Котлован под фундамент: ленточный, плитный, столбчатый

Технология разработки котлована под фундамент

Способы разработки грунта принимаются в зависимости от конструкции и глубины заложения фундамента. Грунты под малозаглубленные ленточные и столбчатые фундаменты могут разрабатываться вручную, а выемка грунта под заглубленные фундаменты и фундаменты с цокольным (подвальным) этажом разрабатывается механизированным способом. Учитывая то, что ширина индивидуального дома редко превышает 12—15 м, разработку котлована можно вести экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с ёмкостью ковша 0,25—0,65 м3 на гусеничном или колесном шасси или экскаватором-погрузчиком (рис. 1).

Рис. 1. Схема разработки котлована экскаватором: 1 — экскаватор; 2 — грунт для обратной засыпки; 3 — недобор грунта экскаватором 10—15 см

Рис. 2. Крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности: а — песчаный грунт; б — супесь; в — глины и суглинки

Недобор грунта разрабатывается вручную перед устройством фундамента. При разработке грунта в радиус действия экскаватора не должны попадать провода линии электропередач. Грунт, выбираемый из котлована (траншеи), необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от края разработки. Рытье котлована и траншей с вертикальными стенками без крепления можно производить только в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод.

Глубина выемки, м, не должна превышать:

в песчаных и гравелистых грунтах — 1;
в супесчаных — 1,25;
в глинах и суглинках — 1,5;
в особоплотных грунтах — 2,0.

Работы по сооружению фундамента в траншеях без креплений следует производить сразу же за отрывкой грунта во избежание его осыпания или сползания. Если в траншее будут находиться люди, ширина ее должна быть не менее 0,7 м с учётом креплений.

Соблюдение правил производства земляных работ позволит избежать выполнения дополнительных работ из-за обрушения и сползания откосов, перебора выемки грунта и др.

Разработка котлована и траншей на глубину, превышающую пределы, указанные выше, производится с откосами или с креплением вертикальных стенок. Допустимая крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности показана на рис. 2.

Минимальная ширина траншей должна удовлетворять следующим требованиям:

под ленточные фундаменты и конструкции подвального этажа — с учётом размеров конструкции, опалубки и ее крепления с добавлением 0,2— 0,3 м с каждой стороны;

под трубопроводы — не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами.

При наличии в период производства работ подземных вод мокрыми следует считать грунты, расположенные выше или ниже уровня грунтовых вод на величину капиллярного поднятия:

0,3—0,5 м — для песков, от пылеватых до крупных;
1,0м — для суглинков и глин.

Разработку грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фундаментов следует вести уступами (рис. 3).

Рис. 5. Схема обратной засыпки пазух фундамента: 1 — фундамент; 2 — стена подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный пол подвала; 6 — зона уплотнения грунта вручную; 7 — граница засыпки дренажа песком; 8 — дренажная труба; 9 — засыпка дренажа щебнем; 10 — слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; 11 — отмостка; 12 — вентиляционный короб; 13 — перекрытие подвального этажа; 14 — утепленная кирпичная стена. Примечание. Толщина отсыпаемого слоя грунта принимается до 0,25 м.

Отношение высоты уступа к его длине должно быть не менее: при связных грунтах — 1:2; при несвязных грунтах — 1:3. Это соотношение — упрощенный вариант, позволяющий без расчета границы сжимаемой зоны и несущей способности грунта сохранить устойчивость основания.

Защита котлована от грунтовых вод

Многие застройщики начинают строительство дома без проведения инженерно-геологического исследования участка. При наличии высокого уровня грунтовых вод в разработанный котлован может просочиться вода и воспрепятствовать сооружению фундамента. При возведении монолитного фундамента на слабопроницаемых грунтах уложенная в конструкцию бетонная смесь будет подмываться и вымываться грунтовыми водами, что приведёт к разрушению сооружения. В таких случаях приходится срочно принимать меры по защите основания от замачивания. Даже круглосуточная откачка воды не остановит приток грунтовых вод.

Защитить основание можно искусственным понижением уровня грунтовых вод с помощью специального водопонизительного оборудования: электроосушением с использованием установок типа ЛИУ; вакуумированием с применением установок типа УВВ-1, УВВ-2 и ЭВВУ (эжекторных вакуумных водопонизительных установок) или другого оборудования. Но эти дорогостоящие и сложные способы защиты котлована редко используют даже специализированные фундаменто строительные организации. Устраивать противофильтрационные диафрагмы способом «набивного шпунта» или «стена в грунте» тоже трудозатратно и еще дороже. Стоимость водопонижения может приблизиться к стоимости строительства фундамента, что значительно дороже стоимости гидрогеологических изысканий строительной площади.

Рис. 4. Вариант защиты котлована от грунтовых вод: 1 — фундамент; 2 — песчаная подушка; 3 — канава для сбора воды; 4 — гравийная пригрузка; 5 — шпунтовая стенка; 6 — верхний слой водоупора; 7 — уровень земли

В слабопроницаемых грунтах наиболее предпочтительным является способ открытого водоотлива в тех случаях, когда отсутствует опасность суффозии (разрушение структуры грунта). Котлован можно оградить шпунтовыми стенками (деревянными или металлическими) (рис. 4). Однако такой способ требует наиболее пологих откосов и увеличивает объем земляных работ.

Засыпка пазух траншей и котлованов

Обратная засыпка пазух грунтом производится после проверки устройства фундаментов, прокладки трубопроводов, их испытания и сдачи по акту. Засыпка и послойное уплотнение грунта должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвала. Засыпку пазух доводят до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод.

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки, можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого должны учитывать последующую осадку грунта. Узкие пазухи лучше засыпать малосжимаемыми грунтами (щебнем, песчано-гравийной смесью). Запас на осадку грунта без уплотнения принимается в процентах от высоты засыпки до 4 м для грунта:

мелкий песок — 2;
супесь и легкий суглинок — 3;
глина тяжелая, суглинок, щебенистый грунт — 8.

При обратной засыпке пазух фундамента и стен подвала необходимо соблюдать нижеприведенные рекомендации с тем, чтобы давление грунта засыпки не повлияло на их устойчивость.

Засыпку пазух производят послойно. При этом толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см и число проходов не менее 4. Грунт уплотняют вручную, начиная с зон возле конструкций фундамента, стен подвала, мест ввода коммуникаций (рис. 5), а затем двигаются по направлению к краю откоса, применяя, если есть возможность, электротрамбовки типа ИЭ-4505, ИЭ-4502А. Верхний слой грунта уплотняют до отметки устройства отмостки. Чтобы уберечь гидроизоляцию стен подвала, ее закрывают плоскими асбестоцементными листами.

Как сделать котлован под фундамент

Котлован под фундамент определяет надежность строения. От правильности проведения предварительных работ зависит все строительство. Именно поэтому к расчету и рытью подходят ответственно, со знанием дела. Все работы легко произвести своими руками, но при этом следует учитывать требования нормативных документов.

Время для проведения работ

Рытье котлована предусматривает выборку большого объема грунта на достаточно большую глубину. Зимой копать промерзшую землю достаточно сложно, даже с использованием техники. Большие проблемы возникают при сильном увлажнении, что характерно при таянии снега весной. Не рекомендуется вести работы в периоды, когда отмечаются значительные перепады температур между ночью и днем, разными днями.

Для земляных работ наиболее подходит сезон, когда стабилизируются погодные условия, паводковые воды не мешают. Оптимальный период — лето, а также осенние месяцы, до наступления заморозков и осенней распутицы. В это время рытье стоит дешевле, а вывоз излишек грунта проще.

Расчет длины, ширины, глубины, выбор формы котлована

Котлован проектируется с учетом выбранного и рассчитанного конкретного фундамента для сооружения. Учитываются следующие условия: тип основания, глубина расположения грунтовых вод, промерзания почвы, тип грунта, габариты, вес сооружения. Земляные работы начинаются только после проведения геологических изысканий и анализа климатических условий местности. Рытье осуществляется с учетом норм СНиП 3.02.01.

Форма котлована зависит от типа фундамента. Основные разновидности:

одна большая, прямоугольная яма для монолитного, плитного основания;
траншея под ленточный фундамент;
отдельные, квадратные или круглые ямы при возведении столбчатого;
скважины для свай.

Глубина выбирается с учетом нескольких факторов:

Промерзание почвы. Дно котлована опускается ниже его уровня на 25-40 см.
Расположение грунтовых вод. Они лимитируют максимальную глубину котлована, т.к. его дно располагается на 40-50 см выше уровня залегания водного пласта.
Тип грунта. Для песчаника или гравелистой структуры — от 1,1 м, супесчаников — от 1,3 м, глинистых почв и суглинков — от 1,4 м, для плотного грунта — от 1,8 м.

Указанные правила устанавливаются для типового, заглубленного фундамента. При возведении мелкозаглубленного основания глубина выбирается в пределах 0,4-0,7 м независимо от приведенных выше факторов.

Читайте также:

Утеплитель под полом

Площадь зависит от несущих способностей грунта и габаритов самого строения. В расчете площади основания учитывается полная нагрузка (полный вес сооружения во время эксплуатации с учетом внутреннего обустройства, а также ветровой и осадочной нагрузки) и допустимое удельное давление на грунт. Размеры котлована выбираются так, чтобы его дно превышало длину и ширину строения на 40-60 см, что позволяет устанавливать опалубку и укрепление стенок.

Стенки котлована не должны осыпаться, создавая риск для строителей. Могут потребоваться работы по формированию откосов или ступенек, установке противоосыпного крепления. По форме стенки могут быть вертикальными, наклонными и ступенчатыми. Уклон помогает предотвратить их осыпание. С учетом параметров почвы он выбирается в таких пределах: песчаники — до 45°, супеси — 25-40 °, глины и плотные грунты — 0-20°.

Для планирования земляных работ важно заранее рассчитать объем выемки грунта (V) и обратной засыпки (Vз). Используется формула V = H / 6 (ab + cd + (a + c) (b+d), где: Н — глубина, а, b — ширина и длина дна, с, d — ширина и длина котлована на поверхности. Объем обратной засыпки определяется, как Vз = V — Vб, где Vб — объем бетонной заливки фундамента.

Порядок работ над котлованом для ленточного основания

При возведении фундамента ленточного типа роются траншеи по периметру сооружения и в местах строительства внутренних стен (перегородок). Глубина выбирается по общим правилам. Ширина траншеи превышает ширину ленты минимум на 30 см, при этом максимальная ширина не нормируется. Ее надо выбирать с учетом технологии монтажа опалубки под фундамент. Минимальная ширина бетонной ленты составляет 40 см, а значит, траншея не может быть меньше 70-80 см.

Порядок рытья траншеи:

Подготовительные работы. Они включают очистку площадки от мусора и растительности. Затем, снимается плодородный слой почвы на глубину 20-30 см. При необходимости обеспечивается дренаж и осушение рабочего участка с отводом воды с поверхности грунта.
Разметка фундамента. Вначале забиваются угловые колья по периметру строения, а также в местах стыка внутренних стен. Отмечается нужная ширина траншеи, натягиваются 2 параллельных шнура, отмечающих минимальные границы котлована.
Рытье начинается с самого высокого угла. Заглубление осуществляется постепенно, равномерно по всей площади. Контроль глубины производится с помощью вех, которые устанавливаются на углах, формируя профиль котлована.
По мере заглубления траншей производится укрепление стенок. При глубине более 70 см устанавливаются боковые щиты с распорками. Их в последующем используют для монтажа опалубки.

Рытье траншей может осуществляться вручную с помощью лопат, лома, кирки. Отсутствие ограничения по максимальной ширине траншеи позволяет использовать экскаватор. Для разметки используется рулетка и металлическая линейка. В качестве контролирующих инструментов потребуется строительный уровень и отвес.

Для плитной конструкции

Котлован под фундамент в виде монолитной бетонной плиты роется по определенным правилам. По сути, это прямоугольная яма. При мелкозаглубленном варианте (глубина до 40 см) ее размеры соответствуют размерам строения, а стенки делаются вертикальными.

Для заглубленного фундамента применяется ступенчатая технология проведения работ. Грунт снимается слоями толщиной 50 см. Используется правило: каждый последующий слой вынимается с образованием ступеньки, шириной 25 см. Для примера можно привести порядок рытья котлована глубиной 1 м:

На поверхности размечается прямоугольник, размеры которого на 50 см превышают размеры строения (по 25 см на каждую сторону).
По разметке вынимается грунт на глубину 0,5 м. Формируются вертикальные стенки.
На дне размечается следующий прямоугольник с отступом от стенок на 25 см.
Вынимается грунт по новой разметке на глубину 50 см.

Аналогично осуществляется рытье более глубоких котлованов. Их размеры на поверхности определяются по простой формуле L = l + 25H/50, где L — длина или ширина, l — длина или ширина сооружения, H — глубина котлована (в см).

Выемка грунта производится от центра, площадка выравнивается после выемки каждого слоя почвы. Устройство котлованов большого размера обеспечивается только с помощью экскаватора. Выравнивание поверхности осуществляется вручную с помощью лопаты. Контроль глубины проводится вехами, а качество выравнивания — строительным уровнем.

Столбчатый фундамент: технология возведения своими силами

Возведение фундамента – это одно из самых ответственных действий при строительстве здания. Независимо от того, какой материал будет использоваться для создания каркаса здания – его целостность и долговечность будет целиком зависеть от качественных характеристик имеющейся основы. Столбчатый фундамент – вот наиболее оптимальный вариант при строительстве каркасных конструкций.

Столбчатый фундамент обладает необходимой степенью прочности, при этом для его создания необходимо минимальное количество ресурсов. При создании основы данного типа не требуется присутствия большого количества рабочей силы, что также помогает существенно сэкономить средства – как показывает практика, цена услуг специалистов составляет около 40% стоимости расходуемого материала.

Также устройство столбчатого фундамента показано при наличии пучинистых и песчаных грунтов, которые подвержены сильной деформации и заливка ленточной фундаментной основы может быть нежелательна, так как это может привести к провисанию или растрескиванию бетона. Основа столбчатого типа позволяет нивелировать негативное влияние подвижного грунта и создать надежную конструкцию без использования дорогостоящих усилителей.

В данной статье будет предоставлена подробная инструкция о том, как создать столбчатый фундамент самостоятельно. В ней будет подробно описан порядок работ и наиболее важные моменты, соблюдение которых является неотъемлемой частью качественно созданной основы.

Основы технологии

Технология столбчатого фундамента представляет собой возведение несущих столбов, которые играют роль опоры для всей конструкции. Несущие колонны погружаются в грунт на определенную глубину, а верхняя их часть в обязательном порядке должна возвышаться над землей.

В качестве материала для изготовления колонны используются:

Бетон;
Кирпич;
Бетонные блоки;
Металлические или асбестоцементные трубы.

Несущие столбы в обязательном порядке располагаются на углах здания и пересечениях несущих стен, так как в этих местах создается максимальная нагрузка. Помимо угловых и перекрестных колонн, также на равных промежутках располагают промежуточные несущие элементы – точное местоположение рассчитывается исходя из размеров и массы будущей конструкции.

Неотъемлемой частью столбчатого фундамента является ростверк – система мощных перемычек их металла, бетона или дерева, которая будет объединять столбы в единое целое и равномерно распределять между ними общую массу конструкции. Также ростверк будет служить основой для всего здания – на него будут монтироваться основные детали каркаса.

Материал для столбов

Кирпич

Кирпичные колонны используются в том случае, если столбчатый фундамент дома будет иметь малозаглубленную или незаглублённую структуру. Для формирования колонны используется только кирпич-железняк, который проходит соответствующий обжиг в печи.

Другие виды кирпича для этой цели не подходят. Минимальная ширина столба должна составлять 38 см, в зависимости от размера материала.

Бетон

Это наиболее распространенная и в тоже время самая надежная модификация столбчатого фундамента. Армированные бетонные столбы могут выдержать максимальную нагрузку и в тоже время, абсолютно равнодушны к воздействию окружающей среды и влажности. Помимо монолитных бетонных конструкций допустимо также использовать столбчатый фундамент из блоков.

Глубина фундамента

Незаглубленной считается основа, в которой уровень расположения столбов располагается на глубине 40 – 50 см. То есть уровень заглубления в грунт составляет менее 50% от расчетной глубины промерзания почвы.

Малозаглубленными считаются фундаменты, в которых глубина расположения несущих колонн достигает 70% от глубины промерзания грунта.

Заглубленным фундамент может считаться в том случае, если основа колонн располагается на 0,5 метра ниже уровня промерзания грунта.

Фундамент столбчатый не рекомендуется

Если грунт предрасположен к горизонтальным сдвигам, так как даже идеально выставленные колонны недостаточно устойчивы и могут быть подвергнуты опрокидыванию, при существенных сдвигах почвы. Для компенсации этого фактора используется железобетонный ростверк, однако его наличие сводит на нет разницу в расходе строительного материала с ленточным фундаментом;
Нежелательно их использование при возведении конструкции с массивными кирпичными стенами толщиной более полуметра и железобетонными плитами-перекрытиями;

Монтаж

Расчеты и проектировка

Расчет столбчатых фундаментов делается параллельно с общим проектом сооружения. Определяется количество столбов, их диаметр, расположение, глубина погружения и материал который будет предпочтителен для их изготовления. Для произведения точных расчетов требуется подробные характеристики грунта: уровень промерзания, глубина расположения грунтовых вод, уровень пучения почвы и т.д.

Правильный расчет столбчатого фундамента также во многом зависит от характеристик возводимой конструкции: ее массы, материала, который будет использоваться при строительстве, количества этажей, типа перекрытий и т.п. Для самостоятельного определения структуры и местоположения колонн используется онлайн-калькулятор расчета столбчатого фундамента.

Подготовка площадки. Разметка

По имеющемуся чертежу посредством строительной нити очерчивается контур будущего сооружения. На этом этапе важна правильная геометрия созданного контура – нить должна натягиваться двумя линиями параллельно друг к другу, толщина промежутка между ними должна примерно соответствовать толщине ростверка. Если разметка осуществлена правильно, то все углы и пересечения будут иметь значение 90 градусов.

Обратите внимание!
Если существует отклонение в градусах на углах, то это говорит о том, что нарушена диагональ и форма будущего здания не будет прямоугольной.

Чтобы определить, правильно ли выдержанна общая геометрия будущего сооружения, необходимо выверить соответствие диагоналей. Для этого, производятся необходимые измерения (соответствие длины и ширины сторон) и на наружных углах создаются отметки – таким образом, вы получите относительно правильный прямоугольник. Однако при таком подходе возможно наличие погрешности, которую невозможно определить визуально.

Для определения возможных погрешностей, между дальними углами по диагонали натягивается нить – если длина обоих диагоналей равна, то при соответствии значений имеющихся сторон фигуру можно считать правильной. Если же диагональные линии не соответствуют друг другу по длине, то один из отрезков сдвигается вперед или назад до получения равного значения диагонали.

Подготовка участка

В первую очередь необходимо подготовить площадку для будущего сооружения. По всему периметру на 20 – 30 см срезается верхний слой почвы – примерно такую толщину имеет органический слой – в качестве основы для строительства он не пригоден;
Очищенную от мусора площадку подвергают планировке – срезаются бугры, а в ямы досыпается грунт. В результате у вас должна получиться ровная по горизонтали поверхность;
На месте расположения несущих колонн выкапываются котлованы необходимой глубины. Если после формирования котлована на дне имеется песок или гравий, то в дополнительной засыпке он не нуждается. Если же основой для столбов будет служить почва – необходимо осуществить засыпку песком на 20 – 30 см.

Монтаж колонн

На дно котлована заливается слой бетона толщиной около 20 см, который будет служить подушкой для колонны. Если в качестве материала используется кирпич, то осуществляется кладка замкнутым способом, а в образовавшееся внутри колонны пространство закладывается арматурный каркас и заливается бетонный раствор.

Если колонны будут формироваться посредством бетона, то существует возможность заливки без применения опалубки для фундамента . Для этой цели вместо котлована ручным буром формируется вертикальная скважина необходимого диаметра и глубины, в которую закладывается каркас армировки и заливается бетон.

Чтобы избежать обвала стен и утечки бетона, края скважины закладываются рубероидом. Выступающая часть формируется посредством опалубки.

Обратите внимание!
При заливке или выкладке колонн необходимо осуществить выравнивание столбчатого фундамента – вершины столбов должны находиться на одном горизонтальном уровне.
Это обязательное условие необходимое для дальнейшей установки ростверка.

Ростверк и забирка

Ростверк формируется посредством бетонной, металлической или деревянной рандбалки – материал подбирается в зависимости от структуры будущего здания. Бетонный ростверк фундамента формируется посредством опалубки, а металлический или деревянный имеет сборную конструкцию.

Обратите внимание!
Сборный пояс-ростверк собирается из отдельных частей – опорные соединения должны опираться на несущий столб, иначе несущая способность перекрытий перестанет соответствовать номинальному значению прочности.

Если ростверк будет находиться высоко над землей, то резонно возникает вопрос: чем закрыть столбчатый фундамент снаружи? Для этой цели возводится забирка – перекрытие перекрывающее промежуток между несущими столбами. Материалом для нее могут служить различные материалы, однако традиционно для ее сооружения используется облицовочный кирпич или камень.

Забирка из кирпича возводится также как и обыкновенная облицовка – заливается узкая ленточная основа либо стяжка, на которую затем кладется кирпич. В поверхности облицовки оставляются вентиляционные отверстия, как и в обычном цокольном перекрытии. Не следует связывать ее с несущими столбами, так как разность усадки приведет к образованию трещин.

Столбчатый фундамент дома – это один из самых экономичных и в тоже время надежных основ для возведения сооружений в подвижных грунтах. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Обустройство котлована под фундамент

Прочный и качественный фундамент – это залог надежности строительной конструкции. Правильно возведенное основание позволяет не задумываться о ремонте здания много лет. Построить надежный фундамент можно только при последовательном выполнении всех работ. Одним из этапов устройства фундамента является рытье и разработка котлована.

Подготовительный процесс

На первый взгляд может показаться, что вырыть котлован под фундамент несложно. Однако, чтобы правильно выполнить все работы, необходимо провести ряд дополнительных действий:

Подготовка почвы для рытья котлована

Оценка будущего строения помогает изучить габариты дома, его планируемый вес и предполагаемую нагрузку на почву.
Изучение климата в регионе и сезонные подвижки грунта.

Полученные результаты помогут выбрать оптимальный тип фундамента, чтобы определить параметры будущего котлована.

Как рассчитать размер котлована

Перед тем, как начать работы по разработке котлована, необходимо определить его размер и форму основания. Эти параметры зависят от выбранного типа фундамента. Для возведения монолитного плитного основания котлован будет иметь форму прямоугольника. Ленточный фундамент обустраивается в котловане в виде траншеи. Для столбчатого основания необходимы скважины. Длина и ширина котлована зависят от размеров планируемой конструкции. Чтобы фасадная отделка не располагалась над пустотой, необходимо возвести фундамент больше строения на 40 см. Стены котлована необходимо срезать под углом 45 0 , что предотвратит осыпание грунта.

Что касается глубины котлована, то здесь играют роль два фактора:

Уровень промерзания грунта. Дно фундамента должно располагаться ниже этой точки на 30-40 см.
Уровень грунтовых вод. Этот показатель также ограничивает глубину котлована. Грунтовые воды должны располагаться ниже подошвы котлована на 0,5 метра.

Котлован под ленточный фундамент

Ленточный фундамент возводится на основании, выполненном из блоков, кирпича или бетона. Для этого роют траншею, размеры которой превышают габариты строения на 30-40 см. Также принимается во внимание обустройство опалубки внутри котлована.

На первом этапе выравнивают поверхность участка. Затем начинают рыть траншею. Выполнять работы этого вида можно самостоятельно с помощью лопаты. Не исключается возможность использования строительной техники, которая облегчит физический труд. Однако применение специализированных машин требует значительных дополнительных затрат.

Котлован для ленточного фундамента

Извлеченный грунт можно использовать для обустройства ландшафта на участке, для обратной засыпки фундамента или для обустройства дренажной системы. Лишний грунт необходимо утилизировать.

Котлован под монолитную плиту фундамента

Плитный фундамент требует наличие котлована в форме прямоугольника, при обустройстве которого необходимо соблюдать некоторые правила:

Размер котлована должен соответствовать габаритам будущего строения.
Стенки котлована под фундамент плитного типа должны иметь форму ступенек, высота которых 0,5 метра, а ширина – 0,25 метра.
Разработка котлована больших размеров проводится с применением специальной строительной техники: бульдозеров, экскаваторов и самосвалов.

Котлован под монолитную плиту

Работы по обустройству котлована проводятся в следующем порядке:

Снимают верхний плодородный слой толщиной до 30 см, поверхность выравнивают.
На подготовленной площадке делают разметку будущего котлована.
Делают первую выемку грунта на глубину около 50 см. Выемка грунта ведется от центра к краю участка.
Проводят вторую выемку грунта. При этом ее границы уменьшают на 0,25 метра в сравнении с первой выемкой.
Дно полученного котлована выравнивают своими руками с помощью лопат.
Заливают подошву фундамента.

Котлован для столбчатого фундамента

Для возведения столбчатого фундамента необходим котлован в виде траншеи глубиной около 0,5 метра. На дне траншеи обустраиваются скважины, в которых монтируют столбы.

Процесс обустройства котлована под столбчатый фундамент выглядит следующим образом:

По всему участку снимается 30 см плодородного верхнего слоя грунта.
Делается разметка котлована.
По периметру котлована роют траншею глубиной 50 см и шириной до 1 метра.
Начиная с углов котлована, по всей траншее бурят скважины размером 50*50*50 см.
На дне каждой скважины обустраивают подошву под столбы.

Что использовать для обустройства котлована: технику или ручной труд?

Будущая постройка во многом определяет форму и размер котлована. Следовательно, обустраивать котлован придется в соответствии с его размерами.

Ручной труд обойдется дешевле, но потребуется много сил и времени. В то же время экскаватор может за короткий срок извлечь большое количество грунта, но его услуги потребуют значительных финансовых затрат.

При выполнении небольшого объема работ выгоднее нанять бригаду землекопов, так как их услуги будут стоить дешевле. Да и арендовать технику в этом случае будет неэффективно.

Использование ручного труда выгоднее и в том случае, когда нет возможности для работы специализированной техники. Такая ситуация может возникнуть при затрудненном подъезде к участку, а также если участок расположен на крутом склоне.

Стоимость обустройства котлована

Уже на этапе планирования возникает вопрос, сколько будет стоить выполнение работ на том или ином этапе. Расценки на строительные работы в первую очередь зависят от региона. Организация или наемные рабочие имеют право устанавливать свою цену на выполнение какой-либо работы. Кроме того, на стоимость обустройства котлована могут оказывать влияние следующие факторы:

Читайте также:

Холодильник в стиле ретро

Особенности ландшафта в месте строительства. Участок в лесном массиве потребует дополнительных расходов на удаление деревьев и их корней. Заболоченные участки необходимо предварительно осушать. Работы на песчаных грунтах требуют дополнительного укрепления стенок котлована.
Тип грунта и уровень грунтовых вод в некоторых случаях усложняют работу по обустройству котлована.
Вид планируемого фундамента определяет параметры котлована и затраты на его разработку.
Использование специализированной техники или бригады наемных рабочих также влияет на стоимость работы. Крупногабаритные машины к месту работы доставляют специальным транспортом, что непременно ведет к дополнительным затратам.

Подготовка котлована под фундамент – это очень ответственный этап. От правильного и точного выполнения работ по обустройству котлована зависит то, какие затраты будут необходимы для проведения дальнейшего строительства.

Ликбез Котлован под столбчатый фундамент 1,2х1,2х4м опоры освещения

Здравствуйте!
Нужно новичку разобраться в процессе производства котлована для столбчатого фундамента 1,2х1,2х4м в Москве.
Подскажите с чего начать , какую литературу почитать (нормы) ? Может быть какие-нибудь примеры есть?
Для начала всего-то нужно добавить описание котлована в Пояснительную Записку КР. Но вообще хотелось бы вникнуть в эту тему.
Спасибо!

Kirillspec

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Kirillspec

У Вас регистрация на форуме с 2008года))). Это уже 14 лет прошло я думаю с получения диплома? Вы уже главспец давно)))?!

Такие вопросы как ограждающие конструкции. размер котлована. откосы.

—– добавлено через ~2 мин. —–

Kirillspec

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Kirillspec

Альтернативные решения не рассматриваются? Сваи там.
Многое зависит от связности грунтов и угв, стесненности условий, способов устройства – опалубка+монолит или монтаж сборного.
В общем случае откосы примерно 1:1, в чем конкретно вопрос?

—– добавлено через ~4 мин. —–

Вот если по этой таблице копать, да еще в Москве – это можно все там перекопать откосами))). Трубчато-деревянное ограждение: 4-е трубы ф159-219мм длиной 7-8 метров. Между ними доска t=40мм и все. Можно пояс приварить из трубы, швеллера, балки.
Яма 1.2х1.2м глубиной 4м. Пропорции какие то неправильные – абсолютно не оптимальные. Наверное какой то замудренный фундамент под простой световой столб, пускай даже с люстрами, можно сказать сумасшедшая глубина))). Под одностоечные опоры такие глубокие котлованы нецелесообразно. Если конечно это не одиночная буронабивная свая.

На этот случай я упомянул стесненность условий.
Да, есть вариант с заглублением 1.5-2 метра, более развитый в ширину, или сваи.

На форуме тем об этой теме полно. Повторятся лень. Просто автору надо забить в поиске и все по выскакивает. В т.ч. и чертежики и расчеты и организация работ.

Фундамент 1,2*1,2*4 такой получился из расчетов. Речь не об этом. Вопрос о котловане под него. Т.е. я правильно понимаю что можно делать котлован без откосов с ограждающими конструкциями? Про трубчато-деревянное ограждение не понял – куда пихать трубы 7-8метров?, есть какой-нибудь пример?

—– добавлено через ~2 мин. —–

Kirillspec

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Kirillspec

Читайте также:

Усадка кирпичного дома

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

При глубине котлована 3,5 м его будет просто не сделать вблизи соседних существующих строений.
Нельзя подкапывать сущ. фундаменты.
При таких раскопках от края подошвы сущ. фундамента не менее пологий откос 1 к 6.
В общем на промплощадке эти опоры не сделать будет. Я бы и не разбираясь писал бы рекламацию на глубину и невозможность работ. Но вообще надо поразбираться.

Примеров то много, и в голове и реализованных. Как решить такой вопрос не проблема. Главное, что бы была меркантильная отдача от решения))).
1) Если в ограждении. Берете 4 трубы б/у ф159-219мм. Стенка от 6 до 10мм и забуриваете по углам 1.2х1.2м. Но таким образом, что бы у Вас было в свету Ваш проектный габарит.
При разработке монтируете доски через систему крепежа из уголков, да из любого металлического мусора. Все это хоз-во можно потом там и похоронить – не извлекать. Все это будет у Вас опалубка. Длина трубы может быть и 6метров, но надо посмотреть геологию. Особенно где грунтовые воды. Что бы короткие трубы не сложились варите по верху распределительный пояс из металлопроката и все. Трубы расчету не подлежат, они угловые, подлежат расчету доски, но это ерунда. Одна формула, после нахождения давления – палка под нагрузкой на 2-х опорах.
2) Вариант второй. Покупаете 4 колодезных кольца ф1.5метра и закапываете, сцепляете меж собой вот и будет сборно-монолитный фундамент – внутрь бетон сольете или там выполните вашу форму с подколонником.
Я конечно понимаю – стесненность. Котлован 4-е метра это прикольно. У меня такие выскакивали только на башнях выше 100метров.
3) Еще проще. Пересчитать фундамент. Смотря какие нагрузки, может 5метров глубиной, ну и что. Можно ригеля поставить если глубина важна. Пригнать ямобур со шнеком ф800-1000мм и он Вам за один день сделает отверстие, к вечеру бетон сольете.

Устройство котлованов под столбчатый фундамент

С толбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие элементы, столбы, имеющие широкое опорное основание. Для таких фундаментов не обязательно копать общий котлован, дешевле выкопать ямы под каждый фундамент отдельно.

Разрабатываем проект земляных работ для столбчатого фундамента

Даже при наличии архитектурного проекта будущей постройки, план земляных работ, скорее всего, придется сделать самостоятельно.

Глубину фундамента узнаем из проекта, при его отсутствии можно проконсультироваться в управлении архитектуры, в какой либо строительной фирме поблизости, либо у соседей, если кто-то недалеко строится или строился недавно.

Кроме того, нам понадобится план фундаментов с обозначением расстояния между их осями, и размерами опорных подушек.

В проекте глубина заложения фундамента указана на разрезе. Обозначается значком треугольника с линией, над которой в метрах указано расстояние до плоскости пола первого этажа («уровень чистого пола»), поскольку фундамент ниже пола, число будет отрицательным (см. рис. 1).

Эскиз плана котлованов

Дно котлована нужно делать на 100 мм глубже подошвы фундамента, оставляя место для подстилающего слоя из песка, который:

равномерно распределит на грунт нагрузку от фундамента;
скорректирует «огрехи» земляных работ.

Размеры дна котлована предусматриваем больше подушки фундамента, на 30-50 см для удобства дальнейших работ (опалубка, монтаж сборного бетона, каменная кладка и т.п.).

Размеры верха котлована будут больше с учетом откоса грунта, который нужен для предотвращения обрушения стен котлована. Для плотных суглинков достаточно откоса 10-15 градусов, для слабых и сыпучих грунтов может потребоваться и больше, до 45 градусов.

Для примера: если опорная подушка фундамента имеет размеры 800х800 (достаточно для одно-, двухэтажного коттеджа), а глубина его заложения 1,2 метра, расчетные размеры котлована будут: внизу 1,2х1,2, а вверху 1,6х1,6 метра.

Таким образом, котлованы (их нужно столько же, сколько и столбов фундамента), будут представлять перевернутые призмы.

Имея размеры, рисуем на эскизе ряды котлованов, с привязкой к осям здания, (см. рисунок 1).

Совет.
Рисование эскиза лучше выполнить в масштабе, с использованием миллиметровой бумаги. Для обычного коттеджа удобен масштаб 1:50. Т.е. два сантиметра на рисунке будут соответствовать метру на местности. Таким образом, план дома 10х8 метров займет лист чуть больше чем 20х16 см, то есть, весь проект свободно разместится на стандартном листе формата А3 (29,7х42 см).

Если не сделать эскиз заранее, расчеты делать все равно придется, но уже на местности, под солнцем и ветром стройплощадки, «на коленке», с куда большей вероятностью ошибки.

План привязки к местности

Привязка проекта к местности. Разметка «пятна» здания

По готовому плану земляных работ выполним разбивку осей здания. Если требуется точная привязка нашей постройки к местности, то необходимо иметь выкопировку из плана застройки. При отсутствии ее можно взять в архитектуре.

Поскольку застройка населенных пунктов выполняется достаточно упорядоченно, скорее всего хотя бы одна из стен нашего здания будет лежать в створе (на одной линии) с уже существующими постройками, или как минимум, параллельно им, что значительно облегчает задачу.

Вбиваем вспомогательный колышек (а) на воображаемой линии продолжающей стену существующего здания, располагая колышек заведомо дальше, чем будет находиться ближайший угол здания которое мы строим.

На линии соединяющей угол существующего здания и колышек (а) с помощью рулетки откладываем расстояние между существующим и проектируемым зданием (если оно не указано, замеряем линейкой на выкопировке и увеличиваем пропорционально масштабу), вбиваем колышек (1) – первый угол пятна здания. Отмеряем от него ширину здания и вбиваем колышек (2) получая второй угол.

Если точное расположение постройки не имеет значения, обозначаем привязку можно не выполнять, а просто в желаемом месте двумя колышками обозначить линию первой стены, установив их на расстоянии равном ширине здания.

Теперь, имея как основу линию одной из стен здания, мы выполним построение и остальных стен.

Проведем от колышков обозначающих углы здания два перпендикуляра и, отложив на них длину здания, отметим колышками (3) и (4) получим «пятно» прямоугольник по наружным граням его стен (рисунок 2).

Совет.
Для построения на местности перпендикуляра используют теодолит, или нивелир, с горизонтальным лимбом позволяющий выполнять построение углов. Там где точность до миллиметра не нужна, это можно сделать обычной рулеткой, построив египетский треугольник с соотношением сторон 3/4/5. Отложите на одной линии катет 4 м, от одного края которого сделайте засечку на 5 м (гипотенуза) от второго на 3 м (второй катет), пересечение засечек даст третью вершину прямоугольного треугольника.

Проверим правильность наших построений, замерив диагонали здания. Их размеры должны совпадать до сантиметра.

Разметка котлованов столбчатых фундаментов

Поскольку мы не собираемся рыть огромную яму, нам нужна разметка не всего пятна здания, но котлованов под каждый из столбчатых фундаментов.

Для этого выносим на местность оси здания. Сделать это, имея уже построенные линии стен, несложно: откладываем на сторонах прямоугольника расстояние привязки осей, обозначаем их колышками. Теперь, соединив эти колышки получим линии осей.

Совет.
В качестве колышков удобнее использовать обрезки арматуры диаметром 10-14 мм и длиной 50-60 см. Работа с ними точнее, использовать их можно многократно.

Откладываем от осей в каждую сторону значение половины ширины верха котлованов, вбиваем колышки и, натянув между ними шнуры, получаем границу продольных стен всех котлованов на данной оси.

Откладываем на линиях продольных стен размеры котлованов и получаем ряд прямоугольников, где и будем производить выемку грунта.

Важно!
Не используйте рулетки с синтетическими и матерчатыми лентами, они дают значительную погрешность. Для построения прямого угла используйте теодолит, лазерный уровень, либо «метод Египетского треугольника» описанный выше, обычный строительный угол не обеспечит достаточной точности.

Производство земляных работ

Разработку грунта можно осуществить как с помощью экскаватора, так и вручную своими руками. Ручная разработка дает гораздо более высокую точность работы, что облегчит устройство опалубки и убережет почвенный слой и растения участка от разрушительной езды экскаватора и грузовиков.

Для котлованов столбчатых фундаментов, такое решение приемлемо, поскольку:

объем работ относительно невелик, скажем, для дома 8х10 с размерами фундамента как в нашем примере, он составит приблизительно 32 м3.
не требуется вывозка грунта: растительный слой распределится на участке, а основной грунт весь уйдет на обратную засыпку.

Начинаем работы, аккуратно снимая плодородный слой чернозема. Вынутый грунт развозим по участку (тачка или носилки), либо складируем в одном месте для использования при благоустройстве.

Выполняем разработку основного грунта, отбрасывая его внутрь будущего пятна здания, между линиями фундаментов, глубину контролируем с помощью нивелира, а при его отсутствии – рулеткой.

Если высота ростверка требует разработки дополнительных траншей для его размещения, то при технологической возможности, их устройство предпочтительнее отложить до завершения обратной засыпки столбчатых фундаментов.

Осложняющие факторы

Наиболее вероятным (и наиболее серьезным) фактором, осложняющим работы, могут стать грунтовые, талые или дождевые воды.

Если для единого котлована или системы траншей достаточно выполнить приямок, откуда откачивать воду по мере поступления, то на десяток отдельных ям насосов не напасешься.

Для отвода грунтовых вод, наилучшим вариантом в подобном случае, будет устройство дренажа.

Если дно отсыпать щебнем, то поступающая вода будет не так мешать

Если это невозможно грунт снимают ниже отметки на 20-25 см, а вместо него укладывают щебень фракции 10-40, либо крупный песок, уплотняя засыпку трамбовкой. Теперь, даже если вода заполнит котлован, работы можно будет продолжить, откачав ее.

Разметка фундамента

Копка ямы отбойником

Охрана труда

Разработка грунта даже на относительно небольшой глубине требует серьезного внимания. При глубинах свыше 1,5 м, особенно в слабых и сыпучих грунтах выполните укрепление стенок котлована.

В небольших котлованах столбчатых фундаментов сделать это можно с помощью деревянных щитов, или даже отдельных досок закрепляя их укосинами или распорками.

Укрепление нужно начинать не прямо от днища (в этом случае оно будет сильно мешать работе), а выше него на 1,2-1,5 м.

Для спуска и подъема используйте исправную надежную лестницу.

Не пренебрегайте техникой безопасности, а все остальное решит технология!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Разработка котлована под фундамент

Основу каждого сооружения составляет фундаментная конструкция, надежность и продолжительность эксплуатационного периода которой в полной мере зависят от того, с какой степенью ответственности проводились земляные работы. Чтобы правильно устроить котлован под фундамент, требуются специальные навыки и знания. Только с их наличием возможно учесть все особенности, способные оказать влияние на ровность будущих фундаментных стен. Сегодня попробуем разобраться, как правильно копать котлован под фундамент.

Когда лучше выполнять работы

Разберемся, когда рекомендуется копать котлован под фундамент.

Прежде, чем начать готовить яму или траншею под фундамент, рекомендуется уточнить несколько немаловажных параметров:

предполагаемые нагрузочные воздействия;
особенности почвенного состава, точку промерзания грунта;
количество выпадаемых в течение года осадков и наличие грунтовой влаги.

Владея этой информацией, можно определить, на какую глубину копать фундамент под дом.

Итак, когда разрешается начинать рытье котлована под фундамент? Опытные строители рекомендуют для этой работы летний и осенний сезон (первую его половину), когда грунт мягкий, и разработка котлована под фундамент проводится легко.

Подготовка траншеи под ленточный фундамент или котлована под свайный фундамент возможна зимой и весной, строгих запретов для этих сезонов не существует. Необходимо лишь учесть, что выполнение будет усложнено, и стоимость работ возрастет в полтора – два раза.

Виды котлованов

Решив заняться устройством траншеи под фундамент, следует четко представлять, какой тип котлована необходим. Данное условие зависит от разновидности фундаментной конструкции, определенной к заливке проектным планом и чертежами.

Существуют определенные параметры, по которым фундаментные котлованы распределяются на несколько категорий, связанных с наличием либо отсутствием следующих условий:

откосов и их количества;
угловых креплений;
вертикально наклонных стен.

Есть еще одно условие, определяющее, как называется яма под фундамент – котлован или траншея.

Под обустройство ленточного фундамента копается по всему периметру и местах установки внутренних несущих стен траншея. Под заливку фундаментной плиты минимальные размеры котлована должны соответствовать площади строящегося здания.

Если кто-то не знает, как выкопать фундамент под дом своими руками, их вниманию предлагается список первоочередных земляных работ:

определяется тип почвенного состава, проводится его экспертиза;
уточняются технические параметры сооружения, чтобы определить максимальную нагрузку на основание;

выполняется расчет глубины котлована или траншеи;
уточняются климатические условия региона для выявления сезонных подвижек почвы.

Расчет

В первую очередь выполняются расчетные действия для определения параметров ширины и длины фундаментного основания, зависящих в первую очередь от габаритов будущего объекта. На этом же этапе уточняется глубина траншеи под ленточный или другой тип фундамента, уровень устройства подошвы.

При таких действиях соблюдается одно требование – параметры длины и ширины фундамента под дом или иной объект должны превышать соответствующие размеры сооружения на сорок сантиметров, чтобы выполнить отделку фасада. Получается. Что каждая из сторон увеличивается на двадцать сантиметров.

Уже было отмечено, что размеры котлована зависят и от его глубины. В процессе копки котлована под фундамент стены должны иметь откосы.

Нулевой цикл выглядит следующим образом: размерные значения котлована частного дома должны соответствовать таким же параметрам объекта, увеличенным на значение глубины.

Читайте также:

Угловая раковина в ванной комнате

Чтобы уточнить площадь железобетонной подошвы, установленная нагрузка делится на значение грунта и показатель разрешенной нагрузки.

Подготовка

По установленным размерам наносится на участок разметка, забиваются колышки, натягивается шнур, проверяется ровность углов.

Строители, имеющие достаточный опыт устройства железобетонных оснований, минимальную ширину траншеи под ленточный фундамент готовят с расчетом на то, что в ней выполняться установка опалубки.

Если планируется рытье котлована экскаватором, то разметка выполняется песком.

Выполнение работ по строительству котлованов

Такой процесс условно делится на определенные стадии:

на участке, отведенном под строительство здания, выполняется проверка на предмет прохождения коммуникационных линий, схем которых можно уточнить в местных административных органах. Если такие системы имеются, придется получать письменное согласование на порядок выполнения земляных работ с организациями, обслуживающими данный участок;
готовится площадка под строительство частного дома или другого сооружения, снимается плодородный состав почвы на сорокасантиметровую глубину;

откачивается вода, устраивается водоотводная канава;
проводятся земляные работы. Если глубина котлована под монолитный или другой фундамент превышает 1.25 м, устанавливаются опорные брусья, чтобы предотвратить осыпание грунта, устраивают ступени.

Под ленточный фундамент

Если предстоит устраивать котлован под фундамент ленточного типа для гаража или другого здания, он выглядит в виде заглубленной траншеи, своими размерами предусматривающей выставление опалубочных щитов.

Размеры определяются следующим образом – параметры длины и ширины увеличиваются на тридцать – сорок сантиметров, ширина траншеи равняется сумме аналогичного значения стен и зазорного участка в пятьдесят сантиметров под установку щитов.

Сначала определяются границы будущего основания на поверхности грунта, определяется самый высокий угол. После этого разрешается копать, используя лопату или трактор и периодически контролируя вехами глубину.

Грунт ссыпается неподалеку, чтобы было чем засыпать обратную подсыпку и дренажную систему.

Плитный

Пошаговая инструкция устройства такого фундамента в вытрамбованном котловане выглядит следующим образом:

при небольшом заглублении размеры соответствуют фасадным параметрам объекта. Если предстоит заливка плитного фундамента с утеплением на большую глубину, суммируют размеры несущих стен здания и высоту основания;

грунт разрабатывается постепенно, первым слоями по пятьдесят сантиметров с постепенным уменьшением их толщины. В итоге на стенах формируются ступени. Кстати, если кто-то не знает, как копать фундамент на склоне, используйте данную технологию.

Котлован под плитный фундамент удобней выкопать экскаватором, вынимая почву от центра к краям. На заключительном этапе дно котлована выравнивается вручную.

Такой тип фундамента удобно заливать под стандартные постройки – дом 8 на 8 или дом 10 на 10 м. Он является идеальным решением для возведения трехэтажных зданий, представляет собой цельную железобетонную конструкцию, почти не дающую усадки и не опасающуюся пучений почвенного состава.

Столбчатый

Рассмотрим, как выкопать ямы под столбчатый фундамент. В таком случае по периметру объекта готовится под фундамент полуметровая траншея (как для укладки водопровода), на дне которой устраиваются шурфы для опорных столбов. Отметим, что такая несущая конструкция выполняется без опалубки.

Советы строителей

Устройство котлована выполняется в строгом соответствии с утвержденными строительными правилами и нормами, регламентирующими размерные параметры под конкретный почвенный состав и т. п. Кроме этого, следует в точности соблюдать требования техники безопасности и технологические особенности земляных работ.

Рекомендуется такие виды работ доверить опытным специалистам, но это позволит себе не каждый застройщик, стремящийся к максимальной экономии денежных средств.

Самостоятельное выполнение работ сопровождается риском допущения ошибок, способных обернуться непоправимыми последствиями.

Для больших объемов земляных работ следует арендовать специальную технику.

Какой фундамент бы не был выбран для строительства дома, под его основанием устраивается подушка из песка и щебня. Она позволит обеспечить отвод влаги и равномерно распределять нагрузку на грунт.