Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (105 фото)

Установка входной металлической двери: инструкция +50 фото

Москва: 8 (800) 201-58-60
Москва: + 7 (968) 730-18-30 x

Вы здесь: / / /
Инструкция по монтажу входной металлической двери

Для долгой службы и правильной работы всех механизмов, установка металлической входной двери должна осуществляться специализированной строительной фирмой или специально обученными бригадами.

Правила монтажа входной двери – согласно ГОСТа. Приём монтажных работ подтверждаться актом сдачи-приёмки, включающим в себя все гарантийные обязательства на монтаж стальной двери. Обычно, гарантия на монтаж и саму дверь – 1 год.

После доставки и до начала установки стальной двери убедитесь в следующем:

1. Модель двери, её размеры, сторона открывания (правая или левая), размер наличника на коробке, соответствуют оформленному заказу.

2. Цвет покрытия металлических частей, расположение и цвет декоративных филенок, толщина декоративных панелей, материал отделочных панелей и материал декоративного покрытия отделочных панелей, его цвет, текстура, рисунок фрезеровки, расположение и цвет декоративных молдингов соответствуют оформленному заказу.

3. Комплектация замковой системы, цвет фурнитуры, модель ручки, модель замка соответствуют оформленному заказу.

4. Отсутствуют повреждения лакокрасочного покрытия, металлических частей, механические повреждения отделочных панелей, стеклопакетов, декоративных рамок и фурнитуры. При обнаружении видимых механических повреждений, царапин, вмятин, их необходимо зафиксировать в Акте приемке.

Только после полного соблюдения вышеперечисленных условий происходит приемка двери заказчиком и начинается демонтаж старой двери, если таковая имеется.

Установка дверной коробки:

1. Необходимо вставить коробку в дверной проем на подкладки (при необходимости предварительно убрав штукатурный слой).

2. Убедиться в горизонтальном положении перемычки и порога, в вертикальности положения стояков коробки, при помощи накладок и строительного уровня.

Непосредственная установка дверного блока:

1. Снять дверь с коробки (если она доставлена с коробкой, обычно коробка поднимается отдельно от полотна, т.к. в большинство лифтов дверь с коробкой не проходит, только полотно).

2. Расположить коробку в проеме, обязательно отслеживая горизонтальность и параллельность с плоскостью стены.

3. Величина углубления коробки в проем определяется тем, насколько возможно открывание металлической двери. Если дверь углубить в проем более чем на три см, то при полном открывании появляется возможность отламывания петель. Поэтому, углубленная установка применяется только в том случае, когда для открывания двери используется ограничитель, который не даёт упереться в стену зоной близкой к петлям, таким образом создавая недопустимый рычаг. Ограничитель может быть естественным – соседняя стена, или установленным специально.

Обычно двери устанавливаются вровень со стеной или заглубляются не более диаметра петли. Заглубленная установка ограничивает возможность снятия открытой двери с петель при необходимости, или требует применения коротких петель.

4. После расположения коробки в проеме, его закрепляют деревянными клиньями, обеспечивая зазор снизу и сверху коробки в районе замка, по 1 – 1,5 см для дальнейшей регулировки.

5. После закрепления коробки проверяют вертикальность и наклон. Порог и верх двери должны быть всегда горизонтальными. Петли и замки должны быть строго вертикальны в плоскости металлической двери. Наклон двери определяет как будет вести себя дверь, если ее отпустит. Наклон верха внутрь будет способствовать самозакрыванию двери до угла 90 градусов. При строго вертикальной установке дверь будет останавливаться в том положении, в котором ее оставят. Наклон в любом случае не должен превышать 4-6 мм.

При выборе вида наклона следует иметь в виду, что наклон на открывание предполагает, что при открывании двери зазор по полу уменьшится и дверь может упереться в пол. Особенно, если он неровный.

6. Закрепление коробки начинается со стороны петель. Крепятся два штыря на прихватки (нижний и верхний) после этого навешивается дверь и выставляется по замку высота замковой части двери. Далее прихватывается один штырь на замковой части.

7. После закрепления косяка на три точки, производится выравнивание плоскости или прилегание таким образом, чтобы зазоры сверху и внизу при закрытой двери с косяком были одинаковыми, путем сдвигания незакрепленной четвертой стороны косяка внутрь и наружу.

8. После выставления ровного прилегания, приваривается четвертая точка.

9. После крепления четырех точек проверяется зазор в середине полотна и косяка (на высоте замка) и производится подтяжка середины коробки.

10. Дальше дверь окончательно закрепляется на четыре оставшиеся точки. После проверки провариваются все прихватки.

11. После , производится подгонка замков. Начинается с защелки. Нормальной считается такая степень прослабления защелки, при которой открывание ручкой происходит без заметного щелчка. Сила щелчка зависит от того, насколько жесткий уплотнитель. Идеальным уплотнителем является тот, который не оказывает никакого сопротивления при закрвании двери и имеет большой ход 5-8 мм, но он требует применения отбойников для предотвращения ударов металла о металл. Традиционно используемый трубчатый уплотнитель из пористых резин имеет ход 2-3 мм, является жестким, но из за своей низкой цены широко распространенным.

12. После регулировки защелки, необходимо подточить (отрегулировать) отверстия под остальные ригеля замка (замков). Идеальной регулировкой считается случай, при котором при закрытых ригелях замка и защелке, при снятии замка с защелки, не происходит отвод двери и не появляется люфт, а при отпускании защелки она становится на место. И аналогично, если снять замок с ригелей, дверь не люфтит и ригеля потом входят обратно.

Однако, при плохом (пористом) уплотнителе этого достичь почти невозможно, поэтому заведомо прослабляют отверстия ригелей на 0,1 – 0,2 мм так, чтобы при замке стоящем на защелке ригеля всегда ходили свободно и не затирали.

Также необходимо выполнить запас отверстий для ригелей и защелки под возможную осадку двери около 1-2 мм (отверстия в косяке распилить вниз).

Установка входной двери своими руками

Входная дверь – это важный элемент в квартире или доме. Качество ее монтажа определяет какая у вас будет звуко- и теплоизоляция, а также обеспечивает безопасность вашего дома. Малейшее нарушение в технологии установки влияет на качество этих факторов.

Будет неприятно, когда после монтажа, от двери будет тянуть холодом или вы будете слышать все, что происходит в подъезде. А со временем обнаружите как дверь немного “перекосило”. Этот фактор будет говорить о том, что нужно срочно приглашать мастера на диагностику и выявлять причины, так как такой признак опасен для безопасности вашего дома.

Итак, давайте разберем как установить металлическую дверь своими силами. Это возможно, если делать все последовательно.

Инструменты, которые вам пригодятся:

Готовы? Идем дальше.

Убираем входную дверь в прихожей

Зачищаем штукатурку, которая закрывает доступ к коробке двери.

Снимаем дверь с петель. Если у вас не съемные петли – срезаете их пилой. Если разборные – приподнимите дверь и достаньте из углублений.

Убираем коробку двери. Сначала перфоратором демонтируем откосы, затем этим же инструментом удаляем анкерные болты. Когда перфоратором не получается убрать болты, в помощь – болгарка. Ей можно спилить все крепления, только работайте системно. Начиная с порога и двигайтесь по кругу.

Помните, что демонтаж старой двери может привести к полному разрушению дверного проема, поэтому старайтесь все делать аккуратно, чтобы не тратить время и деньги на восстановление стен.

Когда демонтировали старую дверь, приступаем к подготовке проема для установки новой.

Помните, что демонтаж старой двери может привести к полному разрушению дверного проема, поэтому старайтесь все делать аккуратно, чтобы не тратить время и деньги на восстановление стен.

Производим подготовку к монтажу входной двери

Убираем весь мусор от входа. В случае, когда демонтаж старой двери привел к дефектам (раскрошилась кладка кирпича, вырваны пласты штукатурки) заполните их пеной для монтажа, иначе звукоизоляция квартиры будет плохой.

Проверьте рулеткой проем, он должен быть большего размера, чем дверь. Зазоры 10-15 мм по краям, потом заполним их пеной.

Все сделали? Идем дальше.

Отделяем дверь и коробку новой входной двери

Действуем по тому же принципу, что и с демонтированной дверью:

Убираем с петель, приподняв полотно двери.

Дверь убираем туда, где она не будет мешать.

Достаем и монтируем ручку на входную дверь

Может показаться, что для нее еще найдется время, но доверьтесь нам. Это важный этап именно сейчас.

Производители нам предлагают различные комплектации ручек, однако общая концепция и логика сохраняется. Опишем один из вариантов комплектов, чтобы сориентировать вас в этом вопросе.

В комплектацию входят:

Накладки к ручкам.

Длинный штифт квадратного сечения – 1 шт.

Клеим малярный скотч

Бумажный скотч нужен для защиты короба от загрязнений, пены для монтажа и цемента.

С внешней и внутренней стороны коробки наклейте бумажный скотч по периметру.

Устанавливаем металлическую коробку в проем входной двери

Установите короб в проем. Следите, чтобы коробка встала ровно по длине и ширине. Помните, что зазоры должны быть 10-15 мм.

Регулируйте уровень с помощью монтажных клиньев.

Проверьте зазоры по горизонтали.

Зазоры по вертикали регулируйте с помощью строительного уровня и с внутренней стороны закрепляйте монтажными подкладками.

Проверьте зазоры по длине.

Буром просверлите отверстия через монтажные углубления.

Важно, чтобы коробка оставалась статичной. Начните работу с верхних петель. Сначала сверлите отверстия глубиной 10-15 см, затем устанавливайте в них анкерные болты.

Стоит учесть материал стены. Для пенобетонных стен используйте перфоратор в безударном режиме.

Сделайте отверстия под анкерные болты.

Посмотрите по уровню, как стоит коробка. Нам нужно, чтобы все было ровно.

Крепим каркас метизами.

Стоит учесть материал стены. Для пенобетонных стен используйте перфоратор в безударном режиме.

Закончили с дверной коробкой, переходим к самой двери.

Установка двери в коробку

Установите дверь на петли.

Проверьте механизмы. Попробуйте открыть и закрыть замок, так же проверьте ручку. Если механизмы работают с усилием, используя подкладки отрегулируйте стойку замка в соотношении к выдвигающимся запорным элементам замка.

Через отверстия, которые остались пустыми установите анкерные болты и слабо их затяните.

Снова проверьте уровнем ширину и длину двери. Протестируйте механизмы. Соотнесите дверь с дверной коробкой, ровно ли они находятся относительно друг друга.

Если дверь ровная и неподвижная в полуоткрытом состоянии – отлично.

Работаем пеной для монтажа

“Выпавшие” места и углубления очищаем от пыли (в идеале обдуть).

Берем пульверизатор и увлажняем стену.

Аккуратно по периметру заполняем пустые участки пеной.

Особое внимание уделите нижней части, именно через порог могут появиться сквозняки.

Помним про отверстия для анкеров, их тоже заполняем пеной.

Завершающий этап по монтажу входной двери

Когда все сделано, смело снимайте защитную пленку с двери. Конечно, если все ремонтные работы в доме закончились.

Напомним – установка сейф-двери дело не шуточное. Сделать это самому, с первого раза, без ошибок – возможно, но сложно. Поэтому рекомендуем в этом вопросе довериться мастерам, чтобы быть уверенным в надежности установки и в дальнейшем избежать трудностей с использованием двери по назначению.

Также существует опасность деформировать дверь во время монтажа и тогда придется потратить сумму больше, чем стоили бы услуги мастера.

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество — здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины — металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
сам процесс производится сверху вниз;
после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается — можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
При необходимости устанавливают доборы.
Удаляется малярный скотч.
С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему — это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье «Установка входной двери в деревянном доме».

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Как установить входную металлическую дверь своими руками?

Каждый хозяин должен уметь все, в том числе и самостоятельно установить входные металлические двери . Это процесс не назовешь легким, но гордость от проделанной работы и сэкономленных средств, это лучшая награда за труды. Существует всего два способа, как монтировать входную дверь своими руками. В этой статье мы поэтапно опишем каждый шаг, который необходимо выполнить для успешной установки. Для начала ознакомьтесь с объемом работ, изучите инструкцию и смело приступайте к делу.

Фото 1 Конструктивные элементы металлической входной двери.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ. СТОИТ ЛИ ПРИБЕГАТЬ К УСЛУГАМ СПЕЦИАЛИСТА?

В первую очередь необходимо помнить, что в деле такого рода нет ничего сложного, главное правило – это соблюдение технологии по установке. Дверь выполненная из металла или с металлическими накладками, это конструкция, которая должна защищать помещение от посторонних. Такой вариант подходит не только для квартиры, но и для офиса, магазина или дачи. Надежность конструкции, это основное ее преимущество, однако и ценовая категория одна из самых высоких. Конечно, установку входной двери можно предоставить профессионалу, но и поверить в свои возможности можно с помощью наших несложных инструкции по самостоятельному монтажу. Если покупка двери подобного класса только в планах, мы поможем сделать правильный выбор и определить наилучший вариант из всех представленных.

Металлическая входная дверь, это наиболее надежный вариант для главного входа в квартиру или дом, металл не имеет срока давности, и к тому же обладает устойчивыми характеристиками к погодным условиям, поэтому такойтип конструкции может быть применен, даже если дверь выходит на улицу. Разделяют 3 основных вида металлических дверей:

Бронированные. В сердцевине двери расположен металлический лист, толщина которого от 3 мм и больше. В какой-то мере, это пуленепробивная броня и используется на объектах стратегической важности. В обычном варианте для общего потребления, имеет металлические накладки.
Противовзломные. Отличаются усиленной прочностью. Дверь обладает повышенной противовзломной устойчивостью. Такого типа двери оснащают специальными запорными устройствами, например, замками-смартлоками.
Огнеупорные. Огнеупорные двери чаще всего применяются на химических предприятиях и объектах производства, где изготавливают легковоспламеняющуюся продукцию. За счет своего уникального свойства – устойчивым характеристикам по отношению к огню и высоким температурам, они просто незаменимы для такого рода объектов. Если произойдет возгорание, такая конструкция способна выдержать больше 1 часа. За такой промежуток времени пожарные смогут локализировать очаг возгорания.

Фото 2 Схема конструкции металлической двери.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ.

Покупая входную дверь необходимо следовать некоторым правилам. Например, целевое предназначение двери определяет необходимую степень защиты. Для квартиры будет достаточно стальной накладки в 1,5 мм. Дверь лучше выбирать с петлями скрытого типа. Помимо этого, должны присутствовать такие комплектующие: притворки, наличники и противосъемные фиксаторы. Если металлическая дверь будет использована для помещения с частыми открываниями (более 40 раз), ее вес свыше 50 кг, не забывайте, что необходимо увеличить количество петель, минимум до трех.

Следующий момент, на котором тоже необходимо заострить внимание, это запорные механизмы, их должно быть не менее двух. Замки обычно различаются по своей конструкции.

Фото 3 Виды металлических входных дверей.

Стоит учитывать, что такая дверь имеет звуко- и теплоизоляционные характеристики, т.е. наполнители должны соответствовать всем нормам и иметь соответствующие сертификаты качества. В последнюю очередь, можно задуматься и о декоративной составляющей входной двери. Для этих целей конструкцию обшивают кожей или наносят антивандальное покрытие. Но стандартная эмаль стоит гораздо дешевле в сравнении с обшивкой, поэтому здесь все зависит от предполагаемой суммы расходов.

Многих интересует вопрос, зачем вообще нужен уплотнитель в металлической двери. В ответ можно точно сказать, что качество наполнителя влияет на огнеупорность и теплоизоляцию двери. Для таких целей используют такие материалы: минеральная вата, гофрокартон, пенопласт, вспененный полиуретан, вспененный полиэтилен с тонким слоем теплоотражающей фольги.

ПРИСТУПАЕМ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ МОНТАЖУ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ: ПОЭТАПНЫЙ ИНСТРУКТАЖ.

Для того, чтобы приступить к работе, необходимо предварительно подобрать весь нужный инструмент. Это сэкономит время и не даст затянуться монтажным работам на несколько дней. Инструменты, которые потребуются:

пузырчатый строительный уровень;
молоток;
ручная ножовка;
фомка;
топор;
перфоратор или ударная дрель.

Весь процесс разделен на три основных этапа:

Демонтажные работы по удалению старой конструкции.
Подготовительный процесс.
Монтаж.

Фото 4 Монтаж металлических входных дверей.

Для того, чтобы выполнить демонтажные работы, старое дверное полотно изначально снимается с петель. Следующим избавляемся от наличников. Для этого нужно стать по центру дверного проема и вставить топор в люфт, между дверной коробкой и наличниками. Далее наносим несколько ударов в указанное место. Топор должен зайти как можно глубже. Рукоятку топора оттягиваем в бок и тянем, отодвигая наличники. Так делаем по всему периметру, двигаясь вниз. В местах, которые сложно поддаются демонтажу можно применить молоток.

На высоте в пол метра от пола распиливаем перпендикулярную стойку коробки. Вооружаемся фомкой и молотком забиваем ее по центру коробки и проема, прикладываем усилия и вытягиваем ее. С противоположной стороны делаем ту же процедуру. Нижний брус также поддается демонтажу таким методом.

Дальше удаляем старую штукатурку и остатки раствора, крепежные гвозди и клинья, если таковые имеются. Проем должен быть полностью очищен, для того, чтобы новая дверь без проблем вошла в проем.

Если все ваши действия были правильные, то проем должен получится шире металлической двери. Если он слишком большой. Тогда с помощью цемента его можно уменьшить. В этом случае необходимо дождаться полного высыхания нанесенной смеси.

Теперь можно приступать к процессу монтажа. В первую очередь устанавливаем дверную коробку. Зафиксировать ее можно с помощью клиньев и распорок. Сверлом на 10 мм делаем люверсы в стене. Глубина их должна составлять ровно 20 см. Затем в сделанные углубления вбиваем молотком анкерные болты. Их головки нужно скрыть пластиковыми заглушками, которые можно подобрать под цвет двери. После смазываем петли и навешиваем на них полотно. Устанавливаем дверную фурнитуру. Последний этап – проверочный. Все механизмы должны работать легко, без приложения особых усилий. Не должно быть скрипов, замок должен легко проворачиваться. В последнюю очередь, третью часть щели необходимо заполнить монтажной пеной. Спустя сутки, заштукатурить и прошпаклевать дверной проем.

Второй способ самостоятельного монтажа предполагает установку дверной коробки с помощью пластин, что расположены по ее вертикали. Все действия идентичны выше описанным, единственное отличие – использование стальных прутков вместо анкерных болтов.

Оба способа не имеют сложных этапов, поэтому справиться с ними может любой начинающий плотник. Главное подготовить заранее все необходимое оборудование и приступать к работе с уверенностью, что все получится лучшим образом. Входная металлическая дверь – это механизм, который будет безукоризненно служить долгие годы и налажено выполнять свои функции.

Выбираете хорошие двери? Большой каталог дверей от ПВХ до массива, много образцов доступно прямо в салоне по сниженным ценам, регулярные акции – заходите на наш сайт ostium-spb.ru .

Установка входной двери своими руками: этапы работ и их особенности

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками фото

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

Установка входных металлических дверей фото

Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Как установить входную дверь – этапы работ и рекомендации

Правильная установка дверной конструкции обеспечит должный уровень защиты. Также это будет гарантировать оптимальную тепло- и звукоизоляцию. Разберемся, как установить входную дверь, что для этого необходимо, чтобы добиться лучшего результата. Подробно ознакомимся со всеми этапами работ – от демонтажа до финишной отделки. Также рассмотрим, как осуществляется шумоизоляция входной металлической двери.

Демонтажные операции

Монтаж входной двери начинается с демонтажных работ. Во время выполнения работ можно не сильно переживать о целостности полотна (когда не планируется его дальнейшее использование). Но важно позаботится о сохранности проема. Чем меньше он пострадает в процессе извлечения коробки, тем легче будет установить новую дверь.

Демонтажные работы выполняются в следующей последовательности:

Извлечение дверного полотна. Чтобы снять его с петель, необходимо немного приподнять, используя лом. Разборные петли раскручивают, после чего извлекают полотно с проема.
Удаление порога. Для удобства извлечения разрезается на две части, после чего выбивается тяжелым молотом.
Извлечение коробки. Данный процесс начинается с боковой части. Чтобы коробка легче демонтировалась, делают несколько горизонтальных надрезов. Если боковые элементы коробки удалось демонтировать, верхняя часть будет извлекаться очень легко.

Очищение проема. Чтобы последующий монтаж металлической двери прошел успешно, старый проем очищается от штукатурки, пены. Удаляются крепежные детали.

Демонтажные работы усложняются, если дверная коробка металлическая. Вначале определяют местоположение крепежных деталей. Их удаляют, после чего коробка без значительных усилий извлекается из места установки.

Подготовка проема

Изучая рекомендации специалистов, как правильно установить входную металлическую дверь в частном доме, не нужно пренебрегать этапом подготовки проема. Если присутствуют куски штукатурки, которые могут отпасть, лучше от них избавиться. При выявлении больших пустот, рекомендуется заполнить их кирпичом, посаженным на песчано-цементный раствор. Небольшие выбоины можно пропустить, поскольку в последующем они заполнятся монтажной пеной.

Обязательно оценивается состояние пола. При необходимости в проем укладывается деревянный брусок, обработанный пропиткой. Для выравнивания основания также может использоваться кирпич, мелкие дефекты заполняются раствором.

Монтаж

Чтобы разобраться, как установить входную металлическую дверь, начните с выставления по уровню коробки. Подготовленная конструкция устанавливается в проем. Нижняя часть коробки устанавливается на специальные подкладки. Регулируя их толщину, добиваются, чтобы конструкция стояла ровно. Когда лутка выставлена по горизонтали, она выравнивается по вертикали. Данный процесс также контролируется с помощью строительного уровня.

Как только коробка займет оптимальное положение, ее расклинивают. Используют пластиковые или деревянные клинья. По вертикали устанавливают по три фиксирующих элемента, по горизонтали – два. Клинья укладывают недалеко от мест крепежа.

Когда коробка выставлена, переходят к ее фиксации. Существует несколько методик, как установить металлическую дверь:

За проушины. Самый простой и популярный метод. Через проушину проделывается отверстие. В него вставляется анкер, который в последующем затягивается.
Через полотно. Фиксация конструкции может выполняться через специальные отверстия, которые предусматриваются в ее конструкции. Через них перфоратором пробуривается стена, после чего устанавливаются анкера.

Захватами. Метод используется при выполнении монтажа в доме с железобетонными стенами. Изнутри конструкцию удерживают специальные зацепы.

После закрепления коробки устанавливают полотно. При наличии неразборного механизма его просто навешивают на петли. Также может потребоваться регулировка двери, чтобы процесс ее закрывания и открывания происходил максимально мягко.

Финишные работы

Если после монтажа основных элементов конструкции не выявлено никаких проблем, переходят к финишным работам:

Монтажная пена. Заполняется все оставшееся пространство между коробкой и ограждающей конструкцией. Монтажная пена исполняет роль наполнителя и изоляции, предотвращая проникновение холодного воздуха и посторонних звуков с улицы в помещение. Чтобы материал заполнил все пустоты, проем очищается от загрязнений и смачивается водой. Остатки пены срезают после ее застывания.

Отделка. Зазор между коробкой и стеной аккуратно выравнивают. Используют шпаклевку, которая наносится в несколько слоев.
Установка наличников. Такие декоративные накладки существенно улучшают внешний вид проема. Наличники крепятся с внешней стороны дверной конструкции.
Отделка откосов. Используют пластиковые планки, гипсокартон. Также откосы можно шпаклевать и красить.

Ручка и замок. После монтажа проверяется работоспособность. При необходимости механизм открывания смазывается специальным маслом.

Особенности выполнения монтажа в доме из дерева

При монтаже двери в здании с деревянными ограждающими конструкциями недопустимо крепить коробку непосредственно к стене. Обязательно используется окосячка в виде бруса. Он крепится подвижно, что оставляет возможность перемещения сруба в результате усыхания. В данном случае используется тип соединения шип-паз. Окосячка держится в заданном положении благодаря силе упругости.

Жесткое закрепление двери в деревянном доме недопустимо. Первое время в таком здании вообще не заполняют проемы из-за слишком большой деформации. Для установки двери в выбранном месте вырубают паз. Выполняют Т-образную. Ширина паза – немного меньше толщины шипа. Это обеспечивает надежную фиксацию без применения дополнительных крепежей. Во время монтажа обсаду вставляют в шип и забивают кувалдой до упора.

При монтаже обсады всегда выбирают элементы, размер стоек которых меньше высоты дверного проема. После установки верхнего горизонтального элемента коробки должен остаться зазор, что предупредит перекашивание двери. В последующем его заполняют минеральной ватой для уменьшения теплопотерь дома.

После установки обсады переходят к фиксации конструкции. Крепеж не должен доходить до ограждающей конструкции. На готовую коробку прикрепляются петли и навешиваются двери, устанавливается фурнитура.

Особенности проведения работ в здании из газобетона

Газобетонные блоки не такие прочные как кирпич. Поэтому при монтаже дверной конструкции в подобном здании необходимо дополнительно усилить проем уголком.

Скрепление двух уголков, установленных по краям проема, происходит вертикальными перемычками. Они должны находиться в тех местах, где будут размещаться крепежи дверной коробки.

Видео описание

Особенности выполнения монтажных работ в газобетонном сооружении смотрите в следующем видео:

Повышение шумоизоляции двери

Несоблюдение технологии монтажа приводит к тому, что звукоизоляция входной двери очень низкая. Такая проблема возникает, если во время заполнения зазора монтажной пеной допущены разрывы. Шумоизоляция снижается, если неправильно уложить уплотнитель (разная степень натяжения). Также на способность двери пропускать звуки влияет материал, из которого они сделаны – тип и толщина наполнителя, вид облицовки.

Для решения проблемы можно выбрать несколько вариантов:

Заменить уплотнитель или поставить его по двум контурам, что улучшит прилегание двери к коробке.
Установить специальные пороговые рейки.
Позаботится об изоляции откоса. Это предупредит проникновение звуковых волн через микротрещины в стене или зазоры в монтажной пене.

Изнутри дома утеплить дверное полотно. Используются различные декоративные накладки.

Если установлена качественная дверь, проводить манипуляции по утеплению полотна нецелесообразно. При значительных финансовых вложениях звукоизоляцию изделия получится улучшить лишь на 5%. Дополнительная шумоизоляция входной двери оправдана для недорогих моделей. В данной ситуации выполнение определенных манипуляций с полотном способно улучшить показатели изделия на 70%.

Видео описание

Дополнительные рекомендации относительно шумоизоляции входной двери можно узнать со следующего видео:

Процесс звукоизоляции

Звукоизоляция двери выполняется после ее извлечения из коробки. Необходимо снять внешнюю фурнитуру и уложить полотно на вертикальную поверхность. Последующая технология выполнения работ зависит от конструкции двери – разборная или нет. В первом случае аккуратно снимаются все декоративные элементы изделия, прикрепленные при помощи гвоздей, заклепок, шурупов. Извлекается металлическая панель со стороны помещения. Внутреннее пространство полотна вначале заполняется виброгасящими материалами на основе битума (герлен), после чего укладываются шумоизоляторы.

Для звукоизоляции неразборной конструкции на поверхности двери устанавливают каркас для последующей фиксации звукоизолирующих материалов. В последующем изделие обшивается декоративными панелями. Шумоизоляция межкомнатных дверей выполняется по аналогичному алгоритму.

Для выполнения указанных работ, используются следующие типы наполнителей:

Минвата. Материал отличается демократичной стоимостью и долговечностью. Наполнитель пожаробезопасен, но при намокании теряет изолирующие свойства.
Пенопластовые листы. Удобны в монтаже, не впитывают влаги, хорошо изолируют. Пенопласт недорогой и характеризуется долгим сроком службы. Недостаток – воспламеняемость.
Полиуретан. Не боится влаги, отличается небольшим весом. Эффективно поглощает шум и безопасный. К недостаткам относят относительно высокую стоимость материала.
Пенопропилен. Отличается небольшим весом и эффективностью работы в качестве звукоизоляции. Материал устойчив к различным химикатам, но относится к категории горючих.

Коротко о главном

Монтаж двери начинают после очищения проема. Монтаж коробки осуществляется строго по уровню. Конструкцию фиксируют в проектном положении через специальные отверстия, за накладки или захватами. После установки полотна образовавшейся зазор заполняется специальной пеной, выполняется отделка, монтаж фурнитуры.

В деревянном здании двери устанавливается после предварительного монтажа окосячки. В проеме из газобетона обязательно выполнять дополнительное укрепление конструкции. При монтаже дверей также важно, насколько хорошо они справляются с шумоизоляцией. При необходимости полотно можно дополнительно утеплить, используя пенополистирол, полиуретан и другие материалы.

Установливаем входные металлические дверей

Смотреть видео: Как установить входную металлическую дверь своими руками?

Решение установить новые стальные двери самостоятельно имеет свои причины. Это и минимальное доверие монтажникам, которых вы не знаете, и высокая стоимость работ, и желание самостоятельно выполнить столь интересную задачу. Но стоит помнить, что красивые рассказы о простоте монтажа входных дверей и практически бесплатном процессе установки и дополнительной отделки – это только рассказы. Ведь работа сложная и ответственная, имеет массу подводных камней, чревата дополнительными расходами в случае допущения ошибок, которых может быть предостаточно. Кроме того, вряд ли получится серьезно сэкономить, разве что часть денег! Но если дверь требуется установить в определенную дату, на которую сложно найти мастеров, монтаж проводится в отдаленном загородном доме, или же вы действительно определили для себя серьезную выгоду, нужно приступать.

У каждого мастера свое видение ситуации. Правки в процесс вносят некоторые условия и сложности, обнаруженные уже на месте. Но, в целом, все проблемы решаются, и поэтому способы установки входной двери мало отличаются, даже если общаться с мастерами в разных городах. Следует придерживаться инструкции, точно работать с размерами и не спешить, проверяя каждый этап после его завершения!

Дополнительная поправка перед началом. мы будем говорить об установке стандартного варианта металлической входной двери из среднего ценового сегмента. Не будем касаться откровенно дешевой китайской продукции и гаражных самоделок, а также дорогостоящих дверей. Отталкиваемся изначально от полотна и коробки заводского производства, где нет погрешностей в размерах и сборке конструкции!

Необходимые инструменты и расходные материалы

Молоток, кувалда, зубило;
Перфоратор с битами и набором буров, болгарка с дисками по бетону и металлу;
Рулетка и уровень, лазерный нивелир;
Ножовка по дереву стандартная;
Простой карандаш, малярный скотч, монтажная пена;
Бородок и набор отверток, анкерные болты;
Строительный нож, деревянный брус!

До двух третей подобного инструментария в большинстве случаев есть в домашнем наборе мастера, хранится в гараже или может быть позаимствовано на бесплатной основе. Что касается электроинструмента, а также лазерного нивелира. то перфоратор и болгарку можно взять в аренду, что будет недорого, а нивелир, в данной ситуации, более является средством роскоши, нежели необходимости. Вполне можно обойтись отвесом и уровнем!

Подготовительные работы перед установкой входной двери

Не хотелось затрагивать этап демонтажных работ, но придется. Ведь его вполне можно считать одним из обязательных пунктов подготовки дверного проема перед установкой новой двери!

Демонтаж старой двери. В зависимости от собственных пожеланий, если дверь пригодится на даче или в гараже, ее можно снять аккуратно. Так же следует демонтировать и коробку, основную конструкцию из дверного проема, так как она может не соответствовать новой двери. Для этого из стены вынимаются анкеры и болты. Если коробка приварена на утопленные в стену стальные прутки или арматуру, уголок или другого типа закладные, можно произвести срез болгаркой!

Если подходить к вопросу правильно, то демонтаж производится изначально, для возможности замеров проема перед заказом новой двери. Но дом, квартира или другое помещение не могут быть без дверей, пока производитель осуществит поставку. А, порой, это 2-3 недели и более. Поэтому замеры для заказа дверей проводятся по дверному проему, сняв обналичку, декоративную отделку старой двери. Или же замер поручается представителю компании-продавца, что более разумно. В большинстве случаев, новые двери полностью соответствуют проему, но если нет, необходимо дополнительно его обработать!

Монтажный зазор по периметру коробки должен составлять 20 мм. Возможны отклонения до -5 мм или +10 мм, но не более. Иначе, установка будет неудобной и технологически неправильной. Малый зазор не даст возможности регулировать уровень и осуществлять герметизацию, увеличенный зазор снизит прочность конструкции и ее жесткость!

Если проем полностью соответствует размерам дверной коробки, нужна его очистка от мусора и последующая грунтовка;
Если дверной проем меньше, его расширяют порезкой с помощью болгарки и удалением ненужных фрагментов перфоратором или молотком и зубилом;
Если проем значительно больше, он корректируется кирпичной кладкой или установкой дополнительных несущих конструкций, например, из стальной профильной трубы!

Важно сразу обратить внимание на уровни по горизонтали или вертикали. Вот где бы потребовался лазерный нивелир, значительно облегчающий задачу. Но справиться можно с помощью уровня и отвеса. Также, следует вывести углы, максимально приблизить их к 90 градусам, так как все стандартные дверные коробки прямоугольной формы. Весь периметр дверного проема должен представлять цельное и прочное основание без трещин и осыпающихся фрагментов, ведь с каждой из его сторон будет связываться новая входная дверь. Не только плотное примыкание конструкции со стеной обеспечивает надежность, но также общая прочность, не допускающая возможности демонтировать двери вместе с внешней отделкой!

Подготовка дверного проема по высоте обязательно должна соответствовать условиям последующего ремонта на территории и этапам декоративной отделки. Выполняйте расчет и подготовку, исходя из необходимости заливки дополнительной стяжки, самовыравнивающихся смесей, укладки мягких напольных покрытий, отделки пола керамогранитом, паркетом и другими материалами, учитывая их размерные характеристики. Обратите внимание и на декоративную отделку крыльца, ведь чаще двери открываются наружу!

Подготовка двери перед установкой

Дверная коробка и дверное полотно по периметру следует оклеить малярным скотчем шириной 38 мм или 50 мм. Это позволит обеспечить безопасность от разного рода повреждений покрытия во время установки. Малярный скотч представляет собой бумагу со слабым клеевым слоем, благодаря чему легко снимается с поверхностей, не оставляет следов;
В специальный паз на коробке, если это предусмотрено, а также по периметру притворов двери следует установить уплотнитель, который поставляется в комплекте. Если вы самостоятельно выбираете уплотнитель, обратите внимание на саморасширяющуюся ленту соответствующей ширины, в одну или две полосы. По данному вопросу стоит проконсультироваться с продавцом, уточнить, какой уплотнитель соответствует данному типу входной двери. Клеить его нужно после предварительного обезжиривания поверхности, последовательно по всему периметру, слегка прижимая руками к основанию;
На полотно двери устанавливается ручка. Стержень вводится в паз, соединяется с ручкой с обратной стороны. Ручки фиксируются на саморезы или болты под шестигранник. Устанавливаются декоративные накладки. Чаще, они просто накручиваются до упора в дверное полотно;
Производится проверка ручек и замов. Правильными считаются плавные повороты без препятствий – замки послушно открываются и закрываются в любом положении двери, открытом и закрытом. Если защелка и замок ходят туго, возможно, вы слишком перетянули крепления;
Дверное полотно снимается с петель для дальнейшего монтажа коробки в проем. Это можно сделать при открытии двери на 90 градусов!

Процесс установки входной двери своими руками

Подготовьте дверную коробку. В комплекте может быть пенополистирол или минеральная бата, базальт, нарезанный полосами для установки в карманы коробки. Материал необходим для герметизации и уплотнения, обеспечения тепло- и шумоизоляционного порога. Тут принимать решение только вам, так как некоторые мастера не устанавливают утеплитель внутрь коробки, считая, что монтажная пена справиться с подобной задачей лучше. Корректность решения зависит от размеров карманов коробки и зазора между коробкой и стенами проема. Если карманы слишком большие, стоит воспользоваться дополнительным материалом, или придется хорошо пропенивать их и дольше ожидать высыхания пены. Плюс, выполнять запенивание и через дополнительные отверстия, например, которые организованы для монтажа коробки. Это необходимо для заполнения всех пустот;
Подготовьте клинья. Именно для этого нужен деревянный брус и нож. Если у вас под рукой специальные регулируемые пластиковые клинья, можно использовать их. Две подкладки устанавливаются внизу дверного проема, на расстоянии около 200 мм от вертикальных стоек конструкции коробки;
Вдвоем, с помощником, дверной короб помещается в дверной проем и устанавливается на подкладки;
На данном этапе нужно проверить соответствие коробки плоскости стены, отрегулировать горизонтальный уровень коробки в проеме. Используется для этого строительный уровень, а также отвес, если кому более удобно с данным приспособлением для проверки вертикалей. Подправляем уровни, меняя высоту подкладок и регулируя положение коробки в проеме;
Коробка распирается пластиковыми или деревянными клиньями по всему периметру. Снова проверяются уровни, горизонтальный и вертикальный;
Крепление металлической коробки двери к стене. В первую очередь, крепится коробка со стороны петель. В теле конструкции имеются монтажные отверстия. Их может быть 3 или 4 в один ряд, а также 6 или 8 штук в два вертикальных ряда. Чаще, производители подготавливают 3 монтажных отверстия по вертикали с каждой стороны. Анкер подбирается по их диаметру. Хотя анкер с гайкой более просто зажать, он не подходит для данного типа монтажных работ, так как добраться к гайке будет сложно. Поэтому стоит взять анкер под крестовую отвертку;
В соответствии с шириной конструкции коробки, выбирается бур. На нем устанавливается маркер глубины, что можно сделать несколькими витками изоляционной ленты или малярного скотча. Глубина бурения стены зависит от размера анкера и ширины коробки, но в обязательном порядке нужен минимальный допуск, около 20 мм. Если в отверстии осталась пыль, она будет запрессована и не станет помехой для установки анкерного болта;
Бурение ведется через монтажное отверстие в коробке, строго перпендикулярно стене. Важно не зацепить буром стальную коробку, так как можно сдвинуть ее с места;
В готовое отверстие помещается анкер, который утапливается до упора во внутреннюю пластину стального короба. Действие можно выполнить с помощью бородка или старого ненужного сверла, а также молотка;
Анкер подтягивается крестовой отверткой без усилий;
Перед бурением следующего монтажного отверстия, проводятся дополнительные измерения строительным уровнем. Конструкция должна остаться на месте. Если ее повело, нужно подправить положение;
Повторяем действие – установка анкера, проверка положения и уровней. а далее и монтаж следующего анкера по данной стороне коробки, и очередная проверка уровней;
Двери навешиваются на петли. Проверяется открывание и закрывание полотна, работа ручек и замков. Нужно убедиться, что нет перекоса, и ригели, а также язычок дверной защелки, входят в ответные части без препятствий;
Выполняется монтаж анкеров и крепление другой части коробки, со стороны замочной стойки. Устанавливается самый верхний и самый нижний анкеры, производится проверка уровней, устанавливаются остальные анкера, в зависимости от их количества;
Завершив крепление, необходимо выполнить проверку работы двери на практике. Приоткрытая дверь остается в установленном положении, не открывается и не закрывается самостоятельно, если монтаж выполнен правильно и все уровни соответствуют;
Выполняется затяжка всех анкеров по периметру, отверстия закрываются декоративными вставками. Это пластиковые элементы в комплекте поставки. Если поместить их в отверстия сложно, попробуйте легко ударить по ним киянкой, деревянной рукояткой молотка или другого инструмента под рукой;
После данного действия, задувка проемов между коробкой и дверным проемом монтажной пеной. Важно тщательно и неспешно заполнить все полости, используя специальный пистолет для пены, а также насадки для труднодоступных мест. Но изначально продуйте проемы, чтобы максимально обеспылить их, и намочите водой из распылителя;
На следующий день, выполняется проверка работы двери и замков, и лишняя пена срезается по уровню дверной коробки. На данном этапе, можно полностью убрать клинья и задуть отверстия пеной. Но многие мастера не нарушают жесткость распертой коробки и оставляют клинья на месте, подрезая их в уровень небольшой ножовкой. Не стоит зацикливаться на мысли о мостиках холода, которые могут создать данные клинья. Это лишнее, ведь в стандартных дверях подобные мостики холода созданы каждой внутренней перемычкой жесткости. Да и сама стальная коробка представляет собой цельную конструкцию, которая быстро охлаждается или меняет температуру в положительную сторону, в зависимости от погоды на улице;
Важно сразу выполнить наружную отделку монтажного шва, чтобы защитить пену от внешних воздействий окружающей среды. Материал быстро разрушается от перепада влажности и температур, ультрафиолета. Поэтому шов пены штукатурится, зачищается, грунтуется и покрывается гидроизоляционной мастикой. Также, можно выполнить покраску эмалью, краской ПФ, а поверх подобной защиты установить наличники, разного рода качественные декоративные элементы!

Некоторые инструкции гласят, что после установки двери следует выполнить и другую проверку – открыть и закрыть двери без усилий, одним пальцем. По идее, такой тест работает с дверьми класса выше, где количество дефектов и огрехов производства сведено к минимуму. Но часто двери сложно открыть и закрыть со столь малыми усилиями, так как каждый контур уплотнителя, который в данном случае является неразработанным, создает дополнительную жесткость!

Рекомендации специалистов: стандартные советы и решение сложностей в работе

Двери устанавливаются строго по уровню в трех плоскостях. Проверяется горизонтальный уровень, уровень коробки вправо/влево, а также в плоскости стены;
Перетяжка анкерных креплений может привести к западанию коробки малой толщины металла, образованию щелей, а также неправильной работе замков, самостоятельному открытию, когда защелка недостаточно цепляется за ответную часть;
Чрезмерное запенивание с неправильной, слабой затяжкой анкеров чревато другой проблемой – выдавливанием коробки, которая будет упираться в полотно входной двери;
Необходимо соблюдение правил монтажа крепежа коробки двери. Если засверливание или бурение отверстий производится слишком близко к краю дверного проема, возможны сколы;
При установке в проем с рыхлыми стенами или в случае наличия стен из “мягких материалов”, например, легкого ячеистого бетона, нужно выполнить подготовку установкой закладных. По идее, если строителями объекта соблюдались необходимые нормы, такие закладные должны быть установлены по умолчанию;
Нельзя устанавливать коробку только на пену, без анкеров. Подобного рода экономия чревата значительным снижением безопасности и надежности конструкции уже в ближайшие дни/недели. Коробка вместе с дверью расшатывается, возможен значительный перекос, и даже выпадение двери;
Будьте внимательны с установкой входных дверей в деревянных домах. Здесь требования несколько меняются сравнительно с монтажом в панельных, бетонных и каменных сооружениях. Необходимо учитывать усадку, правила создания окосячки;
Отделка внутреннего контура дверного проема пенополистиролом может привести к повышению теплоизоляционных свойств, но также потери жесткости и надежности конструкции, даже при использовании материала высокой плотности. Необходимо помнить, что теплоизоляция только двери и дверного проема никак не снизит теплопотери всего дома или площади квартиры, если установлены старые холодные окна, нет утепления стен, потолка и пола, не оптимизирована работа вентиляционной системы;
Если при забуривании для анкерного крепления вы попадаете в арматуру бетонной стены, необходимо будет сделать в коробке дополнительное монтажное отверстие и крепить анкер через него. Использовать дорогие алмазные буры не всегда целесообразно, так как и нарушать целостность арматуры нежелательно, и ее расположение вы предугадать не можете. вдруг, она расположена торцом и идет по направлению к вам. На собственное усмотрение, можно и обойти арматуру изменением направления бурения в какую-либо из сторон, или все же взять дорогой бур, который пройдет арматуру;
Несколько слов об уплотнителе. Если он выбран неправильно, является дешевым и некачественным, возможен эффект твердения при отрицательных температурах. И тогда двери закрываются сложно, очень плотно. Знакомы случаи, когда уплотнитель твердеет не только в мороз, но и сильную жару, и срабатывает нормально только при определенных температурах, например, в диапазоне от +10°С до +15°С!

Основной рекомендацией практикующих мастеров для правильной установки входной металлической двери своими руками остается корректный подход изначально. Нужно выбирать качественные двери, проверять их на месте и после поставки, обязательно точно работать с замерами!