Утепление стен квартиры снаружи и изнутри

Как утеплить стену изнутри

Обычно люди задумываются о теплоизоляции стены дома в тех случаях, когда это становится проблемой, однако лучше всего продумывать подобные вещи на этапе строительства дома.

Утепление стены изнутри строящегося помещения

На этапе согласования проекта с подрядной строительной организацией обязательно уточните детали утепления стен, который вам предлагают: какой тип утепления, какая толщина утепления, какая влагоустойчивость и паропроницаемость. По возможности предоставьте им сведения о температурном режиме того места, в котором находится помещение и заложите запас в 5-10 градусов в обе стороны.

Обязательно проработайте систему вентиляции, так как чрезмерно сильное утепление может вызвать проблемы с перегревом в жаркое время года и с образованием невыветриваемого конденсата в местах утепления, об этом ниже в статье.

Утепление стены изнутри в имеющемся помещении

Подавляющее большинство вопросов с утеплением стен связано с уже существующей постройкой. Люди от безысходности пробуют различные варианты утеплений, ниже мы рассмотрим варианты утепления стен, как снаружи, так и изнутри.

Утепление батарей

Так же часто встает проблема эффективности работы батарей отопления. В случае, если тепла от батарей недостаточно – можно нанести слой жидкой теплоизоляции АКТЕРМ в месте стены у батареи – так вы повысите отражающую поверхность стены и тепло будет уходить в помещение, а не в стену. Такой способ поможет улучшить экранирование тепла и повысит среднюю температуру в помещении.

Почему делается утепление стены изнутри?

Как правило вопрос утепления стен помещений встает зимой, а значит человек чаще всего ограничен в возможностях утепления снаружи, по причине холода.

В целом утепление стен можно разделить на два подхода: утепление стен изнутри и утепление стен снаружи. Варианты с утеплением стен снаружи прорабатываются на этапе строительства и до установки финальной облицовки. После установки финальной фасадной облицовки утеплять снаружи будет уже сложно и затратно. Рассмотрим варианты утеплений стены изнутри и снаружи.

Утепление стен снаружи

Существует множество способов утепления снаружи. Самый популярный – использование теплоизолирующих минеральных плит. В случае если вам важно сохранить экологичность стены – рекомендуем использовать звукоизоляционные плиты МаксФорте Экоплита для утепления стены снаружи – т.к. в составе этой ваты отсутствуют вредные связующие на основе фенол-формальдегидных смол, которые встречаются в подавляющих случаях дешевой теплоизоляции.

Способы утепления стен изнутри

Существует несколько способов утепления изнутри, наша компания разработала специальное покрытие с керамическими микросферами в виде густой краски, которое применяется изнутри – такой способ называется жидкой теплоизоляцией. Жидкая теплоизоляция – краска, содержащая микросферы внутри, которые более эффективно отражают тепло, нежели чем обычные интерьерные краски. Данное покрытие наносится на поверхности как краска – действует после высыхания как тепловой барьер. В зависимости от толщины слоя нанесенной теплоизоляционной краски (Например АКТЕРМ Стандарт) – повышается и эффективность теплоотражения.

Для обычных случаев обычно хватает 1 мм слоя жидкой теплоизоляции, однако мы рекомендуем наносить 2 и более, особенно если встает вопрос промерзания стен и образования конденсата.

Любая теплоизоляция изнутри смещает точку росы внутрь помещения, то есть при резком понижении температуры снаружи – в промерзающих местах стены возможно выпадание влаги, содержащейся в теплом воздухе. Жидкая теплоизоляция АКТЕРМ обладает гидрофобными свойствами, которые позволяют удерживать влагу и не пропускать ее внутрь помещения, тем самым уменьшая или сводя на нет появление сырости и соответствующего запаха.

На слой теплоотражающей краски АКТЕРМ поверх можно нанести декоративную краску или поклеить обои. Так же данное покрытие можно использовать в системе теплый пол.

Проблемы, которые могут возникнуть при утеплении стен изнутри

В домах с постоянным проживанием относительная влажность(40-50%) и температурой воздуха (22-25 °C) имеют оптимальные параметры и не способуствуют образованию конденсата.

Но бывают и такие места в доме где температура поверхности достаточно низкая и эти места превращаются в проблемные зоны из-за постоянного выпадания на них конденсата. После появления влаги, в случае плохой вентиляции, она может остаться дальше и вызвать появление плесени, грибка.

К таким местам можно отнести:

входную дверь
неутепленные оконные и дверные откосы
примыкание стен к потолку в углах помещений
неутепленные стены, изнутри отделанные паронепропускными материалами (например кафельной плиткой)

Физически этот процесс связан со смещением точки росы внутрь помещения.

Образование конденсата

Любые холодные поверхности являются “магнитом” для пара из воздуха и пока их поверхность будет оставаться достаточно холодной – пар всегда будет конденсироваться на них и это будет происходить до тех пор пока не поднимется температура даной поверхности или пара в воздухе станет слишком мало, чтобы выпадать в конденсат.

Образование конденсата на поверхностях зависит от наличия влаги в воздухе и от самой температуры воздуха, чем больше пара содержится в воздухе и чем ниже опускается температура воздуха – тем больше и эффективнее будет выпадать конденсат.

Смещение точки росы – причина образования конденсата

Конденсат образуется в точке росы (точка на горизонтальной линии от теплой поверхности до холодной). Значения температуры в точке росы – (от +2 до +12 градусов) – в среднем 4-6 градусов – при определенной влажности внутри помещения.

Влага выпадает, концентрируется в точке(синей линии) – и просыхает со временем. В обычном случае – это не вызывает никаких проблем.

Однако возможны исключения:

Если вдруг было -20 °C снаружи, а стало -40 °C

Линия на которой в стене будет 0 градусов смещается ближе к теплой поверхности, т.к. холодная площадь стены увеличена, из-за понижения температуры с -20 °C до -40 °C (Считаем что отопление внутри осталось прежним).

Капли сконденсировавшегося пара остаются левее линии точки росы при (+20 °C / -20 °C) и начинают кристаллизоваться (превращаться в лед, из-за отрицательной температуры).
В процессе замерзания жидкость расширяется и в том месте где она находится образуются микротрещины в поверхности.

Этот процесс повторяется и 20-30 повторений(циклы) достаточно для того чтобы материал износился и стена начала разрушаться. При определенных колебаниях температуры снаружи циклы могут происходить намного чаще (вплоть до ежедневного), а не один раз за зиму. То есть замерзающая точка росы – разрушает стены. Микротрещины, образовавшиеся от предыдущего цикла впитывают больше воды, которая впоследствии замерзает и еще больше увеличивает их.

Решение проблем утепления стен изнутри

Для решения проблем утепления стен изнутри необходимо:

1. Тщательно проветрить помещение и высушить проблемную поверхность стены, на которой образуется конденсат.
2. Нанести грунтовку глубокого проникновения (например АКТЕРМ Грунт) для улучшения адгезии (прилипания) и дополнительной влаго и ветро защите будущих слоев жидкой теплоизоляции
3. Нанести 2 и более слоев (не менее 1мм толщины) жидкой теплоизоляции на проблемную поверхность стены. Промежуток времени между нанесением слоев для жидкой теплоизоляции на водной основе (АКТЕРМ Бетон, Стандарт, Металл, Антиконденсат) – 24 часа.

Приобрести утепляющие покрытия для утепления стен изнутри можно перейдя в раздел жидкая теплоизоляция

Утепление стен квартиры изнутри своими руками

Как быть, когда несмотря на стеклопакеты на окнах, герметизированные двери и многосекционные батареи отопления, в вашей квартире все равно холодно? Особенно часто эта проблема возникает в панельных домах с бетонными стенами, а также в старых постройках, нуждающихся если не в сносе, то хотя бы в капитальном ремонте. Попробуйте произвести утепление квартиры.

Утепление квартиры изнутри и снаружи

Утепление стен можно производить как снаружи, так и изнутри стены.

Первый вид – утепление снаружи, предпочтительней, так как:

Тепловые потери стены при укрепленном снаружи утеплителе намного меньше, чем при использования такого же уплотнителя изнутри, и не зависят от колебания температуры внутри помещения
Метод утепления снаружи исключает появление конденсата внутри помещения
Почти все утеплители небезопасны с точки зрения экологии и в случае, не дай бог, пожара выделяют ядовитые продукты горения
Крепление снаружи не уменьшает объем помещения
Обшивку снаружи можно производить на любом этапе ремонта и даже после него, а обшивку изнутри – перед началом штукатурных работ
И наконец, производить монтажные работы снаружи в высотном здании всегда небезопасно, и этот этап вы вряд ли сделаете самостоятельно: придется вызывать высотников, а стоимость их труда очень высока

Таким образом для самостоятельного ремонта подойдет именно метод утепления изнутри.

В этом процессе главное:

Произвести утепление правильно, так чтобы оно было герметично и паронепроницаемо
Выбрать оптимальную толщину утеплителя, при которой не будет образоваться конденсат на границе между утепленными и неутепленными стенами
Не забыть произвести утепление дверных и оконных откосов

Технология утепления стен изнутри разными материалами

Сегодня используют следующие виды утеплительных материалов:

Пенопласт или пенополистирол
Термопанели
Минеральная вата
Пеностекло
Пенофол
Теплоизоляционная краска

Внимание!

Свойства каждого утепляющего материала различны, поэтому производить его монтаж по единой схеме нельзя

Утепление стен изнутри пенопластом (полистиролом)

Для кирпичных стен используют вспененный пенополистирол
Для бетонных – экструдированный (пеноплекс)

Пенопласт – это пароизоляционный материал, поэтому после того как он приклеен к стене и на него нанесена армирующая сетка, можно тут же приступать к установке внешнего покрытия, например, керамической плитки, гипсокартона или штукатурки.

Условия монтажа достаточно просты:

Поверхность стены выравнивается и освобождается от старых покрытий
Производится грунтовка стены
На пенопласт с тыльной стороны на расстоянии 40 см наносятся кругляшки клея (можно использовать клей для плитки)
Плиты приклеиваются со смещением смежных швов
Желательно закрепить окончательно плиты к стене дюбелями (тарельчатыми)
Покрывают поверхность всех плит клеем и вдавливают в него армирующую стекловолоконную сетку
Затем на сетку наносят двухмиллиметровый слой клея
Укрепляют все углы металлическими уголками
Чтобы не было потерь тепла проводится герметизация всех возможных «мостов холода»:

Листы гипсокартона можно наклеивать на утеплитель без армированной сетки.

Термопанели

Чтобы упростить утепление, можно купить готовые термопанели – листы гипсокартона с приклеенным внутренним слоем утеплителя.

Термопанели приклеиваются к стене, клей при этом наносится по всему контуру и дискретно (так же, как и при монтаже пенопласта)

Утепление стены изнутри минеральной ватой

Утепление обычно производится в два слоя:

Вначале изготавливается деревянный или металлический каркас, который крепят на расстоянии пять сантиметров от стены
Плиты утеплителя размещают между каркасом и стеной – так формируют первый слой
Второй слой делают из плит, вставляя их внутри каркаса между его стойками

Упругая структура минераловатного уплотнителя способствует его плотному, безо всяких, щелей примыканию.

Применение минеральной ваты внутри помещения, обязательно требует применения специальной пароизоляционной пленки, которая крепится сверху утеплителя.
Если этого не сделать, то теплоизоляционный слой промокнет, и в квартире поселится сырость, а в последствии плесень

К деревянным планкам каркаса пленка крепится скобами при помощи степлера, к металлическим – скотчем или монтажным клеем.

Места примыкания пленки к полу, трубам, разным конструкциям герметизируют жидким герметиком.

Дальше можно приступать к внешней отделке стены.

Утепляющий материал пеностекло

В последнее время пеностекло становится популярным из-за:

Паронепроницаемости
Долговечности
Простоте монтажа

Если толщина пеностекла меньше 10 см, его крепят к стене так же, как пенопласт при помощи жидких гвоздей, полиуретанового или гипсового клея.

Если толщина превышает 10 см, то из блоков утеплителя делается самонесущая стена – на расстоянии один сантиметр от утепляемой поверхности:

Блоки кладутся на двухмиллиметровый слой клея
Вся конструкция по периметру крепится связями к поперечным стенам

Для отделочных работ используется гипсовый, но не цементный раствор.

Среди недостатков пеностекла – его дороговизна.

Утепление при помощи пенофола

Этот вид утеплителя подойдет для утепления изнутри балконов и лоджий.

Продается он в рулонах и представляет из себя вспененный полиэтилен с одной или обеих сторон покрытый алюминиевой фольгой.

Теплосбережение происходит за счет отражающей поверхности фольги:

Слой фольги должен находиться внутри помещения.

Пенофол прижимается к стене каркасом из планок толщиной один-два сантиметра, на котором крепят затем отделочный материал.

Благодаря воздушному зазору между пенофолом и внешним покрытием, обеспечивается хороший отражающий эффект.

Теплоизоляционная краска

Много споров ведется сегодня об этом виде утепления, которому реклама приписывает чудодейственные свойства, относя краску чуть ли не к нанотехнологии:

Достаточно, мол, нанести один миллиметр краски, и она заменит пенопласт толщиной 10 см.

На самом деле ничем иным, как фантастикой, это утверждение не является:

Теплоизоляционные свойства тоненького слоя краски, конечно, меньше, чем у пенопласта, минеральной ваты и любого другого уплотнителя
Однако нанеся краску изнутри, можно избежать промерзания стены, образования плесени и конденсата

Это позволяет использовать краску на смежных к утепляемым стенам поверхностям, при обработке дверных и оконных откосов и там, где нет требований к высокой температуре внутри помещения.

Борьба с конденсатом на смежных стенах

Еще одна неприятность, которая ставит в тупик хохяев квартиры – выпадение конденсата на неутепленных стенах:

Утепление стены часто приводит к появлению сырости на примыкающих поверхностях.

Почему возникает такое явление?

Наличие теплоизоляции на стене ведет к тому, что тепло не проникает через стены наружу. Собственно, мы этого и добивались.

Но тепло остается внутри, а значит наши наружные стены становятся холодными настолько, что соседствующие с ними поверхности также охлаждаются, и на них конденсируется влага.

(Выпадать конденсат на внутренних стенах и углах может также по причине утепления соседями своих стен.)

Избежать этого можно следующими способами:

Выводить утеплитель примерно на 50 см на примыкающую стену
Использовать более тонкий слой уплотнителя или теплоизоляционную краску
Стену закрыть не полностью, а оставить между утеплителем и стыками утепляемых стен и смежных поверхностей не меньше 30 см
Контролировать влажность в помещении измеряющим прибором и не допускать ее превышения

Откосы и двери тоже надо утеплять

Если наружная стена утеплена, а откосы нет, то в холодную погоду зимой на них начнет выпадать конденсат.

Решить эту проблему лучше всего при помощи тонкого теплоизолирующего слоя
Также надо проверить наличие щелей между коробками и проемами и под подоконником
Под подоконником можно поместить слой утеплителя

Другие способы утепления квартиры

Дома будет гораздо теплее, если:

Будут заделаны оконные и дверные щели
Вставлены двойные окна и двери
Застеклены лоджии
Утеплены полы
Поставлены более продуктивные радиаторы

Если у вас не стеклопакеты, а старые деревянные окна, то можно стекла поставить на силикон, а на раму наклеить уплотнитель.

Но производя утепление, не забывайте о вентиляции. Если в теплом помещении не будет нормальной циркуляции воздуха, это неизбежно приведет к сырости, скоплению вредных испарений и веществ, ухудшению здоровья

Видео: Утепление стен своими руками

Утепление дома снаружи и изнутри. Мифы и реальность.

Добрый день, дорогие мои читатетели. Данный вопрос не очень тематичен к данному форуму и сайту, однако вопрос настолько серьезный, что считаю необходимым и здесь его озвучить.

У многих из нас есть загородные участки. Как минимум каждый хочет его иметь. И каждый раз, купив участок, встает вопрос как строить дом, чем и как его утеплять. И не только дом. Гараж, баню, прочие хозяйственные постройки. У меня есть большой опыт в данном вопросе, причем в ряде случаев пройденный и выстраданный на собственной шкуре. Не сразу становишься знатоком, особенно учитывая тот факт, что на заре развития малоэтажного строительства, лет эдак 30 назад, по этому вопросу знаний практически не было. И проверенного опыта так же не было. А вот сейчас есть.

Все мы живем в мире капиталистических отношений. Принцип капитализма – продай. Наври в три короба, всё что угодно, но продай. А потом хоть потоп. И если что-то случится, всегда можно найти тысячу отмазок, что ты сам дурак. Не так сделал, не так послушал и тому подобное. Придраться можно к чему угодно.

Ладно, от прелюдии к сути.

Утеплять можно как изнутри, так и снаружи. Противопоказаний нет. Есть индивидуальные особенности, которые склоняют к выбору того или иного способа. Дело в том, что помещение которое нужно утеплить может быть разным.

Возьмем город. Там многоквартирные дома которые в большинстве случаев охраняются архитектурным надзором. Лет 10 назад расцвело новомодное творчество утеплять отдельно взятую квартиру снаружи. Слава богу, сейчас с этим безобразием начали бороться. К вам приходил какой-нибудь мошенник с тепловизором и начинал вам пудрить мозги про утечки тепла, а потом рассказывал страшилки про точку росы. При этом вы, как потребитель, не вникали в суть, и что такое точка росы понятия не имеете. Чем она плоха и насколько страшна. Но вы запуганы и готовы отвалить свои кровные бабосы этому мошеннику. Таких горемых много, особенно в крупных городах. Если взять балконы и лоджии, особенно в варианте современного фасадного остекления, то там утепление снаружи просто в принципе невозможно.

Возьмем загородное малоэтажное строительство. Типов домов много. На разный кошелек. Если строить с нуля на хорошем ленточном фундаменте, то наиболее разумным будет как раз утепление снаружи, ибо оно проще и эффективнее. При этом не важно, будет ли этот дом каркасным, деревянным или каменным (кирпичным). Хотя, лично я убежденный сторонник каменных строений. Понимаете, камень – это броня. Навсегда. Внуки и правнуки будут жить. Но, тут так же не всё так однозначно, все варианты имеют свои плюсы и минусы. И тут тоже должен быть выбор из индивидуальных условий. Если у вас 4-6 соток и сезонное проживание, то есть классическая советская дача, то зачем вам капитальный дом на подобии крепости? Вам хватит небольшого щитового или каркасного домика. И вообще его можно сделать на винтовых сваях. Лет 20-30, а если повезет, то и все 40-50 лет, он прослужит верой и правдой. То есть на вашу старость хватит. Тут главное сразу и изначально все сделать очень грамотно, без халтуры. Ибо если сваи поползут, то исправить будет невозможно. Какое-то время вы будете успешно боротьтся с ветряными мельницами, но в конце концов поймете всю бесполезность этого занятия. Если у вас под фундамент залита плита, хорошо залита, с ребрами жесткости, можно сделать дом в более тяжелом варианте и с значительным увеличением площади и этажности. Любой вариант каркасного строения, а так же брус, бревно, полубревно, легкий камень (например известковый туф) и вспененый цементный блок (например газобетон). Этот вариант с моей точки зрания оптимален для хозяйственных построек. Ну зачем под коровник или птичник строить помещение из камня? С глубоким ленточным фундаментом. Или под гараж с баней? Хотя, если они в качестве пристройки к основному каменному дому, то тут как раз лучше делать из тех материалов и по той же технологи, как и весь дом. Посмотрите на наши церкви. Они все многократно перестраивались и к ним бесконечное количество раз пристраивались различные колокольни, алтарные апсиды, трапезные и прочие приделы. И стоят веками. Потому что из камня и на глубоком каменном фундаменте.

Это мы говорили о новострое. Но ведь очень часто мы имеем старые дома. Которые построили мы в эпоху безграмотности, или нам досталось от отцов с дедами. Там обычно все сложнее и на главный план выходят иные нюансы. И далее мы поговорим как раз об этих нюансах.

1. Стоимость. Тут нужно понимать, что утепление снаружи и изнутри имеют совершенно разные методики. Утепление изнутри подразумевает лишь слой утеплителя и поверх него декор. Утепление снаружи подразумевает многослойный сэндвич. Парозащита, слой утеплителя, ветрозащита, вентзазор, декор. И все это на обрешетке. Это если на внешнем слое будет сайдинг или иной листовой материал декора. Если убрать хоть один из описанных элементов сэндвича, всё сгниет и потеряет герметичность очень быстро. Если в качестве внешней отделки будет штукатурка с покраской, там другая технология, как раз без каких-либо вентзазоров. Любая воздушная капсула автоматом приведет к прогрессирующей деформации утеплителя и как следствие нарушению герметичности, а значит эффективности теплоизоляции. Кроме того, внешняя отделка при наружнем утеплении подразумевает периодическое обновление. Как миниум покраску. Но чаще всего всё намного серьезнее и глобальнее. Это дорого. А теперь представьте, что вы свой дом сделали допустим лет в 55-60, когда еще есть здоровье, силы и деньги. Прошло лет 15, вам нужен ремонт фасада, а вам уже за 70 лет. Потянете вы такой ремонт? А внутри, если вы всё грамотно сделали, это навсегда. Ваши внуки и то ничего переделывать не будут. Как минимум утеплитель трогать не будут. Так, стеновые панели поменять, обои переклеить.

2. Вариативность. Утеплять снаружи нужно сразу и весь периметр. И весь технологический цикл закончить. Если где-то что-то не доделать, с вероятностью близкой к 100% все ваши предыдущие потуги пойдут коту под хвост. А лето короткое, и зима обычно наступает намного быстрее чем ожидаешь. А еще неблагоприятные погодные условия. Дождь и ветер, всё трепыхается и мокнет, а летом ужасная жара, тот же клей сохнет быстрее чем схватывается. А внутри дома можно утепляться хоть по комнате в год. И не важно, зимой или летом.

3. Агрессивная среда. Утеплитель снаружи имеет максимально жесткие условия эксплуатации. Летом в жару на солнце поверхность может нагреваться до 55-60 градусов, а в южных регионах и того больше. Зимой сами знаете. Минус 30 легко даже в Ростове-на-Дону. Плюс ветер. Если дом из каркаса, он имеет очень сильные ветровые колебания. Рано или поздно появятся щели в которые будет задувать снег, заливать туман с дождем, и паровозиком все негативные последствия. Утеплитель внутри не имеет НИКАКИХ агрессивных воздейвствий. Температура стабильна, ветра нет, дождя нет, снега нет, влажность в средних значениях. То есть, если дом не лопнет из-за некачественного фундамента, то вашему утеплителю ничего не грозит. Будет служить вам вечно.

4. Насекомые и грызуны. Не верьте рекламе о том, что в минеральной вате не водятся мыши и насекомые. Вранье. Наглое и циничное. Я насмотрелся на все эти безобразия, практика большая. Если вы вдруг обнаружили, что появилось много ос, значит вашему утеплителю пришел капец. Осы изъедают вату в прах, делают соты, проходы. Мыши так же прекрасно в вате бегают, норы будь здоров. Они её не грызут, они её проминают вдоль обрешетки, им так удобнее бегать. А в пенопласте еще и жуки с многоножками такие скопища устраивают, что жуть жуткая. И если вы увидите ролики на ю-тубе, где вам покажут что ничего нет, то это просто из-за недостатка времени. Придет время, и туда насекомые с мышами доберутся. Тут правда есть оговорка. Если у вас коттеджный поселок с массовой застройкой, там конечно грызунов может и не быть. И насекомых будет по-минимуму. Но если вы живете в деревне где у людей скотина в виде коров, курочек и прочих козочек, то будьте уверены в том, что вся ваша вата и пенополистирол будут очень быстро обжиты. При утеплении внутри, вероятность появления различной живности внутри утеплителя многократно снижается. Но не исключается. Так что нужно это учитывать. Кстати, это один из факторов моей любви к каменным строениям. Мыши не залезут точно, а насекомые которые даже если и заберутся под утеплитель, зимой благополучно издохнут, ибо замерзнут. Стены промерзают полностью до самого утеплителя и мороз убивает всякого рода многоножек с мокрицами и жуками.

5. Точка росы. Из неё невежды и продаваны-мошенники сделали культ. Пугают обывателя разными страшилками. Полно статей в интернете, ю-туб захлебывается от роликов по данной теме. И в этом океане пропаганды очень мало статей и роликов где люди пытаются разъяснить, что есть на самом деле точка росы, чем она опасна, а чем не опасна. Но этих голосов почти не слышно. Капитализм во всей красе. Кто громче орет, тот и прав. Разъясню и я. Точка росы, это некая граница между холодом и теплом на которой конденсируется влага. Эта точка росы нестабильна. Она плавающая. Зависит от множества факторов. Влажности, состава воздуха, температуры, материала внутри которого она образуется и пр. О чем мошенники или просто невежды умалчивают. То есть эта точка внутри стены ползает туда-сюда. Но, она ВСЕГДА ВНУТРИ стены. Еще раз – ВНУТРИ стены. Какая вам разница, где эта точка росы? Сдвинулась к улице, или внутрь дома? Да никакой разницы. Пусть хоть где будет, она в любом случае внутри стены! А чем опасна точка росы? А тем что на ней ИЗ ВОЗДУХА будет конденсироваться влага. Еще раз – ИЗ ВОЗДУХА! Скажите мне, внутри стены есть воздух? По идее быть не должно. И вот тут самое интересное. Возьмем каркасное домостроение в котором в качестве утеплителя обычно используется вата. Вата субстанция пористая, в ней всегда есть воздух. Вот внутри ваты как раз и бегает эта преславутая точка с инеем. А вата обычно внутри деревянного каркаса. В общем вы поняли. Срок жизни такой конструкции действительно ограничен. Прибалты и прочие европейские финны это давно просекли и используют технологию дополнительного ВНЕШНЕГО контура утепления в каркасном домостроении. У нас об этом только сейчас начали догадываться и лишь единицы используют данную технологию. А домов такого типа настроены уже многие тыщщи. Так что ребята, у кого такой дом, у вас впереди большие проблемы. Прибалты дополнительным внешним утеплением с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ системой вентфасада, то есть с проветриванием, защищают всё что внутри каркаса. Да, такая технология очень жизнеспособна, но, поверьте мне, крайне затратная. Овчинка выделки не стоит точно. Если у вас брус? Есть внутри бруса воздух? Правильно нету. Так что и никакого инея с негативными последствиями нет и такие дома стоят столетиями. Те же деревянные церкви. Есть внутри газобетона воздух? Нету. Внутри камня (кирпича)? Тоже нету. Там никогда не будет никакой изморози и соответственно не может быть никакой гнили с грибами и плесенью. А теперь представьте, где будет точка росы в случае внешнего утепления, допустим каменного дома? Правильно, исключительно в слое утеплителя. А там ветры, снег с туманом и дождями, а еще мышки с жуками нор нагрызли. Всегда будет подпика свежим воздухом и вместе с ним влагой. Со временем вата намокнет, потеряет геометрию и деструктивные процессы только ускорятся. А еще учтите, что внешние стены обычно кривые по плоскости, с изначальными воздушными зазорами (пузырями) между стеной и утеплителем при утеплении. А что внутри дома? Там обычно стены оштукатурены и ровненькие. Если вы утеплитель, тот же пенополистирол, приклеите на клей-пену, то у вас зазоров между утеплителем и стеной практически не будет, а уж внешней подпитки воды и (или) воздуха тем более не будет. То есть условий для деформации утеплителя и под ним роста плесени нет от слова совсем. А еще вам никто не запрещает перед утеплением стену обработать антисептиком. Для страховки. Моя практика показала, что это действительно так.

Теперь давайте сделаем выводы. Плюсы и минусы наружнего и внутреннего утепления.

Утепляем квартиру изнутри и снаружи своими руками

Если окна закрыты, регулятор батареи стоит на максимум, а в квартире все равно холодно – прежде всего, нужно разбираться с управляющей компанией. Они обязаны обеспечить микроклимат (температура, влажность и другие параметры) в соответствии с санитарными и эксплуатационными нормами. Если параметры воды в батареях соответствуют нормам – значит, в квартире слишком большие потери тепла. Однако такие разбирательства могут длиться неделями и месяцами, а в комнатах холодно уже сейчас. Домашний мастер, умеющий обращаться с инструментами, вполне способен решить проблему холода в квартире самостоятельно.

Что можно сделать снаружи и изнутри

Прежде чем бросаться закупать материалы и начинать крушить отделку, неплохо будет понять, какими путями из комнат в панельном или кирпичном доме уходит драгоценное тепло. Таких путей несколько:

Наружные стены – до 50%.
Стены смежных квартир – 5-10%.
Пол – до 10% (особенно на первом этаже, может доходить до 20%).
Потолок – до 10% (особенно на последнем этаже, там может доходить и до 25%).
Застекленный балкон или лоджия – до 10%.
Окна, двери, вентиляция – 5-15%.

Тепло покидает жилье двумя способами:

Теплый воздух выходит со сквозняками через неплотности дверей, окон и стен.
Тепло покидает квартиру путем теплопередачи через строительные конструкции, не дающие достаточной теплоизоляции.

Можно ли определить, какими путями уходит тепло, народными способами? Да, наиболее популярные способы таковы:

Зажечь свечу и медленно водить ею вблизи углов, окон, дверей. Там, где язычок пламени будет колебаться, находится воздушный поток. По отклонению пламени можно определить его направление.
Смочить кончики пальцев (там самая чувствительная кожа) и водить ими, как свечой. Движение воздуха будет чувствоваться как холод.

Эти способы качественные и весьма неточные. Намного надежнее воспользоваться приборами, дистанционно измеряющими температуру. Простейший из них – пирометр. Он измеряет температуру в конкретной точке поверхности. Сделав несколько десятков измерений, например, на внешней стене, можно найти наиболее холодную точку.
*
Еще удобнее тепловизор. Он дает картину сразу всей поверхности и инфракрасном диапазоне, зоны высоких температур отмечаются на экране более красными тонами, более низких – синими. Направив тепловизор на стену, можно сразу увидеть, куда уходит тепло. Но стоят такие приборы весьма дорого, их лучше арендовать на время обследования квартиры.

Самыми холодными заслуженно считаются угловые квартиры на последних и на первых этажах. У них до 3 плоскостей контактирует с холодным пространством.

Особенности утепления квартиры

Существует два принципиально различных способа утепления квартиры:

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками.

Как утеплить квартиру снаружи

С точки зрения общей эффективности наружный способ существенно превосходит внутренний. Его основные преимущества следующие:

Более высокое качество теплоизоляции.
Лучший микроклимат после утепления (не только температура, но и влажность).
Не сокращается площадь и объем квартиры.
Зона конденсации (точка росы) выносится из жилых помещений на фасад или в толщину наружных стен.
Срок службы стеновых конструкций увеличивается.

Недостатками внешнего способа являются следующие обстоятельства:

Необходимо согласование с эксплуатирующей организацией и с органами архитектурного надзора.
Самостоятельное выполнение таких работ весьма опасно и также запрещено нормативными актами.

Для внешнего утепления необходимо привлекать организацию, имеющую лицензию на работу на высоте. Формально теплоизоляцию на первом этаже владелец может проводить своими силами, на практике контролирующие организации всячески стараются этому помешать.

Как сделать квартиру теплей изнутри

Достоинств у такого способа не так много. Основные из них следующие:

Стоимость материалов и работ существенно меньше.
Сложность работ и квалификация работников также ниже.
Работы можно выполнить своими руками, не дожидаясь согласований. Иногда, особенно если в квартире маленький ребенок, это является решающим фактором. Буквально: утром решили, вечером уже утеплили.

Недостатков и рисков у внутреннего способа намного больше, правильно выполнить внутреннее утепление и не навредить своей квартире и жильцам намного сложнее.

Монтаж утеплителя внутри создает следующие проблемы:

Точка росы смещается внутрь помещения. Придется принимать специальные меры по гидроизоляции и отведению конденсата.
Если этого не сделать, повышенная влажность в комнатах приведет к образованию плесени и грибка. Это может сделать нахождение людей невозможным.
Стена перестает получать тепло из жилого помещения и промерзает насквозь.
Содержащаяся в ней влага замерзает и оттаивает, это снижает срок службы стены.
В местах стыков утепленной стены, пола и потолка образуются так называемые «мостики холода».
Внутренняя теплоизоляция сокращает площадь и объем комнат, снижая тем самым качество жилья.
Многие утепляющие материалы не рекомендованы для использования в жилых помещениях. Они могут выделять неприятные или даже вредные испарения. При сгорании могут образоваться ядовитые вещества.

Чем толще слой внутреннего утеплителя, тем сильнее промерзает стена и тем дальше зона конденсации смещается внутрь

Как утеплить угловую квартиру

Неприятная особенность угловых квартир заключается в том, что сразу две поверхности стен являются внешними. Установка дополнительных секций радиаторов помогает далеко не всегда. Самым холодным местом будет угол между двумя внешними стенами. При некачественно выполненных швах между панелями он обязательно будет промерзать, как бы не нагревались докрасна батареи. Добросовестные застройщики уделяют теплоизоляции угловых квартир особое внимание.

Как утеплить холодный угол в квартире изнутри? Сначала нужно проверить состояние углового шва. В недорогих или старых домах швы могут быть в плохом состоянии. Утечка тепла через швы определяется тепловизором.

Самостоятельно отремонтировать межпанельные швы невозможно – необходимо заставить эксплуатирующую организацию провести этот ремонт. Он состоит в демонтаже швов (проще говоря, их вскрывают снаружи перфоратором), закладке (или напылении) нового утеплителя и нанесении нового слоя штукатурки.

Если ремонт швов желаемого эффекта не дал и в угловых комнатах по-прежнему прохладно – придется настаивать на внешнем утеплении стен.

Утепление по деревянным направляющим

Выбор материала и инструмента

На современном рынке представлено множество марок утеплителей нескольких основных типов:

Минеральная вата. Базальтовая, стеклянная и шлаковая.
Пенопласты.
Пенополиуретан.
Эковата.
Насыпные материалы. (При утеплении квартир практически не применяются)

Выбирая материал, нужно сравнивать доступные альтернативы по следующим параметрам:

Теплопроводность. Чем ниже, тем лучше.
Коэффициент влагопоглощения. Материалы с меньшими значениями работают более эффективно.
Воздухопроницаемость. Меньшие значения также означают лучшую теплоизоляцию.
Класс огнестойкости. Указывает на пожаробезопасность материала.
Срок службы.
Состав. Лучше выбирать материалы без вредных компонентов.
Сколько стоит. Последняя, но одна из самых важных характеристик.

Наиболее популярные материалы обладают следующими характеристиками.

Базальтовая вата

Производится из вулканических пород, структура состоит из коротких волокон большой жесткости. Поставляется в виде матов. Имеет высокую плотность, надо уделять особое внимание прочности крепления матов на стену.

Материал совершенно негорючий, замедляет распространения огня. Не содержит вредных веществ. Не образует их ни в ходе эксплуатации, ни при пожаре.

Монтаж базальтовой ваты

Стекловата

Делается из отходов производства и из битого стекла. Структура его образована длинными упругими волокнами. Поставляется в виде прямоугольных матов и рулонов. Обладает меньшей плотностью и большей упругостью, чем базальтовая вата.

Так же пожаробезопасна, не образует вредных веществ.

Крупным недостатком является снижение теплоизолирующих характеристик при намокании.

Раскрой стекловаты

Пенополистирол

Вспененный полистирол часто называют пенопластом. Материал обладает неплохими теплоизоляционными свойствами, легок в монтаже на жесткие конструкции.

Основной недостаток материала – он хорошо горит, причем с выделением вредных для здоровья веществ. Пенопласт также очень хрупок и нестоек к нагрузкам на растяжение и сжатие, он легко выкрашивается. Экструдированный пенополистирол лишен этого недостатка.

Монтаж пенопласта на клеевой состав

Пенополиуретан

Этот вспененный пластик, называемый также пеноизолом, обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Он распыляется жидким, вспенивается и застывает на утепляемой поверхности ровным сплошным слоем без швов и без являющихся причиной потерь тепла стыков.

Обладает отличной влагостойкостью, нулевыми гигроскопичностью и паропроницаемостью. Существенным недостатком является дороговизна оборудования для напыления.

Напыление пенополиуретана

Эковата

новый на российском строительном рынке теплоизолятор изготавливается из целлюлозного волокна, пропитанного борной кислотой и триборатом натрия.

Материал является самым экологичным, не горит и не образует никаких вредных веществ. На вертикальные поверхности он также напыляется, смачиваемый водно-клеевым составом.

Оборудование стоит дешевле, чем для напыления пенополиуретана, но также представляется дороговатым.

Вспомогательные материалы и инструменты

Кроме самого утеплителя, потребуются дополнительные материалы:

пароизоляционная мембрана и двусторонний скотч для склеивания ее полотен.
Внешняя облицовка: штукатурка или вентилируемый фасад из пластика либо керамогранита.
Внутренняя облицовка – влагостойкий гипрок, обои.
Средства, предотвращающие развитие плесени и грибка
Обрешетка из деревянных реек или металлопрофиля
Крепеж.

Инструменты нужны обычные, для общестроительных работ. Понадобится:

перфоратор или ударная дрель;
строительный нож;
ножовка;
болгарка;
шуруповерт;
рулетка, уровень, угольник.

Для нанесения защитных составов понадобится краскопульт или валик.

Описание процесса утепления своими руками

Процесс утепления различается в зависимости от типа утепления и материала.

Как утеплить свою квартиру снаружи, если плохо топят

Наиболее популярным при наружном утеплении является пенопласт. Последовательность действий следующая:

Рассчитать площадь утепления и толщину материала. Закупить его.
Исходя из количества утеплителя, приобрести клей, сетку из стеклоткани, монтажный металлопрофиль, тарельчатые дюбеля.
Закрепить металлопрофиль, выдерживая уровень.
Приклеить плиты утеплителя к стене.
Закрепить из тарельчатыми дюбелями из расчета 4-5 на панель.
В холодных регионах пенопласт наклеивают в два слоя с перекрытием.
Стыки и щели уплотнить монтажной пеной.
Нанести тонкий слой клея на пенопласт, прижать и прокатать резиновым валиком монтажную сетку.
После высыхания клея загрунтовать и заштукатурить поверхность.
Вместо штукатурки можно использовать фасадную краску.

Самостоятельно такие работы можно будет провести только на первом этаже. Выше придется привлекать специализированную строительную организацию.

Как утеплить холодную комнату изнутри квартиры своими руками

Для внутренних работ специалисты рекомендуют применять минеральную вату.

Последовательность действий будет следующая:

Рассчитать количество утеплителя.
Приобрести его и соответствующие количества пароизоляционной мембраны, направляющих из металлопрофиля, крепежа, грунтовки, штукатурки или влагостойкого гипрока.
Удалить со стены остатки старых обоев или краски до бетона.

Пропитать стену и прилегающие поверхности антиплесневым составом
Закрепить верхний и нижний стартовый и финишный профиль. К ним закрепить вертикальные направляющие с шагом 60 см.
Между стеной и профилем заложить плиты минеральной ваты.
Закрепить плиты тарельчатыми дюбелями.
Растянуть пленку пароизоляционной мембраны, закрепив ее двухсторонним скотчем. Стыки между полотнами мембраны также нужно проклеить скотчем.
К вертикальным направляющим прикрепить листы влагостойкого гипрока.
Зашпаклевать его, загрунтовать, после этого покрасить или наклеить обои.

Все стыки боковых стен, потолка и пола с внешней стеной обязательно нужно покрыть силиконовым герметиком или пеностеклом.

Последующие после утепления работы

Внешнее утепление не потребует каких-либо дополнительных работ. В случае внутреннего утепления потребуется периодически проверять состояние утеплителя и пароизоляции – не скапливается ли за гипроком конденсат. В случае его обнаружения придется позаботиться о вентиляции пространства между гипроком и утеплителем. Если же за гипроком буде обнаружена плесень – утепление придется разобрать и заново обработать все противоплесневыми реагентами.

Даем бой сырости, холоду и плесени: выясняем, за сколько и чем можно утеплить квартиру

Промерзание стен, сырость и плесень по углам знакомы, увы, не только жителям хрущевок и старых панелек, но и обладателям квартир в новостройках. Побороть эти напасти можно только одним (и недешевым) способом — утеплением. Чтобы узнать, во сколько обойдутся работы по приведению проблемных «квадратов» в чувство и восстановлению нормального микроклимата, Onliner.by рандомно обзвонил с десяток ЖЭУ, а затем поговорил со специалистом, который с 2007 года занимается промышленным альпинизмом.

Начнем с того, что коммунальщики, на которых мы возлагали такие надежды, утепление квартир «не практикуют». Где-то на просторах Минска наверняка найдется прогрессивное ЖЭУ, которое заключило договор с подрядной организацией и готово оказывать нужные услуги на возмездной основе, тем самым и для себя зарабатывая копеечку, но нам такие не попались. Самый распространенный ответ сотрудников эксплуатирующих организаций — «Нет, мы таким не занимаемся». Есть и более развернутый вариант — «У нас нет альпинистов, материалов и обученных людей».

Вместе с тем и без того неидеальные хрущевки и панельки продолжают дряхлеть, зачастую требуя к себе повышенного внимания. Отдельные минчане, уставшие от созерцания плесневых узоров на стенах и ощущения сырости в комнатах, вопрос для себя уже решили: почти в каждой части города, даже в абсолютно новых районах можно видеть квартиры, выделяющиеся на фоне основного фасада за счет термошубы.

— Чаще всего за утеплением обращаются обладатели квартир в старых панельных домах, — рассказывает о своем опыте Дмитрий Телюк, который за десять лет обогрел множество проблемных квартир. — Жители старой Малиновки, Уручья — наши стабильные клиенты. Хотя поступают звонки и из новостроек — такое иногда сотворят наши строители. Кстати, как показывает практика, в хрущевках и «брежневках», особенно если они кирпичные, дела обстоят намного лучше, чем в панельках, построенных несколько десятилетий назад.

Объясняется это просто: в кирпичных домах изначально были заложены толстые, добротные стены. Максимум, что с ними может случиться, так это разрушатся швы между кладкой, начнет немного тянуть. Исправить это легко при помощи минимального слоя утеплителя. А вот панельки — отдельная песня. Срок службы панельных домов рассчитан на 50—75 лет, вот только ни один даже самый современный утеплитель (не говоря уже о древних советских) такой период не переживет, он неминуемо начнет разрушаться. И возможности заменить материал нет, так как он спрятан внутрь плиты. Вот и начинают люди страдать и мерзнуть: бетон становится «голым», точка росы смещается, поверхности внутри квартиры увлажняются — просто идеальные условия для распространения плесени. Да и наше отопление с такой нагрузкой не справляется.

Конечно, проблемы придут не в каждую семью и не в обязательном порядке. Первыми в очереди на утепление, как правило, оказываются хозяева торцевых квартир, а также квартир, расположенных на первых и последних этажах.

— В новостройках тоже проблем хватает: в панельках текут и промерзают швы (иногда по плесени четко виден контур панели), в каркасно-блочных домах промерзают колонны и стены (особенно в тех случаях, когда застройщик экономит и внешние стены делает из 30-го газосиликата без последующего утепления), — уточняет парень. — Самый вопиющий случай был у меня несколько лет назад. Обратился человек, который уже просто устал делать в своей новостройке на Притыцкого ремонт: за три года пять обновлений из-за плесени и настоящей изморози в холодное время года. Он снял обои, удалил штукатурку — а потом пошел косой дождь, и клиент своими глазами увидел, как через стену ему в комнату текут ручьи. Такая же ситуация, к слову, была еще и у двух его соседей. Мы утеплили эту новостройку снаружи, и проблема ушла.

С недавних пор тепловая модернизация перестала быть обязательной при капитальном ремонте. Эта «привилегия» осталась только для домов с повышенным уровнем сырости и промерзания квартир (но коллективные проблемы еще поди докажи). Всем остальным приходится выкручиваться самим и собирать средства на утепление.

— В большинстве случаев коммунальщики не чинят никаких препон тем людям, которые захотели утеплиться, — продолжает Дмитрий. — Достаточно предупредить о предстоящих работах специалистов своего ЖЭСа (это могут сделать как альпинисты, так и сам хозяин) — без проблем дадут ключи для выхода на крышу, только делай. В моей практике не было случаев, чтобы пришлось собирать какие-то справки или разрешения. Конечно, это правило не распространяется на квартиры, которые «смотрят» на главные проспекты или расположены в домах, представляющих историческую или архитектурную ценность. Там свои порядки и правила. А если это обычный дом в спальном районе — вперед. Главное, чтобы конечный результат не сильно выбивался из общего фона и по цвету и фактуре сочетался с фасадом.

Хочу отдельно остановиться на вопросе «умелых рук». Некоторые люди, поразмыслив, решают, что не будут кому-то платить и заморачиваться с наружным утеплением, а сделают все сами изнутри. Я бы хотел предостеречь от такого шага: утеплять жилье изнутри, имея немалые проблемы снаружи, нельзя ни в коем случае. Тот, кто на такое решается, наверное, получал в школе по физике только двойки.

Есть такое понятие, как точка росы, и когда своими действиями ты сместишь ее внутрь квартиры, то мало не покажется: между стеной и утеплителем начнется невидимый для глаза процесс конденсации влаги. Учитывая эту сырость, уличный холод и квартирное тепло под материалом начнет активно разрастаться плесень. Через некоторое время она будет буквально переть по всем комнатам, и бороться с ней будет очень сложно.

К тому же все это время будет разрушаться и утеплявшаяся стена: снаружи она по-прежнему мокнет или промерзает, а изнутри не сможет прогреться, так как утеплитель перекрывает доступ теплого сухого воздуха. То есть если вы утеплили квартиру изнутри, то надо как можно скорее утеплять ее и снаружи, чтобы вынести точку росы за стену. Это же касается и утепления лоджий, балконов: люди вкладывают огромные деньги в наведение порядка, а потом удивляются, почему по поверхностям ползет плесень. А это обычная физика — и ничего больше.

Как выполнить утепление кирпичной стены изнутри и снаружи — инструкция и советы

Залогом уюта и комфорта любого дома или квартиры является тепло. Если кирпичные стены не утеплены, то они плохо сохраняют тепло в помещении, но исправить этот недостаток можно – достаточно утеплить стены, а сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

Кирпич является самым распространенным строительным материалом, поэтому большинство стен кладут именно из него.

Обычно толщина кирпичной стены составляет 40-65 см, но ее теплоизоляционных характеристик недостаточно для того, чтобы создать в доме или квартире комфортные условия проживания.

Утеплять такие стены можно снаружи или изнутри, оптимальным вариантом будет утепление с обеих сторон. Для утепления кирпичных стен дома снаружи, обычно используют пенопласт, минеральную вату или пенополистирол.

Если у вас ограниченные финансовые возможности, то лучшим вариантом является утепления при помощи пенопласта, утепление при помощи минеральной ваты обойдется дороже.

Независимо от того, какой теплоизоляционный материал вы используете, если все работы по его монтажу выполнены правильно, то зимой в вашем доме будет всегда тепло, а летом прохладно.

Современные теплоизоляционные материалы разработаны с таким учетом, что влагу и пар они пропускают только в одном направлении, то есть будут отводить их от стен, и не будут впитывать с улицы.

Правильно проводить утепление стен снаружи или делать это необходимо с двух сторон. Если утеплитель уложить только внутри, то точка росы переносится внутрь стены, и она намокает, из-за чего начинает развиваться плесень.

Преимущества наружного утепления стен:

стена прогревается воздухом из помещения, а наличие утеплителя, не дает ей быстро остывать и он не пропускает к ней холодный воздух с улицы;
влага из стены свободно испаряется, поэтому грибок и плесень развиваться не будут;
для сохранения структуры можно использовать термопанели с имитацией кладки;
точка росы не перемещается внутрь стены, поэтому она не будет намокать;
увеличивается срок эксплуатации здания, так как мороз не воздействует на стену (циклы морозостойкости материала).
дополнительно укрепляются стены

На современном рынке представлено много теплоизоляционных материалов, но не все они подойдут для проведения утепления кирпичных стен снаружи и внутри.

Особенностью утеплителей используемых снаружи является то, что они не только должны иметь низкую теплопроводность, но и не боятся воздействия ультрафиолетового излучения, влаги, низкой температуры.

Снаружи

Для утепления внешней стены кирпичного дома можно использовать:

Пенопласт или пенополистирол

Он представляет собой материал из мелких гранул, прочно соединенных между собой. Этот утеплитель имеет различную плотность, и чем она выше, тем он будет прочнее.

Данный материал может использоваться в температурном режиме от -40 до + 40 градусов, а при соблюдении правил его монтажа, срок службы пенопласта составляет 50 и более лет.

Кроме описанных преимуществ, цена на такой материал невысокая, поэтому он пользуется большой популярностью.

Теплоизоляционная штукатурка

Раствор, который может быть цементным, известковым или гипсовым, в нем есть утеплители, это может быть перлитовый песок, древесные опилки или другие наполнители.

Этот способ утепления имеет высокие теплоизоляционные характеристики, материал пожаробезопасный и имеет доступную стоимость.

Базальтовый утеплитель

Может использоваться как снаружи, так и изнутри дома. Он имеет высокую пористость, что обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики, не боится перепадов температуры, обладает хорошей паропроницаемостью, прочный и легкий.

Базальтовый утеплитель может монтироваться в вентилируемый фасад или как пенопласт, крепиться непосредственно на стену, а затем оштукатуриваться и окрашиваться.

[stextbox которые используются внутри здания, должны обладать пожаробезопасностью, не допускать развитие плесени, иметь хорошую паропроводность и быть безопасными для здоровья человека.[/stextbox]

Изнутри

Для внутреннего утепления стен, необходимо использовать следующие материалы:

Минватой

Она чаще всего применяется для утепления стен изнутри, так как обладает всеми необходимыми для этого характеристиками. Кроме низкой теплопроводности, минеральная вата имеет хорошие звукоизоляционные показатели.

Основным недостатком указанного теплоизолятора является то, что его надо закрывать гипсокартоном или другими отделочными материалами, а это забирает часть свободного пространства комнаты.

Для маленьких помещений лучше всего использовать минеральную вату, которая выполнена в виде плит, если помещение большое, то лучше брать рулонный материал.

Пробковые обои

Они используются не только как утеплитель, но и как отделочный материал. Изготавливаются пробковые обои из измельченной коры пробкового дуба, после чего она прессуется.

Такой материал может иметь пористую структуру или быть покрыт лаком. Пробковые обои, кроме высоких теплоизоляционных показателей, имеют высокие звукоизоляционные характеристики, их просто клеить, они долговечные, создают в комнате комфортные и уютные условия.

Пенополиэтилен

Является представителем новых теплоизоляционных материалов, он есть разных торговых марок, например Изолон, Cтенофон и другие. Выпускается данный теплоизоляционный материал в рулонах и представляет собой полимерную пену.

Этот теплоизолятор легко резать, он безопасен для здоровья, выступает в роли тепло, звуко и виброизоляции, может использоваться как для утепления кирпичных, так и бетонных или деревянных стен.

Карбамидный пенопласт или пеноизол

По своим характеристикам очень близок к пенополистиролу, но имеет меньший срок службы и менее прочен.

Инструкция (минеральной ватой)

Особенностью минеральной ваты является то, что ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен кирпичного дома.

Если вы решили утеплять стены снаружи, то сначала необходимо сделать обрешетку. Для создания обрешетки используются металлические профили или деревянные рейки.

Порядок выполнения утепления при помощи минеральной ваты будет следующим:

решетка создается с учетом размеров утеплителя, так как от них зависит то, какое будет расстояние между вертикальными стойками;
для того чтобы минеральная вата плотно фиксировалась между стойками, при ее ширине 50 см, расстояние между стойками должно быть 40-45 см;
если для создания обрешетки используются деревянные брусья, то их минимальное сечение должно составлять 30х50мм;
для фиксации обрешетки используются саморезы и дюбеля;
обычно минеральная вата не крепится при помощи клея или раствора, она просто плотно укладывается между стойками, а места нахлеста можно зафиксировать дополнительной рейкой;
когда минеральная вата полностью уложена между обрешеткой, можно приступать к монтажу облицовочного материала.

Оклейка наружных стен дома пеноплексом

Данный материал просто и легко монтировать, поэтому с работой может справиться даже новичок.

Утепление дома из кирпича, начинается с выравнивания листов снизу, на стене фиксируют небольшую полку. Для крепления листов используют специальный клей, которым полностью смазывают полотно, ставят лист на место и хорошо прижимают.

Если одного слоя утеплителя недостаточно, то второй можно монтировать только после того, как первый слой хорошо схватится.

Листы укладывают со смещением на половину их длины. Когда будет проводиться дополнительная фиксация утеплителя анкерами, то они одновременно удерживают углы соседних листов и середину предыдущего ряда.

При помощи штукатурной сетки проклеивают все стыки. Возле окон и дверей пенополистирол крепят при помощи металлических уголков.

[stextbox укладки пеноплекса не должно оставаться зазоров, через которые будут иметь доступ грызуны и насекомых, так как они повреждают указанный утеплитель.[/stextbox]

После укладки теплоизоляционного материала, на него крепится армирующая сетка и поверхность штукатурится. Пеноплекс имеет плохую паропроводность, поэтому перед его укладкой, стены надо хорошо просушить. В качестве финишного покрытия можно использовать различные материалы.

Особенности внутренней изоляции

Утепление изнутри выполняется в том случае, когда сделать это снаружи нельзя. Если возникла необходимость утеплять стены изнутри, то надо ответственно отнестись к этой работе и правильно выбрать материалы.

Недостатком проведения утепления стен изнутри является то, что стена не только не становится теплее, но и начинает больше промерзать, поэтому точка росы перемещается ближе к внутренней поверхности стены. Наличие конденсата приводит к появлению сырости и развитию плесени.

Больше всего повышенной сырости боятся именно кирпичные стены, в результате чего они начинают разрушаться. Чтобы исправить указанный недостаток, выбирать надо материалы, имеющие минимальную паропроницаемость и влагопоглощение.

При укладке утеплителя, необходимо качественно заделывать швы, чтобы влага не проникала в комнату.

При утеплении стен изнутри, чтобы выполнить работу качественно, придерживайтесь следующих правил:

стена должна быть полностью сухой;
обязательно необходимо использовать паро и гидроизоляционные материалы;
используемый материал должен быть влагостойким и иметь минимальную паропроницаемость;
на теплоизоляторе должно быть минимуму швов, а если они есть, то их надо герметично заделывать.

Вывод

Для выполнения указанных работ не надо иметь специальных знаний или профессиональных инструментов. Достаточно следовать разработанным технологиям, все делать аккуратно и качественно, и вы сможете утеплить свой дом или квартиру самостоятельно.