Утепление крыши: схема и порядок выполнения работ своими руками

Как утеплить крышу самостоятельно: выбор утеплителя, порядок работ

В данной статье рассмотрим основные этапы работы по утеплению крыши дома своими руками. Утепление кровли загородного дома несколько увеличит финансовые затраты, но этот пункт в строительстве со временем окупится с лихвой, так как обычно теплопотери здания через кровлю могут достигать около 30%.

Утепленная крыша создает более комфортные условия проживания не только в случае с сохранением тепла в зимнее время, но и создаст необходимый микроклимат в жаркий период года, значительно уменьшит шумы от ливневых дождей и сильного ветра (особенно при покрытии из металла).
Рассмотрим чем утеплить крышу и отдельно способы утепления скатных и плоских крыш.

Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Перед началом работ по утеплению нужно выбрать утеплитель для крыши. Определится, какой утеплитель лучше подойдет для этого. При выборе необходимо многое учесть, начиная от типа крыши до региона проживания.

Перед началом работ по утеплению крыши, определяемся с выбором подходящего утеплителя.

Для скатных крыш чаще используется для утепления минеральная, базальтовая, стекловата. Также хорошим решением будет утеплить пенополистеролом. Для ровной кровли лучше использовать каменную вату или пенополистерол.

Более подробно о типах утеплителя и выборе изоляционного материала для различных типов крыш можно узнать в статье: «Какой выбрать утеплитель для крыши в зависимости от типа кровли»

В зависимости от региона и типа теплоизоляции необходимо рассчитать толщину изоляционного слоя.

Расчет толщины утепления скатов кровли

Не достаточно просто использовать утеплитель для кровли при строительстве дома. Необходимо правильно рассчитать нужный слой выбранного Вами утеплителя. И сделать это желательно до монтажа стропильной системы.

Расчет толщины утеплителя для крыши

Если утепление кровли планируется между стропилами, то их ширина должна быть достаточной чтоб поместился весь утеплитель. В случае, если места не достаточно, то нужно либо использовать другой утеплитель, либо применять комбинированный способ утепления.

Для расчёта толщины утеплителя воспользуемся формулой:

H=R*K

H – толщина утеплителя, м.

R — термическое сопротивление, м2°С/Вт.

K — коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С).

Коэффициент теплопроводности материала берем из таблицы:

Термическое сопротивление кровли соответствует региону, в котором расположен дом:

Термическое сопротивление кровли зависит от региона проживания

Например, рассчитаем толщину минеральной ваты для Уфы.

R=4.95 м2°С/Вт (на карте, красная цифра).

K=0,048 Вт/(м°С) (плотность 50 кг/м3).

Итого получим h=4.95*0.048=0.24м. Значит, толщину утеплителя можно взять 25 см.

Составляющие части утепленной кровли

В первую очередь следует ознакомиться со всеми составляющими частями утепленной скатной крыши, которые состоят из нескольких слоев и стропильных ног. У кровельщиков имеется специальный термин — кровельный «пирог». «Пирог» имеет в своем составе только важные элементы, поэтому нельзя при работе исключить ни одной его составляющей.

. Являются основой не только для несения нагрузок от кровельного покрытия, но и служат рабочим каркасом для всего «пирога» утепления крыши.
1. Термоизоляционный слой (утеплитель). Утеплитель для кровли монтируется без зазоров и плотно между стропильными ногами. Материал выбирается согласно проекту, но в частном доме обычно применяется утеплитель в виде минеральной ваты.
2. Пароизоляционный слой. Пароизоляция монтируется по нижней гране стропильной ноги и служит защитой утеплителя от насыщения парами и влагой.
3. Обрешетка. Закрепляет пароизоляцию от провисания и требуется для крепления к ней обшивки при внутренних отделочных работах. Может быть выполнена из необрезной или обрезной доски с шагом около 500 мм.
4. Контрпланка. Закрепляется на верхней грани стропильных ног и служит вентиляционным зазором между утеплителем и пленочной мембраной.
5. Покрытие пленочное. Закрепляется над контрпланками. Эта часть «пирога» служит защитой от случайного попадания влаги с кровельного покрытия на утеплитель. Такая изоляция защитит утеплитель от намокания, служит защитой от ветра, поэтому сохранятся эксплуатационные характеристики материала.
6. Контрбрус. Закрепляется сверху изоляционного слоя. Выполняется из брусков толщиной 50*50 мм. Контрбрус является вентиляционным зазором между кровельным покрытием и гидроизоляционной мембраной.
7. Кровельное покрытие. Монтируется из различных кровельных материалов согласно проекта.

Утепления скатной крыши

Скатная крыша одна из самых популярных видов крыш, которую используют при строительстве.

Утеплить такую крышу можно расположив утеплитель:

• между стропилами;
• на стропила;
• под стропилами;
• или в нескольких местах одновременно.

Способы выполнения утепления скатной крыши

Существует два способа по выполнению утепления кровли:

1. Снизу вверх.
2. Сверху вниз.

Первый вариант используется намного реже, так как в данном случае придется угадать четко прогноз погоды. Даже небольшой дождь, может привести в негодность весь материал утепления. Еще следует учесть, что такую работу более сложно выполнить в смысле техники безопасности при работе на высоте.

Вариант второй более приемлемый, т.е. необходимо выполнить по стропилам устройство изоляционного слоя, обрешетки, монтажа кровельного покрытия. Далее, не взирая на всевозможные погодные условия, выполняется утепление кровли под крышей дома.

Пошаговая инструкция утепления скатной крыши

В статье рассмотрим самый сложный вариант в виде двухслойного утепления скатной крыши загородного дома по отдельным шагам. В этом варианте утеплитель монтируется не только между стропильными ногами, но и устраивается слой утепляющего материала выше стропил.

Схема утепления скатной крыши

По шагам это выглядит следующим образом:

1. Понизу стропильных ног монтируется пленка пароизоляции. Крепеж выполняется степлером специальными скобами. Обязателен на хлест изоляции около 120-150 мм, стыки обрабатываются водостойким скотчем. Особое внимание уделяется заделке в местах примыкания к трубам, стенам.
2. Следующим этапом можно выполнить черновую внутреннюю обшивку из доски, ОСП, фанеры. Обязательно выполнить под обшивку вентиляционный зазор из реек около 20-30 мм.
3. Между стропил (работы выполняются уже сверху конструкции) укладывается теплоизоляционный материал на всю высоту стропильной ноги, обычно это 150 мм. Для утеплителя лучшим вариантом будут являться базальтовые минеральные плиты. Стропильные ноги в таких случаях монтируются с шагом в 600 мм по центру. Получается расстояние между стропилами в чистоте 550 мм. В этом случае плиты плотно соприкасаются со стропилами без зазоров.
   При использовании в качестве утеплителя экструдированного полистирола, швы между элементами необходимо заделать монтажной пеной. Вспененный полистирол хороший утепляющий материал, но в частом строительстве все-равно чаще используется утеплитель на минеральной основе.
4. Для устройства дополнительного слоя утеплителя по верху стропил необходимо выполнение по стропилам конструкции из брусков, которые закрепляются к стропилам под углом 90 градусов. Бруски должны быть по высоте согласно толщине утеплителя, обычно 50 мм. Шаг брусков должен соответствовать ширине плит утеплителя, т.е. 600 мм по центру бруса.
   Монтируется еще слой утеплителя в 50 мм. При монтаже верхнего слоя утеплителя следует выполнить одно условие — швы изолирующего верхнего слоя не должны совпадать с нижними. Это обеспечивает дополнительное утепление крыши.
5. Далее выполняется монтаж пароизоляционной мембраны. Следует не ошибаться в правильности ее монтажа. Монтируется мембрана только от карниза и до конька, соблюдается нахлест около 150 мм (на некоторых материалах может быть нанесена линия по устройству нахлестки пароизоляции). Крепеж выполнен при помощи степлера и скоб. Рабочей стороной мембрана должна располагаться при монтаже вверх, следует ознакомиться с инструкцией от производителя материала.
6. После выполняется устройство контрбрусьев и обрешетки. Вид обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Для листовых кровельных материалов устраивается обрешетка с закреплением доски с шагом около 500 мм. Для кровли из черепицы или мягкой кровли понадобится выполнение сплошной обрешетки.
7. Выполняется монтаж покрытия кровли из какого-либо материала.

Утепление плоской крыши

Плоские крыши в частном строительстве встречаются значительно реже скатных. Такие конструкции чаще можно встретить на промышленных зданиях.

В загородных частных домах плоские крыши используются обычно как дополнительные площадки для отдыха.

Утеплитель для плоской крыши

Для данных конструкций лучшим вариантом утеплителя может служить экструдированный полистирол, он послужит надежной основой для такой кровли.
Для утепления плоской крыши необходим слой утеплителя не менее 150 мм.

Состав «пирога» плоской кровли:

• пароизоляция;
• слой теплоизоляционного материала;
• слой гидроизоляционного материала;
• рулонное кровельное покрытие;
• защитный насыпной слой.

Пошаговая инструкция утепления плоской крыши

Пирог утепления плоской крыши

Работы состоят из следующих этапов:

1. Выполняется подготовка основания. Обычно это ж/б плиты перекрытия. Удаляется мусор, заделываются швы между плитами перекрытия цементным раствором.
2. Выполняется цементная стяжка толщиной около 30-40 мм. Стяжка «выдерживается» до полного высыхания (около месяца).
3. Устраивается пароизоляция и по ней монтируются плиты утеплителя на клей или мастику. Плиты необходимо монтировать с перевязкой швов и проклейкой их скотчем.
4. Устройство гидроизоляционного слоя по цементной стяжке.
5. Далее выполняется монтаж кровельного покрытия в 2-3 слоя. В данном случае необходимо четко следовать инструкциям от производителя рулонного материала.
6. По поверхности кровельного материала иногда выполняется слой керамзитовой засыпки.

КАК ПРАВИЛЬНО МОНТИРОВАТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ И УТЕПЛИТЕЛЬ (Видео)

КАК ИЗБЕЖАТЬ ГНИЕНИЯ СТРОПИЛ

Как правильно сделать вентиляцию кровли

При утеплении кровли особое внимание необходимо уделить вентиляции кровли. В случаи недостаточной вентиляции приведет к намоканию утеплителя и гниению деревянных конструкций крыши.

Вентиляция кровли, направление движения потоков воздуха

5 важных конструктивных особенностей кровельного пирога для правильной вентиляции:

1. Использование контррейки толщиной в 50 мм. Обеспечивает достаточное расстояние между утеплителем и кровельным материалом для циркуляции воздуха.
2. Защитная лента на карнизе.

Защищает подкровельное пространство от попадания птиц и насекомых.

Защищает подкровельное пространство от попадания снега.

Для получения тяги воздуха от карниза к конькам крыши.

Подшив свеса кровли, хорошо пропускает воздух в подкровельное пространство.

Утепление крыши своими руками: полный разбор технологии работ со всеми утеплителями

Задумываете утепление крыши, но даже не представляете, с чего начать? Это вполне нормальная ситуация, ведь верхняя часть здания всегда относилась к самым сложным строительным объектам. В обустройстве теплоизоляции важно до тонкостей знать технологию, применять правильные материалы и добиваться максимальной герметичности изоляции.

Но на деле все куда проще, чем на словах – а потому мы подготовили для вас подробные фотоинструкции по работе с каждым популярным на сегодняшний день утеплителем. Итак, утепление крыши изнутри и снаружи – своими руками!

Содержание

Минеральная вата: проще простого

Минераловатные плиты – это сформированные в виде плиты волокна. Большинство современных минераловатных плит имеют толщину 600 мм – все благодаря канадской технологии каркасных домов, где стандартное расстояние между лагами пола или стойками стен как раз 60 см. Вставили – и подгонять не нужно.

Итак, а теперь – шаг за шагом:

• Шаг 1. Измеряем толщину стропильных ног и расстояние между ними.
• Шаг 2. Готовим теплоизоляционные плиты нужной толщины: расстояние между стропилами плюс 2-5 см сверх.
• Шаг 3. Крепим теплоизоляцию таким образом, чтобы между плитами и кровельным покрытием остался вентиляционные зазор в 2-5 см.
• Шаг 4. Теперь утепляем карнизы. Для удобства возьмите две полоски фанеры, которые вы используете как рельсы и спустите по ним утеплитель.
• Шаг 5. Фанерные планки уложите в проем между стропилами так, чтобы они уперлись нижними концами в карниз.
• Шаг 6. Теперь спустите плиты по этим «рельсам».

Все куски и отрезки утеплителя, которые останутся, не выбрасывайте: они подойдут для теплоизоляции оконных и дверных проемов и герметизации конька.

Если же вы раздумываете, как утеплить крышу изнутри, тогда тоже отдайте предпочтение минераловатным плитам (если угол ската не превышает 45 градусов).

• Шаг 1. Монтировать этот утеплитель легко: разрезаем маты поперек рулона, чтобы ширина получилась +1 см к имеющемуся расстоянию между балками и плотно подгоняем стыки к друг другу.
• Шаг 2. Далее тщательно заделываем все щели на утепляемой поверхности. В итоге маты будут держаться за счет своей жесткости, и наклон до 45 им не страшен.
• Шаг 3. Для дополнительной прочности вы можете вбить в балки гвозди на 20 см дальше от края плит, чтобы частично перенести вес. Это необходимая мера для тех случаев, если на небольшом участке вы скомбинировали несколько кусков или утеплитель успел намокнуть и отяжелел.
• Шаг 4. По окончанию монтаж закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, растягивая ее от центра листа в обе стороны. Скрепите листы пленки специальной клейкой лентой. А теперь осмотрите все утепление на счет случайных надрывов или щелей – их тоже важно загерметизировать, иначе не избежать потери тепла.
• Шаг 5. После всего этого набиваем поверх пароизоляционной пленки дополнительную обрешетку (если это необходимо), и крепим внутреннюю отделку крыши.

Эковата: справляемся самостоятельно

А вот как правильно утеплить обычную крышу модной эковатой? Или только бригаду вызывать? Вовсе нет!

Чтобы было понятно, что этот утеплитель – это не просто легкие обрывки газет, отметим, для теплоизоляции обычной крыши уходит около 5-ти тонн этого материала. Чтобы не дать водяным парам проникнуть в теплоизоляционные материалы и намочить их, нужна укладка пароизоляционной пленки. А выбор таковых сегодня – огромен!

Опилки: подбираем компоненты

Вот как опилками утепляют чердачное перекрытие:

• Шаг 1. Итак, если в чердаке или мансарде уже есть напольное покрытие, его нужно снять, а перекрытия обработать антисептиком, затем – влагостойкой мастикой.
• Шаг 2. Смешивают опилки в таком составе: 85% опилок, 10% извести-пушонки и 5% гипса. Гипс схватывается сразу, а потому работать с ним нужно быстро. Если опилки оказались сухими, добавьте в них немного известкового молока. Далее сожмите немного в руке: если комок не течет, к утеплению можно приступать.
• Шаг 3. Далее кладем подложку из пленки и раскладываем готовую смесь с опилками. Высота слоя – около 10-30 см.
• Шаг 4. Немного трамбуем смесь и оставляем ее так на 2-4 недели.

А вот по такой технологии – скаты кровли:

• Шаг 1. Крепим пароизоляцию, если вы ее не планируете делать изнутри. Для этого вида утеплителя больше всего подходит пленка Изоспан А и В. Просто простилаем ее внахлест и прибиваем строительным степлером.
• Шаг 2. Между стропилами на готовую пароизоляцию засыпаем 30-сантиметровый слой опилок, аккуратно трамбуя ногами каждый 10-сантиметровый слой.
• Шаг 3. Поверх опилок теперь настилам гидроизоляцию – тот же Изоспан С, делая нахлест в 10. Важно, чтобы используемая гидроизоляция была еще и паропроницаемой, и легко выводила лишнюю влагу из опилок, поэтому вместо Изоспана С можно взять другой материал, но с подобными характеристиками.

Поверьте, результат вас приятно удивит.

Теплоизоляция пенопластом: главное аккуратность

Это пенополистиролы, мягкие и твердые газонаполненные пластмассы. Все материалы из этой группы отличаются низкой огнестойкостью, т.е. легко возгораются вблизи открытого огня. И, чтобы исправить этот недостаток, их обрабатывают в специальном растворе или насыщают добавками. Кроме того, влагу полимерные материалы не пропускают, а потому для них обязательна принудительная вентиляция в помещении.

Наиболее часто используемый утеплитель для крыши из этой серии – экструдированный пенополистирол. Современная технология изготовления ЭППС позволяет создать легкий и прочный материал, обладающий минимальной теплопроводностью, ведь экструдированный пенополистирол состоит из замкнутых ячеек с газом, которые не сообщаются друг с другом из-за перегородок из полистирола. А в плане монтажа пенопласт прежде всего ценен своей легкостью – его легко транспортировать и легко поднимать на крышу. А иногда еще минвату комбинируют с вспененным утеплителем:

При работе с пенопластом помните, что этот материал достаточно хрупкий из-за своей структуры и для его резки использовать можно только специальные инструменты с нагревающейся поверхностью. Также, если вы закупили панели, но время монтажа еще не пришло по каким-то причинам, тогда сложите их в отдельном сухом помещении на прочном основании. Только в горизонтальном положении, иначе погнутся.

Стекловата: никаких иголок!

Самое интересное, что для простого обывателя, решившего утеплитель крышу своего дома, самый существенный минус утеплителя – это возможность или невозможность монтировать его голыми руками. Т.е., если материал колется и вызывает раздражение – это «плохой» утеплитель, а если приятный на ощупь и выглядит плотным и солидным – значит, «стоящий».

На самом деле такой параметр, как воздействие на не прикрытую кожу, не говорит ничего о качестве самого материала, а подобные строительные работы выполнять желательно всегда в защитной одежде. Именно так работают профессиональные строительные бригады, и они всегда оснащены эпикировкой, а простого человека понять можно – рубашка, к примеру, никогда до конца не отстирается от мелких стекольных игл.

Тогда, казалось бы, стоит надеть перчатки и обеспечить себя средствами индивидуальной защиты – какая тогда разница, какую стекловату закладывать на скатную крышу? Но результат такого утепления знают те, кто хоть раз ночевал в свежеотремонтированной мансарде с таким утеплителем: не смотря на отделку вагонкой, одежда после такой ночи вся почему-то «колется». На самом деле – это мельчайшие иглы, которые попадают в воздух. И, если вы утепляли некачественной стекловатой пусть даже только крышу, нет никакой гарантии, что ее вредные частицы не будут попадать в жилье через систему вентиляции. А вот пол чердака или плоскую кровлю этим материалом вы утеплить можете.

Но выход есть: приобретайте качественную стекловату от хорошего производителя. Вы будете удивлены, что стекловата стекловате – рознь. Все дело в том, что производство такого утеплителя предполагает немалое количество этапов, и каждый из них должен отвечать серьезным требованиям. Почему и на предприятиях крупных производителей, которые беспокоятся о собственной репутации, производство стекловолокна происходит под пристальным контролем качества. А вот во всех других случаях нетрудно предположить, что собой будет представлять утеплитель. На практике это хорошо ощущается: работая с одной стекловатой известного бренда строительная бригада даже особо не защищают руки – привыкли, но на другом объекте, взявшись за продукт кустарного производства, чешутся три дня, вплоть до серьезного дерматита.

А качество готовой стекловолоконной продукции определяют по толщине-длине волокна и связующего вещества, которое выступает в роли клея. Так, у материалов Изовер волокна в среднем достигают до 5 см, толщину имеют до 6 микрон, а содержание связующего вещества – всего 4,5%. Вот от чего зависит комфортность работы с этим материалом!

А самый главный недостаток стекловолокна в том, что всего лишь раз вобрав в себя случайную влагу, оно больше никогда не высыхает.

Решились? Тогда следуйте инструкции:

• Шаг 1. Укладываем кровельное покрытие – снаружи.
• Шаг 2. Ставим вентиляционную решетку или просто оставляем вентилируемую прослойку.
• Шаг 3. Закрепляем подкровельную пленку – современную ветро- и гидрозащитную мембрану с высокими пароизоляционными свойствами.
• Шаг 4. Теперь между стропильными балками раскатываем стекловату.
• Шаг 5. Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой и тщательно заклеиваем все стыки.
• Шаг 6. А теперь – внутренняя отделка: вагонка, плиты ОСБ или гипсокартон.

Если все сделаете правильно, негативных последствий не будет.

Напыление ППУ: добиваемся качества

Вот что вы можете получить в результате неграмотного напыления ППУ: резкий запах, корка на утеплении легко проваливается под пальцами, и никаких теплоизолирующих свойств. В чем проблема? Это расслоилась пена, и одно вещество лежит своим слоем, а реагент, который как раз и издает токсичный запах, прямо под ним. Такое происходит, когда в установке заканчивается одно из двух соединяемых веществ, но техника не успевает среагировать. Грамотная бригада сразу же счищает не получившийся участок, а шабашники – быстро накрывают новым слоем, чтобы прикрыть. А ремонт придется делать гораздо позже, пока жители дома не надышутся изоцианатом и кто-нибудь не догадается, что проблема – в утеплении крыши.

На самом деле беда как раз в оборудовании. Ведь ППУ – не готовый продукт, который можно приобрести в магазине и сразу нанести на скаты крыши. Его составляют из двух компонентов, которые в станции соединяются в одно целое вещество уже с совсем другими свойствами. А дешевое оборудование не позволяют активировать все компоненты ППУ, и итоговое утепление никак нельзя назвать качественным. Конечно, все это вы на глаз не определите в процессе утепления, но результаты не заставят себя ждать.

Как вариант утеплить крышу можно пеноизолом, похожим по свойствам на ППУ материалом. Так утепляют стены:

А вот так – чердачное перекрытие:

«Живые» крыши, или утепление от природы

Сегодня увидеть крыши с настоящей зеленой травой стало делом привычным. Даже целые образовательные учреждения за океаном строят по такой интересной технологии, и в плане теплоизоляции она себя замечательно оправдывает. А ведь это изобретение – совсем не дело рук современных экологов: еще древние скандинавы утепляли крыши своих домов мхом и дерном, которые в таком сочетании хорошо разрастались и сохраняли дом в тепле ранней весной и поздней осенью, а уже зимой свою роль играл все тот же снег.

Утепление… снегом!?

Вам будет интересно узнать, что издавна и в русских избах, и в дворцах крыши всегда были только с холодными чердаками. А вот потолок обычно утеплялся: соломой, корой, опилками или керамзитом. Воздух такого чердака сам по себе служил неплохой теплоизоляцией, и более эффективной конструкции, как холодная крыша, чердак и утепленный потолок было сложно придумать. Дополнительно на таких кровлях зимой всегда лежал хороший слой снега – крыши ведь делались пологими, по 30. Такая «шапка» дополнительно помогала защитить дом от холодов.

Причем отметим, что теплопроводность у свежевыпавшего снега на самом деле не хуже, чем у многих современных утеплителей! Приблизительное значение – 0,05 Вт/м*К. Весь секрет в том, что в снегу находится обездвиженный воздух – как в базальтовой теплоизоляции. Вот почему на чердаке всегда должна быть температура от 0 до 5 градусов мороза. Можно сказать, пол на чердаке служит той самой чертой, которая разделяет тепло под потолком, которое обычно достигает +25, и отрицательные температуры под крышей.

Вот почему, если снег на крыше подтаивает – чердак попросту перегрели. В этом случае можно просто приоткрыть слуховое окно и впустить в чердак морозный воздух. Дополнительно – набросать соломы на пол, чтобы немного улучшить теплоизоляцию. Но снег на крыше как теплоизолятор важно уметь сохранить: не давать ему слеживаться, накапливаться неравномерно, и, что особенно важно, – не подтаивать.

Ведь об этом удивительном утеплители всегда знали северные народы всех стран, которые строили низкие дома с плоскими крышами. Зимой их заваливало снегом так, что виден был один только конек. И при этом снежная «шапка» действительно спасала домочадцев от холода!

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

• Срок службы. Чем больше — тем лучше.
• Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
• Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
• Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
• Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
• Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о

Главным требованием к изоляции плоской крыши является прочность и надежность материала. Ведь зимой на плоской крыше будет скапливаться значительная масса снега, которая может деформировать слабый непрочный материал.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Утепление крыши – порядок выполнения работ, технология установки изоляции и подбор материалов

Функционал крыши защищает внутреннее пространство жилых и хозяйственных помещений от проникающих внутрь осадков, пыли и грязи, а при правильном подборе отделочных материалов она украшает экстерьер постройки и подчеркивает ее архитектурную оригинальность.

Представленные фото утепление крыши помогают самостоятельно освоить технологию проведения этой процедуры, а предлагаемая информация поможет своими руками реализовать проект и провести утеплительные мероприятия, обусловленные практичной необходимостью.

Зачем обязательно нужно проводить утепление крыши

• снижение расходов на приобретение энергоресурсов, необходимых для отопления или охлаждения помещений;
• эффективное подержание нормального и комфортного температурного режима в доме и недопущение потерь тепла;
• сохранение оптимального микроклимата внутри дома, без излишнего переувлажнения и осаждения конденсата.

Кстати, цены на кровельные работы: ремонт крыши – 220 руб/м2 и демонтаж кровли от 200 р/м2. Подробнее здесь. Портфолио — более 40 объектов. Переходите !

Благодаря комплексному подходу к обустройству систему утепления достигается оптимизация использовать энергоресурсов в холодное и теплое время года, летом в доме сохраняется приятная прохлада, а зимой всегда тепло и уютно.

Подготовка и реализация проекта по утеплению крыши дома

• выбор материалов, инструментов и дополнительных приспособлений для проведения процесса утепления;
• обустройство обрешетки или непосредственное крепление многослойной конструкции с соблюдением технологии;
• декорирование поверхности снаружи внутри, для поддержания эстетической и декоративной функции крыши.

Выбор материала для проведения процедуры напрямую связан с обязательным соблюдением технологии его крепления, что гарантирует эффективность осуществленного мероприятия по комплексному утеплению крыши.

Концепция выбора лучшего материала для утепления крыши

• максимальная теплоизоляция для создания комфортного микроклимата;
• повышенная гидроизоляция, предотвращающая гниение самого материала;
• простота и удобство монтажа, что важно для самостоятельного утепления.

Кроме свойств эксплуатации необходимо ориентироваться на особенности кровельной конструкции, учитывать при выборе материала конфигурацию крыши и цену материала в сочетании с его стойкостью к механическим и техногенным воздействиям.

Лучшие материалы для крыши при обустройстве системы утепления

• внутреннего утепления. Минеральная вата на основе базальта и стекловолокна оптимально подходит для внутреннего утепления крыши, обладая отменными свойствами звукоизоляции и экологической безопасности длительного применения;
• наружного утепления. Минвата с основой из пенополистирола и целлюлозных материалов отличается эффективной теплоизоляцией с высокими характеристиками пароизоляции, что важно для охранения свойств других материалов.

Долговечный и надежный материал отличается повышенной безопасностью и минимальными свойствами горючести, при низкой теплопроводности и достаточно простом способе монтажа это лучший материл для утепления крыши жилого дома или дачи.

Особенности утепления с применением минеральной ваты

Проводимое утепление крыши минватой не требует особых навыков или длительной практики, материал предлагается производителями в рулонах или листах, достаточно легко поддается обработке и не обладает большим весом.

При его использовании обязательно подобрать дополнительный гидроизоляционный и декоративный материал для создания надежной и качественной системы утепления с многофункциональной эксплуатации.

Не стоит забывать что утепление деревянной крыши или металлической конструкции требует соблюдения правил безопасности и для высотных работ необходимо использовать надежные строительные леса или системы страховок, особенно для наружных работ.

Фото утепления крыши

Как правильно и просто утеплить крышу частного дома своими руками

Завершающий элемент конструкции частного коттеджа или дома – крыша, она защищает его помещения от неблагоприятных природных факторов. Утепленная крыша, кроме комфортного проживания, помогает снизить потери тепла через чердачное перекрытие или чердачное помещение на 20%, и повысить эффективность отопления жилого пространства на 15%. Принимая во внимание площадь современных домов, особенно многоуровневых, экономическая составляющая утепления крыши частного дома довольно весомая. Своими руками выполнить необходимые работы не сложно.

Что утеплять?

Если хозяева не планируют обживать чердачное помещение, то и крышу утеплять не стоит. Избежать теплопотерь верхнего этажа в этом случае поможет качественное утепление чердачного перекрытия. Монтаж теплоизоляционного материала производится на пол чердачного помещения или с другой стороны перекрытия – на потолок жилой комнаты. Сам чердак при этом остается хорошо проветриваемым, воздух там не застаивается, деревянный каркас кровли меньше подвержен сырости и гниению.

Утеплять крышу необходимо, если:

• под ней запланировано обустроить комфортную жилую мансарду;
• кровельным перекрытием выбрана металлочерепица или профнастил; при температурных перепадах утепление помогает избежать нежелательного конденсата и наледи на кровле, которые становятся причиной ее коррозии.

Применяемые теплоизолирующие материалы

В качестве кровельной теплоизоляции могут использоваться:

1. Пенополистирол вспененный, относящийся к классу пенопластов.
2. Пенополиуретан, материал из группы газонаполненных пластмасс.
3. Минеральная вата – стекловата, базальтовая вата, каменная вата.
4. Эковата с основой из целлюлозных волокон.
5. Пеноизол – негорючий пенопласт.
6. Пенобетон.

Ответственный выбор утеплителя – залог получения ожидаемого конечного результата. Грамотный выбор делается с учетом таких факторов:

• тип крыши и вид ее кровельного материала;
• регион, для которого подбирается утеплитель;
• экологичность материала;
• срок службы;
• стабильность сохранения геометрической формы;
• легкость монтажа;
• удельный вес;
• плотность;
• влагостойкость;
• пожаробезопасность;
• звукоизоляционные характеристики;
• толщина;
• возможность усадки или линейного расширения;
• цена.

Необходимые материалы для работы

Для работ по утеплению скатной крыши понадобятся:

• саморезы и гвозди;
• деревянные рейки;
• пароизоляционная мембрана;
• пропитка для древесины;
• гидроизоляция;
• отделочный материал.

Для работ с плоской крышей нужны:

• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• материал для дренажного слоя;
• цемент;
• песок.

Последние три пункта необязательны, если дальнейшая эксплуатация кровли не предусматривается.

Последовательность работ по утеплению

Различные виды крыш различаются технологией процесса по их утеплению.

Плоская крыша

Пирог утепления плоской крыши частного дома

Может утепляться снаружи (сверху перекрытия), с внутренней стороны (принцип подшивного потолка) и обоими способами одновременно. Основным способом является наружное утепление.

Порядок работ следующий:

1. На очищенную и выровненную плиту перекрытия укладывается пароизоляционное покрытие.
2. Затем настилается утеплитель – чаще это базальтовая плита или пенополистирол.
3. Сверху раскатывается гидроизоляционный слой из рулонов синтетических материалов или классического рубероида.
4. Если планируется дальнейшая эксплуатация кровли, то следующими слоями станут дренаж (из керамзита, например) и бетонная стяжка.
5. Завершаются работы настилом выбранного кровельного материала.

Выводы о необходимости применения дополнительных способов сохранения тепла принимаются по результатам первой проведенной зимы после утепления.

Скатная крыша

Чтобы при выполнении утеплительных работ избежать ошибок, нужно понять основные принципы эффективного и правильного действия полученного утеплительного «пирога».

Главное условие правильного утепления скатной крыши в частном доме – обеспечение так называемым многослойным «пирогом» гидроизоляции внутреннего пространства с внешней стороны с одновременной паропроницаемостью с внутренней. В этом случае влага от возможных протеканий кровли или от конденсата не попадет в теплоизоляционный слой. А водяные пары мансардного помещения будут с легкостью отведены через все слои наружу. При этом во внутреннем помещении под крышей достигаются комфортные показатели влажности. Сам же утеплитель не намокает, следовательно, не деформируется, не сминается и не теряет свои заявленные теплоизолирующие характеристики.

Очень важен правильный монтаж паропроницаемой гидроизоляционной мембраны. Пары через нее должны отводиться из материала теплоизоляции наружу.

Схема слоев утеплительного «пирога» последовательно (начиная с внутренней стороны) включает: подшивку (поддерживающую утеплитель) или декоративную отделку, пароизоляция, утеплитель, паропроницаемый гидроизоляционный материал.

Для естественного удаления случайной влаги необходимо предусмотреть воздушные зазоры (2-3 см):

• между кровельным материалом и гидроизоляцией;
• между гидробарьером и теплоизоляцией;
• между паробарьером и декоративной отделкой мансарды.

Чтобы воздух свободно циркулировал в полученных зазорах, в свесе (выступающая за линию стены часть крыши) и под завершающим кровлю коньком оставляют продухи. Они обеспечат беспрепятственный приток и такое же свободное удаление воздуха.

Пирог утепления скатной крыши частного дома

Почти всегда скатная крыша утепляется изнутри. Подготовка к работе заключается в ревизии деревянного каркаса крыши, необходимом его ремонте, усилении, обработке пропиткой.

Утепление крыши в частном доме производится поэтапно в следующем порядке:

1. Работы по этому пункту производятся при отсутствии первоначальной гидроизоляции под кровлей. Гидробарьером укрывают проемы и сами стропила. Для фиксации используется строительный степлер. Гидроизоляция обязательно выводится под свес – это гарантирует удаление нежелательной жидкости наружу. Идеальный вариант гидроизоляции с внутренней стороны обрешетки – супердиффузионная мембрана. Тут экономить не стоит, ведь такая схема утепления исключает воздушную полость, прилегающую к гидроизоляции.
2. Если гидроизоляция под кровлей уложена, создаем условия получения под ней воздушного зазора. Для этого между стропилами многократно (шаг 10 см) пропускается капроновая нить или леска (закрепляемая гвоздями), отступающая на 3 см от гидробарьера. На эту искусственную паутину будет опираться утеплитель.
3. Между стропилами размещается теплоизоляция. Пенополистирол вставляется плотно, минеральная вата – враспор с некоторым сжатием (для этого ширина ватных плит должна быть на сантиметр больше проема). При нескольких слоях плиты укладываются вразбежку с плитами другого слоя, перекрывая их стыки.
4. При необходимости увеличить глубину проемов, чтобы утеплитель не выступал за стропила, последние наращиваются дополнительными брусами.
5. Утеплитель крепится, точнее, удерживается реечной обрешеткой или капроновой нитью.
6. Теперь укладываются с нахлестом полотна пароизоляции и крепятся строительным степлером. Стыки проклеиваются. Особой тщательности и аккуратности потребуют места вокруг печной или вытяжной труб и места прилегания к стенам фронтонов.
7. Работы завершаются монтажем выбранной внутренней отделки – гипсокартона, вагонки, ДСП, фанеры. Направляющие рейки и профиля, используемые для монтажа внутренней обшивки, обеспечивают необходимый воздушный зазор между ней и пароизоляцией. Если дальнейшая отделка чердачного помещения не планируется – выполняется подшивка с зазорами до 10 см. Применяемую обрезную доску обрабатывают антисептиком.

Вооружившись знаниями о том, как утеплить крышу частного дома своими руками, можно приступать к их практическому приложению. Чтобы учесть некоторые нюансы в работе, следует дочитать статью.

Рекомендуем к просмотру, видео-инструкцию по утеплению крыши.

Важные моменты, которые нужно учитывать

Запланированное утепление крыши еще на этапе проектирования дома позволит сэкономить значительные средства и время на выполнение работ. А также поможет избежать конструкционных ошибок и необходимости выполнения незапланированных подготовительных мероприятий.

Утепляя крышу при ремонте или реконструкции старого дома не упустите следующие детали:

• все деревянные элементы внимательно осматриваются для выявления мест гниения, сырости и повреждений;
• сильно поврежденные участки подлежат замене или необходимому ремонту;
• определяются участки каркаса кровли, требующие усиления;
• все деревянные детали конструкции обрабатываются антисептиком;
• осмотру и необходимому ремонту или замене подлежат элементы электропроводки чердачного помещения.
• утепленная крыша попутно улучшает звукоизоляцию, защищает мансарду от пыли, влаги и летней жары;
• утеплите, при необходимости, и другие ограничивающие поверхности мансарды – фронтоны и чердачное перекрытие;
• минеральная вата дольше сохраняет геометрическую форму без просадки, если вариант ее исполнения – плита;
• при утеплении крыши методом напыления пенополиуретана обрешетка должна быть сплошной. Полученный бесшовный слой утеплителя является водонепроницаемым, поэтому на мансардном этаже лишняя влага удаляется при помощи принудительной вентиляции. Она должна быть предусмотрена;
• для утепления плоской эксплуатируемой крыши выбирается термоизоляционный материал повышенной плотности.

Смотрим видео, о том как правильно сделать утепление крыши частного дома, не нарушив технологию.

Как самостоятельно утеплить крышу частного дома

Утеплять крышу можно как изнутри, так и снаружи, если вы делаете это в процессе строительства. Если крыша в вашем доме уже есть, то работать изнутри можно в любую погоду. А если вы возводите крышу параллельно с утеплением — монтаж теплоизоляции лучше остановить, если на улице:

Крышу можно не утеплять, если у вас неотапливаемый нежилой чердак. Но теплоизоляцию все равно придется сделать — утеплить перекрытие между последним жилым этажом и чердаком, а кровлю защитить ветровлагозащитным материалом.

Какой материал выбрать

У каждого утеплителя есть свои достоинства и недостатки. При выборе отдавайте предпочтение негорючим легким материалам, которые не теряют своих свойств со временем. Для крыш из металлочерепицы и профнастила важна также хорошая звукоизоляция. Строители предпочитают использовать для утепления крыши каменную или стекловату — эти материалы отвечают всем ранее озвученным характеристикам. Расскажем о материалах подробнее.

Базальтовая (каменная) вата

Базальтовая вата — самый популярный материал с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Он негорюч и не выделяет токсины при нагревании, а также абсолютно не интересен грызунам и разным микроорганизмам.

Каменная вата продается в плитах. Минус данного материала в том, что он впитывает влагу, а влажный материал теряет свойства утеплителя. Влага в материале может наносить вред конструкциям. Защитить материал можно правильно выполненной паро- и гидроизоляцией.

С каменной ваты может осыпаться мелкая пыль, которая раздражает кожу и органы дыхания, поэтому во время монтажа нужно надевать закрытую одежду, головной убор, очки и респиратор.

Стекловата (стекловолокно)

Стекловата тоже хорошо держит тепло, не боится грызунов и ограждает дом от шума. Выпускается стекловата в плитах и рулонах.

Утеплитель из стекловолокна менее плотный, чем аналогичный из базальта, поэтому он может давать усадку в некоторых конструкциях. Зато стекловолокно легче и дешевле базальта.

При работе со стекловатой обязательно нужны перчатки, закрытая одежда, очки и респиратор.

Какие материалы не подходят

Специалисты не рекомендуют применять для утепления крыш:

• эковату, потому что она дает сильную усадку в процессе эксплуатации
• пенопласт (пенополистирол) — практически не пропускает пар, не имеет шумоизолирующих свойств и выделяет вредные вещества при нагревании
• экструдированный пенополистирол — не пропускает испарения и практически не защищает от шума

Чердачные перекрытия утепляют еще и керамзитом, но лучше его не использовать, потому что он дополнительно нагружает стены и фундамент. Раньше для утепления перекрытий использовали опилки, но сейчас их практически не встретишь в этой роли — слишком хорошо горят.

Утепляем крышу

Для монтажа утеплителя вам потребуются:

• утеплитель в плитах или в матах и саморезы, чтобы закрепить обрешетку
• брус для контробрешетки и обрешетки для монтажа пароизоляции и ветровлагозащиты для контробрешетки для паро- и гидроизоляции

Почему нельзя путать пароизоляционные и ветрозащитные пленки для дома

Утеплять крышу можно как со стороны улицы, если вы еще не постелили кровлю, так и изнутри, со стороны чердака, когда крыша уже смонтирована. Мы рекомендуем способ монтажа ветровлагозащиты с улицы, до укладки кровли, а утеплителя изнутри. Расскажем, как это сделать.

Обработка деревянных поверхностей

Перед монтажом утеплителя обработайте огнезащитным антисептиком все деревянные детали конструкции кровли: стропила, стойки и опоры. Когда чуть позже будете монтировать контробрешетку и обрешетку, не забудьте обработать антисептиком и их. Это продлит срок службы дерева, защитит его от насекомых и повысит огнеупорность всей конструкции.

Монтаж ветровлагозащиты

Самое правильное — монтировать теплоизоляционный пирог в процессе строительства крыши. Тогда у вас будет удобный доступ к стропилам крыши с внешней стороны. Постелите на стропила мембрану ветровлагозащиты. Она продается в рулонах, разматывайте ее постепенно. К стропилам пленку проще всего прикрепить при помощи строительного степлера. Не натягивайте мембрану: так вы можете ее повредить как в процессе монтажа, так и позже, когда будете ставить утеплитель. Каждое последующее полотно мембраны из рулона стелите с нахлестом на предыдущее — 10 см будет достаточно. Все получившиеся нахлесты проклейте соединительной лентой. Так же обработайте все примыкания пленки, к дымоходу, например.

Монтировать ветровлагозащиту изнутри гораздо неудобнее, но бывают случаи, когда это единственно возможный способ и лучше сделать так, чем не делать совсем. Тогда ветровлагозащитную мембрану нужно прикрепить к стропилам изнутри — при помощи оцинкованных гвоздей или строительного степлера. Растяните пленку между стропил и зафиксируйте. Только не натягивайте ее, чтобы не повредить. Укладывайте мембрану сверху вниз, вдоль стропил — так удобнее. Каждое последующее полотно ветровлагозащиты кладите с нахлестом в 10 см, а стыки обрабатывайте соединительной лентой, чтобы не осталось никаких зазоров — особенно в местах примыкания к дымоходу и стенам.

Не перепутайте стороны мембраны: шероховатой стороной она должна быть к утеплителю, т. е. внутрь дома, а гладкой — наружу.

Между ветровлагозащитным слоем и кровлей должен остаться вентилируемый зазор 2–4 см. Он нужен для проветривания подкровельного пространства и вывода конденсата.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Если вы монтировали ветровлагозащиту снаружи, то теперь поверх мембраны вам нужно сделать контробрешетку. Для этого возьмите бруски толщиной 15–25 мм и прикрепите их поверх стропил и мембраны. Контробрешетка будет служить прижимной рейкой для мембраны и надежно ее зафиксирует.

На контробрешетку смонтируйте обрешетку — в зависимости от типа кровельного покрытия она будет разная. Для мягкой черепицы нужна сплошная обрешетка (OSB-3, влагостойкая фанера, доска сплошным настилом), если вы монтируете металлочерепицу, профлист или шифер, то лучше взять доску 25 х 125 мм.

Под контробрешетку и внутри, и снаружи используйте уплотнительную ленту, чтобы вода не затекала в конструкцию в местах крепления гвоздями или саморезами.

Монтаж утеплителя

В промежуток между стропилами изнутри дома вставьте плиты или маты утеплителя. Причем ширина утеплителя должна быть на 1–2 см больше, чем расстояние между стропилами, чтобы материал встал враспор и перекрыл собой малейшие щели. Если слой утеплителя больше, чем глубина стропил, нарастите их рейками.

Слой утеплителя должен быть сплошным, без щелей между плитами или матами. Есть смысл уложить утеплитель в два слоя. Важно, чтобы стыки первого и второго слоев не совпадали, — монтируйте со сдвигом.

Монтаж пароизоляции

Поверх утеплителя прикрепите к стропилам пароизоляционный материал при помощи степлера.

Пароизоляцию также укладывайте внахлест на 15–20 см, а срезы проклеивайте соединительной лентой, чтобы было герметично. Края пленки должны заходить и на стены (их тоже нужно утеплить, как мы рассказали выше), чтобы на стыках крыши и стены не получилось щелей. Проклейте края пароизоляции герметиком.

Утепление дачи своими руками для начинающих. Инструкция для тех, кто это делает впервые

Монтаж обрешетки под отделку

Поверх пароизоляции сделайте контробрешетку по тому же принципу, что делали снаружи: прикрепите при помощи шуруповерта и саморезов к стропилам бруски 20 х 45 мм — именно контробрешетка будет надежно фиксировать пароизоляцию. Кроме того, обрешетка снизит давление утеплителя на пароизоляцию и создаст воздушную прослойку до внутренней отделки.

Кровельный пирог готов. Теперь можно приступать к внутренней отделке.

Утепляем пол холодного чердака

Если вы не планируете использовать подкровельное пространство (чердак) как жилое помещение и точно не передумаете, то нужно утеплить чердачное перекрытие, чтобы уменьшить потери тепла со стороны жилых комнат. Только помните, что в этом случае чердак, как и подкровельное пространство, должен быть хорошо вентилируемым. В этом вам помогут слуховые окна.

Порядок сборки утеплительного пирога аналогичен описанному выше, но сама работа проще:

1. Конструкция перекрытия между последним этажом с жилыми комнатами и чердаком должна выглядеть так: снизу вверх — черновой потолок, обрешетка, пароизоляция, лаги. Постелите слой пароизоляции на обрешетку. Края пленки должны заходить на стены и быть герметично проклеены. Материал крепите внахлест, срезы закройте соединительной лентой.
2. На пароизоляционную пленку враспор между лагами уложите плиты или маты утеплителя. Они должны плотно прилегать друг к другу, без зазоров. Положите слой не менее 10 см, а при необходимости — два слоя, но так, чтобы стыки не совпадали.
3. Гидроизоляцию на чердаке можно не оборудовать, если вы уже сделали в кровельном пироге слой ветровлагозащиты, но можно и сделать — чтобы частицы утеплителя не попадали в помещение. Это особенно важно, если вы использовали каменную или стекловату.
4. Поверх лаг с утеплителем и гидроизоляцией уложите пол — плиту OSB, фанеру или шпунтованную доску. Желательно оставить между гидроизоляцией и полом зазор 20–50 мм.

Советы эксперта

• Соблюдайте технологию укладки утеплителя. От этого зависят не только расходы на отопление, но и микроклимат в доме — насколько хорошо система будет выводить водяные пары из помещения и защищать от внешней влаги. Помните, что пароизоляция всегда монтируется с внутренней стороны помещения, а ветровлагозащита — ближе к внешней, к улице.
• Если для пароизоляции выбрана металлизированная пленка, то ее гладкая сторона должна быть обращена от утеплителя внутрь помещения. Такие материалы используют во влажных комнатах (саунах, банях), потому что они не пропускают ни пар, ни воду.
• Для крепления обрешетки используйте оцинкованные гвозди. Любая деревянная конструкция имеет свойство «гулять» в зависимости от влажности воздуха, при этом крепеж испытывает сильные боковые нагрузки. Гвоздь изготовлен из более мягкой стали — он согнется, не теряя несущей способности, а вот саморезы в этом случае лопаются. Правда, использование саморезов в дуэте с шуруповертом ускоряет и упрощает процесс монтажа, так что решать вам.

гранулы из обожженной глины

окна в кровле здания для естественного освещения и проветривания чердачных помещений, а иногда и для выхода на крышу

Утепление крыши: схема и порядок выполнения работ своими руками

Главная Статьи Строительство Утепление крыши своими руками. Пошаговая инструкция.

Утепление крыши своими руками. Пошаговая инструкция.

В принципе, утепление крыши – работа для профессионалов. Устройство теплоизоляции одна из главных операций, влияющих на обеспечение необходимого температурно-влажностного режима под крышей. От того насколько качественно будет выполнено утепление крыши во многом зависит и энергоэффективность дома. Впрочем, для утепления крыши изнутри не используются какие-либо космические технологии и дорогие инструменты. Поэтому если Вы уверены в своих силах, обладаете мастерством и чувством точной работы, смело можно взяться за утепление крыши своими руками и сэкономить затраты на использование рабочих до 500 рублей за квадратный метр.

При этом всегда следует иметь в виду:
– утепление крыши своими руками – это Ваши собственные гарантийные обязательства. При возникновении проблем, связанных с мостиками холода и образованием конденсата, выставлять претензии организации, выполнившей монтаж стропильной системы и кровельного покрытия, неуместно.
– из информации в интернете не удастся на 100% получить необходимые, и что немало важно, правильные знания об утеплении крыши. Посетите строительные выставки, турниры кровельщиков – Вы сможете проконсультироваться со специалистами, расширить теоретические знания и, возможно даже, приобрести практические навыки. Наконец, обратитесь к нам – по видеосвязи мы окажем бесплатную консультацию и утепление крыши своими руками перестанет быть проблемой.
– всегда нужно помнить – скатная утепленная крыша это система, состоящая из таких элементов как несущий каркас, пароизоляция, теплоизоляция, вентиляционное подкровельное пространство, обрешетка и кровельное покрытие. Только правильная организация каждого этих слоев, использование сочетаемых материалов является залогом надежной и долговечной крыши. Поэтому перед началом утепления крыши, следует обязательно убедиться, что Ваша кровельная система соответствует будущим условиям эксплуатации и подходит для устройства теплоизоляции по скатам.

Итак, рассмотрим пошаговые действия при утеплении скатной крыши изнутри – наиболее часто встречающаяся ситуация при строительстве частного дома.

Инструкция по утеплению крыши своими руками

Шаг 1. Подготовка инструмента к работе.

Для утепления крыши своими руками Вам потребуются:

• – рулетка;
• – линейка;
• – канцелярский нож с острыми лезвиями;
• – хлебный нож с волновой заточкой;
• – специальный нож для утеплителя;
• – ножницы;
• – строительный степлер со скобами;
• – направляющая для прижатия утеплителя и направления полотна ножа при резке;
• – шуруповерт.

Небольшой лайф-хак. Самодельный нож для утеплителя.

Для удобного и ровного раскроя минплит толщиной 100 мм используется специальный нож с лезвием из нержавеющей стали оснащённым большими и маленькими зубцами. Однако это уже специфический инструмент и в Вашем инвентаре его может не оказаться. Стоимость таких ножей от 500-1500 рублей. Но не спешите тратить деньги! Наверняка в старых инструментах вы сможете найти отслужившую свой век ножовку. Вооружившись болгарской, срезаем зубья, шлифуем полотно от ржавчины, при необходимости укорачиваем до 450-550 мм и делаем заточку нижней грани полотна и его торца. Удобный нож для утеплителя готов!

Шаг 2. Экипируемся.

Работу с утеплителем нельзя отнести к категории чистых операций. Поэтому следует заблаговременно позаботится о защите органов дыхания (респиратор или фильтрующая маска, полумаска), специальном защитном костюме, либо одноразовом комбинезоне за 70-150 рублей, хороших удобных перчатках и защитной маске для глаз (либо очки).

Шаг 3. Подготовка рабочей зоны.

Если пространство позволяет, для удобства нарезки утеплителя следует подготовить рабочий стол. Размер рабочей поверхности стола должен быть чуть больше размера плиты утеплителя, оптимально 150х125 мм. Для того чтобы не испортить внешний вид столешницы, можно поверх установить кусок оргалита, ОСП или фанеры. Если высота рабочей зоны недостаточная – установите рабочую поверхность на полу. Нарезка утеплителя на «коленке» – признак непрофессионализма.

Позаботьтесь о складировании отходов утеплителя, возникающих в процессе утепления крыши своими руками. Для этого можно использовать мешки 30-50 литров.

Обеспечьте хорошее проветривание помещения, в котором предстоит работать.

Убедитесь в достаточном освещении рабочей зоны. При необходимости установите дополнительные источники света.

Шаг 4. Осмотр стропильной системы.

Перед началом работ осмотрите стропильную систему. Если в ней присутствуют узлы, когда соединения элементов выполнено в накладку, проверьте отсутствие между ними зазоров. Очень часто эти зазоры являются мостиками холода. При необходимости, используя монтажную пену, аккуратно заполните пустоты в таких узлах.

Убедитесь в наличии опорной доски для теплоизоляции со стороны карниза в зоне мауэрлата. При необходимости установите ее – это предотвратит «сползание» теплоизоляционного слоя. Для этого, в каждом межстропильном пространстве с внутренней части стропил закрепите два опорных бруска и установите на них ОСП, фанеру или доску высотой равной высоте стропил.

Проверьте качество монтажа гидроизоляции (диффузной пленки). При обнаружении недостатков примите меры по их устранению.

Внимательно осмотрите деревянную конструкцию на предмет отсутствия торчащих гвоздей и саморезов – это позволит не получить травму в процессе утепления кровли своими руками.

Проверьте наличие вентиляционного подкровельного пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом. Величина воздушного зазора в скатной кровле должна составлять не менее 50 мм.

Шаг 5: Подготовка утеплителя к работе.

Вскройте несколько упаковок утеплителя. Современный утеплитель при упаковке значительно сжимается, поэтому необходимо определенное время, чтобы теплоизоляционная плита приняла свои геометрические формы.

Измерьте расстояние между стропилами крыши в той точке, где будет устанавливаться утеплитель. Это делается между двумя стропилами индивидуально, поскольку шаг установки стропил может быть разным.

Перенесите размеры на плиту утеплителя. Размер обрезки получается путем добавления от 1 до 2 сантиметров к расстоянию между стропилами. Это обеспечивает необходимое давление и плотность установки. Для выполнения разметки на утеплителе используйте нож и линейку необходимой длины.

Острым ножом вдоль маркировки аккуратно отрежьте утеплитель.

Не используйте теплоизоляционные плиты, имеющие значительные нарушения плотности и геометрии. При работе не допускайте повреждений структуры плиты, не наступайте и не ставьте тяжелые предметы на утеплитель.

Совет:

• Чтобы облегчить обрезку теплоизоляционных плит используйте направляющую длиной не менее 120 см и шириной не менее 30 см. Это может быть строганная доска, алюминиевый уголок, строительный уровень, кровельная планка и т.д. Прекрасно для этих целей подходит алюминиевое правило. Установите направляющую вдоль линии разметки, надавите на направляющую с такой силой, чтобы утеплитель сжался примерно на 20-30%, и, прижимая полотно ножа к направляющей, выполните рез. Таким образом, вы получите аккуратный фрагмент теплоизоляции словно с завода.

Когда необходимо выполнить продольный рез плиты утеплителя не под прямым углом (в зоне ендов, хребтов) измерьте величину угла. Разместите теплоизоляционную плиту по краю рабочей поверхности стола. Разметьте необходимый угол на торце плиты и установите сверху утеплителя направляющую как показано на изображении. Прижимая полотно ножа к краям рабочей поверхности и направляющей, аккуратно отрежьте утеплитель.

Шаг 6: Установка утепления.

Установка утеплителя выполняется по скатам кровли снизу вверх, от зоны мауэрлата к коньку.

С небольшим давлением установите плиту в необходимое место между стропилами. Проверьте плотность установки. Если обнаружите зазоры между плитой и деревянными элементами стропильной системы, не пытайтесь их заполнить обрезками утеплителя – снова сделайте замеры и отрежьте плиту нужной геометрии. Этот процесс повторяется до тех пор, пока пространство крыши не будет полностью утеплено.

Утепление крыши своими руками рекомендует выполнять минимум в два слоя в шахматном порядке. Особое внимание следует обратить на перекрытие стыков плит утеплителя следующим слоем изоляции. Смещение стыков теплоизоляционных плит в слоях должно быть не менее 150 мм.

Не допускайте более одного продольного стыка плит утеплителя между стропилами. Обращайте внимание на перекрытие таких продольных стыков следующим слоем утеплителя.

Важно, чтобы все пространство теплоизоляционного контура было заполнено изоляционным материалом. Теплоизоляция должна вплотную примыкать к деревянным элементам стропильной системы, гидроизоляционному материалу, установленному поверх стропил, пароизоляционному слою, а также полностью заполнять пустоты между стропилами и стенами (при наличии таких узлов).

ВАЖНО! Наш опыт подсказывает, что наличие пространства между утеплителем и гидроизоляционной пленкой довольно часто приводит к образованию с нижней стороны пленки конденсата – как следствие утеплитель намокает, а отсутствие вентиляции этого контура проводит в целом к нарушению температурно-влажностного режима крыши. Поэтому, толщина теплоизоляционного слоя должна быть идентичной высоте пиломатериала формирующего стропильную систему. Если для стропильной системы использована доска 50х200 мм – слой теплоизоляции 200 мм, 50х150 мм – соответственно толщина теплоизоляции 150 мм.

При необходимости поддержки утеплителя в процессе монтажа зигзагообразно установите по стропилам лавсановую шнурку.

Если в процессе утепления теплоизоляционная плита была повреждена, замените её или вырежьте поврежденный фрагмент и сделайте вставку.

По окончании работ по утеплению кровли своими руками не спешите переходить к следующему этапу. Еще раз внимательно проверьте качество утепления. Обратите внимание на следующие моменты:

• наличие поддерживающей доски для утеплителя в зоне мауэрлата;
• качество утепления зоны мауэрлата;
• толщина теплоизоляционного слоя идентичная высоте стропил;
• отсутствуют пустоты между плитами утеплителя, утеплителем и стропилами, утеплителем и гидроизоляцией;
• монтаж теплоизоляционных плит выполнен со смещением стыков;
• утеплитель в местах стыков между собой, в местах примыканий к стенам и трубам, на торцах, хребтах, ендовах, коньке, подрезан под соответствующими углами;
• зазоры между стропилами и стенами полностью заполнены утеплителем.

Шаг 7. Установка дополнительного контура утепления.

Для организации дополнительного контура установите по скату поперек стропил брусок 50х50 мм (либо доску 50х100 мм) с шагом равным ширине теплоизоляционной плиты минус 2 см. Заполните пространство между брусками плитой толщиной 50 мм.

Такой нехитрый способ может повысить эффективность теплоизоляции до 30 %, тем самым значительно увеличить энергоэффективность дома, если Вы заботитесь об этом.

Заключительным этапом в устройстве теплоизоляции своими руками является уборка помещения.

Шаг 8: Установка пароизоляции.

К сожалению, именно на этом этапе работ, не придавая ему должной значимости, многие домовладельцы допускают ошибки. Если монтаж пароизоляции выполнен с нарушениями технологии или использованы несоответствующие материалы, то проблемы с кровлей со временем обязательно возникнут и совершенно неважно насколько качественно вы сделали утепление крыши своими руками.

Пароизоляция это барьер, барьер препятствующий проникновению паров в теплоизоляционный слой. Еще раз – БАРЬЕР, который не предусматривает дырочек, отверстий или иных нарушений герметичности. Именно обеспечение максимальной герметичности и непрерывности является главным требованием при установке пароизоляции.

С особой осторожностью снимите с рулона пароизоляции упаковочную пленку. Перед началом работ еще раз внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу пароизоляции от производителя. Как правило, она прилагается к каждому рулону. При ее отсутствии получите информацию на сайте производителя (именно на сайте производителя, а не у соседа, знакомого кровельщика и не на строительном форуме!).

Пароизоляция устанавливается от конька к мауэрлату, поперек скатов кровли с нахлёстом не менее 100 мм. Измерьте ширину ската. Отмотайте необходимое количество пароизоляции с учетом запаса для заворотов на стены.

Совет

• Не разматывайте рулон на всю необходимую длину – вы можете повредить пароизоляцию. Используйте рабочий стол. Расположите рулон на краю рабочей поверхности, размотайте рулон на длину стола, измерьте длину отмотанной пленки, смотайте пароизоляцию с обратной стороны и сдвиньте сматываемый и разматываемый рулоны на край стола. Повторите процесс до тех пор, пока в сматываемом рулоне не наберется необходима длина пленки.

Отрежьте смотанный рулон строительным ножом или ножницами, соблюдая особую осторожность (для резки пароизоляции мы рекомендуем использовать ножницы).

Настал момент, когда без помощников не обойтись. Сделать качественную пароизоляцию только своими руками – крайне затруднительно.

Отмотав от рулона 1,5-2 метра, установите первую полосу пароизоляцию на край теплоизоляционого контура (сделав запас для заворота на стену), расправьте по ширине и закрепите справа и слева к стропилам, используя строительный степлер.

Прижимая пароизоляцию к стропилам и обеспечивая натяжку, размотайте рулон на 2-2,5 метра и проверьте направление установки. Если рулон разматывается не под прямым углом к стропилам, внесите поправки, в месте начального крепления пароизоляции.

Убедившись в верном направлении установки, надежно закрепите край пароизоляции к стропилам.

Не допуская складок и обеспечивая необходимое натяжение, чтобы между утеплителем и пленкой отсутствовали зазоры, продолжайте крепление пароизоляции, периодически разматывая рулон.

Отмерьте следующую полосу и повторите процесс до полной изоляции теплоизоляционного контура.

По окончании установки пароизоляционной пленки, проклейте продольные и поперечные перехлесты клеями или лентами, рекомендуемыми производителем пароизоляции.

Выполните герметизацию мест примыкания пароизоляции к стенам и элементам деревянной конструкции.

Совет

• Пароизоляция приклеивается к ранее оштукатуренным и ОБЯЗАТЕЛЬНО покрытым грунтовкой стенам. Если работы по оштукатуриванию стен только предстоят, выполните приклеивание по временной схеме. Наносить штукатурку на пароизоляцию НЕЛЬЗЯ!

По окончании работ, проверьте качество установки пароизоляции, устраните обнаруженные дефекты.

Совет:

• При монтаже 2-ой и последующих полос пароизоляции обращайте внимание на разметку, нанесенную производителем на пленку – это облегчает выдерживать направление установки и необходимый нахлест.
• На хребтах и ендовах обеспечьте нахлест пароизоляции на менее 100 мм.
• На участках ската с выступающими элементами стропильной системы (ригеля, раскосы, балки и пр) не стремитесь выполнить пароизоляцию длинными полосами. Используйте небольшие фрагменты пароизоляции и затем надежно загерметизируйте перехлесты. Прямоугольные элементы обходите вырезая пароизоляцию «конвертом», круглые – вырезая окружность диаметром приблизительно на 10-15% меньшим, чем диаметр элемента. Для герметизации на таких участках используйте специальные ленты, рекомендованные производителем пароизоляции.
• Размер нахлеста пароизоляции на стену выбирайте минимально необходимым для надежного приклеивания.
• Используйте соединительные, герметизирующие ленты и клея в соответствии с их назначением. Для герметизации нахлёстов пароизоляции, для примыканий к гладким поверхностям, для примыканий к шереховатым или пористыми поверхностями используется разный тип лент. Применяйте только те ленты и клея, которые рекомендует производитель пароизоляции.
• При устройстве примыкания пароизоляции к стенам в деревянном доме выполняйте компенсационную складку пароизоляции, предотвращающую повреждение пленки при усадке дома.
• При наличии мансардных окон, с помощью специальных лент соедините пароизоляционный оклад окна (поставляемый в комплекте) с монтируемой пароизоляцией.

Шаг 9: Установка обрешетки.

Установите обрешетку по стропилам. Крепление обрешетки выполняйте саморезами по дереву. Шаг обрешетки строго не регламентируется но, как правило, выбирается в 300 мм либо с учетом последующей обшивки облицовочными материалами. Рекомендуемый материал для обрешетки сухая обрезная (в идеале строганная) доска 25х100 мм.

В том случае, когда выполнен поперечный дополнительный контур утепления, обрешетка монтируется параллельно стропил.

Если длина доски меньше ширины ската, стыковку обрешетки выполняйте со смещением.

Надеемся, наша инструкция по утеплению крыши своими руками будет для Вас полезна. Если возникнут вопросы, свяжитесь с нами – бесплатная консультация по видеосвязи входит в перечень услуг, предоставляемых командой «Эко-структура».