Пароизоляция

Пароизоляция для стен дома: материалы и особенности монтажа

В любом доме, какой бы эффективной ни была его вентиляция, образуется водяной пар. И он всегда стремится покинуть помещение из-за разницы в парциальном давлении, которое в помещении выше, чем на улице. При таком движении велик риск того, что пар встретится с холодным материалом раньше, чем выйдет наружу, и появится конденсат. Это может произойти прямо внутри стены или на её поверхности, и тогда негативные последствия неизбежны: конструкция начнёт разрушаться.

Есть разные подходы к решению этой проблемы, и в этой статье мы подробно рассмотрим один из них — пароизоляцию стен дома.

Зачем нужна пароизоляция?

Водяной пар движется изнутри дома наружу из-за разницы в давлении. Чтобы зона конденсации влаги оказалась за пределами стен, и пар не навредил дому, ему нужно обеспечить беспрепятственный проход сквозь стены. Для этого каждый применяемый в конструкции стены слой материалов должен быть более паропроницаем, чем предыдущий. В этом случае пароизоляция не потребуется.

Но есть и другой вариант, причём для некоторых способов организации утепления он единственный верный. Это пароизоляция стен дома внутри или снаружи, при которой создают замкнутый контур, не дающий пару шанса попасть в стены или слой утеплителя. Так удаётся избежать и переувлажнения теплоизоляционного слоя, и порчи несущих конструкций.

При таком способе важно убедиться, что пароизоляция проклеена по всему периметру, стыки загерметизированы, есть деформационные складки. На местах стыков должен быть нахлёст не менее 100 мм, они, как и места примыкания, должны быть проклеены. Только такой подход позволяет избежать или минимизировать перенос влаги в стеновые материалы и утеплитель.

Очень важно правильно организовать пароизоляцию, если в системах утепления фасада используются материалы с низким коэффициентом паропроницаемости — экструзионный пенополистирол или плиты PIR. В этом случае они сами станут паробарьером и конденсация будет происходить в предыдущем слое, так что нужно обеспечить пароизоляцию стен внутри помещения.

Типы паропроницаемости

К обязательным свойствам пароизоляции относятся эластичность и высокая прочность на разрыв — в этом все типы материалов сходятся. К существенным различиям относятся тип и коэффициент паропроницаемости.

Может возникнуть впечатление, что пароизоляция бывает только полностью непроницаемой для пара. Но есть виды материалов, которые выполняют ряд дополнительных функций, и их параметры отличаются.

Отдельно стоит упомянуть пароизоляцию с отражающим слоем, которая возвращает часть тепла обратно в помещение, обеспечивая дополнительное энергосбережение.

Есть три типа пароизоляции:

Полностью паронепроницаемая пленка на основе высокопрочного полиэтилена или полипропилена.
Материалы с ограниченной паропроницаемостью, которые способны проводить небольшое количество пара для поддержания оптимального температурно-влажностного режима помещения. Подобные решения подходят для домов с непостоянным проживанием в холодное время, где отопление включается несколько раз за зиму.
Материалы с переменной паропроницаемостью. Подобная адаптивная плёнка по-разному пропускает пар в зависимости от влажности прилегающих к ней материалов. Пока материал сухой — плёнка полностью паронепроницаема, но при увлажнении материала она становится способна пропустить через себя небольшое количество пара, чтобы он ушёл сквозь утеплитель и диффузионную мембрану.

Виды пароизоляционных материалов

Паропроницаемость обозначается коэффициентом Sd. Он определяет отношение сопротивления плёнки к сопротивлению слоя воздуха определённой толщины. Показатель исчисляется в метрах. Например, при Sd, равном 0,5 м, его сопротивление пару будет таким же, как у воздушной прослойки в 50 см.

Эластичность и прочность на разрыв важны для того, чтобы мембрана не деформировалась от постоянного давления утеплителя и не рвалась во время установки. Особенно это касается углов и примыканий.

Но классифицируют плёнки не по отдельным параметрам, а по количеству слоёв. Существует четыре варианта.

Однослойные плёнки

Материал из первичного полиэтилена. Выпускается нестандартной ширины — в виде трёхметровых полурукавов. Однослойная плёнка обладает очень высокой защитой от диффузионного переноса влаги (Sd соответствует 100 м). Особая форма выпуска материала упрощает и ускоряет монтаж.

Двухслойные плёнки

Основание такой плёнки чаще всего сделано из спанбонда, верхний слой — из функционального полимера. У них ограниченная паропроницаемость, поэтому избыточная влага равномерно выводится из комнат, не создавая угрозы образования конденсата. Sd плёнки примерно 2 м. Армирующего слоя нет, так что прочность зависит от материала основы.

Плёнка подходит для домов постоянного проживания и дач, но её нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью.

Трёхслойные плёнки

Полупрозрачность многослойного материала помогает визуально контролировать качество утепления, состояния стен и просто проводить монтаж аккуратнее. Плёнка очень прочна за счёт армирующего слоя. Коэффициент Sd, равный 20 м, позволяет использовать её для всех комнат с нормальной влажностью.

Четырёхслойные плёнки

У этого материала есть два весомых отличия от предыдущих типов.

Во-первых, есть рефлексный (отражающий) слой, который возвращает часть тепла обратно в дом, таким образом повышая энергоэффективность теплоизоляции.

Во-вторых, за счёт армирующего слоя материал обладает повышенной прочностью, а его паронепроницаемость становится существенно выше. Коэффициент Sd у такой плёнки обычно не менее 150 м. Такую плёнку можно использовать в комнатах с повышенным парообразованием, например в ванной или на кухне.

Какую пароизоляцию выбрать?

Выбор конкретного материала — очень непростое решение, складывающееся из вопросов цены, технических нюансов, требований к надёжности и особенностей изолируемого здания. Особенно эта задача становится «со звёздочкой», например когда стоит вопрос, какую пароизоляцию лучше выбрать для стен каркасного деревянного дома. И здесь не только нужно определиться, какая нужна изоляция. Параллельно придётся решать, как правильно укладывать пароизоляцию на стены дома — внутри или снаружи.

Так, для деревянных конструкций применяются плёнки всех типов, исходя из конкретных конструктивных решений и бюджета. Четырёхслойные плёнки с рефлексным слоем монтируются в ванных, а также если нужно усилить теплоизолирующую функцию. Трёх- и двухслойные плёнки применяются повсеместно, но их применение зависит от того, как эксплуатируется строение.

При этом двухслойные плёнки за счёт своей ограниченной паропроницаемости можно использовать без вентиляционного зазора. Для более плотных плёнок нужны или вентиляционный зазор, или покрытие паронепроницаемой отделкой и дополнительная организация системы вентиляции в комнате.

Однослойные плёнки также можно применять для пароизоляции стен дома в любых комнатах, но из-за своего коэффициента паропроницаемости — только с применением вентзазора или отделкой, сквозь которую не проникает пар. При этом такая плёнка не отличается высокой прочностью, что следует учитывать при монтаже.

Технология монтажа

Стоит заострить внимание на том, как крепить пароизоляцию на стены внутри дома. Строительные плёнки ТЕХНОНИКОЛЬ устанавливаются маркированной стороной к монтажнику.

Монтаж не подразумевает сложных манипуляций и использования специального оборудования, но требует предельного внимания и аккуратности. Слой пароизоляции должен быть сплошным и неразрывным, а каждый стык обязательно нужно проклеивать специальным скотчем. Все примыкания должны быть загерметизированы, в местах приклейки пароизоляции на стены нужно оставлять минимально необходимую ширину заходящего на стену фрагмента.

Слишком большой нахлёст увеличивает вероятность повредить пароизоляционный слой. Также важно оставлять деформационные складки в местах примыкания пленки к трубам и другим элементам. Если применяется пароизоляция с рефлексным слоем, то скотч тоже должен быть фольгированным, чтобы не снижать отражающие характеристики материала.

В каркасных деревянных домах пароизоляцию монтируют на внутреннюю поверхность стен. При этом создают закрытый изоляционный контур, чтобы избежать конвективного переноса влаги в несущие конструкции и теплоизолирующие материалы. Сплошное пароизоляционное покрытие необходимо для того, чтобы максимально исключить проникновение пара сквозь щели, стыки и разрывы.

Покрытие укладывают по всей поверхности стен внахлёст, ширина нахлёста должна быть не менее 100 мм. Вдоль примыканий пароизоляции к трубам требуется предусмотреть деформационную складку не менее 40 мм. Материал крепится строительными скобами с помощью степлера либо одно- или двухсторонних соединительных лент. Для крепления к необработанному дереву применяются специализированные клейкие ленты, клеи и пасты, которые рекомендует производитель пароизоляционного материала.

При монтаже пароизоляции на стены снаружи дома, если возникла такая необходимость, нужно соблюдать те же требования, как и с внутренней изоляцией, и обязательно сделать вентиляционный зазор между стеной и слоем изолирующей плёнки с помощью деревянных реек или специальных профилей. Это позволит конденсату, возникающему вследствие проникновения пара через деревянные стены, спокойно испаряться, не увлажняя материал несущих конструкций.

Ошибки при выборе и монтаже пароизоляции стен дома

Подводя итоги, следует сказать, что главной ошибкой при выборе пароизоляции чаще всего становится именно неправильно подобранный материал. Чтобы не ошибиться, необходимо учитывать уровень влажности и наличие вентиляции в изолируемых помещениях.

Для ванн и других влажных помещений не подойдут плёнки, которые ограниченно пропускают влагу, особенно если декоративное покрытие не задерживает пар.
При отсутствии системы вентиляции нельзя закрывать стены пароизоляцией с высоким коэффициентом Sd и без вентиляционного зазора, так как влага будет конденсироваться в слое отделочных материалов, разрушая его.

Нередко ошибаются, выбирая, как установить пароизоляцию на стены внутри дома. Среди ошибок можно выделить такие:

Отсутствие сплошного слоя пароизоляции на стенах. Любые разрывы в полотне приводят к появлению каналов конвективного переноса влаги.
Отсутствие вентиляционного зазора при использовании плёнок с высоким коэффициентом Sd в комнатах со слабой вентиляцией.
Отсутствие нахлёста сегментов пароизоляционного слоя, а также деформационных складок в местах примыканий.
Пароизоляция раскроена кусками сложных форм, которые трудно надежно загерметизировать.
При приклейке пароизоляции к кладке из чернового кирпича нужно оштукатурить поверхность стен, чтобы избежать попадания влаги по «пустошовным» стенам в изоляцию.
Использование в создании слоя пароизоляции материалов, не подходящих по характеристикам. Скотч для проклеивания стыков плёнок с рефлексным слоем должен быть фольгированным, а при монтаже на негладкие поверхности нужно применять специализированный крепёж.

Выбирайте материалы, соответствующие конструктивным особенностям вашего дома и всех его помещений. Аккуратно и тщательно монтируйте выбранную плёнку. Соблюдайте остальные правила монтажа пароизоляции. При соблюдении всех условий защитить свой дом от разрушительного воздействия влаги не будет большой проблемой.

Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию?

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

Тонкости монтажа

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Какой крепёж следует использовать?

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Советы и рекомендации

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

Пароизоляция в строительстве это зло. Самое зло из всех зол.

Я занимаюсь ремонтом деревянных домов с лохматых восьмидесятых годов прошлого столетия и мои наблюдения и выводы неутешительные. Наш Интернет вводит нас не только в заблуждение, но и советами (Дзен, Ютюб, Строительные блогеры, Маркетологи) убивает Ваше жилище уже на этапе строительства. Интернет просто кишит вредными советами.

На первом месте по дезинформации конечно Изоспан.

Вредное видео. В ролике показывают, как цокольное перекрытие снизу закрывается пароизоляционной пленкой.

Эта картинка с солидного сайта производителя экологичных утеплителей

Мне постоянно приходится исправлять картинки (технические решения) из интернета, что бы они соответствовали строительным нормам или рекомендациям строительных НИИ (напр. “ЦНИИПромзданий”).

Где должна стоять ПАРОИЗОЛЯЦИЯ?

На утеплитель в полах по перекрытию над холодным помещением и под утеплитель в полах над помещением с влажным режимом эксплуатации укладывается паро-гидроизоляционная пленка «ИЗОСПАН В», «ИЗОСПАН С», «ИЗОСПАН D», «ИЗОСПАН RS» или «ИЗОСПАН RM». “ЦНИИПромзданий ” Материалы в строительных конструкциях. Шифр М24.06/2011.

9.3.1.1 Устройство пароизоляции и защиты от воздухопроницания в утепленных ограждающих конструкциях дома (стенах, перекрытиях, крышах, полах по грунту) должно предотвратить накопление конденсата внутри конструкций в результате диффузии водяных паров, эксфильтрации внутреннего воздуха из отапливаемых помещений в зимнее время и инфильтрации наружного воздуха.

9.3.1.2 Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения). В конструкциях с утеплителем, укладываемым в несколько слоев, слой пароизоляции допускается располагать внутри конструкции, но таким образом, чтобы расчетная зимняя температура внутри конструкции в месте расположения этого слоя была выше точки росы воздуха помещения. СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Я хочу и могу рассказать Вам в чем вред этой той самой пароизоляции с аргументами и примерами из моего 35и летнего опыта.

Читайте также:

Шаблон для 3D ручки гитара 2

В прошлом (да и в позапрошлом) веке в качестве пароизоляции применяли толь* , пергамин, рубероид или различные пропитки и обмазки.

Сейчас на рынке десятки видов пароизоляции, паробарьера, паро-гидроизоляции, от дешевой никчемушней пленки, которую скобка от степлера рвет насквозь, до высокопрочных многослойных мембран с отражающими свойствами.

Народ часто не знает как ее применять, какой стороной стелить, и нужна ли она вообще.

А где и у кого учиться? У популярных строительных блогеров?

Данное видео крайне вредное, так как выводы сделаны на одном примере, где показаны места, которые негерметично пароизолированы. Хотя на видео уже видно влагонакопление под пленкой, блогер утверждает, что это не из-за пара, а типа снег у него там растаял. Утеплитель не содержит органики и не должен поражаться плесенью, но его теплосберегающие свойства ухудшаются. Проблемы будут с балками, так как они укрыты пароизоляцией.

Вредные советы отчасти работают на меня, так как я занимаюсь ремонтом деревянных домов и у меня появляется больше работы.

Вернемся к пароизоляции. Нужна ли она вообще или лучше заменить ее на пергамин? Скажу честно, пароизоляция очень нужна, но хорошая и в нужном месте. Пергамин работает хуже.

Пароизоляция нужна для защиты ограждающих конструкций от пара изнутри отапливаемого помещения.

Ограждающие конструкции , это наши стены, полы первого этажа и потолок под холодным чердаком. То, что с одной стороной в отапливаемом доме, а другой стороной на улице (или под холодным чердаком, или над холодным подполом).

Советую посмотреть полезное видео от человека, который смог очень просто рассказать, как делать правильно.

Как “раньше” обходились без пароизоляционных пленок?

Совсем “раньше”, несколько веков назад когда в строительстве многослойные конструкции материалы располагали по принципу: Паропроницаемость должна возрастать от теплого к холодному.

Применялись технологии и материалы не требующие дополнительной пароизоляции. Это кирпич, камень, дерево, саман. Из утеплителей: Камышит, солома, костра, мох, легкий саман, всевозможные смеси глины с легким наполнителем.

То-есть материалы, которые свободно пропускали пар или еще и имели капиллярную активность, что позволяло стене (или ограждающей конструкции) высыхать и вовнутрь.

Полы (нижнее перекрытие) практически нигде не утеплялись. Если в подполе не хранились овощи, то было распространено “теплое подполье” которое вентилировалось воздухом из помещения через специальные напольные решетки или вентканалы в стенах. Подполье не очень сильно отличалось от температуры в доме. Дополнительным утеплением служили ковры (паласы).

Если подпол использовали для хранения продуктов (в деревнях прошлого века), то вентилирование (контроль влажности и температуры) такого “погреба” контролировалось внешними продухами.

В подпольном помещении могли держать скот. Встречается дополнительное печное отопление такого подпола, который представлял собой почти полноценный цокольный этаж.

Проще было с глиняными полами по грунту. Я в своей жизни такое еще застал.

Стены домов часто утепляли глиняной или известковой штукатуркой на дранке или ивовых прутьях (мазанка).

Потолок в жилых помещениях чаще утепляли глиной с соломой.

При таких технологиях в стенах и перекрытиях не появлялась “точка росы”, а если и появлялась, то капиллярными силами влага распространялась по всему объему материала и испарялась с поверхности на улицу или в помещение.

В позапрошлом и прошлом веке стали доступны такие материалы, как цемент и бетон, рубероид (толь), линолеум, пергамин, керамзит, шлакоблоки, стекловата, сыпучие утеплители, шифер, кровельное железо, креозот, химические пропитки и битумные мастики и много других новых материалов с новыми свойствами.

Строители быстро разбирались в применении новых материалов без Интернета, форумов и Дзенов. А если что и применяли не так, то те строения до нашего времени не дожили.

Материалы для пароизолирования в строительстве широко применялись еще в позапрошлом веке и вероятно что и на много раньше.

В книгах начала-середины века упоминается Толь, Асфальтовый картон, Пергамин. Термин “пароизоляция” или “Изоляция от пара” в середине прошлого века уже точно существовал.

Так как еще не было надежных пленок, то применяли картон пропитанный битумом (пергамин).

Пароизоляционная пленка в России появилась только в после 2000 года и сразу нашла своих сторонников и лютых врагов. Пароизоляция позволяла применять современные эффективные утеплители, которые без защиты от пара набирали в себя влагу и теряли свои свойства. Деревянные конструкции рядом с таким утеплителем быстро сгнивали. Мало кто из строителей вообще понимал, что такое Паропроницаемость, Влагонакопление и Точка росы.

Хотя в книгах по строительству защита от пара часто была прописана. “Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала”.

Как построить сельский дом 1984г. Шепелев А.М .

И ставили (клали, натягивали) эту пароизоляцию куда попало. В то время для строителей было важнее понять, какой же стороной ее ставить? По легенде пленка якобы пропускала пар только в одну сторону.

Не всем было понятно тогда, да и сейчас, зачем защищать от пара, откуда этот пар, и почему пароизоляцию ставят со стороны сухого теплого помещения, а не со стороны сырой улицы?

Пар мы не видим и не чувствуем. Человек способен ощущать только относительную влажность . При низкой влажности относительной влажности сушит кожу. При высокой влажности становится душновато.

В теплом воздухе даже при низкой влажности пара растворено больше, чем на улице, когда сыро и идет мокрый снег. Количество растворенной воды в воздухе называется абсолютная влажность . Чем воздух холоднее, тем меньше воды (пара) может в нем растворится.

Пар (вода) берется из живого человека (около 1,5л). Это испарения с кожи и через легкие), приготовление пищи, водные процедуры.

Молекулы пара меньше любой молекулы других газов воздуха, поэтому он проходит даже через такие препятствия, через которые другие газы (Азот, Кислород и Углекислый газ) проходят с трудом.

Диаметры молекул некоторых газов. H2O – 0,227; CO2 – 0,345; N2 – 0,322; O2 – 0,302.

Проходя через стены, происходит его охлаждение и пар конденсируется. Это место точки росы.

Или по другому: “Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу “.

Поэтому пароизоляцию ставят со стороны отапливаемого помещения, а снаружи пароизоляцию ставить нельзя, что бы не мешать пару свободно выходить.

Двигаться пар заставляет парциальное давление.

По простому можно сказать еще так: Пар стремится туда, где его в воздухе растворено меньше.

Вот полезное видео про пароизоляцию на примере утепленной кровли.

Еще много людей имеют свое мнение и свое понимание физических законов. Считаю своим долгом познакомить читателя и с альтернативными взглядами.

Как я уже писал, многие инструкции от производителей запутывают, недосказывают или не предлагают нужного технического решения. Это относится не только к производителям дешевых строительных пленок.

Изобокс не предлагает технических решений на своем сайте, ограничиваясь областью применения.

Ниже я дам технические решения с пояснением.

В “своих” рисунках я показываю, как нужно или не нужно применять различные пленки исходя из строительных правил, на которые даю ссылки. И немаловажен мой опыт и наблюдения. Я передвигаю дома, и имею возможность часто (до двадцати объектов за месяц) видеть, что происходит под домом (в подвале, под полом, под нижними венцами). Еще я занимаюсь ремонтом перекрытий, которые гниют из-за нарушений технологии строительства. Что позволяет мне не сомневаться в рекомендациях строительных норм.

Не удержался и опубликую перлы от одного читателя . Это показательно, так как не все понимают физические явления, которые происходят в построенном доме.

« изнутри помещения делают влагоизоляцию (по сути, гидроизоляцию) ». Многие не понимают значения терминов. Иногда применяются простонародные термины. Здесь человек имел в виду «Пароизоляцию».

« внутри тепло-давление выше, чем снаружи » Не всегда понятно, что человек имеет в виду.

« давление внутри дома выше » Тут идет речь явно о атмосферном давлении. С чего сделан такой вывод мне не понятно.

« причём тут пароизоляция, когда это (полиэтилен), по сути, уже гидроизоляция » Полиэтилен как раз паронепроницаемый материал, то есть Пароизоляция.

« с влагой в стене уже борется наружный слой пароизоляции так как он в одну сторону пропускает влагу, а в другую НЕТ » Пароизоляционный слой не должен пропускать пар ни в какую сторону.

« Парциальное давление это газ, растворенный в жидкости, а не на оборот » Парциальное давление, это не газ, а физическое явление.

« пар — это пар он виден так как разность температур велика » Конечно можно увидеть преломление света в нагретом локально воздухе или в паре. Но считается, что пар не виден в естественном световом диапазоне.

« КОНДЕНСАЦИЯ влаги, а затем и воды » Имелось в виду конденсация пара. А вот как может конденсироваться вода?

« Конденсация влаги зависит не от количества влаги, а от точки РОСЫ » Конденсация пара зависит от относительной влажности воздуха и температуры. Например, при высокой влажности на холодном окне появляется роса. Проветрили комнату (понизили влажность), и роса пропала.

« Пароизол проводит влагу в обе стороны » Пароизоляция не должна пропускать пар (влагу).

« Гидроизоляция на кровле делается для того, чтобы влага не конденсировалась на обрешетке и самой кровле, а конденсация происходила именно на этой самой гидроизоляции ». Гидроизоляция, это защита от воды. Под кровлей это защита утеплителя от возможных капель конденсата и протечек.

« пар имеет плотность выше окружающего его объёма воздуха » Пар имеет самую низкую плотность из основных газов атмосферы

Ссылки на другие статьи по ремонту домов:

Мой скромный сайт ИП Беккерев Игорь Васильевич

Анонс! Готовится к изданию книга Беккерева И.В. “Ремонтные работы на даче”. В книге собраны основные ошибки строительства и методы их исправления.

Ветро-влагозащита и пароизоляция кровли и фасадов

Бренд: Изоспан. Тип товара: Лента. Ширина ленты: 50. Тип изоляции: Лента алюминиевая. Серия: FL Termo. Толщина: 0,05. Длина: 40. Страна-производитель: Россия. Вес: 0,3.

Негорючая: Нет. Толщина: 1. Фольгированная: Нет. Страна-производитель: Германия. Тип товара: Лента. Бренд: Delta. Область применения: Для фасада, Для стен. Длина: 25. Ширина ленты: 60. Тип изоляции: Лента соединительная. Серия: Multi Band M. Вес: 0,742.

Стабильность к УФ облучению: 3 месяца. Фольгированная: Нет. Цвет: Белый. Негорючая: Нет. Страна-производитель: Россия. Водоупорность: Не менее 1200 мм водного столба. Паропроницаемость: Не более 20 г/м2/сут. Тип товара: Пленка. Бренд: Изостронг. Область применения: Для цоколей, Для стен, Для перекрытий, Для кровли. Длина: 43,75. Ширина: 1,6. Плотность: 60 г/м2 (допуск ± 10 %). Тип изоляции: Пароизоляция. Площадь упаковки: 70. Серия: B. Вес: 4,8.

Негорючая: Нет. Толщина: 1. Фольгированная: Нет. Страна-производитель: Германия. Тип товара: Лента. Бренд: Delta. Область применения: Для фасада, Для стен. Длина: 40. Ширина ленты: 60. Тип изоляции: Лента соединительная. Серия: Inside Band I. Вес: 0,956.

Цвет: Белый. Водоупорность: Не менее 1000 мм водного столба. Стабильность к УФ облучению: 1 месяц. Паропроницаемость: Не более 10 г/м2/сут. Негорючая: Нет. Фольгированная: Нет. Страна-производитель: Россия. Тип товара: Пленка. Бренд: Ondutiss. Область применения: Для перекрытий, Для пола, Для стен, Для кровли. Длина: 50. Ширина: 1,5. Плотность: 60 г/м2 ±5% (допуск ± 5 %). Тип изоляции: Пароизоляция. Площадь упаковки: 75. Серия: Smart R70. Вес: 5,27.

Стабильность к УФ облучению: 3 месяца. Фольгированная: Нет. Цвет: Белый. Водоупорность: Не менее 155 мм водного столба. Негорючая: Нет. Страна-производитель: Россия. Паропроницаемость: Не менее 1172 г/м2/сутки. Тип товара: Мембрана. Бренд: No name. Область применения: Для фасадов, Для стен, Для перегородок. Длина: 18,75. Ширина: 1,6. Плотность: 45 г/м2 (допуск ± 10 %). Тип изоляции: Ветро-влагозащита. Площадь упаковки: 30. Серия: А. Вес: 1,6.

Водоупорность: Не менее 1000 мм водного столба. Фольгированная: Нет. Страна-производитель: Россия. Цвет: Серый. Паропроницаемость: Не более 45 мг. Стабильность к УФ облучению: 1 месяц. Негорючая: Нет. Тип товара: Пленка. Бренд: Ondutiss. Область применения: Для стен, Для перекрытий, Для кровли, Для пола. Длина: 50. Ширина: 1,5. Плотность: 80 г/м2 ±5% (допуск ± 5 %). Тип изоляции: Паро-гидроизоляция. Площадь упаковки: 75. Серия: Smart RV. Вес: 6,14.

Фольгированная: Нет. Водоупорность: Не менее 1000 мм водного столба. Страна-производитель: Россия. Паропроницаемость: Не менее 1000 г/м2/сутки. Стабильность к УФ облучению: 1 месяц. Негорючая: Нет. Тип товара: Мембрана. Бренд: Ondutiss. Область применения: Для цоколей, Для фасада, Для перекрытий, Для кровли, Для стен. Длина: 50. Ширина: 1,5. Плотность: 100 г/м2 (допуск ± 5 %). Тип изоляции: Ветро-влагозащита. Площадь упаковки: 75. Серия: Smart SA 115. Вес: 7,53.

Цвет: Белый/серый. Негорючая: Нет. Страна-производитель: Россия. Фольгированная: Нет. Водоупорность: Не менее 1000 мм водного столба. Паропроницаемость: Паронепроницаем. Стабильность к УФ облучению: 3 месяца. Тип товара: Пленка. Бренд: No name. Область применения: Для стен, Для перекрытий, Для кровли, Для фасада. Длина: 18,75. Ширина: 1,6. Плотность: 30 г/м2 (допуск ± 10 %). Тип изоляции: Пароизоляция. Площадь упаковки: 30. Серия: B. Вес: 2,7.

Стабильность к УФ облучению: 3 месяца. Фольгированная: Нет. Цвет: Серый. Негорючая: Нет. Страна-производитель: Россия. Водоупорность: Не менее 1200 мм водного столба. Паропроницаемость: Не более 20 г/м2/сут. Тип товара: Пленка. Бренд: Изостронг. Область применения: Для пола, Для кровли. Длина: 43,75. Ширина: 1,6. Плотность: 75 г/м2 (допуск ± 10 %). Тип изоляции: Паро-гидроизоляция. Площадь упаковки: 70. Серия: D. Вес: 6,2.

Цвет: Коричневый. Страна-производитель: Россия. Негорючая: Нет. Фольгированная: Да. Тип товара: Пароизоляция теплоотражающая. Бренд: Изостронг. Область применения: Для стен, Для потолка, Для бани. Длина: 29,1. Ширина: 1,2. Плотность: 130 г/м2. Группа горючести: Г4. Вес: 4,9.

Стабильность к УФ облучению: 3 месяца. Фольгированная: Нет. Цвет: Белый. Негорючая: Нет. Страна-производитель: Россия. Водоупорность: Не менее 1200 мм водного столба. Паропроницаемость: Не более 20 г/м2/сут. Тип товара: Пленка. Бренд: Изостронг. Область применения: Для стен, Для пола, Для перекрытий, Для кровли. Длина: 43,75. Ширина: 1,6. Плотность: 75 г/м2 (допуск ± 10 %). Тип изоляции: Пароизоляция. Площадь упаковки: 70. Серия: C. Вес: 6,2.

Фольгированная: Нет. Негорючая: Нет. Тип товара: Пленка. Бренд: Delta. Длина: 50. Ширина: 1,5. Плотность: 200 г/м2. Тип изоляции: Пароизоляция. Площадь упаковки: 75. Серия: Dawi Gp. Вес: 13,8.

Стабильность к УФ облучению: 3 месяца. Цвет: Белый. Страна-производитель: Россия. Негорючая: Нет. Водоупорность: Не менее 270 мм водного столба. Фольгированная: Нет. Паропроницаемость: Не менее 1000 г/м2/сутки. Тип товара: Мембрана. Бренд: Изостронг. Область применения: Для перегородок, Для фасадов, Для стен. Длина: 43,75. Ширина: 1,6. Плотность: 75 г/м2 (допуск ± 10 %). Тип изоляции: Ветро-влагозащита. Площадь упаковки: 70. Серия: А. Вес: 6,2.

Страна-производитель: Россия. Негорючая: Нет. Фольгированная: Нет. Водоупорность: Не менее 200 мм водного столба. Паропроницаемость: Не менее 3000 г/м2/сутки. Стабильность к УФ облучению: 1 месяц. Цвет: Белый. Тип товара: Пленка. Бренд: Ondutiss. Область применения: Для перекрытий, Для перегородок, Для кровли, Для стен. Длина: 50. Ширина: 1,5. Плотность: 80 г/м2 (допуск ± 5 %). Тип изоляции: Ветро-влагозащита. Площадь упаковки: 75. Серия: Smart A 100. Вес: 6,78.

Фольгированная: Нет. Негорючая: Нет. Толщина: 1. Страна-производитель: Россия. Тип товара: Лента. Бренд: Изостронг. Область применения: Для фасада, Для стен, Для кровли. Длина: 45. Ширина ленты: 15. Тип изоляции: Лента двухсторонняя. Серия: LK. Вес: 1,2.

Водоупорность: Не менее 1000 мм водного столба. Страна-производитель: Россия. Паропроницаемость: Не менее 1000 г/м2/сутки. Стабильность к УФ облучению: 12 месяцев. Цвет: Черный. Тип товара: Мембрана. Бренд: Изоспан. Область применения: Для фасада, Для перекрытий, Для кровли, Для стен. Длина: 43,75. Ширина: 1,6. Плотность: 188 г/м2 (допуск ± 15 %). Тип изоляции: Ветро-влагозащита. Площадь упаковки: 70. Серия: AQ Proff. Вес: 6,7.

Негорючая: Нет. Страна-производитель: Россия. Фольгированная: Нет. Водоупорность: Не менее 1200 мм водного столба. Паропроницаемость: Не менее 800 г/м2/сутки. Стабильность к УФ облучению: 3 месяца. Цвет: Бежевый. Тип товара: Мембрана. Бренд: Изостронг. Область применения: Для стен, Для перекрытий, Для кровли, Для фасада. Длина: 43,75. Ширина: 1,6. Плотность: 77 г/м2 (допуск ± 10 %). Тип изоляции: Ветро-влагозащита. Площадь упаковки: 70. Серия: AM. Вес: 6,8.

Негорючая: Нет. Толщина: 3. Фольгированная: Нет. Страна-производитель: Германия. Тип товара: Лента. Бренд: Delta. Область применения: Для фасада, Для стен. Длина: 30. Ширина ленты: 60. Тип изоляции: Лента уплотнительная. Серия: Shaum Band Sb. Вес: 0,68.

Негорючая: Нет. Фольгированная: Нет. Тип товара: Мембрана. Бренд: Delta. Область применения: Для фасада, Для стен, Для перекрытий, Для кровли. Длина: 50. Ширина: 1,5. Плотность: 135 г/м2. Тип изоляции: Ветро-влагозащита. Площадь упаковки: 75. Серия: Neo Vent. Вес: 10,35.

Информация для покупателей

✔ Выбрать и купить изоляционную пленку в интернет-магазине вам поможет информация по ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
✔ Доставка по Москве и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 500 кг до 10 тонн. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице .
✔ Мы продаем пленку для изоляции оптом и в розницу. При этом розничные покупатели могут оформить карту Клуба друзей Петровича , получать скидки и копить баллы.

Интернет-магазин Петрович предлагает большой выбор товаров для стройки и ремонта по низким ценам для жителей Москвы и городов Московской области: Балашиха, Подольск, Химки, Мытищи, Королёв, Люберцы, Красногорск, Одинцово, Домодедово, Электросталь, Коломна, Щёлково, Серпухов, Долгопрудный, Раменское, Реутов, Жуковский, Пушкино, Орехово-Зуево, Ногинск, Сергиев Посад, Видное, Воскресенск, Чехов, Клин, Ивантеевка, Лобня, Дубна, Егорьевск, Наро-Фоминск, Дмитров, Лыткарино, Павловский Посад, Ступино, Котельники, Фрязино, Дзержинский, Солнечногорск.

Вакансии
О нас
Отзывы покупателей
Новости
История компании
ISO 9001
Петрович.Знает
Политика в области обработки и защиты персональных данных
Раскрытие информации
Публичная оферта
Реклама
Биржа профессионалов

Акции
Возврат товара
Способы оплаты
Для юридических лиц
Клуб Друзей
Союз отважных
Зарегистрировать карту
Каталог товаров партнеров Клуба
Подарочные сертификаты
3D шоурум
Строительный калькулятор
Калькулятор ремонта
Виртуальная примерочная
Петрович.BRO
Петрович.Дизайн
Петрович.Ремонт
Сервис-агент Петровича

Доставка и подъем
Самовывоз
Распил
Колеровка красок и декоративных штукатурок
Аренда инструмента
Переборка лесопиломатериалов
Расчет материалов
Установка дверей
Примечания
Помощник по дизайну
Идеи, инструкции, советы
Укладка напольных покрытий
Товары в прямом эфире

Строительные центры
Служба поддержки клиентов
Ищем новых поставщиков
Оптовые продажи
Центральный офис
Пресс-служба

Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.

Зачем нужна пароизоляция и какая она бывает

Фото: par-torg.com

При утеплении кровли, стен, фундамента — любых конструкций дома — одним утеплителем обойтись нельзя. Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Очень важная часть этого «пирога» — пароизоляция. Разбираемся, какая она бывает и в чем ее сакральный смысл.

Зачем в теплоизоляционном «пироге» пароизоляция

Нет разницы, что и чем вы утепляете: в любом таком процессе необходимо обустройство пароизоляции. И дело не в том, что производителям пароизоляционных пленок нужно что-то кушать, а в обыкновенных законах физики. Водяной пар всегда вытесняется из нагретых зон в холодные, и если на границе этих зон есть какая-либо преграда, то именно на ней пар перейдет в жидкое состояние — произойдет конденсация.

Вот что это означает применительно к утеплению домовых конструкций: каким бы теплым и сухим ни был ваш дом, в его воздухе всегда есть пар. Воздух движется между помещениями дома, между внешней и внутренней средой всегда происходит воздухообмен. Но, стремясь покинуть теплую домашнюю зону из-за разности давлений и выйти на улицу, водяной пар натыкается на непреодолимую преграду — на строительные конструкции, которые мы обязательно утепляем. Там он и выпадает в виде конденсата — чаще всего или внутри утеплителя, или на его поверхности. И чтобы этого не случилось, утеплитель обязательно подстилается пароизоляционным слоем — именно на этом слое и должны оседать капли конденсированной воды. То есть, пароизоляция защищает и теплоизоляционный слой, и сами строительные конструкции (например, деревянные стены) от гниения, плесени, набухания, изменения структуры и других «прелестей» влагонакопления.

Ведь несмотря на то, что без воды нет жизни, при ее излишке жизнь тоже не сахар. Если намокает утеплитель — он теряет свои свойства. Если намокают деревянные балки перекрытия или стропила кровли, они в лучшем случае плесневеют, в худшем — сгнивают и разрушаются. Еще одно «слабое место» — стены каркасного дома, ведь не весь пар уходит наверх. Воздух проходит и через стены, а вместе с ним — и водяной пар.

Фото wexy.ru

Понятно, что абсолютно преградить прохождение пара нельзя, да это и не требуется, ведь нам нужно, чтобы дом «дышал» — для этого есть вентиляция. Она обеспечивает правильное «хождение» воздуха вместе со всем, что в нем содержится, между домом и улицей. Но если дом утеплен и вентилирован по всем правилам — без пароизоляции все будет очень плохо.

Вот примерный список конструкций, в которых не обойтись без пароизоляции:

каркасные стены, деревянные стены;
вентилируемые фасады;
утепленные кровли;
нерегулярно отапливаемые помещения, дачи;
«теплые» мансарды;
многослойные межэтажные перекрытия, потолки;
полы в деревянных зданиях;
помещения с высокой влажностью и температурой (бани, сауны).

Типы пароизоляционной пленки

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Самый простой вариант — полиэтиленовые пленки. Они обязательно армируются тканью или арматурной сеткой, чтобы обеспечить должную прочность.

Полиэтиленовые пароизоляционные пленки могут быть двух типов — перфорированные («дышащие», с микроотверстиями, и тогда нужен вентзазор в утеплительном пироге) и неперфорированные (только пароизоляция). Иногда полиэтиленовые пленки ламинируются металлической фольгой: пароизоляция при этом получается суперэффективная, и тепло отражается внутрь помещения. Нормальный микроклимат такая пленка не обеспечит, зато для бани или сауны будет идеальным вариантом.

Фото remontkrovly.ru

Полипропиленовые пленки — очень прочные и хорошо выдерживают воздействие ультрафиолета. А еще на них есть антиконденсатный слой, который впитывает и удерживает влагу. Так что при их использовании исключены капли и натеки.

Вообще, есть две основных категории материалов, которые можно применять для пароизоляции.

Непроницаемые пленки. Это и плотный полиэтилен, и специализированные пленки от разных брендов (о них поговорим ниже). Они не пропускают пар ни при каких обстоятельствах, их можно укладывать любой стороной.
Адаптивные пленки (с переменной паропроницаемостью) — они способны проводить пар, когда влажность воздуха повышается. Через адаптивную пленку пар выходит равномерно и «садится» на поверхность утеплителя или диффузионной мембраны. Их применяют сегодня, утепляя мансардные крыши или перекрытия, хорошо они работают и с внешней стороны стен. Правда, такие пленки рассчитаны только на помещения с нормальным микроклиматом. В бане и сауне они не применяются.

Пленки и буквы

Пленки некоторых производителей маркируются буквами, и чтобы в них разобраться, достаточно разобраться в нижеприведенной памятке.

Тип пленки, маркируемый литерой B: двухслойная мембрана, которая защищает утеплитель и строительные конструкции от пара изнутри здания. И еще ее назначение — защищать пространство внутри дома от проникновения микрочастиц утеплителя. Применяется такая пленка в утепленных кровлях, внутренних и наружных стенах, межэтажных и цокольных перекрытиях. Укладывается она с внутренней стороны утеплителя. При ее монтаже обязательно нужно оставлять вентиляционный зазор, а при укладке — правильно ориентировать. Такая пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения.

Фото: krovportal.ru

Читайте также:

Пленка, обозначаемая буквой C: гидропароизоляция. Двухслойная мембрана. Ее используют в качестве паробарьера для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. Гидроизоляционные свойства такой пленки используются в обустройстве неутепленной кровли, в цементных стяжках, при заливке полов в подвале, цоколе или влажном помещении. При укладке паркета или ламината такая пленка тоже используется для пароизоляции. Укладывают ее гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — навстречу испарению. А если ею гидроизолируется пол, то пленку кладут шершавой стороной под цементную стяжку.

Пленка под литерой D: универсальная гидроизоляция. Это парогидроизоляция повышенной плотности, которую используют для защиты чердачных помещений от подкровельного конденсата. А еще такая пленка хороша на стройке: именно ею затягивают недострой, чтоб его не намочил дождь. Область применения универсальной гидроизоляции — неутепленные наклонные и плоские кровли, цокольные и чердачные перекрытия, полы с бетонным основанием.

Пленки FS и FX — отражающая пароизоляция. Такая пленка представляет собой вспененный полиэтилен с металлизированной полипропиленовой пленкой. Она отражает тепло и направляет его внутрь помещения. Таким образом можно хорошо сэкономить на отоплении и одновременно надежно изолировать уязвимые конструкции от водяного пара. Эти пленки укладываются металлизированной стороной к тепловому потоку, а применяются в утепленных кровлях, стенах, цокольных и чердачных перекрытиях, кладутся под ламинат и паркет. Именно их применяют в системе «теплый пол» в качестве отражающего экрана.

Пленки FB и FD — это тоже отражающая пароизоляция, но для бань и саун. Крафт-бумага с металлизированной пленкой для помещений с высокой температурой и влажностью. Удерживают пар внутри помещения и одновременно защищают стены от сырости. Они тоже укладываются металлической стороной к тепловому потоку (то есть в нашем случае внутрь помещения).

Утеплители и пароизоляция

Когда мы говорим о слоях «пирога» кровли или стены, мы часто слышим слова «пароизоляция» и «ветрозащита». Иногда речь заходит о «гидро-ветрозащите», «гидро-пароизоляции», «паро-гидроизоляции», «паробарьере» и «парозащите». Обычно на этом этапе большинство заказчиков уже не понимает, о каком материале идет речь. О неправильной установке узнают уже после завершения отделочных работ, когда утеплитель отсыревает и на стенах появляется плесень. В этой статье мы попробуем понять основные различия между пароизоляцией, ветрозащитой и другими изолирующими материалами.

Функция и материал

Чтобы разобраться в этом вопросе, надо понимать, что одним и тем же словом можно называть материал и функцию, которую он выполняет. В большинстве случаев значения совпадают, но это происходит не всегда.

Пароизоляция как функция – это защитный слой, который разграничивает среды и не дает влажному воздуху из одного помещения попадать в другое. В роли пароизоляции может выступать стекло, металл, полиэтилен, но в большинстве случаев используют специализированные пленки. В зависимости от производителя они могут иметь разные названия, отсюда и такое большое количество наименований. Пленка – это барьер герметичный со всех сторон, именно по этому слову можно определить принадлежность материала к пароизолируюищим.

Защита утеплителя. В строительстве это часто необходимо, чтобы не дать конденсату накапливаться на теплоизоляционном материале. Накопление влаги ведет к ухудшению теплоизоляционных свойств ограждающей конструкции.

Защита стеновых материалов от намокания. Конденсат вреден не только для утеплителя, но и для несущих конструкций. Накопление влаги в газобетоне в зоне промерзания приводит к его разрушению, деревянные стены становятся более уязвимыми для грибка. Поэтому во влажных помещениях (баня, сауна, душевая, птичник, постройки для содержания животных) полезно делать пароизоляцию даже при отсутствии утеплителя.
Пароизоляция полов и перекрытий – устройство пароизоляции часто рекомендуют для перекрытий и полов по грунту на нижних этажах здания. Это позволяет предотвратить накопление радона в подвалах и цокольных помещениях.
Ограждение жилых помещений от частиц утеплителя. Минераловатные теплоизоляционные материалы имеют свойство выделать мелкую пыль. Пароизоляционная пленка создает барьер на пути этой взвеси.
Отражающую пароизоляцию используют в помещениях с высокотемпературным режимом эксплуатации. Фольгированное покрытие отражает тепловую энергию и не дает стенам нагреваться.

Ветрозащита

Этот термин вызывает еще больше вопросов, ведь конструкции крыши и стен призваны защитить жильцов от ветра и осадков. Любой брезент или пленку, которые не пропускают воздух, формально можно назвать ветрозащитой, но защитой от внешних воздействий не исчерпывается функционал этого слоя. Тут уже используются не пленки, а мембраны, хотя с бытовой точки зрения эти слова можно использовать как синонимы. Мембрана отличается тем, что она имеет пористую структуру, то есть проницаема для воздуха с одной стороны, но герметична – с другой.

«Мембрана» переводится с латинского как кожица, смысл слова предполагает, что речь идет о защитной оболочке, которая расположена по периметру чего-либо. Одежда из мембранной ткани защищена от воды и ветра, но при этом телу в ней не жарко, потому что пар проходит через покрытие наружу. Если бы одежду делали из полиэтилена, непроницаемого для пара, то в таком «костюме» мы бы постоянно потели. Эти примеры позволят лучше запомнить отличительные особенности ветрозащиты от пленки.

Защита от ветра является всего лишь одной из функций. Тепловое сопротивление ограждающей конструкции сокращает тепловые потери из здания, при этом утеплитель никак не спасает от продувания. Если хорошо утеплить дом, но не сделать ветрозащитный барьер, то жильцы все равно могут страдать от холода при интенсивном движении воздушных масс с улицы.

Гидроизоляция – обычно ветрозащитная мембрана выполняет и гидроизоляционные функции. В этом случае в названии добавляют приставку «гидро-». Такие мембраны применяют и на «холодных» чердаках, чтобы исключить протекание влаги на стропильную систему.

Паропроницаемость – мембраны способны выпускать пар из стены или кровли. Влага стекает по внешней гладкой стороне материала и выдувается через вентиляционный зазор.

Многослойные покрытия называют супердиффузионными мембранами. Внутренний слой является функциональным, он обеспечивает основные защитные функции, внешние слои обычно армирующие, они придают мембране прочность и эластичность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Супердиффузионную мембрану часто называют гидро-ветрозащитной мембраной, ветро-влагозащитной пленкой, гидроизоляцией или гидробарьером. Назначение материала от этого не меняется.

Сферы применения

В этом разделе мы поговорим о конкретной группе материалов, а не об абстрактной функции в конструкции здания.

Пароизоляционные пленки

Скатная кровля – защита утеплителя от паров со стороны «теплого» чердака или мансарды.
Стены каркасного дома – защита утеплителя от паров со стороны жилых помещений.
Перекрытия между жилыми и нежилыми помещениями.
Гидроизоляция «холодного» чердака – потребуется более плотный и прочный материал, часто его обозначают приставкой «гидро-».

Для гидроизоляции холодного чердака можно использовать гидро-пароизоляцию тип D Знак Равенства

На «холодном» чердаке практически отсутствует движение паров, так как температуры на улице и в доме схожи. Пароизоляционный материал в данном случае может быть использован в качестве гидроизоляции.

Гидро- пароизоляция полов по грунту – в этом случае пароизоляция может быть применена, чтобы не допустить проникновение влаги и почвенных газов (радона) в нижние помещения дома и в подвалы.

Ветрозащитные мембраны

Скатная кровля – мембрану укладывают на утеплитель со стороны улицы, при помощи контробрешетки создают вентиляционный зазор, через который влага должна удаляться через конек.
Стены каркасного дома – мембрана используется в качестве защиты со стороны внешней среды. Между облицовкой и ветрозащитой формируют воздушный зазор.
Каменная стена с наружным утеплением – так называемая трехслойная стена, как и в прошлом варианте мембрана закрывает утеплитель и отделяется вентиляционным зазором от облицовки.
Чердачные и межэтажные перекрытия, которые отделяют отапливаемые помещения от «холодных».
В перегородках – ветрозащита может быть использована для внутренних стен, если они разграничивают помещения с разными режимами влажности и температуры. Мембрану устанавливают со стороны комнат с нормальными условиями (влажность не более 60%, температура 18 – 24 градуса). Со стороны жаркого помещения располагают пароизоляционную пленку.
Гидроизоляция «холодного» чердака – как и пароизоляция, мембрана применима в качестве слоя, защищающего стропильную систему от влаги.
Цокольное перекрытие над вентилируемым подпольем – если перекрытие утеплено, то имеет смысл защитить его от сырости, проникающей из подземной части дома.

Классификация Изоспан

Название бренда производителя пароизоляционных пленок и ветрозащитных мембран Изоспан стало нарицательным. Продукция буквами: A, B, C, D и др. Эти обозначения у многих строителей часто заменяют названия материалов. Начинающие мастера часто путают их, в результате ветрозащита оказывается на месте пароизоляции.

A – ветрозащитная мембрана, располагается с внешней стороны утеплителя.
B – пароизоляционная пленка.
С – двухслойная пароизоляционная пленка. Может использоваться в качестве гидроизоляции.
D – прочная толстая пароизоляционная пленка («паро-гидроизоляция»), одна сторона гладкая, другая шершавая.
AM – трехслойная усиленная ветрозащитная мембрана.

Какой стороной укладывать пленку?

Часто при устройстве ветробарьера или пароизоляции допускают ошибки при ориентации в пространстве. На некоторых материалах это не имеет значения – крепить можно любой стороной, но есть изделия, которые будут работать неправильно в случае с некорректным монтажом. Например, Изоспан D имеет шершавую и гладкую сторону. Первая должна быть направлена в сторону помещения, вторая – обращена к утеплителю. Ворсистая поверхность помогает удерживать конденсат. У многих мембран обратное устройство – шероховатая поверхность должна прилегать к теплоизоляционному материалу, а гладкую обращают в сторону вентиляционного зазора, чтобы жидкость скатывалась по ровному покрытию. Если смонтировать ветрозащиту неправильно, то шершавая сторона будет препятствовать стеканию жидкости – зимой на мембране будет оставаться наледь.

Возможно ли утеплить крышу, в которой уже уложена паронепроницаемая подкровельная гидроизоляция ?

Часто уже в процессе проживания в доме, в котором изначально чердак планировался холодным, встает вопрос – а может утеплить чердачное пространство и использовать его как жилое? Это же целый дополнительный этаж! В таком случае возникает следующий вопрос – а как это можно сделать? Можно ли обойтись минимальными трудозатратами, минимальным дополнительным расходом для бюджета и получить при этом надежное решение? Давайте разберемся.

Возьмем ситуацию, когда в качестве подкровельной гидроизоляции использована паронепроницаемая пленка.

Паронепроницаемая подкровельная гидроизоляция не пропускает пар и её нельзя укладывать на утеплитель, так как это может привести к накоплению влаги в конструкции, появлению плесени и сокращению срока службы конструкции. Поэтому между паронепроницаемой гидроизоляцией и утеплителем необходимо устраивать зазор для обеспечения выхода водяного пара из утеплителя и деревянных элементов, а сложность в том, что этот зазор должен быть вентилируемым, т.е. в нём должна быть тяга воздуха. Для этого необходимо обеспечить впуск воздуха в нижней части крыши (в районе карниза, по всей длине карниза), свободный проход воздуха в зазоре от нижней к верхней части крыши и выпуск воздуха в верхней части крыши (в районе коньков). В итоге должна получиться конструкция крыши с двумя вентилируемыми зазорами.

Про организацию вентиляции в нижнем зазоре (между подкровельной гидроизоляцией и утеплителем).

Если крыша изначально планировалась холодной, то могут возникнуть сложности с впуском воздуха в нижний зазор, т.к. свободному входу воздуха часто мешает мауэрлат.

Если крыша сложной формы (с ендовами, большим количеством хребтов и т.д.), то перегибы и изломы крыши будут мешать проходу воздуха в зазоре от нижней к верхней части крыши. Кроме того, при утеплении крыши изнутри существует риск выгибания утеплителя в сторону подкровельной гидроизоляции, что может привести не только к образованию «мостиков холода», но и к частичному перекрыванию вентилируемого зазора. Поэтому опытные люди натягивают шнур, который предотвращает выгибание утеплителя.

При монтаже подкровельной гидроизоляции в холодной крыше, в верхней части крыши (в районе конька) в гидроизоляции делают вентиляционную щель для выпуска воздуха. При этом, поверх контробрешетки устанавливают защитную полосу из гидроизоляции, чтобы через вентиляционную щель в чердачное пространство не затекал подкровельный конденсат и атмосферные осадки, которые может задуть под конек.

Если изначально при монтаже подкровельной гидроизоляции вентиляционные щели в нужных местах были сделаны и защитные полосы уложены, то при утеплении изнутри проблем с выпуском воздуха из нижнего зазора (между гидроизоляцией и утеплителем) быть не должно. Если же этого не было сделано, то могут возникнуть трудности, причем не столько с выпуском воздуха из нижнего зазора (сделать вентиляционные разрезы в подкровельной гидроизоляции можно и изнутри), сколько с обеспечением защиты от затекания воды в местах, где будет осуществляться выпуск воздуха.

Читайте также:

Столешница под раковину в ванную

В итоге сделать не просто расстояние между подкровельной гидроизоляцией и утеплителем, а устроить действительно вентилируемый зазор возможно, но сложно. Именно из-за сложности организации вентиляции в нижнем зазоре вариант конструкции с двумя вентилируемыми зазорами применяется, в основном, для односкатных или двухскатных крыш.

Почему так важно, чтобы оба зазора (и верхний и нижний) хорошо вентилировались?

Верхний вентилируемый зазор (между подкровельной гидроизоляцией и обрешеткой) нужен для выветривания и отвода подкровельного конденсата, удаления осадков, которые могут попадать под кровельное покрытие, и снижения температуры под кровельным покрытием в летний период.

Нижний вентилируемый зазор (между подкровельной гидроизоляцией и утеплителем) нужен для удаления избыточной влаги из утеплителя и деревянных элементов. Если зазор не вентилируется (в нем нет движения воздуха) или влаги внутри конструкции крыши слишком много, то влага, испаряясь, будет подниматься вверх, накапливаться в зазоре и может конденсироваться на нижней стороне паронепроницаемой гидроизоляции, а оттуда стекать и капать обратно в утеплитель. Чтобы избежать подобной ситуации нужно, чтобы зазор был действительно вентилируемым, а влаги внутри конструкции – как можно меньше.

Утепление крыши изнутри и устройство пароизоляционного слоя.

Важно правильно рассчитать необходимую для вашего региона толщину утеплителя, которая зависит от климатический условий в регионе и теплоизоляционных свойств утеплителя. Расчет можно найти в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» или воспользоваться теплотехническим онлайн-калькулятором.

Если необходимая толщина утеплителя превышает высоту стропил (особенно с учетом того, что между гидроизоляцией и утеплителем нужно будет сделать зазор), то изнутри помещения на стропила набивается рейка и в получившийся каркас укладывается дополнительный слой утеплителя.

При утеплении необходимо использовать сухой утеплитель и просушенное дерево (рейки и т.д.), нахлёсты и примыкания пароизоляции обязательно проклеить специализированными соединительными лентами, чтобы пароизоляционный слой получится максимально герметичным. Этот хороший совет в любом случае, но он особенно актуален, если есть хотя бы малейшие сомнения в эффективности вентилируемого зазора между подкровельной гидроизоляцией и утеплителем, т.к. соблюдение этих рекомендаций позволит снизить риск увлажнения конструкции и избежать негативных последствий.

Эффективность конструкций с одним и двумя вентилируемыми зазорами.

Есть ещё один момент, на который стоит обратить внимание. В конструкции крыши с двумя вентилируемыми зазорами паронепроницаемая подкровельная гидроизоляция защищает утеплитель от подкровельного конденсата и воды, которая может попадать в верхний вентилируемый зазор, но не защищает от воздуха. Воздух несет в себе влагу и может проникать на определенную глубину утеплителя, приводя к снижению его теплоизолирующих свойств, а также оказывает механическую нагрузку на утеплитель, что может привести к его частичной эмиссии (выдуванию).

В конструкции крыши с одним вентилируемым зазором гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана лежит на утеплителе и защищает утеплитель и внутренние элементы конструкции от наружного воздуха и влаги из внешней среды, при этом не препятствует выходу водяного пара из конструкции.

Таким образом, конструкция с применением паронепроницаемой подкровельной гидроизоляции и двумя вентилируемыми зазорами менее эффективна по сравнению с конструкцией с применением паропроницаемой гидро-ветрозащитной мембраны и одним вентилируемым зазором.

Можно ли повысить эффективность конструкции крыши с двумя вентилируемыми зазорами?

Теоретически, с внешней стороны (со стороны вентилируемого зазора) утеплитель можно закрыть гидро-ветрозащитной мембраной, которая защитит утеплитель от воздействия влажного наружного воздуха. Но полноценного гидроизоляционного слоя сделать не получится, т.к. монтировать мембрану придется изнутри либо огибая стропила, либо нарезая мембрану полосами и укладывая между стропил. При таких способах укладки, конденсат, который может образоваться на нижней стороне подкровельной гидроизоляции, может затекать внутрь конструкции через места примыкания мембраны к стропилам. Каждое такое примыкание нужно будет проклеивать герметизирующими лентами и дополнительно закреплять механически (рейками). Это трудоёмко, затратно и в результате все равно недостаточно надёжно с точки зрения гидроизоляции.

Так можно ли утеплить крышу, в которой уже уложена паронепроницаемая подкровельная гидроизоляция?

1) могут быть сложности с организацией вентиляции в нижнем зазоре (между гидроизоляцией и утеплителем) и универсальных рекомендаций как именно эту вентиляцию обеспечить, к сожалению, нет;
2) необходимо правильно рассчитать толщину утепления;
3) необходимо использовать сухой утеплитель и просушенные деревянные элементы;
4) пароизоляционный слой должен быть максимально герметичным;
5) в результате утепления получите конструкцию крыши с двумя вентилируемыми зазорами, которая менее эффективна по сравнению с конструкцией с применением гидро-ветрозащитной мембраны и одним вентилируемым зазором. А вариант конструкции с двумя вентилируемыми зазорами и гидро-ветрозащитной мембраной с внешней стороны утеплителя – более эффективный с точки зрения защиты утеплителя от влажного воздуха, при этом трудоёмкий, затратный и недостаточно надёжный с точки зрения гидроизоляции.

Что делать?

Оценить потенциальную возможность утепления крыши с учетом описанных выше нюансов, взвесить все «за» и «против» и либо всё-таки пробовать утеплять изнутри, либо полностью переделывать крышу на «традиционный» вариант с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и одним вентилируемым зазором.

А если вы только планируете строительство холодной крыши и в данный момент на 200% уверены, что впоследствии утеплять её не будете, то всё же рассмотрите возможность использования в качестве подкровельной гидроизоляции гидро-ветрозащитную паропроницаемую усиленную мембрану «Изоспан AQ proff». Применение этой мембраны позволит повысить эффективность влагоотведения из чердачного пространства, а в случае, если планы поменяются, и вы все-таки решите утеплить крышу (пусть даже через несколько лет), то сможете это сделать без проблем.

Более подробно про выбор подкровельной гидроизоляции для неутеплённой скатной кровли можно прочитать в стьтье: Подкровельная гидроизоляция в неутепленной скатной кровле