Устройство русской печи: элементы, размеры и принцип работы

Устройство и принцип работы русской печи

В этой статье вы найдете информацию обо всех элементах русской печи, о том, для чего они предназначены и как работают. Также вы узнаете, по какому принципу работает печка. Вы сможете понять, каких размеров бывает русская печь в соответствии с каждым видом: с лежанкой, с варочной камерой и с камином в соседней комнате.

Устройство русской печи

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

Перетрубье – место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.
Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.
Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.
Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.
Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.
Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.
Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.
Перекрыша — последний кирпичный слой.
Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.
Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.
Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.
Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.
Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.
Очёлок — внешняя часть печки.
Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.
Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.
Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.
Щека — внешняя стена горнил.
Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.
Запечек — расстояние от печи до стены.
Опечье — основание печки.
Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.
Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.
Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.
Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.

Принцип работы русской печи

Принцип работы печи довольно-таки прост: после того, как вы горизонтально выложили дрова, воздух начинает циркулировать. Он начинает поступать через нижнюю часть устья, потом дрова начинают постепенно разгораться, что помогает нагреться печи до больших температур. Сначала дрова выделяют продукт, который собирается под сводом, а потом уже выходят в верхнюю часть устья. Далее угли попадают в хайло, и дальнейший продукт попадает в дымоход.

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

С лежанкой;
Без лежанки с плитой;
Мини.

Размеры у них такие:

С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них – с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки – печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини – печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью “Экономкой”, так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Устройство русской печи

Русская печь имеет довольно простое устройство, хотя в ней много составляющих, которые выполняют разные функции. Принцип её работы выверен веками и остаётся неизменным по сей день. Что касается конструкции, то она постоянно совершенствуется. В чём же особенности устройства русской печки и как она функционирует?

Устройство русской печи

Даже пару веков назад было сложно найти две идентичные печи. Это происходило потому, что каждый хозяин вносил небольшие изменения как во внутреннее устройство, так и во внешнюю отделку. Конструкция традиционной печи постоянно претерпевала изменения и усложнялась. Всё сооружение размещается на фундаменте, который должен располагаться на определённом интервале от стенки (обычно около 17 см).

Названия основных элементов сооружения — наглядно с ними можно ознакомиться на схеме:

Подпечье — место, применяемое для просушки поленьев.
Опечье — основание сооружения.
Печурка — углубление впереди и вверху, улучшающее теплообмен. Она используется для сушки вещей.
Горнило — представляет собой так называемую варочную камеру, в которой сжигается различное топливо, а в дальнейшем готовится пища. Арку камеры делают под наклоном к входу. Благодаря этому прогретый воздух держится наверху, нагревает лежанку и боковые стены печки.
Заслонка — закрывает горнило.
Шесток – особое отделение перед устьем, которое располагается перед горнилом. Боковые стенки устья называют щеками.
Хайло — находится перед устьем над шестком. Представляет собой раструб, в который уходит дым в процессе функционирования печи. Из этой зоны дым попадает в трубу для выхода дыма.
Под — дно горнила. Его строят под определённым уклоном к камере. Это делается для беспрепятственного прохода кухонных приборов внутрь. Поверхность пода должна быть гладкой.
Перетрубье представляет собой отдельную углубление, где собирается дым. Над ним проходит труба для выхода дыма.
Вьюшка — пластинка из чугуна с отверстием, которое закрывается крышкой. Располагается в дымоходе. Благодаря ей и задвижке, можно контролировать тягу.
Лежанка — зона, где можно расположиться для отдыха. Она находится с обратной стороны дымоотвода. В процессе растопки печки это место начинает быстро нагреваться.

Принцип работы печи

Механизм действия такого устройства довольно простой. Воздух передвигается не только под действием естественной тяги, создаваемой дымоотводом, но и благодаря особенностям процесса горения топлива. Холодный воздух извне проходит в устье и встречается с массой дыма, идущего ему навстречу. Встречаясь, они не соприкасаются и не смешиваются — воздух идёт поверху, дым — понизу. Встретившись в загнетке и устье, массы воздуха обмениваются друг с другом теплом, и происходит естественный газовоздушный теплообмен.

СПРАВКА! Тем, кто желает построить печку, нужно знать, как она функционирует. Прогретый воздух проникает в зону горения, а дымовые газы покидают её сверху через топку. Выходят через устье и хайло, а затем в трубу дымохода. Происходит это, конечно, не мгновенно. Элементы сгорания делают пару кругов внутри пространства топливника и окончательно догорают. При этом они отдают тепло поверхности печки. Это происходит потому, что камера построена под углом и в ней есть порожек.

Виды русских печей

Выделяют основные типы построек:

Классическая печь с лежанкой. Это обычный вариант подобного сооружения.
Печь с плитой представляет собой более современную и удобную конструкцию. Лежанка в неё не предусмотрена. В летний период главным назначением является процесс приготовления еды, а в зимний основное применение — прогрев дома.
Мини-печка. Такой тип механизма очень маленький по размеру и используется лишь для приготовления пищи.
Отопительное устройство с камином.

Чем и как топить русскую печь

В качестве топлива обычно используют уголь или дрова. При этом лучше использовать поленья из сосны или берёзы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара. Сейчас уголь можно купить в различных магазин, но можно его сделать и самостоятельно. Для получения хорошего древесного угля нужно подбирать дрова похожего размера и максимально срубать сучки и отростки. Их укладывают в форме колодца, а сверху посыпают лучиной. Это делается для их быстрого загорания. Для получения равномерного угля следует топить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляют большой партией дров.

ВАЖНО! Ежедневное протапливание такого агрегата имеет свои индивидуальные особенности. Например, место розжига должно располагаться как можно ближе к устью. Затем, когда разгорится достаточно хорошо, его продвигают в горнило. Здесь нужна особенная ловкость, как и в процессе подбрасывания поленьев.

Обычно поленья просто забрасывают в топку, а потом загоняют в горнило кочергой. Топить дрова следует медленно и поэтапно, в несколько заходов, не нагружая большое количество дров одновременно. Мокрое дерево перед тем как положить в печь следует хорошенько просушить, поместив в подпечье.

Плюсы и минусы русских печей

Одним из существенных изъянов использования этого устройства является большой расход топлива. Это может стать существенной статьёй расходов семейного бюджета. Также следует учитывать, что верхние и средние части конструкции сильно нагреваются. Очень редко, но всё же, она может не вписаться в интерьерные особенности пространства. Плюсов от использования печи гораздо больше.

Достоинства современных печных систем:

длительное сохранение тепла;
изностойкость (средний срок эксплуатации – около 30 лет);
надёжность использования;
благоприятное воздействие на здоровье человека;
возможность обогревать большие территории;
удобство при приготовлении пищи и многое другое.

Печь не только делает жилище особенным — с точки зрения дизайна, но и приносит пользу. Приготовленная в ней еда неповторима по вкусовым качествам, а тепло, исходящее от неё, сохраняется в доме долгое время.

Русская печь: от средневековья до наших дней

Невозможно представить себе избу в российской деревне без русской печи, которую без преувеличения можно назвать душей любого русского дома. Приготовить, обогреть избу, помыться, затеять стирку, выспаться на теплушке, оставить до утра теплые щи — все это русская печка, которая не только вошла в поговорки и сказки, но и остаётся востребованной до сих пор. Источник: https://kulinaria1914.ru

Спросите о России у любого иностранца, и, скорее всего, первое, о чем он скажет — что у нас очень холодно. И это неудивительно, русский климат известен во всём мире своим крутым характером. Русских холод, русская зима, генерал Мороз, встретились в России два друга — мороз да вьюга, и прочие «снежные» стереотипы имеют вполне реальную основу.

Нашим народным ответом на суровый климат стала многофункциональная и эффективная русская печь, которая имеет большие, даже чудовищные по меркам других стран размеры, но и обеспечивает дом теплом в самые лютые холода.

Русская печка должна быть большой и теплоёмкой, долго хранить тепло и иметь удобный доступ, как для закладки дров, так и для приготовления пищи. Чтобы обеспечить равномерное отопление всего дома, печь обычно располагалась в его центре, а труба выходила наружу из центра крыши. Размер печи достаточно большой, на ней даже устраивается специальная лежанка, на которой всегда тепло. Русская печь с лежанкой — образ, постоянно встречающийся на картинах и в описаниях старорусских изб и домов!

История появления русской печи

До XIII века избы на Руси были курными, то есть без печной трубы. Отапливали их с помощью курной печи, без отвода дыма, то есть топили по-черному. Дым выходил на улицу просто через дверь, и оседал толстым слоем копоти на потолке. Русские выражения: дым столбом, дым коромыслом — родом из того времени, когда по форме дыма, валящего из дверей русских изб, судили о предстоящей погоде.

После XIII века для вывода дыма на улицу курные печи стали дополнять небольшими оконцами над ними в стене. А еще чуть позже отверстием в крыше, которое называлось дымоволок, стали делать деревянные дымоходы — боровы.

Только лишь к XVIII веку, когда получили широкое распространение огнеупорные кирпичи, русские печки обзавелись трубами, и постепенно приобрели тот вид, который известен сейчас. А русская изба, наконец, приобрела свой классический вид — белая, из шести стен (квадратная, разделенная внутри на четыре комнаты двумя пересекающимися крестом стенами). Таким образом, можно считать, что точное время появления классической русской печи, это начало XVIII века. Но еще аж до XX века встречались на Руси курные печи!

Устройство русской печи

Русская печь, это массивная конструкция, в ширину она обычно имела около полутора метров, в высоту — до двух, в длину — больше двух. Основная функция печи, это как можно дольше сохранять тепло. Для этого варочная камера расположена в глубине печи и имеет заслонку между камерой и устьем. Так же русская печь имеет несколько заслонок от дыма.

В русской печи, дополнительно могла быть установлена дровяная плита для готовки на ней. Так же часто имеются ниши для посуды и утвари, а так же обязательно есть лежанка (полати).

опечек — деревянный сруб в основании печи;
массив — собственно кирпичная масса печи;
горнило — основной элемент печи, в которой собственно сгорает топливо (иначе оно называется — топливник);
под или лещадь — дно горнила. На него укладываются дрова; также прямо на поду часто готовится пища (подовый хлеб, и не только);
свод — верхняя часть горнила, поднимающаяся сводом. Над сводом обычно укладывается большой теплоёмкий массив из кирпича или другого материала. В крайнем случае, это может быть слоистая структура из глины и специальной засыпки;
щёки — передняя стенка горнила, в которой есть отверстие (устье);
устье — отверстие, через которое в под закладываются дрова или другое топливо или устанавливается посуда. Устье обычно ниже, чем высота свода. Над отверстием устья устанавливается так называемый порожек — верхняя стенка, которая мешает выходить газам и нагретому воздуху;
шесток — специальная площадка перед устьем. На неё обычно ставится посуда, которую только извлекли из устья или, наоборот, только собираются туда ставить. Служит как вспомогательный стол при приготовлении пищи. Шесток также мог использоваться, как отдельная плита для готовки (скажем, в тёплое время, когда не было нужды топить печь целиком);
подшесток — неотапливаемая ниша под шестком. Обычно служит для хранения посуды;
печурки — ниши в массивной кладке печи. Увеличивают площадь поверхности печи и эффективность теплоотдачи. Также используются для хранения трав, грибов или посуды;
подпечек (подпечье) — большая полость под подом, внутри опечья. Там обычно хранились дрова для следующих топок, там же порой спали домашние животные (кот под печкой — классический русский образ уюта);
перекрыша — верхний слой кирпичей, который обычно располагался над засыпкой или массивом. Именно там обычно делалась лежанка;
хайло — приспособление для принудительного выпуска дыма в трубу, нужно для печей, над шестком которых расположен улавливающий дымовые газы колпак.

Принадлежности для русской печи

Подобно тому, как поэт в России больше, чем поэт, так и русская печь — это больше, чем просто печь. Кроме собственно элементов печи, существуют и приспособления для работы с ней:

кочерга — для лучшего укладывания дров в огне, перемешивания углей, очистки печи;
печной совок — для очистки печи от золы;
ухват или рогач — ставить и доставать из печи чугуны;
чапельник — для перемещения чапел;
сковороды и чапелы (сковороды без ручки);
садник — деревянная лопата для посадки и доставания из печи хлеба и выпечки;
чугуны — чугунная, реже алюминиевая, огнестойкая посуда;
печные горшки — чугунные либо алюминиевые для варки и тушения;
корчаги — глиняная посуда для нагрева воды;
крынки (кринка) — топить молоко;
утятницы (гусятницы) — тушить мясо, овощи, птицу;
противень или судок — для жаренья или выпекания, аналог сковороды;
помело — обметать под перед посадкой на него хлеба;
ометалочка — обметать от золы и сажи шесток;
и другие нужные инструменты

Иногда обходились и вовсе без посуды — например, для приготовления подового хлеба, который выпекался прямо на поверхности пода после топки.

Устройство и виды русских печей

Русская печь для наших предков значила намного больше, чем обыденное сооружение, предназначенное для обогрева помещения и приготовления пищи. Она являлась основой любого дома, выполняющей на те времена жизненно необходимые функции.

Печь – источник тепла и уюта, средство для готовки еды, сушки фруктов, грибов. Ее использовали для выпекания хлеба. Русская печь являлась также местом для сна. Она была способна излечить больного простудными заболеваниями. Устройство проветривало и просушивало жилище, создавая благоприятную атмосферу. Этот агрегат использовали даже в целях очищения: в ней парились с вениками.

Как правило, на Руси сооружали именно массивные отопительные устройства, ведь в то время люди вели натуральное хозяйство. Их высота составляла до 2 м, длина – более 2 м, а ширина – около 1,5 м. Основная задача такого сооружения – максимально долго сохранять тепло. Для этого при строительстве варочную камеру располагали глубоко в печи, а между этой конструкцией и устьем устанавливали заслонку.

Чем и каким образом топить русскую печь

В качестве топлива обычно использовали уголь или дрова. Поленья подбирали сосновой, плодовой или березовой породы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара, что и требуется для выполнения печью своих функций.

Чтобы получился хороший уголь, дрова для отопления подбирали одинакового размера, максимально избавляясь от сучков. Затем их складывали колодцем, а сверху для более быстрого возгорания размещали щепу. Для получения равномерного угля важно было уметь растопить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляли большой партией дров.

Строение русской печи

Главные составляющие агрегата:

горнило или топливник – основа любого отопительного сооружения, используемое для приготовления пищи;
свод – часть, расположенная вверху горнила, на которую укладывается массив, способный сохранять тепло;
под – нижний элемент топливника, предназначенный для повышения прочности топочной камеры;
щека – фасадная стена горнила;
устье – отверстие перед горнилом, через которое закладывается топливо и загружается посуда; это часть, соединяющая топливник с комнатой и дымовой трубой;
шесток – площадь, на которой находится хозяйственная утварь перед помещением в топливник или после извлечения из него;
подшесток – неотапливаемый отсек под шестком, предназначенный для хранения посуды или других вещей;
подпечье – область под подом агрегата, где размещаются дрова для протапливания;
хайло – устройство для выпускания дыма в трубу;
печурки – ниши для увеличения отопительной площади и улучшения теплообмена; они использовались для сушки трав, ягод, грибов и хранения посуды или обуви;
порожек – часть устья до свода, предназначенная для повышения КПД путем удержания дымовых газов под дугообразным перекрытием;
перекрыша – верхняя часть, на которой устанавливали лежанку.

Описание русских печей «по-черному»

В более древние времена люди сооружали отопительные агрегаты из глины и без трубы – курные устройства, названные так по причине их «курения» на малом огне. В таком оборудовании не допускали сильного разгорания с целью предотвращения возникновения пожара. Дым выводился наружу через притвор над входными дверями, но в то же время холодный воздух с улицы поступал в дом, что приводило к значительной потере тепла и неэффективной работе топки.

Позже для обеспечения выхода дыма люди стали делать отверстие в стене, называемое волоковым окном, которое заволакивалось деревянными заслонками, когда печь не топилась и остывала. От хозяйки жилища требовались особые навыки в растапливании подобных сооружений.

Важно было не допустить сильного разгорания дров по причине опасности возникновения пожара от искры. Кроме того, чрезмерное количество дыма могло привести к удушью самой хозяйки и ее семьи.

Преимущества печи «по-черному»:

Способна максимально отдавать тепло помещению. Горячий дым отлично прогревал и просушивал воздух, тем самым создавая в избе оздоравливающую атмосферу.
Стены под его воздействием дезинфицировались, предотвращая таким образом заражение инфекционными болезнями. Благодаря дыму в доме не водились насекомые.
Возможность коптить мясо и рыбу. Подвесив продукты под потолком, спустя некоторое время получалась пища холодного копчения.

Недостатки отопительных сооружений «по-черному»:

Большая вероятность возникновения пожара от искры.
Постоянный контроль за силой горения дров.

Характеристика печей «по-белому»

На смену устройствам «по-черному» со временем пришли агрегаты «по-серому». Охлажденный дым выходил наружу либо через отверстие в потолке, либо через деревянную трубу. Из топки через канал выходили горячий дым и искры, способные вызвать пожар на крыше, особенно в летнюю пору года, так как кровли в то время выстилались из возгораемого материала – соломы. Потому длительное использование печей «по-черному» не означало наличие трудностей в изготовлении трубы для выхода дыма, а скорее так проявлялась забота наших предков о тепле в своем доме и его безопасности.

Однако русские люди понимали необходимость срочной альтернативы подобным ненадежным топкам, и она нашлась в виде новых, пожаробезопасных, простых, экономичных и многофункциональных сооружений – печей «по-белому».

Они строились уже не из глины, а предварительно обожженного кирпича. В то время люди обучились мастерству обжигания брусков, осознали их важность при возведении топок и начали сооружать кирпичные строения.

Изменился и материал для кровли. Крыши стали выстилать дранкой или тесом, что исключало вероятность возникновения пожара.

Вскоре проблема риска возгорания вернулась. Новая дымовая труба повысила тягу, но в то же время увеличила и количество выбрасываемого горячего воздуха с искрами.

С целью повышения КПД и устранения риска возникновения пожара дымовую трубу начали делать изогнутой и пускать в кожухе оборотами. Таким образом, горячий дым, продвигаясь зигзагами по печи, отдавал тепло кирпичам, искры при этом также гасли. В конце своего пути продукты горения проходили по специальному горизонтальному участку трубы, из которой они попадали наружу уже остывшими.

Еще одно отличие «белых» печей от «черных» – фундамент. Первый вид устройства весит в 2-3 раза больше своей предшественницы, поэтому сооружали крепкую основу, чтобы пол выдержал и не провалился.

«Белые» печи хотя и являлись совершенными, но использовались долгое время только в домах бояр, князей и зажиточных господ. Причиной этому была дороговизна кирпича: обычные деревенские жители не могли себе позволить роскошь в виде приобретения этого материала и продолжали пользоваться печками старого образца. Некоторые находили альтернативу в возведении такого агрегата из необожженного кирпича – сырца, а обожженный использовали на под и свод печи.

Конструкция отопительного агрегата «по-белому» оказалась настолько совершенной, что до сегодняшнего времени не поменялась. Отдельно модернизировались только некоторые детали, упрощая работу и улучшая внешний вид оборудования.

Месторасположение русской печи

Отопительные устройства в помещении, как правило, располагались у стены, в углу или со стороны веранды и были использованы для отопления одной или сразу нескольких комнат.

При расположении в углу помещения печь направлялась устьем к перегородке, параллельной ко входу и освещаемой боковым окном.

В домах с 5 стенами или прирубом агрегаты сооружали таким образом, чтобы отапливались либо все комнаты, либо несколько из них.

Виды русских печей

Подобный агрегат может быть переоборудован или построен под любые желания заказчика.

Плюсы и минусы

Недостатки использования подобного оборудования:

Достоинства современного отопительного агрегата:

длительное поддержание тепла;
срок службы – более 30 лет;
безопасность и надежность;
оздоровительное влияние на весь организм;
возможность обогрева помещений большой площади;
высокая теплоотдача;
приготовление пищи;
сушка вещей, а также трав, грибов, ягод.

На печи избавлялись от простудных заболеваний, прогревали застуженную спину. Лечились не только теплом, но и печной золой, смешанной с солью.

Как приобрести русскую печь

Подобный агрегат можно сделать на заказ либо соорудить самостоятельно.

Существуют специальные организации, которые занимаются изготовлением отопительных устройств с учетом пожеланий заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешнего вида, отапливаемой площади, планированного объема пищи, которая будет готовиться, используемого материала.

Если вы все же решитесь самостоятельно возвести русскую печь, это можно сделать с помощью пошаговых инструкций, описанных в других статьях нашего сайта. Выбирайте тип русской печи по функциям и внешнему виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь необходимыми материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.

Такой отопительный агрегат популярен не только в России, Украине и Беларуси, но и за границей. Благодаря удобству, пользе и привлекательному внешнему виду эти сооружения все чаще становятся предметом роскоши и гордости у богатых людей за рубежом. Например, в столовой в доме Билла Гейтса установлена действующая русская печь, в которой выпекаются пироги для самого богатого человека в мире.

Подобный отопительный агрегат привносит в интерьер жилища не только уникальность, но и массу возможностей. Приготовленная в таком сооружении пища неповторима по вкусовым качествам, а тепло, исходящее от него, долго сохраняется в доме, создавая уют и приятную атмосферу.

Как сложить русскую печь с лежанкой

Старинная русская печь – весьма эффективный источник тепла, применяемый для обогрева загородных домов, готовки вкусных блюд и выпечки. КПД использования энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, благодаря чему кирпичное сооружение вызывает интерес частных застройщиков и домовладельцев.

Данный материал пригодится начинающим печникам и домашним мастерам, желающим организовать отопление жилища своими руками. Предлагаем изучить устройство классической конструкции с лежанкой, затем рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.

Устройство традиционной печи

Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.

Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:

глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.

Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:

Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.

Кирпичный отопитель с выходом в 2 помещения деревянного дома

Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

Усовершенствованные варианты отопителей

Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:

Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.

Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).

Еще пример — в боковой стенке устроены вертикальные хода, образующие отопительный щиток

Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).

Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.

Проект мини-печи с плитой

Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.

Мини-печь способна работать в 3 режимах:

Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

Примечание. Схема движения газов при различных режимах работы показана на рисунке.

Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

Стройматериалы и печная фурнитура

Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:

полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
дверка загрузочная 21 х 25 см;
дверца зольника 14 х 25 см;
две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
вата каолиновая, гофрированный картон.

Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.

Совет. Новичкам рекомендуем делать растворы из готовых строительных смесей, продающихся в магазинах.

Ход кладки – пошаговая инструкция

Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.

Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.
На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым). Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.
10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.
14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема. На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.
С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

Рекомендация. Между керамической и огнеупорной кладкой сделайте зазор с помощью обычного упаковочного картона. Впоследствии бумага выгорит, а щель останется. Горизонтальные швы между красным и шамотным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.

Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².

В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке — газы все равно пойдут через нижние хода и прогреют всю печь

Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:

огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
плита 71 х 41 см (2 конфорки);
заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
2 задвижки 130 х 250 мм;
сталь листовая толщиной 2 мм;
сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.

Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.

Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:

Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.

Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:

Советы по технологии строительства

Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.

Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:

Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.
В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.
Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.
Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.
Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.
Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.

Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.

Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.

Заключение

При всем желании подробно описать возведение русской печи нереально – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают десятки лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может поведать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь в интернете.

Как сделать русскую печь своими руками

Русская печь имеет богатую историю и вокруг нее не зря формировались сказания и легенды. Она всегда считалась важным элементом любого русского дома, и выполняла несколько функций. По своей сути, это традиционное строение, но на протяжении веков претерпевшее некоторые усовершенствования, что позволило развиться нескольким ее разновидностям. Возводили русскую печь всегда мастера этого дела, но и своими руками при наличии определенных навыков можно ее соорудить.формировались сказания и легенды

Назначение русской печи

Отопление помещения. С учетом длительного холодного периода, в большинстве районов России активная топка печи проводилась со средины октября по май. Для того, чтобы обеспечить хороший и равномерный прогрев дома, печь делалась массивной и располагалась ближе к центру помещения.
Теплые лежаки. Они позволяют спать в тепле двум-трем, а порой и 5 человек даже в студеную зиму, при ночном умеренном режиме топки. На лежанке (полатях) поддерживалась постоянная температура порядка 23-26 градусов.
Приготовление пищи. Традиционная конструкция позволяет варить, парить, жарить, печь, разогревать еду. В печном поду выпекали хлеб.

Какие бывают печи

Классификация по размерам. Обычно печи строились по типовым проектам, среди которых выделяются маленькие (площадью 1,5×1,75 м) и большие (1,5×2,3 м) сооружения. В зависимости от размеров, в домах возводились и нестандартные конструкции. Среди современных вариантов отмечаются мини-печи, при изготовлении которых используются современные огнеупорные материалы. Их можно приобрести в готовом виде и легко установить в загородном доме. По сути, это мобильная, современная русская печь, сохраняющая принцип действия.
Конструктивные особенности. Известны 2 основные группы — традиционная, в которой подпечье выполняется полым, а нижняя печная часть не прогревается, и современная — с канальным, прогреваемым низом и дополнительными элементами.
По размещению. В помещении печи могут быть отдельностоящими или совмещенными с иными конструкциями.
Внешний вид. Дизайн обеспечивается геометрическими формами печи и наличием отделки. Классический пример — изразцовая печь.

Традиционная русская печь и ее мини-версия

Под понятием традиционной русской печи подразумевается массивная конструкция с дровяной топкой, используемая для обогрева дома и приготовления пищи, а также с полатями, представляющими собой теплые лежанки. Основное топливо таких печей — березовые, сосновые, еловые, осиновые дрова.

Современные печи

Современные русские печи претерпели различные усовершенствования и строятся в нескольких модификациях:

Печи с подтопкой, плитой или варочным настилом.
Печи с камином. В этом варианте тыльная стенка выведена в смежное помещение, на ней обустроен камин, отделенный перегородкой от основной конструкции.
Печи с топчаном. Они строятся при отсутствии площадей для возведения конструкции, с полатями на несколько человек. В этом случае предусматривается приставной топчан.
Печь с водяным контуром. Для обустройства собственной системы отопления с радиаторами, в печь встраивается теплообменник, где происходит разогрев воды, которая распределяется затем по трубной разводке.

Конструктивные особенности

Традиционная русская печь устанавливается на фундаменте — опечье, в котором формируется достаточно большая полость — подпечье. В этом отсеке зачастую хранится небольшой запас дров. В конструкцию также входятэлементы:

Горнило или топливная камера (топливник), в который закладываются дрова.
Под — основание, т.е. нижний слой топливника.
Свод — верх горнила, формируемый в цилиндрической форме из стесанного кирпича. Во время топки печи он сильнее всего накаляется и должен дольше сохранять тепло, для чего поверх него укладывается засыпка.
Щека — передняя топочная стенка.
Устье — проход (отверстие) в щеке, через которое закладываются дрова и происходит сообщение топливника с дымоходом.
Шесток — площадка, расположенная перед входом в устье. На него ставилась емкость с едой до и после помещения ее в горнило.
Подшесток — ненагреваемая ниша (печурка) под шестком. Часто служит для хранения посуды.
Загнетка — участок шестка (обычно с левой стороны). По сути, это маленькая печка с выходом к трубе.
Печурки — небольшие ниши в печных стенках, служащие для улучшения теплообменного процесса. Используются в качестве вспомогательных полочек.
Хайло — отверстие в верхней части шестка для сообщения с дымоходом.
Перекрышка — кирпичный слой над засыпкой свода. Как правило, она является основанием лежака.
Порожек — верхний выход устья в свод. Он задерживает газы, обеспечивая улучшенную теплоотдачу.
Боров — изменение направления дымохода для размещения трубы в районе конька.
Зеркало — печная стенка, обеспечивающая отдачу тепла в помещение.
Запечек — пространство между тыльной печной стенкой и стеной дома.
Перетрубье (щиток) — сборник дыма, формируемый над шестком.
Разделка — расширение трубной кладки на участке прохода через потолочное перекрытие.

Помимо основных элементов, печка включает металлические заслонки, задвижки дымохода, дверцы, епанчу (верхний кожух устья), вьшку, душник для самовара, голбец, залавок.

Принцип работы печи

Одна из главных особенностей русской печи — сравнительно короткий период ее растопки, в течение которого тепло аккумулируется и постепенно отдается на протяжении длительного времени (до 20-25 ч).

Секрет работы печи связан с особым распределением воздушного и газового потока. Существенная роль отводится загнетке, обеспечивающей взаимодействие поступающего воздуха и отходящих газов. Дым из топочника в этой зоне осуществляет предварительный подогрев воздушного потока, не перемешиваясь с ним и не отнимая необходимый для хорошего горения кислород. Кроме того, в стенках загнетки формируются углубления (зольники), где концентрируется зола, которая необходима для ускорения следующей растопки дровяной закладки.

Печное сердце — это топка. Она разделяется на 2 зоны: варочное отделение (пекарня) и горнило. Здесь важно правильно выложить основание (под). В печах малого типа под формируется с обязательным подъемом к тыльной стенке, а в больших — с изломом в центральной части. Основание горнила всегда делается с уклоном. Свод горнила также имеет встречный уклон, что дает возможность оптимально использовать поднимающийся горячий поток.

Плюсы и минусы печи

При всей легендарности и уникальности русской печи, она имеет свои преимущества и недостатки. К основным достоинствам традиционной конструкции следует отнести:

экономичность постройки, связанная с дешевыми строительными материалами;
доступность и дешевизна топлива (дров);
многофункциональность — обогрев, приготовление пищи, сушка белья, теплое место для сна и т.д.;
удобство и простота эксплуатации — нет необходимости подкладывания дров ночью, длительный период отдачи тепла, простой розжиг дров;
безопасность при правильной эксплуатации — низ печи не разогревается, что обеспечивает безопасность контакта с деревянным полом;
возможность приготовления разнообразных блюд (жареные, пареные, вареные, печеные);
безвредность для человека, а порой отмечается даже лечебное воздействие;
русская печь снова входит в моду, а потому красивая внешняя облицовка обеспечивает привлекательный дизайн, становясь основой всего интерьера помещения.

К недостаткам печи можно отнести:

работает только на топливе, способном тлеть — использовать газообразное и жидкое топливо нельзя;
необходимость частого очищения от золы;
тяжесть массивной конструкции, что требует отдельного фундамента и установку печи только на первом этаже;
значительные габариты «съедают» полезную площадь дома;
инерционность системы — достаточно длительный период первичного разогрева;
невозможность регулирования процесса внутри топки;
недостаточно высокая теплоотдача — одна печь обогревает помещение не более 50 м².

Характеристики печи

Можно выделить следующие основные параметры традиционной конструкции:

Достаточно большие габариты — ширина 150 см, длина 175 или 230 см, при высоте потолков до 2,8 м. Высота обустройства лежанки — 170-180 см, топочной дверцы — 45 см. Подпечье на высоте до 35 см практически не разогревается.
Температура в зоне лежанки — 22-26 ºС.
Теплоотдача позволяет обогревать помещение площадью 35-50 м².
Распределение температуры по горнилу от 150 до 350 градусов при удалении от входа, что дает возможность приготовления пищи при разной температуре, переставляя посуду в направлении тыльной стенки.
Сгорание топлива в топке полуциркулярного типа — 75-80 %, а при формировании свода в форме трехцентровой бочки — более 95%;
Продолжительность непрерывной работы на одной полной загрузке — до 25 ч.

Коэффициент полезного действия

Русская печь обладает достаточно высоким КПД, что является ее важным преимуществом. Даже самые простые, деревенские проекты обеспечивают его в пределах 62-68 %. При этом дрова сгорают практически полностью, а неиспользованная тепловая энергия с дымом выводится через трубу на крыше.

Материалы

Основным материалом для русской печи является красный кирпич, желательно повышенного качества (достаточно плотный и ровный). Совершенно не пригоден пережженный кирпич (с более темной серединой). Не следует использовать и пустотелые элементы, т.к. они хуже пропускают тепло.

В качестве раствора для печной кладки обычная цементно-песчаная смесь не подойдет. Он должен иметь повышенную огнеупорность, достаточную теплоемкость и хорошую адгезию с кирпичом.

Наиболее распространен такой состав:

Глина повышенной жирности, просеянная — 3 части по объему.
Песок речной, просеянный, хорошо очищенный от примесей 4-5 частей. Перед использованием его необходимо прокалить.
Вода, хорошо очищенная — 1 часть.

Консистенция раствора должна быть густой и вязкой. При изготовлении русской печи стандартных размеров средний расход материалов составляет: малый вариант — 1600 кирпичей и 0,85 куб. м раствора, большая печь — 2600 кирпичей и 1,4 м³ раствора.

Как сделать русскую печь самостоятельно

Конструкцию русской печи нельзя считать чрезмерно сложной, и ее можно выложить своими руками. Важно кладку проводить аккуратно, с точным соблюдением размеров и пропорций. Перед тем, как приступить к процессу, необходимо получить или разработать детальный план печи, оценить и подготовить строительный материал и комплектующие (дверцы, задвижки, заслонки, листы, плиты и т.д.). Работы начинаются с заливки фундамента. Его нежелательно связывать с фундаментом дома, что в последующем облегчит капитальный ремонт.

Самый распространенный вариант — монолитная бетонная плита с заглублением на 30-40 см. По габаритам она должна выступать за печные стены на 10-15 см. Над уровнем напольного покрытия ее рекомендуется поднять на ширину кирпича. Фундамент упрочняется стальной арматурой, выложенной в виде сетки. На фундаменте выкладывается опечье, где формируется полость подпечья. Опечье сверху перекрывается бетонной плитой или слоем кирпича. Вход в подпечье, как правило, выполняется в виде свода. Для его укрепления можно использовать деревянные опоры или стальной профиль.

Особенности порядовки

Для того чтобы правильно соорудить русскую печь, необходимо разработать порядовку, т.е. подробный план кладки кирпича в каждом ряде. Типичная порядовка выглядит следующим образом:

1-6 ряды. Первые ряды ложатся, начиная от переднего угла, слева. В нем укладываются кирпич тычком вперед. Далее выкладываются 12 полных кирпичей. Шов выдерживается в пределах 10-12 мм. В другом углу устанавливаются 2 тычка, а затем двойной ряд полных элементов до 3-го угла. От угла 3 до угла 4 кладка аналогична первой. Заканчивает первый ряд проем длиной 54 см, формируемый двумя полными кирпичами.
Во 2-м ряду обеспечивается увязка — тычки первого ряда перекрываются ложками второго ряда. В углах устанавливаются 2 элемента ¾ с ложковой укладкой. Проем перекрывается тычками кирпичей. Третий ряд ложится также, как и 1-ый. Четвертый ряд аналогичен второму, но толщина шва уменьшается до 5 мм. Формируется выступ, шириной 2 см. Пятый ряд:на боковых стенах укладка кирпича тычковая, на смежных — 2 ложковых ряда. В месте стыка со сводом подпечья кирпичи стесываются. Шестой ряд кладется по принципу 4-го ряда.
Кладка с 7-го по 10-ый ряд. Седьмой ряд аналогичен 5-му, а 8-ой — 6-му. Боковины кирпичей обтесываются в местах стыка с аркой. В 8-м ряду начинает формироваться подшесток, который составляется из 3-х рядов полных тычковых кирпичей. Девятый ряд похож на 7-ой, за исключением того, что подшестковый ряд имеет ложковую кладку. Далее выкладывается подпечковый свод.
Кладка 10-го ряда отличается от других — углы из кирпичей ¾, боковые стенки имеют ложковую кладку, а тыльная стена складывается из полных тычковых элементов. Слишком много информации.
Засыпка горнила выполняется из кирпичных осколков, смешанных с глиняным раствором. Для формирования пода лучше пригласить опытного мастера.
Кладка с 11-го по 17-ый ряд. Все четные ряды ложатся по аналогии с 10-м рядом. Нечетные ряды имеют такую специфику: по боковым стенкам выкладываются тычковые элементы, а на тыльной стене — ложковые ряды. При кладке 15-16 рядов кирпичи стесываются под арочное основание. После укладки 17-го ряда все работы смещаются на монтаж фронтальной части печи.
Обустройство зева, загнетка, устья и горнила. Арочные своды данных частей строятся по кружалам перекрытия подпечка с использованием опалубки. Боковина загнетки делается в кирпич, а у чела и устья — в половину кирпича. Основание арки зева упирается в 15-ый ряд, а устья — в 16 ряд. Хайло обрабатывается сверху с использованием шаблона.
Кладка с 18-го ряда до завершения печи. Выкладка нечетных рядов аналогична 11-му, а четных — 2-му ряду.

Внимание. При кладке стенок горнила применяется такое правило — они имеют разную толщину. Передняя стенка — полкирпича, боковушки — ¾ кирпича.

Особенности изготовления различных печей

Среди распространенных разновидностей русских печей выделяются следующие конструкции:

Печь с лежанкой. Вокруг горнила формируется коробка из кирпича и делается засыпка из кирпичных осколков, смешанных с глиняным раствором. Поверх засыпки укладывается кирпичный слой с ложковой кладкой, оканатованный кирпичами торчком. На него можно положить деревянный настил.
Печь с камином. Это современенный вариант русской печи. Для его изготовления за тыльной стороной печи разбирается часть перегородки между помещениями дома. В этом проеме из кирпича монтируется корпус очага камина.
Печь с плитой. При изготовлении печи такого вида топка разделяется на две части — горнило и варочную камеру. Варочное отделение перекрывается металлической (лучше всего чугунной) плитой. При укладке этой плиты необходимо обеспечивать зазоры между ней и кирпичом, призванные компенсировать температурное расширение металла.

Заключение и выводы

Русская печь имеет многовековую историю и доказала свою многофункциональность и эффективность. В последнее время опять пришла мода на их возведение в загородных домах. Облицованная изразцами, такая печь становится настоящим украшением интерьера. Сделать ее можно своими руками, но для этого необходимо строго соблюдать порядовку конструкции.

Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
Заслонка горнила размером 450х380 мм.
Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

«в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
«в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
«в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.