Какие особенности имеет установка деревянных лестниц

{RANDOM_PARAGRAPH=100-400}

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Типы деревянных лестниц

Максимально распространены два типа деревянных лестниц:

• маршевые;
• винтовые.

Чаще всего в загородных домах встречаются именно маршевые лестницы. Маршей, или как их еще называют, пролетов, может быть один или несколько, в зависимости от габаритов помещения. Маршевые лестницы делятся на несколько видов:

• прямые – самая простая конструкция из одного пролета, для удобства зачастую дополняется «пригласительными» ступенями, в марше обычно не более пятнадцати ступеней;
• поворотные с площадками – два или более маршей, соединенных площадкой/площадками;
• поворотные с забежными ступенями – несколько маршей, но соединены не через площадку, а ступенями лучеобразной формы, за счет чего требуют меньше места, чем лестницы с площадками, но остаются удобными. На одинаковой площади марши с забежными ступенями получаются удобнее, за счет меньшего шага ступеней.

В отличие от прямолинейных маршевых, винтовые распространены значительно меньше, по форме действительно напоминают винт, у которого ступени закручены вокруг опорного столба.

Их обычно устанавливают, когда под маршевую нет места, а на второй этаж как-то необходимо добираться, или когда дизайн во главе угла.

Конструкция винтовой лестницы предполагает фиксацию ступеней только к опорной стойке, ступени в маршевых лестницах крепятся двумя способами:

• на косоуры – опорные балки, проходящие под ступенями с двух сторон, реже – одна, центральная балка;
• на тетиву – боковые опорные балки, к которым ступени фиксируются посредством специального крепежа или устанавливаются в вырезанные пазы.

Оба способа позволяют получить надежное крепление, рассчитанное на высокие эксплуатационные нагрузки.

Виды древесины

Для сооружения деревянной лестницы применяются лишь плотные породы древесины (подробней читайте тут).

С основными из них можно познакомиться из таблицы:

Совет: Несмотря на то, что дерево — это прекрасный строительный материал, его периодически следует реставрировать, а сильно изношенные детали заменять новыми.

Виды наружных лестниц, размеры и уклон ступеней

По количеству и внешнему виду маршей внешние лестницы бывают одномаршевыми, двухмаршевыми, многомаршевыми, а также прямолинейными и криволинейными.

В зависимости от формы лестничной площадки различают следующие виды наружных лестниц:

• квадратные;
• прямоугольные;
• полукруглые;
• овальные;
• граненые;
• криволинейные.

По нахождению относительно фасада и входной двери здания различают наружные профильные лестницы (расположенные параллельно фасаду), фронтальные (установленные перпендикулярно фасаду) и фронтально-профильные.

Здесь вы можете посмотреть фото наружных лестниц различных видов:

Что касается габаритных размеров наружных лестниц, то они практически те же, что и у внутренних. Так, проступь должна быть глубиной примерно 30 см, высота подступенка — 15-17 см. Не следует забывать об уклоне ступеней наружной лестницы для обеспечения стока воды. Он должен составлять 1-2%. Оптимальная ширина ступеней наружной лестницы должна быть не менее 80 см. Ширина верхней лестничной площадки рассчитывается таким образом, чтобы расстояние от дверного полотна до всех краев второй составляло не менее 50 см.

Выбор материала для наружных лестниц к дому зависит от дизайн-проекта, финансовых возможностей и предпочтений хозяина. Одним из самых распространенных материалов (так же, как и при возведении внутренних лестниц) является дерево. Нередко сооружают и лестницы комбинированного типа.

Следует отметить, что по конструкции наружные лестницы частных домов не отличаются от внутренних, поэтому и этапы их проектирования, возведения и монтажа те же, что и для внутренних лестниц. Первые могут быть как на косоуре, так и на тетиве. Единственным отличием является то, что при создании наружных лестниц наиболее распространены металлические перила.

Сооружение деревянной лестницы

До того, как приступить к работам, нужно изготовить или купить элементы в требуемом объёме. Рассмотрим, как сделать деревянную лестницу своими руками из досок пошагово.

Сборка тетивы и косоура

Доски размечаются по длине и подрезаются по требуемым параметрам. На них откладывается высота подступенка и величина проступи, вычитая от расчётных габаритов 20-40 мм.

Для обустройства выемок под ступени следует использовать пилу либо электролобзик. Брус приставляется к точке монтажа с упором нижнего края в пол, а верхнего – в перекрытие. Запилы располагаются строго горизонтально.

Для обеспечения требуемой жёсткости обычно используется 2-4 косоура. Их количество подбирается по ширине лестницы. Намного легче купить уже подготовленную несущую конструкцию с вырезами и пригодными к монтажу частями.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки ставятся в запиленные ниши косоура, выравниваются и шлифуются. Фиксация осуществляется посредством саморезов, которые по завершении монтажа шпаклюются либо покрываются финишной отделкой.

Затем монтируются ступеньки. Их длина принимается больше расстояния между двумя крайними косоурами на 10-20 мм. Ширина должна превышать величину гребёночного выступа на 20-30 мм. Ступени закрепляются на подступенках посредством саморезов. Шляпки глубоко утапливаются в материале.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Затем по окружности шканта внизу балясин и стоек проделываются отверстия и хорошо промазываются клеем. Каждая из частей насаживается на шканты, подгонка выполняется по вертикальной плоскости. При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

После высыхания клеевого состава лестница покрывается грунтовкой-антисептиком, а после – обрабатывается прозрачным декоративным лаком либо окрашивается. Поверх лака можно нанести восксодержащий состав для придания дополнительного блеска. Неплохим решением также является установка декоративных планок. В винтовых конструкциях возможно декоративное оформление осевой стойки в форме цельного бревна либо балки, установка гнутой тетивы под опоры для ступенек. Перед тем, как сделать лестницу на 2 этаж в частном доме нужно знать, что окончательная стоимость её получится высокой, потому как для сооружения применяется гибкая вязкая древесина. Но достигнутый эффект, безусловно, этого стоит.

Заключительный этап

На финальном этапе выполняется проверка симметрии всей конструкции, устойчивость соединений, а также производится ряд манипуляций:

• шлифование каждого элементов;
• пропитка специальными составами для минимизации вероятности возгорания, образования гнили, поражения древоточащими насекомыми;
• тонировка лакирующего покрытия.

Несмотря на относительную дешевизну, лестницу окрашивать не следует. Но окончательное решение все же принимает хозяин дома, ориентируясь на общее стилистическое оформление.

Монтаж маршевой конструкции

Изготовление и установка лестницы могут отнять довольно много времени, о чем следует помнить перед началом работ. Если найти помощников, то завершить монтаж удастся несколько быстрее. Однако торопиться не стоит.

Процедура монтажа маршевой лестницы:

1. Вырезать проступи из досок желаемой толщины.
2. Изготовить подступенки в соответствии с чертежами.
3. Купить или самостоятельно вырезать из дерева косоуры/тетивы.
4. Создать пропилы на балке перекрытия в верхней части пролета.
5. Установить в нижней части опорный брус под первую ступень.
6. Промазать косоуры/тетивы клеем, приклеить ступени, выровнять и закрепить саморезами.
7. Уложить проступи, зафиксировать на подступенках, проложив между ними прокладки.
8. Вырезать отверстия под балясины, установить первый и верхний столбик, протянуть нить.
9. Разместить все балясины по нити, закрепить саморезами, скрыв последние заглушками.
10. Зафиксировать перила на балясинах, плотно надев их.

После завершения основных работ следует произвести шлифовку поверхностей. Когда все будет максимально гладким, нужно нанести защитный лак или специальную краску. Они продлят срок службы конструкции и сделают ее более удобной в эксплуатации.

Важно! Деревянные дома могут давать усадку. Поэтому ставить лестницу сразу после строительства следует не на слишком жесткие крепления. Иначе при малейшей деформации дома вся конструкция начнет разрушаться.

Лестница на косоурах

Отличается достаточно высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации и простотой монтажа при наименьших затратах строительного материала. Единственная сложная часть — это подготовка опорных балок.

Опорные балки можно подготовить двумя способами. В первом случае используют балки соответствующей длины сечением 100х250 мм, с одной стороны которых вырезают гребни по высоте и ширине ступеней. После установки в нужное место на гребни закрепляют доски, вырезанные по размерам ступеней, — на этом монтаж можно считать завершенным.

Иногда найти балку с нужным сечением трудно. В таком случае необходимо спарить две балки (100×100 и 100×150 мм): первая пойдет на уровень гребня, а вторая — на опорную часть. Можно также воспользоваться четырьмя досками (две 50×100 и две 50×150 мм), скрепив их между собой в шахматном порядке по форме балки.

Для второго способа при тех же размерах понадобится меньше материала, к тому же такая конструкция отличается повышенной прочностью. Сначала готовят шаблон в виде прямоугольника, одна из сторон которого соответствует высоте ступени, а другая — ширине. В нижнем углу подступенника чертят прямоугольник со сторонами 50-100 мм (чем меньше крутизна, тем больше значение) и от его (прямоугольника) внутреннего угла откладывают линию по крутизне лестницы — это и будет линия среза. По готовому шаблону из доски толщиной 70-100 мм нарезают косоуры по ширине или высоте ступени. Затем тот же шаблон прикладывают к опорным балкам по месту расположения ступеней, намечают вытачки и удаляют все лишнее. После на косоуры набивают ступени и подступенники, а полученную конструкцию совмещают с вырезами балок и укрепляют пластинами.

Разметку, установку опорных балок и монтаж перил выполняют так же, как в предыдущем варианте. Если ширина лестничного марша больше 1,5 м, в центральную часть добавляют еще одну балку с косоурами.

{RANDOM_PARAGRAPH=401-800}
{RANDOM_SECTION=500-3000}