Фронтон из бруса: технология возведения

Виды фронтонов из бруса, их преимущества и возведение

Для окончания строительства фасада здания используют фронтоны из бруса. Они являются стеновой частью мансарды, и выполняют несущую функцию в стропильной системе дома из дерева. От правильной установки фронтонов зависит температура воздуха в мансарде и долговечность кровельного покрытия.

Предварительные расчеты фронтона

В процессе конструирования фронтонов, в первую очередь учитывают ветровую нагрузку, так как даже самая маленькая ошибка в этих расчетах может привести к обрушению крыши. Высоту фронтона выбирают, опираясь на конструкцию кровли и учитывая назначение мансардного этажа. Она может быть от 1.5 м и выше.

Для подсчета количества используемого материала, учитывают следующие факторы:

• тип конструкции;
• ветровую нагрузку;
• высоту фронтона;
• обшивку.

Также во время расчетов обязательно учитывают усадку материала. В первый год службы, брус уменьшается на 1-3%, в зависимости от его вида (клееный, термобрус). В последующие года усадка постепенно сойдет на нет.

Перед тем, как приступить к строительству дома, рекомендуется сделать эскиз вида здания с фронтона.

Плюсы и минусы

К плюсам фронтонов деревянных домов относят следующие:

К недостаткам относят:

• усадка до 3%;
• трудности с теплоизоляцией.

Также к минусам можно отнести высокие требования, предъявляемые к рабочим. Несмотря на технологический прогресс 21 века, качественно выполнить монтаж деревянной кровли может далеко не каждый специалист.

Виды фронтонов из бруса

На прочность конструкции в основном влияет показатель ширины и высоты фронтона. Если стенки невысокие, считается, что они более прочные и устойчивые. Высокие фронтоны, в свою очередь, укрепляют дополнительными элементами. Это повышает устойчивость, поэтому, они ни в чем не отличаются от предыдущих.

Фронтоны разделяют на два вида по типу конструкции. Это каркасный и самцовый. Каркасный основывается на каркасе, который в будущем обшивают. Такой вид устойчив к резким перепадам температуры и не боится высокой влажности. Среди основных материалов отмечают блок-хаус и сайдинг. Самцовый фронтон изготавливается из материала, что и фасад здания.

Также фронтоны отличаются по форме. Среди них отмечают:

1. Треугольные. Являются самыми простыми и самыми востребованными. Могут использоваться как в низких домах, так и в высоких. Кроме простого изготовления, отличаются легкостью монтажа.
2. Полукруглые. Тяжело изготавливаются, однако имеют весьма необычный и красивый внешний вид.
3. Килевидные. Для изготовления и установки проводят много подробных расчетов, но, несмотря на это, внешне они очень красивые и нестандартные.
4. Трапециевидные. Имеют респектабельный внешний вид и позволяют максимально использовать площадь мансардного помещения.
5. Ступенчатые. Имеют необычный внешний вид и легко монтируются, ведь не требуют выравнивания краев. Это значительно влияет на скорость установки конструкции.

Как сделать фронтон из бруса своими руками

Для тех, кто не хочет тратить лишние деньги на индивидуальное изготовление фронтона, может сделать его самостоятельно. Это непростая задача, но вполне выполнимая. Главное, нужно запастись терпением и очень внимательно отнестись к работе.

Подготовка

Строительство деревянного фронтона начинается с подготовки шаблона реальных размеров. Для этого выкладывают будущий фронтон из досок и «подгоняют» его размеры и форму. Все это необходимо делать на ровной поверхности, чтобы не было погрешностей.

В том случае, если в проекте предусмотрен оконный проем, его также выкладывают на шаблоне. Когда внешне шаблон готов, начинают распил бруса. Пилить материал рекомендуется аккуратно, без спешки, чтобы не повредить дерево.

Технология возведения

Самый оптимальный вариант возведения фронтонов выполняют на перекрытии последнего этажа. Конструкцию собирают по заранее подготовленному шаблону. Шаг укладки бруса 0,5-0,6 м., в зависимости от размеров и сложности крыши.

Внешнюю часть сразу отделывают, и только потом приступают к подъему конструкции на место монтажа. Сначала закрепляют нижнюю часть фронтона, чтобы она не сместилась, и не было в итоге перекоса.

После подъема и установки, тщательно проверяют вертикальность фронтона, и окончательно его фиксируют. Для фиксации верха конструкции используют раскосы.

Такой вариант считается самый менее затратный и с физической и с финансовой стороны, так как он не требует установки строительных лесов. Однако если щипцовая сторона будет слишком тяжелой, получится установить лишь скелет будущего фронтона, а вот для его зашивки все-таки придется пользоваться лесами.

Как укрепить такой фронтон?

Если фронтон из дерева высокий и узкий, он теряет свою прочность и устойчивость. Поэтому, его в обязательном порядке нужно укреплять.

Существует три вида:

1. Установка разделительной стенки. Монтируют под углом 90 градусов к щипцовой стене. Как правило, ее толщина составляет не менее 24 см. Отмечается, что устройство перегородочной или гипсокартонной стены в этом случае не подойдет.
2. Установка колонны или пилястры. Таким способом можно качественно закрыть ложный карниз. Безусловно, это увеличит длительность службы конструкции, однако процесс весьма трудоемкий, плюс можно изрядно подпортить внешний вид дома.
3. Установка железобетонной рамы. Если нужно укрепить фронтон небольшого дома, этот вариант будет самым оптимальным. Рама должна быть не менее 25 см толщиной. Ее армируют с помощью 4-х стержней диаметром 1 см. В регионах, где сильные ветра, такой способ использовать не следует.

Пароизоляция и утепление

Деревянный фронтон обязательно защищают пароизоляцией. Паропленку устанавливают под обшивку стен с внутренней стороны. Чтобы в будущем не вырабатывался конденсат, следует устроить зазор, выполняющий вентилирующую функцию. С его помощью будет выполняться профилактика попадания воды на фронтон, и, конечно же, циркулировать воздух.

В качестве утеплителя для фронтона, чаще всего используют виниловый сайдинг. Он отличается от других материалов высоким уровнем износостойкости, долговечностью, стойкостью к коррозиям, а также легкостью в монтаже и в уходе.

Перед тем, как приступить к обшивке, со стен дома убирают наличники, планки для декора и другие элементы, которые могли бы помешать работе.

Обшить фронтон можно тремя способами:

• выполнить фиксацию обшивочного материала на поверхность фронтона;
• сначала установить обрешетку, и только на нее сверху обшивку;
• установить алюминиевый каркас, на который закрепить сайдинг с утеплителем.

Рекомендуется выбирать первый вариант обшивки, так как он самый легкий и менее затратный, чем другие.

Монтаж сайдинга с утеплителем начинается с установки фурнитуры. Сайдинг имеет свойство расширяться при высоких температурах, поэтому следует оставить зазор в 0,6 см между торцом и самым ближним элементом. В том случае, если работы проходят в зимнее время, рекомендуется делать зазор не менее 2 см.

Когда детали стыкуются, нужно делать нахлест в 2 см. Гвозди не следует забивать до предела. Установка сайдинга выполняется снизу вверх. Конопатить фронтон из бревна необходимо, если появились щели, сколы и отверстия, в процессе установки. Не забывайте, что деревянный фронтон – удовольствие не из дешевых .Поэтому сразу внимательно относитесь к каждой работе, чтобы не тратить лишние деньги на ремонт. Удачи в выборе!

Фронтон из бруса: технология возведения

Щипец заканчивает фасад дома и служит стеновой частью мансарды. От этого элемента не в небольшой степени зависит уютность температуры в ней, благодаря этому приспособление щипца считается значительной фазой процесса строительства крыши.

Во время строительства домов из дерева в большинстве случаев строятся фронтоны из бруса или доски. Хотя из-за больших показателей теплопроводимости последние намного менее популярны. Щитовые детали часто даже подменяют брусовыми.

Щипец из бруса устанавливают, сделав заранее все необходимые расчеты, например, кол-во требуемого материала и т. д.

Ориентировочные расчеты

Конструируя щипец дома из бруса, в первую очередь берут во внимание, что он регулярно чувствует влияние нагрузок, которые создаются ветром. Любая ошибка, допущенная в расчетах, как правило имеет важные последствия, аж до обрушения кровли и даже стен. Для расчета численности материала большую роль играет площадь конструкции. Кроме уже выделенных, обязательно учитывают такие факторы, как:

• специфики региона,
• вид конструкции,
• сопротивление дома интенсивным потокам ветра,
• обшивка,
• высота размещения.

Щипец из бруса камерной сушки имеет собственные индивидуальные особенности, которые играют очень большую роль во время расчета и возведении.

Например, необходимо взять во внимание, что этот материал далеко не очень ровный, благодаря этому на поверхности конструкции появляются щели различной величины. Их наполняют паклей. Подобным образом конопатят также щели в фронтоне из многослойного бруса. Щели заполняются это не зависит от вида подобраной обшивки.

Главное!
Исполняя ориентировочный расчет такой двухскатной стены, в первую очередь принимается во внимание также еще 1 принципиальный момент – усадку ее треугольника и сруба, которая происходит в течение, как минимум, первых 2-ух лет.

В полутораэтажных домах рубят фронтоны из бруса 150х150. Что касается перегородок внутри, то для них применяют иные – 100 на 150. Высота их достигает 2,5 м. Однако, большинство строителей придерживаются как говорят иначе золотого стандарта, как делать крышу: щипец для построек приемлемо имеет высоту 150 см, говоря по другому, имеет 10 венцов.

Основные минусы и плюсы

Плюсами такой конструкции считаются ее:

• изящность,
• обеспечение однородности фасада,
• отсутствие потребности в добавочной отделки.

• Главный же их недостаток прячется в нередко встречающемся выражении: «повело». Предлагаю разобраться с основой этой проблемы, и как удалить зависание бруса камерной сушки на фронтоне.

Из-за природной усадки профилированного материала размер рядов уменьшается порядка 20 мм/м. Аналогичным образом уменьшается и высота конструкции, что повышает давление на верхние ряды сруба. Это опасно разрушением кровельной конструкции, а в сложных случаях даже дома. Проблематику можно было бы разрешить, если удастся сосредоточить вес кровельной системы на коньковой перекладине, от которой нагрузка распределится на двухскатные стены.

При этом необходимо брать во внимание также, что стропильные системы практически не меняют длины, другими словами если ставить систему с жёстким креплением верхней точки, то противоположная «уползает» вниз и, наоборот, если жестко закреплена нижняя отметка, в воздухе будут «зависать» коньковые брусья.

Проблематику решают так: взамен жёсткой традиционной стропильные системы нужна специализированная кровля со скользящей системой стропил. Последняя различается методом крепления стропильных систем к мауэрлату – крепление напрямую полноценно исключается, их устанавливают на скользящие крепления. В районе конька стропила фиксируют внахлест, давая возможность углу между скатами меняться. В то же время скользячки позволяют стропильным ногам плавно лечь по стенкам.

На заметку
Щипцовая крыша подобной конструкции напоминает фолиант, корешком которого считается конек. Во время усадки она функционирует как большая открытая книжка.

Щели между венцами ликвидируют конопаткой. Намного красивее будет выглядеть витая веревка изо льна. Что касается веденых углов, то в местах где это необходимо ложат джут. Потому как возможно появление холодных мостиков, углы после этого необходимо тщательно обшить.

Как изготовить собственноручно

Подготовка шаблона

• Эскиз дома не даёт всеобъемлющего представления о невидимых моментах будущей конструкции, благодаря этому эксперты советуют для начала сделать шаблон двухскатной стены в настоящую величину. Его делают из досок с обрезанными краями, нужной длины. Их потом можно применить и на иных участках.
• На гладкой поверхности из самых разнообразных досок выкладывают контур. Для этого обозначают центр доски, подходящий по длине ширине стены и на расстоянии, равном высоте двухскатной стены, заколачивают колышек. Верхнюю точку конструкции объединяют с завершением стены досками.
• Оценивают со стороны внешний вид получившейся фигуры и при необходимости поправляют, перемещая доски и их верхний стык.
• Как только в общем будет получена желаемая форма, пропорции и параметры конструкции, вымеряют детали и приступают к распилу главного материала в согласии с полученными значениями.
• Если планируется наличие окна, то проем в окне также выкладывают на макете из досок.

Методика строительства

Остановимся на одном из вариантов, который многие специалисты считают хорошим.

• Строительные работы исполняют на перекрытии верхнего этажа.
• Конструкцию собирают согласно шаблону. Кладут стоевый брус. Шаг выбирают, опираясь на комбинации и размерах конструкции. В большинстве случаев он составляет порядка 0,5–0,6 м. Если есть наличие окна, собирается также его проем.
• Декорируют внешнюю часть. Все готово к подъему.
• Конструкцию передвигают к месту установки и фиксируют низ, чтоб не дать ей сместиться.
• После подъема выверяют вертикальность и целиком прикрепляют конструкцию к поверхности потолка. Верхнюю же часть фиксируют, применяя раскосы.

Данный вариант прекрасен тем, что высвобождает от потребности установки лесов для строительства. Но, если двухскатная стенка вместе с конечной внешней отделкой окажется чрезмерно тяжёлой, можно собрать только скелет щипца (из какого бруса его собирать, «порекомендует» шаблон), а зашивать его придется с лесов.

Надёжность щипца зависит от его ширины и высоты. Понятно, что тонкая высокая конструкция менее крепкая, благодаря этому она нуждается в добавочном укреплении.

Как закрепить

Рекомендуем вашему вниманию три самых разных варианта:

• Разделительная стенка. Она должна проходить под прямым углом к двухскатной стене. Чтобы она могла обеспечить идеальную жесткость системе, толщина ее не обязана быть меньше 24 см. Главное взять во внимание, что подобные решения, как гипсокартонная стена или перегородочная под эти цели не подойдут.
• Колонны и пилястры. Подобным путем можно прочно и качественно закрыть неправильный карниз, что, разумеется, увеличит срок службы конструкции. Однако данный способ не достаточно востребован, потому как в процессе приходится одолевать много сложностей, они также несколько искажают дизайн дома.
• Монолитно бетонная рама. Данный вариант замечательно подойдет для маленьких домов. Раму сечением в 25 см усиляют четырьмя стержнями диаметром 1 см. Однако, применять данный способ для возведения домов в местах с большой интенсивностью ветров не рекомендуется.

Как обшить имитацией бруса

Желание применять в строительстве клееный или профилированный брус и материальные возможности далеко совпадают. Обшивка щипца имитацией бруса почти что не выделяется от реального, однако обходится она намного дешевле. Стоит еще сказать, что облицовку можно сделать самостоятельно.

Как правильно обшить

• Обшивание исполняют, укладывая панели на каркас в направлении снизу вверх. Начинают монтаж с направляющей рейки. Ее устанавливают по уровню, так как строгая горизонтальность для нее обязательна, иначе обшивка при фиксации скосится.
• Прикрепляют имитацию бруса соединением на замковой основе вниз. Самое первое, так удобнее, а, второе – в соединение замок аналогичным образом проникает меньше влаги и грязи.
• При укладывании панелей оставляют в маленькой просвет (порядка двух-трех мм). В другом случае следующий компонент при насадке на шип предыдущего, быстрее всего, будет повреждён.

В зависимости от толщины панелей их прикрепляют разнообразными способами.

Фронтон из бруса: технология возведения

Фронтон завершает фасад здания и служит стеновой частью мансарды. От данного элемента не в малой степени зависит комфортность температуры в ней, поэтому устройство фронтона считается важной фазой процесса возведения крыши.

При строительстве деревянных домов обычно возводятся фронтоны из бруса или доски. Хотя из-за высоких показателей теплопроводности последние значительно менее востребованы. Щитовые элементы нередко даже заменяют брусовыми.

Фронтон из бруса устанавливают, выполнив предварительно все нужные расчеты , к примеру, количество требуемого материала и т. д.

Предварительные расчеты ↑

Конструируя фронтон дома из бруса, прежде всего учитывают, что он постоянно испытывает воздействие нагрузок, создаваемых ветром. Любая ошибка, допущенная в расчетах, может иметь серьезные последствия, вплоть до обрушения кровли и даже стен. Для расчета количества материала важную роль играет площадь конструкции. Помимо уже отмеченных, в обязательном порядке принимают во внимание такие факторы, как:

• особенности региона,
• тип конструкции,
• сопротивление дома интенсивным потокам ветра,
• обшивка,
• высота расположения.

Фронтон из профилированного бруса имеет свои характерные особенности, которые играют важную роль при расчете и возведении.

К примеру, следует учитывать, что материал этот далеко не идеально ровный, поэтому на поверхности конструкции образуются щели разной величины. Их заполняют паклей. Аналогичным образом конопатят также щели в фронтоне из клееного бруса. Зазоры заполняются независимо от вида выбранной обшивки.

Выполняя предварительный расчет такой щипцовой стены, обязательно учитывается также еще один очень важный момент – усадку ее треугольника и сруба, которая происходит на протяжении, по крайней мере, первых двух лет.

В полутораэтажных домах рубят фронтоны из бруса 150х150. Что же касается внутренних перегородок, то для них используют другие – 100 на 150. Высота их может достигать 2,5 м. Однако, многие строители придерживаются так называемого золотого стандарта, как делать крышу: фронтон для сооружений оптимально имеет высоту 150 см, иначе говоря, имеет 10 венцов.

Главные плюсы и минусы ↑

Достоинствами этой конструкции считаются ее:

• эстетичность,
• обеспечение однородности фасада,
• отсутствие необходимости в дополнительной отделки.

• Главный же их недостаток кроется в часто встречающемся выражении: “повело”. Давайте разберемся с причиной данной проблемы, и как устранить зависание профилированного бруса на фронтоне.

Из-за естественной усадки профилированного материала размер рядов уменьшается порядка 20 мм/м. Таким образом уменьшается и высота конструкции, что увеличивает давление на верхние ряды сруба. Это чревато разрушением конструкции кровли, а в экстремальных случаях даже дома. Проблему можно было бы разрешить, если удастся сосредоточить вес кровельной конструкции на коньковой перекладине, от которой нагрузка распределится на щипцовые стены.

При этом следует учесть также, что стропила почти не меняют длины, то есть если устанавливать систему с жестким креплением верхней точки, то противоположная «уползает» вниз и, наоборот, если жестко закреплена нижняя точка, в воздухе будут «зависать» коньковые брусья.

Проблему решают следующим образом: вместо жесткой классической системы стропил необходима специальная кровля со скользящей стропильной системой. Последняя отличается способом крепления стропил к мауэрлату – крепление напрямую полностью исключается, их ставят на скользящие крепления. В районе конька стропильные ноги фиксируют внахлест, позволяя углу между скатами меняться. В то же время скользячки дают возможность стропилам плавно лечь по стенам.

Двухскатная крыша такой конструкции напоминает фолиант, корешком которого является конек. При усадке она действует как большая открытая книга.

Щели между венцами устраняют конопаткой. Более привлекательно будет смотреться витая веревка изо льна. Что же касается веденых углов, то в нужных местах подкладывают джут. Поскольку возможно образование мостиков холода, углы после этого нужно тщательно обшить.

Как сделать своими руками ↑

Подготовка шаблона ↑

• Эскиз дома не дает полного представления о нюансах будущей конструкции, поэтому профессионалы рекомендуют для начала изготовить шаблон щипцовой стены в натуральную величину. Его изготавливают из обрезных досок, соответствующей длины. Их впоследствии можно использовать и на других участках.
• На ровной поверхности из разных досок выкладывают контур. Для этого обозначают центр доски, соответствующий по длине ширине стены и на расстоянии, равном высоте щипцовой стены, забивают колышек. Верхнюю точку конструкции соединяют с окончанием стены досками.
• Оценивают со стороны внешний вид полученной фигуры и в случае необходимости корректируют, перемещая доски и их верхний стык.
• После того как в целом будет получена желаемая форма, пропорции и параметры конструкции, замеряют элементы и приступают к распилу основного материала в соответствии с полученными значениями.
• Если предполагается наличие окна , то оконный проем также выкладывают на макете из досок.

Технология возведения ↑

Остановимся на одном из вариантов, который многие мастера считают оптимальным.

• Строительные работы выполняют на перекрытии верхнего этажа.
• Конструкцию собирают согласно шаблону. Укладывают стоевый брус. Шаг подбирают, основываясь на конфигурации и размерах конструкции. Обычно он составляет порядка 0,5–0,6 м. При наличии окна, собирается также его проем.
• Отделывают внешнюю часть. Все готово к подъему.
• Конструкцию перемещают к месту установки и фиксируют низ, чтоб не дать ей сместиться.
• После подъема проверяют вертикальность и окончательно закрепляют конструкцию к потолку. Верхнюю же часть фиксируют, используя раскосы.

Этот вариант хорош тем, что освобождает от необходимости установки строительных лесов. Однако, если щипцовая стена вместе с конечной отделкой с внешней стороны окажется слишком тяжелой, можно смонтировать только скелет фронтона (из какого бруса его собирать, «подскажет» шаблон), а зашивать его придется с лесов.

Прочность фронтона напрямую зависит от его высоты и ширины. Очевидно, что тонкая высокая конструкция менее прочная, поэтому она нуждается в дополнительном укреплении.

Как укрепить ↑

Предлагаем вашему вниманию три различных варианта:

• Разделительная стенка. Она должна проходить под прямым углом к щипцовой стене. Чтобы она могла обеспечить оптимальную жесткость системе, толщина ее не должна быть меньше 24 см. Важно учесть, что такие решения, как стена из гипсокартона или перегородочная для этих целей не подходят.
• Колонны и пилястры. Таким путем можно прочно и качественно закрыть ложный карниз, что, конечно же, продлит срок службы конструкции. Однако этот способ не очень популярен, поскольку в процессе приходится преодолевать много трудностей, к тому же они несколько портят дизайн дома.
• Железобетонная рама. Этот вариант отлично подходит для небольших домов. Раму сечением в 25 см армируют четырьмя стержнями диаметром 1 см. Однако, использовать этот способ для строительства домов в местностях с большой интенсивностью ветров не рекомендуется.

Как обшить имитацией бруса ↑

Желание использовать в строительстве клееный или профилированный брус и финансовые возможности далеко совпадают. Обшивка фронтона имитацией бруса практически не отличается от настоящего, однако обходится она значительно дешевле. К тому же отделку можно выполнить своими руками.

Фронтоны в деревянном доме — из бруса или каркасные

Фронтонами называется часть дома, которая обустраивается над теми наружными несущими стенами, над которыми скаты не предусмотрены конфигурацией крыши. К таким конструкциям относятся все виды двухскатных крыш, в том числе, вальмовые, ломаные, мансардные и другие. Фронтоны выполняют роль стен подкровельного или мансардного помещения, и могут быть выполнены в деревянном доме одним из двух способов — из бруса и по каркасной технологии. Оба способа имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Фронтоны из бруса

Обустраиваются из такого же бруса, который применялся для сборки несущих стен сруба. В таком исполнении фронтон представляет собой ряды из венцов, каждый из которых по направлению вверх короче предыдущего. В результате получается полностью заполнить пространство между противоположными скатами крыши, и завершить таким образом обустройство подкровельного пространства.

Одной из основных особенностей брусовых фронтонов, которую необходимо учитывать при строительстве, является неравномерная усадка. Она происходит из-за того, что венцы здесь, в отличие от сруба, имеют разную длину. А это значит, что и вес каждого следующего венца фронтона будет меньшим, чем предыдущий. Как раз из-за этого и получается, что усадка конструкции происходит не так равномерно и предсказуемо, как в случае со стенами дома из бруса. Однако нерешаемой проблемой это не является. Чтобы предотвратить последствия неравномерной усадки фронтонов, используются соответствующие техники, отработанные в течение многих лет практики.

Второй особенностью фронтонов из бруса является то, что они всегда выполняются в виде продолжения стен, над которыми они находятся. То есть, сделать их выступающими за пределы здания или, наоборот, утопленными внутрь — довольно затруднительно. Поэтому, в некоторых проектах, где архитектурными фишками предусмотрены подобные выступы, брусовые фронтоны не применяются.

Каркасные фронтоны

Сооружаются по классической каркасной технологии. Силовой частью фронтона является каркас, выполненный из обрезной доски камерной сушки. С наружной стороны конструкция зашивается листовыми материалами, после чего закрывается ветрозащитной мембраной и облицовочным материалом через вентиляционный зазор. Снаружи фронтоны обшиваются, как правило, имитацией бруса, чтобы конструкция не сильно выделялась внешне на фоне стен сруба. Хотя другие материалы тоже иногда используются в зависимости от предпочтений заказчика.

Внутрь каркаса между досками укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть минеральная или базальтовая вата. От её толщины зависят теплоизоляционные свойства на втором уровне деревянного дома, потому подбирается она в соответствии с предназначением этого помещения.

Изнутри фронтоны закрываются по утеплителю пароизоляционной мембраной, после чего могут отделываться по желанию владельца классическими материалами. Это может быть гипсокартон, вагонка, имитация бруса и так далее.

Преимущества и недостатки брусчатых фронтонов

• однородность стен сруба и фронтонов;
• хорошая теплоизоляция без применения утеплителей;
• не нужна наружная отделка;
• высокая прочность;
• мансарда или чердачное помещение остаётся «дышащим», благодаря чему нет необходимости обустраивать сложную систему вентиляции.

Недостатки (в т. ч. по сравнению с каркасными фронтонами):

• большой вес конструкции;
• неравномерная усадка и усадка в принципе;
• выше стоимость реализации;
• невозможность смещения фронтонов относительно несущих стен;
• увеличение общего веса постройки и сопутствующая необходимость в усиленном фундаменте.

Преимущества и недостатки каркасных фронтонов

• быстрые сроки строительства;
• усадка отсутствует в принципе;
• небольшой вес;
• теплоизоляционные свойства можно регулировать путём подбора толщины утеплителя;
• наружную отделку можно выбрать на любой вкус;
• более низкая стоимость строительства;
• проще устройство крыши, так как нет усадки;
• возможность смещения фронтонов относительно несущих стен сруба.

• обустройство жилой мансарды за счёт использования толстого утеплителя обходится не так уж и дёшево;
• какой бы материал не был выбран для обшивки фронтонов, визуально будет заметна разница между ними и стенами сруба;
• каркасные фронтоны «не дышат», а значит для регуляции микроклимата и отвода влаги нужна вентиляционная система.

Однозначного перевеса в пользу брусовых или каркасных фронтонов нет. У каждой технологии есть как свои достоинства, так и недостатки. Чтобы определиться, какие фронтоны выбрать, необходимо изучить эти плюсы и минусы, учесть свои предпочтения, назначение подкровельного пространства, доступный бюджет и время.

Фронтон из бруса: технология строительства своими руками

Всем привет! Думаю, напоминать вам о том, что такое фронтон, не стоит. Зато поговорим про фронтон из бруса. Это достаточно популярный материал, который активно применяется для проведения таких работ.

Фронтон выступает как завершающий элемент фасада и служит стеной мансарды. Потому он существенно влияет на комфорт и температуру внутри.

К обустройству фронтона следует отнестись очень внимательно. И в особенности в тех ситуациях, когда мансарда является жилой.

Ходит много споров о том, что лучше, брусовый или каркасный. А что думаете вы? Поделитесь своим мнением о том, как делать крышу и фронтонную часть. А я пока расскажу о применении бруса.

Разновидности

Строительство дома, коттеджа и даже бани часто сопровождается использованием бруса. Это натуральный материал, который обладает хорошими свойствами и экологичностью.

Раньше в деревянных домах применялись щитовые фронтоны, но сейчас все чаще можно встретить брусовые изделия.

Существует 2 основные разновидности конструкций:

• рубленые (они же самцовые);
• каркасные.

У всех технологий есть свои особенности, которые влияют на выбор.

Самцовые делают из тех же материалов, что и сам дом. Это брус с разными размерами. Его прирубают, а затем устанавливают с использованием нагелей на верхний венец. Технология объективно сложная и финансово затратная. Зато внешний вид здания получается целостным и гармоничным. Самцовые детали делают прямо на стройплощадке.

Каркасные подходят для домов на основе профилированного бруса и других стройматериалов. Здесь предполагается, что сруб делают из дерева, а зону между скатами кровли обшивают с помощью обрезной доски. Технология проще, и не требует внушительных затрат. Нюанс в том, что в таком случае фронтон придется утеплять. Внешний вид не такой презентабельный. Тут стоит отметить худшие теплоизоляционные и ветрозащитные свойства.

Еще есть классификация по форме. Брусовые фронтоны могут быть:

• треугольными;
• полукруглыми;
• килевидными;
• ступенчатыми;
• трапециевидными.

Тут уже каждый сам для себя решает то, какой именно вариант лучше подойдет в той или иной ситуации.

Расчет

Также хочется немного рассказать о том, как рассчитать будущую конструкцию. Это будет толчком к тому, как правильно сделать свой фронтон из бруса.

При создании такой конструкции нужно учитывать, что фронтон находится под действием ветровых нагрузок. Бывает и так, что он даже шатается. Но это редкость, которая обусловлена неправильными расчетами и нарушением технологии монтажа.

При расчете нужно учитывать:

• ветровые нагрузки;
• площадь конструкции;
• климатические особенности региона;
• выбранный тип фронтона;
• его обшивку;
• высоту относительно уровня земли.

При расчетах очень важно учитывать усадку треугольника и сруба. Она продолжается обычно не меньше 2 лет.

Если дом на полтора этажа, тут лучше брать брус 150х150 мм. Для внутренних перегородок оптимально 100х150 мм. При этом высота может составлять до 2,5 метров.

Но существует золотое правило среди строителей. По их мнению, оптимальной высотой считается 150 см с 10 венцами.

Можно задействовать онлайн калькулятор, либо обратиться за помощью к профильным специалистам. Они рассчитают вам сам брус и стропила, а также другие необходимые материалы и расходники.

Преимущества и недостатки

Прежде чем сделать фронтон из бруса, выполняя работу своими руками или с помощью мастеров, учитывайте сильные и слабые стороны такого решения.

Преимуществ много. Среди них хочется выделить:

• привлекательный внешний вид;
• однородность и гармоничность всего фасада;
• отсутствие необходимости в проведении дополнительных отделочных работ.

Но есть большой минус. Конструкцию может повести. Но решить проблему зависания профбруса на фронтоне возможно.

Материал имеет естественную усадку, из-за которой размер рядов постепенно уменьшается. На 1 м идет уменьшение примерно на 20 мм. Это влияет на уменьшение высоты конструкции. А потому на верхний ряд сруба растет давление. Из-за этого кровля может разрушиться, как и весь дом.

Решением проблемы является использование спецкровли со скользящей системой стропил между классической жесткой системы.

Особенности монтажа

Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Это подготовка шаблона, возведение и укрепление.

Давайте я пройдусь по каждому из них.

Шаблон

Нельзя ориентироваться по фото, и делать так фронтон.

Специалисты даже с помощью эскиза не видят всех нюансов конструкции. Потому они придерживаются технологии изготовления шаблона. Делается щипцовая стена в полную величину. Для этого применяются обрезные доски.

Используя ровную поверхность, на ней из досок выкладывают контур. Таким образом можно наглядно увидеть будущий фронтон, отметить все его недостатки и подкорректировать конструкцию.

Сделав готовый шаблон, уже по нему делают замеры бруса и распиливают по полученным значениям.

Возведение

Есть несколько вариантов возведения. Расскажу об одном из них. Его считают самым оптимальным.

• Работы ведутся на перекрытия верхнего этажа;
• Конструкция собирается по шаблону. Сначала идет стоевый брус;
• Шаг определяется исходя из параметров и размеров будущей конструкции;
• Стандартный шаг составляет 50-60 см. Если есть окно, то нужно собрать и проем под него;
• Выполняется отделка внешней части. Она должна быть полностью подготовлена к подъему;
• Конструкцию переносят к месту монтажа, а затем фиксируют нижнюю часть, чтобы не происходило смещения;
• После подъема делается контрольная проверка вертикальности. Теперь фронтон можно полноценно крепить к потолку. Верхняя часть монтируется с помощью раскосов.

Преимуществом метода в том, что тут не приходится ставить строительные леса. Но только при условии, что щипцовая стена не окажется слишком тяжелой.

Укрепление

Прочность фронтона зависит от того, какую он имеет ширину и высоту. Тонкие и высокие конструкции менее прочные. Потому для них предусмотрено дополнительное укрепление.

Есть несколько вариантов того, как укрепить фронтон из бруса.

• Разделительная стенка . Она проходит под прямым углом относительно щиповой стены. Толщина должна составлять минимум 24 см, чтобы обеспечить нужную жесткость;
• Пилястры и колонны . Это вариант для закрытия ложного карниза. Позволяет увеличить срок службы конструкции. Но вариант сложный в реализации. Плюс негативно может повлиять на дизайн дома;
• Железобетонные рамы . Подойдет для небольшого дома. Берут раму сечением около 25 см, а затем армируют ее с помощью 4 стержней. Их диаметр составляет 1 см. Но метод не подойдет для регионов с большими ветровыми нагрузками.

В итоге получается, что первый вариант самый универсальный. Но решать не мне.

Подводим итоги

Собираясь изготовить фронтон на основе бруса, нужно обязательно учесть несколько важных нюансов. Как и в случае с фронтоном из сайдинга.

Это хороший вариант, но со своими объективными недостатками.

Без опыта и профессиональных навыков браться за такую работу своими руками я бы не советовал. Заручитесь поддержкой грамотного мастера, либо полностью поручите работу квалифицированным специалистам.

Если вы со мной не согласны почему-то, то тогда давайте обсудим в комментариях этот вопрос.

А еще по этой ссылке вы можете узнать нюансы изготовления бруса для применения в строительной отрасли.

Какой вариант фронтона вы считаете лучшим? Делали когда-нибудь его из бруса, и какие ваши впечатления?

Расчет и монтаж фронтонов из бруса

Фронтон представляет собой завершение фасада здания, по бокам ограниченное кровельными скатами, а снизу – межэтажным перекрытием. Данный элемент – это как бы стеновая часть мансардного этажа. Фронтоны могут сооружаться на основе разных материалов, в основном дерева и кирпича. Деревянные элементы возводить легче. В основном дома из бруса имеют по 2 фронтона, но нередко встречаются конструкции с 3 или 4 фронтонами.

Формы фронтонов из бруса

Форма данной части дома зависит от особенностей устройства кровли.

Спешите узнать, какая конструкция ломаной крыши самая надежная.

В материале на сайте вы узнаете как правильно выполнить крепление конька.

• Треугольные фронтоны – самые простые по конструкции, вследствие чего именно они получили наибольшее распространение.
• Трапециевидные – дают возможность максимально эффективного использования чердачного пространства и выглядят весьма респектабельно.
• Полукруглые – достаточно сложны в исполнении, но при качественном проведении работы выглядят довольно лаконично.
• Ступенчатые – отличаются неординарным внешним видом и легкостью монтажа, поскольку нет необходимости в выравнивании краев.
• Килевидные – характерны для традиционного русского зодчества, имеют очень красивый внешний вид, однако требуют детальных расчетов.

Важные моменты

К устройству фронтонов необходимо отнестись со всей тщательностью: некорректное выполнение работы может стать причиной возникновения трещин и разрушению щипцовых стен. Фронтоны можно возводить до окончания работ по монтажу кровельной конструкции или после них. У обоих способов есть определенные недостатки. При первом фронтон по размерам может не соответствовать кровельной конструкции. Если согласно проекту стропила должны укладываться на фронтон, то, конечно, сначала нужно закончить их устройство, затем переходить к стропилам.

Нагрузки на фронтонные стены

Основную нагрузка на фронтонную стену оказывает ветер. Именно интенсивность и частоту ветров в конкретном регионе необходимо учитывать при устройстве этих частей здания.

Также необходимо принимать во внимание:

• тип кровельной конструкции;
• высоту расположения дома над уровнем моря;
• среднюю скорость ветра;
• сопротивление здания ветровому потоку;
• характерные особенности региона строительства.

Предварительные расчеты

Высота фронтонов зависит от конструкции кровли, назначения мансарды, некоторых других факторов. Она может колебаться в диапазоне 1,5-3 м и более. Фронтоны из бруса имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при проведении предварительных расчетов.

В качестве примера (для большей наглядности) можно взять небольшую 1,5-этажную постройку размерами 6х6 метров из бруса 150х150. Первый этаж – 20 венцов 3 м, второй этаж – 10 венцов 1,5м.

По профилю брус не отличается идеальной гладкостью. Между отдельными брусами непременно должны быть заполненные паклей зазоры. Поэтому по высоте 20 венцов и 10 венцов не будут равняться точно 4,5 метрам – величина будет больше примерно на 10-20 см. Среди строителей распространен так называемый золотой стандарт, в соответствии с которым выполненные из бруса фронтоны должны иметь высоту 1,5 метра, т.е надо будет уложить еще 10 венцов.

Если выполнить фронтон в форме равнобедренного треугольника, равные по размерам катеты будут кровельными скатами. Потолок внутреннего помещения можно устраивать на желаемой высоте, но при этом с обшивкой определенной части потолка по скатам, которые повторяют форму кровельных скатов.

До начала работ лучше сделать эскиз вида здания с фронтона.

Справедливости ради надо отметить, что эскиз в уменьшенном масштабе дает довольно абстрактное представление о нюансах создания конструкции. Поэтому следующим шагом является изготовление шаблона в натуральную величину. Для этого понадобятся обрезные доски, ширина которых составляет 10-20 см, а длина – 6 метров, а также деревянные детали меньших размеров: 1,5; 3; 3 ,5; 4,5 метра. Их можно напились из более длинных досок. Во время строительства они пригодятся также для использования на других участках.

1. На земле (поверхность должна быть ровной) на основе разных по длине досок выкладывают наружные контуры фронтона и стены постройки. В данном случае высота стен составляет 4,5 м, а длина – 6 метров. Затем обозначается центр стены и прямо над ним, на расстоянии 150 см, забивается колышек. Это и есть верхняя точка будущего фронтона. Ее нужно соединить с верхними точками стен при помощи досок. Можно использовать и 6-метровые элементы, при этом их края будут выходить за границы стен.
2. Отойдя на достаточное расстояние (примерно 20 метров), надо оценить внешний вид конструкции со стороны. Если есть какие-то недочеты, их можно с легкостью исправить, перемещая верхний стык досок фронтона в направлении вниз или верх до достижения желаемой формы, пропорции, параметров и внешнего вида конструкции в целом.
3. После этого делаются замеры всех параметров создаваемого фронтона для дальнейшего распиливания фронтонных брусов на основе полученных показателей. При этом надо учитывать, что при планировании окна на фронтоне его макет также должен быть предварительно выложен из обрезков досок. В этом случае размеры брусьев для фронтона на некоторых участках будут не в полную длину, а лишь до проема окна.

При предварительных расчетах надо помнить и о другом важном моменте: при устройстве брусовых фронтонов как его треугольник, так и сруб будут садиться на протяжении как минимум 2 лет.

А это значит, что с кровельной конструкцией могут возникнуть определенные проблемы, поскольку фронтоны и стропила будут давать различные усадки. Стропила садятся меньше, в результате на кровельных скатах образуются щели довольно больших размеров, которые непременно надо будет закрыть. Во многих случаях стропила и вся кровельная конструкция монтируются непосредственно после окончания сборки колодца сруба, чтобы внутренняя часть сруба не испортилась под воздействием дождевой воды и снега.

Виды фронтонов из бруса

Ширина и высота фронтона непосредственно влияют на степень его прочности. Невысокие стенки отличаются большей устойчивостью и прочностью по сравнению с высокими конструкциями, которые, кстати, можно укрепить при помощи дополнительных элементов.

Фронтоны могут быть двух видов:

• Каркасная конструкция основана на изготовлении каркаса, который в дальнейшем обшивается определенным материалом. Основным качеством данной разновидности является повышенная устойчивость к резкой смене температурного режима и повышенной влажности. Подходящими материалами являются сайдинг и блок-хаус.
• Самцовая конструкция предполагает изготовление данного элемента на основе материала, из которого смонтирован фасад постройки.

Установка фронтонов

Выполненные из бруса фронтоны станут несущими в конструкции системы стропил деревянной постройки. Они связываются между собой при помощи конькового бруса: на него устанавливают стропила.

Для работы требуются определенные знания и квалификация, поскольку профилированный брус обладает некоторой степенью естественной влажности и на протяжении 1-2 лет подвергается процессу усушки, в результате которого размер рядов сокращается от одного до двух сантиметров на метр. Смена высоты фронтона приводит к изменению угла наклона кровли, вследствие чего увеличивается давление на расположенные в верхней части ряды сруба, приводящее к разрушению кровельной конструкции и дома.

Монтаж фронтонов из бруса требует непременной установки внутренних перегородок на основе бруса под коньковый элемент.

Чтобы повысить несущую способность конькового бруса, устанавливаются опорные столбы, оснащенные домкратами для возможности регулирования высоты опор по мере усушки древесины и изменения высоты стен.

Для того чтобы величина угла наклона стропил могла увеличиваться, крепление верхнего участка производится внахлест и имеет вид сквозного соединения, осуществляемого помощи болтов. Применение жесткого соединения с ригелем здесь неуместно. Болтовой тип соединения имеет некоторую степень свободы, которая обеспечивает возможность определенного расхождения стропил по сторонам.

Для снятия нагрузки с верхних венцов стропила не должны быть жестко прикреплены к мауэрлату. Для обеспечения нежесткого соединения и возможности движения деталей относительно друг друга (на 5-10 см) используются особые приспособления – скользячки. Эти устройства одновременно обеспечивают крепление стропил и предупреждают их вертикальное и боковое смещение.

Читайте, что такое жидкая резина для кровли цена и о свойствах этого материала.

Выполняем утепление односкатной крыши пользуясь рекомендациями специалистов.

Посмотреть, как выглядит стропильная система ендовы можно по адресу https://rooffs.ru/accessories/endova/stropilnaya-sistema.html.

Во время строительства дома с фронтонами на основе бруса, при монтаже кровельных проходных элементов, следует учитывать зазоры. Установка дымоходов, вентиляционных шахт должна производиться с определенными поправками на незначительное смещение кровельной конструкции.

Придание фронтонам дополнительной жесткости

Для придания конструкции большей прочности можно воспользоваться следующими способами:

1. Возвести разделительную стенку. Ее минимальная толщина должна составлять 24 см. Стенка устанавливается в мансардной части перпендикулярно щипцовой стене. При этом необходимо учесть, что применение гипсокартона не может обеспечить системе требуемой жесткости. При использовании пилястров или колонн ложный карниз надежно закрывается, а конструкции обеспечен долгий срок эксплуатации. Надо заметить, что данный способ не пользуется особой популярностью, поскольку связан с определенными сложностями и оказывает отрицательное влияние на внешний вид помещения.
2. В строениях небольших размеров хорошим вариантом является использование рамы из железобетона, армированной при помощи четырех 10-миллиметровых стержней. Сечение рамы должно быть в пределах 2,5 метров – таких размеров будет достаточно для хорошего укрепления.

Пароизоляция

Стены должны быть непременно защищены при помощи качественной пароизоляции. Паропленка монтируется под внутреннюю обшивку стен. Для предотвращения скопления конденсата необходимо устроить вентиляционный зазор, посредством которого обеспечивается постоянная циркуляция воздушной массы и профилактика попадания воды на фронтон.

Обшивка фронтона из бруса

Одним из самых популярных материалов для обшивки является сайдинг. Строительные магазины предлагают две его разновидности:

• цокольный – в форме фасадных панелей;
• виниловый: под бревно или плоский.

Такие качества винилового сайдинга, как долговечность, устойчивость к гниению, износостойкость, простота монтажа, эксплуатации и ухода, сделали его несомненным лидером среди материалов для обшивки фронтонов и самого строения. Для работы необходимы следующие инструменты:

• гвозди или саморезы;
• шуруповерт;
• планки (стартовая, финишная);
• уровень;
• нож;
• рулетка;
• угольник.

При обшивке старого дома со стен следует заранее удалить выступающие части (наличники, декоративные планки).

При наличии сколов, щелей, отверстий их надо заделать, используя монтажную пену, заранее обработав дерево антисептическим составом.

Завершив эти работы, можно переходить к устройству сайдинга. При монтаже материала можно использовать следующие способы:

• произвести крепление на деревянные детали фронтона (самый легкий и экономный способ);
• смонтировать сайдинг на алюминиевый каркас;
• прикрепить его к деревянной обрешетке.

Процесс обшивки надо начинать с установки фурнитуры. Поскольку сайдинг расширяется в условиях высокой температуры, между торцом и расположенным наиболее близко к нему элементом надо оставить зазор размером 0,6 см.

В случае выполнения работ в холодное время года зазор следует увеличить до 2 см. При стыковке двух деталей нужно делать 2-сантиметровый нахлест. Гвозди нельзя забивать до предела. Монтаж сайдинга осуществляется в направлении снизу вверх.

После стыковки панели с замком планки (стартовой или нижестоящей) ее не надо натягивать вверх. Для фиксации верхнего элемента используется финишная планка.

ВЫВОДЫ:

• Фронтон представляет собой завершение фасада здания, по бокам ограниченное кровельными скатами, а снизу – межэтажным перекрытием.
• Фронтоны могут иметь самые разные формы.
• Фронтоны можно возводить до окончания работ по монтажу кровельной конструкции или после них.
• Основную нагрузка на фронтонную стену оказывает ветер.
• Высота фронтонов зависит от конструкции кровли, назначения мансарды, некоторых других факторов.
• До начала работ лучше сделать эскиз вида здания с фронтона и изготовить шаблон в натуральную величину.
• Ширина и высота фронтона непосредственно влияют на степень его прочности.
• Выполненные из бруса фронтоны станут несущими в конструкции системы стропил деревянной постройки.
• Смена высоты фронтона в результате усушки бруса приводит к изменению угла наклона кровли и разрушению кровельной конструкции и дома.
• Чтобы величина угла наклона стропил могла увеличиваться, крепление верхнего участка производится внахлест и имеет вид сквозного болтового соединения.
• Фронтонам следует придать дополнительную жесткость и защитить их от воздействия влаги при помощи пароизоляционной мембраны.
• В завершение необходимо осуществить обшивку фронтонов.

Трудоемкость возведения фронтона из бруса вы сможете оценить, просмотрев видео ниже.

Какой деревянный фронтон выбрать для частного дома и как его сделать

Деревянный фронтон бывает двух видов: самцовым и каркасным. В чем их особенности? Какие у этих видов фронтонов плюсы и минусы? Как их сделать? Отвечаем на эти вопросы в статье.

Содержание

Русская классика: самцовые фронтоны деревянных домов

Самцовый или рубленый фронтон — это традиционный способ оформления щипцов в деревянных домах, который характерен для русского зодчества. Такой фронтон делают из того же материала, что и все остальное здание. Для срубов это бревна, для брусовых домов, соответственно, брус.

Иногда самцовый деревянный фронтон встречается у домов из штучных материалов, например, из кирпича, газоблока, ракушняка. Но это исключительно редкие случаи.

Плюсы и минусы самцовых фронтонов

По классической технологии бревна деревянного фронтона поочередно укладывают на верхний венец дома и фиксируют на нем нагелями. С каждым новым рядом длина бревен уменьшается так, чтобы их края образовывали ровную узнаваемую «лесенку». Такой фронтон из дерева получается:

1. Эстетичным и гармоничным. Рубленый фронтон — это, фактически, просто продолжение стены дома. Поэтому он смотрится органично, и такого эффекта нельзя добиться никакой облицовкой.
2. Теплым. Как и весь дом, деревянный фронтон хорошо удерживает тепло, даже если он не утеплен.
3. Устойчивым. Толстые бревна или брус достаточно тяжелые, чтобы надежно удерживаться на месте только за счет своего веса, не считая нагели, которые не дают им сдвигаться.
4. Долговечным. Срок службы самцового фронтона из дерева такой же, как и у всего дома.

Еще среди преимуществ рубленого фронтона часто называют его экологичность. На первый взгляд, это так — чистое дерево без облицовки, еще и часто уплотненное натуральным материалом: льняными или джутовыми волокнами. Но это условное преимущество, поскольку для защиты от огня, воды, насекомых древесину нужно покрывать многочисленными пропитками.

Что касается недостатков, то их у самцового деревянного фронтона тоже немало:

1. Сложность устройства. Чтобы сделать рубленый фронтон, нужен опыт, точное следование и понимание технологии, тщательность и аккуратность. Строителей со всеми этими качествами одновременно найти непросто.
2. Большие дополнительные расходы. У одноэтажного сруба на самцовый фронтон может уйти до 1/3 всего количества пиломатериалов. И это без учета оплаты работы мастеров.
3. Неравномерная усадка. Из-за треугольной формы верхние короткие бревна усаживаются быстрее нижних, что может привести к перекосу фронтона из дерева, стоит допустить даже небольшие ошибки при его монтаже.
4. Несовместимость с ломаными кровлями. Технология укладки фронтона, а затем и компенсации усадки позволяет перекрывать дома с такими щипцами только крышами с ровными, как правило, симметричными скатами.
5. Горючесть. Дерево, даже пропитанное огнезащитным составом, все равно пожароопасный материал.
6. Поражается грибком и насекомыми. От этого хорошо помогают специальные защитные составы, но если пропустить обработку, то тот же древоточец или трутовики могут превратить бревно в труху за несколько лет.

В древности по аккуратности и точности укладки бревен деревянного фронтона оценивали искусность мастера. С современными инструментами и крепежом эта задача стала лишь немногим проще. Поэтому самцовые щипцы подходят тем, кто готов платить за аутентичный внешний вид своего дома.

Причем речь не только о деньгах. Придется потратить много времени, чтобы найти специалистов, которые способны правильно срубить фронтоны на деревянном доме. А потом не меньше часов уйдет на то, чтобы проследить за их работой.

Как сделать рубленый деревянный фронтон

Рубленый фронтон состоит из трех основных деталей:

1. Бревен разной длины, которые укладывают друг на друга, чтобы получился фронтон. Их называют самцами, отсюда и название щипца.
2. Бревен, которые укладываются перпендикулярно самцам на их краю через один ряд. Они соединяют деревянные фронтоны друг с другом и называются слегами. На них потом опирается традиционный вид крыши — слеговая кровля
3. Нагелей, которые нужны для соединения самцов.

Как и все остальные деревянные элементы, бревна для рубленого фронтона перед укладкой обязательно обрабатывают антисептиком и огнезащитным составом. Желательно покрыть их еще и водоотталкивающей пропиткой — это дополнительно защитит их от грибковых и бактериальных поражений.

Самцовые бревна устанавливают либо точно над стеновыми, либо смещают их внутрь, чтобы получилась терраса. Кроме продольного паза их фиксируют нагелями или любым другим крепежом, работающим на сдвиг.

Чтобы фронтон получился ровным, два крайних ряда стропильных ног устанавливают до рубки щипцов. Они будут играть роль шаблона для укладки бревен. Каждый ряд самцов должен выступать на одно и то же расстояние за пределы стропил, а слеги укладывают вплотную к ним. Так фронтоны деревянного дома получатся симметричными.

Первые слеговые бревна устанавливают на 2-3 ряду самцов. Шаг между ними, а также расстояние между первым слегом и верхним венцом стены дома обычно берут равным метру. Но оно может быть и 0,8 м и 1,6 м — все зависит от расчетной схемы укладки. Как правило, для крепления слеги рубят в чашку с присеком, но возможны и другие виды пазов.

Последней укладывается князевая слега — бревно по центру фронтона, которое одновременно является и коньком. После ее рубки проверяют правильность монтажа всей конструкции. Для этого используют обычную доску — уложенная перпендикулярно слегам, она должна плотно, без зазоров прилегать к ним. Если это так, то деревянные фронтоны готовы и можно приступать к монтажу кровли.

Практичные каркасные фронтоны из дерева

Каркасные деревянные фронтоны, в отличие от самцовых, часто делают у домов из кирпича и других штучных материалов. И, конечно же, это стандартный вариант обустройства щипца для всех домов на деревянном каркасе: построенных по канадской и финской технологии, фахверков.

Преимущества и недостатки каркасных фронтонов

Каркасный фронтон — это рама из дерева, обшитая фасадным материалом. По сравнению с рубленым щипцом, каркасная конструкция:

1. Намного легче, поскольку раму делают из нескольких относительно тонких досок.
2. Дешевле, какой бы вид обшивки для фасада вы ни выбрали.
3. Проще в монтаже — уровень мастерства, который необходим для рубки самцового деревянного фронтона, несоизмеримо выше по сравнению с навыками, которые нужны для сборки и облицовки каркаса из досок.
4. Разнообразнее, так как для облицовки каркасного деревянного фронтона можно использовать десятки видов и цветов материалов.
5. Подходит для любых крыш, включая ломаные.
6. Не усаживается, поэтому не нуждается в скользящем крепеже.

Еще каркасный деревянный фронтон считается безопаснее с точки зрения возникновения пожара. Но это не всегда так — все зависит от материала обшивки и утеплителя.

Например, если фронтон утеплен пенополиуретановой пеной и обшит металлическим сайдингом или профнастилом, то он будет пожаробезопасным. Если в качестве утеплителя — горючий пенопласт, а облицовка из обычного дерева, то по горючести такой фронтон может даже превзойти рубленый.

А вот основные минусы каркасных фронтонов из дерева:

1. Меньше устойчивость. Хотя фронтон — это не несущий элемент, на него тоже действует нагрузка. В основном, ветровая. Очень сильный ветер может расшатать каркасный фронтон, в то время как для рубленого он не опасен.
2. Меньше срок службы. Почти все отделочные материалы, за исключением медных плиток и натурального камня, прослужат меньше, чем цельные бревна.
3. На брусовых домах и срубах может выглядеть инородно. Как бы вы не подбирали материал облицовки, он будет все равно отличаться от дерева на основной части здания.

В целом, если вы не строите на века, и вам не нужна традиционная эстетика русского деревянного дома, каркасный фронтон — лучший выбор.

Как сделать каркасный фронтон в деревянном доме

Есть два типа каркасного фронтона:

1. С каркасом на стропилах. В этом случае треугольную раму для него образуют два крайних ряда стропил.
2. С отдельно стоящим каркасом. Такую раму собирают отдельно, обычно на расстоянии в 0,5-1 м от крайних стропильных ног.

В первом случае сборка каркаса фронтона начинается с установки стоек и горизонтальных брусков. Во втором случае нужно сначала сделать треугольную раму.

Для этого по центру фронтонной стены строго вертикально закрепляют деревянную мачту, высота которой должна быть равна высоте конька. От ее верхней точки к углам стены натягивают и закрепляют капроновой шнур. Затем устанавливают две доски так, чтобы шнур точно проходил по верхней кромке. Их закрепляют на мауэрлате и скрепляют друг с другом встык. Между досками устанавливают горизонтальный брус. После этого мачту убирают и приступают к монтажу каркаса:

• наклонные доски для надежности дополнительно скрепляют ригелем, отступив 0,5-1 м от конька;
• ставят вертикальные стойки по бокам оконных и дверных (если есть) проемов;
• соединяют стойки горизонтальными досками сверху и снизу будущего проема;
• равномерно устанавливают стойки во всей ширине деревянного фронтона с шагом около 0,5 м.

В некоторых случаях для усиления конструкции ставят дополнительные горизонтальные доски и раскосы.

Дальше получившийся каркас утепляют и зашивают выбранным облицовочным материалом.