Грунтовые воды в подвале: что делать, если топит погреб в частном доме, основные способы избавиться от проблемы

Что делать, если грунтовые воды затопили подвал?

Многие владельцы частных домов сталкиваются с такой проблемой как затопление подвала.

Для того чтобы решить ее, нужно разобраться с причинами попадания воды в подвал, откачать ее, а затем позаботиться о надежной гидроизоляции конструкции.

Причины

Иногда затопление носит поверхностный характер. Такое случается чаще всего либо весной, либо осенью.

Но в некоторых регионах с обильными осадками возможно и летом. Причиной затопления являются ливневые или талые воды.

В таком случае проблемы возникают, если изначально отведение было сделано неправильно.

Исправить ситуацию можно за счет сооружения качественной отмостки по периметру дома и надежной гидроизоляции фундамента.

Вторая причина – это попадание в подвал грунтовых вод. Чаще всего они просачиваются через трещины в фундаменте и в основании подвала. Здесь тоже выходит один – исправление дефектов конструкции, где это возможно.

Внимание! После откачки воды обязательно просушивание подвала и его гидроизоляция, но она будет более трудоемкой, чем в первом случае. Особенно это касается домов, которые изначально были построены слишком близко к водоему или находятся в болотистой местности.

Как действовать, если затопило погреб?

Для начала нужно оценить ситуацию. Иногда необходима откачка воды, но в некоторых случаях приходится ждать, когда ее уровень опустится сам по себе. Например, так бывает в случаях, когда в подвале основание песчаное или из щебня.

Откачка

Откачка вод проводится тремя основными методами, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки:

Устройство канав. Является наиболее простым способом, но рыть их на участке можно только в том случае, если другого выхода нет, и откачку нужно проводить быстро, поскольку это опасно, да и ландшафт может испортить.
Устройство дренажной системы. Для этого используются специальные трубы диаметром в 10 см.На их поверхности делают маленькие отверстия.

Трубы закапывают на глубине, которая будет чуть ниже уровня пола подвала.Дренажная система должна проходить под уклоном.

Автоматическая откачка воды. Если на участке отсутствует уклон, используется эта методика. Внутри подвала устраивают приямок квадратной формы, глубиной в 0,5 м и размерами 0,5х0,5 м.Стенки приямка укрепляют путем возведения кирпичной кладки.

Затем устанавливают насос, к которому присоединяют шланг. Последний нужно отвести как можно дальше от дома. Система начинает функционировать в автоматическом режиме при подъеме уровня воды.Когда он опустится, насос отключится.

Справка! Наличие дренажной системы может сочетаться с автоматическим методом осушения подвала, и это значительно улучшит результат.

Какой инструмент выбрать — дренажный или фекальный насос?

При автоматической откачке воды важную роль играет тип насоса и его характеристики, которые будут рассмотрены ниже:

Фекальный насос	Дренажный насос
Предназначен для работы с сильно загрязненной водой	Может использоваться для работы с грязной водой
Диаметр условного прохода допускает наличие в воде частиц диаметром до 50 мм (такие модели маркируются буквой «Н»)	Диаметр условного прохода находится в пределах 5-12 мм, что не позволяет откачивать воду, в которой имеются более крупные частицы
Лучшая защита деталей от агрессивного воздействия среды	Есть модели, оснащенные дополнительно измельчителем, который дробит крупные включения и обеспечивает более широкие возможности применения.

Откачка фекальным насосом

Фекальные насосы следует использовать тогда, когда уровень загрязнения очень высок. Это оборудование может быть разного типа.

Например, выделяют погружные и поверхностные насосы. Первые отличаются более высокой производительностью. Мощность фекальных насосов может составлять до 40 кВт, а расчетный напор – до 40 м.

Важно! Для использования на приусадебном участке не всегда нужны такие мощные агрегаты, поскольку стоят они дорого.

Водяной вакуум

Водяные вакуумные насосы редко используются для откачки воды из подвала, поскольку это оборудование очень чувствительно к загрязнениям и может выйти из строя.

Как избавиться при помощи дренажного насоса?

Такие насосы, если они только не оснащены встроенным измельчителем, позволяют откачивать не слишком загрязненную воду.

Они отличаются относительно простым устройством, их главными элементами являются всасывающий узел и электропривод, а также терморегулятор, обеспечивающий защиту от перегрева.

Они также бывают погружными и поверхностными.

Причем второй вариант как более легкий и дешевый стоит использовать там, где затопление не носит регулярный характер, а возникает, например, только при очень высоком уровне осадков.

Осушение после откачки

Осушение – это обязательный этап после откачки. Без него нельзя приступать к следующему этапу – гидроизоляции подвала. У откачки как у метода борьбы с затоплением нет недостатков, кроме одного – он не решает эту проблему, а просто помогает бороться с последствиями.

Металлическая жаровня

Это один из самых простых и эффективных методов. Настоящая жаровня есть не в каждом доме, но можно сделать ее самостоятельно – например, из старого металлического ведра.

В нем нужно пробить несколько отверстий, чтобы была тяга. В самодельную жаровню складывают дрова, лучше всего березовые, поскольку при их сгорании выделяются вещества с антисептическим действием.

Можно использовать и более сложный вариант. Для этого понадобится чугунная колосниковая решетка.

Ее ставят на четыре кирпича – по одному в каждом углу. На решетку ставят ведро, из которого предварительно вырезают донышко.

В эту емкость загружают дрова и поджигают. Преимуществом более сложной конструкции является способность колосника очень сильно нагреваться, а потом медленно остывать, прогревая помещение. Но главное – при горении усиливается тяга, и ускоряется циркуляция воздуха.

Чтобы такой метод дал эффект, нужно обеспечить непрерывное горение в течение как минимум 12 часов. Это требует большого количества топлива.

Обратите внимание! Владельцу нужно постоянно контролировать процесс и время от времени подбрасывать дрова. Кроме того, следует выбрать место для установки жаровни, чтобы исключить риск возгорания.

Свечка у вытяжки

Это старый метод, он неоднократно проверен на практике. Нужно поставить горящую свечу непосредственно у вытяжной трубы. Горящая свеча будет способствовать ускорению циркуляции воздуха, так что влажность будет уменьшаться быстрее, чем при естественной вентиляции.

Только свечу нужно устанавливать на надежной металлической подставке. И, конечно, за ней надо следить – в целях пожарной безопасности. Заменить свечу может спиртовка, работающая на сухом или жидком топливе. Ее работу тоже нужно контролировать.

Ящики с гигроскопичным веществом

Этот метод очень прост. В подвале нужно поставить пластиковые ящики, заполненные гигроскопичным веществом (оно будет поглощать влагу).

В качестве такого вещества можно использовать крупную поваренную соль.

Она не только будет вбирать влагу, но и продезинфицирует воздух. Это – надежный и недорогой метод, но он отнимает много времени.

Вентилятор

Для этих целей используется обычный бытовой вентилятор, который можно найти на любой даче. Нужно просто установить прибор по центру помещения и обеспечить его непрерывную работу в течение 3-5 дней. Все двери и люки при этом должны быть постоянно открыты.

Для осушения подвала используется обычно переносная печь (в быту такие называют «буржуйками»).
При использовании печки нужно позаботиться об отведении дыма, подключив к вытяжному отверстию печную трубу. Если вытяжного отверстия в подвале нет, использовать печь не получится.

Отопление

Обогрев подвала может осуществляться с использованием электрических приборов. Конвекторные электрообогреватели или популярные «ветродуйки» будут оптимальным вариантом, но подойдут и приборы другого типа, если в подвале уже можно подключать электрические агрегаты.

Недостаток у этого метода только один – значительный рост расходов на оплату электроэнергии.

Обогреватель нужно установить по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему объему.

Более эффективным по соотношению расходов и времени будет использование тепловой пушки.

Она создает более мощный поток и соответствующее тепловое излучение, так что просушивание помещения происходит гораздо быстрее. Даже электрическая тепловая пушка за счет более высокой скорости позволяет снизить расходы на оплату энергии.

Профилактика повторного подтопления

Чтобы избежать повторного затопления, нужно после осушения выполнить гидроизоляцию подвала. Используемые при этом материалы зависят от характеристик помещения. Если его стены были сделаны из бетона, надо использовать специальную пропитку, которая проникает глубоко в его структуру.

Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает рубероид. Его можно использовать для покрытия пола в подвальном помещении. Листы рубероида укладывают поверх мастики, которая сама по себе обладает изолирующими свойствами.

Заключение

Откачка и осушиение подвального помещения сами по себе являются временным решением проблемы. Покончить с затоплениями поможет только качественная гидроизоляция.

Как избавиться от воды в подвальном помещении

Практически каждая семья имеет погреб или подвал. Его обустраивают или под домом (если это частное владение), или в гараже (если вы живете в квартире).

Нередки случаи, когда после сильного дождя или весеннего таяния снега вы имеете неприятность – в подвале появляется сырость, а то и вода. Очень «помогают» в этом деле и грунтовые воды, если они залегают неглубоко.

Четыре способа сделать подвал сухим

Обратите внимание на то, что прежде чем начинать применять одну из описанных ниже технологий борьбы с водой, четко разберитесь, какова причина ее появления в подвале. Каждый из способов эффективен в том или ином случае. Итак, сначала коротко обо всем.

Первый способ. Надо откопать фундамент дома или гаража по всему периметру на всю его глубину с тем, чтобы отвести от него воду. Этот метод самый надежный, но и самый трудоемкий. Построенная дренажная система позволит отводить воду от фундамента и сбрасывать ее за пределами участка.

Второй способ. Этот метод не столь эффективен, однако тоже потребует немало сил. В отличие от первого, при таком способе дренажная система обустраивается в самом подвале. Необходимо внутри погреба по всему периметру вырубить так называемые технологические желоба. В одном месте следует вырыть яму, которая будет выполнять функцию колодца

В него по желобам стекает вся вода, которую потом следует откачать с помощью дренажного насоса. Пол подвала покрывается дренажным полотном, имеющим воздушную прослойку. Технология этого метода такова, что с ней смогут справиться только специалисты.

Третий способ. Вы проводили гидроизоляцию своего погреба, но некоторое время спустя влага начала появляться снова. В таком случае может помочь инъекционная технология, которая заключается в следующем.

Вам необходимо (опять-таки по всему периметру) через каждые 20 см просверлить дырки там, где стены соединяются с полом. В эти отверстия вставляют приспособления, называемые пакерами, через которые закачивается с помощью мощного насоса смола или специальный гель. Контактируя с влагой, гель и смола увеличиваются в размере в тридцать раз и заполняют все имеющиеся отверстия, швы, пустоты и трещины.

Четвертый способ. В том случае, когда у вас в погребе собирается много конденсата, необходимо на всю поверхность (пол, потолок, стены) нанести тонкий слой резины, состоящий из двух или трех компонентов. Эту операцию проводят или вручную, или с помощью распылительного насоса. Во втором случае слой будет ложиться более равномерно. И еще одно непременное условие: перед нанесением резины поверхность необходимо просушить.

Теперь перейдем к более детальной характеристике каждого способа.

Пристенный наружный дренаж

Известно, что водная стихия непобедима, однако изменить направление ее действия можно. Это вы и делаете, когда применяете первый способ – наружный дренаж. Идея его заключается в том, чтобы подземные воды, разрушающие фундамент вашего строения и попадающие в подвал, направить в сторону, противоположную от местонахождения вашей постройки.

Правильнее всего, когда дренажная система погреба строится вместе с фундаментом. Однако есть ряд объективных и субъективных причин, по которым это не было сделано. Тогда приходится прибегать к первому способу сделать погреб сухим.

Если вам надо «спасать» подвал, обустроенный в гараже, сначала надо вырыть траншею шириной 40 см по периметру. Глубина ее должна быть на 40 см больше уровня пола погреба. Через каждые два метра проделываются скважины, глубина которых может достигать нескольких метров. Все зависит от того, как далеко от поверхности находится так называемый материковый песок.

В каждую скважину вставляется дренажная труба, изготовленная из пластика и обернутая геотекстилем. Чтобы в нее не осыпались почва и щебенка, ее накрывают мелкой металлической решеткой. Затем в траншею положите геотекстиль таким образом, чтобы им можно было завернуть насыпанный сверху гравий или щебень. Этот материал предотвращает появление ила в траншее.

В конечном итоге вы получите дренажную трубу, диаметром в 40 см. После этого можно засыпать траншею песком, причем делать это нужно в несколько приемов. Каждую порцию грунта хорошо утрамбовывайте, чтобы в последующем избежать проседания.

Интересен тот факт, что материковых песков так много и они настолько водопроницаемы, что могут поглотить любое количество воды. Таким образом, вы избавитесь от попадания воды не только в подвал, но и к фундаменту.

Материковые пески – это тот слой в земле, который несет питьевую воду в скважины и артезианские колодцы. Поэтому не надо сильно в них углубляться дренажными трубами, а тем более соединять построенную вами систему с канализационной. Это опасно тем, что вы можете отравить источники питьевой воды в радиусе десятков километров.

Обратите внимание на то, что эта система больше подходит для отдельно построенных гаражей с подвалами. Если же погреб под домом, то придется копать траншею и монтировать дренажную систему по всему периметру строения. А это очень трудоемкое и затратное дело. Для этого случая предусмотрен второй способ – внутренний дренаж.

Внутренний дренаж – второй способ сделать подвал сухим

Этот метод идеально подходит в том случае, если погреб – это полуподвал под домом или достаточно большое помещение под гаражом.

Схематически этот вид дренажа представляет собой систему труб, которые расположены по периметру осушаемого помещения и связаны друг с другом. В систему стекает находящаяся в подвале вода. Дренажная труба – дрена – имеет много отверстий как по окружности, так и по длине. Диаметр их колеблется в диапазоне 1,5-5 мм.

В любом строительном магазине можно найти дрены на любой вкус – перфорированные, имеющие ребра, придающие им жесткость, гофрированные. И диаметр они имеют разный – от пяти до двадцати сантиметров. Для тех нужд, о которых идет речь, оптимальными считаются трубы, диаметр которых составляет 110 мм.

Работы по обустройству внутреннего дренажа можно проводить и после того, как сделаны полы. Но лучше все же, делать это до того, как они положены. В противном случае их придется вскрывать.

Схема прокладки внутреннего дренажа выглядит следующим образом. Если монтаж проводится в помещении с обустроенными полами, их сначала надо вскрыть. Затем надо по всему периметру вырыть траншею глубиной 40 – 50 см.

На утрамбованное дно насыпается слой гравия или щебня толщиной 15-20 см. На него кладутся трубы под уклоном, который должен составлять 3 мм на каждый метр. Для лучшей проходимости воды в дрены насыпают щебень размером от пяти до двадцати миллиметров. Дрену, наполненную щебнем, заворачивают в геотекстиль и засыпают траншею песком.

В самой низкой части подвала выкопайте колодец, куда по трубам будет стекать вода. Стены колодца надо забетонировать. Можно купить сборный промышленный в готовом виде с такими параметрами:

– диаметр – 31,5 см;

Изготовлены колодцы из поливинилхлорида (ПВХ), что обеспечивает им легкость и прочность. В колодце устанавливается дренажный насос, который откачивает из него воду. Схема работы его такова: насос снабжен поплавком, который поднимается по мере заполнения колодца.

По достижении определенного уровня воды замыкаются контакты пускового блока, мотор включается, и встроенная в насос помпа начинает откачивать воду. Когда она достигает низшего критического уровня, контакты разъединяются, и мотор выключается. Стоимость такого насоса – 80-300 долларов.

Чтобы откачивать воду в определенное место вне участка, к насосу можно подсоединять съемный шланг или систему труб, смонтированных стационарно.

Осушение подвалов с применением эластомерной эмульсии

Если вы навсегда хотите избавить свой погреб или подвал от проникновения в него воды и образования конденсата, вам следует прибегнуть к помощи жидкой резины. По химическому составу она является эластомерной эмульсией, изготовленной из модифицированных производных нефти с добавкой полимеров и имеет водную основу.

На поверхность наносится в холодном состоянии методом напыления. При этом мгновенно создает на покрываемой поверхности бесшовную эластичную монолитную пленку-мембрану, толщина которой – 1-3 мм.

Эта мембрана устойчива к перепадам температуры, химическим и механическим воздействиям, к воздействию озона, органических удобрений, морской воды, ультрафиолетовых лучей и других агрессивных веществ и сред. Физико-химические свойства пленки позволяют с одинаковым эффектом обрабатывать любые стройматериалы, будь-то камень, бетон, шлакоблок, металл, пластик, дерево и др.

Абсолютно не пропускает ни пар, ни газ, ни воду. Выдерживает перепады температуры от +90°С до -60°С. Может сохранять перечисленные свойства в течение 50 лет. Жидкую резину можно использовать также вне помещений, например, для обработки фундамента в качестве гидроизолятора.

Необходимое количество для обработки определенной площади поверхности в четыре раза меньше, чем для обработки той же площади рулонными полимерными гидроизоляторами. При этом стоит дешевле, а служит в 5-10 раз дольше.

Наносить жидкую резину можно на поверхности любой конфигурации, в любых положении и направлении (горизонтальном, вертикальном). Сделать это можно не только методом распыления, но и вручную, воспользовавшись валиком или кистью. Просто расход материала будет больший, да и добиться равномерного нанесения сложнее.

Наносить жидкую резину можно только на сухую чистую поверхность. Поскольку этот материал обладает еще и антикоррозийными свойствами, его можно использовать и для защиты от появления ржавчины на металлических поверхностях в вашем жилище.

Как высушить подвал

Прежде чем начать процесс покрытия поверхностей гидроизоляционным материалом, их надо почистить и просушить.

Начните с того, чтобы полностью освободить погреб от всего, что там находится. Вынесите все банки, полочки, поддоны, стеллажи. Тщательно уберите даже мельчайший мусор. Когда уборка закончена, начинайте просушку помещения. Пару дней оно должно подсыхать естественным образом, затем приступайте к ускоренной просушке. Особенно актуальна она в осенний и зимний период.

Можно из старого металлического ведра сделать жаровню, разжечь в ней огонь и поставить посередине помещения. Поддерживайте костер некоторое время. Создаваемый им горячий воздух имеет свойство быстро вытеснять из подвала застоявшийся влажный. Благодаря этому стены активно просыхают. Плюс к этому дым от импровизированного костра убивает насекомых и уничтожает споры плесени.

Высушенные и вычищенные стены, потолок и пол готовы к гидроизоляции. Прежде чем заносить в подвал полки, стеллажи и т.п., тщательно помойте и почистите их. Не забудьте пропитать антисептиком.

Перейти в раздел: Ландшафтные материалы и элементы благоустройства → Дренажные системы

Вода в подвале частного дома: что делать?

Вода в подвале частного дома появляется летом и весной. Это может случиться с любым зданием, даже если оно никогда не было затоплено раньше.

Причины затопления

Наводнения происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной, также вода топит подполье в сухую погоду. Причина, по которой происходит такое явление – это просачивание или протекание через стены или фундамент от поверхностных вод и ливневой канализации.

Важно помнить несколько факторов.

Подвалы подвержены наводнениям. Это самый низкий уровень здания, построенный частично или полностью ниже уровня земли.
Подземные воды расположены ниже поверхности земли. Уровень грунтовых вод может быть выше уровня пола подвала.
Канализация расположена в грунте. Сюда входят все разновидности – штормовые, санитарные и комбинированные. В большинстве случаев канализация ниже фундамента, уровень воды в канализационных системах бывает выше уровня пола подвала.

Если уровни грунтовых вод или канализация вокруг дома выше уровня пола, жидкость автоматически будет перетекать в подвал. Например, трещина в фундаментном полу обеспечивает идеальный путь для того, чтобы вода затекла в подполье.

Канализационные трубы всегда имеют направление к дому и обратно от него. В нормальных условиях вода течет из дома в канализацию. При нарушении системы существует вероятность обратного процесса – жидкость направится в дом.

Основные проблемы:

наклон земли продвигает поток воды к дому;
разрушенный фундамент – возникшие трещины, которые позволяют воде протекать вниз;
проблемы с трубами.

Наводнение во время сухой погоды

Большинство случаев наводнений происходят во время мокрой погоды, но не исключено, что затопление произойдет и в сухую погоду. Существуют следующие распространенные причины.

Заблокированный или нарушенный санитарный блок. Канализация со временем выходит из рабочего состояния. Например, корни деревьев могут проникать к трубе и подвергать ее деформации. В таком случае блокируется нормальный спуск жидкости, и возникает накопление и торможение сливных процессов. Обычно это сточная вода собственного дома, которая затапливает подвал.

Утечка жидкости из душевой кабины, туалета, раковины. Нарушенная конструкция нуждается в техническом обслуживании, и в итоге необходимо заменить ее или реабилитировать.

Засор сантехнического узла. Еще одна причина блокировки санитарной канализации – это то, что сбрасывается в унитаз. Существует список вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз.

В случае засора лучше обратиться за помощью к специалисту. Туалеты предназначены для отходов людей и туалетной бумаги.

Сбой дренажа фундаментов. Разделы в подвалах иногда строятся в нижних областях, которые обычно более влажные, чем другие. В таких случаях система дренажа фундамента, например, насос, должна работать непрерывно, чтобы поддерживать уровень грунтовых вод вокруг фундамента ниже пола подвала. Если система дает сбой, то жидкость заливает подвал.

Наводнение во время влажной погоды

Затопления подвалов во время мокрой погоды распространено больше, чем наводнение в сухую погоду. Дождь, талые воды загружают дренажные системы, канализационные трубы, найденные под землей. С такой нагрузкой на поверхность возникают причины, из-за чего вода протекла в подвал.

Поверхностный приток или наводнение на поверхности земли. В периоды сильного дождя или таяния снега поверхностные воды сливаются вокруг дома или накапливаются в труднодоступных местах, таких как подъездные пути или дороги, прилегающие к дому.

Гидроизоляция считается частью дренажной системы фундамента. В этой категории существуют три основные причины затопления фундамента, все они в целом являются результатом чрезмерной подземной воды вокруг фундамента.

Просачивание. Если уровень грунтовых вод поднимается, жидкость может попасть в подвал через трещины, отверстия и другие пути. Обычно это старый дом или непрочные материалы, особенно деревянные конструкции, которые имеют пористую структуру.

При нарушении дренажных материалов и труб вокруг фундамента вода также может попасть на фундаментный пол или стены через трещины и отверстия. Это произойдет во время проливных дождей, периодов оттаивания снега, когда в земле много воды.

Сбой насоса. Если в подвале установлен насос, потребуется настройка предмета, чтобы он работал эффективно. Насосы при правильном функционировании и хорошем обслуживании перекачивают избыток воды над основанием дома и от него. Эта вода должна быть направлена на газон или ливневую канализацию. Если насосы не могут поддерживать работу, возможно, из-за сбоя питания или неисправности, уровень грунтовых вод вокруг фундамента поднимается до такой степени, что он вытекает из отстойника на пол в подвале.
Заполненная канализация. Это означает, что трубы заполнены, а уровень воды в люках может подняться над верхней частью трубы. Основной причиной этого является избыток воды в канализационной системе, что в итоге перегружает канализацию большим количеством воды.

Как избавиться?

В затопленном подвале нужно устранить жидкость. Важным делом является сохранение целостности подполья и при необходимости убрать вещи, которые вода затапливает.

Такой подвал не только обладает неприятным запахом, но и представляет большой риск для сохранения дома. Влага в подполье разрушает полы и стены, способствует появлению плесени, даже способна повредить кровлю.

Бороться с влажностью нужно сразу, поскольку грибок принесет вред имуществу и здоровью жильцов.

Некоторые подвалы легко высушить, очистить желоба и сделать отвод для воды от фундамента. Но если проблема исходит из других источников – жидкость течет к дому на поверхности, просачиваясь из-под земли, нужно предпринять более активные действия.

Способов избавления от жидкости в подвале несколько:

Добавить расширение желоба. Если водосточные трубы сбросят воду менее чем в 1,5 километра от дома, нужно направлять воду дальше, добавляя пластиковые или металлические желоба. Постоянная подземная дренажная труба невидима и способна перемещать большое количество сточных вод в канализацию намного дальше от дома.

Разрыв поверхности труб. Если жидкость затекает в подвал через трещины или зазоры вокруг водопроводных труб, можно заблокировать отверстия вручную с помощью гидравлического цемента или полиуретанового состава.

Если жидкость поднимается через пол, проблема заключается в грунтовых водах, и блокировка дыр составами не поможет.

Восстановление земляной поверхности около дома. Со временем почва вокруг фундамента оседает. Для восстановления этой площади потребуется глиняно-суглинистая смесь.
Восстановление сточных труб. Если вода протекает в подполе низко на стенах или в швах, где стены переходят в пол, проблема заключается в гидростатическом давлении, толкающем воду из-под земли. Нужно проверить, где установлены подземные трубы, чтобы убрать воду из фундамента. Потребуется искать люк или дренаж в подвальном этаже.

Если стоки засорены, сделать очистку и промыть трубы садовым шлангом. Если это не сработает, следует вызвать водопроводчика, сантехника.

Насос. Чтобы создать внутреннюю систему слива, нужно делать канал по периметру пола, залить бетоном и проложить перфорированную трубу в отверстие. Деталь переходит в резервуар на низком месте подвала.

Такая система является лучшим и наименее разрушительным вариантом для подвала. Это хороший выбор, если двор заполнен цветами и зеленью, которые разрушают внешнюю дренажную систему.

Водонепроницаемость стены. Установка внутренней дренажной системы выводит воду, но не делает ее водонепроницаемой. Для этого нужна внешняя система – слив, который уменьшит гидростатическое давление и внешнюю гидроизоляцию для защиты фундамента.

Это большая работа, требующая экскавации вокруг дома. Недостатком является удаление колодца, если такой имеется во дворе.

Дренажная система подвала гаража. Делаем просто!

Знакомая многим проблема подтопления подвала была актуальна с момента покупки гаража. Погребами пользовался я редко, поэтому замечал воду не всегда, но это происходит каждый раз после обильных и продолжительных осадков — на полу появляется вода:

Кроме того, этой весной затопление оказалось очень серьёзным — до полуметра! Зима в Московском регионе была снежная… Поэтому затопило сразу два помещения подвала

Вобщем я решил тщательно изучить вопрос, а теперь рассказать и вам простыми словами. Давайте начнем с теории — откуда появляется вода?
Немножко погрузимся в изучение строения верхних слоёв земной коры. Толковых рисунков в интернете не нашел, поэтому нарисовал свой. Прошу оценить старания)

Итак, наиболее частая причина появления воды в гараже — это вовсе не грунтовые воды, как часто говорят, а верхнепочвенные воды, которые имеют специальный термин — “верховодка”. Эта вода имеет временный характер и появляется как раз в сезон дождей или таяния снегов. Из-за того, что нижний глиняный слой имеет слабые впитывающие свойства, вода и задерживается на поверхности, хотя со временем полностью уходит, где становится как раз частью грунтовых вод. Именно тут и становится ясна главная задача — помочь воде пройти в нижние водопроницаемые слои, тоесть в песок! Такая система и носит понятие дренажной

Для бурения в одном известном магазине приобретаем бур 70мм. Многие бурят садовыми 150мм и даже 250мм, но на мой взгляд это лишнее, да и физических затрат потребуется гораздо меньше

Для того, чтобы иметь возможность использовать самодельные удлинители и воротки, к буру приварил переходник для профиля 20х20

Удлинители соединяются посредством внутреннего круглого профиля и крепятся поперечными винтами. На фото не отобразил, но рекомендую сразу использовать винты 10мм — тонкие способны срезать внутренний профиль на нагрузке, да и сами могут обломаться

Таким вот образом я получил бур с конечной длиной 5м и минимальными финансовыми затратами:

Вторым инструментом, который понадобился, был длинный лом. Его я сделал из круглого профиля, который просто был)

На конец приделал обрезок монтировки и заточил его болгаркой. Он понадобится, чтобы пробивать попадающиеся скальные породы

Итак, совет номер один — буритесь под люком, если есть такая возможность! Это позволит вам не разбирать постоянно бур, а вытаскивать его целиком наружу

Работу начинаем с выкапывания приямка. Определённых параметров у него нет, я просто копал, пока это было удобно

Далее медленно но верно буримся вглубь. Не старайтесь загнать бур, как можно дальше, пару витков зашли — вытащили

За первые 3.5 метра мне попались два скальных пласта, каждый из которых приходилось с боем пробивать, но получилось

Самое тяжёлое испытание представляют камни! Тут многое зависит от вашего везения. Порой мне хотелось всё бросить и начать буриться рядом, но каким то чудом я их вытаскивал

На глубине около 4 метров я нашел своё счастье. И выглядит оно вот так:

Нет, это вовсе не говно — это СЧАСТЬЕ!) Тоесть песок, которому в этих работах невольно начинаешь радоваться больше, чем ребёнок песочнице)) После этого необходимо пробуриться в него еще немного. Я вкопался еще на глубину бура (около 80см). Песок проходится иначе, чем глина, тут влияние имеет количество оборотов, поэтому удобнее будет использовать другой тип воротка — “кофемолку”:

Пройдя намеченное расстояние, переходим к изготовлению дренажных труб. Бур 70мм позволил мне использовать простую канализационную трубу 50мм, 5 метров которой обходится меньше 200р

Её необходимо перфорировать с двух концов, я использовал сверло 6мм

Далее, для того чтобы перфорация не забивалась и не заиливалась, нужно обернуть её геотекстилем, который закрепить обычной проволокой или проводом

Следующий совет — очень хорошо прочистите скважину перед установкой труб! Стекающая по стенкам мокрая глина способна свести на нет все ваши старания и прекратить инфузию воды в песок! На дно скважины я насыпал немного мелкого щебня, им же заполнил оставшееся пространство между трубой и стенками скважины

Приямок полностью засыпаем щебнем — сквозь него вода будет беспрепятственно поступать в трубу

Многие на этом останавливаются, но я пошел чуть дальше. Взял еще одну трубу — толстостенную, которая без дела стояла в подвале и перфорировал её по всей длине

Также обернул её геотекстилем. Это будет горизонтальная труба вдоль всей площади подвала:

Такой метод используют при дренаже земельных участвов, задача такой трубы — доставлять воду со всей площади поверхности в вертикальный дренаж. Необходимо выкопать траншею и установить эту трубу под наклоном к сливу:

Дальше я заложил пол битым кирпичем, чтобы поднять его уровень и засыпал щебнем. Щебень — это вобщем то самый дорогой этап данного строительства, с приямком у меня ушло порядка 15 мешков

Теперь необходимо дождаться обильных дождей и пройти испытание весной, чтобы убедиться в том, что всё сделано правильно. А после этого можно будет подумать над стяжкой пола

Вот такой процесс, описал подробно, надеюсь понятно, и пусть он принесёт вам пользу! Длина моей скважины получилась около 4.7м, глубина самого подвала 2.8м, итого я дошел до точки порядка 7.5 метров от поверхности земли. Неплохо))

Спасибо за внимание)

Комментарии 71

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Тоже сделал по совету merrsonn’а. Небольшая предыстория, для понимания. Гаражный кооператив находится в нижней части города Нижнего Новгорода (автозаводский район). Вода в яме и в погребе доходит до одного метра. Купил бур, диаметром 250 мм, удлинители на бур. Откачал воду и начал бурить.
Два метра шла синяя глина, и на глубине три метра от пола ямы пошел песок. В общем от уровня земли до дна дренажного колодца получилось примерно 3.5 метра. Ура, думал я, но счастье было не долгим. Вода стала подниматься вверх… И теперь в яме вода выше 50 мм от уровня пола ямы не поднимается. И этот уровень меняется в зависимости от сезона дождей.
Вот теперь думаю, как решить проблему? И что делать дальше.

Будем делать так же только бур надо найти на 70. Есть бензобур на 200, но это много и устанешь бурить хоть 5 метров. Есть низкооборотистая дрель миксер. Там выход на 14. Ее прилетаю. Куча труб 20. Так что будем пробовать, а то яма в гараже уже от воды развалилась. Дождусь когда уйдет и начну бурить, так как если начать сейчас бурить она будет вся в воде и будет тяжело поднимать землю. Если не прокатит с электро, будем изучать бензо.

Я хотел нанять бурилищика с бензо-буром, он сказал и пары минут в подвале не протянешь — задохнёшься. Им работать только на открытой местности

Сказки, бурил в гараже под сваи, все реально. Но буду пробовать дрелью низкооборотистой

А что если проделать данную скважину прямо за гаражом?У меня гараж с 1998 года вода в подвале не поднимается выше 3см и только весной.Может сделать гидроизоляцию и залить 15см бетона?Поможет?

За гаражом ещё гараж, а спереди поле. Так что у каждого свое расположение гаражей, и у некоторых нет возможности качать воду

Да…повезло.Я вот второй месяц делаю и пока прошел только примерно 6.0 метров.А черная глина все идет.Даже и не знаю как быть.Завтра еще поработаю и посмотрю как будет. А у Вас какой грунт шел?

В смысле сколько глины было.Это меня интересовало.

Ну там по фотографиям и тексту можно понять)

А как сделать подобное если яма 4х8 ?

а в чем особенности ямы 4х8?

Вкрхний слой глина, стоит сырость и вода по весне.

а в чем особенности ямы 4х8?

Молодчага! Подошел к проблеме кординально, отчет погружает в атмосферу, как будто сам это делал)) Надеюсь что ты решил эту задачу, успехов.

Я понимаю если в гараже мыть авто раз в месяц летом и зимой, но в остальных случаях достаточно бокового слива на дорогу возле гаража где вода впитается летом, зимой конечно проще в яму слить и по весне насосом дренажными выкачать.

Отличная работа! Дай Бог будет работать.
Тоже предстоит похожая работа в погребе. Каждый год выкачиваю. Вода близко, около 1,5 метра от нижней точки. Добуримся и выведем трубу на улицу. Думаю давление весной будет стравливаться по перфорированной трубе не улицу. Думаю сработает. Вам удачи!

Крутяк, а обязательно в белых кросах выполнять такие работы?😀😀

Ахха, внимательный)) в белых найках, да) но это уже гаражные

А снизу трубы стоит заглушка?

Нет, я закидал дно щебнем

Просто без заглушки снизу у меня сильно затягивало песком и дренаж не работал

Посмотрим, не могу пока ничего сказать. По идее обсыпав всё щебнем я должен был исключить такое развитие

Охохо
Это прям беда.
Дренаж с откачкой не работает.
Сейчас изнутри все загидроизолирую. Хочу пока так попробывать.
Если не всплыву))) и не протечет, то норм.
Если не сработает, придется бурить.

Интересное решение!
У меня за гаражом приличная яма (примерно на 50 см ниже уровня пола) — по весне и после сильных дождей почти доверху заполняется водой. Может тоже пробурить и воткнуть трубу? Только вот думаю — не будет ли обратного эффекта — не пойдёт ли вода наверх? Отпишитесь пожалуйста по результатам — работает ли ваш метод?

Наверх не пойдет, вода там без напора

Надеюсь, жду результатов испытаний)))

У меня похожая скважина, тоже боялся, назад точно не прет

Если гараж в середине ряда, и у всех соседей по полметра воды, которая перетекает ко мне после выкачивания — такой дренаж справится ?

* труд большой, респект

Вероятность есть. У нас очень неравномерно, мой гараж тоще по центру, у соседа есть, через гараж уже нет. На другой стороне тоже вода появляется “расчёской”, кто-то страдает, кто то нет. Мы с соседом пробурились, если кто-то еще страдает — без проблем пущу бур по ряду. Некоторые бурятся дважды в разных углах гаража и говорят как отшептало. Изучая тему я пришел к выводу, что в большинстве случаев метод эффективен в высшей мере

Проще вывести насос
И откачивать.

Так же хотел делать. Бур геологический для разведки 5 метров был в наличии у приятеля. Но взвесив за и против сделал гидроизоляцию как смог и герметичный приямок и поставил насос на аварийный случай. Врубался весной пару раз. Грунт насыпной под ГСК и до песка добурится шансов крайне мало.

теперь ждем отчета после дождя

Обязательно дополню, вроде идут ливни на нас…

Привет! Как дела, с водой.

Привет. Продолжительных дождей не было, но в скважине абсолютная сушь, пробивая трубу фонарём я вижу гальку, которую накидал вниз. Так что пока всё даже более чем отлично

Тоже хочется такое дело сделать, в ряду в подвале не у всех вода, все зависит от уровня земли, на котором стоит гараж, у меня 25см воды(отсыпан галькой). Как то качал 4ч, но утром все обратно натекло конечно. Вот и думаю… Как бурение проходит, когда все в воде?

Да нормально, мягенько. Но нужно везение, я за 2 дня сделал, сосед 2ю неделю ипётся — одни камни попадаются(

Сосед вашим буром бурит?) 2недели это тяжко.

“Нет, это вовсе не говно — это СЧАСТЬЕ!) ” — ради одной этой фразы уже стоило читать!
А вообще работа серьёзная проделана! И подход грамотный! Уважаю!

Объем работ — очень большой… сама работа — достаточно противная — месить это холодное г*** постоянно.
Результат — очень не предсказуемый.
Надеялся увидеть в конце фразу из серии — испытания пройдены — система работает отлично, но нет… пока судить рано. Хочется надеяться, что результат все же будет и силы и средства потрачены не зря.
Но чисто теоретически — этот метод может работать только при определенной геологии, расписанной выше, которая далеко не всегда будет совпадать с другими местами.
У меня больше всего воды прибывало в июне-июле( в засушливые месяцы, когда почти не было осадков) + когда они выпадали — то тоже добавлялись к общему объему затопления. Уверен на 99,9% что данная система обеспечила бы мне приток воды снизу значительно быстрее и больше, чем у всех соседей.
Как и системы с дренажем — это полумеры, которые не сделают подвал сухим — в лучшем случае спасут от затопления, в худшем — через них и будет затапливать по весне-осени.
Я все же сторонник делать герметичную конструкцию, лишенную всяких отверстий т.к. любое из них — потенциальный источник подтопления.
Стяжка + штукатурка кирпичной кладки с определенными составами дало бы более надежный результат, применимый почти в любой местности…Ну или тот же кессон.

кессон — это идеальная структура, но она закладывается как правило еще при строительстве. Геология может быть разной, но если мы говорим про наш регион, то глобально она не отличается. Всегда должен быть водопроницаемый слой

Даже интересно — поможет ли?
Буду следить за темой!
Молодец — все доходчиво разъяснено.
У меня в подвале одного гаража сухо, а вот во втором с весны вода стоит и вот только начала заканчиваться.
При том, что выкачивание насосом помогало не более, чем на час, а потом набиралось все обратно на тот же уровень, как ранее было.

Грунтовые воды в подвале: что делать при появлении подтоплений

После суровой зимы наступает весна и зачастую начинается паводок, из-за которого резко повышается уровень воды в ближайших водоёмах. От этого часто страдают жители частных домов и участков, ведь вода стекается в подвальное помещение. Эта проблема также возникает из-за дефектов в дождевой канализации и приводит к разрушению основ фундамента. Рассмотрим и разберём подробно, почему появляются грунтовые воды в подвале и что делать в этом случае – какие есть способы избавления и профилактики этого явления.

Почему затапливается подвал

Затопления возникают во время летних ливней или из-за резкого таяния снегов в весеннее время. Вода также просачивается в подвал из-за протечек в стене или фундаменте от подземных вод или дождевой канализации. Существует несколько факторов, влияющих на затопление помещений:

Подвальные помещения, которые строятся ниже уровня земли, подвержены наводнениям.
Грунтовые воды находятся выше уровня подвальных помещений.
Санитарные, штормовые и ливневые канализации, как правило, находятся в грунте ниже фундамента, но выше уровня пола. Вода может затекать в подвал, например, если в фундаменте есть трещина.

Канализация имеет два направления – от помещения и к нему. Обычно вода течёт от здания. Внутрь она может направиться из-за нескольких нарушений:

в фундаменте появились трещины, которые открыли путь водам;
появились дефекты труб: раструб, разгерметизация и т.д.

Чаще всегда затопления возникают во время дождей и ливней. Но также надо знать, что делать, если грунтовая вода в подвале частного дома появилась в сухую погоду. У этого явления есть три главные причины:

Нарушения или поломка канализации. Трубы изнашиваются и выходят из строя. Корни деревьев со временем проникают внутрь труб и засоряют их. Невозможен нормальный спуск воды, тормозятся сливы. Из-за нарушенной конструкции подвалы домов затапливаются сточной водой. Решение проблемы – замена труб и последующая профилактика в течение года.
Засорение сантехнических узлов. В унитаз часто сбрасываются остатки пищи, жира, тряпки и средства личной гигиены. Блокируется санитарная канализация. При этом лучше обратиться к сантехнику и использовать туалет только по назначению.
Выход из строя дренажной системы. Во время закладки фундаментов домов в нижние разделы подвалов устанавливается дренаж, который автоматически регулирует уровень подземных вод в пределах нормы. При сбое системы происходит затопление.

Наводнения часто возникают из-за сильных летних дождей, которые перегружают дренажные системы и канализационные трубы. Вода протекает в здание из-за высокого уровня поверхностных вод или затопления на улицах. Она скапливается вокруг фундамента и стекается в подъездных путях и дорогах, откуда проникает внутрь по нескольким причинам:

Трещины и деформация фундамента. Чаще всего он разрушается в старых домах или из-за непрочных материалов. Зимой, когда в грунте много воды, наводнение не заставит себя ждать.
Сбой дренажной системы или насоса. Из-за ежегодных наводнений владельцы земельных участков находят ответ на вопрос: как избавиться от воды в подвале частного дома, и устанавливают откачивающий насос. Вода из него направляется в дождевую канализацию или на улицу. Если система выходит из строя, уровень воды повышается и происходит затопление подвала из отстойника.
Засорённая канализация. Заполненные трубы поднимают уровень воды, канализация перегружается и высвобождает жидкость внутрь здания.

Предотвращение затоплений

При затоплении помещения важно сохранить целостность фундамента. Застоявшиеся поверхностные воды со временем не только приобретают неприятный запах, но и грозят разрушением пола и стен. Из-за влаги появляется плесень, возникают дефекты в кровле. Выбирая, как избавиться от грунтовых вод в подвале частного дома обычно останавливаются на одном из двух наиболее эффективных методах.

Система водоотведения

Дренажная система состоит из широкой трубы, траншеи и глубокого колодца. Она собирает грунтовые воды, попадающие в помещение, и удаляет их естественным стоком или помпой. Построенная система предотвращает проникновение жидкости в подвал, и поддерживать в норме уровень вод на участке. Проще всего дренаж строить на этапе возведения подвала.

Работает система водоотведения за счёт широкой трубы, диаметром не менее 90 мм. В ней проделывают дырки или продолговатые отверстия, через которые стекается лишняя вода. Для правильной работы системы важно соблюдать следующие условия:

траншею копать с уклоном вокруг и ниже пола подвала для эффективного сбора жидкости;
защитить дренаж щебнем или другим фильтрующим материалом;
провести трубу к центральной системе канализации, куда стекается основной объем поверхностных вод.

Выполняется монтаж системы водоотвода по следующему алгоритму:

Выкапывается траншея вокруг фундамента. Она должна быть ниже уровня пола подвала и под уклоном, для эффективного стекания воды. Рядом, на расстоянии 12-15 метров от здания роется глубокий колодец, в который по уложенным трубам уходит водный поток.
В траншею настилается полотно геоткани. Конструкция засыпается 10-сантиметровым слоем щебня.

На слой щебня закладывается дренажная труба, обёрнутая в два слоя геотекстиля. На этом этапе важно проконтролировать уклон по всей длине, чтобы вода стекалась в колодец. Прокладывается труба с тройниками, чтобы в будущем её было удобно прочищать.
Уложенная труба засыпается щебнем. Для полноценной изоляции края геотекстиля складываются поверх подстилки из щебня. Верхний слой траншеи необходимо засыпать песком.

По итогу получается эффективная и надёжная водоотводная система. Трубы не подвергаются засорению за счёт фильтров в виде щебня и геотекстиля, а песок обеспечивает переход жидкости из почвы в канал.

Дренаж, установленный вокруг фундамента здания, устраняет частую причину наводнений – высокий уровень подземных вод. Система обеспечивает сухость внутри подвала и имеет лишь один недостаток – конструкция подходит не для всех зданий, так как монтируется снаружи. Периодически систему необходимо очищать и проводить профилактику колодца. После установки дренажа важно гидроизолировать стены, пол и угловые стыки. Гидроизоляция останавливает проникновение влаги и закрывает соединения внутри здания.

Автоматическая откачка насосом

Для владельцев участков, у которых нет возможности установить водоотводную систему, есть отличная альтернатива – монтаж автоматической откачки лишней воды. Устанавливается насос, который эффективно втягивает в себя воду и рассчитан на непрерывную работу. В этом случае, если появляется вода в подвале частного дома, вот что делать в первую очередь:

Вырыть небольшую полость в подвале, размером 50х50х50см. Для укрепления конструкции её следует обложить бетоном или кирпичом. Внутрь насыпается гравий или щебень.
Установить в выкопанную яму мощный дренажный насос, желательно с измельчителем. Отлично подойдёт самовсасывающий насос с автоматическим включением при достижении высокого уровня жидкости.
Подсоединить к насосу шланги и увести подальше от подвала. Заборное отверстие устанавливается снизу. Таким образом лишняя влага будет откачиваться до уменьшения уровня грунтовых вод. Если где-то остались протечки или трещины, их нужно обработать бетонным раствором.

Система откачки насосом проста и эффективна. Устанавливается быстро и не требует особых навыков. Насосы для неё стоят недорого – дешевле всего обходятся погружные насосы вибрационного типа. Они практически не страдают от твёрдых загрязнений и не перегреваются, поэтому отличаются длительным сроком эксплуатации. Несмотря на эффективность, система имеет пару недостатков:

насос имеет срок службы, по истечению которого его необходимо заменить;
система не устраняет причину появления поверхностных вод в подвале, а лишь на время избавляет от последствий.

Профилактические меры

Установка дренажной или автоматической системы откачки сильно поможет при постоянных затоплениях подвала. Но не менее важно проводить профилактику для сохранения сухости внутри помещения. Перед сильными летними дождями или после зимы важно осмотреть участок изнутри и снаружи и понять, откуда появляется вода в подвале частного дома и как избавиться от неё.

Видео описание

Наглядно про основные этапы создания дренажной системы в частном доме, смотрите в этом видеоролике:

Весной или осенью следует убирать листья с водосточных желобов. Из-за заблокированных каналов жидкость на крыше стекает по стенам в фундамент, увеличивая вероятность затопления подвального помещения. Можно также провести водосточный жёлоб снаружи дома или установить его в приямок. Детали конструкция надёжно фиксируются бетонным раствором.

Также, чтобы наружные поверхностные воды не стекали в подвал, необходимо закрыть вентиляционные поверхности и освободить помещение от имущества и продовольствия. Во время сильных дождей посмотреть, каким образом жидкость скапливается вокруг здания, и понаблюдать за основным течением.

В случае наводнений дом может остаться без электричества. Поможет монтаж аварийной системы питания. Установленный генератор должен обеспечивать электричеством жизненно важное для дома оборудование: печь, систему отопления, холодильники, дренажные насосы и т.д. При этом важно правильно выбрать место для установки генератора, оно должно быть сухим и изолированным от грунтовых вод.

Видео описание

В этом видео подробно рассмотрена схема подключения резервного генератора к дому:

При непредвиденных наводнениях, которые наносят большой финансовый ущерб, поможет страховка имущества. Большинство страховых компаний обеспечивают комплексное обслуживание и профессиональную помощь, но стоимость услуг зачастую завышена.

Коротко о главном

Во время сильных летних дождей, после зимы или из-за канализационных дефектов вода проникает в фундамент и затапливает помещения ниже уровня земли и приходится решать, как убрать воду из подвала частного дома.

Защитить помещение от затопления грунтовыми водами можно, установив дренажную или автоматическую систему откачки воды. Установка проста и не требует особых навыков – достаточно придерживаться рекомендаций и контролировать каждый этап монтажа.

Для предотвращения наводнений необходимо проводить профилактику, которая поможет найти причины затоплений и устранить их.

Что делать, если в подвале частного дома грунтовые воды

Пережили суровую зиму и дождались тёплых весенних деньков, начался паводок. Радость многих владельцев частных домов во время таяния снега омрачается наличием воды в погребе или подвале. Эта проблема повторяется во многих регионах нашей страны каждую весну, она может привести к неприятным последствиям для здоровья жильцов, создаёт риск разрушения фундамента, цоколя и дома в целом. Разберём подробно причины возникновения воды в подвале и способы решения этой неприятности.

Причины появления воды в подвале

Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением

В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:

гидроизоляцию фундамента, пола и стен подвала, цоколя, которая защищает толщу бетонного и кирпичного слоя от постепенного просачивания воды по микротрещинам и порам материала;
дренажную систему под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит её за пределы внутренней зоны.

Причинами затопления чаще всего становятся:

нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.

Некоторые экономные хозяева строят здание вообще без дренажа, полагая, что достаточно будет гидроизоляции. Часто после нескольких лет в сухом погребе вдруг появляется вода — это влага пробила себе путь в мельчайших повреждениях гидрофобной защиты. Карбонат кальция в бетоне постепенно растворяется, что приводит к потере несущей способности стен, разрастается плесень и грибок. Отсутствие дренажа вредит и саду — размывается корневая система плодовых деревьев, почва заболачивается.

Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.

Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.
Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым

Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.