Утепляем чердачное перекрытие

Утепление чердачных перекрытий

Чердаком по науке называют пространство, ограниченное скатами кровли и верхним перекрытием последнего этажа. Это пространство бывает жилым, и в таком случае называется мансардой, а слово «чердак» применяется к нежилому помещению. Об утеплении мансарды читайте здесь.

От жилых помещений чердак отделяет перекрытие, которое при надежной теплоизоляции защитит верхний этаж зимой, весной и осенью от холода, а летом от жары. Однако это невозможно без надежной теплоизоляции.

Для утепления чердачного перекрытия ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» рекомендует высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС ® , как говорят в спорте, «за явным преимуществом».

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® применительно к утеплению чердачных перекрытий

• Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м∙К

Это основной показатель для утеплителя. Чем он ниже, тем лучше материал хранит тепло. У ПЕНОПЛЭКС ® он один из самых низких — на четверть меньше, чем у минваты и пенопласта, в 4 раза меньше, чем у керамзитового гравия.

Второй по значимости теплотехнический параметр. Чем лучше утеплитель впитывает воду, тем быстрее он теряет свои качества.

Благодаря нулевому водопоглощению ПЕНОПЛЭКС ® сохраняются его теплозащитные свойства в течение всего срока службы, нет необходимости защищать его от дождя и снега при хранении, предотвращается размножение грибка и плесени.

Многие заблуждаются, считая, что материалы, полученные методом химического синтеза, не имеют ничего общего с экологичностью. Но почему же тогда из синтетического сырья для изготовления плит ПЕНОПЛЭКС ® — полистирола общего назначения — также делают детские игрушки, упаковку для яиц, баночки для йогурта и одноразовую посуду, из которой мы едим на пикниках?!

Более того, в составе некоторых теплоизоляционных материалов из натурального сырья присутствуют и другие компоненты, отнюдь не безопасные для здоровья. ПЕНОПЛЭКС ® не содержит мелких волокон, пыли, сажи, шлаков, фенолформальдегидных смол, в его изготовлении не применяется фреон. При работе с ПЕНОПЛЭКС ® нет необходимости защищать органы дыхания.

Монтаж не только безопасен, но и удобен. Плиты ПЕНОПЛЭКС ® легко кроить и резать простыми инструментами — обычным ножом. Удобны размеры плит, а также Г-образная кромка по всем краям, которая к тому же позволяет укладывать теплоизоляцию без «мостиков холода».

Плиты ПЕНОПЛЭКС ® испытаны в прямом смысле этого слова. Испытания на долговечность состояли из 90 циклов нагрузки на образцы продукции, каждый из которых эквивалентен году эксплуатации в суровых условиях. Один такой цикл включал сначала заморозку до –40°С, затем нагрев до +40°С, потом снова заморозку до –40°С и погружение в воду. Проделав эти 90 циклов с плитами ПЕНОПЛЭКС ® , ученые НИИ Строительной физики, проводившие испытания, не обнаружили заметных изменений теплотехнических характеристик. Что и зафиксировано в протоколе. С запасом материалу назначили срок службы не менее 50 лет.

Виды чердачных перекрытий

Напомним, что чердачным перекрытием принято называть всю конструкцию («пирог») от основания до финишного покрытия пола. В частном домостроении наиболее распространены чердачные перекрытия с железобетонным и деревянным основанием.

Общее и различное

В качестве железобетонного основания чаще всего используют пустотные плиты или монолитное перекрытие, в качестве деревянного — лаги. Эти конструкции представлены на схемах ниже. Между ними есть общее и различия. Как обычно, общее — это принцип, а различия — в деталях.

Принцип конструкции любого чердачного пола прост: «основание перекрытия – утеплитель – финишное покрытие пола». Также общим можно считать присутствие пароизоляции под утеплителем, которое, впрочем, не особенно актуально для теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® с ее низкой паропроницаемостью. Пароизоляция призвана защитить утеплитель от естественного потока водяных паров из помещений, где их больше, чем на улице из-за более высокой температуры внутри помещения в холодное время года, дыхания людей, приготовления пищи и т.д.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаев необходимы два слоя утеплителя. По данным расчета требуемых толщин теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® (см. таблицу ниже), в России слой утеплителя чердачного перекрытия должен быть свыше 100 мм, за исключением регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наибольшая толщина в ассортименте рекомендуемых для утепления чердачных перекрытий плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® как раз и составляет 100 мм.

Различия между конструкциями чердачных перекрытий с деревянным и железобетонным основанием лежат в материалах и конструкциях финишных покрытий, а также в других слоях, расположенных между тремя основными конструктивными элементами пола.

Финишное покрытие

Что касается финишного покрытия, то при обустройстве чердака не ставятся эстетические задачи, всё диктуется практической необходимостью, и выбираются варианты без изысков. Кроме того, в строительстве сложилась практика соответствия финишного покрытия основе по способу укладки: «мокрому» и «сухому». Поэтому при железобетонном основании, к которому полагается выравнивающая стяжка, укладываемая заливкой мокрого раствора, обычно используется бетонный пол. Для конструкции на основе сухих деревянных лаг применяется листовое финишное покрытие: гипсоволокнистый лист, цементно-стружечные плиты и т.п. Если чердак не несет серьезных постоянных нагрузок (ходят там редко, тяжелые предметы не хранят), то можно сэкономить и обойтись без финишного покрытия.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (классическая конструкция)

Классическое чердачное перекрытие по лагам подразумевает заполнение пространства между ними.

1. Стена
2. Листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)
3. ПЕНОПЛЭКС®
4. Деревянная балка перекрытия
5. Пароизоляция
6. Листовой материал (ОСП/фанера)

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (оптимизированная конструкция)

1. Финишное листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)
2. ПЕНОПЛЭКС®
3. Пароизоляция
4. Настил из листового материала (ОСП/фанера)
5. Лаги

По сравнению с классической конструкцией этот вариант позволяет существенно упростить монтаж. Подойдет тем, для кого важно сократить время строительства и некритично снижение высоты чердачного пространства.

Чердачное перекрытие с железобетонным основанием

1. Цементно-песчаная стяжка
2. Разделительный слой (полиэтилен)
3. ПЕНОПЛЭКС®
4. Пароизоляция (полиэтилен)
5. Выравнивающая стяжка
6. Железобетонная плита перекрытия

В конструкции с основанием из железобетона утеплитель располагается между двумя стяжками (бетонными и цементно-песчаными), которые отделяются от него слоями полиэтилена, выполняющего функцию пароизоляции. Верхний слой из этого материала также служит для того, чтобы не допустить попадания «цементного молочка» на утеплитель в период застывания раствора.

Как смонтировать и утеплить чердачное перекрытие

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: классический вариант

Монтаж пароизоляции. В классической конструкции сначала снизу к лагам крепят пароизоляционный слой полиэтилена с помощью строительного степлера. Причем для обеспечения герметичности скобы степлера необходимо вбивать через бутилкаучуковую ленту, предварительно наклеенную на лаги.

Монтаж листового настила под утеплитель. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж утеплителя. В пространство между лагами укладывают плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® , которые кроят и разрезают с помощью обычного ножа в соответствии с размерами и конфигурацией данного пространства. Стыки плит с лагами и друг с другом герметизируют однокомпонентными полиуретановыми составами, в качестве которых рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® или клей ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® , имеющий меньшее вторичное расширение.

Монтаж финишного покрытия. Если ПЕНОПЛЭКС ® дополнительно монтируется сплошным слоем поверх балок перекрытия, финишное покрытие обычно укладывается без крепления: листовой материал держится за счет собственного веса. На эксплуатируемом чердаке рекомендуется выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: оптимизированный вариант

Монтаж листового настила под утеплитель: сверху, на лаги. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж пароизоляции. Закрепляют сверху на листовом настиле.

Монтаж утеплителя. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® укладывают на настил так же, как и в классической конструкции, с применением тех же средств.

Монтаж финишного покрытия. Так же, как в классической конструкции.

Монтаж чердачного перекрытия с основанием из железобетона

Выравнивание поверхности плиты-основания. Выполняется с помощью цементно-песчаной стяжки. Локальные неровности должны составлять не более 5 мм.

Укладка пароизоляции из полиэтилена.

Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® : так же, как в оптимизированном варианте перекрытия по лагам.

Укладка разделительного слоя из полиэтилена.

Монтаж финишного покрытия — цементно-песчаная стяжка. Между стяжкой и стеной необходим зазор 10-20 мм с учетом температурного расширения. Зазор заполняется монтажной пеной — рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® . Как и для перекрытия с основанием из деревянных лаг в случае эксплуатируемого чердака вместо стяжки можно выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Как уже было сказано, при отсутствии нагрузок на чердачный пол нет необходимости в финишном покрытии, и, соответственно, разделительном слое.

Как правильно и чем утеплить чердачное перекрытие

Вопрос утепления зданий стоит сейчас как никогда остро. Большинство начинает с утепления стен, но на этом и заканчивает, однако, как известно, теплый воздух имеет свойство подниматься и уходить через крышу, поэтому утепление чердачного перекрытия играет немаловажную роль. Как и все строительные работы утепление следует проводить качественно. Но как утеплить чердачное перекрытие, чтобы извлечь максимальную пользу?

Выбор утеплителя

При выборе утеплителя для чердачного перекрытия, важно учесть его теплозащитные свойства, прочность, а также устойчивость к воздействию внешних факторов. Также свою роль сыграет и вид перекрытия: у бетонного и деревянного перекрытий есть свои особенности. Итак, чем утеплить чердачное перекрытие?

Популярные утеплители для чердачного перекрытия

• Базальтовая минеральная вата.
• Керамзит.
• Пенопласт.
• Опилки.

Минеральная вата

Чаще всего утепление чердачного перекрытия проводят именно с помощью минеральной ваты. В чем ее особенности и почему этот утеплитель столь популярен?

Минвата укладывается между деревянными балками чердачного перекрытия

Преимущества минеральной ваты:

• Высокая теплоизоляция. Например, чтобы утеплить чердачное перекрытие минеральной ватой понадобиться толщина слоя в 3,5 раза меньше, чем при использовании керамзита.
• Простота монтажа материала. Этот утеплитель не сложен в работе даже для тех, кто занимается утеплением впервые.
• Пожаробезопасность. Минвата не является легко возгораемой, поэтому при возникновении пожара не служит быстрым переносчиком огня, чего, например, нельзя сказать о пенополистероле.
• Долгий эксплуатационный период. Если правильно устелить минвату, она не будет скатываться и не создаст мостиков холода.
• Доступная цена.

Именно благодаря всем этим преимуществам, утепление при помощи минеральной ваты перекрытия чердака является широко используемым способом сбережения тепла в помещении.

Однако этот утеплитель имеет и недостатки. В частности, из-за своего свойства впитывать влагу, утепляющий слой минваты может перестать обеспечивать такую же теплоизоляцию как раньше. Также, проводя утепление перекрытия чердака минеральной ватой, важно соблюдать технику безопасности. Волокна минваты при попадании на кожу могут вызывать раздражение, поэтому работать с ней следует в плотной одежде, очках, респираторе и конечно же в перчатках.

Керамзит

Еще одним материалом для утепления чердачного перекрытия является керамзит. Хотя этот утеплитель используется редко, все же он имеет ряд преимуществ.

Керамзит — очень популярный в ранее теплоизолятолр

• Стоимость утепления.
• Хорошие показатели теплоизоляции. Однако, чтобы добиться по-настоящему хорошего результата, толщина слоя керамзита должна быть около 35−40 сантиметров.
• Пожаробезопасность.

Однако, керамзит как утеплитель имеет также существенные недостатки:

• Больший вес, по сравнению с другими утеплителями. Теплоизоляция деревянного чердачного перекрытия создает нагрузку на балки, поэтому выбирая керамзит, этот момент следует учесть.
• Неудобства при укладке. Поднять огромное количество керамзита на чердак может стоить больших усилий.

Пенопласт

Пенопласт является одним из лучших материалов для утепления стен, поэтому некоторые решают использовать его и для теплоизоляции чердачного перекрытия. И хотя пенопласт имеет преимущества, все же его не рекомендуют использовать.

Утеплённое снизу пенопластом перекрытие чердака

• Влагонепроницаемость. Это плюс по сравнению с широко используемой минеральной ватой.
• Доступная цена.
• Простота в монтаже. Поднять листы пенопласта и уложить на чердачном перекрытии не составит труда.

Несмотря на эти достоинства, пенопласт как утеплитель имеет ряд существенных недостатков.

• Высокая возгораемость. Если огонь достигнет утеплителя, потушить пожар уже вряд ли удастся.
• Непереносимость высоких температур. При температуре +60°C материал деформируется, при +80°C — начинает плавиться, из-за чего выделяются токсичные вещества, а при +210°C пенопласт возгорается.
• Хрупкость. Пенопласт способен крошиться, что снижает его теплоизоляционные свойства.

В виду этих недостатков, особенно небезопасности при пожаре, пенопласт лучше не использовать в качестве утеплителя для деревянного чердачного перекрытия. Ведь сочетание пенопласта с деревянными балками является очень опасным. Однако, этот утеплитель можно использовать для теплоизоляции бетонного перекрытия.

Опилки

Такой способ утепления был очень популярен ранее, до появления современных теплоизоляционных материалов. Он не лишен своих преимуществ, хотя они очень незначительны по сравнению с другими утеплителями.

Утепление чердачного перекрытия опилками

• Отсутствие токсичных веществ, а также натуральное происхождение утеплителя.
• Относительно доступная цена.

Если говорить о недостатках опилок, то можно отметить:

• Необходимость приготовить раствор, состоящий из опилок, цемента, извести и воды. Все другие утеплителя покупаются уже в готовом виде.
• Большой вес, который создает дополнительную нагрузку на перекрытие.
• Большая толщина слоя утеплителя.

Важно! Проанализировав все преимущества и недостатки разных утеплителей, многие приходят к выводу, что минеральная вата является идеальным вариантом, ведь она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, огнеупорна, легка в монтаже, а также имеет доступную цену. Что касается ее недостатков, то гигроскопичность можно компенсировать монтажом пароизоляции и гидроизоляции, а неудобства при укладке минваты — соблюдением правил техники безопасности.

Процесс монтажа

Определившись с материалом для теплоизоляции возникает вопрос: как правильно утеплить чердачное перекрытие? Если говорить о минеральной вате, то какую плотность она должна иметь и какой слой утеплителя будет наилучшим?

Выбор слоя и плотности минваты

Утепление минватой лучше делать в два слоя

Если говорить коротко, чем больший слой минваты — тем лучше. Однако, нужно помнить, что минвата имеет свой коэффициент удельной теплопроводности. Чем меньше этот коэффициент, тем выше теплоизоляционные свойства, и, следовательно, можно стелить меньший слой ваты или же иметь большую эффективность утепления. Зачастую применяют минвату толщиной 15−20 сантиметров, однако для обеспечения повышенной теплоизоляции могут использовать и 30-сантиметровый слой утеплителя. Также стоит отметить, что при равной толщине утепления два слоя минваты всегда лучше, чем один.

Также нужно обратить внимание на плотность минеральной ваты, ведь она бывает разной: от 30 кг/м 3 до 220 кг/м 3 . От плотности практически не зависят теплоизоляционные свойства. Более плотный утеплитель используют для фасадов и полов под стяжку. Для чердачного перекрытия подойдет и минвата плотностью 35 кг/м 3 , ведь утеплитель будет находиться на горизонтальной не нагружаемой поверхности.

Пароизоляция

Поскольку минеральная вата имеет свойство впитывать влагу, начинать утепление нужно с укладки пароизоляционного материала.

Пароизоляция — первый слой утепления

Важно! Лучше всего стелить слой пароизоляции под деревянными балками, ведь в противном случае, они будут очень подвержены гниению. Все же, если пустить пароизоляционную пленку под балками невозможно, их нужно пропитать растворами, которые защищают от гниения и плесени.

Наилучшим вариантом является укладка сплошного слоя пароизоляции, но из-за размеров чердака это не всегда возможно, поэтому все стыки нужно проклеивать специальным скотчем для обеспечения герметичности. Края пароизоляции нужно поднимать выше уровня будущего утеплителя и проклеивать этим же скотчем.

Теплоизоляция

Работать с теплоизолирующими материалами нужно в спецодежде

Далее следует монтаж утеплителя. Его необходимо уложить так, чтобы полностью заполнить все пространство между деревянными балками. Если речь идет о минеральной вате, то ее не нужно прессовать или сдавливать. Она должна полностью закрывать пространство между балками, не оставляя щелей и зазоров. Сами балки перекрытия тоже не будет лишним застелить теплоизолирующим материалом, ведь они могут служить своеобразными мостиками холода.

Во время настила минеральной ваты очень важно защитить себя, а особенно свои дыхательные пути от попадания волокон утеплителя. Поэтому нужно использовать респиратор, а также перчатки, очки и одежду с длинным рукавом.

Гидроизоляция

Утепление перекрытия чердака завершаем гидроизоляцией и устройством чернового пола

Ввиду свойства минваты впитывать влагу, поверх слоя минеральной ваты нужно устелить гидроизоляцию. Также это необходимо, если поверх утеплителя будет заливаться бетонная стяжка.

Если чердак постоянно используется, поверх такого теплоизоляционного «пирога» можно сделать черновой пол. В его роли может выступать бетонная стяжка или плиты ОСБ. Если же чердак практически не используется, то можно просто проложить доски поверх уже имеющихся балок. Тогда в случае необходимости подняться на чердак, передвижения по нему не будут создавать трудности.

Как видно, утепление чердачного перекрытия — доступная задача, даже для тех, кто никогда этого не делал. Нужно определиться с материалом для теплоизоляции, хотя чаще всего им служит именно минеральная вата. Проводя монтаж теплоизоляционного «пирога» важно помнить о необходимости пароизоляции и гидроизоляции. Это позволит добиться высоких результатов в утеплении чердачного перекрытия.

Видео: детально обсуждаем конструктив перекрытия

Обзор конструктивных деталей устройства утепления чердачного перекрытия. Какой достаточный слой утеплителя для холодного чердака? Какая специфика работ по закладке теплоизоляции чердачного перекрытия?

Особенности изоляции перекрытий под холодным чердаком от URSA

Основная задача изоляции перекрытия под холодным чердаком — защита от потерь тепла. Холодный чердак как правило представляет из себя неутепленное, нежилое помещение, предназначенное для хранения или для установки вентиляционного оборудования.

Если высота чердака достаточная, его легко можно превратить в жилую мансарду, увеличив, таким образом общую жилую площадь дома. Для этого достаточно утеплить крышу. Однако, конструктивно это не всегда возможно.

Как утеплить чердачное перекрытие?

Установка звуко-теплоизоляционного материала от URSA

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для защиты от потерь тепла даже в сильные морозы. Рекомендуемая толщина для средней полосы России — 200 мм. Теплоизоляционные рулоны толщиной 50 мм должны быть уложены в 4 слоя с перевязкой стыков в шахматном порядке.

В том случае, если высота балок недостаточна для того чтобы уложить слой утеплителя толщиной 200 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.

Чтобы избежать образования мостиков холода, необходимо следить, чтобы между стыками теплоизоляционного материала не было зазоров, а сам теплоизоляционный материал плотно прилегал к балкам перекрытия

Как защититься от «точки росы»?

Для защиты перекрытия от увлажнения (водяной пар внутри помещения) рекомендуется устанавливать специальную пароизоляционную пленку (но не обычный полиэтилен). Пароизоляция всегда устанавливается со стороны жилого (более теплого) помещения. При укладке полотна пленки стыкуются внахлест. При этом верхнее полотно должно перекрывать нижнее на ширину не менее 100 мм.

Для того чтобы избежать деформации при колебаниях температуры, пленку следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм.

Как защититься от протечек?

Иногда встречается мнение, что слой теплоизоляции в перекрытии обязательно должен быть защищен гидроизоляционной пленкой — для защиты от возможных протечек. Мы рекомендуем в первую очередь позаботиться о гидроизоляции кровли. Для этих целей применяются рулонные подкровельные гидроизоляционные мембраны. В случае с холодным чердаком можно использовать гидроизоляцию, которая не пропускает пар.

Если гидроизоляция кровли выполнена правильно, дополнительная гидроизоляция перекрытия не потребуется. Чердачное перекрытие и утеплитель должны иметь возможность проветриваться, поэтому желательно не ограничивать выход пара никакими пленками сверху. Пар должен иметь возможность беспрепятственного выхода в проветриваемое пространство чердака. В том случае, если кровля старая и вы все-таки хотите «подстраховаться», поверх перекрытия допускается применение гидроизоляционных паропроницаемых мембран.

Как проветривать чердак?

Чердачное помещение обязательно должно быть проветриваемым. Это необходимо как для удаления пара, выходящего из нижележащего теплого помещения, так и для просушивания кровли от возможного накопления конденсата при перепадах температур (особенно это актуально для металлических кровель).

Для вентиляции чердака рекомендуется устраивать «слуховые окна», которые могут быть встроены в саму кровлю или (чаще) расположены в плоскости фронтонов. Такие слуховые окна должны быть расположены по обеим сторонам чердака, для того чтобы воздух мог свободно проходить через чердачное помещение.

Размеры таких отверстий выбираются конструктивно и зависят от скорости ветра в регионе застройки и от расположения самого дома.

Для того чтобы в вентиляционные отверстия не попадал дождь и снег, их оформляют с помощью тонких ламелей, наклоненных под углом и образующих решетку.

Что делать в случае протечки крыши?

3 стадии намокания минеральной изоляции.

Часто возникают такие ситуации, когда в кровле или в слое гидроизоляции обнаруживаются нарушения и образуется протечка. Намокают кровельные конструкции и перекрытие чердака. После устранения протечки возникает вопрос — что делать с перекрытием и с теплоизоляционным материалом, который намок?

Здесь нужно отметить, что вода в конструкции представляет опасность не только для слоя утеплителя, но также и для несущих элементов. Увлажненные деревянные балки могут начать гнить, металлический крепеж подвергается коррозии, и вся конструкция может прийти в негодность. Именно поэтому так важно содержать конструкции своего дома в сухом виде.

С точки зрения утепления важно отметить, что вода является хорошим проводником тепла, гораздо лучшим, чем воздух. Т.е. если сухие материалы не проводят тепло и сохраняют его внутри дома, то те же самые материалы, только влажные, начинают это тепло из дома выводить.

Поэтому мокрые утеплители, у которых между волокнами вместо воздуха образуется вода, фактически перестают работать как утеплители.

Что же делать, если перекрытие и утеплитель в нем намокли?

Прежде всего, нужно оценить масштаб протечки. Условно можно выделить три степени намокания:

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Чердачное перекрытие отделяет отапливаемую часть здания от холодной. Выбрать правильно необходимый материал и толщину изолятора — это значит уменьшить теплопотери и сэкономить материальные расходы в отопительный сезон. Поговорим об утеплении чердачного перекрытия по деревянным балкам своими руками.

Конструкция деревянного чердачного перекрытия

Несущими элементами в чердачном деревянном перекрытии являются балки. Они изготавливаются из хвойных пород дерева. Размер сечения балок принимается по расчёту на нагрузку, которую воспринимает элемент. О правильном расчёте деревянных балок перекрытия мы рассказывали вам в статье «Как сделать расчёт деревянных балок перекрытия».

Для каждых конкретных климатических условий и в зависимости от способности материала сопротивляться теплопередаче по теплотехническому расчёту получается своя величина толщины теплоизолятора.

Схема утепления чердачного перекрытия: 1 — лага; 2 — черепные бруски; 3 — дощатый щит или доски; 4 — пароизоляция; 5 — контробрешетка для вентиляционного зазора; 6 — утеплитель; 7 — чистый пол; 8 — вентиляционный зазор

Чёрный пол из деревянных щитов или досок монтируется на черепные бруски. Далее настилается пароизоляция мембранного типа, на неё укладывается утеплитель, который покрывается ещё одним слоем мембраны.

Если чердак эксплуатируется, сверху настилается чистый пол. Если нет, то по балкам укладываются ходовые доски (толщиной мин. 40 мм). Все деревянные элементы антисептируются. Для проветривания конструкций из дерева при укладке чистого пола оставляется зазор между ним и утеплителем.

Выбор материала для утепления

Сыпучие материалы

Керамзит

Утеплять перекрытия чердака можно сыпучими материалами, к которым относится керамзит. Он имеет сравнительно небольшой вес (250–600 кг/м 3 ) и высокую сопротивляемость теплопередаче. Простота монтажа и относительная дешевизна определяют выбор этого материала.

Вермикулит

Вспученный вермикулит получается путём нагревания горной породы вермикулита до температуры 700 °С, который при этом увеличивается в объёме в 25 раз. Теплопроводность его составляет от 0,13 Вт/м·К, а объёмный вес — до 200 кг/м 3 .

Перлит

Вспученный перлит тоже относится к сыпучим теплоизоляционным материалам. Горную породу перлит измельчают и обжигают для получения пористой структуры. Вспученный перлит экологически безопасен, не горит и биостоек, обладает высокими теплоизоляционными свойствами (0,052 Вт/м·К). Его объёмный вес составляет 160–250 кг/м 3 .

Штучные материалы

Штучные изоляционные материалы изготавливаются в виде: листов, рулонов, плит, монтажных скорлуп и сегментов. Для утепления чердачного перекрытия чаще всего используются плиты и рулоны. При этом утеплитель рулонного типа предпочтительнее, так как не оставляет стыковочных швов, которые немного, но ухудшают сопротивляемость теплопередаче.

Базальтовая вата

Минераловатные плиты и рулоны из базальтовых волокон наиболее популярный теплоизоляционный материал в домостроении. Он изготавливается из измельчённого и расплавленного базальта путём раздува. Базальтовая вата имеет низкую теплопроводность (0,32–0,048 Вт/м·К), малый объёмный вес. Этот материал биостоек, экологически не опасен и относительно недорог.

Стекловата

Стеклянная вата по своим характеристикам очень близка к минеральной вате. Её тоже получают путём расплавления исходного материала, которым в данном случае является стекольный бой. Стекловата имеет более длинные нити, большую химическую стойкость и прочность, меньшую стоимость, чем минвата.

Она производится в форме плит, матов, рулонов, армированной и с отражающим слоем. Объёмной вес стекловаты составляет от 25 до 200 кг/м 3 , теплоусвояемость — 0,035–0,045 Вт/м·К. Недостатком стекловолокна является необходимость индивидуальной защиты при монтаже.

Пенополистирол

К плитным утеплителям относится также пенополистирол (пенопласт). Это дешёвый, лёгкий, влагостойкий с хорошими теплоизоляционными свойствами материал. В частном домостроительстве от него часто отказываются из-за поражения грызунами и низкой сопротивляемости высоким температурам.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) обладает хорошими свойствами утеплителя, менее пожароопасен, чем простой пенополистирол, но при горении выделяет токсичные вещества.

Пенополиуретан

Плитный пенополиуретан (поролон) имеет высокую сопротивляемость теплопередаче (0,029–0,041 Вт/м·К) и малый объёмный вес (30–80 кг/м 3 ). В строительстве используются жёсткие виды этого материала. Напыляемый пенополиуретан создаёт сплошную изоляцию поверхности, как тепло- так и гидро. Он также стоек к перепадам температур и долговечен в эксплуатации (до 20 лет).

Пеностекло

Пеностекло — это вид стекла, которое имеет ячеистую структуру. Оно обладает низкой теплопроводимостью (0,04–0,08 Вт/м·К), водонепроницаемостью, высокой прочностью и пожаробезопасностью. Процент пористости пеностекла достигает 80–95%.Объёмный вес варьирует от 100–200 кг/м 3 .

Торфяные плиты

К органическим теплоизоляционным материалам относятся торфяные плиты. Их изготавливают из молодого мха-сфагнума с помощью мокрого и сухого способа. Под действием температуры волокна торфа склеиваются. Торфяные плиты подразделяются: на обыкновенные и влагостойкие. Объёмный вес их составляет 170–300 кг/м 3 , коэффициент теплопроводимости — 0,05–0,07 Вт/м·К.

Фибролитовые плиты

Фибролитовые плиты изготавливаются из древесного волокна, которое подвергается сначала минерализации, а затем смешивается в необходимой пропорции (цемент — вода). Теплоизоляционные плиты имеют меньший объёмный вес (300–350 кг/м 3 ) и теплопроводимость (0,085–0,95 Вт/м·К), чем конструктивный фибролит.

Фибролитовую смесь вполне доступно изготовить самому и укладывать её непосредственно на место. Можно предварительно по специальной технологии в опалубке сделать из неё плиты нужного размера, а затем монтировать их на перекрытие.

Камышит

Как теплоизоляционный материал используется также камышит, который является практически самым дешёвым. Он изготавливается из спрессованных стеблей камыша, сшитых стальной проволокой.

Объёмный вес камышита составляет 175–250 кг/м 3 , коэффициент теплоусвояемости — 0,05–0,08 Вт/м·К. Недостатками его являются низкая огнестойкость и биостойкость, высокое водопоглощение и порча грызунами.

Эковата

Эковата (целюлозная вата) относится к экологически чистым теплоизоляционным материалам. Она изготавливается из вторичного целлюлозного сырья с добавлением антисептиков и антипиренов. Чаще всего ими являются борная кислота и бура.

В магазинах её можно встретить упакованной в полиэтиленовые мешки. При укладке эковату разрыхляют и затем раскладывают на месте утепления. Фактически плотность утеплителя должна составлять для перекрытия не менее 35 кг/м 3 , что довольно сложно определить «на глаз».

Этот теплоизоляционный материал имеет хорошие показатели теплопроводимости — 0,037–0,042 Вт/м·К, небольшой объёмный вес (28–63 кг/м 3 ), умеренно горюч и биостоек. Эковата может не пропускать во внутренние слои около 20% влажности, при этом сохраняются её теплоизоляционные свойства.

Пробковый утеплитель

Пробковые плиты для теплоизоляции применяются давно. Их изготавливают из измельчённых отходов пробкового производства путём смешивания с клеем или термообработкой. Спрессованные плиты в специальных формах сушат при температуре 80 °С.

Объёмный вес пробкового утеплителя небольшой и составляет 150–250 кг/м 3 , теплоизоляционный показатель высокий (0,04–0,08 Вт/м·К). К преимуществам этого изолятора можно отнести:

• биостойкость;
• малое водопоглощение;
• малый объёмный вес;
• сравнительно высокая прочность, как теплоизоляционного материала;
• огнестойкость (медленно тлеет);
• не поражается грызунами.

Особенности работ по укладке теплоизоляции на деревянное перекрытие

Утеплитель из минерало- и стекловаты укладывается с обязательной пароизоляцией. Поглощая воду, утеплитель теряет теплотехнические свойства, поэтому нужна тщательная защита от увлажнения. Пароизоляционные плёнки настилаются внахлёст 100 мм.

Теплоизолятор с отражающим покрытием уменьшает теплопотери перекрытия. Укладывается он фольгой вниз. Применение пенофола оправдано только в банях и саунах.

Если толщина теплоизоляционного материала больше высоты балок перекрытия, необходима укладка дополнительных реек для создания воздушного зазора. Многослойную теплоизоляцию устраивают с перекрытием стыковочных швов.

Размеры жёстких теплоизоляционных плит подгоняют с особой тщательностью для того, чтобы зазоры не увеличивали теплопроводность перекрытия. В остальном монтаж этого вида утеплителя не отличается от устройства теплоизоляции из минераловатных плит.

Насыпные теплоизоляторы равномерно распределяют по всему пространству между балками, соблюдая необходимую (расчётную) толщину слоя. Так как они практически все впитывают влагу, сверху и снизу такой изолятор защищается от увлажнения мембранной плёнкой.

Выбор материала для теплоизоляции чердачного перекрытия обусловлен следующими критериями:

1. Материальные затраты, включая расходы на доставку.
2. Местная доступность материала.
3. Простота монтажа.
4. Безопасность для здоровья.
5. Пожаробезопасность.

Снизить напряжение конструкции здания можно, выбирая утеплитель с меньшим объёмным весом и низким показателем теплоусвояемости.

Как превратить холодный чердак в теплую мансарду

Нужно осмотреть холодный чердак изнутри: оценить, в каком состоянии стропила, лаги и утеплитель на полу.

Проверяем деревянные конструкции

Осмотрите стропила и другие деревянные элементы: из-за избыточной влажности здесь может появиться плесень и грибок. Причинами могут быть протекающая крыша, плохая вентиляция или пар, поднимающийся от жилых комнат.

Если обнаружите плесень или грибок — зачистите эти места. Обработайте балки и доски биозащитной пропиткой. Проще всего это сделать кистью. Но не увлекайтесь — хватит одного слоя. Избыток влаги даже от специальных жидкостей тоже не полезен древесине.

Как защитить древесину от гнили и грибка

Проверяем ветровлагозащиту под кровлей

Осмотрите ветровлагозащитную пленку, натянутую под кровельным покрытием. Возможно, где-то в кровле есть протечка. Это можно понять по темным пятнам и разводам от капающей воды на пленке. Протечку нужно обязательно устранить.

Как починить крышу из любого материала

Проверьте, не порвана ли сама пленка. Если обнаружите отверстия, заклейте их односторонней соединительной лентой для гидроизоляции.

Проверяем утеплитель на перекрытии

Утеплитель на полу холодного чердака нужен, чтобы тепло не уходило из жилых комнат. Обычно его просто раскатывают между лагами и накрывают ветровлагозащитной пленкой. Края пленки часто не проклеивают, поэтому под нее легко заглянуть.

Приподнимите в паре мест эту пленку и оцените состояние утеплителя. Он должен быть сухим и однородным, без комков и рытвин. Лаги тоже должны быть сухими, без плесени и сырых участков. Если обнаружите влагу — придется снимать весь слой утепления и осматривать пароизоляционную пленку, которая прибита под ним.

Если все сухо и нет плесени, снимать утеплитель не нужно. Только убедитесь, что он плотно прилегает к лагам. Если обнаружите щели, заделайте их: щели между экструдированным пенополистиролом и деревом залейте монтажной пеной, а щели между лагами и минеральным утеплителем заполните отрезками такого же материала.

Проверяем пароизоляцию на перекрытии

Если утеплитель или лаги отсырели — значит, проблема в пароизоляционной пленке между потолком комнаты и полом чердака. Придется все перекладывать. Снимите все слои утеплителя и осмотрите пленку. Если обнаружите порезы и проколы, заклейте их соединительной лентой — такой же, какую вы использовали для ремонта пленки под кровлей.

Иногда строители нарушают технологию и натягивают пароизоляцию поверх лаг. Это позволяет им разложить утеплитель одним сплошным слоем и не тратить время на то, чтобы аккуратно укладывать его между лагами. Но небольшая экономия времени может обернуться большими проблемами. В теплом помещении лаги могут отсыреть и начать разрушаться.

Если в вашем доме пароизоляцию холодного чердака натянули неправильно, придется все переделывать. Нужно будет разобрать отделку потолка в доме, убрать старую пароизоляцию, зачистить и пропитать лаги огнебиозащитой. После этого прибейте степлером новую пароизоляцию к нижней части лаг и уложите поверх нее утеплитель.

Герметизируем ветрозащиту на перекрытии

Когда закончите проверять все слои утепления, загерметизируйте ветровлагозащитную пленку, которая лежит поверх утеплителя. На холодном чердаке часто ее просто укладывают внахлест. Для теплой мансарды стыки пленки нужно проклеить соединительной лентой. Если пленка где-то порвалась — заклейте отверстия этой же лентой.

Как самостоятельно утеплить крышу частного дома

Выбираем материал для утепления чердака

Большинство строителей для утепления мансарды используют плиты из стекловаты или каменной ваты. Они негорючие, легкие, и их удобно резать под нужный размер. Но эти материалы боятся влаги и ветра и поэтому очень требовательны к качеству монтажа.

Многие утепляют чердак своего дома экструдированным пенополистиролом. В отличие от плит из стекловаты и каменных волокон, этому материалу не страшны ветер и влага, а качество утепления не так сильно зависит от мастерства строителя.

Дмитрий Алексеенко

• Экструдированный пенополистирол токсичен — это не так. ЭППС используют даже в пищевой промышленности: из него делают лотки для фруктов и упаковку для быстрорастворимой лапши.
• Утепление из ЭППС загорится от любой искры — маловероятно. Утеплитель скрыт под отделочными материалами: штукатурка и гипсокартон в два слоя защищают его от открытого огня.
• Экструдированный пенополистирол предназначен только для фундаментов — это ошибочная трактовка. ЭППС — единственный утеплитель, который может соприкасаться с грунтовыми водами и не терять утепляющих свойств. То есть он подходит для фундамента, но не только для него.
• С таким утеплителем стропила покроются грибком и плесенью — это не так. Грибок появляется из-за протечек и плохой вентиляции, утеплитель здесь ни при чем.

Утепляем чердак

По сути, все, что нужно сделать, — правильно собрать на стенах и под кровлей пирог утепления: многослойную конструкцию из ветровлагозащиты, утеплителя и пароизоляции.

Делаем вентзазор

На холодном чердаке верхний слой пирога уже готов: еще при монтаже кровли под кровельным покрытием (например, металлочерепицей) строители натянули ветровлагозащитную пленку. Дальнейшие работы по утеплению зависят от типа этой пленки. Мембрана не пропускает снаружи воду, но выпускает наружу пар. Воздух она тоже не пропускает. Утеплитель можно класть к ней вплотную. Обычная ветровлагозащитная пленка пропускает и пар, и воздух. Между такой пленкой и утеплителем нужно делать вентиляционный зазор, чтобы отводить влагу и конденсат из утепляющего слоя.

Определите, какой тип пленки на вашем чердаке. Если твердо уверены, что это мембрана (сохранились чеки или остались обрезки рулона с этикеткой), — монтируйте утеплитель вплотную. Во всех остальных случаях сделайте вентзазор. Для этого набейте вдоль края стропил бруски толщиной 5 см. Получится порожек, который отделит утеплитель от пленки.

Воздух будет двигаться по вентзазору снизу вверх и выходить из-под кровельного конька. Под крышу он попадет из так называемого карнизного короба: пространства между нижней частью кровли и стеной, обшитого декоративной облицовкой. Чтобы улучшить вентиляцию и облегчить доступ воздуха, сплошную обшивку короба можно заменить перфорированными пластинами — софитами.

Монтируем минеральный утеплитель

Толщина слоя утеплителя зависит от региона и типа теплоизоляции. В Центральной России при утеплении мансарды плитами из каменной ваты или стекловаты она должна составлять 250 мм. Производители выпускают минвату специально для кровли, толщиной в 150–200 мм, чтобы строители экономили время и укладывали материал в 1–2 слоя, например 200 и 50 мм.

Вставляйте первый слой в 150–200 мм враспор между стропилами сверху вниз, он будет держаться за счет упругости плит. Второй слой укладывайте перпендикулярно предыдущим, чтобы перекрыть еще и дерево. Для этого поперек стропил закрепите бруски 50 х 50 мм с шагом 600 мм. Если плита утеплителя слабо держится между брусками, закрепите ее толстой нитью или шпагатом. Нить ведите от бруска к бруску зигзагом и фиксируйте степлером.

Монтируем пароизоляцию

Последний слой в «пироге утепления» мансарды — пароизоляция. Она защищает кровельный «пирог» от пара. Это может быть металлизированная пленка, такую укладывайте «металлической» стороной к жилому помещению. Пленка с металлическим покрытием отражает часть тепла обратно в дом и лучше других материалов не пропускает пар.

Есть еще пленка из полипропилена. Она одинаковая с обеих сторон, поэтому неважно, какой стороной к утеплителю ее монтировать. На нее лучше, чем на другие материалы, приклеиваются соединительные ленты.

Еще одна разновидность пароизоляционной пленки — пленка типа B, такая буква стоит в названии материала. Пленка покрыта абсорбирующим слоем. Укладывать ее нужно шероховатой поверхностью к помещению. Такая пленка лучше борется с конденсатом, она полезна, если будете делать финишную отделку в мансарде зимой.

Почему нельзя путать пароизоляционные и ветрозащитные пленки для дома

Зазор между пленкой и утеплителем делать не нужно. А вот между пленкой и внутренней отделкой мансарды вентиляционный зазор необходим: надо же как-то испаряться пару, который не пропустит пленка.

Пароизоляция должна быть смонтирована герметично. Если останутся щели — утеплитель будет постоянно влажным от пара из комнаты. А влажный утеплитель не будет работать, и в мансарде будет холодно. Чтобы этого не произошло, заклейте все стыки пароизоляционной пленки соединительной лентой — такой же, какую вы использовали при ремонте пароизоляции между чердаком и комнатами, когда готовили чердак к утеплению.

Края пароизоляции заведите на стены и пол и приклейте к ним. Следите, чтобы под пленку не попал мелкий мусор: из-за соринок на пароизоляционной пленке появятся складки и неровности, а под этими ними останутся пустоты, сквозь которые пар будет проникать к утеплителю. Прокатайте места склеек валиком, чтобы не осталось пузырей и складок.

Проклейте соединительной лентой места, где от стены к розеткам сквозь пароизоляцию и негорючий минеральный утеплитель выходят кабели. По требованиям безопасности кабель нужно укладывать в гофрированной трубе из негорючих материалов. Отметьте на пароизоляционной пленке место, где будет выходить труба, и сделайте небольшой надрез крест-накрест. Проденьте трубу, а треугольные лепестки пленки, получившиеся при разрезе, примотайте лентой к трубе — чтобы обеспечить герметичность.

Откосы окон в мансарде тоже утеплите и изолируйте от пара. Иначе от окна будет тянуть холодом, а пар через откосы проникнет в пирог, испортит утеплитель и дерево. Последний, тонкий слой утеплителя заведите на оконный проем между стеной и окладом окна: материал должен закрывать всю площадь откоса и упираться в оклад. Поверх утеплителя заведите на откос пароизоляцию — приклейте пленку к окладу двусторонним скотчем.

Утепляем экструдированным пенополистиролом

С экструдированным пенополистиролом последовательность сборки пирога почти такая же, как и с минеральной ватой. На первом шаге сделайте вентзазор. Набейте на стропила бруски шириной 5 см и прижмите плиты пенополистирола к этим брускам. В данном случае вентзазор нужен не для защиты утеплителя, а для сохранности обрешетки и стропил. Без вентиляции дерево будет мокрым от конденсата: первой пострадает обрешетка, а с нее сырость и грибок перейдут на несущие конструкции кровли.

Экструдированный пенополистирол не впитывает влагу, его не продувает ветер, и он не портится от теплого воздуха из комнаты, так что пароизоляцию для него можно не делать — этим пирог из пенополистирола отличается от пирога из минеральной ваты.

Дмитрий Алексеенко

Толщина слоев экструдированного пенополистирола может быть меньше, чем у минеральных утеплителей. По СНиП СП 50.13330.2012 это 150 мм для кровельных конструкций и чердачных перекрытий. Но для северных регионов есть смысл увеличить толщину утепления хотя бы до 200 мм. При монтаже это будет два или три слоя плит.

Еще одно отличие — в монтаже плит утеплителя. Когда укладываете пенополистирол между стропилами, оставьте небольшие зазоры в 1,5–2 см с каждой стороны и заполните их пеной на всю толщину утеплителя. Дерево может «гулять» в размерах в зависимости от температуры и влажности. Монтажная пена компенсирует эти изменения. Лучше использовать монтажную пену, на которой написано «профессиональная»: ее выпускают в баллонах с клапаном под пистолет. Так получится быстрее и качественнее запенить глубокие зазоры.

При утеплении минеральной ватой такой подготовки не требовалось. Экструдированный пенополистирол — жесткий материал, а вата — упругая, ее маты немного сжимаются или расширяются вслед за стропилами.

Если сквозь кровлю проходит печная труба, сделайте вокруг нее вырез в 500 мм и вместо пенополистирола заполните его минеральной ватой — негорючим материалом.

Проводка и экструдированный пенополистирол — вещи несовместимые, ее придется прокладывать в кабель-каналах поверх отделки. Но если нужно вывести кабель от стены к розетке сквозь утеплитель, то уложите этот короткий отрезок только в металлическом рукаве или трубе — для этого прорежьте в пенополистироле канал под него.

Резюме

Перед утеплением проверьте состояние стропил. Обработайте дерево биозащитной пропиткой. Если крыша где-то протекает — устраните протечки.

Подбирайте толщину утеплителя в соответствии с рекомендациями для своего региона. Слишком тонкий слой позволит один раз сэкономить, но в такой мансарде будет очень жарко летом и холодно зимой. Придется потратиться на дополнительные батареи и мощный кондиционер.

Надевайте спецодежду, когда работаете с утеплителем. Самое главное — респиратор, чтобы не вдыхать волокна базальтовой ваты. Очки, перчатки, шапочка, а в идеале и одноразовый костюм тоже не будут лишними.

Проверьте качество проведенных работ. Щели и утечки тепла можно обнаружить с помощью строительного тепловизора. Еще один наглядный параметр — уровень влажности стропил. Чтобы его измерить, потребуется влагомер. В норме в теплом помещении влажность дерева должна быть не больше 14%. Но чтобы подобраться к стропилам, придется разрезать пароизоляцию и утеплитель, а закончив измерения — закрывать и заклеивать все обратно. Проводить такую проверку стоит, только если вы сомневаетесь в качестве монтажа или используете нетипичные материалы и не уверены, что все получилось правильно.

Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам

Для сохранения нормального температурно-влажностного режима в частном доме необходимо обеспечить надежную защиту от проникновения холодного воздуха. Требуется не только теплозащита стен и перекрытия подвала, но и утепление чердачного перекрытия эффективными материалами по деревянным балкам.

Виды чердачных перекрытий

В частном доме можно применить следующие виды горизонтальных конструкций:

• сборное железобетонное;
• монолитное железобетонное;
• по металлическим балкам;
• по деревянным балкам.

Для строительства деревянного дома наиболее рациональным решение станет вариант перекрытия по деревянным балкам. Дерево имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем бетон, но все равно теплоизоляция недостаточна.

Технология утепления

Как утеплить чердачное перекрытие так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем? В общем случае технология теплоизоляции своими руками практически одинакова. Но способы ее монтажа зависят от конкретной ситуации.

Утепление чердачного перекрытия производится при наличии холодного чердака. Теплозащиту конструкции выполняют сверху, поскольку в этом случае теплоизоляция наиболее грамотна. Но в некоторых случаях применяется другая схема — защита со стороны теплого воздуха.

Ответами на вопрос, почему нежелательно утепление со стороны потолка верхнего этажа, могут стать следующие недостатки теплозащиты снизу:

• утеплитель выполняет только защиту потолка, а перекрытие остается холодным;
• выполнение работ снизу своими руками достаточно трудоемко;
• точка выпадения конденсата смещается внутрь пирога перекрытия, что может привести к гниению конструкции по деревянным балкам.

Важно также соблюдать правильный порядок всех сопутствующих материалов.

При утеплении необходимо запомнить одно правило: пароизоляция всегда располагается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция — со стороны холодного.

Неправильное расположение может привести к следующим проблемам:

• намокание утеплителя;
• выпадение конденсата на поверхности потолка;
• гниение перекрытия холодного чердака по деревянным балкам.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция, зависит от выбранного утеплителя.

Выбор утеплителя

Способы утепления потолка верхнего этажа перекрытия по балкам в частном доме очень разнообразны. При выполнении работ своими руками утеплитель укладывается между лагами и обеспечивает надежную теплоизоляцию и шумозащиту. Существует множество вариантов утепления конструкции, самыми распространенными из них стали:

• утепление минватой;
• укладка по деревянным балкам пенополистирола (пенопласта или пеноплекса);
• засыпка керамзитом;
• утепление опилками;
• заполнение пространства потолка пеной.

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и достоинства.

Утепление минватой между лагами

Минераловатный утеплитель

Материал выпускается в двух исполнениях: плиты и рулоны. Утепление перекрытия чердака минватой имеет следующие преимущества:

• отличные теплозащитные характеристики;
• устойчивость к воздействию огня;
• низкое водопоглощение;
• устойчивость к химическим реагентам и биологическим повреждениям;
• долгий срок службы.

При утеплении минватой своими руками необходимо помнить о технике безопасности: рабочие должны иметь спецодежду, маски и перчатки для предотвращения попадания частичек материала на кожу и в легкие. Для утепления перекрытия сверху отлично подойдут жесткие плиты, а для защиты потолка снизу лучше использовать рулонный материал. Более подробно о защите конструкций с помощью этого материала можно узнать в статье «Утепление перекрытия минватой».

Пенопласт

Одним из наиболее распространенных материалов для теплоизоляции стал пенопласт. Он заслужил место в тройке лидеров благодаря очень привлекательной цене. Использование этого утеплителя в индивидуальном доме дает следующие преимущества:

• высокая степень защиты;
• устойчивость к гниению и возникновению плесени и грибка;
• низкая степень водопоглощения;
• удобство монтажа и отсутствие необходимости в сложных инструментах и защитных средствах;
• небольшой вес материала не допускает излишней нагрузки на конструкции и позволяет проводить утепление снизу.

Материал подходит для утепления потолка верхнего этажа благодаря своей низкой паропроницаемости. К недостаткам можно отнести низкую прочность и риск рассыпания на отдельные шарики при одновременном воздействии влаги и низких температур. Помимо этого пенопласт относится к горючим материалам, что не очень желательно при возведении деревянного здания. Подробно о работе с этим видом материала можно узнать в статье «Утепление пола пенопластом».

Экструдированный пенополистирол

Чаще этот материал называют более коротким словом — пеноплекс. Являясь ближайшим родственником пенопласта, пеноплекс лишен большинства его недостатков. В процессе улучшения эксплуатационных характеристик возросла стоимость. Материал выпускают несгораемым, он имеет достаточную прочность для использования в качестве основы под напольное покрытие и небольшую массу для применения в конструкции потолка.

Монтаж своими руками осуществить достаточно просто. Подробно этот вопрос рассмотрен в статье «Утепление пола пенополистиролом». В тексте рассмотрены варианты использования как пеноплекса, так и пенопласта для разных типов конструкции перекрытия.

Для людей, которые решились возвести собственный деревянный дом, обычно важной является натуральность материалов. Здесь пеноплекс, как и пенопласт, проигрывает другим видам утеплителя из-за искусственного происхождения.

Керамзит или опилки

Утепление деревянного перекрытия

Если решено использовать в доме полностью натуральные материалы, эти два вида утеплителя станут незаменимыми помощниками. Они не обладают высокими теплозащитными характеристиками, как предыдущие типы, но обеспечивают надежную защиту от холода при достаточной толщине слоя. Опилки можно получить практически бесплатно, керамзит также относится к недорогим материалам.

Утепление чердачного перекрытия может проводиться непрофессионалами и не требует специальных навыков. Ограничением применения являются физические особенности данных материалов: они не могут использоваться для теплозащиты снизу.

Подробнее об этих видах теплозащиты своими руками можно прочитать в статьях «Утепление пола опилками» и «Утепление пола керамзитом».

Пена для теплозащиты

Пенополиуретановый утеплитель достаточно новый материал в строительстве. При самостоятельном возведении здания этот способ может обеспечить высокую скорость работ и надежную защиту от холода. Об утеплении здания, в том числе и чердачных перекрытий, пеной можно прочитать в статье «Пена для утепления пола».

Это предоставляет большой выбор материалов для утепления и значительно сэкономить на строительстве.

Утепление деревянного перекрытия производится между лагами, поэтому не требует от теплозащитного материала высокой прочности: основную нагрузку от людей, мебели и оборудования возьмут на себя доски или брус.

Большой процент тепловых потерь происходит именно через перекрытие верхнего этажа, поэтому так важно грамотно выбрать утеплитель и соблюдать технологию укладки.

Рекомендуем посмотреть информативное видео с исчерпывающей информацией по теме:

Простое утепление чердачного перекрытия – какие есть варианты

После утепления стен, которое многие застройщики считают за основное, сам процесс утепления дома останавливается. Люди готовы заниматься чем угодно, монтажом системы отопления, внутренней отделкой, внешним декором, но только не дальнейшим утеплением.

И только наступившая зима все расставляет по своим местам – медленно, но верно, средняя температура в доме начинает падать, и исправить это положение не может ни какой мощный котел отопления. Все тепло, нагнетаемое котлом в систему отопления и отдаваемое внутренним помещениям радиаторами, улетает через неутепленное чердачное перекрытие.

Получается, что утепление чердачного перекрытия – процесс более важный, чем все остальные работы по дому на этапе утепления ограждающих конструкций.

Когда делать утепление чердачного перекрытия

Самое время делать утепление чердачного перекрытия после того, как сделано утепление стен. В случае, когда производится внешнее утепление стен, а делается оно, обычно, в теплое время года, сразу за ним можно заняться и чердаком.

Если же у вас экстренная ситуация – вы купили старый неутепленный дом и вам надо переехать либо похожая, то можно вначале утеплять чердак, а уже потом заниматься стенами. Тепло, это известно всем, стремится вверх. При полностью неутепленных ограждающих конструкциях, дом теряет через потолок 60 процентов тепла, 30 процентов теряет через стены и окна и 10 процентов через пол.

Стоит утеплить стены и оставить неутепленные пол и потолок, вы начнете терять через потолок до 80 процентов тепла и остальные 20 – через пол.

Чем утеплить чердачное перекрытие

На вопрос, чем утеплить чердачное перекрытие, отвечу просто – тем, что есть под рукой, что можно легко купить и то, что можно купить дешево.

Лучше утеплить чердачное перекрытие избыточным количеством условно бесплатного легкого утеплителя, чем недостаточным количеством дорогого эффективного утеплителя.

Можно утеплять чердак пенопластом, базальтовой ватой, резольным пенопластом, пеностеклом, эковатой, пенополиуретаном, саманом.

Совсем не стоит утеплять чердак любыми тяжелыми утеплителями, например, глиной с соломой или другим тяжелым гигроскопичным материалом. Этот утеплитель довольно хорошо показывает себя в стенах или на чердаке небольших строений, типа бани. Но для дома он представляет потенциальную опасность. Может напитаться влагой и обрушить чердачное перекрытие.

Почему, например, глину с соломой на чердак дома нельзя, а керамзит можно? Ведь это, вроде бы, та же глина.
Потому что керамзит – это вспученная глина с полостями внутри гранул. И даже в ситуации, когда керамзит будет напитываться влагой, его вес все равно будет оставаться намного ниже веса такого же слоя глинянно – соломенного утеплителя.

Толщина утеплителя на чердаке

Сколько положить утеплителя на чердачное перекрытие? Ответ тут прост – чем больше, тем лучше. В рамках новых СНиП, когда важно добиться теплосопротивления ограждающих конструкций на уровне почти европейских норм, для МО это R = 3,2 для стен и 4,5 для потолков и пола, толщина утеплителя может быть слегка избыточной.

Чем толще вы кладете утеплитель на этапе утепления дома, тем меньше вы потом платите за топливо для обогрева своего жилища. Может быть раньше, при дешевом газе, это не имело такого значения, но теперь, когда газ дорожает по 2 раза в год, можно уже начинать думать об избыточном утеплении своего дома.

А если вы отапливаетесь пеллетами, электричеством или ваш дом обогревается дизельным котлом, то избыточное утепление для вас не роскошь, а необходимость. Когда котел сжигает дорогое дизтопливо или питается не менее дорогим электричеством, утепляться нужно уже не до нормативных показателей теплосопротивления R = 3,2 и 4,5, а до избыточных значений R = 4,6 для стен и 6,0 для чердачного перекрытия и пола.

Чтобы получить значение R по нормативам СНиП достаточно 150 мм базальтовой ваты для Подмосковья и 200 мм такого же утеплителя для регионов Урала и Сибири.

А вот чтобы получить действительно теплый дом при экономии дизельного топлива или электричества на отопление, нужно думать уже о 300 мм базальтовой ваты или пенопласта.

Ошибки при утеплении перекрытия

Какие основные ошибки допускаются хозяевами при утеплении чердачного перекрытия в своем доме?

Во-первых, самая большая и непростительная ошибка – попытка экономии на утеплителе. Почему то на стены еще хватает смелости навесить 150 мм базальтовой ваты. Почему же на потолок тогда кладут всего 100 мм? Чердачное перекрытие должно быть утеплено в 1,5 раза лучше, чем стены и в 1,2 раза лучше, чем пол. Это аксиома.

Во-вторых, часто используют для утепления чердака деревянных и каркасных домов пенопласт. Не стоит этого делать. Пенопласт крошится между лагами чердачного перекрытия и со временем образует слой мелкой крошки под мембраной гидроизоляции.

Достаточно одной искры, чтобы случился пожар, который потушить уже вряд ли удастся. Пенопластовая крошка и сухие стропила и обрешетка – очень опасное сочетание. Пенопластом можно утеплить чердачное перекрытие из железобетонных плит на кирпичном или блочном доме, особенно если это плоская эксплуатируемая кровля.

Не утепляйте чердак деревянного дома пенопластом — при возникновении пожара, потушить его вряд ли получится.

И, кстати о гидроизоляции. Используя базальтовую вату в качестве утеплителя для чердачного перекрытия, не забывайте закрывать сверху вату мембраной. Пусть у вас уже смонтирован слой гидроизоляции между кровельным материалом и брусками обрешетки.

Этот утеплитель нуждается в отдельной защите от влаги и от ветра. Волокна базальтовой ваты очень легкие, и хороший ветер, гуляющий под стропилами, будет разносить и далеко.

И последняя весьма распространенная ошибка, когда утепление чердачного перекрытия не стыкуют с утеплением стен. Слой стенового утеплителя доводят до мауэрлата снизу, а слой утеплителя на чердаке доводят до мауэрлата сбоку. Получается, что сам брус исключен из контура утепления. При низких температурах брус промерзает и становится источником теплопотерь дома.

Вот, пожалуй, сама малая часть информации, которую нужно знать про утепление чердачного перекрытия дома, который имеет холодный неутепленный чердак или плоскую кровлю. Чтобы узнать больше про кровельные системы, читайте материалы в разделе «Кровля» на нашем сайте.