Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками

Практичные надёжные ворота дают чёткое представление о границах личных владений и защищают участок от вторжения посторонних лиц. Одна из самых распространённых конструкций – система с механизмом, позволяющим сдвигать воротное полотно, которые находится в плоскости забора, в сторону. Такие ворота являются откатными. Можно заказать их изготовление и установку у компаний или сделать своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Откатные ворота подразделяются на роликовые и рельсовые в зависимости от вида и размещения опорной поверхности. На сегодняшний день конструкции с нижней рельсовой направляющей встречаются крайне редко. Ворота с опорными роликами более надёжные, их можно сделать самостоятельно, поскольку все необходимые материалы и детали продаются в магазинах.

Существует два способа сооружения откатных ворот:

двойная синхронная конструкция;
моноширма.

Двойные синхронные ворота снабжены 2 створками, разъезжающими в противоположные стороны. Такие ворота обустраиваются на двух опорных фундаментах, оснащены верхней балкой, играющую роль направляющей для дополнительных роликов. Данная конструкция способна выдерживать тяжёлое полотно, и по этой причине используется для ворот высотой свыше 200 см. Это оптимальный вариант для оборудования гаражей для ангаров и грузовиков, различных производств и складов.

Моноширма – это более простая конструкция, которая состоит из одной створки, опирающейся на роликовые направляющие сбоку. Посредством роликов откатные ворота смещаются в одну сторону, обеспечивая пространство для въезда автомобиля. Опорный фундамент у ворот в виде моноширмы один, перетяжка сверху между столбами не требуется, в отличие от двойных синхронных систем. Моноширма подходит для полотен высотой не более 200 см. Удобство и простота монтажа откатных ворот в виде моноширмы делают её востребованной для обустройства загородных участков, дворов и площадок.

Необходимость в использовании высоких ворот в частных владениях возникает редко. Поэтому рассмотрим одинарную систему. Кроме того, откатные ворота в виде моноширмы отличаются упрощённой конструкцией, и их несложно соорудить своими руками.

Помимо роликовых опор и направляющих, функционирование системы обеспечивают другие составляющие:

Верхний и нижний улавливатели. Это кронштейны в виде буквы «П» , которые монтируются по краям улавливающего столба. Они фиксируют ворота в закрытом состоянии. Улавливатель верхний не позволяет полотну «заваливаться» набок, а нижний, помимо выполнения этой же функции, – способствует уменьшению нагрузки на направляющие и ролики.
Опорный ролик. Устанавливается спереди направляющей, играет роль заглушки, опоры и демпфера. Когда полотно входит в нижний улавливатель, ролик смягчает удар. Кроме того, на него приходится часть массы конструкции.
Шина поддерживающая (роликовый ограничитель). Её монтируют по верхнему краю базовой стойки. Элемент обеспечивает дополнительное крепление полотна.

Особенности проектирования конструкции

Перед покупкой материалов для изготовления откатных ворот необходимо составить эскиз или чертёж, где прописать основные размеры и количество требуемого материала.

Размеры полотна

Один из главных аспектов в проектировании конструкции – определение высоты, ширины и прочих параметров ворот. Сначала определяется промежуток между столбами полотен, так как этот показатель влияет на дальнейшие расчёты. Обязательно учитываются:

угол въезда транспортного средства;
габариты автомобиля, который будет заезжать на территорию;
свободный интервал между боковыми краями автотранспорта и опорами ворот, значение должно составлять 30-50 см с обеих сторон.

Откатные ворота шириной 2,5-3 метра подойдут для всех легковых автомобилей, кроме крупногабаритных (например, джипов). Для въезда грузовика или трактора нужен проём минимум 3,5 метра.

Если въезд в ворота невозможно выполнить строго перпендикулярно забору, образуется угол, поэтому показатель расстояния между габаритной шириной машины и опорами необходимо умножить на 1,5. Важно учесть и возможность смещения неправильно зафиксированного груза, ошибок водителя, гололедицы на дороге. Оптимальная ширина полотна в данном случае составит 4,5 метра.

При расчёте ширины ворот к величине проёма следует добавить 0,2 метра. Тогда со стороны роликов при запертых воротах через щель не будет виден участок. Высота полотна должна быть чуть меньшей, чем ограды. Нижний край ограждения имеет маленький зазор от уровня территории, а ворота не касаются земли и монтируются с зазором 100 мм.

Высота полотна также определяется шириной направляющей внизу и габаритами каркасной рамы. При проектировании следует учесть все особенности, выполнить максимально точный расчёт, чтобы ворота с забором были на одном уровне.

Чертежи и схемы

В основе конструкции откатных ворот лежит направляющая, приходящая в действие посредством консольного блока.

Во избежание препятствия проезду опорными роликами их смещают за боковой габарит. Специальный откос, выступающий в качестве противовеса, удлиняет створку. Длина откоса должна составлять половину ширины створки, чтобы не было перекашивания при закрытии ворот.

В процессе работы конструкции вся нагрузка ложится на роликовые тележки, поэтому для их монтажа необходим надёжный и прочный фундамент. Основание должно представлять собой тяжёлое сооружение из железобетона с верхней закладкой площадкой из металлического швеллера. Его также в будущем можно будет применить для установки электропривода.

Чертежи для изготовления

Откатный тип ворот имеет весьма простую конструкцию. При понимании сути их функционирования достаточно легко произвести расчёты и выполнить эскизы. Но для вашего удобства предоставляем вам чертежи и схемы откатных ворот, они послужат примерами и помогут в работе. Также подготовленный проект можно применить на практике при сооружении ворот своими руками.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Прежде чем начать возведение ворот, следует позаботиться о наличии всей нужной фурнитуры. Её можно изготовить самостоятельно либо купить комплектом. Никаких специфических инструментов не понадобится – все необходимые предметы легко приобрести в любом строительном магазине.

К установке откатных ворот следует подходить тщательно, чтобы не допустить ошибок в работе и в итоге получить надёжное прочное сооружение. Монтируются откатные ворота в несколько этапов:

Возведение опорных столбов.
Закладка фундамента.
Изготовление полотна, отдельных составляющих конструкции.
Установка всей системы.

Для достижения хорошего результата важно придерживаться заранее составленного плана работ. Необходимо контролировать геометрию и прочие технологические показатели. Тогда ворота будут удобны в использовании и прослужат долго.

Установка столбов

Монтаж опор – крайне ответственный этап, ведь в будущем от них зависит устойчивость всей системы откатных ворот. Столбы должны располагаться строго вертикально и параллельно друг другу, чтобы в дальнейшем не шататься и не заваливаться. Их можно соорудить из разных материалов, например, таких как:

бетон;
массивный металлопрокат;
дубовый брус;
кирпич.

Специалисты рекомендуют бетонировать опоры на глубину минимум 1 метр. А если на территории отмечается высокий уровень грунтовых вод, то требуется общее основание под все конструктивные составляющие ворот.

Если столбы изготовлены из кирпича или камня, нужны закладные размерами 6 на 6 см по три штуки на каждую опору. Данные элементы крепежа представляют собой площадки из толстых листов стали, к ним приваривают фрагменты проволоки или металлического прутка. В процессе возведения столбов для откатных ворот гибкие детали кладут в швы, фиксируют нащельники на необходимой высоте.

Если столбы сделаны из металлопрофиля, то их установка упрощается. Нащельники фиксируются на стойках методом сварки.

Чтобы выполнить монтаж стоек для откатных полотен, выкапывают яму глубиной от 100 см и диаметром минимум 50 см, в неё монтируют столб. Затем опору выставляют, используя уровень, и заливают бетонным раствором. Для обеспечения максимальной надёжности на стойку из металла можно приварить уголки, фрагменты арматуры, труб.

Строительство фундамента

Перед тем как приступить к монтажу ворот своими руками, нужно разметить фундамент опорной площадки, вырыть котлован для его сооружения. При возведении откатных воротных конструкций чаще всего используется ленточный фундамент. Для получения нужной ширины траншеи от плоскости ограждения делают отступ 50 см. Длина основания должна превышать длину противовеса на 20-30 см.

Если планируется использовать автоматику для открывания и закрывания откатных ворот, то электрокабели кладут под землёй на этапе монтажа столбов и обустройства фундамента. Провода должны быть защищены пластиковым гофрированным кожухом.

Ширина швеллера для закладки основания под ворота – до 20 см. Длина этого элемента составляет ½ ширины проёма плюс запас 10-20 см для монтирования площадок роликовых опор. Для обеспечения монолитности укрепляют каркасом из арматуры.

Установка фундамента для откатных воротных конструкций осуществляется так:

Выкапывают траншею глубиной от 1 до 1,5 метров. Если уровень подземных вод высокий, или строительство проходит на песчаной почве, дно котлована должно располагаться ниже уровня промерзания.
Нарезают стержни из арматуры или металлического прута. Короткие – по 20 см, длинные – по соответствию глубины котлована – 1-1,5 метров. Маленькие стержни применяются в качестве перемычек, их потребуется в 2 раза меньше, чем больших.
Длинные части арматуры присоединяют сваркой к боковым полкам швеллера. Интервал между ними должен составлять 30 см. В итоге выходит конструкция, напоминающая лавочку с множеством ножек.
Перемычками длиной 20 см попарно соединяют прутки на противоположных сторонах. Промежуток от швеллера – 70-80 см.
В яму погружают систему закладной, швеллер выравнивают по высоте территории.
Производят установку армопояса и опалубка.
Заливают раствор бетона и основательно его уплотняют.

Для достижения необходимой прочности бетона требуется в среднем 28-30 суток. Фундамент для ворот обязательно должен выстояться.

Изготовление створки

Для производства несущей рамы откатных ворот применяют металлопрофиль с сечением минимум 5х5 см. Подбирают территорию со строго горизонтальной плоскостью, чтобы будущие ворота не повело «пропеллером». Поэтому необходимо выбрать ровный широкий участок, на котором с небольшими зазорами разместить бруски либо рейки из дерева. Важно использовать пузырьковый или лазерный уровень, а также строительный шнур для контроля ровности.

Сварка полотна будущих ворот осуществляется снизу вверх. А отдельные составляющие конструкции складываются на подготовленный участок.

Весь процесс производится в несколько этапов:

Для изготовления наружной рамы – главного каркаса полона ворот – присоединяют к направляющему ролику методом сварки металлопрофиль. Далее на верхней части плоскости фиксируют трубы, проводят установку откоса и верхней поперечины. Сваривание каркаса осуществляют в шахматном порядке во избежание нарушения целостности конструкции ворот и перегревания отдельных участков.
Компоненты заполняющего каркаса сваривают с основой рамы будущих ворот, Заполняющий каркас нужен для установки профнастила и обеспечения дополнительной жёсткости полотна откатных ворот. Для изготовления внутренних переборок применяют трубы 4х2 см.
Участки сварки защищают шлифовальной машиной, а затем полотно покрывают грунтовкой. Наносят алкидную краску на конструкцию ворот в 2-3 слоя пульверизатором.
Когда защитный слой высыхает, полотно обшивают профнастилом. Чтобы его зафиксировать, применяют саморезы либо заклёпки. Для этих целей нужна электродрель.

Если в качестве материала для заполнения ворот используется ковка или листы стали, их приваривают на этапе возведения каркаса, а затем тщательно зачищают. Лишь после проведения данной манипуляции ворота можно красить.

Инструкция по сборке

Монтаж ворот своими руками следует начинать с разметки. Для обозначения траектории перемещения полотна вдоль проезжей части протягивают строительный шнур. Зазор между шнуром и покрытием дороги – 15-20 см. Дистанция до опорного столба – 70 см.

Затем нужно определить место монтажа передней роликовой тележки. Чтобы обеспечить снижение нагрузки, опоры откатных ворот нужно размещать дальше друг от друга. Ближний к проезжей территории набор опорных роликов монтируют на расстоянии 0,15 метров в сторону отката. Для выявления крайней позиции задней консольной опоры нужно из длины полотна ворот, включая противовес, вычесть 10 см. Полученный показатель отсчитывают от принимающего столба конструкции. Это и будет внешняя граница второй тележки.

Далее площадки поддержки роликовых опор раскладывают по целевым точкам, сваривают и монтируют ролики на регулировочные пластины ворот.

Затем воротное полотно устанавливают на место, а направляющие накатывают на ролики. На данном этапе необходимо проверить корректность фиксации опор, снять створки и убрать тележки. После этого осуществляется сварка регулировочных пластин откатных ворот.

Далее полотно и роликовые опоры возвращают на место, а ворота устанавливают в закрытом состоянии. В единой плоскости с направляющей выставляют уровень, фиксируют ворота в «горизонт» поддерживающими болтами.

Внутрь направляющей ставят откатной ролик, фиксируют его болтами, для надёжности прихватывают сваркой.

Установку роликового ограничителя осуществляют на верхнюю часть полотна напротив стойки, которая ближе всего к роликовым тележкам. Методом сварки фиксируют поддерживающую шину, проводят регулировку ворот по вертикали.

Теперь настала очередь устанавливать нижний улавливатель ворот. Для определения участка монтирования полотно фиксируют в запертом состоянии. Под опорный ролик закладывают скобу улавливателя, касание должно быть полным. Улавливатель фиксируют болтами в целях возможности регулирования его позиции по отношению к ролику ворот.

Выявление размещения верхнего улавливателя и его крепление к столбу осуществляется, когда откатные ворота находятся в закрытом состоянии.

После установки системы откатных ворот проводится финишное регулирование поддерживающей шины, роликов, а также улавливателей. На часть направляющей с торца необходимо поставить заглушку, зачистить и закрасить сварочные швы.

На этом изготовление системы откатных полотен завершено.

Видео по установке откатных ворот своими руками

Установка автоматики и зубчатой рейки

Если ворота установлены полностью и проверены на работоспособность, можно приступать к их оснащению автоматикой. Такой комплект включает сигнальную лампочку, электропривод, пульт ДУ, фотоэлементы, блок управления и зубчатую рейку.

Электрический привод для ворот сдвижного типа приходит в действие при передачи усиления на зубчатую рейку. Количество реек для обустройства системы зависит от ширины проёма плюс 1 метр.

Устанавливается автоматика на откатные полотна поэтапно:

Зубчатая рейка прикладывается к профильной трубе, далее её совмещают с шестернёй электропривода, фиксируют его размещение между роликовыми опорами ворот.
Основание привода сваривается с опорной поверхностью, затем монтируется сам механизм.
При открытом положении ворот зубчатую рейку подсоединяют к направляющей. Необходимо оставлять запас в крайнем положении до 10 см.
На рейку устанавливаются концевые выключатели, осуществляются электрические соединения и монтируются фотоэлементы.

Для безопасного подключения автоматики на ворота на крайний столб ставят сигнальную лампу. Затем обязательно проверяют правильность электрических соединений и активируют подачу электричества.

Приводом для сдвижных ворот может служить шуруповёрт или электрический двигатель с редуктором. Автомобильная сигнализация применяется при дистанционном управлении.

Установка раздвижных ворот. Раздвижные ворота своими руками: самостоятельное изготовление и монтаж

Всё для автоматизации ворот

Каталог товаров

Лидеры продаж

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота – это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3 . Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5 , которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4 . Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1 . за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8 , снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7 . От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

ширина проема
предполагаемая высота установленной конструкции – от уровня готового дорожного покрытия
направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7 . Полотно ворот, отъезжая, “прячется” за забором. Общая высота ворот – это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

При ширине проема до 5 метров Вы сможете значительно сэкономить на комплектующих, так как они делятся не только по возможной массе конструкции, но и по ширине возможного перекрываемого проема.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность – калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная – это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания – фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже – на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать “перекоса сдвижных ворот” глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот – это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием – тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки – гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 – 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации – система МАКС – способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город – мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части – тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) – 3 трубы стандартной длины 6 м.
труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) – 5 труб стандартной длины 6 м.

Правильная конструкция створки – основа продолжительной работы ворот. Створка ворот должна быть жесткой, при этом не перегруженной элементами. Рама представляет собой несущую ферму, содержать необходимые для этого диагональные и вертикальные силовые элементы.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО

Установка откатных ворот своими руками

Откатные ворота — современные удобные в использовании конструкции, которые подходят даже для небольших участков. При открытии створка сдвигается вдоль забора, не занимая места возле дома или на подъезде к нему. Собрать и установить такие системы можно и самостоятельно, что позволит сэкономить средства, к примеру, на покупку автоматики. Для самых практичных хозяев мы подготовили пошаговую инструкцию по установке откатных ворот своими руками.

Первый шаг. Определение необходимой ширины проема, а также величины отката створки ворот

Чтобы автомобиль мог заезжать на участок и выезжать с него без риска быть случайно поцарапанным, нужно грамотно рассчитать необходимую ширину проема, которая зависит от габаритов машины. Так, для легкового автомобиля ширина проема должна составлять минимум 3,5 м, для грузового — более 4 м.

Далее определяем величину отката створки. Иными словами, рассчитываем, сколько свободного места нужно вдоль забора, чтобы ворота смогли беспрепятственно открываться. Для этого нужно прибавить к ширине проема 1,8-2 м. То есть, например, при ширине проема 3,5 м следует закладывать ширину отката как минимум 5,3 м.

Второй шаг. Подготовка фундамента и проводка электрики

Следующим шагом является заливка фундамента и прокладывание электрокабеля для автоматического управления воротами. Данный этап очень важен, так как срок службы конструкций во многом зависит от того, насколько грамотно было выполнено основание под них.

Все ключевые рекомендации по подготовке фундамента для откатных ворот мы рассмотрели в отдельной статье. В ней же описаны правила проводки электрики для работы привода.

Третий шаг. Покупка комплектующих и сборка откатных ворот

Качественные комплектующие — залог долговечности ворот. Для сборки конструкций откатных ворот понадобятся:

направляющая шина или швеллер,
роликовые опоры,
подставка,
заглушка,
опорный ролик,
нижний и верхний улавливатели,
верхний кронштейн,
удерживающий ролик,
упор.

Безусловно, подбирать все перечисленные детали по отдельности очень время- и трудозатратно. Поэтому проще заказать готовый комплект для сборки ворот у проверенного производителя.

Читайте также:

Укладка клинкерных ступеней

К примеру, в ассортименте «АЛЮТЕХ» представлена специальная комплектация SGN. Производитель предлагает несколько вариаций комплектующих: с шиной 94 мм (для ворот массой до 700 кг) и 70 мм (для ворот массой до 450 кг). При этом максимальная ширина ворот, которые вы сможете собрать, используя данные детали, — 6 м. Для большинства частных и даже промышленных объектов этого достаточно.

Профессиональная подготовка фундамента

Каждая ошибка при подготовке фундамента может привести к поломке ваших ворот. Чтобы сэкономить время и деньги, доверьтесь профессионалам.

Начинать сборку ворот стоит с рамы. Ее основанием могут стать металлические трубы двух типоразмеров (большего — для силового каркаса и меньшего — для внутреннего заполнения в виде ребер жесткости), которые нужно будет сварить.

Для рамы легких ворот весом до 300 кг (проем до 4 м) применяются трубы из стали 60х30х2 или 50х25х2, для внутреннего усиления («раскосин») — трубы 20х20х2.
Каркас средних ворот весом до 500 кг (проем до 5 м) может быть изготовлен из стальных труб 60х30х2 или 60х40х2 с внутренним усилением из труб 20х20х2.
Для тяжелых откатных ворот массой до 800 кг (проем до 6 м) лучше выбирать стальные трубы 80х40х2 или 60х40х2 с «раскосинами» из профильной трубы 20х20х2 или 40х20х2.

Рисунок 2 – Схема откатных самонесущих ворот, открывание: влево

а) технологические отступы и основные размеры створки;

б) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.717, SGN.01.718, SGN.02.717, SGN.02.718;

в) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.719, SGN.02.719.

Размер a необходим для полного скрытия улавливателей за столб проема.

Размер b для полного скрытия створки ворот за столб проема в открытом состоянии.

Размеры 50 мм и 44 мм – минимальные размеры от столба проема до плоскости створки ворот.

Значения технологических отступов для разных серий приведены в таблице

Серия

Технологический отступ, мм

Выбор опоры роликовой в зависимости от массы створки

Серия

Максимальная масса створки ворот, кг

опора с полимерным роликом

опора со стальным роликом

Следующим этапом устанавливаются направляющие балки, по которым будет двигаться створка при открытии-закрытии, и два ролика. Учитывая, что на данные элементы приходится весь вес ворот, закрепить их нужно очень прочно. Оптимально — использовать специальные подставки. Это позволит уже в процессе эксплуатации регулировать створку, просто подкручивая болты. Причем располагать ролики нужно не в проеме ворот, а в стороне от него, чтобы они не мешали передвижению.

Важно: все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5 мм. Труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле. Потому что вертикальные весовые нагрузки принимает на себя направляющая балка, приваренная снизу к каркасу ворот. Сам каркас откатных ворот должен выдерживать еще и ветровые нагрузки, то есть иметь не только вертикальную, но и горизонтальную жесткость.

Заключительный этап сборки и монтажа откатных ворот — установка нижнего улавливателя («ловушки»), который не позволит воротам ударяться об опоры. Данный элемент приваривают либо крепят с помощью болтов уже после того, как ворота выставлены по уровню и обшиты. Причем монтируют его так, чтобы при входе полотна, створка приподнималась на несколько миллиметров, что позволит разгрузить опорные ролики откатных ворот.

Ширина проёма: до 4,2 м

Масса ворот: до 300 кг

Шина направляющая: 6 м. Опора роликовая (2 шт.), ролик опорный (1 шт.), улавливатель нижний (1 шт.), улавливатель верхний (1 шт.), упор (1 шт.), крышка (1 шт.), кронштейн (1 шт.), ролик поддерживающий (2 шт.).

Ширина проёма: до 4,2 м

Масса ворот: до 300 кг

Ширина проёма: до 4,2 м

Масса ворот: до 500 кг

Шина направляющая: 6 м. Опора роликовая (2 шт.), ролик опорный (1 шт.), улавливатель нижний (1 шт.), улавливатель верхний (1 шт.), упор (1 шт.), кронштейн (1 шт.), ролик поддерживающий (2 шт.).

Ширина проёма: до 4,2 м

Масса ворот: до 500 кг

Четвертый шаг. Установка и подключение автоматики

Если электрика уже проведена, установка привода для откатных ворот не станет сложной задачей. Монтаж можно осуществить без сварочных работ при помощи специального С-профиля, который нужно зафиксировать саморезами внизу ворот. После этого в пазы вставляются бобышки. Их нужно передвинуть каждый на свое место и затянуть болты. При этом важно правильно состыковать две рейки между собой. Только при условии, что все зубцы совпадают идеально, при работе ворот не будет щелчков и стуков.

Следуйте инструкции производителя, чтобы правильно установить привод, фотоэлементы и сигнальную лампу.

Схема подключения привода для откатных ворот

Пройдя все описанные шаги, вы сможете самостоятельно смонтировать на своем участке современные надежные откатные ворота, которые будут открываться одним нажатием кнопки на пульте.

Кстати, в помощь тем, кто решил своими руками собрать и установить откатные ворота, «АЛЮТЕХ» подготовил обучающий видеоролик.

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Читайте также:

Тенелюбивые растения для сада

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
Нижний и верхний улавливатели.
Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Откатные или распашные? Распашные ворота хороши тем, что просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу — это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать вполне под силу.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

По месту ее расположения они бывают:

с нижней балкой;
средней балкой;
верхней балкой.

Подвесные

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
арматура 12 мм — 6 м;
электроды — 2 кг;
краска — 3 банки, кисти, заклепки;
цемент М-400 — 5 мешков; .

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

Откатные ворота своими руками: поэтапная схема изготовления от А до Я! Советы, как построить бюджетный вариант ворот для дачи

Основной функцией любых ворот, является ограничение доступа на огороженный участок нежелательных лиц.

Если конструкция забора, а также, выбор материала, из которого он изготовлен, всегда представляет собой компромисс между желанием и возможностью (в первую очередь финансовой) хозяина огораживаемого объекта.

Но на воротах и калитке, экономить не принято. Для того чтобы затраты на их изготовление стали меньше, их изготовление, можно провести самостоятельно.

Самостоятельное создание ворот, как и строительство любого другого объекта, включает в себя несколько обязательных этапов, а именно, проектирование, и непосредственно строительство.

Содержание

Создание проекта

Проектирование такой сравнительно сложной конструкции, как ворота (особенно откатные) следует начинать с оценки своих возможностей. И любые ворота, стремятся сделать не только удобными, но ещё и красивыми, ведь ворота, это то, что первым делом увидит каждый посетитель.

Это своеобразная «визитная карточка» любого участка, будь это участок, на котором стоит жилой дом, или же обычный дачный участок.

Откатные ворота, могут иметь две основные конструкции, с опорой сверху, или с опорой снизу, это так называемые роликовые (с верхним подвесом) и рельсовые (с нижней опорой) ворота.
Сейчас, рельсовые конструкции ворот используются редко. Конечно, выбор конструкции с верхней опорой, в большинстве случаев ограничивает максимальную высоту проходящих в ворота транспортных средств. Однако, в большинстве случаев этот показатель неважен.

Но и у ворот, опора которых находится внизу, тоже есть масса своих недостатков. Самым ярким из них, является необходимость постоянно очищать зимой балку, по которой должна перемещаться роликовая тележка.

Однако, некоторые конструкции ворот лишены всех этих недостатков. Такие ворота имеют верхний подвес, но при этом они не ограничивают высоту своего проёма. Также, эти ворота не очень критичны к Чистоте опоры, по которой и осуществляется их движение.

Любая конструкция откатных ворот, обязательно содержит в себе такие компоненты:

Роликовая опора, или тележка, принимая на себя значительную часть веса ворот, позволяет сохранить их подвижность;
Направляющая балка, или направляющий рельс, направляет движение ворот;
Верхний ловитель, позволяет снизить нагрузку, которая возникает из-за высокой парусности ворот;
Нижний ловитель, этот элемент удерживает нагрузку от опорного ролика, при закрытых воротах;
Верхний фиксатор, предназначен для предотвращения отвода створки ворот в сторону под собственным весом;
Подставка, принимающая на себя основной вес конструкции;
Как видно из сказанного выше, каждый элемент откатных ворот, выполняет какую-то определённую конструкцией функцию.

Откатные ворота, хоть и имеют значительный вес, однако их конструкция создана так, чтобы они сохраняли при этом свою подвижность и могли, сравнительно легко, перемещаться вдоль своей направляющей.

Для обеспечения такой подвижности, а вместе с тем и прочности ворот, их возведение, начинают со строительства фундамента, который должен быть очень надёжным, так как ему предстоит принять на себя основную нагрузку всей конструкции.

Обустройство фундамента

Обычно, фундамент для таких ворот, делают ленточной, армированной конструкции с усилением в местах приложения максимальной нагрузки.

Такой фундамент, в полной мере оправдывает все возложенные на него функции.
К тому же его конструкция умеренно сложна и требует разумных финансовых, а также временных затрат на своё строительство.
Да, привод откатных ворот, может быть как ручным, так и автоматическим (обычно, используется электрический привод).

После того как обустроен фундамент, строятся опоры, эти элементы должны обеспечивать не только, сравнительно лёгкую подвижность, но и придать конструкции достаточную прочность.

Кабели, нужно уложить заранее

Если выбран вариант ворот с электрическим приводом, то нужно провести укладку всех кабелей (как силовых, так и сигнальных).

После этого выполняется монтаж самих ворот и ответного столба.

Совет! При выборе материала, из которого будут делаться створки ворот, следует учитывать то, что ворота, как правило, имеют очень большую парусность, и поэтому, материал для них должен быть не только лёгким (чтобы ворота не деформировались по собственным весом), но также и достаточно прочным, чтобы противостоять ветровой нагрузке.

Выбор комплектующих

Сейчас на рынке есть огромное количество, самых разных комплектующих и конструкционных материалов, которые могут быть использованы при строительстве откатных ворот.

Они есть любого качества и на любой бюджет.

При их выборе, нужно учесть ширину проёма будущих ворот, их высоту, а также общий вес конструкции. На сайтах организаций, которые производят такие комплектующие, обычно есть программы для выбора этих комплектующих.
Если предполагается, что ширина пролёта будущих ворот будет очень большой и превысит пять метров, то нагрузка в подвижных узлах таких ворот будет весьма значительной (она будет свыше шестисот килограммов), потому, для таких ворот, следует выбирать только те комплектующие, которые способны такую нагрузку выдержать.
Итак, если принято решение, строить откатные ворота своими руками, то выбрать предстоит не только комплектующие, но также и те материал, из которых будет создаваться их конструкция (конструкционные материалы).

Совет! При выборе комплектующих, для комплектации ворот, стоит обратиться к специалисту, который поможет вам определиться с выбором комплектующих именно для вашего случая.

Это не только позволит сэкономить время и деньги, но и поможет выбрать именно те комплектующие, которые наилучшим образом подойдут именно для вашей конструкции, без излишней избыточности.

Такие специалисты, как правило, есть в каждой организации, которая занимается производством таких комплектующих.

Ворота нужно проверить

Конечно же, после того, как ворота будут полностью построены, их обязательно нужно проверить в действии. Ведь они имеют множество подвижных деталей. И нужно убедиться в том, что все их узлы верно взаимодействуют друг с другом.