Как сделать забор своими руками: пошаговая инструкция с советами специалистов

Как мы сделали забор своими руками

Я боялась, что собака соседей перепрыгнет наш старый забор, поэтому мы решили его заменить.

Наш дачный участок был отделен от соседнего небольшим деревянным забором, который со временем прогнил. Пока у соседей не было собаки, мы не думали ничего менять. Но когда она появилась, оставлять низкий и ненадежный забор стало опасно.

Практически одновременно на даче свекров мои родственники решили отгородиться от одного из двух соседних участков. Забора не было, а соседка часто садилась на лавочку напротив и смотрела, это было некомфортно. Другие соседи отгородились от свекров сами.

Я наблюдала за установкой всех заборов. В статье расскажу, как мы договаривались с соседями, выбирали материал, какие есть строительные нормы и правила для заборов. Опишу, какие ошибки мы допустили и почему, если на нас подадут в суд, мы будем неправы.

Сначала сделайте межевание

Перед тем как ставить забор, уточните границы участка. В этом поможет кадастровый инженер, который проведет межевание. Законодательные нормы в основном касаются не самих заборов, а отступов от границ участка: предполагается, что забор будет стоять по этим границам. Но бывает, что намеренно или случайно забор ставят неправильно: захватывают территорию соседа, землю города или лесного фонда. А иногда устанавливают забор, наоборот, себе в ущерб — участок становится меньше.

За самозахват земли предусмотрен штраф — от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5000 Р . Если кадастровая стоимость не определена, штраф будет от 5000 до 10 000 Р . Но самое неприятное, что неверно установленный забор заставят перенести. Это очень трудоемкая и дорогостоящая процедура, особенно если забор стоит на капитальном бетонном фундаменте.

Нормативы по установке заборов

Каким должен быть забор, зависит от категории земли. Если участок предназначен для ИЖС, то есть индивидуального жилищного строительства, или ЛПХ, личного подсобного хозяйства, к забору могут быть местные требования. Например, иногда власти обязывают собственников использовать типовой проект, чтобы выдержать заборы в едином стиле.

Это требования к заборам, которые прописаны в правилах землепользования и застройки городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области. Источник: docs.cntd.ru

В садовом некоммерческом товариществе, СНТ, необходимо учитывать требования товарищества. Например, в районах, где мало солнца, иногда запрещают ставить глухие заборы. Представьте, что будет с клубникой или другой светолюбивой культурой, если на нее будет постоянно падать тень от ограждения.

Местные требования прописывают в уставе СНТ или в правилах землепользования и застройки муниципалитета. Но кроме локальных нормативных актов есть федеральные требования — они обязательны на любой территории по всей России.

Так, в садоводствах рекомендовано сетчатое ограждение высотой 1,2—1,8 метра . Подчеркну, это рекомендация, а не требование. Кроме того, можно заключить соглашение между соседями и согласовать этот документ в правлении СНТ — тогда допустим забор любого типа или же можно вовсе обойтись без забора.

Кустарник можно сажать не менее чем за метр до границы соседнего участка, дерево среднего размера — на расстоянии не менее двух метров. Если же дерево высокое, расстояние между ним и границей или ограждением должно быть минимум три метра.

Как не довести до конфликта с соседями

Заборы, которые граничат с улицей, хозяева участка всегда устанавливают за свой счет. А вот расходы на забор между соседями часто делят пополам. Но в законе не сказано, кто должен оплачивать забор на смежных территориях и как именно надо делить расходы.

Обычно договариваются. Например, один сосед оплачивает материалы, а другой — работу строителей. Но если сосед не хочет скидываться, обязать его это сделать нельзя.

Нет норм и о том, куда должна смотреть лицевая — наиболее красивая — сторона ограждения. В Липецкой области, где я живу, есть негласное правило: лицевая сторона смотрит в сторону того, кто оплачивает работы или кому принадлежит инициатива установки забора.

На практике между соседями часто возникают споры, особенно если кто-то начал ставить ограждение, не предупредив другого. Соседям может не понравиться высота или материал забора, а также сам факт его появления, если раньше его не было. Поэтому лучше заранее составить соглашение и указать в нем параметры забора. Соглашение должны подписать обе стороны.

Если дом поделен на двух хозяев, они часто договариваются об установке забора между смежными участками

Если сосед категорически против установки забора, ограждение все равно можно сделать, главное — соблюдать все требования и рекомендации. Если хозяин участка нарушил требования, сосед может обратиться в суд, и, если тот примет его сторону, забор обяжут перенести. Оплачивать затраты придется нарушителю.

Бывает, что забор с нарушением установил прежний владелец дома. В таком случае суд все равно может обязать нового хозяина участка демонтировать забор, так как новый собственник участка целиком отвечает за его состояние.

Такое решение принял Солнцевский районный суд города Москвы в 2017 году.

Соседи подали в суд на хозяев смежного участка и потребовали перенести забор, установленный прежним собственником этого участка еще в 1979 году.

Во время заседания выяснилось, что забор действительно захватывает часть чужой земли и противоречит межеванию. Судья удовлетворил иск.

Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black

Как договаривались с соседями

О заборе на нашем участке. Когда мы решили установить забор на даче по смежной стороне, соседи не стали возражать. Но предупредили, что делить траты не будут. Мы знали, что обязать их не имеем права, поэтому спорить не стали.

Решили делать глухой забор и установить его на месте деревянного, хотя правильнее было бы вызвать кадастрового инженера и уточнить границы участка. Так как платили мы, договорились с соседями, что лицевая сторона будет смотреть в нашу сторону.

О заборе на участке свекров. Там заборы тоже делали по границе участков.

С одной стороны участка мои родственники самостоятельно установили ограждение, так как соседи отказались делить траты. Когда было все готово, они не высказали никаких претензий. Но письменно мы это не закрепили.

Соседи с другой стороны решили сделать все сами и предложили свекрам оплатить половину стоимости забора. Но мои родственники отказались: за материалы и услуги по монтажу соседи принесли счет на 32 000 Р . Это показалось дорого, а соседи не захотели что-либо обсуждать.

Тогда мои родственники предложили другой вариант: соседи оплачивают материалы, а весь монтаж мой муж и его отец берут на себя. Но от этого отказались уже соседи, в итоге они купили и сделали все сами.

Все обсуждения проходили устно. Никто из нас не подумал, что лучше заключить письменное соглашение.

Материалы для забора

Хозяева вольны строить заборы из любых материалов, если в местных правилах нет ограничений на это. Бывает, что локальные нормы предписывают определенный цвет и материал для заборов со стороны улицы. К заборам между соседями таких требований обычно нет. Расскажу, какие ограждения делают чаще всего и сколько это будет стоить.

Из сетки-рабицы: от 200 Р за погонный метр.

Такой забор зрительно увеличивает территорию, защищает от домашних животных и посторонних, но при этом территория хорошо просматривается — будто и нет никакого ограждения.

Сетку-рабицу часто выбирают, когда участок граничит не с соседями, а с полем или другим открытым пространством. С сеткой на территорию не зайдут животные, защита от посторонних взглядов просто не нужна, а сами хозяева получают возможность любоваться природой.

Цены на сетку-рабицу зависят от размера ячейки, покрытия металла и протяженности полотна. Источник: leroymerlin.ru

Иногда материалы для забора совмещают. Например, устанавливают забор из профнастила по территории двора, а из сетки-рабицы — вдоль участка

Из ПВХ: от 350 Р за погонный метр профнастила.

Такой забор устойчив к осадкам, грязи, плесени, не гниет и не выгорает на солнце. Но некачественный пластик может потрескаться на морозе. А главный недостаток материала в том, что он недостаточно прочен. Пластик можно испортить уже на этапе монтажа, если на него что-то уронить, а еще такой забор может побить градом — и весь пластик будет в дырах.

Из сетки-гиттер: от 1050 Р за погонный метр.

Забор из сетки-гиттер обычно называют трехмерным. Это из-за ребер жесткости — прутьев, которые изогнуты в виде буквы V. По прочности конструкции это ограждение можно сравнить с кованым, но стоит оно дешевле. Правда, забор не скрывает от посторонних глаз.

Для защиты металла от коррозии, температурных перепадов и УФ-лучей сетку покрывают защитными средствами. А для защиты от сколов, ржавчины и царапин ее надо периодически красить.

Из профлиста: от 1000 Р за погонный метр.

Это дешевый вариант глухого забора. Ограждения из профлиста часто критикуют за неэстетичный вид, но дачники все равно массово строят такие заборы, потому что они надежны и просты.

От коррозии профлисты защищены оцинкованным и полимерным покрытием. Материал устойчив к ветру, быстро монтируется, снижает уровень шума на участке.

Есть существенный недостаток: профлист очень подвержен механическим воздействиям. Например, забор может погнуться, если зимой наметет много снега или его случайно задеть доской во время стройки. Любая деформация будет сильно заметна.

В Липецкой области, где я живу, профлист — наиболее распространенный материал для установки забора на смежной территории

Из дерева: от 2200 Р за погонный метр.

Такой забор можно сделать даже из старых досок или обрезков, которые остаются после стройки или сноса хозпостроек. То есть деревянный забор может быть бюджетным вариантом. Но современные деревянные ограждения не похожи на те, что стоят в старых деревнях, и стоят значительно дороже.

Перед монтажом дерево необходимо обработать антисептиком, чтобы оно не гнило и его не ели насекомые. Если в районе случаются травяные и лесные пожары, забор обрабатывают еще и противопожарным раствором, иначе он может загореться — возникнет риск для дома.

Деревянный забор необходимо регулярно красить для сохранения внешнего вида.

Это австрийская плетенка — забор из окрашенных досок, которые монтируют через брусок. Такой забор легко сделать своими руками, но его функция в основном декоративная. Дачным ворам плетенка только в помощь: по ней можно забраться, как по лестнице, и перепрыгнуть через забор в считаные секунды. Источник: dizainexpert.ru

Из металлического профиля: кованый — от 2000 Р за погонный метр, из профильной трубы — от 1400 Р за погонный метр, из стальной арматуры — от 30 000 Р за тонну.

Неглухой секционный металлический забор делают из кованых элементов, профильной трубы или стальной арматуры в виде прутьев. Самый популярный вариант — из профильной трубы. Такой забор прочный и служит долго, его не надо красить.

Изредка такое ограждение покрывают антикоррозийными средствами и чистят от ржавчины.

Кованый забор иногда комбинируют с поликарбонатом или другим глухим материалом — получается красиво и функционально. Но чаще всего такой забор ставят не между соседними участками, а перед домом. Источник: na-dache.pro

Из кирпича: от 10 Р за штуку, стоимость кирпичной кладки — от 6000 Р за погонный метр. Фундамент рассчитывают отдельно.

Забор из кирпича выходит дорогим, а строить его долго. Обычно такое ограждение ставят перед домом со стороны улицы, а между участками выбирают что-то попроще. Кирпичный забор ставят на фундамент — как правило, заливают бетонную ленту, поэтому перенести его потом очень трудно.

Зато забор из кирпича легко выдерживает порывы ветра, град, не зависит от температур. В такое ограждение может врезаться машина или трактор, и он их остановит. Если выложить забор из кирпича правильно, он простоит не один десяток лет без всякого ухода.

Из бетона: от 2000 Р за погонный метр. Фундамент рассчитывают отдельно.

Такой забор тоже нуждается в фундаменте, поэтому стоит дорого, а строить его тяжело: нужна спецтехника. Как правило, на участке делают фундамент, а потом привозят готовые бетонные секции, которые при помощи крана или манипулятора устанавливают на основание.

Бетонный забор не менее прочный, чем кирпичный, и может простоять полвека и более.

Мне не удалось найти пример, когда такой забор ставили бы между участками, но иногда его устанавливают перед домом

Как мы выбирали материал для забора на даче

Для нас было важно, чтобы забор защищал территорию от животных и скрывал от взгляда соседей. Так как соседи были не готовы принимать участие в покупке материала, мы решили выбирать недорогой. Дерево нам не понравилось из-за его недолговечности, о ПВХ не подумали, забор из стальной арматуры выходил дорогим, и мы решили остановиться на профлистах.

При длине забора 10 метров и высоте 1,5 метра мы потратили на профлист в 2016 году 5000 Р . Купили профильные листы размером 2 × 1,15 метра и толщиной 0,45 мм. Сейчас аналогичный забор обошелся бы вдвое, а может, и втрое дороже.

Кроме профлиста требовались опорные столбы. К их подбору мы подошли ответственно: если опоры будут ненадежными, сильный ветер накренит весь забор — и рано или поздно он просто упадет.

Столбы для забора из профлиста бывают деревянными, кирпичными, из металла или бетона. Дерево быстро приходит в негодность, кирпич и бетон дорогие. Поэтому чаще всего используют металл.

Металлические столбы выбирают по нескольким параметрам.

Из черного металла или оцинкованной стали. Столбы из черного металла надо сначала прогрунтовать и покрасить, чтобы защитить опоры от коррозии. В дальнейшем их надо перекрашивать по мере порчи старой краски. Столбы из оцинкованной стали уже покрыты порошковой краской, которая не выгорает на солнце и не требует дополнительного ухода.

По форме. Металлические столбы бывают круглыми, квадратными, прямоугольными или нестандартной формы. Круглые столбы можно даже просто вкрутить в землю, еще они выдерживают большую нагрузку, но к ним неудобно приваривать поперечные перемычки, на которых и будет держаться профлист: слишком мала поверхность соприкосновения. Профильная труба, квадратная или прямоугольная, в этом смысле более удобна.

По размерам. Выносливость конструкции во многом зависит от размера столбов: забор на маленьких столбиках быстро покосится и упадет, потому что согнется сам столбик.

Для двухметрового забора подойдут профильные столбы сечением 60 × 60 или 60 × 40 мм. Сейчас трехметровые столбы такого сечения стоят 150—200 Р за погонный метр.

Для метрового забора можно взять профильные трубы сечением 50 × 50 мм. Источник: ggstroymarket-msk.ru

Еще важна длина столбов — она зависит от высоты забора и глубины промерзания грунта. Эти показатели надо сложить, и получится нужная длина столбов. К примеру, в Липецкой области глубина промерзания грунта — 1,1 метра. То есть чтобы поставить забор высотой 1,8 метра, нужно покупать трехметровые опоры.

Для своей дачи мы купили шестиметровые опорные столбы сечением 50 × 50 мм, которые муж разрезал надвое исходя из того, что два метра нужно на высоту забора и метр — в землю. Из одного столба получилось два. Они стоили примерно 3000 Р . Участок у нас неровный, и длины столбов хватило, чтобы их верхний край был на всем протяжении одной высоты.

По количеству. Слишком редко столбы ставить нельзя, на них будет приходиться чересчур много нагрузки, а еще зимой сугробы снега просто продавят перемычки вместе с профлистом. Слишком часто столбы ставить можно, но это неразумно и дорого.

Как правило, для двухметрового забора опорные столбы ставят на расстоянии 2,5—3 метра. Следовательно, для десятиметрового забора потребуется три или четыре опоры.

Это не наш забор, и здесь налицо коррозия столбов из черного металла из-за неправильной подготовки: нужно было сначала вытереть остатки производственной эмульсии, потом обезжирить поверхность, прогрунтовать и только затем красить. В этом случае опущены обезжиривание и грунтовка

Как мы ставили забор

Сначала муж убрал деревянный забор и отметил по нему границы нового. В полуметре рос большой куст жасмина, который по санитарным нормам должен находиться на расстоянии не менее метра. К тому же куст просто мешался. Поэтому муж выкопал его и пересадил отросток.

Сложнее всего оказалось ровно выставить опоры. Сначала муж разметил территорию, вбил два параллельных ряда деревянных колышков по периметру будущего забора, между колышками натянул шпагат.

Столбы муж установил на расстоянии около 2,5 метра друг от друга, в промежуток между шпагатами. Для этого он предварительно выкопал ямки глубиной по метру и выставил в них по уровню столбы. Участок был с буграми, и выставить столбы ровно было сложно. Сначала муж поставил крайние. Папа удерживал каждый столб, а супруг проверял ровное положение уровнем. Столбы вбивали в грунт кувалдой.

Однажды, когда муж выравнивал столбы, он оступился и шагнул в ямку, после чего пришлось ехать в больницу: нога сильно болела и мы боялись вывиха. К счастью, выяснилось, что это ушиб, и на следующий день супруг продолжил работу.

После установки угловых столбов приступили к промежуточным. Когда вбили все столбы, сверху залили ямки бетоном. Через два дня раствор схватился.

Затем надо было сделать каркас, то есть закрепить горизонтальные направляющие. Их крепят на расстоянии 20—30 см от верхнего и нижнего краев забора. Муж соединил направляющие со столбами с помощью сварки, а затем прогрунтовал все металлические части в два слоя, чтобы защитить от коррозии. Про обезжиривание столбов мы на тот момент не знали, и со временем небольшая коррозия все же появилась. Мы купили за 300 Р пол-литра серой краски и покрасили столбы и поперечины. Теперь можно было обшивать каркас профлистом.

В качестве крепежа муж использовал кровельные саморезы с резиновой прокладкой и головкой в цвет профлиста. Мы купили 500 саморезов за 750 Р . Профлист монтировали с нахлестом, а углы просто стыковали. Если бы у нас дули ураганные ветры, можно было бы сделать в заборе продухи: например, два профлиста, а потом небольшой участок штакетника — и так по всему забору. Продухи нужны, чтобы сильный ветер не повалил забор. Но у нас таких ветров не бывает, поэтому так делать не стали.

Всего на установку забора нам потребовалась неделя и примерно 9000 Р на материалы. Если бы мы решили заказать установку, она стоила бы около 8000 Р по ценам 2016 года.

Что нужно знать об установке забора

В зависимости от категории земли при строительстве забора надо учитывать локальные нормы: устав СНТ или правила землепользования местной администрации.
С соседями лучше заключить письменное соглашение, в котором будут прописаны высота забора, то, куда будет обращена лицевая сторона, и другие нюансы. Соглашение должны подписать и вы, и соседи.
Если соседи против установки, забор все равно можно ставить, но тогда надо тщательно соблюсти все требования и рекомендации — на случай, если соседи подадут в суд.

Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal.

Как сделать забор своими руками

Наибольшую потребность в заборе испытывают владельцы частных построек. Не удается нам пока, как в той же Европе или США, победить желание отгородиться от соседей. С другой стороны, построив забор, можно чувствовать себя в относительной безопасности. К тому же это способ разграничить территорию и в дальнейшем избежать земельных конфликтов на одной улице. Вместе с экспертами рассказываем, как сделать забор своими руками: представляем пошаговую инструкцию по строительству.

Пошаговая инструкция по строительству забора

Определите границы своего участка

— И речи идти не может, чтобы выдвинуться хотя бы на 100 мм за его пределы. Линия забора, а именно его лицевая сторона, должна строго соответствовать границе участка. Что случится, если займете лишних 100-300 мм? Вас могут посетить представители пожарной охраны, комитета планировки и застройки городских и сельских населенных пунктов, представители земельного комитета. Проверка обяжет убрать забор с непринадлежащей вам территории. Вдобавок наложит санкции и штрафы по факту незаконного присвоения, — рассказывает автор проекта строительства энергоэффективных частных домов по технологии iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Фото: shutterstock.com— В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Если взять забор из сетки рабицы, то никакой ветровой нагрузки такой забор не несет. В этом случае шаг столбов (опор) можно увеличивать до 3 м, сечение столба достаточно 50*50 мм c толщиной стенки 2 мм. При применении профлиста на заборе сечение столба — от 60*60 до 80*80 мм c толщиной стенки oт 2 до 3 мм, расстояние между столбами — от 2 до 2,5 м. Если участок находится в открытом поле, расстояние рекомендую уменьшить до 2 метров, — отмечает эксперт «Комсомолки».

На практике не всегда получается строго выдержать расстояние между столбами. Ведь если взять расстояние между крайними точками по одной стороне забора, оно не всегда кратное. Для этого нужно пройти с рулеткой, промерить расстояние и разделить кратно в сторону уменьшения расстояния между столбами. Затем подсчитать, какое количество столбов нужно.

Выбираем для каркаса забора именно квадратное сечение столбов — оно гораздо надежнее круглых. Узел места сварки будет прочнее и выглядит более эстетично.

Выбор глубины фундамента под забор по типу почвы

Для тяжелых глин, суглинков, плывунов, положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 200…300 мм. Если рассматривать на примере Москвы и Московской области, то глубина ямы столба — 1500 мм. В своем регионе лучше уточнить у специалистов, которые занимаются строительством.

Для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 600-1200 мм. Но надо учитывать ветровую нагрузку. Эксперты рекомендуют глубину ямы (шурфа) 1500 мм.

На болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях — только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально, на основании данных геологической разведки участка.

Зная длину заглубленной части столба, складываем с верхней, получаем общую длину.

— Учтите, что длина хлыстов (столбов между которыми крепится материал — прим.ред.), в основном, по 3-6 метров. В каждом случае надо учитывать обрезки. Из обрезков можно, разумеется, сварить нужную длину столба, но это дополнительные трудозатраты. Пример: от шестиметрового хлыста отрезаем 3500 мм, в остатке — 2500 мм, — рассказывает Олег Кузьмичев.

Определяем профиль, связывающий горизонтально заборные столбы

Оптимальный вариант — квадратный профиль 20*40 мм c толщиной стенки 1,5 мм. Как правило, устанавливают две горизонтальные прожилины, связывающие между собой столбы при высоте забора до двух метров.

— Но я бы рекомендовал устанавливать три горизонтальные прожилины. Нижнюю и верхнюю, как пример, — 50 мм от нижнего и верхнего края профлиста, третью прожилину — примерно по центру. Две крайние прожилины не дают деформироваться профлисту на краях, многие же часто встречали заломанные верхние и нижние части забора. Применение третьей прожилины делает забор более эстетичным, надежным, долговечным и устойчивым к ветровым нагрузкам, — рассказывает наш эксперт.

Если высота забора больше двух метров, то третья прожилина обязательна.

Для тех, кто договорился с соседом поделить затраты на каркас забора: горизонтальные прожилины устанавливаются не поверх стенок столбов, а между столбами, привариваются к ним встык. Можно каждому со своей стороны прикрепить профлист или штакетник. У владельца участка забор выходит на фасад? В этом случае можно легко сделать красивый забор как с внешней стороны участка, так и с внутренней. Разумеется, квадратный профиль должен соответствовать толщине сечения трубы забора или приваривать горизонтальные прожилины с обеих сторон.

Едем закупать стройматериалы

Отправляйтесь на строительный двор или найдите компанию, которая в вашем регионе в розницу отпускает материалы для заборов. Промониторьте несколько цен на рынке — есть возможность найти выгодное предложение.

Начинаем строительство с гидроизоляции столбов

Первым делом производится гидроизоляция столбов в нижней части. Делают это битумной мастикой, резинобитумным материалом или полимерной изоляцией. Все их продают в строительных магазинах. Чтобы определиться с вариантом, прочитайте инструкцию по применению на упаковке и решите, какое из средств вам удобнее наносить.

Намечаем забор

Натягивается шнур от крайних точек. Прежде, чем приступить к установке, в местах планируемого расположения основных несущих элементов ограждения пробуривают ямки глубиной, превышающей размер заглубленной части — 1500 мм. Для предотвращения проседания на дно шурфа, в них закладывают слой гравия или щебня толщиной 50-70 мм, который тщательно утрамбовывают. Далее выставляются крайние столбы, с помощью уровня проверяют вертикаль.

Бетонируем основание

В последние годы столбы все чаще бетонируют. Хотя можно обойтись и без этого. Технология, предусматривающая бетонирование столбов для забора, позволяет выполнить более надежное основание. Далее по шнурке или по створу устанавливают промежуточные столбы. Также применяют лазерный нивелир или водяной уровень для установки столбов по уровню горизонта.

После установки столбов с бетонированием можно залить сверху ленту — армированную бетонную ограду с лунками для столбов. Лента не дает животным сделать подкоп под забором, срок службы ограды увеличивается, а эстетически она выглядит намного приятнее.

Через день-два после бетонирования столбов можно грунтовать и красить металлический каркас забора.

Монтаж ограды

Если остановились на профлисте, то монтируем горизонтальные прожилины, на которые крепим панели кровельными саморезами. В случае с другим материалом, произведите их монтаж. Например, рабицу сначала разматывают, а затем натягивают возле столбов. Предотвратить ее провисание можно, протянув несущую проволоку. Для высоких заборов от двух метров операция выполняется в двух местах: сверху и снизу.

Советы экспертов

Мы подготовили подробную пошаговую инструкцию по строительству забора своими руками. В этом разделе публикуем еще несколько советов от экспертов, которые помогут в строительстве.

Если строительство не предполагает легкий монтаж готовых систем, а полный перечень работ (бурение, сварка, покраска и т.д.), то лучше его отложить до теплого сезона.
Протяженность забора зависит от плана участка и прилегающих территорий. Очевидно, что она не должна превышать длину периметра ваших владений.
При расчетах необходимо учитывать нормативы: СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» и СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан».
Также существуют негласные правила установки забора между участками, которые помогут не создать спорные моменты. Ставить ограждение на территории своего участка либо же строго по границе, не заходя на соседний.

Забор для дома и дачи своими руками: как сделать дёшево и красиво

Участок без забора — как дверь без замка: жить можно, но неуютно, всё как на ладони. Соседи видят, что у вас происходит, собаки и кошки местные забегают, а если дом стоит в деревне, могут и козы с коровами забрести — и тогда прощай с такой любовью выращенный урожай! Поэтому все дачевладельцы обязательно строят забор вокруг своего дома. Он может быть из разных материалов, любого цвета и фактуры, дорогой или дешёвый, но должен отвечать строительным нормам и правилам размещения. Иногда для строительства ограждения вокруг дачного участка приглашают мастеров, но можно соорудить забор своими руками — это будет дёшево и красиво.

Основные требования к забору на участке

Строительство сооружения имеет множество ограничений. Ведь забор относится не только к вашему участку, но и к соседнему, а иногда и к нескольким соседним, поэтому нужно учитывать и свои, и чужие интересы. Он может создавать тень для плодовых деревьев, кустарников и грядок, поэтому ставить его нужно на определённом расстоянии от них.

Таблица: требования к установке забора по высоте и материалу

Несоблюдение строительных норм и правил может привести к проблемам с соседями и контролирующими органами и закончиться в лучшем случае штрафом, а в худшем — судом. К сожалению, не всегда размеры участка позволяют соблюсти все нормы.

Из чего можно сделать недорогой и красивый забор своими руками

Чтобы разыгравшаяся фантазия хозяев садовых участков не слишком сильно ударила по карману, нужно подобрать недорогой, но качественный материал для постройки забора, который к тому же будет хорошо смотреться.

Забор из деревянного штакетника

Дерево — натуральный и красивый материал, его выбирают люди, предпочитающие экологичность, благородную расцветку и стандартный деревенский стиль. Достоинства:

просто установить;
легко заменить сломавшуюся штакетину;
выглядит эстетично и уютно, хорошо смотрится с домами из бревна и бруса;
экологичен;
можно покрасить в любой желаемый цвет, придаёт индивидуальность участку.

необходимо каждые несколько лет обрабатывать антисептиком;
по сравнению с профлистом и другими материалами менее долговечен, подвержен гниению;
от частых дождей может разбухнуть и выгнуться.

Вариантами деревянных ограждений являются забор-ранчо, который получается дешевле и проще в изготовлении из-за меньшего количества материала, и забор-плетёнка из досок или прутьев, который сложнее устанавливать, зато не потребуется столько крепежа, как для забора из штакетника. Ранчо обычно строят в качестве заднего или бокового забора, хотя бывает и «лицевой» вариант.

Металлические заборы

Такие заборы делают из листового профнастила и евроштакетника. Более дешёвый вариант — профнастил.

Из профнастила — самый дешёвый и популярный вариант

Материал изготовления — тонколистовая сталь с рёбрами жёсткости, придающими такому забору необходимую прочность, обработанная специальным антикоррозийным покрытием. Достоинства:

имеет хорошую стойкость к изнашиванию (не гниёт, не выгорает);
недорогой;
срок эксплуатации — до 20 лет;
не нужно красить или обрабатывать антисептиком;
легко устанавливать;
обладает неплохими звукоизоляционными свойствами;
легко заменить элемент конструкции.

нельзя покрасить в желаемый цвет (хотя цветов на рынке представлено достаточно, есть однотонные и пёстрые варианты);
при сильных ветрах может деформироваться;
при повреждении листов их антикоррозийные свойства пропадают;
смотрится дёшево;
листы имеют большой вес и размер, необходима доставка специальным транспортом.

Короче, поставили мы забор из профнастила своими руками. Дело было прошлым летом. Для нас это была не первая работа, но и не на абсолютно профессиональном уровне. Короче говоря, стоит каждый лист на двух жилах. Но то ли расстояние между ними очень большое, то ли ещё что играет роль, но забор серьёзно парусит на ветру. Хлопает громко и довольно неприятно. Не постоянно, но как ветер разберётся, шум конкретный.

Семенов
https://forum.derev-grad.ru/vorota-i-zabori-f136/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami-t4032.html

Из евроштакетника

Это относительно новая разновидность заборов, которая завоёвывает всё больше сторонников. Изготавливают элементы конструкции также из тонколистовой стали, на ленте которой с помощью формирующих валиков формируют рёбра жёсткости. Затем её можно разрезать на штакетины нужной длины. Плюсы:

не нужно красить;
удобно устанавливать;
прочность и устойчивость к влажности выше, чем у деревянного штакетника.

высокая цена;
при повреждении (поцарапали во время покоса травы) ржавеет;
не всегда можно подобрать подходящий именно к вашему дому цвет.

Забор из поливинилхлорида — ПВХ

Такие заборы впервые появились в американских хозяйствах, откуда пришли к нам. Они делаются из высококачественного пластика, который усилен различными добавками для повышения прочности и износостойкости. Достоинства:

не портится от неблагоприятных погодных условий (не рассыхается, не деформируется от перепадов температуры, не ржавеет, не гниёт, не выгорает);
не нужно красить и обрабатывать от гниения;
материал забора безопасен для человека;
мало весит, удобно транспортировать и устанавливать.

ненатуральный материал;
дорогой;
не всегда можно подобрать подходящий цвет.

Из сетки-рабицы

Забор из металлической или пластиковой сетки сейчас нечастое явление на участках. Однако плюсы такого ограждения очевидны:

дешевизна материала;
лёгкость само́й конструкции — на хорошем грунте (нет близко грунтовых вод) иногда достаточно просто воткнуть в землю тонкие металлические столбы;
хорошая свето- и воздухопроницаемость;
возможность использовать забор как основу для вьющихся растений;
долговечность.

верх забора необходимо укреплять с помощью металлических прутьев или угловых профилей, иначе вся сетка прогнётся и раскрутится;
такой забор считается непрезентабельным;
при установке металлической сетки она ржавеет и становится некрасивой.

О стоимости разных видов заборов

При подсчёте цены выбранного забора важно учитывать не только стоимость наполнения (доски, листы или рулоны сетки), но и фундамента под столбы, а также самих столбов. Не стоит забывать о фурнитуре и о необходимых инструментах — эта статья расходов тоже немаленькая. Кроме того, все необходимые составляющие конструкции нужно доставить на участок, и если он находится далеко от строительных баз, аренда грузовика вылетит в копеечку.

Таблица: сравнение стоимости забора из разных материалов (данные за 2019 год)

Что касается стоимости одной секции стандартной длины 2 м, то она получается выше всего для заборов ПВХ, дальше идут из деревянного и металлического штакетника либо из дорогого профнастила. Самой дешёвой будет секция ограждения из сетки-рабицы.

Проявив некоторую смекалку, стоимость забора из разного вида материала можно уменьшить:

для деревянного — вместо покупного штакетника использовать обрезную доску, правда, её верхний край придётся самостоятельно опилить, чтобы дерево меньше повреждалось от дождя;
для забора из сетки — прикручивать сетку к столбам не на специальные крючки, а на проволоку, которая есть в любом дачном хозяйстве;
покупать деревянные столбы и перекладины не в магазинах, а на лесопилках.

Как построить недорогой забор для дачи или дома своими руками: разбираем пошагово

Чтобы построить забор своими руками, для начала надо определиться с материалом и закупить необходимые комплектующие. Общими для всех видов заборов шагами будут разметка участка по периметру и установка опорных столбов.

Подготовительные работы

Для разметки участка:

По углам вбивают деревянные колья. Если участок не строго прямоугольный, есть углы, изломы, то колья устанавливают на каждом изломе.
К ним привязывают шпагат или бечёвку на высоте 10–15 см от земли.

Вдоль бечёвки вбивают короткие колышки на одинаковом расстоянии на месте установки столбов.

Стандартная ширина прогона для большинства заборов — 2–2,5 м, но она может варьироваться: к примеру, для забора-ранчо и ограждения из профлиста допустима бóльшая ширина между столбами (до 3 м), а для сетки-рабицы нужна не более 2 м.

Столбы устанавливают в двух вариантах:

металлические с обязательной грунтовкой и окраской;
деревянные с обработкой декоративной пропиткой-антисептиком. Делать это нужно кистью вдоль волокон древесины — так пропитка ляжет лучше.

Столбы и прожилины лучше красить до установки забора, поскольку так будет полностью обработана их поверхность. Низ деревянных опор обрабатывают битумом и заворачивают в рубероид либо в тонкие металлические листы для лучшей защиты от гниения, а верх обязательно спиливают по косой с одной или двух сторон. Верхнее отверстие металлических опор закрывают заглушками или заваривают.

В зависимости от вида грунта и близости грунтовых вод столбы бетонируют или бутуют (засыпают щебёнку, гравмассу, осколки кирпичей в смеси с песком). Как правило, на тяжёлых глинистых почвах лучше держатся забутованные столбы, на лёгких — забетонированные. Если грунтовые воды расположены ближе, чем 1 м, бетонировать нельзя — зимой вода замёрзнет и столб может выпереть из земли.

Выпрет — это значит весной поведёт столбы вместе с бетонным окружением. На глинистых почвах просто вбивают в землю одни только трубы на глубину 1,5 м (без бетонирования). Стоят такие трубы-столбики десятилетиями и всё нормально. Не выпирает их.

Хищный_Мышь
https://www.forumhouse.ru/threads/7969/page-5

Бетонирование осуществляют таким образом:

Садовым буром на расстоянии 2–3 м пробуривают ямы, диаметр которых должен быть чуть больше толщины столба. Глубина в плотном грунте с близким расположением грунтовых вод — 80–90 см, в песчаном — 120–150 см. Столб должен быть в земле не менее чем на треть своей высоты, иначе под тяжестью секции забора он может покоситься.

На дне каждой ямы насыпают гравий средней фракции слоем 20 см (для профнастила) либо песок слоем 10–15 см (для других вариантов забора). Чтобы уменьшить соприкосновение столбов с землёй, на дно можно положить рубероид. Столбы ставят в ямы, проверяя вертикаль строительным уровнем. Укрепляют распоркам из досок или арматуры, которые вкапывают в землю.

В ямы заливают цементную смесь (цемент, песок и гравмасса), протыкая её несколько раз для выпускания пузырьков воздуха. Ждут до полного высыхания. От дождя закрывают бетонное основание куском рубероида.

Видео: как бетонировать металлические столбы

Забор из сетки-рабицы

Для его изготовления понадобятся:

собственно сетка в рулонах длиной 10 м шириной 1,5 м и размерами ячеек 40–50 мм;

металлические трубы сечением 60 мм; крючки, гвозди или проволока; заглушки для столбов; арматура или стальные пластины.

Порядок действий после разметки участка и установки столбов:

Рулон сетки, не разматывая, приставляют к первому столбу и цепляют за крючки таким образом, чтобы сетка поднималась над землёй на 10 см. Это делается для удобства косьбы травы вдоль забора. Кроме того, сетка должна быть ниже опор на 10 см.

Переходят ко второму столбу, натягивая сетку. Для более равномерного натяжения в верхний и нижний края сетки продевают арматуру или стальные прутья, которые приваривают к столбам. Верхние концы проволоки и крючки загибают внутрь.

На столбы надевают заглушки от дождя.

Если только от провисания, можно и тросом. Натягивать трос лучше всего талрепом — устройство для натяжки троса, подобное тем, чем турники в спортзалах натягивают. В магазинах есть. А если против воров — только сваркой и к каждому столбу. Дело нехитрое даже для того, кто электрод в руках не держал. Сварочный аппарат с двигателем внутреннего сгорания (сварочный бензоагрегат) сейчас можно взять напрокат — не нужно заморачиваться с проводами. На худой конец, продаются сварочные карандаши.

Дикобраз
https://www.forumhouse.ru/threads/7969/page-5

Видео: простой забор из сетки-рабицы

Процесс изготовления состоит из следующих шагов:

С помощью саморезов к опорам прикручиваем прожилины на расстоянии 30–50 см от верха столба и земли, определив горизонтальность каждой строительным уровнем.
Планки штакетника также с помощью уровня привинчиваем к забору. Чтобы было легче определить нижний край для каждой, по низу забора натягиваем бечёвку.

Расстояние от одной штакетины до другой может быть разным, оно зависит от назначения забора: для уличного лучше сделать более глухое ограждение, а для внутреннего — увеличить расстояние между планками.

Использовали старый добрый секрет установщиков, чтобы не измерять каждый раз расстояние между планками — установили одну по всем уровням, вырезали планку шириной в 3 см, а потом просто прикладывали её к готовой планке, а к ней следующую, и сразу крепили. Через каждые 10–15 планок на всякий случай проверяли ровность.

Александр Кириченко
https://forum.derev-grad.ru/vorota-i-zabori-f136/zabor-svoimi-rukami-t3563.html

Видео: необычный бюджетный забор из штакетника

смесь для бетонирования (цемент, песок и щебёнка); сварочный аппарат или дрель; заклёпки для сварки или саморезы по металлу.

К опорам приваривают или прикрепляют саморезами две или три поперечные лаги в зависимости от высоты забора на расстоянии 5 см от края столба.
К лагам внахлёст прикрепляют листы профнастила с помощью саморезов по металлу на расстоянии 50 см.

Большее расстояние делать не рекомендуется, так как профлисты обладают повышенной парусностью.

Видео: строительство забора из профнастила с расчётом цены

Сделать забор своими руками дёшево и красиво можно, если внимательно изучить инструкцию и запастись необходимыми материалами. Советы опытных строителей помогут сэкономить и упростить процесс изготовления ограждения вокруг дома.

Как установить забор?

Обезопасить участок, скрыться от соседских глаз или закончить дизайнерскую концепцию частного дома. Каждый владелец дачи или коттеджа однажды сталкивается с необходимостью установки забора. Если знать инструкцию и перечень необходимых инструментов, зачастую с этой задачей можно справиться самостоятельно.

Какой материал выбрать

Существует множество материалов, из которых можно сделать забор. Кирпич и бревна требуют профессионального подхода. Чтобы установить забор самостоятельно, можно выбрать дерево, профнастил, поликарбонат или сетку-рабицу.

Деревянный забор

Один из самых популярных и эстетичных. Его ценят за экологичность, широкие возможности для дизайна и простоту установки. В зависимости от пиломатериалов можно установить забор на любой бюджет. Самый экономичный вариант – это горбыль, боковой спил бревна. Всех дороже обойдется забор из бревен, но его монтаж лучше доверить профессионалам. Штакетник – узкие деревянные планки – тоже оптимальный вариант, чтобы сделать забор своими руками.

В среднем деревянный забор служит 10 лет, при надлежащем уходе – до 25 лет. Чтобы сохранить его первозданный вид, нужно регулярно обрабатывать древесину антисептиком и пропитывать составами, защищающими от влаги. А также менять сгнившие, потрескавшиеся элементы и перекрашивать забор, если прошлое покрытие облупилось.

Забор из профнастила

В отличие от деревянного считается более надежным, крепким и долговечным. Конструкция получится глухой, без зазоров – для кого-то это плюс, а для кого-то минус. Еще одна особенность в том, что при повреждении какой-либо части листа придется менять его полностью, а это может быть дорого.
Совет. Выбирайте не кровельный, а стеновой профнастил. Он имеет маркировку «С». Оптимальная толщина металла 0,5 – 0,7 мм с гофрой 10 – 20 мм.

Забор из поликарбоната

Материал способен поглощать звуки и обеспечить минимальную видимость, при этом пропуская солнечный свет. Его малый вес позволяет сэкономить на каркасе и избежать проседания конструкции. За таким забором легко ухаживать – достаточно мыть теплым мыльным раствором. Но у поликарбоната есть и минусы: высокая стоимость, ограниченность декорирования и риск повреждения от острых предметов (ножа или лопаты).

Забор из сетки-рабицы

Отличный вариант ограждения для участков с густой растительностью. Недорого стоит и легко устанавливается. Но за преимуществами скрывается несколько недостатков. Во-первых, такой забор не защитит от посторонних взглядов. Во-вторых, при повреждении конструкции острые прутья могут представлять угрозу для питомцев или детей. В-третьих, сетка-рабица без покрытия подвержена коррозии, поэтому предпочтение лучше отдать оцинкованному варианту.

Какие инструменты понадобятся

В таблице приведен список необходимых инструментов в зависимости от материала будущего забора. Посмотрите, что у вас уже есть, и докупите недостающее.

Инструмент / материал забора	Дерево	Профнастил	Поликарбонат	Сетка-рабица
Веревка	+	+	+	+
Рулетка	+	+	+	+
Бур	+	+	+	+
Лопата штыковая	+	+	+	+
Уровень, отвес или нивелир	+	+	+	+
Шуруповерт	+	+	+	+
Пила	+	–	–	–
Молоток	+	+	+	+
Крепеж	+	+	+	+
Сварочное оборудование	–	+	+	+
УШМ	+	+	+	+

Как установить забор своими руками

Изучите нашу инструкцию и обратите внимание на особенности монтажа каждого вида забора.

Этап 1. Подготовка материалов

Если работаете с деревом, обработайте пиломатериалы антисептиком, пропитайте влагозащитным раствором и покройте лаком/краской. Это защитит от влаги места, к которым будет трудно подобраться после установки. Низ столбов (опор) необходимо обмазать битумной мастикой и покрыть слоем рубероида.

Если работаете с металлом, перед монтажом зачистите конструкции от ржавчины, например, с помощью УШМ Makita GA 5030, прогрунтуйте и покрасьте. Так вы придадите эстетичный вид и защитите от коррозии опоры и лаги.

Совет. Установку забора лучше всего проводить в теплое и сухое время года, когда почва не промерзла и не размылась. Но в случае с деревянным забором обработку древесины можно сделать в любое время года в гараже или мастерской. При наступлении подходящей погоды монтаж пойдет быстрее.

Этап 2. Разметка

По периметру участка вбейте колья и натяните между ними веревку. Определите месторасположение ворот/калитки. Как ровно установить забор? Воспользуйтесь уровнем Gigant GW400 или нивелиром ADA Cube MINI Professional Edition А00462.

Этап 3. Создание лунок под опоры

С помощью бура на расстоянии 2 – 3 м друг от друга пробурите лунки. Глубину выбирайте в зависимости от типа грунта и высоты забора.

Хрящевые и скалистые грунты надежны для строительства, стандартная глубина ям в таком случае – 1 м при высоте забора 2 м.
Глинистый/песчаный грунт подвержен размытию/промерзанию, поэтому глубина лунки может доходить до 1,5 м.

Обратите внимание, что под землей должна быть расположена 1/3 высоты столба, а яма должна быть на 20 см глубже границы промерзания грунта.

Этап 4. Установка опор

Прежде чем погружать опоры в лунки, необходимо создать подушку, которая защитит конструкцию от проседания.

Для деревянного забора – это слой гравия, щебня или песка толщиной 50 – 70 мм.

Для забора из профнастила, поликарбоната и сетки-рабицы – щебень и песок слоями по 10 см.

В качестве опор можно использовать деревянные или бетонные столбы, профилированную трубу сечением 60×60 мм с толщиной стенки 3 мм. Если конструкция будет легкая, можно забить опоры сразу в грунт, но в этом случае устойчивость снижается.

Погрузите опоры в ямы и выставьте их по уровню. Засыпьте грунтом и утрамбуйте. Для устойчивости тяжелые конструкции советуем забетонировать. Через 1 – 2 дня можно приступать к следующему этапу установки забора своими руками.

Этап 5. Создание каркаса и облицовка

Деревянный забор. В торец каждого столба вбейте гвоздь и натяните веревку – это ориентир для будущей облицовки. К столбам прибейте горизонтальные поперечины – прожилины. Для этого можно использовать доски шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Зафиксируйте их с одинаковым шагом 25 – 30 см, отступив такое же расстояние снизу от грунта. Не забудьте приобрести шурупы или гвозди. Прибейте облицовочные доски к прожилинам на необходимом расстоянии. Для создания глухого забора прибивайте доски вплотную. Чтобы была сквозная видимость, оставляйте зазор в 1 – 3 см. Для разметки пригодится рулетка с тройным стопом Inforce 5×19 06-11-70.

Забор из профнастила и поликарбоната. При высоте забора до 2 м необходимо 2 ряда горизонтальных профилей. Если забор выше, используйте дополнительные ряды для усиления конструкции. Монтаж каркаса и полотен можно произвести с помощью сварочного аппарата FUBAG IR 200. Вам потребуется специальный крепеж: кронштейны, металлические пластины или болты в зависимости от материала и способа крепления.

Забор из сетки-рабицы. При зонировании участка или установке временной конструкции необязательно использовать направляющие. Для монтажа постоянного забора понадобится 2 ряда направляющих из металлопрофиля или деревянного бруса. Чтобы натянуть и зафиксировать сетку, воспользуйтесь специальным проволочным крепежом, металлическими пластины и сварочным аппаратом. Усилить конструкцию и повысить безопасность участка можно, протянув вдоль кромки колючую проволоку.

Готово! Теперь вы знаете, как лучше установить забор. Умелые руки, знание дела и инструменты от ВсеИнструменты.ру – три составляющих успешной установки забора. Берите на заметку и воплощайте свои идеи!

Как сделать забор своими руками

Сетка, штакетник, жерди, шифер, профлист — выберите, что больше по душе, и скройте свой участок от любопытных глаз.

Автор Лайфхакера, инженер-механик

Как сделать забор из сетки

Наиболее распространённое ограждение, которое используется и как временное, и как постоянное. Требует минимум материалов, быстро монтируется, при этом хорошо продувается и не создаёт тени. Минус по сути только один: забор не скрывает от посторонних глаз.

Что понадобится

Сетка;
трубы;
арматура;
хомуты;
проволока;
колышки;
кувалда или мощный перфоратор;
шнур;
рулетка;
уровень;
стремянка;
краска;
валик.

Как сделать забор

В местах крайних столбов забейте в землю колышки и натяните шнур для обозначения линии забора. Разметьте опоры так, чтобы между ними было 2–2,5 м.
Выставляйте столбы по уровню и забивайте в землю на глубину около 1 м. Это делают кувалдой через деревянную проставку, взобравшись на стремянку. При наличии мощного перфоратора можно забивать трубы им.
Крайние столбы желательно дополнительно укрепить распорками, чтобы они не прогибались при натяжке сетки. Можно выкопать или пробурить ямки глубиной 30–40 см, затем забить трубы на выбранную глубину и заполнить полости бетоном в следующем соотношении: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня.
Окрасьте столбы или обработайте специальным составом против ржавчины, чтобы продлить их срок службы. Это можно сделать и потом, но без сетки будет удобнее.
Прикрепите сетку с помощью проволоки к первому столбу и полностью разверните рулон. Если длина забора более 10 м, выпутайте крайнюю проволоку в одном из кусков, а затем «сшейте» два полотна, вплетая нить на место.
Теперь натягивайте сетку и поочерёдно закрепляйте её проволокой к каждому столбу. Затем протяните две нитки арматуры через все ячейки, отступив по 10–15 см сверху и снизу. Зафиксируйте арматуру, прикрепив её к трубам хомутами или приварив при наличии сварки.

Как сделать плетёный забор из веток

Один из самых бюджетных вариантов ограждения. Сделать его очень легко, а материалы — ветки и жерди — можно найти буквально под ногами. Имеет довольно эстетичный вид, но по прочности и долговечности не может сравниться с другим сплошными заборами. Больше подходит как декоративная ограда рядом с грядками, клумбами или беседкой. Впрочем, при желании можно собрать высокий плетень из толстых жердей и использовать его как основной забор на участке.

Что понадобится

Ветки ивы, орешника, ольхи;
жерди;
лом;
шнур;
колышки;
рулетка.

Как сделать забор

Натяните по линии забора шнур и разметьте положение жердей (между ними должен быть интервал примерно в 50–60 см).
Подготовьте ветки. С жердей снимите кору и обожгите до обугливания ту часть, что будет в грунте. Тонкие прутья вымочите в воде для придания гибкости. По этой же причине лучше использовать свежесрезанные побеги.
С помощью лома сделайте в земле углубления в нужных местах. Вставьте в них столбики на глубину 30–40 см и утрамбуйте грунт, чтобы они лучше держались. Можно чередовать жерди потолще с более тонкими через одну.
По низу забора уложите камни или просто начинайте плетение на 10–15 см выше земли, чтобы уберечь ограду от гниения.
Укладывайте прутья в шахматном порядке, огибая каждую жердь. Для однородности чередуйте ветки большего диаметра с меньшим, а также поочерёдно ставьте прутья толстым краем на лицевую и обратную сторону забора.
Прижимайте ряды прутьев друг к другу, чтобы получить плотное ограждение или, наоборот, оставляйте зазоры — для более воздушного плетня. Стыки коротких веток делайте на ближайших жердях. Торчащие края позже можно загнуть внутрь или обрезать.

Как сделать плетёный забор из досок

Более благородная версия плетня, изготовленная из досок. Такой забор выглядит привлекательнее, имеет большую прочность, но монтируется сложнее и обходится дороже по материалам. Несмотря на то, что древесина недолговечна и требует постоянного ухода, многие предпочитают такое ограждение заборам из профлиста и других материалов.

Что понадобится

Обрезная доска;
трубы;
бруски;
уровень;
киянка;
краска или пропитка для дерева;
рубанок;
пила;
колышки;
шнур;
лопата или бур;
уровень;
рулетка.

Как сделать забор

Распилите доску на куски по 3 м и прострогайте с помощью рубанка, чтобы сделать их более гладкими и уменьшить расход краски. Обработайте поверхность и торцы досок краской, лаком или антисептической пропиткой.
Пока древесина сохнет, займитесь опорами. Забейте колышки по краям забора и натяните на них шнур. Разметьте точки установки столбов через каждые 3 м.
Пробурите или выкопайте ямки глубиной около 1 м. Установите в них трубы и выровняйте по уровню. Расклиньте камнями и засыпьте песком, тщательно утрамбовывая слоями по 20–25 см.
Вставьте первую доску между столбами, заведя один край с лицевой стороны, а второй — с обратной. Чтобы сохранить древесину от гниения, можно приподнять её над уровнем земли, подложив камни или кирпичи.
Найдите центр первой доски и поставьте в этом месте брусок, который будет служить промежуточной опорой. Вторую и последующие доски «переплетайте» через неё, пристукивая киянкой.
Каждый третий‑четвёртый ряд проверяйте на горизонтальность с помощью уровня. После 6–8 рядов убедитесь, что промежуточный столб установлен ровно, и при необходимости поправьте его.
Крепить каждую доску необязательно: они хорошо держатся за счёт силы трения. Если опасаетесь за сохранность забора — зафиксируйте верхние ряды на опорах с помощью болтов или шурупов.

Как сделать забор из шифера

Как и многие другие кровельные материалы, шифер годится и для ограждения. Однако из‑за неказистого вида такой забор чаще ставят не со стороны улицы, а в задней части участка. Как правило, используются старые листы, которые остаются после ремонта крыши или покупаются за символические деньги. Минусы такой ограды только в хрупкости и не очень эстетичном внешнем виде.

Что понадобится

Шифер;
трубы;
деревянный брус;
гвозди;
цемент;
песок;
щебень;
бур или лопата;
молоток;
шнур;
колышки;
рулетка;
уровень.

Как сделать забор

Вбейте по краям будущего забора колья и натяните на них шнур, по которому позже будут выравниваться столбы.
Измерьте расстояние и равномерно распределите опоры по всей длине (они должны ставиться не реже, чем через каждые 2,5 метра). Забейте в нужных местах колышки.
Поочерёдно вытащите метки и сделайте с помощью бура или лопаты ямы для столбов. Глубина зависит от почвы, но обычно она достигает глубины промерзания, чтобы избежать морозного пучения грунта. В среднем это 1 м. Диаметр ямок должен быть чуть больше толщины опор.
Поставьте столбы так, чтобы они касались натянутого шнура, и выставьте их по уровню. Камнями или битым кирпичом расклиньте опору и утрамбуйте подсыпку подходящим бруском или ручкой лопаты. Заполняйте яму по частям, на 20–25 см за один раз.
Приготовьте бетон. Соотношение должно быть следующее: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Залейте им каждый слой утрамбованной подсыпки. Дайте смеси затвердеть, выждав не менее суток.
Установите два пояса продольных лаг из бруса таким образом, чтобы они находились на высоте 30–40 см от верха и низа шифера. Прикрепите бруски к столбам хомутами или с помощью болтов.
Зафиксируйте шифер на лагах, прибив его гвоздями со шляпкой в верхнюю волну по углам. Листы можно опереть на кирпичи или, наоборот, немного вкопать в землю. Каждый последующий лист накладывайте на одну волну на предыдущий и прибивайте два куска сразу.

Читайте также:

Устройство потолка в бане из бревен

Как сделать забор из поддонов

Примитивное, но в то же время выполняющее свои функции ограждение, которое можно быстро и легко собрать из подручных средств. Хорошо подходит как временный забор и позволяет задействовать на участке оставшиеся после возведения строений поддоны. Бесплатно получить их можно в строительных супермаркетах, где подобная тара просто выбрасывается.

Что понадобится

Строительные поддоны;
трубы или уголки;
кувалда;
колышки;
шнур.

Как сделать забор

Установите колышки и натяните шнур на месте будущего забора. Возьмите трубу или уголок и забейте кувалдой в землю с одной стороны ограждения в месте установки первой секции.
Вставьте поддон так, чтобы столб вошёл между выступающих частей досок. Следующей трубой подоприте секцию с другой стороны.
Второй и все остальные поддоны устанавливайте впритык друг к другу, фиксируя их на опорах.
Для надёжности можно дополнительно скрепить поддоны шурупами. Если этого не делать, то при необходимости получится легко снять любую из секций, просто подняв её вверх.

Как сделать забор из горбыля

Горбыль — это отходы распиловки бруса и самый дешёвый пиломатериал. Именно поэтому из него часто делают ограждения на участке во время стройки. Такой забор недолговечен и имеет неказистый вид, но он отлично справится с защитой периметра и гарантированно прослужит 2–3 года.

Что понадобится

Горбыль;
деревянные столбы или брус;
лопата или бур;
уровень;
гвозди;
молоток;
колышки;
шнур.

Как сделать забор

Разметьте с помощью шнура периметр будущего ограждения. С интервалом 2–2,5 м установите колышки в местах, где будут опоры.
Буром или лопатой выкопайте лунки глубиной 50–70 см и установите в них деревянные столбы диаметром около 100 мм. Можно использовать брус или сбить вместе несколько горбылей. При необходимости забор легко укрепить подпорками с обеих сторон.
Опоры выставьте по уровню, а затем по слоям засыпьте битым кирпичом или щебнем и тщательно утрамбуйте бруском или палкой.
На расстоянии 20–25 см от верха и низа столбов прикрепите гвоздями два пояса лаг. Используйте тот же горбыль или деревянный брус.
Оставляя небольшие зазоры, гвоздями прибейте доски к лагам, развернув круглой стороной в сторону двора.
Закройте щели, набив поверх второй слой горбыля, но теперь разверните его круглой стороной на улицу.

Как сделать забор из штакетника

Классическое ограждение из установленных вертикально деревянных или металлических планок. Идеальный вариант для тех, кто не хочет сплошной забор. При этом такое ограждение позволяет скрыть двор от посторонних глаз при монтаже с двух сторон в шахматном порядке.

Смотрится гораздо приятнее надоевшего профлиста, но не уступает ему по долговечности. Конечно, только при использовании металлического штакетника (деревянный нуждается в периодическом уходе и обновлении).

Что понадобится

Штакетник;
трубы, уголки и деревянные столбы;
брус для лаг;
гвозди;
колышки;
хомуты;
шнур;
бур или лопата;
уровень.

Как сделать забор

Забейте по краям линии ограждения колышки и натяните по ним шнур. Сделайте отметки через каждые 2–2,5 м для установки опор.
Буром или лопатой сделайте в обозначенных местах лунки глубиной 0,7–1 м.
Вставьте в ямы столбы и закрепите их, выровняв по уровню. Для этого расклинивайте опоры кусками кирпича или мелкими камнями, а затем слоями по 20–25 см засыпайте щебнем и тщательно утрамбовывайте. Деревянные опоры желательно пропитать битумом или отработкой масла для защиты от гниения.
Хомутами или болтами прикрепите к столбам две перекладины из бруса снизу и сверху на высоте 20–30 см от краёв.
Прибейте гвоздями первую доску штакетника, проверив по уровню её вертикальность. Выдержите необходимый зазор и прибейте следующую. Обычно между досками вставляют ещё одну, используя её как шаблон. Если нужен меньший зазор, подбирается брусок соответствующей толщины.
При желании можно собрать секции на земле, прибив штакетник к перекладинам, а затем прикрепить готовые элементы к столбам с помощью болтов или хомутов.

Металлический штакетник монтируется по тому же принципу, только все деревянные детали — столбы, перекладины — заменяются на металлические, а вместо гвоздей используются кровельные саморезы.

Как сделать забор из профлиста

Практичное и современное ограждение, которое быстро возводится и служит долгие годы без какого‑либо ухода. Масса доступных расцветок позволяет подобрать забор в тон крыше, также есть варианты фотопечати, имитирующие различные поверхности. Из минусов — большая парусность и тень на участке.

Забор на даче своими руками

Итак, вы — счастливый обладатель нового земельного участка! Работы — непочатый край, но это весьма приятная работа. С чего начнете? Со строительства забора, конечно! Если вы располагаете достаточным количеством средств, лучше нанять специалистов (хотя не факт, что сделают качественно и «на века»). Но если бюджет ограничен, а вы полны энергии и энтузиазма, то вполне можете построить забор самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, но вполне осуществимый — вы же не Великую Китайскую Стену возводите, в конце концов))

Забор на даче

В этой статье я расскажу о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.

Какой забор построить?

Итак, посоветовавшись с женой (а главное — с тещей)), вы наконец «созрели» для строительства. Теперь нужно решить: какой именно забор вам нужен? Если вы желаете полностью «спрятаться» от внешнего мира в своем загородном оазисе, то постройте забор из кирпича, профнастила, бетонных плит или длинных досок. Если вам просто нужно оградить свою собственность — рассмотрите варианты создания частокола, металлической решетки, ограждения на основе сетки-рабицы, невысокого заборчика из досок или вовсе сделайте ограждением красивую зеленую изгородь.

И не забывайте: помимо своего основного предназначения — ограждать территорию и защищать ее от постороннего проникновения, — забор должен выполнять и эстетическую функцию. Поэтому уделите внимание его внешнему виду. Прежде чем я расскажу о строительстве дачного забора своими руками, давайте проведем краткое сравнение наиболее распространенных видов ограждений.

Деревянный забор

доступность материала;
невысокая стоимость.

Деревянный забор

недолговечен;
требует регулярного ухода: ремонта, подкрашивания и так далее.

Кирпичный забор

очень прочен (прослужит вам верой и правдой более 50 лет), наиболее долговечен из всех видов забора;
особого ухода не требует;
выглядит солидно и респектабельно.

очень высокая стоимость материала;
потребуется прочный фундамент, строительство которого весьма недёшево.

Забор из профнастила

доступность и разнообразие материала: разного размера волна, различный цвет, покрытие и прочие параметры;
простота установки (не требует специального фундамента);
невысокая цена;
практичен;
долговечен: прослужит вам около 30 лет.

весьма непривлекательный внешний вид (особенно изнутри).

Комбинированный забор — профнастил с кирпичом

Получается прочно и эстетично.

Забор из бетонных плит

Достоинства:

надежность материала: забор из бетона в 5-6 раз прочнее забора из кирпича и способен прослужить более 100 лет;
нетребовательность в уходе;
впечатляющее разнообразие декоративных бетонных плит для заборов — можно выбрать любую приглянувшуюся модель.

не получится построить своими руками от начала и до конца, потому как для монтажа такого забора придется привлекать спецтехнику и рабочих.

Забор из металлической сетки

надежность: современные металлические сетки для заборов состоят из железных оцинкованных прутьев с ПВХ-покрытием;
достаточная долговечность (срок службы до 30 лет);
не создает тени на садовом участке.

не закрывает ваш участок от нескромных взглядов прохожих))

Строим забор на даче своими руками

А сейчас я представляю вам два способа строительства забора своими руками, наиболее популярных среди дачников и не требующих серьезных финансовых вложений.

Строим деревянный забор

Подробный мастер-класс по строительству деревянного забора своими руками представлен здесь, поэтому я сейчас лишь кратко напомню основные моменты.

Деревянный забор

Определяемся с границами участка.
Бурим ямы под несущие столбы глубиной 0,7-1,0 м на расстоянии 2 или 2,5 м друг от друга.
Вставляем в ямы столбы, с помощью уровня (или отвеса) проверяем, чтобы они стояли строго вертикально.
Укрепляем (можно забетонировать или зацементировать).
На столбы сверху и снизу прибиваем или прикручиваем саморезами брус сечением 50х50 мм или больше.
Устанавливаем поперечины.
К готовой конструкции крепим обрезные доски (можно взять доски сечением 85х145 мм) на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
Приступаем к покраске.

Все деревянные части забора необходимо покрыть олифой или иным средством

Например, современные препараты эффективны, охватывают настолько широкий спектр защиты древесины, что после обработки ими за деревянный забор можно не беспокоиться долгие годы.

Мне, к примеру, деревянные заборы очень нравятся, причем не обязательно окрашенные: текстура древесины всегда хорошо смотрится, везде будет к месту. А обойтись без покраски как раз и помогут современные пропитки.

Строим забор из профнастила

Итак, вы купили в магазине понравившиеся вам металлолисты и готовы к строительству забора из профнастила своими руками. Начинайте с тривиальной разметки участка, а далее следуйте инструкции:

Строительство забора из профнастила

По периметру участка пробурите отверстия в земле глубиной 1-1,2 м.
В каждое отверстие засыпьте слой щебня или гравия толщиной 20-25 см.
Установите в ямы металлические столбы сечением не менее 50х50 мм и выставьте их строго по вертикали.
Укрепите столбы бетонным или цементным раствором.
К столбам на равном расстоянии друг от друга приварите поперечные лаги (2-3 шт) из профилированной металлической трубы.
На получившуюся основу закрепите листы профнастила (обычно их крепят на саморезы).

Здесь стоит отметить, что крепить листы профнастила на саморезы нежелательно, потому как ушлые злоумышленники могут легко скрутить такой крепеж в ваше отсутствие и украсть листы. Увы, такие случаи нередки. Поэтому лучше использовать специальные клепки для металла, которые не сможет отвинтить ни один воришка.

Несколько важных нюансов:

Добротность и долговечность любого забора зависит от опор — столбов, на которые он опирается. Поэтому специалисты советуют использовать прочные металлические опоры даже для деревянных заборов — так ограждения прослужат намного дольше.

Специалисты советуют использовать прочные металлические опоры даже для деревянных заборов

Продумайте, где и как вы станете крепить ворота, какими они будут: секционными, распашными, откидными или другими. А далее можно использовать классическое решение для любого вида забора: прямоугольник для ворот, сваренный из профильной металлической трубы, должен быть размером чуть меньше ниши в заборе для обустройства ворот. Размер ворот определяете сами. Обшить профиль можно тем материалом, из которого вы мастерите забор: досками, профнастилом и так далее. А можно и поэкспериментировать))

Ворота

Нужно позаботиться о двухсторонних ручках на воротах и задвижке (если она вам потребуется). Ворота крепятся к несущей раме с помощью прочных металлических навесов. Если вы ставите накладной замок, то на воротах нужно закрепить металлические петли для него. А если вы надумали сделать врезной замок, то на одном из опорных столбов (со стороны замка) и на дверке ворот сделайте отверстия для самого замка и для его язычка.

Какой забор установить на участке. Виды, схемы и советы как сделать правильно.

Установка забора для дачи только на первый взгляд выглядит как несложная работа не требующая особых знаний. На самом деле у каждого, кто решился на самостоятельное проведение работ возникнет миллион вопросов.

Данная статья сориентирует Вас в основных видах ограждений для участка и познакомит с особенностями установки каждого. Про монтаж ворот различных типов можно прочесть в этой статье.

Столбы для забора своими руками

По видам используемых стройматериалов столбы для строительства заборов делятся на:

Деревянные столбы, изготовление которых просто, но жизнь их недолговечна. Даже если дерево пропитать самыми активными антисептическими растворами, то больше 10 лет такие столбы не простоят. Поэтому столбы из дерева ставят во временных ограждениях,в невысоких заборах или палисадниках.

Столбы из асбоцементных труб технологичны и не подвержены коррозии. Недостаток – к асбестовым трубам трудно крепить лаги.Также на глинистых почвах с плохим дренажом труба со временем наберет внутрь воду. А под воздействием морозов труба лопнет. Поэтому следует асбестовые трубы защищать сверху «зонтиком» от влаги.

Столбы из металлических труб прочны, надежны, технологичны, эксплуатируются долго.

Бетонные столбы чаще всего изготавливаются своими руками.Это довольно трудоемкий процесс, но такой столб будет служить очень долго.

Кирпичные столбы очень тяжеловесны, дороги, требуют возведения серьезного фундамента и перевязки между столбами мелкозаглубленным фундаментом. В разрезе это металлический столб, который обкладывается кирпичом.

Существует повсеместно распространенное заблуждение, что столбы лучше всего устанавливать своими руками, бетонируя основание. Но это не так – на пучинистых почвах любой столб будет выталкиваться силами пучения, как бы глубоко он не был закопан. Подробнее про грунты можно прочесть здесь.

Универсальный способ установки столбов

Можно использовать на любом грунте, даже самом пучинистом. Нужно просверлить лунку под столб шире диаметра столба. Устанавливая столб, пространство вокруг него нужно утрамбовать щебнем.

Что это даст? Качественный дренаж вокруг и замещение пучинистой почвы на непучинистый грунт.

А это значит, что на столб уже не действуют силы выталкивания. Вместо того, чтобы устранять пучение заглублением и анкерными устройствами, просто устраняется причина проблемы.

В отличие от бетонирования, когда грунтовые воды при замерзании стремятся вытолкнуть бетон наружу, теперь просто вода уходит вниз, ниже глубины промерзания, дренируется, и не влияет на столб никаким образом.

Забор из профнастила. Инструкция. Видео

Сначала рассчитывается периметр забора,уточняется место для ворот и калитки, определяются места установки столбов. Количество и длина (высота) листов профнастила определяется общей высотой забора.

Опорными столбами могут служить любые вышеперечисленные стройматериалы. Лучше для забора из профнастила использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения. Верхнее отверстие трубы закрывается, чтобы в него не попадала влага.

Для установки столбов роются ямы глубиной 1-1,5 метра и шириной 150-250 мм. Чем выше будет забор, тем большей глубины должны быть ямы – подземная часть столба заглубляется в среднем на 1/3 от наземной высоты.

Дальше строим забор так: дно фундаментной ямы засыпается гравием почти на всю глубину после установки столба, верхняя часть ямы (300-350 мм) и заливается бетонным раствором (песок и цемент4/1).

Столбы устанавливаются по уровню, фиксируются двумя опорами из металлического прута по диагонали. Для этого прут приваривается к столбу и вбивается в землю на 250-400 мм. Время затвердевания бетона – 2-3 суток.

Затем устанавливаются металлические профили UD или SW в качестве лаг для крепления листов профнастила. Количество лаг в секциях забора определяет высота: до 1,7 м устанавливаются две лаги на расстоянии 300-400 мм от земли и от верхнего уровня забора.

При высоте забора до 2 метров лаги устанавливаются в 3 ряда. Лаги и опорные столбы покрываются грунтовкой для защиты металла от коррозии.

Профнастил крепится саморезами через каждые 50 см. Листы стыкуются внахлест на одну волну. Забор из профнастилана даче – ограждение отнюдь не временное, поэтому опорные столбы следует закрыть облицовочным кирпичом или камнем.

Профнастил с толщиной листа меньше 0,5 мм не рекомендуется использовать при строительстве заборов.

Делаем деревянный забор

Строительство деревянного забора из штакетника всегда проходило по одним и тем же правилам. Сначала устанавливаются опорные несущие столбы, как описывалось выше.

Опоры обязательны для любого забора, и технология установки опорных столбов всегда одинакова.

Затем подготавливается деревянная решетка. На опорные столбы (для деревянного забора лучше использовать деревянные столбы) в верхней и нижней части саморезами по дереву прикручивается горизонтальный брус шириной 50-100мм по всему периметру забора.

В бетонных и кирпичных столбах следует предусмотреть деревянные закладные, в металлических опорах брус крепится болтами.

Через 1-1,5 метра устанавливаются поперечные брусья. К этой решетке крепятся доски на произвольном расстоянии или вплотную. Доски шириной от 85 до 150 мм прибиваются гвоздями или прикручиваются шурупами.

Расстояние удобно выдерживать бруском или любым предметом фиксированной ширины, например уровнем(см. видео):

Последняя операция– покраска забора с предварительной грунтовкой или пропиткой олифой. Чем покрасить забор подробно расписано в этой статье .

Секционный забор из сетки рабицы.

Забор с основой на сетке-рабице по устройству еще проще, чем деревянный забор, и стоит дешево. Металлическая сетка не будет провисать при расстоянии между опорными столбами в 2,5-3м.

Но вид такого забора не очень красивый. Эстетичнее будет выглядеть забор из туго натянутой оцинкованной рабицы, через которую протягивается проволока диаметром 5-6мм между опорными столбами забора. Красивым будет и забор, у которого по нижней части опорных столбов укреплены деревянные брусья размером 40х40, а к ним уже крепится сетка.

Брус или доска крепится к опорам шурупами или болтами (зависит от того, из чего сделаны опоры).

Более надежным и прочным будет забор из рабицы, которая крепится на раме из металлического уголка. К раме сетка-рабица крепится при помощи электросварки. Размер рамных секций для секций делается 1,5 метра шириной и 2,5 метра высотой.

Металлический забор для дачи

Секционный и кованый декоративный заборы изготавливают на заводе в виде готовых секций.

Секции крепятся к опорам шурупами или сваркой. Такой забор служит долго, имеет элегантный вид, за ним требуется минимальный уход. Но достоинства металлического забора стоят недешево. Рисунок забора может быть самым разным – все зависит от фантазии заказчика.

Плетеный забор

Обычно плетеный забор (плетень)делается из ивы, вербы или орешника. Ветки для забора заготавливаются в августе-сентябре. В крайнем случае, можно использовать любую породу дерева. Кроме стандартных опор, можно использовать обычные колья. Чтобы сделать плетеный забор, подготавливают вертикальные колья толщиной от 2 до 5 см.

Колья для опор вбиваются в грунт на максимальную глубину (обычно 30-40 см), между кольями нужно оставлять расстояние в 50-100 см.

Горизонтальные ветки деревьев (прутья) должны заготавливаются толщиной 1,5-5 см, и длиной 1,5-4 метра. Так как со временемпрутья усыхают, в плетень их необходимо укладывать максимально плотно.

Кирпичный забор на фундаменте

Траншея для фундамента роется экскаватором или вручную. В траншею укладывается гравий и песок, слои трамбуются и поливаются водой.

Строится опалубка из досок, и в нее укладывается металлическая арматура.Бетон в опалубку заливается порциями. Фундамент нужно выдержать 7-10 дней, снять опалубку, а основание обработать гидроизоляционным раствором.

При возведении кирпичного забора кирпич укладывается в один ряд.

Часто используется комбинированная или ажурная кладка – кирпич укладывается с просветами или сочетается с половинками кирпича, которые укладываются в виде ромба. Для высокого кирпичного забора необходимо укладывать кирпич в два ряда. Главное правило – нужно качественно перевязывать швы и соблюдать порядок укладки.

Бетонный забор

Опорные столбы устанавливаются по стандартной схеме, которая описана в начале статьи. Для бетонных заборов используются специальные столбы с пазами для плит. В паз опорного столба вкладывается рейка, другой конец которой вставляется в следующий столб.

Положение столба проверяется так, чтобы уровень рейки соответствовал показаниям ватерпаса. Таким способом выравниваются все столбы.

Дальше нужно приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 4:1 и залить ямы под столбы. Раствор необходимо оставить для полного высыхания на 3-5 дней. Затем можно приступать к монтажу бетонного забора.