Утепление каркасной бани своими руками – эффективные приёмы

Как и чем лучше утеплить баню изнутри и снаружи

Если раньше бани строились из толстого сруба, сохраняющего тепло, то современные каркасные строения требуют утепления новыми способами. Чем утеплить потолок в бане из бруса своими руками, чтобы сохранять температуру и влажность в парилке стабильной? Необходима комплексная теплоизоляция потолка, стен и пола, а какие материалы лучше использовать – подробно расскажут специалисты HOMGART.

УТЕПЛЕНИЕ БАНИ ВНУТРИ

Для каждого вида помещений отдельные требования к утеплителю. Например, в зоне высоких температур запрещено использовать фольгированный пенополиуретан, пенополистирол. Мы подробно опишем, как утеплить баню изнутри: предбанник, парилку, помывочную, комнату отдыха и топочную.

КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТЬ БАНЮ: СТЕНЫ

На основание стен набивают брус для обрешетки, в которую укладывают утеплитель. Толщина бруса соответствует толщине утеплителя. Однако для некоторых видов обрешетка не требуется.

Крепление теплоизоляционного материала

Нужно ли утеплять баню из бревна изнутри – вопрос, не имеющий однозначного ответа. Если помещение постоянно отапливается, то желательно сделать дополнительную теплоизоляцию. Что касается каркасных сооружений, то утепление там необходимо.

Упругий материал (каменная или минеральная вата) крепко прижимается к стене между обрешеткой и не требует дополнительного закрепления. Однако для пущей надежности рекомендуем все же зафиксировать плиты нержавеющими саморезами. Стыки между листами (если используется пенопласт) герметизируются монтажной пеной.

В утеплении парной не применяют пластиковые дюбели.

Монтаж паробарьера

До того, как утеплить парилку, учтите: в качестве паробарьера подходит только фольга или фольгированная стеклоткань. Материал крепится отражающей поверхностью вовнутрь помещения. Такая прослойка между внутренней отделкой и минеральной ватой защищает ее от воды и отражает тепло.

Стыки фольги скрепляются армированным скотчем, после чего получается своеобразный термос.

Обратите внимание: если вы выберете фольгированный теплоизоляционный материал, то дополнительный паробарьер можно не устанавливать.

Обрешетка под финишную отделку

Самый простой способ – крепеж реек 20*30 мм. Рейки располагают вертикально, чтобы конденсат свободно стекал с фольги вниз. Поэтому при отделке вагонкой изнутри декоративные элементы закреплены на обрешетку горизонтально.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В БАНЕ

В парилках используются 2 концептуально разных вида пола: сплошной и протекающий. Чем утеплить пол – зависит от конструктивных особенностей.

Сплошной

Доски уложены вплотную, а вода уходит в специально отведенное сливное отверстие.

Нужно ли утеплять пол? Да. Сначала нужно уложить слой гидроизоляции, а на него – пенополистирол или минвату. Оставляется воздушный зазор 50 мм, а сверху снова укладывается гидроизоляция, внахлест к стенам.

Устанавливается обрешетка для декоративного покрытия.

Протекающий

Доски такого пола размещаются с зазорами. Вода стекает под пол и под уклоном уходит в слив.

Утепление пола в таком случае происходит на этапе строительства. Выкапывается углубление до 50 см, куда последовательно заполняют следующие компоненты:

• песок,
• пенопласт,
• раствор на цементной основе с элементами пенопласта,
• гидроизоляция с переходом на стены,
• раствор из цемента с вермикулитом,
• армированная бетонная стяжка, залитая под уклоном для слива,
• лаги,
• чистовой пол.

Чем лучше протекающий пол? Жидкость не скапливается в дереве, не появляется сырость.

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА (ПОЛ ВТОРОГО ЭТАЖА)

Опишем порядок утепления крыши бани в том случае, если есть мансарда или второй этаж, в соответствии с ОСП 31-105-2002.

В двухэтажной каркасной бане утепление пола второго этажа начинается на первом.

Для комнаты отдыха и в помывочной

Сначала двусторонним скотчем проклеиваются балки на стыке будущего потолка со стенами. На стропила крепится пароизоляция, обращенная вовнутрь помещения шероховатой стороной. Все стыки между пароизоляцией и соединение со стеной проклеиваются скотчем. Также пароизоляция закрепляется к стене металлизированным скотчем.

На контробрешетку из бруска крепится сухая доска для финишной отделки потолка, фиксируется потолочный плинтус.

Пришел черед уложить утеплитель на потолок. Лучше всего «работают» плиты толщиной до 150 мм (обычно берут 100 и 50 мм). Работы ведутся сверху. Плиты каменной ваты укладываются в шахматном порядке для предотвращения мостиков холода и закрываются сверху гидроизоляционной мембраной.

Обратите внимание: гидроизоляция – не то же самое, что пароизоляция. Мембрана выпускает наверх водяной пар, попавший к утеплителю, предотвращая его намокание и слеживание.

Для парной

Принцип несколько отличается от предыдущего и требует укладки фольгированного материала. При высокой температуре парилки обычный изоспан или полиэтилен может расплавиться или, как минимум, деформироваться. Теряются защитные функции.

Не используйте также пенофол – он не предназначен для экстремальных температур.

Чем утеплить крышу парной? Этапы работ:

• Создание чернового потолка.
• Прокладывание фольги степлером. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем (обычный не подойдет).
• Крепление брусков обрешетки для создания вентзазора и последующего крепления вагонки.
• Закладка каменной или минеральной ваты.

Крепление вагонки из липы, осины, дуба. Мы не рекомендуем вагонку из хвойных материалов, так как из сучков может выделяться смола и капать на голову и пол. Оттереть смолу хвои довольно сложно. Исключение – премиум кедр.

Есть и более экстремальные и древние способы, например, как утеплить предбанник потолка глиной и опилками. Но использование их в современных условиях нецелесообразно.

Как утеплить каркасную баню своими руками, на что обратить внимание

Логика проектирования жилых домов, дач и бань в значительной степени зависит от функционального назначения построек. В последнее время большую популярность приобрел метод каркасного домостроения: быстро, относительно дешево и, на первый взгляд, очень просто с точки зрения термоизоляции. Однако, мода на применение тех или иных схем не помогает находить универсальные строительные решения, так как их, попросту, не существует. То, что хорошо для дома, может не подойти для зоны СПА. Рассмотрим утепление главных поверхностей каркасной бани и постараемся определить целесообразность применения различных видов теплоизоляции и других технологических элементов, формирующих необходимый микроклимат в парной.

Особенности теплообмена каркасной бани

Каркасные постройки относятся к безынерционным тепловым системам, то есть, к домам, имеющим малую теплоемкость. Каково значение данного параметра? Оно отражает способность узлов здания накапливать тепловую энергию. Аккумулированное стенами и фундаментом, тепло отдается в помещение, обеспечивая, с одной стороны, медленное остывание пространства при выключенном отоплении, с другой — медленное протапливание до требуемой температуры.

Каркасная баня экономична и быстровозводима

Дом, построенный по принципу каркаса, заполненного термоизоляцией, быстро нагревается и так же быстро остывает. Прочные (в традиционном понимании) стены отсутствуют, а утеплитель для каркасной бани плохо пропускает через себя энергию, но так же плохо и накапливает ее в себе.

Во время работы отопительной системы уровень теплосбережения такого объекта весьма высок и обычно бывает приближен к стандарту «пассивного дома». Однако, необходимость постоянного обогрева привносит серьезные неудобства для постоянного проживания в постройках данного типа. Но ведь в банях никто не живет! Здесь гораздо важнее скорость нагрева парной. Именно для таких объектов низкая инерционность — это, скорее, положительный фактор, чем отрицательный.

Термоизоляция стен

В соответствии с конструктивом стенового сэндвича в каркасном домостроении утепление стен бани не является внешним или наружным. Оно внутреннее, поскольку представляет собой заполнение сот, созданных вертикальными стойками из толстых досок или бруса.

Разумеется, речь идет об основном изоляционном слое. Чаще всего используется минеральная (базальтовая) вата. Но не потому, что это «самый теплый материал», а в силу ряда других причин:

• Пожаробезопасность. Деревянный каркас — это самая легковоспламеняемая стеновая конструкция. Поэтому заполнение негорючей каменной ватой в значительной степени снижает риск возгорания.
• Паропроницаемость. Для снижения уровня конденсации влаги из воздуха внутри стенового сэндвича используется принцип нарастания паропроницаемости слоев: значение параметра должно увеличиваться по направлению от внутренней поверхности стен — к наружной. У рулонов и матов из минеральных волокон паропроницаемость выше, чем у внутренней деревянной обшивки. Это увеличивает ресурс деревянного каркаса за счет предупреждения гниения и образования грибковой плесени.
• Цена вопроса. Во-первых, вата дешевле плит ЭППС и напыляемого пенополиуретана (ППУ). Во-вторых, при использовании ваты можно обойтись без затрат на вентиляцию стенового сэндвича. В третьих, можно сэкономить на оплате труда монтажников: утепление каркасной бани своими руками по этой схеме является простым делом, так как все используемые материалы достаточно легки.

Схема устройства каркасной бани

Так как непродуваемый традиционный стеновой материал отсутствует, в сэндвиче применяются специальные ветрозащитные плиты Isoplaat, производящиеся из мелкодисперсного порошка древесины хвойных пород, пропитанного влагозащитными составами (смолами и парафинами). Эти плиты выполняют и роль конструктивной жесткости стен. При использовании минеральной ваты сэндвич для утепления стен бани выглядит следующим образом (по направлению изнутри парной — наружу):

1. декоративная отделка из массива дерева (вагонка, шпунтовая наборка, либо обычная дощатая обшивка);
2. пароизоляционная мембрана (например, фольгированный материал);
3. слой каменной ваты;
4. гидроизоляционная мембрана;
5. ветроизоляция Isoplaat;
6. декоративная обшивка с высоким уровнем паропроницаемости.

Следует заметить, что даже без наружной обшивки качественная ветрозащита сохраняет свои свойства в течение 5 — 10 лет. Особенность утепления стен в каркасных банях с помощью минеральной ваты является монтаж больших толщин утеплителя (до 150 — 200 мм в зависимости от климатической зоны). Распространен прием сочетания рулонных и плитных материалов, образующих 2 слоя изоляции.

Теоретически вместо ваты можно использовать ЭППС или ППУ, однако требуется идти на определенные проектные ухищрения, чтобы защищать эти материалы от воздействия температур свыше + 75 °C. Во-первых, печь не располагается ближе 1,5 м к стене. Во-вторых, обязательным является использование фольгированных отражающих материалов с собственным утепляющим слоем. Причем, между фольгоизолом и плитой утеплителя должен выдерживаться вентилируемый зазор 1,5 — 3 см.

В остальном структура сэндвича повторяет уже описанную.

Наибольшую сложность представляет собой обустройство мощной вентиляции, способной высушивать воздух внутри каркаса. Эта мера делает схему утепления с помощью ЭППС и ППУ значительно более дорогой. Поэтому вспененные полистиролы и полиуретаны практически не исползуются в банях данного типа.

Возможно наружное утепление плитами ЭППС. В этом случае вместо ветрозащитных материалов типа Isoplaat каркас обшивается листами OSB, на которые сверху наклеивается плитный вспененный пенополистирол.

Утепление потолков и полов

Специфических отличий изоляции потолков в каркасных банях от работ в постройках других типов — практически нет. На настильные потолки основной утепляющий слой монтируется изнутри парной, а в случае с подшивными — сверху, со стороны подкровельного пространства.

Изнутри используются отражающий слой (фольгированный материал) и расположенный за ним термоизолятор (минеральная вата, либо плиты ЭППС). Независимо от типа утеплителя выполняется воздушный зазор между инфракрасным экраном и основным слоем. Со стороны подкровельного пространства вата защищается гидроизоляционной мембраной.

При устройстве пола бани не забудьте о сливе

Подшивные потолки могут утепляться теми же материалами, что настильные, но для их обустройства обычно предпочитают насыпные смеси (чаще всего — эко-вату).

Утепление пола в бюджетной каркасной бане ведется, как правило, с использованием ячеистых саморастущих бетонов. В более дорогих постройках возможны варианты с обустройством теплого пола по грунту, предусматривающие бетонную стяжку поверх слоя ЭППС. На бетон, являющийся черновым полом, укладывается дощатый финишный пол из фугованной «сороковки».

Применение DIY-утеплителей

Вторым по частоте использования утеплителем для бань каркасного типа являются составы на основе древесных опилок и стружки. Обработанный определенным образом, материал засыпают порциями и трамбуют. Сэндвич стены с применением опилок имеет следующую структуру (изнутри — наружу):

Утепление бани опилками

1. обшивка из доски;
2. крафт-бумага (без воздушного зазора);
3. опилки с толщиной слоя 10 см;
4. крафт -бумага;
5. обшивка из доски.

Доски играют роль и прочностного каркаса, и декоративной обшивки. Отражающие экраны обычно не используют, так как вариант с опилками по умолчанию должен быть самым простым структурно и недорогим по цене.

Предварительная обработка опилок заключается в вымачивании их в известковом растворе. Известь придает материалу влагостойкость и довольно эффективна в противопожарном плане.

Если работы проводятся в теплое время года, высушивать перед монтажом заизвесткованную стружку нет необходимости. Испарение лишней влаги довольно быстро происходит уже после засыпки.

В эксплуатации обработанные опилки показали себя таким же эффективным материалом, как минеральная вата, но лишенным одного из главных его недостатков — высокой гигроскопичности. Для утепления полов опилки применяют в составе ячеистых бетонов. В естественные кессоны подшивных потолков обработанные опилки засыпают слоем около 200 мм с умеренной трамбовкой. Сверху слой закрывается гидрозащитной мембраной.

Видео: утепляем каркасную баню правильно

Резюме

Выполняя термоизоляцию спа-зон каркасного типа по одной из описанных схем, можно получить относительно недорогой, но весьма эффективный вариант парной с легким достижением высоких температур и интенсивным парообразованием. Основного внимания требует тщательная проработка вопросов пароизоляции и предупреждения конденсации атмосферной влаги внутри сэндвича стен. От этого зависит торможение развития нежелательной микрофлоры, обусловливающее стерильность процедур и продление ресурса деревянного каркаса бани.

Утепление каркасной бани своими руками

Баня — место отдыха и расслабления. Материалы, из которых может быть возведена постройка разнообразны: от бревен до кирпича. Для тех, кто хочет поскорее насладиться жаром парной, хорошим решением станет сооружение каркасной бани. Работы по ее устройству считаются одними из самых быстрых, экономичных, несложных. В этой статье расскажем, чем лучше утеплить каркасную баню, и дадим пошаговую инструкцию.

Каркасные сооружения — будь то дома или бани — популярны сегодня в Европе, Америке и в России. Легкие конструкции стен представляют собой деревянный «скелет», на который крепится утеплитель. Таким образом получается энергоэффективное здание, обладающее низкой теплопроводностью.

Каркасные постройки не требуют создания массивного фундамента, не подвержены усадке, они достаточно прочные, долговечные. Поставить баню вы сможете самостоятельно за небольшое время — около двух недель.

Утепление каркасной бани своими руками идет, как правило, параллельно со строительством. Важно учитывать расстояние между деревянными элементами конструкции и ширину теплоизоляционного материала. Они должны быть одинаковыми. Иначе вам придется подрезать термоизоляцию, что приведет к увеличению расходов.

Особенности каркасных бань

Выбираем утеплитель

• пожаробезопасными;
• влагостойкими;
• экологичными;
• долговечными;
• легкими (для каркасных зданий это особенно важно);
• с низкой теплопроводностью.

Традиционные материалы, например опилки, солома, смешанные с глиной/цементом, для каркасных строений вряд ли окажутся пригодными, так как вес готовой смеси довольно велик.

Наиболее часто используют плиты минеральной ваты, пенопласт.

Минвату производят из различного сырья. Каменная, она же базальтовая вата из расплава горных пород экологична, в формате плит удобна для работы. Этот утеплитель обладает малой теплопроводностью, значит, не будет упускать высокие температуры, он достаточно легкий, долговечный, а также не горит. Минус ваты — в способности впитывать влагу. Понадобится качественная пароизоляция, о которой мы поговорим чуть позже.

Утепление каркасной бани пенопластом также распространено. Чаще всего этот продукт применяют на внешних стенах конструкции, но его можно задействовать и для внутренних работ. Пенопласт отлично сохраняет тепло, он очень легкий по весу и по способу монтажа. Не впитывает жидкости. Качественные материалы пожаробезопасны, экологичны.

Например, экономичный, универсальный пенопласт KNAUF Therm® Дача подойдет для термоизоляции стен и крыши. Для создания пола по грунту можно применять прочный, пожаробезопасный и непривлекательный для грызунов KNAUF Therm® Пол. Обратите внимание и на другие продукты KNAUF, которые отвечают требованиям качественного утепления.

Экструдированный пенополистирол обладает всеми преимуществами обычного пенополистирола (пенопласта), при этом материал более плотный, тонкий. Однако часто он достаточно горючий, потому годится только для утеплительного слоя на полу, между бетонными стяжками.

Лишь для пола подходит и керамзит. Сыпучий материал в виде глиняных гранул сложно использовать для вертикальных поверхностей. При намокании (от поднимающегося пара) он становится тяжелым, потому потолок каркасного сооружения им не следует утеплять.

Набирают популярность напыляемые продукты, например пенополиуретан, эковата. Они позволяют создавать равномерные слои без стыков, а значит, без мостиков холода. Однако чаще всего такие материалы требуют специального оборудования и навыков для качественного монтажа.

Фольгированные утеплители используют в качестве дополнительных средств. Их можно применять для утепления парной в каркасной бане – на стенах вблизи печи, для изоляции трубы.

Как происходит утепление каркасной бани своими руками? Пошаговая инструкция ниже:

1. Определяем, какие материалы будем использовать, рассчитываем нужное количество, при этом учитываем площадь поверхностей (стен, пола, потолка) и климатическую зону (от того, насколько холодно в вашем регионе, будет зависеть толщина утеплителя).
2. Утепляем стены изнутри.
3. Утепляем потолок и пол.
4. Утепляем стены снаружи (этот этап важен, если вы планируете париться круглый год, а зимы в ваших местах суровые).

Познакомившись с порядком утепления каркасной бани, рассмотрим технологию подробнее.

Алгоритм работ

Термоизоляция стен — собираем «пирог»

Как правильно утеплить стены каркасной бани своими руками? Для внутренних работ можно выбрать один из продуктов, о которых мы рассказывали выше. Давайте рассмотрим монтаж теплоизоляции на примере пенопласта.

Плиты этого материала удобно резать. Подойдет даже обычный строительный нож. Фрагменты необходимой величины следует размещать между деревянными элементами каркаса, начиная от пола. Важно, чтобы толщина материала и толщина брусков были одинаковыми. Следите, чтобы не было зазоров между деревом и пенопластом, а также между частями пенопласта. Если заметили небольшую щель, заполните ее монтажной пеной.

Можно класть один слой теплоизоляционного материала, либо два слоя меньшей толщины (например по пять сантиметров) — так, размещая плиты вразбежку, вы перекроете вторым слоем стыки первого и избежите образования мостиков холода.

После укладки утеплителя наступает время монтировать вентиляцию, электричество, водопровод (если они предусмотрены).

Как правильно утеплить каркасную баню? Этап, без которого не обойтись, — размещение пароизоляции, гидроизоляции. Он особенно необходим, если вместо пенопласта вы выбрали минеральную вату. Паро-, гидроизоляционные пленки или мембраны предотвращают намокание термоизоляционного материала. Почему важно сохранять его сухим? Во-первых, влажный продукт частично теряет свои свойства. Во-вторых, сырость способствует росту плесени, грибка, гниению деревянных конструкций.

Потому после установки утеплителя стены постройки необходимо закрыть изнутри пароизоляцией, например пергамином или фольгой. Алюминиевый слой не только не пропустит влагу, но и отразит идущее из помещения тепло. Монтируйте пароизоляцию внахлест, так чтобы одна полоса пленки/мембраны перекрывала другую примерно на 10 сантиметров. Стыки проклеивайте фольгированным скотчем.

По той же схеме с наружней стороны стены укрепляется гидроизоляционный материал. Таким образом, получаем «пирог», который надежно защитит баню от холода, не даст жидкости с улицы или изнутри парной испортить конструкцию стен.

На пароизоляцию прибивают рейки, на обрешетку крепят вагонку. Так завершается этот этап работ.

Термоизоляция потолка

Грамотное утепление потолка не менее значимый шаг, чем утепление стен. И здесь мы вновь будем собирать «пирог».

На потолочные балки со стороны чердака необходимо положить гидроизоляцию. Помним о правилах: листы внахлест, стыки проклеиваем скотчем. Далее вставляем между брусками утеплитель. Его толщина и толщина деревянных элементов должны быть одинаковыми. Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой или мембраной. На нее параллельно балкам прибиваем рейки, к которым подошьем чистовой потолок. Со стороны чердака финальным слоем «пирога» могут стать доски или листы фанеры.

Теплоизоляция пола

Пол на этапе строительства можно утеплить следующим образом. Бетонная стяжка заливается на утрамбованный грунт. После высыхания важно убедиться, что она получилась идеально ровной, сверху укладывается гидроизоляция, на ней располагают теплоизоляционный материал, например KNAUF Therm® Пол. Еще один слой гидроизоляции, еще одна стяжка, и черновой пол готов. На него монтируют чистовой — деревянный или из керамической плитки.

Утепление стен снаружи

Когда внутренний «пирог» стен готов, можно приступать к внешней термоизоляции. Для этого подойдут плиты пенополистирола. Но прежде нужно обшить стены клееной фанерой или влагостойкими плитами ОСП. Должна получиться ровная поверхность с разбежностью не больше 0,5 сантиметра. Также проверьте, чтобы материал был полностью сухим.

Крепить пенопласт следует на специальный клей, фиксировать блоки дюбелями с большими шляпками. Клей обычно наносят по периметру плиты, на ее центр. Дюбели вбивают в центр и по углам. Начинаем монтаж снизу, предварительно установив цокольный профиль, на который будет опираться первый ряд утеплителя.

После размещения пенопласта на него крепят армированную сетку. Фасад промазывают клеем, прижимают полосы сетки, наносят второй слой клея. После высыхания наносят финишное покрытие, например штукатурку. Про утепление наружных стен пенополистиролом мы писали ранее.

Надеемся, в этом материале вам удалось найти ответы на вопрос «Как утеплить каркасную баню изнутри и снаружи своими руками?» Уверены, что с термоизоляционными работами сможет справиться не только профессиональный строитель, но и внимательный к деталям любитель. Впрочем, если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь к профессионалам. Зная алгоритм действий, вы сможете оценить качество их деятельности.

Утепление каркасной бани и бани из керамзитобетонных блоков: отличия материалов и технологий

С точки зрения финансовой стороны строительства, одним из оптимальных вариантов является возведение бани по каркасной технологии или из керамзитобетонных блоков (КББ). Чтобы банные процедуры доставляли удовольствие, особую важность приобретает утепление каркасной бани и блочного аналога. Разбираемся, какие материалы подходят для утепления этих видов построек, как выполняются теплоизоляционные работы.

Особенности каркасной и блочной технологии

Каркасные бани советуют выбирать в следующих ситуациях:

• Если бюджет и сроки возведения ограничены. У конструкции небольшой вес, поэтому фундамент не потребует значительных финансовых затрат, сборка каркасных модулей займет минимум времени.
• Если вам не нужны проблемы с усадкой. Деревянный каркас отличается стабильностью при колебаниях температуры и влажности, чего нельзя сказать, например, о стенах из бруса или бревна с их повышенной подвижностью.
• У каркасной бани низкая воздухопроницаемость (продуваемость), по этому качеству она значительно выигрывает у деревянных построек.
• У каркасной бани скорость потери тепла приблизительно в 2,5-3 раза меньше, чем у бревенчатой или брусовой, что говорит о ее высокой энергоэффективности.

Каркасная стеновая конструкция позволяет получить комфортную энергосберегающую баню, если не забыть про надежный слой пароизоляции и грамотно подобрать утеплитель. Пароизоляция и утеплитель для каркасной бани – взаимосвязанные параметры. Если у пароизоляционного материала низкое качество, утеплитель пропитывается влагой и перестает удерживать тепло.

Потери тепла – не единственная проблема. Если термоизоляция намокает в местах прохода трубы через кровлю или перекрытие, она перестает защищать элементы конструкции от перегрева, из-за чего увеличивается риск возгорания.

Стоимость деревянных каркасных стен зависит не только от пиломатериалов и пароизоляции, но и от типа утеплителя. Но в строении, которое эксплуатируется в режиме высокой температуры и влажности, экономить на нем нецелесообразно. К выбору утеплителя относятся со всем вниманием; одно из предъявляемых к нему требований – безопасность.

Баню со стенами из керамзитобетонных блоков выбирают благодаря следующим достоинствам строительного материала:

• Экологичность блоков. Они не выделяют токсичные летучие соединения в любых условиях эксплуатации.
• Постройка получается надежной, так как материал обладает высокой прочностью (выше, чем у пено- и газобетона) и долговечностью (сравнима с кирпичом).
• У КББ низкий коэффициент влагопоглощения, он не боится воздействия воды и пара.
• Теплопроводность блоков достаточно низкая (ниже, чем у кирпича), но выше, чем у газо- и пенобетона.

Теплозащита бани из керамзитобетона имеет специфические особенности; разные участки нуждаются в разных способах теплоизоляции. Поэтому еще на этапе проектирования следует распланировать утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри и снаружи.

Утеплители для стен из керамзитобетона

Блочная баня нуждается в комплексной теплоизоляции, так как существенно уступают постройкам из любого деревянного материала. Оптимальным способом утепления бани из керамзитобетонных блоков снаружи считается обычная цементная штукатурка. Штукатурный слой надежно блокирует ветер и влагу, смягчает влияние низких температур. Для внутренней теплоизоляции подходят следующие материалы:

• Тепловолокно (стекловата). Часто применяется не только во внутреннем, но и в наружном утеплении; ценится за экологичность, невысокую стоимость, повышенную упругость и прочность. Поверхность стен перед монтажом подготавливают: очищают, просушивают и оштукатуривают, чтобы повысить теплоизоляцию. Минус стекловаты – высокая ломкость волокон, поэтому с ней работают в плотной спецодежде, респираторе, защищают глаза и руки.

• Минеральная и базальтовая вата. Ее удобнее использовать в плитном виде, так как монтаж осуществляется на каркас. Вата любого вида пожаробезопасна, поэтому ее можно без опаски укладывать рядом с печью. Она нуждается в изоляции от пара, поэтому в комплект приобретают пароизолирующий материал. Для эксплуатации в бане важно выбрать вату без фенола и формальдегида.
• Пенопласт. Иногда выбирают и его, основываясь на дешевизне, легкости и простом монтаже. Однако, для бани это далеко не лучший вариант: материал горюч, а еще его с легкостью (если не сказать: с удовольствием) прогрызают мыши.
• Фольгированный вспененный полипропилен. Отражающая пароизоляция обладает высокой паронепроницаемостью, ее можно использовать в конструкции пола и потолка. Материал всегда располагают металлизированным слоем к источнику тепла; чтобы он выполнял свою функцию, над фольгой организовывают прослойку воздуха с помощью обрешетки.

• Керамзит. Легкий и пористый керамзит не сдает позиций благодаря природному происхождению, дешевизне, прочности, морозостойкости и отличным теплоизоляционным свойствам. Керамзит применяется как теплоизоляционная набивка в стенах, полах, перекрытиях.

Как утепляют баню из керамзитобетона

Если для внешних стен выбрана цементная штукатурка, утепление бани снаружи

проводится в следующем порядке:

• Замешивается раствор с соотношением цемента и песка как 1 к 4.
• Наносится первый слой штукатурки; его затирают теркой до получения однородной поверхности и дают подсохнуть.
• На следующий день наносят второй штукатурный слой и также его затирают.
• После высыхания проводят финишную отделку поверхности с помощью грунтовки и фасадной краски подходящего оттенка.

Утепление парилки – это создание своеобразного пирога, состоящего из следующих слоев:

• Утепляющего слоя (например, минеральной или базальтовой ваты), который укладывается на обрешетку.

• Пароизолятора. Материал (фольга, полиэтиленовая пленка) укладывают герметично, чтобы защитить термоизоляцию.
• Внутренняя отделка. В бане или сауне стены облицовывают деревянной вагонкой по контробрешетке, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.

Для утепления комнаты отдыха, где нет экстремальных температур, можно ограничиться пирогом из пенополистирола, фольги, вентзазора и вагонки. Пол в моечном помещении выполняется по следующей схеме:

• На балки укладывается черновой дощатый пол. В пространство между балками помещают плиты пенополистирола или засыпают керамзит.
• Сверху по армирующей сетке заливают бетонную стяжку.
• После высыхания проводят гидроизоляцию (например, гидроизолом), делают новую стяжку, затем делают финишное покрытие из керамической плитки (пол в парной обязательно деревянный).

Под потолком собирается самый горячий воздух, поэтому его конструкция включает пароизоляцию, утепляющий слой, балочный брус и декоративную отделку потолка.

Утеплители для каркасной постройки

От любого утеплителя требуется надежное сохранение тепла, экологическая и пожарная безопасность. Еще один из критериев, каким должен отвечать теплоизолятор – легкость.

Под эти условия попадает несколько материалов, и у каждого из них имеются дополнительные параметры:

• Минеральная вата. Она не горюча, не гниет и обладает минимальной усадкой. Подходят материалы на основе базальта в виде плит или матов, с ними удобнее работать, чем с рулонами. Предпочтительнее использовать варианты с фольгированным слоем. Важно, чтобы базальтовое волокно производилось без фенольных связующих: при высоких температурах в воздух попадают вредные химические соединения.

• Полимерные материалы. Для бани и сауны используют пенопласт, экструдированный пенополистирол (пеноплекс), реже напыляемый пенополиуретан. Они легкие и дешевые (за исключением последнего), обладают всеми необходимыми качествами хорошего теплоизолятора. Значимый минус – высокая горючесть, поэтому их не используют рядом с печью и другими источниками тепла (например, тэнами).
• Камышитовые маты (плиты). Натуральный утеплитель для каркасной бани на стены или полы, обладает подходящей для монтажа толщиной (около 15 см). Маты легкие, прочные и натуральные, изготавливаются из переплетенных особым способом стеблей камыша или тростника. Специалисты рекомендуют перед применением обработать их раствором медного или железного купороса.
• Древесные утеплители (на основе древесных волокон). Они идеальны с точки зрения экологичности, так как не выделяют опасной химии при нагревании. Вы сможете сделать баню или сауну безопасной для здоровья, используя древесные утеплители (например, от немецкого производителя Gutex).

. Составной частью материала является алюминиевая фольга. Она полезна тем, что способна возвращать в помещение до 95% теплового (инфракрасного) излучения, исходящего от печи, сокращая теплопотери, поддерживая микроклимат на нужном уровне.
• Эковата. Сыпучий материал состоит из целлюлозы и минеральных добавок; несмотря на происхождение, пожаробезопасен. Утепленные эковатой стены получают хорошую паро- и звукоизоляцию, а также способность дышать. Минус технологии состоит в том, что самостоятельно трудно качественно утеплить стены эковатой.

Видео описание

Об утеплении потолка каркасной бани в следующем видео:

Как утепляют каркасную баню

Пирог стены каркасной бани создается по той же схеме, что для стен из КББ. В качестве пароизолятора можно использовать наиболее экономичный вариант: полиэтиленовую пленку или пергамин. В месте установки печи монтируют дополнительный защитный слой из термически стойких материалов, можно сделать кладку из огнеупорного кирпича.

Аналогично делается теплоизоляция потолка: используют слои гидроизоляции, утеплителя, пароизолятора, все закрывается досками потолка. Изоляция пола делается по особенной схеме, так как для каркасных бань характерен облегченный (столбчатый или свайный) фундамент. Пирог пола каркасной конструкции включает следующие слои:

• Ориентированно-стружечные плиты (ОСП), которые укладываются на лаги.
• Гидро- и ветрозащита: полиэтилен или рубероид (эконом-вариант) с обязательной герметизацией стыков скотчем.
• Теплоизолирующий слой: любой подходящий материал, от минваты до керамзита. Для защиты сверху кладут плиты ОСП.
• Второй слой изолятора; можно использовать тот же, или выбрать другой.
• Слой гидроизоляции. В парилке и помывочной нужно два слоя.
• Чистовой пол: плитка во влажных помещениях, шпунтованная доска в сухих.

Видео описание

Об утеплении потолка бани керамзитом в следующем видео:

Коротко о главном

Бани, построенные из керамзитобетонных блоков или по каркасной технологии, считаются оптимальным решением по соотношению цена/качество. Чтобы постройка надежно служили своим хозяевам, необходимо минимизировать потери тепла, а для этого выбрать наиболее подходящие материалы.

Обе стеновые конструкции обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако стены из КББ отличается по характеристикам от каркасных стен, поэтому их утепление проводится разными способами. Больше всего различий в пироге пола, что связано с особенностями организации фундамента.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» за помощь в создании материала.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» – одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов, работающая на рынке с 1992 года.

Как утеплить каркасную баню? Материалы и пошаговая технология теплоизоляционных работ

Владельцы каркасных строений, в том числе и бань, должны хорошо понимать, что к утеплению своего детища надо отнестись серьёзно и продумать всё на начальной стадии строительства. Главной задачей любого «каркасника» является сохранение тепла и влаги внутри помещения.

Особенно это касается бани, так как влажность здесь повышенная. Мокрые, отсыревшие стены, особенно если в них минераловатный утеплитель, ничего хорошего для парной не принесут. Тепла в зимний период Вы не добьётесь. Так что, предлагаю рассмотреть тему: как утеплить каркасную баню своими руками и не «проколоться» на мелочах…

Из этой статьи вы узнаете:

Основные правила утепления каркасной бани

Утепление бани данного типа должно проходить по своим правилам. Например, утеплять кирпичную парилку, целесообразно только изнутри. Баню из бруса, разумно просто проконопатить и на этом достаточно. В банях из СИП панелей, стены уже готовые и хорошо утеплены. Но, если стройка проводится своими руками и сначала собирается деревянный каркас, то утеплять каркасную баню следует комплексно.

Что это значит? Как уже говорилось, главная задача каркасника – сохранить тепло и водяные пары внутри помещения и не дать им проникнуть вовнутрь стены и выйти наружу. Значит, нужно не только хорошо сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, но и обеспечить надёжный паровой и водяной барьер для всех элементов бани.

Все эти три задачи: пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция, крайне актуальны для каркасной бани. Представьте такой момент: пароизоляция стен или потолка (что ещё страшнее) сделана плохо или вовсе отсутствует. А утепление при этом сделано минеральным утеплителем (минватой).

Водяные пары со временем напитают этот утеплитель, особенно на потолке, и он просто перестанет выполнять свои функции. Сверху в прямом смысле закапает вода. Стены и потолок станут просто открытыми для холода. А повышенная влажность отрицательно скажется на деревянном каркасе. Плесень, грибок и гниль будут обеспечены.

Какой делаем вывод? В обязательном порядке делать пароизоляцию. Для этих целей лучше всего применить Пенопремиум, Пенотерм или их аналог. Этот фольгированный утеплитель на подложке из вспененного полипропилена отлично справляется с функцией парового и теплового барьера. Создаёт хороший эффект термоса внутри парной и не пропускает водяные пары. При покупке следует выбирать фольгу потолще – 50-100 микрон, а толщину подложки — 4-6 мм.

При монтаже фольга пристреливается со стороны парной на стены и потолок, а лучше – на небольшие бруски толщиной 15-20мм. мебельным степлером, внахлёст 8-10 см. Все стыки обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. По возможности надо добиться наименьших потерь тепла и влаги, то есть, исключить малейшие щели в пароизоляционном слое.

Не стоит забывать и о защите деревянного каркаса. Вполне возможно, что случайная влага появится внутри стен: контрастная температура, не качественно сделанная пароизоляция и т.д. Что бы исключить гниение и плесень дерева, его следует обработать защитными гидрофобными пропитками. Не зря можно видеть розоватый или зеленоватый деревянный каркас подобных строений. Это как раз и есть результат пропитки защитными антисептиками. Такую защитную процедуру следует проводить обязательно, чтобы впоследствии «не греть голову» по поводу замены подгнивших частей каркаса.

Слой гидроизоляции также важен для каркасной бани. Если пароизоляцию мы делаем со стороны парилки и не даём пару проникнуть в стены и потолок, то гидроизоляция играет немного другую роль. Она монтируется на каркас с наружной стороны и не даёт атмосферной влаге проникнуть из вне. Применяя специальные диффузионные плёнки типа Ютафола или его аналога, можно добиться интересного и нужного эффекта.

Влага, случайно попавшая в утеплитель, может без проблем со временем испариться и выйти сквозь эту диффузионную мембрану. А атмосферные осадки или влажность пройти с улицы вовнутрь стены уже не смогут. Такая гидроизоляция очень удобна и практична. И вообще, если задаётесь вопросом: как утеплить баню (каркасную), то надо взять за правило, что плёнки и мембраны подобного типа – это такой же важный и нужный атрибут в каркасном строительстве, как и сам утеплитель. Но теперь немного о другом…

Какой должен быть утеплитель для бани

Сама по себе, каркасная баня является лёгким сооружением, по сравнению с теми же бревенчатыми или кирпичными постройками. Все её элементы – потолки, стены, полы, утепляются, как правило, лёгкими и практичными утеплителями. Лёгкость – это один из критериев, которым должен отвечать утеплитель для каркасной бани.

Второй важный критерий – это влагоустойчивость. Хотя, в любом случае, пароизоляция и гидроизоляция нужна обязательно. Будет лучше, если утеплитель обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утеплитель для бани должен быть пожаробезопасен и выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом токсичных веществ. Организуя пароизоляцию, я не случайно говорил о материалах именно на вспененном полипропилене, так как вспененный полиэтилен, например Изолон, не пригоден для высоких температур.

Итак, вот некоторые материалы, которые можно с успехом применить для утепления каркасной бани:

• →Минеральные ваты на основе базальта, которые сделаны специально для бани и сауны. Лучше всего, если у них уже будет фольгированный слой, например как у Роквул. С плитами работать гораздо удобнее, чем с рулонными материалами. Здесь главное, чтобы каркас был сделан чуть меньше стандартного размера минераловатных плит или матов (не разговорных).
• →Полимерные утеплители – пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Сюда же относится и всем известный пенопласт. Но его применять не советую. Так как пенопласт не совсем пожаробезопасный и его за милую душу «точат» грызуны. Я ничего не имею против пенопласта, но только не в бане. Возможно утепление напыляемым пенополиуретаном – аналог обычной монтажной пены.
• →Камышитовые маты – натуральный лёгкий утеплитель из тростника камыша. Он также лёгкий и отлично «держит» тепло. Для защиты от влаги и насекомых такие плиты перед применением рекомендуется пропитывать раствором медного или железного купороса.
• →Возможно применение эковаты. Про этот материал мало, кто знает, хотя известен он уже давно. Кому интересен этот материал – есть подробная информация в этой статье.
• →Деревянные опилки или стружки тоже могут применяться в роли утеплителя. Но моё мнение – это уже не актуально на сегодняшний день.

Утепление основных элементов каркасной бани

Что можно отнести к основным элементам бани? Это потолок, стены, фундамент и как следствие фундамента – полы. Например, утепление потолка бани – это очень важный момент. Если стены достаточно утеплить на толщину 10-15 сантиметров, то потолок уже должен иметь большую толщину утеплителя. Здесь уже актуальна толщина в 15-20 см. В данном случае речь идёт о минеральных утеплителях, так как пеноплекс можно применить с параметрами в два раза меньше, чем у минваты (толщина).

Почему именно потолку уделяется такое большое внимание? Здесь простые законы физики. Всё тепло стремится вверх, в данном случае – к потолку. И вот здесь важно тепло не выпустить в перекрытие и на просторы улицы, а удержать в парной. Поэтому, слой теплоизоляции на потолке делается несколько больше, чем в стенах.

Полы в парной также играют огромную роль. Если они холодные – ни о каком комфорте говорить не приходится. Так что, утепление пола бани – это тоже важная задача. Каркасные бани часто ставят на винтовой фундамент. Он удобный и практичный. Но в плане его утепления у многих могут возникнуть некоторые вопросы. Здесь это описывать не буду, так как есть соответствующая статья. Просто, мысль вот в чём: если будет промерзать фундамент, значит, будут сильно охлаждаться полы.

Чтобы избежать этого неприятного казуса, полам (так же как и фундаменту) следует уделить особое внимание. Снизу на несущие балки пола можно прибить даже не обрезную доску, так как она нужна как основание для утеплителя. Сверху укладывается пеноплекс, все швы пропениваются монтажной пеной.

Деревянные балки, доски, бруски обязательно пропитываются защитными, водоотталкивающими, гидрофобными пропитками. На пеноплекс, а точнее на несущие балки настилаются не протекающие полы. Так можно сделать в парилке, предбаннике или в комнате отдыха. В мойке лучше всего сделать бетонную стяжку с уклоном под слив, залитую на листах пеноплекса. А сверху сделать деревянные протекающие полы.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, после данной статьи, такой вопрос, как утеплить баню каркасного типа, для Вас уже не будет актуален. А может быть, наоборот, возникло множество новых вопросов, которых раньше в голове совсем не было. Знаю по себе: теория – это одно, а практика совсем другое. Когда начинаешь что-то строить, всегда возникает куча проблем, которые приходится решать по ходу действия. У кого возникли вопросы или сомнения – спрашивайте, отвечу по мере возможности. Удачи Вам в утеплении каркасной бани!

Цитата мудрости: Не всегда возражай на возражения .

Утепление каркасной бани: сохраняем градус

Возведение каркасных бань набирает популярность семимильными шагами. Еще бы. Просто, быстро, эффективно, и самое главное, достаточно недорого. Немаловажный плюс такой технологии — невысокое удельное давление на грунт, что позволяет значительно упростить и удешевить конструкцию фундамента, что, согласитесь, немаловажно. А вот что упростить вряд ли получиться, так это утепление каркасной бани, ведь именно исходя из качества проведения этой операции зависит масса позитивных моментов в ее использовании, впрочем, обо всем по порядку.

Для чего нужно

Энергоэффективность помещения каркасной бани необходима прежде всего для использования ее в круглогодичном варианте, поскольку в теплое время года в условиях высоких температур окружающего воздуха теплопотери, исходящие через элементы конструкции будут незначительны, и без инструментального контроля практически неощутимы. Ситуация в корне меняется в холодное время года и повышенный расход топлива, пожалуй будет меньшим из зол.

Сразу заметим, что корректно и эффективно утеплитель работает при условии качественного исполнения всей конструкции в целом:

• Высокой герметичности стен и кровли, примыканий и стыков между отдельными узлами;
• Прочности, как отдельных элементов, так и всей конструктивной системы;
• Устойчивости к пространственным деформациям;
• Качества самого утеплителя, как такового.

Выбор утеплителя: виды, способы, технологии

Не нужно упускать из вида, что правильно и эффективно утеплитель для каркасной бани будет работать при соблюдении ряда условий:

• Он будет сохранять свои первоначальные линейные размеры и геометрическую форму. То есть не будет уплотняться по толщине и периметру;
• Будет чистым, без попадания посторонних предметов и запыления или откровенного загрязнения;
• Оставаться сухим, ибо вода имеет совершенно иные показатели, как по теплоемкости, так и по теплопроводности.

Каким бывает: осознанный выбор

По форме применения на горизонтальных поверхностях бывает:

• Рулонным и плитовым;
• Насыпным;
• В пластичной форме закладочной смеси.

Важно! Утепление каркасной бани своими руками можно производить большинством представленных на рынке высокопористых материалов, при условии их негорючести, не токсичности, в том числе при эксплуатации в условиях высоких температур и высокой стойкости к воздействию экстремально высокой влажности.

Минеральная вата и базальт

Очень популярный утеплитель, эффективность применения которых высока, а монтаж доступен и прост.

Минеральная вата имеет ряд ключевых достоинств, в частности:

• Обладает малым удельным весом;
• Хорошо транспортируется;
• Имеет широкую номенклатуру геометрических размеров, как в форме рулонов, так и в форме плит, а именно: от плит со стороной 50 Х 115 см. до рулонов шириной до 800 см.;
• Именно для каркасных конструкций полезным свойством выступает такой показатель, как толщина, а он достаточно широко охвачен: 50, 100, 150, 200 мм. Это качество позволяет заполнять пространство, привязываясь к сечению коренного бруса, причем, делать это одним сплошным слоем.

Не лишена, однако, вата и недостатков:

• Применение в качестве связующего, битумов и полимерных смол, которые обладают не только высокой летучестью ряда химических компонентов, но и канцерогенными свойствами. Некоторые производители применяют в качестве связующего крахмалосодержащие компоненты органического происхождения, что хорошо сказывается на экологичности выпускаемого материала. На этот факт нужно обращать самое пристальное внимание;
• Излишняя рыхлость массива ваты, что отрицательным образом сказывается на его стойкости к уплотнению и к сохранению первоначальной геометрической формы. Опять же, ответственные производители внедряют в производственный цикл армирующие волокна, а часто и накатывают на поверхностный слой фольгированную пленку, что благоприятно сказывается не только на общей стойкости к усадке, но и к отражению излучаемого тепла в инфракрасном диапазоне спектра;

Внимание! Внедрение в состав ваты фольгирующих материалов сказывается на огнестойкости утеплителя, понижая его в классе от негорючих материалов, до слабогорючих.

• При монтаже слабо связанные волокна ваты пылят и колются, что часто превращает монтажные мероприятия в цирковое представление с прыжками и ужимками сопричастных. Особенно ярко это явление проявляется при операциях с утеплителем, содержащем в своем составе нити стеклянной и керамической шихты, называемый в просторечии стекловатой.

Каменная или базальтовая вата — дитя сложных процессов вулканической деятельности и, по большому счету, является материалом, имеющим естественное природное происхождение. Во многом, благодаря этому исходят его положительные качества:

• Чрезвычайно малая токсичность. В том числе, и благодаря отказу от применения связующих, которые в минеральной вате занимают массовую долю от 2 до 9,75%;
• Очень высокая огнестойкость;
• Чрезвычайно низкая теплопроводность.

Такие качества снискали этому материалу хорошую репутацию именно в жилищном строительстве.

К ключевым недостаткам стоит отнести достаточно высокую стоимость действительно качественного оригинального материала, а не его имитации.

Решая дилемму какой утеплитель лучше для каркасной бани, обязательно обратите внимание на этот материал.

Несколько слов о пенопласте

К плитовым формам утеплителя относят пенопласт. Скажем откровенно, что в качестве основы для операций по утеплению каркасной, да и другой бани пенопласт малопригоден. Он обладает высокими изолирующими свойствами, которые выражаются в его паро- и воздухонепроницаемости. А склонность к выделению летучих токсичных веществ, при нагревании делает его применение и вовсе не разумным. Ко всему прочему пенопласт чрезвычайно горюч, выделяя при этом ядовитые продукты горения. Наконец, пенопластовые плиты легко разрушаются грызунами.

Насыпные утеплители

Главенствующую роль на этом поле играет керамзит, абсолютно органический материал, который представляет собой вспененную и запеченную при высокой температуре глиняную массу. Ключевое отличие насыпного утеплителя, представленного керамзитом от рулонного, представленного минеральной ватой, в более высокой теплоемкости. То есть прогревание и накопление тепла стены с керамзитной засыпкой происходит медленнее, но и остывает она значительно дольше.

Основные правила при закладке насыпного утеплителя — керамзита:

1. Керамзит должен быть хорошо просушен.
2. Засыпка должна производиться небольшими объемами, с тщательной трамбовкой каждого предыдущего слоя.
3. В наиболее критических, в плане сохранения тепла участках, линия оконных проемов на уровне подоконников, верхняя часть стены в месте смыкания с потолком, желательно оборудовать небольшие технологические отверстия, через которые возможно произвести досыпку керамзита для компенсации утери первоначального объема, вызванного проседанием из за уплотнения зерен в массе.

Керамзит поможет решить вопрос, чем утеплить каркасную баню в районе чердачного перекрытия. Единственным условием является его укладка на пергамин, который выполняет функции удержания объема утеплителя в заданной горизонтальной плоскости.

Близкий по свойствам керамзиту материал вермикулит следует применять с осторожность из-за возможного наличия в нем сопутствующего минерала — асбеста, обладающего выраженными канцерогенными свойствами.

Словечко от Бывалого! Керамзит хорошо выполняет свои функции и в местах прохода дымовых каналов, являясь, по сути своей инертной и жаростойкой массой практически полностью состоящую из устойчивой к температуре глины.

Говоря о керамзите, нельзя не упомянуть о его дешевом заменителе — каменноугольной золе. Некоторые сорта каменного угля, за исключением антрацитов и тощих углей дают легкую и в то же время достаточно прочную золу, обладающую завидными теплоизоляционными качествами. В некоторых регионах она с успехом может заменить керамзит, причем затраты могут возникнуть только на транспортировку материала. Важно, чтобы удельная плотность была не выше 0,55 т/метр куб., а прочность проверяется старым дедовским способом. Подброшенная на высоту пояса взрослого человека, зола должна сохранять свою структуру и целостность при падении на твердую поверхность.

Внимание! Золошлаки могут иметь повышенный радиоактивный фон, поэтому дозиметрический контроль не будет излишним. Во многом уровень радиоактивного излучения напрямую зависит от месторождения каменного угля.

Утеплитель на основе древесных опилок

Еще одним способом здорово сэкономить на утеплителе, это использовать в его качестве древесные опилки. Опять же во многих регионах, это отход основного производства и затраты на его приобретение могут ограничиться исключительно транспортными расходами.

Отразим основные принципы применения опилок:

1. Опилки закладываются только в подчердачное пространство и в стены. Для утепления пола их не используют. Для изоляции потолка их как и керамзит засыпают на полотняную основу, только вместо пергамина чаще используют пленочную пароизоляцию.
2. Опилки используют хорошо высушенными. Очень полезной является их предварительная обработка теплым раствором 2,5% медного купороса в воде в качестве универсального антисептика. Существует другой способ применения. В этом случае опилки слегка увлажняют до влажности порядка 18% и закладывают в смеси рецептуру которой для наглядности представим в виде таблицы:

Важно! Все указанные смеси высыпают в закладочное пространство постепенно, слоями не более 200 мм в вертикальной проекции, хорошо трамбуя и наращивая пароизолирующий и отделочный слой постепенно, по мере повышения уровня засыпки.

Методы и приемы проведения работ по утеплению бани каркасной конструкции

Стартом для начала работ по утеплению каркасной бани следует признавать наличие:

1. Нижней горизонтальной обвязки по периметру несущих стен, уложенных на гидроизолированный созревший фундамент.
2. Верхней горизонтальной обвязки по периметру несущих стен.
3. Полностью сформированных, раскрепленных и перевязанных между сопрягаемыми элементами рам стен.
4. На фундаменте собрана конструкция из горизонтальных несущих балок и половых лаг.
5. В потолочном пространстве уложены балки чердачного перекрытия, подбит черновой пол, в кровле сформирован и раскреплен набор стропил.

Как правильно утеплить каркасную баню? Основным принципом является плотное и качественное заполнение пространства между несущими конструкциями. Любой материал, за редким исключением, подвержен усадке, поэтому этот момент необходимо учитывать, проводя закладку со страховым перекрытием или запасом. В особых случаях, предусматривают наличие технологических отверстий для восстановления первоначального объема засыпки.

Утеплитель для каркасной бани на стены необходимо укладывать в связке с ветро- и пароизоляцией:

• В пространстве, сформированном половыми лагами, утеплитель закрывают пароизоляцией сверху;
• В пространстве рамы чердачного пространства — снизу;
• Силовую раму несущих стен — со стороны внутренних помещений бани;
• Утеплитель кровли — со стороны чердачного помещения.

Ветрозащита необходима для утеплителя, который используется по наружным стенам. Наружное утепление проводят по готовому сооружению бани, если таковые мероприятия не проводились непосредственно при возведении сооружения. Наружное утепление требует, в большинстве случаев увеличения толщины фундаментной ленты, с целью использования ее в качестве нижней точки опоры.

Ветрозащитная мембрана натягивается с внешней стороны с оставлением влаго компенсационного зазора, порядка 25 мм. Он будет способствовать естественному удалению конденсата с поверхности утеплительного слоя.

Заключение

В завершении сегодняшней темы можно сказать следующее. Проблема как утеплить каркасную баню не является проблемой по своей сути. Все операции не сложны, не требуют особых практических навыков и применения специфических инструментов. Большинство изолирующих материалов доступны по цене и представлены на отечественном рынке в достаточном ассортименте.

Проблемой не является также утепление ранее возведенного сооружения по технологии наружного утепления. Правда, при этом весьма гарантированно потребуется нарастить опорную площадь ленты фундамента, что ввиду небольшого объема работ не представит особых сложностей. В любом случае, утепление каркасной конструкции, необходимая, в большинстве конкретных ситуаций процедура. В общем, утепляемся, как можем.

Как утеплить каркасную баню: советы при выборе материала

Утепление бани, а тем более каркасной нужно сделать правильно. Материал для утепления каркасной конструкции необходимо выбрать экологичный и негорючий, при этом с высокими теплосберегающими свойствами. Как утеплить каркасную баню правильно и выбрать оптимальный материал, можно узнать дочитав статью до конца.

Каркасная баня без дополнительного утепления стен будет холодной и пользоваться ей будет нельзя.

Виды утеплителей для бани

Утеплитель для каркасной бани лучше использовать в виде матов.

Если выбрать утеплитель неподходящий или уложить его недостаточным слоем, то функциональность парилки будет утрачена. Материалы для утепления каркасной бани бывают натуральные и искусственные. Баня и синтетические утеплители несовместимы, конечно, конструкция будет дешевой, но некоторые при нагревании могут выделять вредные пары. К натуральным относятся:

1. Древесно-волокнистый.
2. Базальтовый.
3. Из льна.

1. Стекловолокно.
2. Пенополистирол.

По своей форме для каркасной бани выбирают виды: плиточный или матовый. Рулонный тоже подходит, но укладывать его в каркасный пирог будет сложнее. Нарезать и уложить утеплитель в форме плит или матов сможет любой новичок, достаточно понять технологию и дочитать эту статью.

Древесно-волокнистый утеплитель

Утеплитель из древесных волокон выполнен из отходов пиломатериалов.

Основа материала древесные волокна, которые связаны различным синтетическим волокном. Он без аллергенный и при укладке не вызывает раздражении на коже. Изготавливают материал путем вторичной переработки пиломатериалов. Ошибочное мнение, что изготавливают подобный утеплитель из макулатуры. Благодаря способности впитывать влагу и также быстро ее отдавать каркасная баня будет дышать, как полноценная деревянная. Один из ярких представителей утеплителя на древесных волокнах является эковата, цена на которую от 120 р. /кг.

Главный минус как раз в свойстве впитывать влажность. Если вытяжку в бане выполнить с ошибками, то влажность может долго задерживаться в конструкции стен и они начнут гнить.

Базальтовый утеплитель

Базальтовую вату изготавливают из волокон минерала связывая их клеевым составом. К основным плюсам относятся:

1. Высокие теплосберегающие свойства.
2. Не горит, способен выдерживать температуру до 900° С.
3. Свои качественные характеристики не теряет с годами, поэтому срок службы более 20 лет.
4. Повышает звукоизоляцию.
5. Не впитывает влажность и не задерживает ее в каркасной конструкции.

Главный минус материала открыли в конце 2014 года. Ранее это считался один из самых экологичных материалов. Оказалось, что клеевой состав используемый для склейки базальтовых волокон может выделять незначительные пары формальдегида. Усиливается или нет реакция во время нагрева парилки исследований проведено не было.

Утеплитель из льняного волокна

Маты изо льна начали использовать не так давно. Материал изготавливается из спрессованных волокон льна. В составе нет никаких добавок, например, формалина. материал полностью экологичен и способен впитывать — выпускать влагу. А из-за плотной прессовки, плиты имеют высокую способность сберегать тепло.

Основной минус плит это недостаточная проверка временем и грызуны. Мыши любят строить гнезда во льняном волокне и прогрызают в стенах дыры. Со временем баня потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Стекловолоконный утеплитель

Стекловата при работе выделяет мелкие частицы стекловолокна. которые опасны для здоровья человека.

Стекловату изготавливают из волокон стекла связанных между собой синтетическим клеем. С материалом сложно работать своими руками, так как попадая в воздух волокна оседают на коже и попадают в дыхательные пути. Они могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

Плюсов у стекловаты не меньше:

1. Не горит.
2. Цена на нее низкая.
3. Легко монтируется.
4. Обладает высокой теплоизоляцией.
5. Создает небольшую звукоизоляцию.

Если выбор пал на стекловату, то все работы по утеплению каркасной бани необходимо выполнять в защитной одежде и респираторе.

Пенополистирол для утепления

Пенопласт можно использовать для утепления стен каркасной бани.

Пенополистирол изготавливают путем вспенивания полистирола. Причем чем больше и меньше пузырьки воздуха в материале, тем выше его теплоизолирующие свойства. Один из ярких представителей пенопласт. Утеплить стены каркасной бани пенопластом можно, но не рекомендуется. Тем более утеплить потолок и пространство около дымоходов. Пенополистирол имеет высокую пожароопасность. Он возгорается от любой искры. Если конструкция утеплена пенопластом, то пирог должен иметь защиту. Материал имеет ряд достоинств:

1. Низкая цена. (Самый дешевый вариант утепления).
2. Водонепроницаем.

Любой из перечисленных материалов используют для утепления каркасной бани. Главное выполнить укладку, соблюдая, все правила.

Монтаж утеплителя своими руками

Утеплять каркасную баню можно двумя способами:

1. Классический пирог. Когда утеплитель прокладывают между наружными досками и внутренней отделкой.
2. Дополнительное. Обычно выполняют с фасада.

Классическое утепление

Классический пирог утепления каркасной бани выполняется изнутри строения.

Классическое утепление состоит из пирога: пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, внутренняя отделка.

Паро — гидроизоляцию выполняют изнутри бани после того, как с внешней стороны закреплены доски или панели из опилок. Пароизоляцию укладывают прямо на них и каркасный брус. Монтировать материал необходимо внахлест на 10–15 см. Стыки проклеивают скотчем. Крепить материал можно прямо к дереву строительным степлером.

Утеплитель укладывают в образовавшиеся ячейки. Стандартная толщина утеплителя 50 мм и 100 мм. Если баня будет использоваться круглый год, то берется 100 мм и укладывается в два слоя. Этого слоя будет достаточно чтобы парилка держала тепло в зимние температуры до -35 °С. Для южных районов достаточно одного слоя в 100 мм.

Баня, используемая только в летние сезоны не требует основательного утепления, поэтому достаточно проложить 1–2 слоя в 50 мм.

При монтаже стыков должно быть как можно меньше, а в местах куда утеплитель не помещается нужно выполнить защиту при помощи монтажной пены. Второй слой плит укладывают на первый так, чтобы стыки верхнего не совпадали с нижними. Закрепить утеплитель можно специальными шурупами-грибками. У них широкая шляпка, которая будет надежно крепить материал к стене. Если в качестве утепления выбран пенопласт, то к стене его можно приклеить обычным плиточным клеем.

Следующим слоем опять укладывается пароизоляция. Этот слой многие пропускают, но он необходим при использовании материала, который впитывает воду, например эковата.

В качестве гидроизоляции используется фольгированный мембранный материал. Его укладывают фольгой к парилке, стыки заклеиваются фольгированным скотчем. Гидроизоляция подобным материалом будет играть не только защитную функцию от влаги, но и поможет сохранить тепло в парилки, отражая его.

Наружное утепление каркасного строения

Пенопласт к фасаду бани крепят при помощи клеевого состава.

Наружное утепление является дополнительным. Для каркасной бани лучше сделать вентилируемый фасад, так конденсат не будет скапливаться под обшивкой фасада и стены прослужат дольше. Обычно утепление фасада бани выполняют пенопластом.

Первоначально на стенах делается обрешетка из металлических профилей или бруса 40х40 мм. Перед монтажом брус покрывают антисептиком или жидким стеклом, которое проникает глубоко в дерево и защищает его от различных пагубных воздействий.

Шаг обрешетки зависит от ширины листа утеплителя. Если пенопласт имеет ширину 60 см, то шаг должен ему соответствовать. Крепить к стенам пенопласт можно специальными шурупами или на клей. Материал легкий и приклеить его можно в одиночку.

Если утепление фасада дополнительное, то брать слишком толстый утеплитель не нужно. Монтировать пароизоляция на пенопласт не нужно, он, итак будет отталкивать воду, а воздух сквозь материал не проникает. На обрешетку крепят контр-обрешетку и монтируют отделку, например сайдинг или панели имитации бруса.