Устройство полов в бане: технология монтажа

Надежный пол в бане своими руками: пошаговое руководство + фото

Пол — одно из самых уязвимых мест в таком месте, как баня, но только в том случае, когда выполнен он неправильно. Пол в бане своими руками, пошаговое руководство к выполнению которого будет приведено ниже, позволит вам избежать многих проблем и послужит долгие годы.

Важно знать 3 основных особенности правильного пола в бане:

1. Полы должны быть выполнены из дерева.

2. Слив воды должен проходить по всей поверхности полов.

3. Септик должен располагаться на расстоянии 4-5 м от бани.

Полы в бане из дерева являются традиционными. Чтобы упростить задачу с выбором уклона, лучше всего его сделать в подполье. Этот вариант также обеспечивает безопасность, поскольку устоять на скользком полу будет легче, если его выравнивание выполнено по горизонтальной поверхности.

Следует учесть, что в подполье не должна скапливаться вода, еще следует предусмотреть достаточную вентиляцию пространства. Поэтому еще одним немаловажным этапом является обустройство правильного слива, чтобы отвод воды не был затруднен. Итак, рассмотрим, как сделать пол в бане.

Обустройство стяжки

При обустройстве стяжки в бане нужно предусмотреть промежуток не менее 40 см между досками и самой стяжкой. Он необходим для вентиляции пола при условии наличия закрывающихся отдушин в углах фундамента.

Само тело стяжки состоит из:

• 10 см слоя песка, уложенного по грунту;
• 10 см слоя щебенки;
• все это покрывается полиэтиленовым листом;
• затем идет сама стяжка слоем не выше 5 см.

Что же делать с уклоном? Его нужно направить в сторону нахождения отверстия для слива сточных вод в септик. В процентном соотношении он должен быть не более 30%, т.е. 3 см на 1 м пола. Можно рассчитать, что в моечном отделении с длиной 4 м уклон будет равен 12 см. Для более точных замеров следует использовать нанесенную в углах фундамента разметку с шагом 1 см. Для удобства с этой целью можно приобрести обычные сантиметровые ленты и наклеить их по углам.

После стяжки укладываются лаги, для них используют деревянные брусья 100*150, а уже сверху укладывают 30 мм доски. Таким образом можно рассчитать, что пол бани будет на уровне 80 см над землей.

Трубу для слива сточных вод выводят в углу, который расположен ближе всего к септику. После этого ее доводят до высоты стяжки и ставят заглушку.

По грунту рассыпают песок и тщательно утрамбовывают. Качество песка в этом случае роли не играет, поэтому можно использовать любой. Для утрамбовки подойдет самодельный прибор, изготовленный из отреза бруса, с приделанными к нему ручками.

Следующий этап — укладка щебенки. Ее используют для того, чтобы грунтовые воды не поднимались выше этого уровня. Поэтому оптимальным является использование камней фракции 20-40 мм. Насыпав первый слой, проводят щадящую его трамбовку ровно по горизонтали. Затем, ориентируясь на метки в углах, проводят постепенное подсыпание щебня и утрамбовку его в сторону нужного уровня уклона. При этом стоит заранее предусмотреть образование скоса на уровне 10%.

После утрамбовки щебня этот слой полностью покрывают утолщенной полиэтиленовой пленкой. Она нужна для того, чтобы в то время, когда будет производиться заливка пола, цементная вода не могла проникнуть в щебень. Если пленка состоит из нескольких отрезов, то места состыковки прочно фиксируются скотчем.

При проведении этого этапа работы стоит использовать мягкую обувь, поскольку твердой подошвой можно сместить угол наклона.

Как залить пол в бане

Как сделать бетонный пол в бане?
Для этого нужно подготовить правильный раствор.

Для бетонирования используют достаточно густой раствор.

Для выполнения работ в моечном отделении площадью 12 кв.м. потребуется около 0,6 куб.м раствора.

Для такого объема раствора потребуется 4 мешка цемента и около 12 мешков речного мелкого песка.

Кроме того, для повышения изолирующих свойств раствора туда же следует добавить 10 л жидкого стекла.

Для армирования лучше всего использовать полипропиленовую фибру, для такого объема работ ее потребуется около 0,5 кг.

Количество воды в этом случае будет варьироваться в пределах 70-80 л.

Жидкое стекло предварительно нужно развести в воде до однородного состояния и только после этого уже добавлять в раствор.

Как залить пол в бане?

Заливку нужно проводить снизу вверх, если раствор приготовлен правильно, то он не будет стекать и позволит выдержать правильный уклон.

Для повышения прочности стяжки ее следует обработать 10% раствором жидкого стекла и покрыть пудрой из цемента. Но делать это можно не раньше, чем по прошествии полутора суток после заливки.

Делать настил пола можно уже через несколько дней, но лучше выдержать срок не менее двух недель. Весь этот период заливка должна быть увлажнена. Для этого можно использовать увлажненную мешковину, укрытую сверху пленкой. Монтаж такой укрывной конструкции достаточно прост.

Пол в предбаннике

Во избежание повышенной влажности по всему периметру пространства под баней рекомендуется отделять пол в предбаннике от пола в моечной. Делать это лучше всего под полом.

Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Отделка пола и стен бани деревом

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

• Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
• Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
  Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
  В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
• Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
  Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

• Брус 70*100 мм;
• Лаги 50*180 мм;
• Черепные бруски 40*40 мм;
• Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

• Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

• Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
• На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
• Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

Вид снизу на черновой пол

• В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
• Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
• Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
• К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
• Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

Монтаж пароизоляции на черновой пол

• На черновой пол укладывается утеплитель для бани и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
• В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Пирог пола в бане

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Деревянный пол по грунту с утеплением

• Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
• На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
• Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до уровня ленточного фундамента бани. На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

• Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

Арматурный каркас внутри опоры

• Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
• Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
• Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Монтаж чернового пола

Монтаж балок с черепковыми брусками

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

• Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
• Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

• При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
• Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
• Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

Укладка утеплителя на черновой пол

• Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

Монтаж половой доски на лаги

• Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
• Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
• Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

Сплачивание досок пола

• Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
• При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

• Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
• Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
• Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
• Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
• Возможностью декоративной облицовки.
• Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

• Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
• Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
• Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
• Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
• Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
• Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
• Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
• Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

• Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
• Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
• Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
• Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
• Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
• Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
• Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
• Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Из чего лучше сделать пол в бане: варианты, пошаговое руководство

Полы

Обустройство полов – один из наиболее ответственных этапов при проведении строительных и ремонтных работ. Необходимо действовать грамотно, чтобы полы были безопасными и комфортными в процессе эксплуатации, оказались в итоге максимально долговечными. Особенно высокие требования к напольному покрытию в помещении бани, сауны: здесь действительно сложные условия эксплуатации, связанные с экстремальными показателями температуры и уровня влажности.
Достаточно часто хозяева уже на этапе строительства принимают решение уменьшить расходы, чтобы уложиться в более скромный бюджет. И стараются провести работы по укладке полов в бане собственными силами. Сегодня нам предстоит рассмотреть подробно основные разновидности полов в бане, их отличительные характеристики, параметры. Узнаем, каким образом их можно уложить самостоятельно, соблюдая требования технологии. Важные рекомендации, полезные сведения помогут справиться с поставленными задачами успешно, сделать покрытие надежным, безопасным и долговечным.

Виды полов

Начнем наш обзор с рассмотрения основных типов полов в бане. Это наиболее распространенные варианты. Мы остановились именно на них, но такой подход не означает, что других разновидностей не существует. В роли базового материала может выступить дерево, бетон или кирпич.

Мастера отмечают: последний применяется гораздо реже. И связана такая ситуация с не самыми хорошими эксплуатационными характеристиками кирпича. Он обладает чрезмерно высокой теплоемкостью: можно с легкостью обжечься, если коснуться перегретого кирпича в помещении сауны. Но для него все-таки находится удачное применение. Именно из кирпича удобно делать функциональный надежный настил, который становится в итоге прочным основанием для укладки деревянного или бетонного финишного покрытия.

Бетонный пол

Итак, что мы знаем о бетонных полах. Они привлекают относительно прозрачным алгоритмом обустройства. И те хозяева, что решили своими силами справиться с обустройством пола, зачастую выбирают именно данный материал. Но и некоторые минусы у него тоже есть. Главный недостаток – холод. Кроме того, сам процесс работы довольно трудоемкий, потребует много времени, соответствующего бюджета.

Значимое преимущество – продолжительная эксплуатация, длительное сохранение всех первоначальных параметров. Покрытие не боится плесени и грибка, ему не страшны вредители, с чрезмерной влажностью оно тоже успешно справляется.

Деревянные полы

В парных, в тамбурах, в банях и больших саунах достаточно часто укладывают именно деревянные полы. Хорошее решение – продумать грамотное устройство конструкции, создав естественный уклон для правильного слива. Такие системы бывают непротекающими и протекающими. Мы подробно рассмотрим не только конструктивные особенности, но и непосредственно алгоритм работ при укладке.

Такие полы привлекают своей оптимальной теплоемкостью, они безопасны и приятны на ощупь. Смотрится отделка достойно, воплощает традиционный стиль. При этом обязательно потребуются многочисленные дополнительные обработки, чтобы обеспечить сохранность материала, его визуальных и функциональных характеристик. (Читайте статью на тему “Доска для пола в баню — какую половую доску выбрать для бани”)

Бетонный пол. Укладка

При таком обустройстве основа представляет собой прочную бетонную стяжку. Ее вполне можно использовать именно в роли основания, а финишную отделку выполнять дополнительно. Но это не обязательно, поскольку многие хозяева как раз оставляют стяжку в виде итоговой поверхности.

Важная информация о составе раствора. Если вы берете классический бетонный раствор, в него будет входить наполнитель, песок, а также сам цемент. В роли наполнителя добавляют мраморную крошку или щебень, а также гравий. С подобными добавками практически нереально приготовить своими силами достаточно качественный раствор. И даже применение мощного перфоратора не даст необходимого результата. Что же делать в таком случае?

Вы можете отправиться непосредственно на завод, чтобы приобрести там уже подготовленный раствор. Он будет иметь соответствующее качество, все необходимые параметры. Другой вариант – воспользоваться более распространенной песчано-цементной смесью. Вот с ней уже не возникнет трудностей с приготовлением нормального раствора: понадобится только перфоратор с соответствующей насадкой. И сухие смеси для приготовления раствора находятся в свободной продаже в строительных магазинах.

Особого внимания заслуживает сама смесь, ее специфические параметры. Когда вы приступаете к приготовлению раствора, важно точно представлять себе, какими характеристиками он должен в результате обладать. Обычная смесь подойдет в том случае, если вы собираетесь делать дополнительное финишное покрытие. Допустим, это может быть деревянная отделка, дощатый пол. Другой вариант – укладка напольной плитки. И здесь уже цементная смесь понадобится другая. В нее добавляют гипс с ангидритом. Еще лучше, если вы просто закажете специальную смесь, которая будет обеспечивать самостоятельное выравнивание.

Следующие составляющие вам непременно потребуются при обустройстве бетонного пола:

• гравий;
• армирующие материалы, подойдет сетка из металла;
• битый кирпич;
• рубероид;
• утеплитель, например, пенопласт.

Укладку можно осуществлять непосредственно на грунт, но лучше дополнительно применить лаги. Так конструкция будет более надежной, геометрически стабильной и долговечной. Перед проведением работ нужно составить схему покрытия, провести подготовку поверхности.

Цены на рубероид

Стоимость рубероида будет зависеть во многом от производителя, от конкретной торговой точки. Мастера рекомендуют приобретать материалы только у проверенных поставщиков. Для применения очень удобен рубероид в формате рулонов.

Подготовительный этап

Вся работа стартует с подготовительного этапа. В первую очередь понадобится обеспечить оборудование продуманной системы для стабильного отвода воды. Это необходимый этап при настиле полов в бане. Сначала готовится проект, подробная схема, после чего уже можно приступать к разметке непосредственно на месте. Данная система будет включать в себя промежуточный резервуар, а также две основные трубы.

Что такое резервуар? В нашем случае вполне подойдет углубление в грунте. Его тщательно бетонируют, стенки делают около 40 см. Трубу брать надо с диаметром около 20-ти см. Для нее делают специальный септик или простую сточную канавку. А вот вторую трубу потребуется заводить в резервуар. Не забудьте, что на трубе нужно дополнительно предусмотреть особый клапан: с его помощью можно с легкостью предотвратить проникание в помещение бани всевозможных неприятных запахов.

Теперь, когда монтаж сливной системы уже успешно завершен, приходит время заниматься непосредственно подготовительными работами. Они включают несколько базовых этапов.

1. Готовим площадку. Снимайте грунт, его верхний слой. Нужно хорошо утрамбовать почву. Постарайтесь сделать площадку максимально ровной, чтобы поверхность стала однородной.
2. Делаем подушку из гравия. Желательно использовать гравий крупной фракции, поскольку именно он оптимально подходит для проведения таких работ. Кроме того, иногда гравий заменяют обычным битым кирпичом. Насыпайте слой с толщиной примерно в 15 см. Здесь трамбовать надо максимально старательно. Замечательно, если у вас есть устройство для этого.
3. Заливаем бетонной смесью. Безусловно, сначала вам понадобится установить соответствующие маячки. Уже по ним можно провести заливку бетонной стяжки. Достаточно слоя с толщиной в 5 – 6 см. Помните, что вам необходим небольшой уклон по направлению к устроенному предварительно резервуару для стока воды. Между стенками фундаментного основания и бетонной стяжкой могут образоваться небольшие зазоры. Чтобы их тоже залить, вам понадобится битум.
4. Проводим утепление. Вот здесь надо выбрать наиболее подходящий материал, поскольку их спектр достаточно широкий. Некоторые применяют перлит, который особенно хорошо подходит именно для таких работ. Он представляет собой переработанную вулканическую породу, отлично сохраняет тепло. Растворы с перлитом делают только в закрытом помещении, поскольку он слишком летучий. Норму расхода, правила применения и приготовления читают на упаковке. Все рекомендации из инструкции необходимо в точности соблюдать. Также для утепления подойдет минеральная вата, керамзит или пенопласт. (Читайте статью на тему “Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция”)
5. Армируем. Без армирования не обойтись, если вы хотите сделать по-настоящему долговечное покрытие, устойчивое к износу. Оптимальный вариант для надежного армирования – металлическая сетка.

Изучите этот алгоритм детально, он вам непременно поможет при выполнении работ. С ним можно избежать типичных ошибок, выполнить все грамотно, с хорошим результатом.

Основные работы. Заливка пола

Если вы все делали правильно на предыдущем этапе, у вас будет достаточно ровная площадка для дальнейшей работы. Заранее подумайте, кого вы сожжете привлечь ко второму этапу обустройства, поскольку заливка лучше всего проходит, когда работает два – три человека. Вся проблема здесь в том, что смесь будет довольно быстро густеть, поэтому тут требуется максимальная оперативность. Просто распределите обязанности в вашей импровизированной бригаде: чтобы кто-то занимался приготовлением раствора, другой человек выполнял заливку, а вот уже третий аккуратно разравнивал смесь.

Еще один важный момент. Когда осуществляется заливка, смесь обязательно надо уплотнять. В таком случае стяжка будет ровной и однородной, более прочной. Разравнивание позволяет предотвратить образование всевозможных дефектов, пустот, полостей и неровностей. Лучше всего разравнивать механическим способом, с использованием вибратора.

Установите маячки перед заливкой. Максимальная длина шага должна составлять один метр. Приступайте к заливке с самой дальней точки, а ведите ее по направлению к дверям. Стягивайте правилом, совершая при этом плавные круговые движения. Действуйте аккуратно, не спеша, чтобы поверхность получилась качественной, ровной.

Обратите внимание еще на один ключевой момент. При обустройстве пола в бане с цементной стяжкой не получится проводить все этапы работы подряд. Здесь нужна не только последовательность, но и перерывы с заданной длительностью. Бетонный раствор схватывается примерно за два дня. Ему обязательно необходимо дать полностью высохнуть, а уже после этого можно проводить дальнейшие работы. Еще один параметр – полное отвердение стяжки. Только после этого допустимы нагрузки на пол. На полное отвердение потребуется три недели. При этом бетон будет твердеть быстрее, если в помещении достаточно высокая температура. А вот в холоде период может еще увеличиться.

Цвет отвердевшего бетона серый, однотонный. Если по нему ударить молотком, на нем не останется никаких следов.

Укладка напольного покрытия

В роли такого напольного покрытия применяют плитку или доски, а иногда и оставляют в качестве финишного слоя саму бетонную стяжку. Помните, что в бане пол непременно нужен с уклоном, направленным к сливу.

Рассмотрим несколько вариантов покрытий.

• Плитка. Вполне хорошее практичное решение. Для монтажа плиток потребуется специальный клей. Непременно проследите, чтобы ваш материал подходил именно для бани: плитка не должна становиться скользкой во влажной среде.
• Бетон. Если решили оставить финишной саму стяжку, позаботьтесь о ее ровности, гладкости. Хорошее решение – тщательно отшлифовать поверхность. Конечно, бетонный пол будет довольно прохладным, что стоит учесть заранее. . Достойный вариант для бани, достаточно широко распространенный. Здесь сначала делают гидроизоляцию, для которой вполне подойдет рубероид. Следующим слоем монтируют утеплитель, после чего снова делают гидроизоляцию. На систему лаг уже можно монтировать непосредственно доски.

Деревянные полы, протекающие

Это самая элементарная конструкция. Тут не прокладывают утеплительный слой, не работает эффективная система для отвода жидкости. И поэтому происходит слив отработанной воды непосредственно на грунт.

При обустройстве лаги обязательно дополнительно пропитывают антисептическим раствором. Площадка аккуратно выравнивается, засыпается гравийным слоем, трамбуется. Очень важно хорошо трамбовать, чтобы потом вся система оставалась геометрически стабильной. В процессе настилания досок между ними и стенками надо оставлять зазор примерно в 3 см. Туда сможет свободно стекать влага. (Читайте статью на тему “Регулируемые полы, лаги и опоры — как сделать регулируемые полы правильно”)

Цены на антисептик для дерева

Для обработки поверхности вполне хватит средней емкости с септиком. В торговых сетях стоимость подобных средств составляет в среднем тысячу рублей. Если учитывать экстремальные условия эксплуатации в помещении бани, сауны, можно сделать и двойную обработку.

Кладка столбиков для лаг

Когда площадка уже подготовлена, по всему периметру основания ставят балки. Именно на них и нужно затем крепить лаги. Лаги, в свою очередь, становятся надежным основанием для самого напольного покрытия из досок. Подойдет древесина хвойных, лиственных пород, но оптимальный вариант – лиственница. Она обладает уникальной устойчивостью к воздействию воды, а при экстремально высокой влажности становится даже прочнее, буквально каменеет.

Непротекающие полы

Именно непротекающие полы делают баню универсальной. Ею можно будет пользоваться в комфортных условиях практически в любое время года.

Сущность конструкции

Узнаем, каким образом проводится работа в данном случае. Определим все ключевые моменты.

1. Все начинается с оборудования системы для постоянного эффективного отвода воды. Помните, что ямку обязательно бетонируют.
2. Отводят воду прямо в сточную канаву, направляя соответствующие трубы. Дополнительный элемент – сифон на трубе, чтобы задерживать возможные засорения.
3. Площадка тщательно готовится. Снимается верхний слой грунта, насыпается песчаная подушка, все аккуратно трамбуется.
4. Заливается бетонная стяжка, смесь хорошо разравнивается, чтобы не оставалось полостей и дефектов.
5. Укладываются утеплительные и гидроизоляционные слои. Можно прокладывать утеплительный материал даже между лагами.

Конструктивные особенности

Можно монтировать лаги прямо на основу из балок. При этом балки делают из массивного бруса, надежно крепят их к фундаменту, по всему периметру. Устанавливается так называемый промежуточный пол, а крепится система к нижним частям балок. Вот уже на него укладывают утеплитель, а также гидроизоляцию. И только финишным слоем становится само напольное покрытие из дерева. Мастера рекомендуют крепко монтировать доски с применением саморезов.

Соблюдайте рекомендации, обращайте внимание на все ключевые факторы, чтобы обеспечить эффективную укладку пола в бане.

Пол в бане своими руками — разновидности конструкций и нюансы монтажа. Советы профи, как правильно сделать и чем лучше залить

Устройство полов в бане – не простое дело. Технология отличная от обустройства полов в жилых зданиях. Отличие заключается в том, что полы в бане – составляющая в канализационной системе.

Если полы в бане уложить определенным образом, во всех помещениях будет сухо, не будет грибка и плесени. Есть несколько решений устройства полов в бане.

Содержание

Требования для полов в бане

В моечной проводится большая часть времени. Поскольку здесь проливается большой объем воды, то обустройству полов требуется особое внимание.

Необходимо чтобы полы в бане:

• Могли переносить тепловые колебания;
• Не пропускали сквозняки;
• Создавали достаточную вентиляцию;
• Отводили воду.

Пол для моечной

Основное внимание уделяется выбору материала. Температурный показатель в моечном отделении составляет не больше 30 градусов.

Поэтому выбранный материал должен:

• Не позволять сильно нагреваться полу;
• Не быть скользким;
• Не выделять токсические вещества при сильном нагреве.

Любое напольное покрытие имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Деревянный пол

• Является прекрасным теплоизолятором.
• Способствую комфортному принятию банных процедур.

Покрытие из бетона

• Долговечен.
• Устойчив к влажности.

Глиняное покрытие

Не лучшее решение для банного помещения. Однако, являясь экологичным материалом, глина

• Способна быстро нагреваться;
• Отдавать тепло;
• Не требует гидроизоляционных дополнений.

Деревянное покрытие в мойке

Для пола прибегают к:

Предпочтение отдают хвойным породам. Выделяемая смола благотворно воздействует на здоровье человека, продлевает срок службы полов. Такой пол не будет скользким, а значит в бане не будет травм и падений.

Плюсы деревянного покрытия:

• Простая и удобная укладка;
• Чистый, экологичный и прочный материал;
• Недорогая стоимость.

Минусы:

• Требует дополнительной обработки против гниения;
• Необходимо много материала;
• Долго просушивается.

Деревянное покрытие может иметь протекающую и не протекающую конструкцию.

Не водостойкие полы

Есть несколько вариантов протекающей конструкции:

На подготовленную основу, которая может быть опорными столбами, бетоном, фиксируются лаги, куда крепятся доски с промежутком в 3-5 мм друг от друга.

• Зазоры между досками служат для отвода воды под строение, поэтому уклона пола и канализации в такой конструкции не требуется.
• Можно обойтись хорошим дренажем из песка с керамзитом, песка или щебня.
• Такие полы могут разбираться. Это преимущество – возможно легко просушить. Это недостаток – невозможно утеплить.

Такая простая технология протекающей конструкции актуальна для бань на даче.

Второй метод более сложный. Заключается он в том, что пока закладывается фундамент, обустраивается слив. Ленточное основание предполагает наличие вентиляции (продухов). Для этой цели в фундаментальной стене на расстоянии 250-300 мм от земли необходимо проделать пазы.

1. В центральной части подпола выкапывается яма (глубина 700 мм). Это будущая канализационная система. Если вода будет отводиться прямо в землю, яма должна быть не менее 1,5 м
2. Из ямы по направлению к сливному кювету надо прорыть траншею, где затем проложить сточную трубу. Труба должна быть наклонена к водосборнику под углом 3-4 градуса.
3. Следующий шаг – сооружение фундамента и его гидроизоляция.
4. Площадь подпола от стенок основания освобождается от земли, соблюдая наклон в 10 градусов по направлению к выкопанной яме.
5. .Скаты уклона надо засыпать с помощью щебня и тщательно утрамбовать.
6. .Замесить плотный бетонный состав и им залить щебень.
7. .Выровнять. Сгладить.
8. Стены основания следует обвязать с помощью металлического пояса и вмонтировать конструкцию из балок, обработанную антисептиком.
9. .На балки помещаются доски с промежутком друг от друга.

Совет! Можно доски не фиксировать к балочной конструкции, а соединить их с помощью бруса. Полученный щит кладется сверху. Его можно легко снять и просушить.

Водостойкие полы для бани

В такой конструкции доски стелятся на черновой пол впритык друг к другу.

1. На бетонную или глиняную поверхность с углубленными туда лагами, укладывается гидроизоляционный материал с герметиком.
2. Черновой пол наклоняется по направлению к сливу с решеткой. Оттуда вода будет отводиться в канализацию.
3. Приступают к монтажу деревянного покрытия.

Такие не разбирающиеся полы предполагают хорошую вентиляционную систему. Тогда не протекающая поверхность прослужит долго.

Материал для сливного отверстия

Экономить на материалах для моечной не следует. Для эффективной сливной системы прибегают к стройматериалам из пластика (трубам из ПНД, ПВХХ, ПВХ, полипропиленовым или гофрированным полиэтиленовым изделиям.). Для них не страшна коррозия, они не намокают, могут легко собираться и использоваться не менее 50 лет.

Пол из бетона в бане

Это недорогой и простой вариант устройства пола в моечной.

1. Изначально приступают к уплотнению грунта песчано-гравийной прослойкой (высота 15 см).
2. Прослойка утрамбовывается и утепляется войлоком (толщина 3-5 см).
3. Залить бетоном (стяжка не менее 5 см).
4. Залить самовыравнивающейся составом.
5. .Приступить к настилу из трапиков или пробковых плит.
6. Установить водоотвод.

Другие типы полов для бани

Любители древних банных традиций отдают предпочтение земляному полу. В нем нет ничего сложного. 15 см верхнего слоя грунта, там, где располагается помещение, срезаются, поверхность утрамбовывается. Если есть желание, можно покрыть доской.

Глиняный пол также может иметь место в бане. Несмотря на плюсы такого пола, этот материал очень медленно засыхает. В нем возникают трещины, через которые будет протекать вода, поэтому въедливого болотного запаха не избежать.

Защита пола

После того как пол обустроен, необходимо продлить его срок службы. В первую очередь прибегают к антисептику. Все детали из дерева необходимо обработать до основной работы. Это хорошее средство, не изменяющее фактуру дерева, не имеющее вредных элементов.

Другой вариант защиты – лак. До покрытия лаком, поверхность должна быть гладкой, без загрязнений жиром. Наносить лак следует несколько раз. После того как лак высохнет, помещение протапливается и проветривается.

Пол в парной

Хотя баню сложно представить без парной, устройство пола не требует такого же пристального внимания, как моечная. Можно даже не использовать утеплитель, гидроизоляцию и черный настил.

Главное, чтобы пол в парилке не скользил и был своевременно просушен и проветрен.

• Если парилка находится вкупе с моечной, технология остается такой же, что и для помывочной.
• Если же парилка вынесена самостоятельным помещением, для пола прибегают к обрезной доске, где есть небольшие фаски.
• От сплошного пола лучше отказаться. Скопившейся конденсат все равно должен куда-то отводиться.
• Хорошим вариантом считается пол из бетона. Его устанавливают аналогично моечной. Для комфорта поверх бетона кладется трапик.

Идеальным решением для пола в парной является лиственница. Затем в рейтинге стоит осина, липа и береза.

Бетонное покрытие в парной

1. Готовится раствор из песка, цемента, гравия в пропорции 2/1/3.
2. Рубероид нарезается на листы. Ими застилают грунт в парилке.
3. Швы необходимо спаять с помощью горелки.
4. На рубероидную поверхность нанести бетонную прослойку (10 см).
5. Стяжку выровнять.
6. Залить самовыравнивающуюся стяжку, обклеив нижнюю часть стены краевой лентой.
7. Дать высохнуть.
8. Начать отделочные работы.

Конструкция пола – личное дело владельца бани. Выбрав правильный материл, соблюдая технологию установки пола, можно надолго продлить срок службы бани и наслаждаться банными процедурами и легким паром

Пол в бане своими руками – пошаговая инструкция

В бане, где правильно и продуманно уложен пол, комфорт ощущается в первую очередь. Там не скользко, под ногами нет излишней воды, духоты и спертого воздуха, а после процедур влага не застаивается, покрытие быстро высыхает и не служит рассадником бактерий. Именно из-за специфики помещения пол в бане проектируют и строят по всем правилам, чтобы достичь компромисса между сыростью, парой, повышенной влажностью и удобством, безопасностью, гигиеной. Какой лучше сделать пол в бане – рассмотрим в нашем материале.

Бетонный пол

Залитый бетоном пирог – одно из решений, как сделать полы в бане. Бюджетное покрытие отличается долговечностью, неприхотливо в уходе. Ему не страшны бактерии и грибки, вызывающие гниль, колебания температур. Цемент декорируют керамической плиткой, под нее монтируют «теплые» системы – все зависит от желания заказчика и финансовой составляющей проекта.

Деревянный пол

Традиционным покрытием для русских бань издавна признано дерево. Расходные материалы стоят недорого, в современные проекты добавлен утеплитель, чаще всего экструдированный пенополистирол. Такое покрытие прослужит не так долго, как бетонная конструкция, но сегодня в ассортименте строительных магазинов много средств, продлевающих жизнь деталей. Существует несколько способов, как сделать деревянный пол.

Пол протекающего типа

Один из методов уложить деревянные полы в бане – неплотно настелить доски. Конструкция представляет собой решетку, в которой детали уложены с небольшими зазорами. Под нее редко обустраивают сложный дренаж, обходятся глинобитной забивкой, сделанной под углом или примитивной дренажной ямой. Между досками 3-5 мм, этого достаточно для протекания. Фундамент обычно поднят над нулевым уровнем на 20-30 см. Вода после процедур свободно стекает в грунт. Некоторые хозяева ставят емкость или поддон, из которых жидкость выводится за периметр постройки. В статьях на тему полов в банях по такой схеме укладки встречаются названия «проливной», «щелевой пол».

Пол непротекающего типа

Другой вариант – покрытие, где отработка стекает по плотно уложенным элементам и попадает в специально устроенный приемник. Такой пол для бани рассчитан на всесезонное посещение, так как под него обычно кладут утеплитель. Сплошной настил подходит для предбанника, ведь тут влажность ниже других моечных помещений.

Как правильно сделать пол в бане и что нужно знать до начала строительства

Выбор варианта устройства пола часто зависит от факторов:

• как часто пользуются парилкой, моечной;
• в каком климатическом регионе находится постройка;
• структура грунтов на территории;
• сколько средств хозяин готов вложить в обустройство.

Перед началом строительства не только интересуемся, как правильно обустроить пол в бане, но и выбираем, из чего лучше его уложить. Что учитываем:

• Если в приоритете настил из пиломатериалов, желательно приобрести древесину твердых сортов. Дубовые, ольховые или из лиственницы прослужат дольше сосновых досок и брусьев, которые отличаются пористостью и рыхлой структурой.
• Ровные, без шипов и пазов пиломатериалы подбирают для протекающего варианта, а шунтированные – для непротекающего пола.
• Толщина досок для финишного покрытия – 25-40 мм. Чем толще деталь, тем реже бревна. И наоборот, используя тонкие пиломатериалы, шаг между балками делают меньше, чтобы пол не прогибался под ногами. Под 25-мм доску шаг 40 см, а под сороковку – 60 см.

Какой бы пол ни был запланирован, помним: в фундаменте оставляют отверстие для вентиляции, чтобы древесина не только брала влагу, но и свободно ее отдавала.

Нижняя граница парилки должна находиться выше верха цоколя на 10 см. Это сохраняет температурный режим. А вот в моечном отсеке верхние доски планируем ниже нулевой отметки – так из мойки меньше попадает брызг в смежные помещения.

Ряд достоинств деревянной доски не может скрыть факт, что она – живой биологический материал, который, как не обрабатывай, будет портиться. Продлить срок службы можно, если вентиляцию и обогрев пространства под полом изначально спланировать совместно с парной. Такой вид сушки дерева подходит для бань со свайным фундаментом.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Строительство бань на фундаментной основе требует составления подробных планов, где расписано, сколько чего стоит приобрести и как лучше сделать пол в бане, этап за этапом.

Если сооружение планируем вести самостоятельно, заранее думаем о необходимых закупках. Составляя бюджет, учитываем конфигурацию конструкции, наличие термоизоляции, элементов для отвода жидкости, крепежей.

Потребность материалов для бетонного пола

Что нужно, чтобы сделать пол в парной 4×4 м (16 м 2 ), в котором основание поднято на высоту 55 см от верхнего почвенного уровня:

• 1920 кг мелкофракционного песка, для отсыпки в 12 см. Рассчитано по формуле: Объем = 16×0,12.
• 4,8 т керамзита, слой в 30 см уложится перед термоизоляцией. Объем = 16×0,30.
• Для данной площади потребуется 16 м 2 утеплителя. Если в качестве теплодержателя выбраны листы пенополистирола, берем толщиной 100 мм. В листах 1×1 м это составляет 16 штук, или 2 кубических метра, в зависимости от размера плит.
• Цементно-песчаная смесь для стяжки 6-12 см. Для прослойки 1 см на 1 квадратный метр тратят 18 кг смеси. 16×18= 288 кг – столько нужно сухого пескоцемента на сантиметровую стяжку. Далее умножаем это число на предполагаемую толщу. При минимальной стяжке 6 см требуется 288×6=1728 кг, если заливаем 12 см, то закупаем 3450 кг пескоцемента.
• Армирующая сетка с ячейками 5×5 см.
• Между песчаной подушкой и керамзитом планируем рубероид.
• Металлопрофиль на «маяки», 32 м.
• Пластиковая сливная труба, Ø3,2 мм, колено, сифон.

Особое внимание уделяем древесине, хорошо просушиваем, иначе она деформируется в процессе эксплуатации.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Для устройства пола потребуются:

• брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
• половая доска толщиной 35 мм;
• цемент М300, М400;
• песок средней фракции;
• керамзит для теплоизоляционного слоя;
• кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
• гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

1. без песка:
   • цемент М300, 400 – 250 кг;
   • керамзит – 720 кг;
   • вода — 100-150 л.
2. с песком:
   • цемент М300, 400 – 230 кг;
   • керамзит – 440 кг;
   • песок – 195 кг;
   • вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.