Утепляем хозяйственные постройки пенополистиролом

Как утеплить сарай из профнастила своими руками. Как утеплить сарай – работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

Пенопласт этих недостатков лишен, однако он обладает небольшой прочностью и нуждается в дополнительной защите от любопытных животных.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги . А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.

Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и, и жидкие гвозди. Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.

Утепление крыши из профнастила изнутри. Утепление крыши из профнастила

Введение

Технология частного домостроения постоянно совершенствуется. Изменения связаны с появлением инновационных кровельных материалов, технологий.

Необходимость утепления крыши

Чердачную крышу вряд ли кто-то будет утеплять. Холодный чердак в частных домах старой традиционной постройки служит местом хранения, отслуживших свой век вещей.

Сооружать непростой утепленный кровельный узел может человек, который при помощи мансарды, собрался значительно увеличить объем жилой локации. То есть создает дополнительную жилую площадь под крышей дома своего.

Для ее устройства потребуется иное технологическое содержание. Традиционный кровельный узел основательно модернизирован, ввел в свою структуру новые элементы, необходимые для сооружения и долголетнего функционирования утеплительного слоя.

Современная мансарда обычно служит основным спальным помещением для членов семьи. Помещение оборудовано всеми видами сантехнической и канализационной систем:

душевыми;
туалетами;
естественной и принудительной вентиляцией воздуха;
электричеством.

Все это требует определенной положительной температуры для своего нормального функционирования.

Создать благоприятный эксплуатационный режим может утепленная крыша, накрытая профнастилом, металлочерепицей, крашеным камышом и другими кровельными материалами.

Какие теплоизоляционные материалы необходимы для утепления кровли из профнастила

Частное домостроение получило эксклюзивное направление изготовления утепленной мансардной крыши. Из различных способов устройства теплого покрытия крыши, вычленен лучший вариант, ставший сегодня доминантным элементом.

В теплый слой интегрированы:

вагонка или сухая штукатурка;
на внутренний отделочный материал кладут тонкий слой пароизоляции;
межстропильное пространство заполняют утеплителем;
потом тотально покрывают гидробарьером ( рубероидом, специальной синтетической пленкой);
поверх зашивают обрешеткой с шагом 1-4 см. Для организации вентиляционного пространства производится монтаж контробрешетки с шагом 40-50 сантиметров.

К обрешетке крепят профнастил. При шаге 35 сантиметров есть гарантия того, что профлисты ветер не «поднимет».

Что приготовить перед началом работ

Работы по укладке утеплителя

Классика жанра – разметка профлиста с помощью бечевки с мелом

Электроножницы – обеспечат высокую производительность

Основные требования к материалам при устройстве теплой кровли из профнастила

Утепляя крышу, следует применять материалы со следующими характеристиками, имеющими приемлемые показатели:

по теплопроводности;
по гигроскопичности;
по паропроницаемости;
по упругости;
по прочности на сжатие;
по эластичности.

Устройство теплой кровли нуждается в качественных материалах. Это относится к

пароизоляции
гидробарьеру
утеплителю
профнастилу.

В состав теплой крыши входят вспомогательные материалы: для отвода пара, устройства гидроизоляции.

Сегодня в строительных торговых предприятиях застройщику предложат широкий ассортимент товаров как отечественного, так и импортного изготовления. Обычно это полиэтиленовые пленки с необходимыми эксплуатационными характеристиками. Недорогие, но функциональные.

По-прежнему многие в качестве гидробарьера используют рубероид. Картон, пропитанный битумом, не может являться пригодной локацией для вредных бактерий, грибковых колоний, способных превратить в труху деревянные узлы и элементы кровельной системы.

Как утеплить навес. Технология утепления веранды в деревянном доме

Сложно представить загородный коттедж или дачу без веранды. В основном такая постройка используется только в теплое время года. Но часто, для увеличения полезной площади и эксплуатации помещения зимой, выполняют утепление веранды, пристроенной к дому . О том, как реализовать это правильно и с минимальными затратами, расскажем в этой статье.

Читайте также:

Что такое евроремонт квартиры

Способы утепления

Как сделать веранду пригодной для зимнего проживания? Продумать возможности теплоизоляции желательно в начале строительства, так как после завершения работ трудозатраты и финансовые вложения возрастают в несколько раз.

Утепление веранды подразумевает монтаж изоляции на полу, стенах, потолке. Однако из-за влияния атмосферной среды не все виды материалов подходят для решения этой задачи.

Лучшим вариантом служат рулонные и плитные утеплители на основе натуральных минералов. Они достаточно воздухо- и паропроницаемы, что способствует свободному отведению влаги и защищает древесину от гниения и порчи.

Менее предпочтительны для веранды искусственные утеплители из пенополиуретана, которые обладают низкой паропроницаемостью. Эти материалы чаще используют для наружной изоляции, крепят плиты на предварительно установленный каркас из бруса.

Начинаем с пола

Значительно проще проводить мероприятия по утеплению веранды на этапе строительства. Как правило, подобные конструкции изготавливают по каркасной технологии. Это облегчает процесс закладки утеплителя в стены, пол и верхнее перекрытие.

Первый этап подготовки конструкции к зимнему проживанию – утепление пола на веранде. После возведения фундамента на опоры устанавливают нижнюю обвязку из бруса сечением 150х150 мм и монтируют обрешетку. Перед тем как утеплить пол на веранде, дерево обрабатывают защитным составом.

Далее на брус перекрытия крепят так называемый черновой пол веранды из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм. При наличии подпола эта задача решается сравнительно легко. При отсутствии необходимого пространства под полом веранды на боковые плоскости перекрытия в нижней части крепят бруски 30х30, на которые монтируют черновой пол.

Поверх закрепленных досок устанавливают утепляющий материал и слой пароизоляции. Так как львиная доля теплопотерь происходит через пол, на нижнее перекрытие укладывают 2-3 слоя утеплителя, чередуя направления под углом 90 о .

Вместо плитной или рулонной изоляции используют твердые материалы, например, засыпают между балками керамзит. Сверху укладывают слой пароизоляции и выполняют чистовую обшивку пола.

Утепляем стены

Следующий этап утепления веранды – изоляция стен. По периметру пола крепят вертикальные бруски и фиксируют их с помощью укосин и поперечных горизонтальных вставок. Снаружи стены обшивают отделочным материалом того или иного вида, предварительно укладывая пароизоляцию.

Между вертикальными стойками монтируют утеплитель не менее чем в два слоя.

Как правило, толщина материала позволяет дополнительно его не фиксировать. Достаточно вырезать куски минеральной ваты на 3-4 см шире проема, в который планируется установка.

После того как вертикальные поверхности утеплены, пришивают финишный слой пароизоляции и выполняют внутреннюю отделку стен.

Работаем с потолком

Невозможно качественно утеплить веранду изнутри, обойдя стороной потолок. Верхний каркас собирают аналогично нижнему перекрытию, то есть из деревянных балок квадратного сечения. В случае последовательного проведения работ потолок утепляют до монтажа кровли. Для этого с нижней стороны брусков перекрытия выполняют чистовую обшивку поверхности с предварительной установкой пароизоляции.

На отделку монтируют утеплитель в несколько слоев и закрывают черновым потолком. Если веранда не предполагает наличие отдельной крыши с чердаком, поверх обшивки крепят обрешетку и выполняют монтаж кровли.

Утепление готовой веранды

Гораздо сложнее осуществить теплоизоляцию постройки, возведенной несколько лет назад. В этом случае желательно минимизировать демонтажные работы, которые могут повредить установленный ранее отделочный материал стен, пола и потолка. Рассмотрим подробнее нюансы утепления готовой веранды.

Потолок

Если возникла необходимость перестроить помещение для зимнего проживания, начинают установку утеплителя с демонтажа внутренней отделки потолка. Операцию выполняют аккуратно, чтобы минимизировать количество отходов. Как правило, в деревянных домах при отделке веранд используют дорогой материал – вагонку.

После того как все панели с верхнего горизонтального перекрытия удалены, приступают к монтажу утеплителя. Чтобы исключить выпадение минеральных плит, поступают следующим образом:

В нижнюю поверхность бруса вбивают гвозди № 40, оставляя 10 мм. При монтаже утеплителя помощник придерживает материал между потолочными балками, а мастер протягивает под ним прочный капроновый шнур. После этого гвозди забивают по шляпку.

Утепленная крыша из профнастила

Подойдем к вопросу рассмотрения устройства с позиции показа всех нюансов (см. видео). Итак, в первую очередь необходимо обследовать стропильную систему. Верхние края стропильных ног должны располагаться в одной наклонной плоскости. Для этого между крайними стропилами натягиваются три-четыре нити, которые покажут ровность, а на некоторых участках изъяны. Их надо обязательно устранить. То есть, где-то подложить подкладки, где-то снять часть стропилы, уменьшив ее ширину.

Теперь вся работа перемещается внутрь чердака, где надо в межстропильное пространство заложить теплоизоляционный материал. Это может быть стекловата, плиты из пенополистирола, минеральная вата и так далее. Сыпучие утеплители в этой конструкции не используются.

Может возникнуть вопрос, а как будет плитный утеплитель держаться между стропилами. Во-первых, теплоизоляционный материал подрезается под размер, который будет чуть больше расстояния между ногами. То есть, он будет входить между ними внатяг. Во-вторых, можно дополнительно для этого сделать крепление. К примеру, пробить по внутренним нижним краям стропил гвоздики в шахматном порядке, уложить утеплитель и протянуть между гвоздиками зигзагообразно леску или прочную нить.

Теплоизоляционный слой готов, теперь его нужно защитить от влажных паров воздуха, который поднимается из внутренних помещений дома. Для этого по нижним краям стропильной системы монтируется пароизоляционная пленка, которая крепится к ногам металлическими скобами при помощи степлера. Расстояние между скобами – впритык друг к другу, чтобы не оставалось зазора и щелей, через которые влажный воздух мог проникнуть под пароизоляцию и сконденсировать на утеплителе.

Теперь все строительные операции по сооружению кровли из профнастила перемещаются на саму крышу. Утеплитель необходимо закрыть с внешней стороны гидроизоляционным материалом. Для этого используется специальная мембрана. Ее так же, как и пароизоляционный слой, устанавливают (натягивают) по стропильным ногам и крепят к ним скобами.Чаще всего паро- и гидроизоляционные пленки имеют ширину один метр, понятно, что одной полосой всю кровлю они не закроют. Поэтому их укладывают поперек стропильной системы внахлест относительно друг друга. Край верхней полосы перекрывает край нижней на 15-20 см.

После этого, когда защитные слои крыши под профнастил установлены, можно набивать по стропильным ногам деревянные бруски размером 50х50 или 40х40 мм. Эти элементы называются контробрешеткой. Далее, поперек стропильной конструкции по уложенным рейкам устанавливаются и крепятся доски толщиною 20-30 мм и шириною 100-150 мм. Эти элементы называются обрешеткой. Именно на них и будет укладываться профнастил. Расстояние между досками 1,2-1,5 м.

Внимание! Расстояние между слоеным пирогом из разных дополнительных материалов и самим кровельным покрытием очень важен.

По сути, это своеобразная вентиляция, которая будет удалять из-под крыши дома влажные пары воздуха, если они по каким-то причинам проникли сквозь утеплительный и защитные слои.

Вентиляционный зазор на самом деле важная составляющая кровельной конструкции, тем более покрытой профнастилом. Любая влага, просочившаяся сквозь потолок дома, обязательно коснется металлической поверхности профнастила и начнет на нем конденсировать. Зимой в таких местах появится наледь и сосульки. Ни к чему хорошему эти наросты не приведут, и избавиться от них под кровлей будет непросто.

Утепляем хозяйственные постройки пенополистиролом

Долгое время считалось, что в качественной, так сказать, «цивилизованной» теплоизоляции нуждается только жилое строение, а все вспомогательные и хозяйственные постройки – сараи для домашней живности и птицы, летнюю кухню, баню – можно утеплить подручными средствами. Например, дранкой или просто строительным мусором, засыпанным между стен. Тем не менее, жизнь показала, что эти «дедовские» методы по многим параметрам проигрывают современной теплоизоляции из пенополистирола.

Предположим, все, кто держит птицу, знают – куры могу жить в сарае при нулевой температуре, но вот нестись, увы, перестают. Как правило, долгие годы курятники утепляли дранкой, обмазанной глиняно-навозно-травяной «штукатуркой» с добавлением стружки. Материал этот, конечно, бесплатный, но… Для того, чтобы подобное утепление обеспечило среднерусской зимой температуру хотя бы +2 С, необходимо сделать слой утепления не менее 20 сантиметров, а просушивать его нужно не менее 2-3 недель! При этом обновлять и латать такое утепление придется каждый год, а в случае наводнения или затопления оно просто полностью отойдет от стен.

Утепление стандартного сарая займет всего 1-2 дня.

Гораздо проще и надежнее утеплить сарай для птицы или домашней скотины пенополистиролом, просто обшив им строение снаружи и закрыв штукатуркой или любым фасадным материалом. Утеплить желательно и крышу, а если есть возможность – то и пол. Утепление стандартного сарая займет всего 1-2 дня, и все работы можно выполнить самостоятельно, без помощников.

Для утепления бань долгое время также использовался только «природный материал» вроде пакли, однако сейчас от него практически отказались – слишком непрактичен.

Утепление бани минватой связано с рядом сложностей: баня и сауна – это помещения с повышенной влажностью, а вата слишком сильно поглощает воду и из-за этого резко теряет свои теплоизоляционные свойства.

Увы, обеспечить безупречную гидроизоляцию в бане крайне сложно. Оптимальным материалом вновь оказывается пенополистирол: им утепляют внешние стены, пол и крышу. Не забывайте также дополнительно утеплить входную дверь – по опыту строителей, именно через нее идет большая теплопотеря. Для утепления бань и саун советуем использовать пенополистирол с маркировкой «С» – «самозатухающий», который обладает максимальными противопожарными свойствами.

Одним из существенных преимуществ утепления построек пенополистиролом является то, что такой подход не требует обустройства дополнительной вентиляции или кондиционирования утепляемого помещения: пенополистирол «дышит» практически так же, как натуральное дерево.

Многие обладатели загородных домов любят возводить на участках специальные «летние кухни» – отдельные домики, предназначенные для варки варенья и изготовления прочих зимних заготовок. Поскольку «летняя кухня», как правило, эксплуатируется лишь в теплое время года, она не нуждается в очень мощном утеплении, достаточно сделать минимальную теплоизоляцию для того, чтобы уберечь от перепадов температур внутреннюю отделку кухни и ее оборудование. Для этого необходимо просто обшить с внешней стороны летнюю кухню 5-сантиметровыми плитами пенополистирола (самого доступного по цене) и утеплить крышу.

Стоит знать, что с 1 июля 2015 года в силу вступил новый ГОСТ 15588-2014, который предусматривает обновленную систему классификации и маркировки плит пенополистирольных теплоизоляционных. Теперь покупателям предлагаются плиты двух следующих типов: во-первых, вырезанные струной из крупногабаритных блоков 4000х1000х1200, и, во-вторых, плиты готовые термоформованные, с закрытой ячеистой структурой. В новом ГОСТе также впервые появились специальные марки плит, предназначенные для применения в теплоизоляции в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями.

Кроме того, не забывайте, что пенополистирол бывает двух видов: вспененный (EPS или ПСБ) и экструдированный (XPS или ЭППС).

Они различаются по способу производства – вспененный изготавливается при воздействии на гранулы полистирола водяного пара, а экструдированный – под нагревом и давлением, которые запускают реакцию вспенивания гранул. Внешне эти материалы тоже различаются – внутри экструдированного пенополистирола – поры, а внутри вспененного – шарики. Из-за этой особенности экструдированный пенополистирол обладает очень низким уровнем паропроницаемости, и если покрыть им фасад или внутренние конструкции дома, то в нем будет создан нездоровый сырой микроклимат – потребуется устройство принудительной вентиляции. Экструдированный утеплитель является более плотным, не «дышит» и поэтому подходит только для изоляции фундаментов и полов, а вспененный – для фасадных и прочих работ.

Как сделать утепление сарая изнутри своими руками: Пенопластом, опилками и другими видами утеплителей стен- Обзор +Видео

Если вы живёте в частном доме, то обладаете некоторыми возможностями, которых нет у жильцов казённых квартир. Вам под силу вырастить свои овощи, фрукты, завести свою скотину и побаловать себя свежим экологически чистым продуктом. Правда, скот ещё нужно где-то содержать. И тут уже кто во что горазд – загоняют бедную скотину куда ни попадя, даже в совершенно не приспособленные для того помещения.

[contents]

В этой статье мы попробуем дать рекомендации, как самостоятельно утеплить сарай.

Строительство сарая

Обычно первой живностью, которую заводят новоиспечённые огородники и обладатели частных домов, не считая кошек и собак, становятся куры. Это и понятно, ведь за ними отнюдь не сложно ухаживать в любое время года. Весной и летом вообще одно удовольствие – достаточно обустроить навес, где бы они могли спрятаться от солнца или непогоды, и обеспечить необходимым питанием. А зимой уже чуть сложнее. В дом их, ясное дело, никому и в голову не придёт взять, а в стайке с инструментами куры околеют от холода.Но не стоит отчаиваться. Даже похожий на решето и насквозь продуваемый всеми ветрами сарай можно утеплить для кур.

И так, для начала возведём каркас для стен. Для задней стенки используем уже имеющуюся наружную стену, а переднюю надо сколотить из досок. Доски для этого сгодятся абсолютно любые, даже не ровные. А чтобы при возведении постройки не оставались щели, прибиваем доски внахлёст.

Сначала к брускам прибиваем две доски, при этом оставляя место для третьей. Её вставляем между ними таким образом, чтобы сверху она ложилась под первую доску, а снизу заходила на вторую. Через полученную «ёлочку» ветру не просочиться.

Кроме того, такая конструкция устойчива к рассыханию. Если бы доски были сколочены встык, то со временем между ними стали бы появляться щели. Конструкция «ёлочки» от этого защищена.

Далее, каркас нашего сарая своими руками можно утеплить по-разному. Лучше всего купить минеральную вату, если позволяют средства.

Либо, как вариант, можно задуть пустое пространство пенополиуретаном. Но самым дешёвым и довольно надёжным средством будет дедушкин способ – утепление опилками.

Утепление сарая опилками

Этот материал можно достать в избытке на любой лесопилке и за дьявольски приятную цену. Опилки должны быть мелкими и сухими.

Разводим опилки с известью 1/25 соответственно. Если вы утепляете сарай опилками, то следите, чтобы расстояние между параллельными стенками, которое вы заполните стружкой, было не менее 25 сантиметров.

Материал засыпаем слоями, при это постоянно утрамбовывая. Потом необходимо выждать пару недель, пока утеплитель осядет. После чего нужно будет досыпать опилки.

Утепление потолка в сарае происходит примерно по такой же самой схеме. Но тут поверх слоя утеплителя нужно уложить ещё слой гидроизоляции. Не просто накрываем шифером, а между ним и слоем утеплителя должен быть рубероид либо полиэтиленовая плёнка.

Утепляя пол сарая, насыпайте грунт не менее чем на 10 сантиметров в высоту сверх основного уровня. После чего насыпаем и утрамбовываем глину. Но при таком способе утепления пола стоит сразу предупредить, что в сарае всегда будет грязно. Если хотите чистый пол, то грунт заменяем керамзитом и заливаем его сверху цементно-песчаной стяжкой. Но делать это придётся заранее в тёплое время года.

Утепление сарая дранкой

Дранка делается из глины и соломы, она безопасна и экологична. Дранка может выступать, как армирующий материал, поскольку солома не даёт глине растрескиваться и рассыпаться. Такой материал способен прослужить долгие годы под слоем штукатурки.

Смешав глину с соломой, можно изготовить кирпичи – саман, из которых вы сможете сделать отличный тёплый сарай. Если сарай уже построен, его можно утеплить дранкой изнутри.

Дранка – это деревянные плашки, которые набиваются на стены изнутри помещения. Именно их вы и будете замазывать глиной и соломой. Плашки набиваются в два слоя по диагонали. Один слой идёт в одну сторону, второй в противоположную. Таким образом, у вас должна получиться ромбовидная сетка. Как только основа подготовлена, следует размочить глину до состояния, похожего на сметану. При размешивании порциями добавляем солому.

Потом некоторое время ещё мешаем до тех пор, пока раствор не станет достаточно густым, чтобы не сваливаться с основы. Перед использованием, смесь должна ещё немного настояться. Далее наносим смесь на стены снизу-вверх.

Разравнивание производим шпателем. По углам толщину слоя увеличиваем до 5 сантиметров. Если после высыхания образуются трещины, не стоит пугаться – достаточно просто замазать их глиняно-песчаным раствором. В конце, чтобы наш утеплитель прожил долго, нужно оштукатурить стены и побелить. Утепление сарая дранкой содержит в себе существенный минус – невзирая на свою дешевизну, оно потребует от вас немало времени и сил.

Утепление сарая минеральной ватой

Есть способы более быстрые, но в то же время, более дорогие. Из таких вариантов лучшие в своём роде – это утепление ватой или пенопластом. Если будете утеплять ватой, то гвозди в стены следует вбивать в шахматном порядке, так вы создадите нечто вроде армирующей сетки. Укладываем на стены рулоны минерального утеплителя, а верёвкой создаём сеть, которая будет удерживать вату. Если вы используете полужёсткие или жёсткие плиты, то надобность в сетке отпадает.

Но тогда придётся делать дощатую обрешётку, с расстоянием меж досками соответствующем ширине плит или даже меньше на 1-2 мм., чтобы плиты погружались максимально плотно.

После монтажа по утеплителю прогоняем слой пароизоляции, чтобы исключить его намокание от образовавшегося конденсата.

Утепление сарая пенопластом

Утепление при помощи пенопласта стен изнутри и того легче. Пенопластовые плиты можно легко приклеить любым клеем к стенам сарая. Главное, чтобы основание было достаточно крепким. Можно использовать даже ПВА, монолитную пену или жидкие гвозди. После приклеивания, пенопластовые пластины нужно закрыть любым листовым материалом, чтобы защитить их от механических повреждений. Это может быть фанера, плоский шифер и т.д.

Наружнее и внутреннее утепление сарая: способы обогрева и виды утеплителей

Часто наши клиентские проекты приносят нам не только удовольствие от того, что мы смогли кому-то помочь осуществить его мечту, но и подкидывают нам темы для наших публикаций. Эта статья – одна из таких, и основана она на одном очень интересном и не совсем стандартном для SKOGGY проекте. Итак, подробнее.

Продукция нашей компании – это сборно-разборные блок-контейнеры , гаражи, хозблоки и сараи. Основная особенность построек SKOGGY – это отсутствие необходимости дополнять конструкцию утеплителем. То есть, купили – установили – пользуетесь. Но если клиенту по каким-либо причинам необходимо утепление для контейнера, то мы обязательно выполним это требование. Так было и в случае с заказом для крупного клиента из Архангельской области, который поставил перед нами следующую задачу: построить модульный гаражный комплекс , состоящий из четырех боксов. Три бокса должны быть утепленными. Подробности этого проекта описаны в кейсе на сайте нашей компании.

Именно этот проект и вдохновил нас на эту публикацию, которую Вы сейчас и читаете на нашем канале Дзен. Итак, рассказываем о том, как и чем можно утеплить такую важную и полезную постройку, как сарай.

Модная тенденция, которая заставила горожан более пристально всмотреться в сторону загородных участков и дач, привела к тому, что жители мегаполисов ездят теперь на загородный отдых не только летом, но и зимой. По этой причине изменились требования не только к жилым, но и к подсобным постройкам на загородных участках.

Как быть, если загородным участком стали пользоваться практически круглый год, а вот такие подсобные постройки, как, например, сарай, не соответствуют требованиям для эксплуатации зимой? Строить новое капитальное здание под сарай? Дорого и нецелесообразно. Оптимальный вариант – утеплить уже имеющуюся постройку сарая. Если сделать это правильно, то сарай может еще долго прослужить.

Чем утеплить сарай снаружи и внутри

На современном рынке строительных материалов представлено достаточно большое количество утеплителей. На первый взгляд может показаться, что такое разнообразие способно удовлетворить спрос, но если проанализировать рынок, то можно заметить, что многое просто повторяется и вариантов остается не совсем много.

Перед выбором материала и дальнейших работ по утеплению сарая следует определиться с теплым контуром.

Где разместить утеплитель: внутри или снаружи

Итак, подготовительный этап к работам по утеплению заключается не только в выборе материала, но и в выборе расположении утеплительного слоя.

Утепление внутри. Этот вариант хорош тем, что работы можно проводить в любую погоду и в любое время года. При внутреннем утеплении помещение нагревается быстрее и дольше задерживает тепло внутри. Однако, у такого варианта есть и недостаток, и заключается он в том, что слой утеплителя при расположении внутри помещения уменьшает полезную площадь сарая. Особенно актуальна эта проблема для небольших построек.

Утепление снаружи. При создании наружного слоя утепления необходимо учитывать погодный фактор – работы можно проводить только при благоприятных условиях. Следующий нюанс – при наружном утеплении для обогрева потребуется больше времени. Однако, при утеплении снаружи можно использовать любые материалы. И еще одно преимущество – утеплительный материал снаружи придает постройке эстетичный вид.

Когда разобрались с тем, с какой стороны стен монтировать слой утепления, необходимо выбрать основной материал.

Виды утеплительных материалов

При внушительном разнообразии материалов для утепления, представленном на рынке, их всего не более пяти видов.

Пенополистирол. Этот вид материала имеет универсальные свойства и активно используется в качестве утеплителя. Еще этот материал называют пенопластом. Для утепления этот материал используется в виде специальных плит, а также также в форме гранул, которые засыпаются в утепляющий слой. Низкий показатель теплопроводности, которым характеризуется пенополистирол, достигается за счет воздушных прослоек, которые образуются в ячеистой структуре материала. Среди явных преимуществ этого материала для утепления стен можно отметить следующие: легкость монтажа, устойчивость к сжатию, перепадам температуры и воздействию воды. Из-за того, что пенополистирол при горении выделяет ядовитые газы, использование этого материала для внутреннего утепления не рекомендуется.

Экструдированный пенополистирол. По названию этого материала ясно, что это пенопласт, однако, от обычного пенополистирола этот материал отличается способом получения. По таким характеристикам, как паропроницаемость, водопоглощение и прочность, экструдированный пенополистирол превосходит свой аналог. Тем не менее, экструдированный пенополистирол унаследовал у своего предшественника и характерные недостатки. К примеру, листы этого материала имеют устойчивую форму, что не дает материалу деформироваться, в зависимости от сезонных условий.

Минвата. Этот вид утеплителя для стен является наиболее распространенным. Минеральная вата сменила на рынке строительных материалов стекловату, которая из-за своего состава имела негативное влияние на здоровье человека. Таким образом, на рынке появился материал, в состав которого добавляют компоненты расплавленных горных пород. Это и есть минеральная вата, которая имеет низкую теплопроводность, широкий диапазон плотности и, к тому же, этот материал негорючий. Следующие преимущества – долговечность и неподверженность гниению.

Эковата. Для производства этого материала под утепление используются различные целлюлозные отходы картона и бумаги. Иногда в составе эковаты используется даже макулатура, однако, это сказывается не в лучшую сторону на потребительских параметрах. Теплоизоляционная способность эковаты довольно высокая, но со временем она снижается вместе с объемом.

Арболитовые блоки. Это достаточно новый материал, который появился на рынке сравнительно недавно. Состав таких блоков: опилка, мелкая солома, стружка и т.д. В качестве связующего материала используется цемент с глиноземом и хлористым кальцием, а также жидкое стекло. Арболитовые блоки варьируются по размерам и толщине.

Пенополиуретан. Основной компонент этого утеплительного материала – полиэфир, к которому добавляются раствор диизоцианата, эмульгаторы и вода. При распылении на поверхности стен и потолков пенополиуретан превращается в пенистую массу, которая расширяется и застывает. Таким образом, при нанесении этого материала на стены и потолок равномерно заполняются все пустоты, образуя единый слой утеплителя. Мостики холода при таком способе утепления абсолютно исключаются. По сравнению с другими утеплительными материалами пенополиуретан превосходит по показателям теплопроводности.

Фибролитовые плиты. Состав простой, но эффективный: древесная стружка связывается цементом – и утеплитель готов. Особенность этого материала состоит в том, что он превосходно защищен от агрессивных химических и биологических процессов. Оптимальный вариант для утепления построек, в которых повышен уровень влажности.

Смешанные теплоизоляторы. Основа этого теплоизоляционного материала – асбест, к которому добавляют слюду и диатомит (есть варианты с добавлением перлита вместо диатомита). Материал поставляется в жидком состоянии, рабочую смесь наносят на поверхность и после высыхания образуется слой утеплителя. По эксплуатационным характеристикам этот материал имеет превосходные показатели, однако есть существенный недостаток – асбест вреден для здоровья. Поэтому смешанные теплоизоляторы используются только для наружного утепления.

Про отражающие теплоизоляторы необходимо рассказать отдельно. В этой группе самым распространенным материалов является полированный алюминий с прослойкой вспененного полиэтилена. Толщина этого материала не превышает 2,5 см, а эффект теплоизоляции просто потрясающий. Как правило, отражающие теплоизоляторы используются для внутреннего утепления.

Утепление практическое

Материал выбран, определились с расположением теплоизоляционного слоя, но перед монтажом необходимо соорудить конструкцию, в которой и будет помещен утеплитель. Как правило, такая конструкция представляет собой каркас из бруса. При сооружении такой конструкции необходимо учитывать толщину слоя утеплителя.

В каркас закладывается теплоизоляционный материал, запечатывается пароизоляцией, а сверху – отделочный слой, который может быть из плит OSB, сайдинг, блок-хаус или вагонка.

Обогрев сарая в зимний период

Наличие слоя утепления в такой постройке, как сарай, не гарантирует, что в этом неотапливаемом помещении зимой не будет холодно. В зимний период для поддержания плюсовой температуры в сарае необходимо использовать дополнительный источник тепла. Вариантов может быть много, но не все станут подходящими. Например, для обогрева сарая печь – не совсем оптимальный вариант, так же как и газовый котел или конвектор. А вот электрические обогреватели могут стать наиболее приемлемым вариантом для обогрева сарая. Есть один нюанс – такой обогрев дорого обойдется, но при правильном подходе расходы можно снизить.

Масляный радиатор

Масляные радиаторы активно используются в быту для обогрева различных помещений. Визуально такой обогреватель похож на обычную батарею из системы парового отопления, однако, работает на электричестве. Удобная функциональная особенность масляных радиаторов – наличие термостата, что дает возможность поддерживать температурный режим и экономить.

Конструкция такого радиатора проста – внутри масляный резервуар с нагревательным элементом. Масло долго нагревается, но так же долго остывает, поэтому масляные радиатор столь эффективны.

Инфракрасный обогреватель

Особенность инфракрасных обогревателей заключается в том, они нагревают предметы, а уже нагретые предметы отдают тепло, прогревая помещение. Удобство пользованием инфракрасными обогревателями заключается в том, что их можно установить на любую поверхность, даже можно подвесить на потолок.

Преимущества: после включения сразу начинается обогрев, работает бесшумно, поддерживает постоянную температуру.

Недостатки: такой прибор дорогостоящий, не всегда эффективен – всё зависит от мощности, а также от объема пространства в помещении

Конвекторы

Принцип работы такого типа обогревателей основывается на конвекции воздуха: при нагреве теплые массы воздуха поднимаются вверх, вытесняя вниз холодный воздух, который также нагревается в конвекторе, и этот цикл постоянно повторяется, что очень эффективно.

Дополнительные аксессуары

При использовании электрических обогревательных приборов может стать полезным такой аксессуар, как умная розетка. При помощи такого девайса можно программировать работу обогревателя по выставленным на таймере значениям времени. Такой подход позволит значительно оптимизировать расходы на электроэнергию.

Если подойти к вопросу утепления сарая, учитывая все технологические требования и используя доступные возможности, то можно добиться желаемого результата и в сарае будет тепло даже зимой.

Утепление сарая.

Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом начинающему. У меня есть сарай из досок с нащельниками. Хочу завести там козу и кур. Проблема стала в утепление сарая,я слышал что изнутри нашиваются доски и пространство набивается соломой или сеном. Подскажите пожалуйста,как вам такой вариант и если не трудно подскажите свои.

Можно на стену приклеить пенопласт, лучше по толще, а поверх фанеру, или доски чтоб его не склевали, пенопласт не пропускает холод, и не выпускает тепло, я своему псу вольер так сделал. Продают пенопласт листами в стройматериалах, или хозмагазинах.

Говорят,его мыши сильно грызут.

Мыши всё грызут, что не дай. Я же говорю, что его надо будет спрятать под материал, фанера, или просто доски, тогда мыши не смогут его сгрызть, ну только если сожрут обшивку. А так у меня по участку 2 мейн куна бегают, мышей пока не видел, жду весны.

а стены не потеют?

Нет, он же пористый, впитывает в себя всё. А для опыта, возьмите любой пенопласт, положите на скамейку, и сядьте, потом без него сядьте на скамейку. Сами поймёте почему я его советую.

Он долго служит?

лет на 5 точно хватит, беда в том что я не измерял на сколько его хватает, у друга у собаке в вольере уже 7-ой год, и менять пока не собирается. Он вроде не гниёт.

потечёт сарай с пенопластом. и козам такого тепла просто не надо. собачке у вас продувается. а козом не продуешь,сквозняк вреден.А потечёёт точно. у меня снаружи обложено на зиму сеном. весной ,пока нет травы овцы с козами объедают. но это тоже не выход. я на хуторе. никто не видит. а если в деревне,то красота такая не в кайф будет)))
и пенопласт воду не впитывает. или вы говорите про паролон?

или вы говорите про паролон

Нет, я говорил именно за пенопласт, я не говорил что он впитывает воду, я говорил что он впитывает влагу, ну испарения от дыхания, а несколько литров воды он не впитает.

Попробуйте набивку из вспененой древестной стружки, с добавкой борной кислоты, мыши и крысы грызть не хотят , им это яд, ну и если просядет наполнитель, добавите сверху ещё.

El Diablo не впитывает он ничего,у него закрытая структура.
По опилкам.-у знакомого каркасник большой с опилками и стружкой . тепло и не течёт по стенам.держит овец.

Делал помещение для коз из пенопласта,впечатление не очень.Плюсы: очень тепло и недорого.Минусы:даже при наличии принудительной вытяжки в помещении повышенная влажность,стены мокреют.С учетом своих ошибок могу посоветовать использовать в качестве утеплителя минвату 10 мм,а внутренняя отделка только ОСП.А в целом конструкция себя оправдывает.

а чем вас опилки не устраивают?Добавляете извести -пушенки . чуть припылить и штыкуете тонкой острой палкой, тогда хорошо лягут. Никакой пароизоляции им не нужно.

только опилки и известь и все? как правильно сделать?

1 к 8. для засыпки,наверное м 1 к 10 можно

ведро на куб и хватит. насыпаете слой опилок см на 30. посыпаете сверху известь тонким слоем и начинаете штыковать. в процессе штыковки все перемешается замечательно. Толщина засыпки 20-30 см в стенах и 40-60 в потолке.Никакой пароизоляции не нужно. Снаружи стена вертикальная с нащельниками,можно из необрезной доски, изнутри стена горизонтальная из обрезной доски. На щели до см можете не обращать внимания. После штыкования ничего сыпаться не будет. через пару месяцев, даже если будете отдирать доски, опил будет стоять .

1 к 8. для засыпки,наверное м 1 к 10 можно

мыши и мыши. они в любом хозяйстве есть. Бывает и в стенах заводятся. Если точно услышите их в стенах, можете проверить, отодрать несколько досок посмотреть, удостовериться. Иногда достаточно время от времени простукивать стены, чтобы мышиные ходы засыпались.А вообще- то, я не зря говорила про известь, она до некоторой степени предохраняет от них.
Я уже не сильно обращаю внимания на всю эту живность, куча кошек справляются. Или вы думаете, что они не заведутся в вашем сарае, если вы сделаете его из кирпича, монолитного ЖБ, каркас утеплите пенопластом или минеральной ватой.. Или бревно вас спасет?
Как то видела ролик с видеокамеры, которую один птицевод повесил в своем птичнике. бункерная кормушка была в кадре и крысы шли кормиться к ней вечером и ночью, а иногда и мимо кормящихся куриц, а иногда и вместе с ними. Он был потрясен, ведь был уверен, что у него крыс нет. Пришлось ему заводить в птичнике кошек. Кошек пришлось растить вместе с курами с раннего детства и только тогда он перестал видеть крыс на своем экране.

Кошек пришлось растить вместе с курами с раннего детства и только тогда он перестал видеть крыс на своем экране.

Хех, мудро, я бы в жисть не додумался до такого, беру на заметку)

Или вы думаете, что они не заведутся в вашем сарае, если вы сделаете его из кирпича, монолитного ЖБ, каркас утеплите пенопластом или минеральной ватой..

В стекловате мыши не заводятся.

Минералку современную не берём даже в расчёт. мышей не видел,но крысы рожали в совветской стекловате,которая стеклянная была,голых крысят и ничего.
В минералке современной гнёзда вьют и мыши тёплые очень.

Поэтому, из всех вариантов утепления выбираем самый оптимальный – опилки.:good: Дешевы, доступны, не требуют пароизоляции, следовательно. сама постройка получится дешевле. не нужно заморачиваться ни с какими пленками. тратить деньги на дорогой утеплитель. ИМХО

Подтверждаю, что мыши живут в пенопласте и делают в нем многочисленные ходы.
Очень хочу камеру в сарае. Кошка днем приходит в сарай охотиться, но на ночь бежит в дом.

Видел в инете ролик,как защищают пенопласт от грызунов про вкладывая его с обоих сторон мелкой металлической сеткой.

Подтверждаю, что мыши живут в пенопласте и делают в нем многочисленные ходы.

Зато пенопласт проще всего ремонтировать. просверлить дырку в стене и пистолетом пустить туда пену. А ватные утеплители крысы иногда обрушивают по всей стене. Так же просто устранять подобные ходы в опилках – достаточно подсыпать сверху опилок и проштыковать их еще раз. Иногда достаточно проколотить стены киянкой..
Можно забивать стены сеткой, но кошка лучше.
Если вы найдете крысиные норы в помещениях, куда нет доступа животным, то вот рецепт для выведения, но уж очень жестокий. Смешайте гашеную известь с негашеной. 2х1, засыпьте в трубу старого пылесоса , который работает на выдув, суньте трубу поглубже в нору и задуйте известь внутрь. Постарайтесь во все норы, какие найдете.задувается легко, так как все норы имеют по 2-3 хода. Крысы чистоплотны, и попробуют сразу отчиститься от извести попавшей на шкурку. Негашеная известь выедает им все во рту и глаза. Крысы кричат и мечутся ослепленные. Уходят надолго.
Потом конечно вернутся, но около года передышки вам дадут.

Утепляем хозяйственные постройки пенополистиролом

Многие обладатели загородных домов любят возводить на участках специальные «летние кухни» – отдельные домики, предназначенные для варки варенья и изготовления прочих зимних заготовок. Поскольку «летняя кухня», как правило, эксплуатируется лишь в теплое время года, она не нуждается в очень мощном утеплении, достаточно сделать минимальную теплоизоляцию для того, чтобы уберечь от перепадов температур внутреннюю отделку кухни и ее оборудование. Для этого необходимо просто обшить с внешней стороны летнюю кухню 5-сантиметровыми плитами пенополисторола (самого доступного по цене) и утеплить крышу.

Стоит знать, что с 1 июля 2015 года в силу вступил новый ГОСТ 15588-2014, который предусматривает обновленную систему классификации и маркировки плит пенополистирольных теплоизоляционных. Теперь покупателям предлагаются плиты двух следующих типов: во-первых, вырезанные струной из крупногабаритных блоков 4000х1000х1200, и, во-вторых, плиты готовые термоформованные, с закрытой ячеистой структурой. В новом ГОСТе также впервые появились специальные марки плит, предназначенные для применения в теплоизоляции в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями.

Улеи из пенополистирола

Экологичность пенополистирола подтверждается его широким применением в качества материала для ульев – доказано пчелами.

Как утеплить стены, пол, потолок сарая?

Хозпостройки частые гости на приусадебных участках. Из них устраивают не только помещения для хранения садового инвентаря и другой утвари. Зачастую сараи используют для разведения скота или птицы. В этом случае строение необходимо утеплить.

Также подлежат утеплению сараи-мастерские. Это способствует не только комфортной атмосфере для мастера. В случае стабильной температуры не портятся инструменты и материалы. А это важный момент работ.

Выбор лучшего утеплителя для сарая
Работы перед утеплением
Утепление стен
Утепление пола и потолка

Выбор лучшего утеплителя для сарая

Лучшим вариантом станет обшивка сарая пенопластом снаружи. Такой утеплитель отличается:

продолжительным сроком службы;
сопротивлением к гниению и развитию плесени;
большим выбором толщин и видов;
низко стоимостью.

Но вот мыши к нему не равнодушны. А при разведении скота они частые гости. Потому он подойдет только в случае мастерской.

Также пенопластовые плиты легко воспламеняются. Это особо опасно в случае хранения в сарае угля, дров или сена. В этом случае стоит утеплять конструкцию снаружи или применять плиты с маркировкой С. Буква С означает самозатухающий материал. Плиты затухают через 4 сек после окончания воздействия пламени.

Использовать минеральную вату для утепления рекомендуют не всегда. Все дело в том, что такое утепление сарая впитывает и накапливает влагу. Если каркас основания деревянный такая черта материала повлечет за собой гниение и разрушение.

Шлаковата при намокании особенно вредит стальным конструкциям. Находящиеся в ее составе элементы, при взаимодействии с Н2О проедают металл.

Хочется отметить, что дешевая минвата должна насторожить покупателя. В таких матах используют шлам. В процессе эксплуатации утеплитель выделяет в воздух вредные вещества. В результате это приводят к смерти животных. Если сарай используют как мастерскую, то человек, который долгое время будет находиться в таком помещении, грозит испортить себе здоровье.

Минеральная вата не единственный достойный и доступный утеплитель. Все большее распространение получает эковата. Это натуральный материал в основе которого целлюлоза.

Главные достоинства экологичной ваты это натуральность и способность отдавать влагу. Последнее свойство помогает регулировать влажность в помещении. Это важно для многих видов животных и занятий ремеслами.

Когда планируете держать животных, то лучше всего внутри утеплить сарай пенополиуретаном. Благодаря своим свойствам он стойко переносит температурные изменения. Вещество не имеет вредных составляющих, способных повредить здоровью. Коэффициент теплопередачи пены минимален. Это позволяет создать оптимальные условия даже для выращивания капризных перепелов.

Пенное утепление подойдет как для стен, из любого материала, так и для потолка и пола. А также с его помощью удобно заделывать стыки оконных и дверных проемов.

Работы перед утеплением

Перед началом утепления стоит определиться с видом каркаса постройки. От этого во многом зависит выбор технологии и материала.

Часто раньше на стену наносили слой глины, смешанной с опилками. Под ним может находиться все что угодно. Потому стоит демонтировать небольшой участок. Это даст возможность определить конструкцию стены.

Каркасные стены лучше утеплять мягкими матами. Они устраиваются враспор между стойками, создавая эффективное утепление. К тому же в этом случае удобно устраивать паро- и гидроизоляционные слои.

При кладке из кирпича или шлакоблока достаточно создать внутреннее утепление сарая отражающей пленкой. Это специальные тонкие утеплители, состоящие из основы — вспененного полиэтилена и отражающего покрытия. В виде отражателя выступает алюминиевая фольга или напыление.

В случае металлического каркаса лучше применять ППУ. Пена обволакивает металл, предотвращая его коррозию и промерзание.

Перед утеплением плитами стены необходимо выровнять. Это обеспечит лучшее сцепление материала с поверхностью в случае приклеивания. Если останутся впадины, при воздействии динамических усилий плита может треснуть.

Все шелушащиеся элементы удаляются с поверхности. Сделать это можно при помощи шпателя или шлифмашинки. При наличии старой краски применяется строительный фен.

Обязательная пропитка основания:

антисептиками и антипиринами в случае дерева;
антикоррозионным раствором металла;
грунтовкой глубокого проникновения при кладке.

Перед выбором теплоизоляции сарая нужно провести теплотехнический расчет. Он поможет подобрать оптимальную толщину слоя. К тому же нужно сделать хотя бы наброски плана и рассчитать потребность в изделиях и сопутствующих элементах. В расчете нужно учесть ломкость материала, усадку в процессе работы и прочие особенности.

Утепление стен

Лучшим вариантом станет утепление снаружи. Это решит проблемы с сыростью, промерзанием и продуванием. Особенно это важно при стальном каркасе. Зашитые снаружи стойки будут защищены от внешних воздействий, сохраняя эксплуатационные характеристики надолго.

При наружной зашивке конструкция не подлежит заморозке. Температурные перепады не отражаются на прочности.
Утеплить таким образом конструкцию, значит избавить ее от сырости. С внутренней стороны все будет просушиваться теплым воздухом. Снаружи устанавливается гидроизоляция, которая исключает проникновение влаги внутрь пирога утепления.

Технология утепления может быть:

Каркасной;
Мокрым методом;
Колодцевым способом.

Первый вариант подходит при утеплении под отделку доской, профлистом и прочими подобными элементами. На поверхность стены набивается каркас в виде алюминиевого профиля или деревянных реек. Шаг ставится учетом будущей отделки.
Утеплитель вкладывается между реек враспор. Для лучшей фиксации можно посадить его на клей. Лучше в этом методе утепления стен сарая применять мягкие маты.

Ширина утеплителя вырезается на 2 см больше, чем просвет между каркасом. Это делается для отсутствия щелей. Зазоры могут возникнуть и в процессе эксплуатации. Они образовываются вследствие усадки или перекоса здания.

Мокрый метод назван так из-за финишного оштукатуривания. Зачастую происходит утепление сарая пенопластом путем приклеивания плит. После полного схватывания пенопласт фиксируется пластиковыми дюбелями. Они крепятся по четырем углам и в центр плиты.

По слою утеплителя монтируется стекловолоконная сетка. Она необходима для удержания штукатурки на поверхности. Фиксируется полотно клеем или степлером.

Поверх сетки происходит нанесение штукатурного или цементно-песчаного раствора. Он может быть в виде ровного слоя или в виде «шубы».

Колодцевый метод может создаваться кладкой или при помощи досок. При кладке возводятся две стены в полкирпича, скрепляясь по высоте закладными. В пространство между ними засыпаются:

шлак;
шарики пенопласта;
керамзит.

Таким же способом производится утепление сарая опилками. Хотя удобнее это делать в варианте с доской. На стену набивается каркас, и производится зашивка на высоту около 30 см.

В пространство засыпаются опилки. Производится трамбовка утеплителя. Далее, происходит следующая зашивка и засыпка.
Утепление сарая изнутри тоже не редкость. Зачастую для таких целей используется дранка. Это смесь, в составе которой опилки, вода и глина. Наносится материал на каркас их тонких реек.

Изготовить утепление можно самостоятельно или заказать уже готовую смесь. Многие фирмы изготовляют такие составы в сухом виде с различными свойствами.

Плюсом утепления станет то, что его не жаль. Повредить такую облицовку даже копытным животным сложно. Даже если это случится, всегда можно заделать дефект. Стоимость утеплителя небольшая, а эффект довольно хороший.

Для более обжитого сарая подойдет обшивка отражающим материалом. Его особенность в удержании тепла внутри помещения. Потому при его применении необходимо установить внутри обогреватель.

Крепится утеплитель можно как на клею, так и деревянными рейками. Второй вариант более надежный. К тому же по такой конструкции после можно создать более приглядную отделку.

Утепление пола и потолка

Для утепления пола применяются:

пенополистирол;
минвата;
керамзит;
пенополиуретан.

Последний вариант слишком дорогой. Потому использовать в сарае его целесообразно, только если в дальнейшем его реконструировать.

В случае мягких матных утеплителей или пены создается пол по лагам. Такое основание пригодно для сарая мастерской. После прокладки утепляющего слоя между лагами, по гидроизоляции, пол зашивается фанерой. Применять для зашивки нужно плотную фанеру толщиной 2 см.

Если финишная отделка происходит доской, нужно под нее проложить слой гидроизоляции. Для сарая можно применять необрезную доску.

При бетонном поле утеплитель укладывается на утрамбованное щебнем основание. В этом случае применяются плиты с несущей способностью не ниже 35 кг/см2. Толщина утепления должна быть не меньше 100 мм.

Лучше выбирать утеплитель с пазами по краям. Защелкиваясь, они образуют сплошной слой. Такой пол защищен от сквозняков и локального промерзания.

Если сарай устроен по основанию на сваях пространство между лагами стоит подшить. Лучшим материалом для этого будет тент. Он имеет большие размеры полотна и достаточную плотность.

При тяжелом утеплении стоит сделать деревянные перекладины. Они одновременно зафиксируют тентовую гидроизоляцию и станут опорой для утеплителя.

В сарае нет нужды создавать теплый чердак. Потому делается эффективное утепление потолка или пола чердака. Часто для таких целей используются натуральные материалы. Утепление сарая соломой, водорослями, опилкам не редкость.

Перед применением опилки и солома вымачиваются в известковом растворе и высушиваются. Такая мера снижает опасность развития плесени. Нужно учесть, что в процессе эксплуатации материал слеживается. При этом снижается его утепляющая способность.

Технология утепление потолка в сарае зависит от применяемого материала. Дранкой утепляют по каркасной составляющей. Если применяется минвата или пенопласт создается каркас. По нему набивается ПВХ пленка. Производится подшивка доской на небольшом участке. После этого в образовавшийся короб вкладывается утепление.

После проеденных работ сарай станет комфортным помещением для разведения скота, птицы или ведения работ. Инструменты в таком помещении не будут подвержены коррозии, а расходы на обогрев будут минимальны.