Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг: пошаговая инструкция

Выбираем оптимальный утеплитель для деревянного дома под сайдинг

Разные атмосферные явления со временем понижают первоначальные качества древесины. Но не стоит спешить с утеплением здания. Древесина является отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг — это отличный вариант термоизоляции как для многолетней, так и для новой постройки.

Для чего нужно утеплять деревянный дом?

Деревянные дома часто подвергаются появлению сырости в стенах. Для избежания появления сырости используют термо и влагостойкие материалы. Чрезмерная влажность приведет к усадке дома. На холоде влажная древесина сильно промерзает, образуя синеву. Разморозившись, брус начинает чернеть. Такие образования на древесине сильно влияют на ее характеристики. Синева на дереве — это грибок и плесень. Под воздействием таких организмов материал теряет свои качества теплоизоляции и прочности. Поэтому нужно заранее побеспокоиться о том, чем утеплить деревянный дом снаружи. Ведь материал должен позволять парам выходить наружу через стены, и образовать на внешней стороне точку росы.

Кроме того, термоизоляция деревянного дома часто необходима при небольшой толщине стены и в северных районах с прохладным климатом. Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет не только улучшить внутренний климат, но и снизить затраты, связанные с поддержанием внутренней температуры в помещениях.

Наиболее распространённый материал для утепления деревянных стен — минеральная вата, в качестве декоративной отделки обычно используют виниловый сайдинг.

Почему именно сайдинг?

Огромную популярность обрел материал для внешней отделки виниловый сайдинг. Но материал не является полноценным теплоизолятором. Для проведения теплоизоляции нужно также выбрать утеплитель под сайдинг. Лучшим вариантом является минвата.

Минеральная вата и сайдинг — популярные утеплитель и декор для деревянного дома

Основными преимуществами сайдинга считаются:

лучшее соотношение цена — качество;
простота проведения отделки;
простота в замене и ремонте;
долговечность;
не боится влаги и прямых солнечных лучей;
широкий ассортимент разных текстур и цветов.

Принцип соединения панелей сайдинга позволяет образовать бесшовную облицовку. А плотность винилового материала позволяет легко обрезать куски нужной длины. Поэтому укладка будет проведена быстро и просто. Материал обладает такими свойствами как теплоизоляция и защита от ветра и воды.

Преимущества и общее описание конструкции

Одним из главных преимуществ использования минваты и сайдинга является отличная вентиляция конструкции. Между панелями и термоизолятором образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию. Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Кроме теплоизоляции, сочетание минваты и сайдинга обладает хорошими показателями водонепроницаемости и звукоизоляции.

типовая конструкция утеплённой деревянной стены с облицовкой сайдингом

Для полного эффекта конструкция должна состоять минимум из четырех слоев изоляции:

утеплитель;
влагонепроницаемая мембрана;
ветрозащита;
сайдинг.

Все элементы устанавливаются на специально подготовленный каркас из дерева или металлического профиля. Такая конструкция позволяет уберечь древесину от избытка влаги, и позволит стенам дышать.

Минвата: разновидности и характеристики

Главным теплоизоляционным материалом конструкции выступает минвата. Цена материала позволяет утеплить дом практически каждому желающему. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом ваты. Выбирать утеплитель следует за следующими характеристиками:

состав;
плотность;
размер листа.

Существует три вида минваты в зависимости от материала производства:

Другие необходимые материалы для утепления

Одной ваты недостаточно для полноценного утепления. Нужно обеспечить надежную ее фиксацию, а также уберечь от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механических, так и прямого попадания воды на утеплитель.

Сайдинг может иметь различные оттенки и текстуры

Мембрана

Слоем пароизоляции в конструкции выступает мембрана. Она избавляет минвату от впитывания влаги, имеющей вид конденсата на стенах. Качественная мембрана выступает также как средство для ветрозащиты. Но такая защита от ветра все же позволяет дышать утеплителю.

Диффузная ветрозащитная мембрана Изоспан

Мембрана закрепляется на наружный слой утеплителя. Это предотвращает попадание воды на вату, но воздух и влага способны выходить наружу. От использования пароизоляционной пленки уже давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги внутри помещения.

Диффузная ветрозащитная мембрана обычно производится трехслойная. Закрепляется она к стойкам каркаса строительным степлером внахлест. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все штыки залепляются строительным скотчем.

ВНИМАНИЕ: пароизоляцию используют в сезонных домиках. Дома для постоянного жительства не нуждаются в таком слое.

Деревянный или металлический каркас?

Также обязательно нужно определиться с типом каркаса, и будет ли он вообще присутствовать. На слой пароизоляции устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена из дерева или металлопрофиля.

Обрешетка из деревянного бруса является надежным каркасом для утепления. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к температурам. Закрепляется с помощью саморезов или гвоздей. При создании такой обрешетки важно сохранить ровность выступа конструкции для сбережения плоскости.

Деревянный каркас готов под монтаж сайдинга

Оцинкованный металлический профиль — это долговечный материал для создания каркаса под утепление. Однако высокая теплопроводимость металла может спровоцировать замерзание обрешетки. Главным плюсом является простота монтажа.

Металлический каркас для сайдинга

Монтаж каркасной утеплённой деревянной обшивки по шагам

Конструкция из деревянных брусьев обеспечит эффективность и надежность утепления. Для каркаса необходимо подготовить сухой брус. Его толщина и ширина должны соответствовать размерам минваты. Также брус необходимо обработать антисептическим средством. Лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг двухуровневым каркасом.

Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

Разметка и прикрепление к стене горизонтальных направляющих брусьев. Расстояния между элементами обрешетки должно быть на 5 см меньше ширины ваты. Это позволит зафиксировать и плотно разместить утеплитель в каркасе. Пароизоляционную мембрану можно установить сразу на стене.
Укладка листов минваты. Листы должны плотно прилегать друг к другу и к обрешетке.
Прикрепление к обрешетке второго каркаса. Он располагается перпендикулярно первому. Вертикальные брусья закрепляются непосредственно на направляющие.
Укладка листов минваты на второй уровень.
Прикрепление мембраны. Все швы должны быть заклеены.
Установка дистанционных планок. Они обеспечивают вентиляцию между утеплителем и сайдингом.
Монтаж сайдинга.

Бескаркасное утепление

От проблемы мостиков холода в утеплении помогает избавиться бескаркасная укладка минваты. Технология укладки состоит из следующих этапов:

Стены чистятся от мусора. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
К стене крепится мембрана.
Металлические подвесы формой буквы П прикрепляются к стене с помощью дюбелей. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине листа ваты. Высота между ними должна составлять около 60 см.
Производится укладка минваты. Нужно тщательно следить за отсутствием зазоров.
Установка шара ветроизоляции.
Монтаж обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус прижмут утеплитель плотно к стене. Также она служит для обеспечения вентиляции.
Установка сайдинга на обрешетку.

Видео: процесс утепления дома под сайдинг

Делаем выводы

Минвата является лучшим утеплителем для деревянных домов. Использование такого теплоизолятора под сайдингом максимально обеспечит защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненное утепление обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.

Утепление деревянного дома минватой под сайдинг

Многие домовладельцы деревянных строений придерживаются ошибочного мнения о теплоизоляции стен по окончании строительства. На самом деле утеплять такие дома далеко не всегда уместно, поскольку цельная древесина сама по себе характеризуется низкой теплопроводностью и способна обеспечить благоприятный микроклимат для проживания. Если было принято решение об утеплении деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, стоит детально рассмотреть пошаговую инструкцию по теплоизоляции, чтобы учесть все нюансы этого процесса.

Когда нужно утепление деревянного дома

Теплоизоляцию снаружи монтируют не всегда. Необходимость в этой процедуре возникает в таких случаях:

Нарушена структура отделки. Эта ситуация присуща старым домам, стены которых требуют защиты от влаги. Справиться с проблемой обычным ремонтом с заделкой трещин не удастся.
Малая толщина стен или невозможность установки утеплителя внутри строения. Теплоизоляция в этом случае особенно актуальна для регионов с холодным климатом.
Повреждение или износ старой теплоизоляции. С годами утеплитель может прийти в негодность, что обусловлено неправильным монтажом либо окончанием его срока эксплуатации.
Снижение теплопотерь строения. Дополнительная защита от потерь тепла снижает затраты на отопление.

Выбор теплоизоляционного материала

Одним из основных требований, которым должен отвечать теплоизолирующий материал для деревянных стен снаружи, – паропроницаемость. Измеряется она в мг/(м*ч*Па). Параметр не должен быть ниже, чем у дерева, применяемого при строительстве дома. Если говорить о строении из бруса хвойных деревьев, то его паропроницаемость находится в пределах 0,32 мг/(м*ч*Па). Такие значения характерны для эко- и минеральной ваты.

[alert]Пенопласт или пенополистирол для рассматриваемых целей непригодны, поскольку в дереве будут скапливаться влажные пары, что приведет к гниению.[/alert]

Какая минвата понадобится

Началу работ по теплоизоляции дома предшествует правильный выбор утеплителя. Отдавая предпочтение минеральной вате, уделяют внимание следующим моментам:

тип применяемого сырья. Предпочтение стоит отдавать базальтовой вате, поскольку у нее более высокие эксплуатационные характеристики. К тому же материал является экологичным, хоть и стоит дороже;
плотность. Поскольку на утеплитель не будут возлагаться нагрузки, показатель может составлять 40 кг/м³;
толщина. Она определяется толщиной стен, материала, а также зависит от региона, где планируется проведение теплоизоляции.

Для российских регионов толщина минваты может иметь следующие значения:

Сибирь – 30 см;
Урал – 25 см;
Центр, Дальний Восток, Северо-запад – 20 см;
Юг – 15 см.

Минеральная вата реализуется в виде плит и рулонов. Если речь идет об утеплении дома под дальнейшую отделку сайдингом, то для удобства предпочтение стоит отдавать первому варианту утеплителя.

Плюсы и минусы минваты

Минераловатный утеплитель обладает рядом преимуществ:

звуко- и теплоизоляция;
высокая прочность;
негорючесть;
экологическая чистота;
удобство монтажа;
надежность и долговечность.

Читайте также:

Теплый пол в частном доме

Но, как и у любого другого материала, не обошлось без недостатков. У минваты он один: при чрезмерной влаге теплоизоляционные свойства снижаются, что указывает на обязательную пароизоляцию.

Поэтапная теплоизоляция деревянного дома

Определившись, чем лучше утеплять деревянный дом снаружи под сайдинг, нужно детально рассмотреть последовательность теплоизоляции.

Материалы и инструменты

Монтаж утеплителя предполагает подготовку таких материалов:

теплоизолятор;
антисептические средства;
металлопрофиль или деревянный брус;
гидро- и пароизоляция;
крепеж.

Список материалов дополняют инструменты:

дрель;
перфоратор;
рулетка, линейка;
отвертки;
уровень;
нож;
ножовка;
строительный степлер;
скотч;
лестница.

Подготовка фасада

Перед укладкой утеплителя стены дома нужно подвергнуть следующим процедурам:

Если на строении снаружи закреплены какие-либо элементы или конструкции, их следует демонтировать. Будущим работам ничего не должно препятствовать.
Очистить поверхность от загрязнений.
Оценить основание строения и при необходимости отремонтировать его.
Поскольку утепление часто проводят со старыми домами, необходимо внимательно осмотреть состояние стен. Места, пораженные грибком и плесенью, следует зачистить и обработать спецсредствами.
[alert]Щели конопатят паклей или льняной лентой, после чего заделывают герметиком.[/alert]
На обработанную поверхность с некоторым нахлестом настилают пароизоляцию. Если дом бревенчатый, то пароизоляционную пленку монтируют прямо на стены. У строений из бруса есть особенность: на плоскую поверхность монтируют деревянные рейки толщиной 2-2,5 см с промежутком друг от друга в 1 м по всему фасаду, после чего крепится пароизоляция. Такая технология будет обеспечивать отведение влаги.

Устройство обрешетки и укладка утеплителя

Для фиксации сайдинга сперва монтируется обрешетка, внутри которой укладывают утеплитель. Каркас можно сконструировать из дерева или металлического профиля. Рассмотрим монтаж обоих способов и пошаговый порядок действий.

Металлический каркас

Крепление обрешетки является одним из основных этапов по утеплению деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа каркаса и теплоизоляции:

К стене специальными саморезами фиксируют специальные кронштейны. Поскольку в завершении теплоизоляции строение будет отделываться сайдингом, крепеж располагают с таким шагом, который должен соответствовать промежутку между элементами обрешетки виниловой отделки.
Монтируют плиты минваты путем насаживания их на кронштейны. Отверстия для продевания можно сделать ножом либо просто продавить. Дополнительно закрепляют утеплитель специальными дюбелями.
Процедуру проводят по всем сторонам дома и фронтонам.
Укладывают ветрозащиту, закрепляя ее такими же дюбелями, как и утеплитель.
Ножом прорезают ветрозащиту и выпускают кронштейны.
На кронштейнах саморезами крепят все элементы каркаса. Детали выравнивают при помощи отвеса или строительного уровня.
На металлическую обрешетку выполняют крепление сайдинга.

Деревянный каркас

Утепление при помощи обрешетки из дерева нужно выполнять в следующей последовательности:

Монтируют оцинкованными саморезами деревянный брус к стенам дома. Каркас может располагаться как под горизонтальную, так и вертикальную укладку утеплителя. Древесину обрешетки предварительно обрабатывают антисептиками.
Брус крепят также по периметру окон и дверей.
Укладывают минвату между брусом обрешетки так, чтобы плиты прилегали плотно друг к другу. Если требуется заделать небольшие участки, материал нарезают на куски.
Минвату фиксируют тарельчатыми дюбелями.
Если предполагается большая толщина утепления, второй слой укладывают аналогичным образом. При этом нужно следить, чтобы швы между слоями плит не совпадали.
Сверху утеплителя закрепляют ветрозащиту. Если получаются отдельные куски, их укладывают с напуском в 10 см. Фиксацию пленки выполняют строительным степлером к обрешетке, а на стыках используют клеящую ленту. Особенно тщательно монтируют ветрозащиту в проемах.
Поверх ветрозащиты крепят деревянные рейки, на которые впоследствии будут фиксировать сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция обеспечивает защиту теплоизоляционного материала от попадания пара и его намокания от стены. Укладывается этот слой лишь тогда, когда задействуются минеральные утеплители, и при этом одной из сторон они выходят наружу. Мембрана монтируется между теплоизолятором и стеной.

[alert]При монтаже пароизоляции нужно правильно определить сторону крепления материала. Иначе доступ влаги к утеплителю будет неконтролируемым.[/alert]

Каким образом укладывать пароизоляционную пленку — напрямую зависит от материала:

двухслойная мембрана фиксируется гладкой стороной к теплоизоляции;
односторонняя полипропиленовая пленка крепится аналогичным образом;
при использовании специальной пленки фольгированная часть должна быть обращена к теплоизолятору.

Пароизоляция крепится следующим образом:

Пленку поворачивают к стене соответствующей стороной и аккуратно закрепляют.
Проклеивают места проколов, напусков, а также возможные щели.
Монтируют обрешетку под утеплитель.

Гидроизоляция

Немаловажным моментом на этапе устройства теплоизоляции является монтаж гидроизоляционного слоя:

слой предохраняет стены из дерева от таких негативных факторов, как влага, плесень, грибок;
укладывается между отделкой и утеплителем;
гидроизоляцию монтируют с напуском друг на друга в 10-15 см;
материал к обрешетке крепят степлером, а стыки заделывают специальной лентой;
для создания вентзазора устраивают каркас из бруса 25-50 мм;
снизу стены защищают сеткой из металла.

Установка сайдинга

В завершении утепления деревянного дома снаружи монтируют декоративную отделку:

[alert]Если дом имеет цоколь, выступающий по отношению к стене, то монтаж начинают с установки отлива.[/alert]
Если же монтаж отлива не планируется, крепят стартовую планку по намеченной линии, соответствующей нижней границе отделки. Поскольку комплекты сайдинга отличаются, зазорам следует уделить внимание заранее.
Во время крепления элементов облицовки крепеж вкручивают не полностью. Расстояние между шляпкой самореза и пластиковыми деталями должно быть примерно 1 мм. Вкручивать шурупы необходимо в щелевидные отверстия в планках.
Закрепляют угловой профиль. Он должен устанавливаться с зазором в 6 мм от торцевой части стартовой планки.
Вокруг оконных рам фиксируют финишные элементы, после чего в них вставляют и крепят к каркасу соответствующие профили, в которые будут заходить торцевые части панелей сайдинга.
Аналогичным образом выполняют крепление элементов возле дверных проемов.
Монтируют H-профили, которые необходимы для соединения торцевых частей панелей. Зачастую панели сайдинга по длине не соответствуют длине стен. Поэтому для их соединения используют H-профиль. Его фиксируют вертикально к обрешетке.
Крепят первую панель отделки, для чего ее заводят в замок стартовой планки, а торцы — в соответствующие пазы H-профиля. Планки в местах расположения замков должны обязательно защелкнуться.
Монтаж отделки ведут снизу вверх.
При достижении верха стены устанавливают финишную планку и подгоняют под нее панель.

При желании можно самостоятельно выполнить утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, ознакомившись с пошаговой инструкцией, как по теплоизоляции, так и по монтажу виниловых панелей. Следует уделить внимание всем нюансам и следовать описанным действиям по выполнению той или иной процедуры. Только в этом случае утепленный дом будет радовать вас и вашу семью своим комфортом и уютом внутри и красотой снаружи в течение долгих лет.

Особенности утепления дома снаружи минватой под сайдинг

Перед тем как отделывать частное домовладение сайдингом, рекомендуется рассмотреть вопрос об эффективной тепловой изоляции стен. Для летних дач вполне хватает самой простой облицовки, но если предполагается проживание в доме в зимнее время, следует подумать о более основательном и тщательном утеплении.

Особенности

Существует множество материалов, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками и могут служить в качестве надежного утеплителя.

Самые распространенные:

минвата;
плиты из базальтовых волокон;
плиты пенопласта толщиной 3 см и 5 см;
пеноплекс.

Все вышеперечисленные утеплители совершенно безопасны, с точки зрения экологии, также они вполне доступны по цене, работать с ними не представляет особого труда.

Минеральная вата чаще всего используется для деревянных строений.

Материал этот недорог и обладает рядом уникальных свойств:

обеспечивает эффективный воздухообмен;
легко монтируется;
долговечен, если его эксплуатировать правильно.

Плюсы и минусы материала

Для утепления дома под сайдинг обычно применяется минвата (плита из базальтового волокна). Материал не боится влаги, он гигроскопичен и способен надежно защитить покрытие от отрицательных внешних воздействий, в том числе температурных. Утеплитель состоит из волокон, которые производятся из горных пород. Материал пользуется хорошим спросом по причине его невысокой цены и большой эффективности.

Еще одним замечательным качеством этого утеплителя является его полная негорючесть. Молекулы горной породы не дают возможности загореться вате, которыми она пропитана. Также утеплитель стоек к различным деформациям.

Термическое сопротивление утеплителя приблизительно такое же, как у 195-сантиметрового слоя кирпича из силиката. Вата также не поддается воздействию агрессивных химических составов. Она не разлагается и не плесневеет, на вате не заводится грибок или споры простейших микроорганизмов.

Перед началом работ по утеплению кирпичного или деревянного дома, минеральную вату пропитывают специальным раствором, который обладает гигроскопичными свойствами. Таким образом, слой утеплителя может служить дополнительной гидроизоляционной защитой.

Минеральная вата сегодня представлена в широком ассортименте.

Разновидности могут отличаться друг от друга по разным критериям, в том числе по плотности.

От 35 до 50 кг/м3 – очень мягкий, воздушный материал. Реализуется в рулонах и мешках, можно утеплять им горизонтальные поверхности.
75 кг/м3 – немного более жесткий материал, им также обшиваются горизонтальные плоскости.
120 кг/м3 – более жесткая минвата, ее одинаково хорошо применять как для стен, так и для пола и потолков.
От 148 до 170 кг/м3 – имеет повышенную жесткость. Применяется чаще всего для утепления перекрытий на чердаках, а также вертикальных плоскостей.
220 кг/м3 – очень плотный материал, может выдержать большие механические нагрузки до 10 МПа.

По составу минвата делится на следующие виды:

стекловата;
каменная;
шлаковая.

Как у всякого материала у минваты есть свои достоинства и недостатки:

Преимущества:

низкая цена;
не проводит тепло;
не горит;
длительный срок эксплуатации;
не содержит токсинов;
обладает высоким коэффициентом паропроницаемости;
можно монтировать ее своими руками.

Недостатки:

большой удельный вес;
представляет угрозу для кожи и верхних дыхательных путей.

Минеральной ватой утепляют обычно:

деревянные строения;
дома из кирпича;
постройки из бетонных плит.

Стандартные параметры толщины составляют 5-10 см. Продается минеральная вата в виде рулонов или плит.

Какую минеральную вату выбрать?

При выборе подходящего материала стоит обязательно обратить внимание на некоторые моменты. В минвате важным показателем является число волокон, которые присутствуют в структуре материала. Очень важно понять, что вес волокон и вес самой ваты – это не одно и то же. Лучшая минвата та, у которой более качественное волокно, это позволяет максимально эффективно противодействовать высоким температурам.

Показатель плотности описывает следующие характеристики:

статичность формы даже при длительной эксплуатации;
хорошую резистентность механическим воздействиям.

Плотность минваты колеблется от 32 до 167 кг/м3.

Показатель плотности от 43 до 110 кг/м3 дает возможность использовать вату для отделки вентилируемого фасада. Если плотность минваты выше 110 кг/м3 (140-160 кг/м3), это говорит о том, что вату можно использовать для обработки декоративной штукатуркой «Короед», «Барашек», «Мозаика».

Чаще всего для утепления используется минвата более низкой плотности (от 30 до 50 кг/м3). Такой материал применяется только внутри помещения и покрывается гипсокартоном или вагонкой. Также подобная вата может использоваться для утепления и звукоизоляции кровли.

Чтобы выбрать нужную вату для утепления фасада, рекомендуется помнить о качестве материала. Отечественная минвата более тяжелая, плотность ее составляет порядка 150 кг/м3 (производители «Технониколь», «Термолайф», «Данова»). Европейские компании предлагают более легкий материал плотностью 110-115 кг/м3 и даже ниже. Коэффициент теплопроводности у такой ваты лучше. В тяжелой вате больше связующих компонентов, западные производители уменьшают присутствие смолы и больше внимания уделяют качеству волокна.

В результате подобная продукция имеет лучшие характеристики, при этом вес материала заметно ниже (на 20-30 процентов). Справедливости ради следует упомянуть, что и стоимость такого утеплителя заметно дороже отечественного.

При приобретении утеплителя рекомендуется взвесить все за и против. Российская минвата не хуже европейской по качеству, но по весу она может отличаться.

Технология монтажа

Работа, связанная с теплоизоляцией фасада под сайдинг, состоит из нескольких основных этапов.

Прежде чем прикреплять минеральную вату к стенам, их следует тщательно почистить и прошпаклевать. Расшиваются и заделываются цементным раствором самые мелкие трещины, а также сколы и щербины. Выравниваются впадины, если откосы повреждены, то они отделываются заново.
Затем поверхность обрабатывается алкидной или акриловой грунтовкой.
Делается обрешетка из брусков размерами 3.5х4.5 см. Крепятся они к стене с помощью дюбелей.
Выполняется пароизоляция, для этого обычно применяется пленка ПВХ или мастика. Первый вариант более предпочтителен, он недорог и надежен, материал без труда крепится на вертикальные плоскости с помощью степлера.

Затем в качестве утеплителя укладывается минеральная вата. Проще работать с минватой в виде плит, только их надо крепить прочнее, во избежание сползания.
При утеплении бревенчатого дома обязательно надо предусматривать гидроизоляцию в виде специальной диффузной мембраны. Ее конструкция позволяет выводить из плит лишнюю влагу, которая образуется за счет появления конденсата. Его появление неизбежно, особенно в холодное время года. Температура на улице может быть минусовой, стена дома теплая – это является реальной предпосылкой для оседания мельчайших капель влаги на вертикальной плоскости. Если не позаботиться о защите, то в течение нескольких лет стены дома испортятся.
Во время монтажа следует в обязательном порядке оставлять вентиляционные зазоры. Между сайдингом и гидроизоляцией снаружи оставляют небольшое пространство 3-5 см, используя специальные рейки. Это позволяет влаге не оседать на поверхности, а испаряться за счет интенсивного воздухообмена.

Минвата отлично сочетается с металлом и винилом, поэтому для сайдинга этот материал считается оптимальным решением. Перед тем как делать обрешетку, бруски обязательно следует промазать специальной антисептической грунтовкой, а также огнеупорной мастикой.
Толщина брусков во многом зависит от толщины слоя минеральной ваты. Очень важно также, чтобы утеплитель надежно закреплялся в своей «ячейке». Лучше всего монтировать плиты в шахматном порядке; при этом особое внимание стоит обратить на стыки, они должны быть изолированы.

После установки утеплителя сверху укладывают специальную мембрану, которая будет предохранять материал от ветровых нагрузок и влаги. Такой «пирог» эффективно пропускает воздушные потоки и задерживает излишнюю влагу.
Если утеплитель монтируется на кирпичные стены, то они должны быть предварительно очищенными. Микрочастицы материала не должны шелушиться и оставаться на ладони. При монтаже утеплителя на каменных и кирпичных стенах используются оцинкованные направляющие для обрешетки.

Специалистами разработаны рекомендации по выбору утеплителя, в зависимости от климатических условий того или иного региона. Например, для Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного региона и Урала оптимальная толщина слоя утеплителя составляет 20 см. Для Южного региона достаточно будет слоя толщиной в 15 см, а для Сибирского – 35 см.

Чтобы качественно утеплить фасад минватой потребуются следующие инструменты и крепления:

дюбель-гвозди;
анкерные крепления;
дрель;
болгарка;
специальный клей;
уровень и отвес;
грунтовка.

Полезные рекомендации

Если рассматривать конкретные торговые марки, то специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие товары.

«Белтеп Фасад 12»

Базальтовый утеплитель «Белтеп Фасад 12» применяется для изоляции несущих конструкций. Второе название этой ваты – каменная.

Обладает такими свойствами:

не горит;
не поглощает жидкость;
не содержит токсинов.

Выпускается материал в виде плит размером 60х100 (120) см, плотностью 135 кг/м3.

«Технофас»

Утеплитель «Технофас» (производитель «Технониколь») имеет толщину 10 см. Базой для создания этого материала является базальт, получаемый после переработки горной породы.

Достоинства:

не горит;
не поглощает влагу;
эффективно хранит тепло;
хороший звукоизолятор.

Применяется в строительстве как частных домов, так и объектов административного и производственного назначения. Энергосберегающий эффект достигает 40%, отличается хорошей сопротивляемостью воздействию влаги и температуры.

«Роклайт»

Утеплитель «Роклайт» (толщина 5 см, производитель «Технониколь»). Сырье добывается из горных пород. Утеплитель очень эффективен, является прекрасным звукоизолятором, не содержит токсинов. Пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов.

Подробнее об использовании минваты для утепления дома под сайдинг, смотрите в следующем видеоролике.

Утепление деревянного дома снаружи минватой или как и чем утеплять сруб

Нередко можно услышать, что деревянным домам — срубам из бревна или бруса — утепление не требуется. Действительно, дерево и само по себе неплохой теплоизолятор. Однако реальные теплосберегающие свойства деревянных стен зависят ещё и от их толщины, которой чаще всего недостаточно для сохранения тепла в холодное время года. В этой статье мы подробно разберём, как и чем утепляют деревянные дома.

Почему срубу нужно утепление

Как правило, при строительстве срубов используется брус или бревно толщиной до 200–250 мм. Расчёты показывают, что без утепления такому дому не обойтись. В противном случае зимой внутри будет холодно либо отопление в долгосрочной перспективе обойдётся слишком дорого — гораздо больше стоимости утепления.

Техническое обоснование необходимости использования теплоизоляции даёт расчётная таблица из пункта 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Из неё следует, что для поддержания во внутренних помещениях комфортной температуры (хотя бы 20–21 °С) сопротивление теплопередаче стен зимнего дома в Московской области (с отопительным периодом примерно 5 000 градусо-суток) должно быть не менее R = 3,1 (м 2 •°C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м•°С) этого можно добиться только при толщине бруса или бревна более 350–500 мм. Для клеёного бруса (λ = 0,1 Вт/(м•°С)) — более 300 мм.

Отдельно стоит упомянуть старые деревенские дома. Зачастую они построены из толстых брёвен. Однако от времени они рассыхаются, трескаются и теряют способность сохранять тепло. В таких избах приходится круглый год заделывать трещины и конопатить стыки, иначе расходы на отопление будут неизбежно расти. Поэтому и здесь требуется дополнительная теплоизоляция.

Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

Такой подход — оптимальный и наиболее эффективный. Почему это так, мы подробно объяснили в статье об утеплении фасадов. Здесь лишь отметим, что такой способ позволяет не только сохранить в доме тепло, но и создать наиболее комфортный микроклимат. Кроме того, при утеплении снаружи можно сохранить внутри антураж настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку внутренняя отделка помещений не потребуется: достаточно использовать экологичную пропитку для дерева на водной основе, а также обеспечить герметичность стен, тщательно заделав трещины и стыки для обеспечения равномерной паропроницаемости стен. Лишняя влага в таком случае будет удаляться через вентилируемый зазор фасадной конструкции, расположенный под облицовкой со стороны улицы.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

ISOVER Теплые Стены Стронг – утеплитель в плитах с улучшенной теплопроводностью – λ 0.034 и повышенной упругостью.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Минеральная вата активно применяется в системах навесных вентилируемых фасадов, частный случай которых — обшивка дома сайдингом. К сожалению, иногда даже регламент производителей таких систем не вносит ясности в порядок монтажа, но в нашей инструкции мы осветим основные моменты.

Типовые системы утепления

В технических альбомах производителей минеральной ваты можно встретить четыре типа систем утепления фасада, пригодных под последующую отделку сайдингом. Две из них подразумевают использование пиломатериалов для устройства несущей подсистемы, в двух других используется металлический профиль.

Системы с деревянным каркасом наиболее предпочтительны для домов из бруса и зданий каркасного типа. Также деревянные стойки могут использоваться и на каменных основаниях при отсутствии необходимости проводить выравнивание. Существенный плюс деревянного каркаса — низкая стоимость и доступность пиломатериалов даже в удалённых регионах и простой процесс сооружения без особых технологических требований. Минусы тоже есть: ограниченный срок службы, высокая теплопроводность, значительный вес несущей системы.

В металлических каркасах может применяться как стандартный оцинкованный профиль для ГКЛ, так и специализированный набор изделий для систем НВФ, включающий все необходимые элементы для крепления стоек к стене, их выравнивания и усиления. Профили для ГКЛ, как правило, применяют при толщине утеплителя до 80 мм, специальные системы — при толщине теплозащиты свыше 150 мм. Основные плюсы от использования металлической подсистемы в возможности технологичного и точного выравнивания, а также в более высокой итоговой энергоэффективности такого утепления. Несмотря на то что теплопроводность металла выше, чем у дерева, общая доля консольных креплений существенно меньше, чем в случае с деревянными стойками, являющимися прямыми и ярко выраженными температурными мостами.

Монтаж каркаса

В случае утепления каркасных зданий основным несущим элементом для пояса теплозащиты и отделки служат стеновые стойки. При необходимости увеличить толщину утеплителя с наружной стороны набиваются брусья горизонтальной обрешётки, между которыми укладываются дополнительные плиты минеральной ваты. После этого устраивается защитная оболочка, набиваются вертикальные рейки для крепления сайдинга, за счёт толщины которых формируется вентилируемый зазор — не менее 30 мм.

Деревянная несущая система на каменных основаниях устраивается похожим образом. К основанию стены ребром крепятся доски толщиной 50 мм и шириной, равной необходимой толщине пояса утепления. В досках необходимо цековать потайные отверстия на половину глубины, затем выполнить крепление анкерными болтами. Для предварительного выравнивания плоскости подсистемы между стеной и досками устанавливают подкладки из монтажных клиньев или наборов деревянных реек различной толщины. После укладки утеплителя устраивается защитная оболочка, поверх стоек набивается контррейка, выполняющая роль дистанционной планки для формирования вентзазора. Также возможно устройство перекрёстной системы, в которой за счёт смещения дистанционной обрешётки относительно основных стоек устраняются основные мосты холода.

Крепление стандартного оцинкованного профиля для ГКЛ осуществляется с помощью прямых подвесов, в качестве стоек обычно используют профиль CD-60. Также может использоваться профиль типоразмера WD-50, обычно его применяют при толщине утеплителя более 100 мм и из него же изготавливают Г-образные консольные крепления. Соединение частей несущей системы выполняется саморезами LM-11, которые в простонародье именуют «клопами».

В специализированных системах используется набор регулируемых консольных креплений. Соединение стоек с консолями выполняется на болтах, чем обеспечивается высокая точность позиционирования. Крепление контробрешётки и усиливающих распорок обычно выполняют саморезами с пресс-шайбой, а если необходимо сохранить лицевую плоскость — вытяжными заклёпками.

Читайте также:

Что такое универсальный тёплый пол?

Монтаж несущей системы любого типа должен проводиться только после тщательного расчёта положения стоек или дистанционных реек, к которым будет выполняться крепление панелей сайдинга и торцевых элементов. Так, в местах установки вертикальных стыковочных профилей должны располагаться две вертикальные стойки, каждая в 200 мм от стыка. Между ними с шагом 40 см устанавливают горизонтальные перекладины, к которым будет крепиться Н-образный стыковочный профиль. На углах несущие элементы располагают подобным образом, но вместо прямых перекладин крайние стойки соединяются Г-образными вставками. Особое внимание необходимо уделить обрамлению проёмов: его выполняют прямоугольными рамками, ширина и высота которых определяются в соответствии с требуемым рассветом откосов.

Закладка утеплителя

Основная сложность при утеплении минватой под сайдинг — правильно сочетать размер плит утеплителя и шаг стоек каркаса. В системах НВФ преимущественно используют гидрофобизированные плиты плотностью 35–50 кг/м 3 , а при двухслойном утеплении — 70–80 кг/м 3 для внутреннего слоя. Эти материалы имеют стандартную ширину в 60 см, что вызывает определённые трудности.

Для деревянных каркасов без смещённой контробрешётки и металлических систем НВФ такой шаг стоек каркаса пригоден под обшивку виниловым и металлическим сайдингом. Для оцинкованных профилей ГКЛ и деревянных каркасов под обшивку деревянным сайдингом шаг стоек следует сократить до 40 см или меньше. Чтобы скорректировать ширину утеплителя, есть два варианта: использовать плиты, длина которых кратна 40 см и резать их поперёк, нерационально увеличивая тем самым число стыков, либо сократить шаг стоек до 30 см и разрезать стандартные плиты вдоль.

Плотность плит позволяет вставлять их враспор, однако из-за значительной высоты пояса теплозащиты требуется обеспечить дополнительное крепление, чтобы исключить усадку утеплителя под собственным весом. Для утепления каменных стен в этих целях используются тарельчатые дюбели, которые размещают с плотностью 5–6 шт./м 2 . В каркасных стенах поддержка утеплителя осуществляется за счёт тонких (15–20 мм) распорных планок, которые крепят между стойками по мере укладки утеплителя на горизонтальных стыках.

Защита минеральной ваты

Несмотря на то что в вентилируемом пространстве под сайдингом не действуют воздушные потоки значительной силы, минеральную вату необходимо оградить от уличной среды. В этих целях используются рулонные материалы, называемые супердиффузионными мембранами. Они не позволяют сквозняку проникать в зону размещения утеплителя, при этом пропускают водяной пар и выполняют роль гидроизоляции, защищая минеральную вату от конденсированной влаги и водяного тумана. Мембраны должны укладываться определённой стороной к утеплителю, их монтаж производится в горизонтальном направлении начиная снизу, при этом на стыках следует выполнять нахлёст верхних полотен на нижние в 10 см, для чего на краях материала имеется соответствующая разметка. Предварительно мембрана крепится к стойкам каркасной системы степлером, затем прижимается контробрешёткой. Линии перехлёста обязательно нужно проклеивать специальной липкой лентой.

Защита утеплителя с внутренней стороны выполняется пароограничивающими плёнками, пропускная способность которых определяется расчётом по влагонакоплению пирога стены. Парозащита располагается под внутренней отделкой и обязательно подворачивается на потолок, образуя единый герметичный контур. Из-за этого в утеплённых минватой зданиях обязательно требуется организация приточно-вытяжной вентиляции для поддержания концентрации углекислого газа на безопасном уровне.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Baswool ВЕНТ ФАСАД 80

ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт 50

Цены на минвату

Инструменты и материалы

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

Профили ud и cd для монтажа каркаса

Брус для обрешетки

Конструкция фасадного дюбеля для теплоизоляции

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Цены на популярные модели перфораторов

Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом

Схемы монтажа минваты

В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.

Утепление фасада дома минеральной ватой

Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.

Второй этап. Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.

Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.

Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.

Каркас под утеплитель

Оптимальное расстояние между брусьями каркаса

Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.

Резка плит минеральной ваты ножом

Утепление в два слоя

Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.

Монтаж ветрозащитной пленки

Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.

Устройство вентилируемого зазора

На этом утепление завершается, дальше остается только выполнить отделку дома сайдингом.

Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.

Схема утепленного фасада

Утепление под сайдинг

Цены на теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Видео — Утепление фасада под сайдинг

Видео — Монтаж минваты

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
Как утеплить цоколь и отмостку.
Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij . Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки .

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Установка металлосайдинга и монтаж вентилируемого фасада

Ключевая особенность навесного вентфасада — наличие вентиляционного зазора между утеплителем (защищённым влаговетрозащитной мембраной) и внешней отделкой, например, сайдинговыми панелями.Зазор (примерно в 4-5 см) позволяет пару и влаге свободно удалятся (выветриваться) по вентканалу.

Для монтажа навесного вентфасада я выбрал металлический сайдинг, профиль L-брус. У него есть своя подсистема монтажа. Чтобы сэкономить, я решил использовать в качестве направляющих потолочный профиль, используемый для внутренних работ по монтажу гипсоволокнистого листа. Толщина профиля 2 мм.

Профиль крепится к подвесам, установленным на цоколе. Чтобы равномерно распределить нагрузку по подвесам по вертикали, пользователь срастил профили между собой.

Вся работа по монтажу направляющих под вентфасад разбивается на ряд последовательных шагов:

Монтируем крайние профили.
Натягиваем между ними шнурку.
Устанавливаем по разметке остальные профили.

После этого пользователь тщательно измерил все размеры дома, включая «предбанник», и заказал «на фирме» расчёт необходимого количества сайдинга.

Металлический сайдинг изготавливается под конкретные размеры дома, что позволяет минимизировать количество обрезков.

После приобретения сайдинга ZlojGenij приступил к монтажу оконных планок, т.к. это сложный элемент и, по технологии, их необходимо установить перед монтажом сайдинга.

Сначала устанавливается нижний отлив, затем верхний, далее монтируются боковые стороны. Весь процесс также разбивается на последовательные операции:

1. Измеряем расстояние между профилями и переносим их на заготовку отлива.