Как я устанавливал кондиционер своими руками

Установка кондиционера в квартире: правила монтажа

Покупатели кондиционеров опасаются, что при монтаже устройства будет повреждён фасад, внутренняя отделка или что в процессе установки будет грязно. Однако, если монтаж выполняется квалифицированными мастерами, бояться этого не стоит.

Мы разработали собственный свод правил монтажа кондиционеров — они более жёсткие, чем требования производителей. Рассказываем обо всех этапах установки кондиционера в квартире, а также о монтажных решениях и инструментах, которые мы применяем.

При установке кондиционера в квартире мы учитываем конструктивные особенности стен, этажность, наличие балконов и ограничения монтажа от Управляющей компании. Также мы учитываем пожелания клиента и под каждый случай прорабатываем свой вариант монтажа. Это может быть стандартный монтаж сплит-системы под окно, установка кондиционера с участием промышленных альпинистов, монтаж на открытый балкон, установка кондиционера на готовую фреоновую трассу, монтаж внешнего блока в месте общего пользования или в корзину от застройщика.

Стандартный монтаж кондиционера в квартире

Если условия позволяют установить внешний блок кондиционера под окно без привлечения промышленного альпиниста, а также нет ограничений от Управляющей компании ЖК, мы применяем стандартную технологию монтажа кондиционера. При таком монтажном решении створка окна, под которой будет располагаться наружный блок, должна открываться. В противном случае мы временно снимаем стеклопакет и после монтажа устанавливаем его обратно.

Выбор места для установки кондиционера в квартире

При выборе места для установки кондиционера мы выполняем рекомендации производителей. Так, при установке внутреннего блока мы учитываем следующие требования:

Длина фреоновой трассы не должна превышать значений, указанных производителем, обычно это 15–20 метров. Зачастую расстановка мебели позволяет установить внутренний блок рядом с окном, вблизи которого монтируется наружный блок, — на той же стене или на боковых стенах. В этом случае требование производителя легко выполнить.
Стена, на которую устанавливается оборудование, должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать его вес и не должна усиливать шум и вибрацию. Так, мы не устанавливаем внутренний блок на тонкую перегородку.
Внутренний блок должен быть удалён от источников тепла или пара: радиаторов отопления, плиты, духовки и холодильника.
Выходу воздуха не должны мешать полки, шкафы и другие предметы. От внутреннего блока до пола должно быть не менее 2 метров, до потолка — от 15 см, до любых предметов по бокам устройства — от 15 см.
Рядом с комнатным блоком должно располагаться гнездо сетевого питания.
Теле- и радиоприборы, устройства беспроводной связи и лампы дневного света должны быть удалены от блока не менее чем на 1 метр.

При расположении внешнего блока мы учитываем следующие правила установки кондиционера в квартире, разработанные производителями устройств:

Стена, на которую монтируется внешний блок, должна иметь достаточную несущую способность, чтобы выдержать вес оборудования и не передавать в помещение вибрацию и шум.
Забору и выходу воздуха, а также свободному воздухообмену ничего не должно мешать. Поэтому мы не размещаем внешний блок на застеклённом балконе.
Рядом с местом установки не должно быть источников тепла.
Место размещения блока должно быть защищено от прямых солнечных лучей, снежных заносов и сильных порывов ветра.
Выходящий тёплый воздух и шум от кондиционера не должны мешать соседям. Мы выбираем место в отдалении от соседских окон и балконов.
В месте установки внешнего блока должна быть возможность отвода конденсата.
От внешнего блока должно быть более 20 см до стены, на которую устанавливается блок, более 20 см по бокам, а также более 60–200 см от передней панели блока.

При выборе места для установки кондиционера мы также учитываем конструктив и материал стен, проводим диагностику на наличие скрытых коммуникаций профессиональным детектором и эндоскопом. При бурении это позволяется избежать повреждения силового каркаса стены и скрытой проводки.

Если управляющая компания жилого комплекса требует от владельца квартиры согласования установки кондиционера, то мы берём работы по согласованию на себя.

Мы также учитываем, завершён ли ремонт в комнате. Если ремонт ещё идёт, то мы можем предложить клиенту больше вариантов по размещению кондиционера, так как в этом случае межблочные коммуникации можно будет спрятать за отделкой. Так, фреоновую трассу можно заложить в штрабы — углубления в стенах, которые затем закрываются отделкой, или проложить в верхней части комнаты, которая затем будет закрыта натяжным потолком. В этом случае готовая установка кондиционера выглядит эстетично, даже если расстояние между внутренним и внешним блоком большое — фреоновую трассу не видно под отделкой.

Фреоновая трасса и электрические провода проложены под отделкой, что делает готовую работу аккуратной

Если же кондиционер устанавливается после окончания ремонта, то трассу и электрические провода мы скрываем декоративными коробами. В этом случае мы стараемся сократить расстояние между внешним и внутренним блоком, чтобы уменьшить длину кабель-каналов. Мы используем качественные декоративные короба, которые выглядят аккуратно и незаметно вписываются в отделку.

Помимо технических аспектов размещения блоков, мы также учитываем назначение комнаты и расположение в ней мебели. Внутренний блок кондиционера располагаем так, чтобы холодный воздух не попадал напрямую в зоны постоянного нахождения людей, чтобы охлаждённый воздух двигался вдоль потолка и опускался вдали от людей. Подробнее об этом мы рассказывали в статье «Где установить кондиционер в квартире?» .

Подготовка к установке внутреннего блока

Для установки внутреннего блока на стене размечаем точки крепления монтажного кронштейна. Кронштейн выставляем строго по уровню, чтобы конденсат из кондиционера удалялся дренажным шлангом. Перфоратором с пылеудалителем сверлим отверстия под крепления и монтируем кронштейн.

Бурение отверстия для межблочных коммуникаций

Намечаем на стене место для отверстия, а также отмеряем толщину стены, чтобы контролировать глубину бурения и не повредить фасад. С помощью коронки нарезаем вход для бурения, а затем проделываем отверстие с помощью профессиональной установки алмазного бурения Milwaukee — она справляется с железобетоном, пенобетоном, газобетоном и кирпичом. Бурение производим с уклоном в сторону улицы, чтобы дренажная вода выводилась наружу.

При бурении мы применяем технологию сухого алмазного бурения в микроударном режиме, что позволяет проделывать отверстие быстро и без сколов со стороны фасада. Процесс бурения и все шумные работы занимают 15–30 минут, тогда как общее время монтажа составляет 1,5−2,5 часа.

Мы придерживаемся технологии «чистого монтажа» — вся пыль и грязь автоматически собираются из зоны бурения рециркулятором HILTI, поэтому кондиционер можно монтировать в комнатах с чистовой отделкой.

Подготовка к установке внешнего блока

Переходим к части работ на фасаде. Замеряем расстояние между крепежами внешнего блока и наносим метки на стену, на которую он будет установлен. Затем намечаем на стене точки крепления кронштейнов и монтируем опоры строго по уровню.

Подключение электрической схемы внутреннего блока

Открываем сервисную панель внутреннего блока и подсоединяем кабель, подключая провода строго по цветам.

Прокладка фреоновой трассы

Переходим к прокладке межблочных коммуникаций. Обрабатываем срезы труб фреоновой магистрали, чтобы в них не осталось заусенцев. Затем делаем вальцовку — деформацию края среза трубок для их соединения с блоками сплит-системы. Обязательно проверяем вальцовочное соединение на отсутствие заусенцев и трещин.

Чтобы защитить фреоновые трубы от появления конденсата, надеваем на них профессиональный термоизоляционный материал, затем присоединяем их к кондиционеру. Соединение труб дополнительно изолируем и фиксируем.

Подключаем к сплит-системе дренажный шланг и прочно скрепляем его с остальной магистралью. Затем соединяем фреоновые трубы и дренажный шланг в общую трассу и изолируем готовую магистраль специальной изоляционной лентой, которая защищает теплоизоляцию от ультрафиолетовых лучей.

Готовую трассу прокладываем в ранее пробуренное отверстие, устанавливаем внутренний блок на монтажную пластину. Со стороны фасада отверстие заполняем профессиональной полиуретановой пеной с контролируемой степенью расширения.

Если фреоновая трасса была проложена заранее, например, застройщиком, мы проверяем её целостность, для этого закачиваем в систему азот и создаём рабочее давление не меньше, чем при работе кондиционера. Для этого мы используем профессиональный редуктор для азота. Так мы можем узнать о повреждениях трассы заранее, а не на этапе наполнения системы фреоном, когда вытекший хладагент может оставить масляные пятна на отделке.

Проверку трассы азотом мы проводим и в случае, если фреоновая трасса прокладывалась во время чернового ремонта в комнате. В таких случаях важно убедиться, что трасса не была случайно повреждена в процессе отделки. Если повреждения есть, то это будет заметно по характерному звуку.

Установка внешнего блока и подключение к фреоновой магистрали

Устанавливаем внешний блок на ранее смонтированные кронштейны и надёжно фиксируем. Далее подключаем фреоновую магистраль к наружному блоку.

Вакуумирование системы

Переходим к вакуумированию фреоновой магистрали с использованием вакуумного насоса: с помощью прибора мы создаём вакуум в трубах и удаляем из них воздух и влагу, которые могут привести к поломке оборудования.

Пока происходит процесс вакуумирования, внешний блок подключаем к электричеству, подключаем провода и крепим дренажный шланг на кронштейн.

Заправка кондиционера и проверка его работоспособности

Когда оба блока закреплены на стене, наполняем сплит-систему фреоном. Если при установке кондиционера потребовалось увеличить длину фреоновой трассы и поэтому количества хладагента, закачанного в сплит-систему производителем, недостаточно, то мы производим дозаправку фреона.

Для контроля веса заправляемого хладагента мы используем специальные электронные весы с автоматической отсечкой. Мы задаём нужные параметры и количество фреона, и весы автоматически заправляют нужный объём хладагента, а по достижении заданной массы останавливаются. Это позволяет точно и без погрешностей закачать фреон в систему.

С помощью профессионального мультиметра замеряем номинальный ток на проводах. Это позволяет убедиться, нет ли неисправностей компрессора. Проверка тока также помогает выявить заломы или сужения во фреоновой трассе, чтобы не допустить снижения пропускной способности трассы и уменьшения мощности кондиционера.

Мультиметром также замеряем температуру воздуха на входном и выходном отверстии внутреннего блока. Разница температур должна быть не менее 12 градусов — такая дельта означает, что кондиционер работает правильно.

Когда проверка работоспособности кондиционера завершена, и он готов к эксплуатации, включаем устройство и показываем, как им управлять, чистить фильтры и обслуживать.

Другие варианты установки кондиционера в квартире

Мы разработали собственные монтажные решения, позволяющие установить кондиционер даже в самых сложных условиях. Например, если единственное возможное место установки внешнего блока не имеет доступа из квартиры, то работу выполняют наши промышленные альпинисты. Если в жилом комплексе запрещён монтаж наружных блоков на фасаде, то мы готовы установить устройство в местах общего пользования.

Как я устанавливал кондиционер своими руками

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об “установке”, а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Так как изначально предполагали кондиционер, то уже на стадии ремонта я оставил место как раз для него и вывел розетки

внутренний блок, трубки по умолчанию загнуты внутрь блока, при необходимости отгибаются в нужную сторону

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

; .

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

Материалы магистрали для сплит-системы

Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
Рассчитываем и замеряем длину материалов:

медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

будет находиться внутри отверстия и на улице

Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Монтаж кондиционера в каркасном доме: пошаговая инструкция

Монтаж кондиционера в каркасном доме – это комплекс работ по установке двухблочной сплит – системы или мульти сплит – системы в каркасном доме, при котором внешний блок монтируется снаружи на стене, а внутренний блок (или блоки) крепятся к стенам внутри помещений дома.

Кондиционер для дома – это сложное техническое устройство, состоящее из нескольких блоков для охлаждения или нагрева и осушения воздуха внутри здания, или отдельных помещений.

Работы по монтажу климатического оборудования в каркасном доме имеют ряд особенностей, прямо связанных с конструктивом силового каркаса ограждающих конструкций дома.

Содержание

Место для размещения кондиционера
Галерея
Материалы и инструменты
Последовательность работ
Установка блоков
Прокладка коммуникаций
Соединение блоков и отвод дренажа

Место для размещения кондиционера

Внешний блок в всех системах кондиционирования содержит в себе компрессор, конденсатор, дроссель, вентилятор, поэтому, закономерно, может весить до 60 кг. Сложность установки заключается в том, что для надежного крепления кронштейнов под тяжёлый наружный блок, необходимо, что бы их крепеж фиксировался в жёсткой основе. Монтаж внешнего блока систем кондиционирования в стену каркасного дома для опытного строителя, технически реализуем. Есть несколько рабочих вариантов.

В каждом профессионально построенном каркасном доме, есть такой элемент верхней обвязки стены первого этажа, как ригель. Ригель — это разновидность балки, идущей вдоль всей верхней обвязки стены. Толщина ригеля от 40 мм и выше, ширина от 150 мм и более. Это солидная балка, которая выступит надежной жесткой основой для крепежей под кронштейны внешнего блока любой из систем кондиционирования.

Подвешиваемый блок системы кондиционирования. Размечается место на уровне, где под обшивкой проходит балка – ригель. В стене сверлятся отверстия, так что бы они прошли, сквозь весь «пирог утепления» стены, и зашли в тело ригеля. Применяются сантехнические болты, которые в строительном лексиконе называются «глухарь». Под нижним кронштейном можно установить дополнительный опорный «глухарь»
Наземный блок системы кондиционирования. Блок устанавливается на устойчивую бетонную подставку или отмостку у цоколя дома. Высота подставки 20 – 30 см. Снаружи на блок кондиционера одевается клетка из арматуры, с крышей козырьком от дождя. Клетка защитит блок от случайных или намеренных повреждений. Рядом с клеткой не должно быть высокой травы или кустарника, что бы вентилятор мог кондиционера, мог свободно забирать окружающий воздух.

В обоих случаях монтажа системы кондиционирования, на ограждающей конструкции (стене), на выбранной высоте, сверлится одно крупное отверстие под спаренные в единую магистраль инженерные коммуникации. Внутри них идет дренажная трубка из ПВХ и две теплоизолированных медных трубки для циркуляции фреона.

Галерея

Видео

Материалы и инструменты

Для выполнения работы по установке кондиционера в частном доме, будут необходимы следующие инструменты и материалы.

Строительный перфоратор, для устройства сквозного отверстия в стене дома.
Электродрель с комплектом сверл разного размера.
Труборез. С его помощью можно медные трубки нарезать по месту в размер.
Риммер фаскосниматель для медных труб, либо классический напильник плюс наждак, для обработки места реза медных трубок.
Конусный развальцовщик для медных трубок.
Шуруповерт или гайковерт.

Электрический кабель, соединяющий внешний и внутренний блоки кондиционера. Кабель необходим 4 х жильный с сечением от 2 до 2.5 мм. Так же нужен кабель для электропитания всей системы кондиционирования.
Если вы выбрали вариант «подвешиваемый блок», то L – образные кронштейны для его монтажа снаружи дома.
Медные трубки для кондиционеров. Они идут толстостенные и бесшовные. Лучше брать заводской комплект в полимерной теплоизоляции, их выпускают в бухтах. Если возьмете его, вам не придется их теплоизолировать вручную.
Специальный гибкий шланг с спиралью внутри, либо обычная полипропиленовая, гибкая трубка. Обе вещи взаимозаменяемы, можно выбрать, что-то одно, они нужны для отвода конденсата.
Крепежи: сантехнические болты (глухари), дюбеля, анкера.

Последовательность работ

В конструкции каждого кондиционера есть свои неочевидные нюансы, влияющие на его монтаж. Изучите максимально внимательно инструкцию своего кондиционера, почитайте статьи по монтажу именно этой модели. Мнение специалистов, от производителя которые писали инструкцию необычайно важно, для успешного выполнения задачи. Только тогда установка кондиционера в каркасном доме будет по настоящему надежной.

Монтаж кондиционера в каркасном доме

Фото 1. Монтаж кондиционера в каркасном доме

Изучите проектную документацию по вашему дому. Определите по схемам где скрытно проходят в стенах инженерные коммуникации, и электрическая проводка. Посмотрите чертежи силового каркаса, найдите место расположение ригеля под обшивкой вентилируемого фасада.

Сведите во едино обе вышеуказанные схемы, и зафиксировав их в голове, подберите места для установки внешнего блока кондиционера, и его внутренних блоков. Разметьте будущие места для климатического оборудования. Выбирая места для монтажа внутреннего блока или блоков кондиционера, помните – не следует их размещать над кроватью, креслом, или над диваном, прямой поток холодного воздуха принесет гарантированную простуду тому, на кого он будет падать.

Монтаж блока кондиционера

Фото 2. Монтаж блока кондиционера

Установка блоков

Внешний подвесной блок кондиционера крепим на сантехнические болты. Сориентируйте L – образные крепежи, так чтобы идущие через их перфорацию «глухари», попадали в балку – ригель. Просверлите отверстия на должную глубину, и смонтируйте L – образные крепежи. Если у вас болт на 12 мм, то диаметр отверстия, делайте на 11.3 мм (в размер не резьбовой части стержня болта). Эта разница позволит резьбе раздвинуть волокна древесины при закручивании, и хорошо зафиксирует его в ригеле. На готовые L – образные кронштейны, можно вешать внешний блок.

Внутренний блок (блоки) кондиционера, крепятся к стене с помощью, перфорированной монтажной пластины. Если финишная отделка внутренних стен из ГВЛ (гипсоволокнистые листы) применяется крепеж «бабочка». Название бабочка произошло в виду того, что во время закручивания в пластиковую гильзу самореза, ее распорная конструкция, начинает раскрываться, и внешне напоминает крылья бабочки. Позиционируем монтажную пластину по выбранному месту, делаем разметку через ее перфорацию. Сверлим по разметке отверстия в стене из гипсокартона, вставляем туда «бабочки». Позиционируем монтажную пластину по вставленным бабочкам, крутим сквозь перфорацию пластины, в гильзы «бабочек», саморезы.

Кондиционер дома

Фото 3. Кондиционер в доме

Прокладка коммуникаций

При прокладке коммуникаций приходится медные трубки резать в размер, зачищать место реза изнутри, снимать фаску с краев трубки снаружи, и одев гайку на стержень медной трубки, ее развальцовывать, готовя трубку к присоединению к кондиционеру.

Рез медной трубки. Одеваете труборез, поджимаете слегка с его торца прижимной винт, что бы режущие части прижались к трубке. Вращаете труборез. Как только вращение стало легче, снова поджимаете прижимной винт, и продолжаете вращение. Так делается, пока трубка не будет перерезана.
Риммерование. Вставляете металлический, конусообразный конец риммера в трубку, и крутите его. В процессе кручения сориентируйте свои руки и трубку вниз к полу, что бы медная стружка сыпалась вниз, а не оставалась в трубке. Если она потом с хладагентом (фреоном) попадет в компрессор, будет авария. Когда риммер станет вращаться значительно легче чем вначале, значит процесс завершен.
Риммерование 2.0. Подготовка внешней части трубки к вальцеванию. Вставляете трубку в другую V – образную часть риммера, (внутрь конуса) и так же движениями кисти вращаете вперед – назад риммер.
Вальцевание. Перед началом работы, не забудьте сначала одеть гайку на трубку, иначе после вальцевания увеличенный диаметр устья трубки не позволит вам даже технически – это сделать. Наилучшим вариантом, будет применить механический развальцовщик. Подбираем в основании вальцовщика отверстие, подходящее под вашу медную трубку, вставляем ее туда. Над другой стороной отверстия, край трубки должен выглядывать на 2 – 3 мм. Это расстояние необходимо, именно на него будет расширятся медная трубка. Поджимаем винтами инструмента медную трубку, что бы она не выпадала. Крепим над ней другую часть вальцовщика, так что бы его конус из инструментальной легированной стали, смотрел точно в центр трубки. Крутите винт, и конус с усилием опускается в устье трубки, совершая ее радиальную деформацию. В процессе раскатки качество устья получается одинаковым, без трещин и шероховатостей.
Сгибание медных трубок. При прокладке коммуникаций зачастую приходится гнуть медные трубки. Для этот применяется обычный трубогиб. Он гибкий, пружинистый, натягивается на трубу, как чехол. Одеваете трубогиб на трубу, подтягиваете к том месту где необходимо согнуть, и сгибаете участок трубы, закрытый трубогибом.
Защита продуха под магистраль. Просверленное отверстие в стене каркасного доме – это нарушенный теплый контур ограждающей конструкции. Необходимо защитить «пирог утепления» от влажного воздуха с улицы. Для этого необходимо вставить в них пластиковые «гильзы» из ПВХ труб. «Гильзование», не позволит влажности попасть в межстенное пространство, и намочить утеплитель, тем самым нарушив его утепляющие свойства.

Проложенные коммуникации кондиционера в каркасном доме, не прячьте сразу. Просто уложите магистрали в заранее подготовленные «штробы», под обшивку стен. Пока не проведен тест климатического оборудования на работоспособность – «штробы» не закрывайте.

Правильная установка кондиционера

Фото 4. Правильная установка кондиционера

Соединение блоков и отвод дренажа

В процессе работы кондиционера на стенках испарителя конденсируется жидкость, ее капли стекают в особую емкость, «ванночку». Когда емкость переполняется, влага выходит через дренажную трубку.

Вариант. Дренажную систему можно сориентировать наружу дома, на улицу, и тогда вода через трубку, будет прозаически капать туда.
Вариант. Трубку выводят, в канализацию. Напрямую (без ретранслятора в виде сифона с гидрозатвором) выводить трубку нельзя, иначе «ароматы» канализации, наполнят ваш дом.

Вариант с дренажем, идущим в канализацию лучше по всем параметрам, хоть и выполнить это чуть более трудоемко. Сопряжение блоков сплит системы: фреоновой магистралью и дренажом, делается следующим образом.

Открываете крышку внутреннего модуля кондиционера. Находите там ванночку куда капает конденсат.
Сбоку ванночки есть технологическое отверстие. Присоединяете, используя хомут, к нему дренажную трубку.
Укладываете в «штробу» дренажную трубку к канализации. Подключаете к ней сифон с перемычкой – гидрозатвором. Магистральную трубку, идущую от сифона, связываете с системой канализации.

Медные магистрали для хладагента, соединяются между собой разводным и динамометрическим ключом. Подтяните пальцами гайку в готовое положение. Одним ключом (разводным) фиксируем узел в неподвижном положении. Динамометрическим ключом, начинаем подтягивать гайку. Тянем ее до щелчка. Щелчок динамометрического ключа— это маркер, что должное усилие к закручиванию, приложено. В местах где коммуникации проходят рядом, (под обшивкой стены) их объединяют в одну магистраль, при помощи виниловой изоленты. Соединённые в одну магистраль пластиковая и медная трубки, обретут дополнительную жесткость.

Варианты применения

Фото 5. Варианты применения

Трубки и дренаж уже присоединены к обоим блокам сплит системы. Рассмотрим, как выполнить, контрольный запуск.

На внешнем блоке кондиционера, сбоку, есть два отверстия, закрытые заглушками. За ними находятся клапаны. Верхний для выхода хладагента (фреона), нижний для входа фреона. В каждом из них находится болт шестигранник. На верхнем есть дополнительный клапан, он закрыт гайкой. Ее тоже надо отпустить и снять, чтобы открыть клапан. Внутри клапана находится ниппель, похожий на тот, что стоит в колесах автомобиля.

Что бы выявить утечки, наносим слой мыльной пены (обычного моющего средства) на верхний и нижний узел. В верхнее отверстие, в ее шестигранный разъем вставляем специальный шестигранный ключ, и чуть его поворачиваем. Раздается тихий шипящий звук – это пошел фреон. 1 – 2 секунды держим, запуская хладагент в систему, и снова закрываем. На пене нет пузырей, значит соединение трубок в узлах – герметичное. Нажимаем ключом шестигранником на клапан в ниппеле, стравливаем воздух.

Открываем ключом нижний клапан полностью, почти до упора,– запускаем хладагент в систему. Так же, тем же ключом, полностью открываем верхний клапан. Трасса открыта. Фреон циркулирует. Одеваем заглушки на верхний и нижний клапана. Включаем кондиционер в розетку, и нажимаем не пульте кнопку включения. Установка кондиционера в каркасном доме завершена.

Установка кондиционера в частном доме

Фото 6. Установка кондиционера в частном доме

Монтаж кондиционера в каркасном доме, должны проводить профессионалы из крупных клиентоориентированых строительных компаний, которые сами построили множество каркасных домов, и знают, как правильно провести установку, не повредив силовой каркас дома. Синергия профессиональных знаний инженеров, прорабов, и мастеров монтажников, сделает качество установки экспертным. Стоимость по монтажу у крупных компаний одинаковая, плюс минус 10 – 15% от общей сметы.

Мы «Домостроительные технологии Павла Усманова», именно такая компания. Мы профессиональные строители, которые уже более 10 лет, строят загородные дома и коттеджи в полном цикле, от фундамента до кровли. За этот период, у нас было множество работ по постройке «домов под ключ». Каркасным строительством мы тоже занимаемся. Кондиционеры мы тоже монтировали много раз, во всех типах построенных нами домов. В рамках постройки «под ключ», (с полным комплексом внутренней чистовой отделки), клиенты зачастую нам давали эти задачи. У нас этим занимается все специальная бригада. За 10 лет мужчины стали настоящими профессионалами по монтажу систем кондиционирования. Для них установить кондиционер в каркасном доме, привычная и отработанная задача.

Компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», в Москве и Санкт – Петербурге, с удовольствием поможет вам смонтировать кондиционер в каркасном доме.

Монтаж кондиционера своими руками

Приобретая любой кондиционер для дома, важно понимать, что на этом все не заканчивается, и что необходимо произвести монтаж купленной техники. Если говорить о мобильном кондиционере, то все гораздо проще, его можно смонтировать своими руками без помощи специалистов, поскольку в нем отсутствует внешний блок. Со сплит-системой все обстоит значительно сложнее.

Чтобы понять принцип установки, разберемся, из чего состоит сплит-система, какие инструменты необходимы для правильного монтажа и какие манипуляции и в какой последовательности нужно производить при установке.

сплит-система

На фото: сплит-система

Устройство сплит-системы

Сплит-система включает в себя два блока – внешний и внутренний. Внешний блок всегда крепится с наружной стороны дома – это может быть фасад здания, открытые балкон или лоджия, специальные выносные технические балкончики для кондиционера. Иногда могут возникнуть проблемы с выносом внешнего блока на фасад дома, связанные с особенностями архитектуры здания. Поэтому данный момент важно уточнить перед покупкой и монтажом кондиционера. Внутренний блок, вне зависимости от того, какой он серии, устанавливается внутри помещения. Но опять же нужно понимать, что разные внутренние блоки крепятся по-разному, в зависимости от места установки.

настенный – монтируется на стену под потолком;
кассетный – встраивается в зону межпотолочного пространства;
канальный – встраивается в межпотолочное пространство и подключается к воздуховодам;
наполно-потолочный – допускает два типа установки: на пол и под потолком;
колонный – устанавливается на пол.

Мы рассмотрим общие принципы установки, без привязки к типу внутреннего блока. Необходимо понимать, что в каждом конкретном случае монтажа кондиционера могут появиться свои нюансы, которые связаны со стадией ремонта, архитектурой здания и планировкой, типом перекрытий, материалом стен и т.д. Поэтому проще всего обратиться к специалистам, которые смогут предусмотреть все тонкости монтажа. Помимо этого важно понимать, что при неправильной установке кондиционера могут возникнуть поломки в дальнейшем, которые придется устранять за свои деньги, так как никто не будет предоставлять гарантии при установке техники своими руками.

При установке сплит-системы через специализированную инжиниринговую компанию все риски и обязательства по устранению недостатков, связанных с монтажом, будет нести эта компания в рамках гарантийных обязательств.

виды внутренних блоков

На фото: виды внутренних блоков

Какие необходимы инструменты

перфоратор с буром необходимого диаметра для сверления отверстия в наружной стене;
дрель;
насос вакуумный;
уровень;
труборез;
инструменты для развальцовки медных труб;
бухты медной трубы необходимых диаметров;
трубчатая теплоизоляция;
дренажный шланг;
электрические кабели для межблочного соединения и подключения к сети;
кронштейны для наружного блока;
крепеж (анкеры, болты и саморезы) в необходимом количестве;
изоляционная лента для обмотки трассы фреонопроводов;
риммер;
манометрическая станция;
электронные весы для определения количества дозаправляемого хладагента.

Также необходимо понимать, что каждый объект, на котором планируется установка кондиционера, индивидуален, поэтому могут потребоваться дополнительные инструменты и приспособления, не указанные в статье. Это важно учесть при планировании бюджета на монтажные работы своими силами. При заказе монтажа в специализированной организации такого быть не должно, так как на объект сначала приезжает инженер, который просчитывает все издержки и отражает их в смете, которую согласовывает с заказчиком.

Если в арсенале присутствуют необходимые инструменты, то на самостоятельном монтаже действительно можно хорошо сэкономить. Но следует учесть, что экономия возможно только в том случае, если монтаж будет выполнен качественно. При неправильном монтаже, например, при неправильной вальцовке, может возникнуть утечка фреона, при неправильно подключенном дренаже возможны протечки конденсата и повреждение мебели, и т.д. В итоге можно потратить на ремонт и переделку гораздо больше, чем получилось сэкономить на проведении работ.

На фото: инструменты для монтажа кондиционера

Процесс и этапы установки

Для начала необходимо правильно выбрать место под кондиционер. Начнем с внутреннего блока. Он не должен быть прикреплен таким образом, чтобы струя холодного воздуха была направлена на места отдыха – кровать, диван, кресла. Также важно быть аккуратным с установкой кондиционера в детской – струя не должна попадать на кровать или место для игр. Избегайте прямых потоков воздуха на растения и на места отдыха для животных.

расстояние от потолка до верхней поверхности внутреннего блока настенного типа не должно быть менее 15-20 см (согласно инструкции производителя);
при наличии каких-либо преград (стена, гипсокартонная перегородка и т.д.) обеспечьте расстояние не менее 1,5-2 м для эффективного распределения воздушного потока по обслуживаемому помещению;
от задней панели внешнего блока до стены нужно выдержать расстояние не менее 15 см или, предпочтительнее, не менее толщины самого блока для организации свободной циркуляции воздуха.

Важно. Перед началом всех монтажных работ тщательно изучите инструкцию. В ином случае можно столкнуться с необходимостью переделывать работу.

Первым делом нужно просверлить стену для дальнейшей прокладки коммуникаций. А перед этим важно убедиться, что в месте сверления не проходят элементы проводки, отопления и т.д. При сверлении стены необходимо делать уклон в сторону улицы, чтобы впоследствии конденсат мог беспрепятственно вытекать самотеком на улицу.

После извлечения внутреннего блока желательно сразу проверить его на предмет внешних деформаций или поломок. Распаковку оборудования рекомендуется производить с камерой, чтобы была возможность зафиксировать на видео возможные дефекты. При монтаже специалистов это обязаны сделать работники компании, проверить оборудование, и, при необходимости, заменить кондиционер. Замену оборудования на данном этапе возможно организовать оперативно только в том случае, если монтаж сплит-системы производится специалистами той же фирмы, где вы приобретали оборудование.

Перед установкой на стене делается разметка. Далее по разметке сверлятся отверстия, монтируется крепежная пластина и закрепляется дюбелями. Внутренний блок должен висеть строго горизонтально без уклона в какую-либо сторону.

монтаж внутреннего блока

На фото: монтаж внутреннего блока

Внешний модуль

Далее происходит установка внешнего блока. Для этого в стене сверлятся закладные под крепеж для опорных кронштейнов, на которых и будет держаться наружный блок. Правильно будет сначала сделать разметку, используя уровень, а потом устанавливать кронштейны. При установке наружного блока необходимо соблюсти расстояние от задней стенки блока до стены – не менее 15 см. Далее на кронштейны устанавливается наружный блок и надежно закрепляется. Если над блоком есть другие этажи, то можно предусмотреть и установку защитного козырька, который будет препятствовать попаданию мусора в блок или повреждению блока от падения наледи с крыши. Также он поможет защитить кондиционер от града, снега и т.д.

После установки обоих блоков и сверления перфоратором отверстия в наружной стене для коммуникаций, начинается непосредственно прокладка шлангов, электрики, трубопроводов.

Перед вальцовкой и соединением медных трубок края важно обработать риммером, но необходимо делать это крайне аккуратно, чтобы внутрь трубок не попала стружка и не привела к выходу их строя компрессора в дальнейшем. Далее оборачиваем трубки теплоизоляционным материалом и надежно все заклеиваем изоляционной лентой. Теплоизоляция должна быть выполнена максимально качественно, чтобы избежать утечки конденсата. После всех приведенных выше манипуляций проводим утепленные трубки через отверстие в стене.

Дренажный кабель и электрокабель прокладываем через стену вместе с фреоновыми трубопроводами. Для того чтобы провести их правильно, важно изучить инструкцию, где все подробно расписано.

Труба для конденсата также проводится по инструкции, важно подключить ее к соответствующему выходному дренажному трубопроводу внутреннего блока. При выводе дренажа нужно выдержать уклон, чтобы конденсат мог стекать на улицу и не застаивался внутри трубки.

При прокладке коммуникаций существует два варианта. Первый – запечатывание всех коммуникаций в стену. Это проще всего сделать, если установка кондиционера осуществляется на этапе ремонта помещения. Второй вариант – размещение всех коммуникаций в помещении, но их нужно закрыть специальным декоративным коробом.

Чтобы правильно подключить оба блока друг к другу, важно руководствоваться инструкцией. Все входы и выходы помечены разными цветами (чаще всего).

монтаж внешнего блока

На фото: монтаж внешнего блока

Виды отвода дренажа

Дренаж может быть выведен либо в канализацию, либо на улицу. Вывод конденсата на улицу и его отвод за счет уклона осуществить намного проще, этот способ чаще всего и используется.

виды отвода дренажа

На фото: виды отвода дренажа

Вакуумирование

На последнем этапе монтажа климатической системы осуществляется вакуумирование. Для этого применяют вакуумный насос, который выводит весь воздух из трубок, и манометрическую станцию с шлангами и вентилями, при помощи которой проверяют давление. Если вакуумирование произвести некачественно, то в скором времени может сломаться компрессор, и оборудование придется менять. Для удалений воздуха и других примесей может потребоваться от 15 до 20 минут. Это можно сделать следующим образом – подключить шланг к главному выходу и, не открывая вентили на наружном блоке, включить вакуумный насос. После истечения этого времени не нужно отсоединять насос, а еще в течение 10 минут проверять уровень давления. Если давление в норме и не будет меняться, то насос можно отсоединить.

После всех проведенных манипуляций можно запустить систему: предварительно открыть запорные вентили на выходе из внешнего блока, заполнить все систему фреоном и проверить работу всех функций. При необходимости следует дозаправить кондиционер. Если все работает без перебоев, значит монтаж, скорее всего, прошел успешно.

Тем не менее, не нужно забывать два раза в год осуществлять сервисное облуживание сплит-системы и регулярно производить очистку всех элементов системы, которые в этом нуждаются. Напомним, что только при качественной установке и своевременном сервисном обслуживании кондиционер будет работать эффективно и долго.

Установка кондиционеров – описание процесса монтажа, картинка. Процесс монтажа кондиционера и взаимоотношения с заказчиком

В летний период кондиционеры становятся самым востребованным видом бытовой техники, и их установка становится насущной необходимостью. Чаще всего владельцы кондиционеров вызывают для установки техники специалистов-монтажников, которые профессионально смонтируют и установят кондиционер любого типа, включая все его конструкции внутри и вне помещения, а также электропроводку.

Наружный блок кондиционера нужно разместить не выше края подоконника под окном того помещения, в котором располагается внутренний блок. Внутренний блок кондиционера нужно установить на стену, в которой находится окно – так, чтобы расстояние до внешнего блока не превышала пяти метров, а наклон от внутреннего блока к внешнему составлял 3-5 градусов. Этот наклон нужен для стабильного оттока конденсата. Устанавливайте внутренний блок кондиционера ровно, чтобы избежать протечек. Все коммуникации кондиционирующей системы поместите в пластиковый короб – среди них трубы для фреона, силовой кабель, дренажная трубка для удаления конденсата. Во внешней стене для прохода коммуникаций нужно проделать отверстие достаточного размера, и закрыть его пластиковым коробом. Толщина внешней стены, в которой сверлится отверстие, не должна превышать 60 см. Выведите наружу коммуникации – трубы и кабель, и ведите их вдоль стены, не защищая коробом и не прикрепляя к стене. От внутреннего блока кондиционера наружу нужно вывести дренажную трубу для конденсата на расстояние 10-20 см от внешней стены. Электрический кабель поместите в белый пластиковый короб и проложите снаружи. Таким образом, вам потребуется полметра короба, два метра дренажного шланга, три метра сетевого кабеля и одна евровилка. После установки кондиционера проведите его наладку и осуществите пробный запуск системы.

Что представляет собой процесс установки кондиционера в квартире

Установка кондиционера (сплит-системы) в квартире – сложный многоэтапный процесс. Напомним, что принцип работы сплит-системы основан на разделении внутреннего и внешнего блока кондиционера. Для соединения этих блоков прокладывается, так называемая, трасса, которая представляет собой две медные трубы в изоляции и кабель межблочной коммуникации.

По этому трубопроводу идет не воздух (как ошибочно думают некоторые), а фреон. В новом кондиционере фреон находится во внешнем блоке сплит-системы в жидком состоянии под давлением. Для того, чтобы кондиционер начал охлаждать помещение, в процессе установки кондиционера в квартире необходимо соединить внутренний и внешний блоки с помощью проложенных медных труб в изоляции, откачать воздух и запустить в полученный контур фреон.

Установка наиболее востребованных в квартирах кондиционеров мощностью 2 кВт и 2,5 кВт производится при помощи медных труб различного диаметра (1/4 дюйма и 3/8 дюйма). Это связано с тем, что при подаче во внешний блок фреон в газообразном состоянии под высоким давлением имеет больший объем, нежели в жидком, когда охлажденный фреон подается во внутренний блок сплит-системы. На этом этапе необходимо обратить внимание на качество теплоизоляции медных труб, поскольку использование некачественной изоляция в процессе установки кондиционера в квартире может привести к падению мощности сплит-системы и образованию конденсата. В процессе установки кондиционера в квартире кроме медных труб в трассу закладывается кабель межблочной коммуникации, по которому сообщаются между собой внешний и внутренний блоки сплит-системы.

Также к кондиционеру необходимо подвести питание. В большинстве современных моделей сплит-систем кабель электропитания подводится к внутреннему блоку, однако в некоторых моделях – к внешнему. Рекомендуется заводить электропитание кондиционера на отдельный автомат.

Для отвода конденсата от внутреннего блока вместе с трассой прокладывают дренажную трубку (как правило, диаметр 16 мм), которая чаще всего просто выводится наружу. В этом случае капли конденсата просто стекают из трубки на землю. Также возможно решение, при котором дренажную трубку отводят от стены на максимальное расстояние (которое в любом случае не превышает 0,8 м). Однако бывают ситуации, когда в процессе установки кондиционера в квартире обнаруживаются ограничения по выводу конденсата на фасад здания. Тогда дренажная трубка прокладывается в стене и отводится в канализацию. При этом необходимо соблюдать необходимый угол наклона.

Если существует возможность, то и трассу, и дренажную трубку прокладывают в штробе. Оптимальным считается вариант, при котором процесс установки кондиционера в квартире разбивают на два этапа. В начальной стадии ремонта квартиры необходимо купить кондиционер, согласовать установку кондиционера и место его крепления, пробурить отверстие в наружной стене и задолго до чистовой отделки в штробе проложить коммуникации. Установку же внутреннего блока можно отложить до окончания чистовой отделки квартиры.

На этом моменте следует остановить особенное внимание. Дело в том, что в стоимость стандартного монтажа кондиционера штробление стен никогда не входит. Если озаботиться установкой кондиционера в процессе ремонтных работ в квартире, то штробление стен для прокладки трассы обойдется заказчику значительно дешевле (поскольку строительная бригада наверняка предлагает более низкие расценки за погонный метр с учетом большого объема работ). Кроме того, штробление – самый грязный этап работ в установке кондиционера. Заканчивая разговор о прокладке внутренних трасс в процессе установке кондиционеров, следует напомнить о необходимости задокументировать схему внутренних коммуникаций, поскольку в дальнейшем никому не нужны сюрпризы в виде перебитых кабелей или пробитых трубок.

Если возможности установки кондиционера в квартире с прокладкой трассы в штробе нет, то пытаются находить альтернативные варианты, наиболее популярный из которых – это прокладка трассы в декоративном пластиковом коробе. При этом стараются располагать внутренний блок сплит-системы ближе к наружному блоку.

Отдельно стоит рассказать о том, какие расходные материалы используются в процессе установки кондиционеров в квартире. Специалисты в области вентиляции и кондиционирования, которые ценят свой труд, отдают предпочтение медным трубам американской компании Mueller, которая входит в рейтинг “PLATINUM 400 Company” журнала FORBES. Для крепежа отлично подходят материалы фирмы Hilti – крупнейшей международной корпорации, производящей профессиональный строительный инструмент и расходные материал. Впрочем, на рынке представлены и другие достойные производители. Главное, чтобы в процессе установки кондиционера в квартире использовались только качественные расходные материалы, поскольку это является залогом долголетия кондиционера.

Как установить кондиционер.

Очень часто покупатели задают нам вопрос: “А можем ли мы сами установить кондиционер?”. В таких случаях мы им отвечаем: “Да, конечно, можете. Но вот что будет дальше – это уже будет на вашей ответственности”. Дело в том, что теоретически установить кондиционер может даже школьник. Вопрос в том, как долго он проработает и кто будет оплачивать ремонт кондиционера или его переустановку, так как в этом случае речь о гарантии, естественно, не идет. Особенно сильно это ударит по вашему карману, если вы пытались установить дорогой японский кондиционер. Так что решайте сами, стоит ли вам устанавливать кондиционер самостоятельно или нет.

Мы же немного расскажем о том, что требуется для того, чтобы грамотно и профессионально установить кондиционер. Первым делом нужно выбрать место для установки внутреннего и внешнего блоков кондиционера. Внутренний блок нужно установить так, чтобы расстояние от него до ближайших предметов было не менее трех метров, иначе струя холодного воздуха будет отражаться от предметов и датчик кондиционера покажет, что требуемая температура воздуха достигнута и отключит кондиционер. Поэтому лучше установить кондиционер на свободной стене, где воздушный поток будет равномерно распределяться по всей комнате. Лучшее место для установки внешнего блока кондиционера – это, пожалуй, балкон, так как в этом случае всегда имеется свободный доступ для обслуживания кондиционера. В случае отсутствия балкона следует установить наружный блок кондиционера на внешней стене здания, для этого в стене сверлят специальные отверстия, и при помощи кронштейнов и болтов крепят кондиционер к стене. Желательно защитить внешний блок кондиционера от сосулек и дождя козырьком.

Следующий этап в процессе монтажа кондиционера – это штрабление стен и сверление отверстий для дальнейшей прокладки медных трубок, выполняющих роль коммуникаций между внутренним и внешним блоками кондиционера. Иногда, когда нет возможности спрятать коммуникации в стену, их помещают в специальный пластиковый короб и крепят к стене. Чтобы профессионально установить кондиционер, нужно в совершенстве владеть мастерством монтажа фреоновых трубок, так как в подавляющем большинстве случаев все поломки кондиционера происходят по вине неграмотных монтажников, не сумевших правильно установить кондиционер.

Для того чтобы установить кондиционер в полном соответствии со всеми правилами монтажа, в пользовании монтажника должен быть целый набор специальных инструментов – труборезки, вальцовки, шабровки, трубогибы и другие инструменты. Без использования такого инструментария бессмысленно пытаться установить кондиционер – это будут просто выброшенные на ветер деньги.

Последствия такой “работы” будут видны невооруженным глазом: это заломы в медных трубопроводах, плохая развальцовка трубок. А в самом скором времени появятся все признаки появления поломок в кондиционере – снижение мощности, обмерзание трубопроводов, и в конечном итоге – выход кондиционера из строя. Поэтому очень внимательно отнеситесь к тому, кому вы доверили установить кондиционер, как минимум это должна быть компания, берущая на себя гарантийную ответственность за установку кондиционера.

Но установить кондиционер и провести коммуникации – это еще не окончание процесса монтажа. Еще один важный момент в установке кондиционера – это устройство дренажа для отвода сконцентрировавшейся влаги. Как правило, дренажный шданг прокладывается вместе с другими коммуникациями в монтажном коробе и выводится на улицу. Иногда дренажный шланг выводят в систему канализации. И, наконец, для того чтобы окончательно установить кондиционер, для него необходимо провести независимое электроснабжение и выделить в электрощите отдельный автомат.

Вот теперь только можно сказать, что нам удалось окончательно установить кондиционер. Следующим шагом будет являться тестирование всей системы, для этого кондиционер включается и устанавливается режим тестовой программы. Если все установлено правильно, то кондиционер должен работать стабильно и без вибраций. В некоторых случаях может потребоваться дозаправка или стравливание фреона в холодильном контуре кондиционера. Как мы видим, установить кондиционер своими силами практически невозможно без того, чтобы не нарушить все существующие правила. Поэтому настоятельно рекомендуем вам в случае необходимости установить кондиционер обращаться только к специалистам.

Установка кондиционера своими руками — пошаговая инструкция по монтажу и основные правила подключения современных сплит-систем (140 фото и видео)

Для оконного климатизёра подберите комнату, где наибольше потребуется летняя прохлада: спальня или зала? В детской врачи не рекомендуют потоки холодного воздуха в жару.

Прежде чем будет произведена установка оконного кондиционера своими руками, задумайтесь над таким: вверху или внизу оконной рамы будет установлена ваша техника?

Это мотивируется лишь тем, что нижний вариант может требовать перенаправления струи холода – не на спальную кровать. Тогда крепление будет верхнее, и его соорудить сложнее, чем на уровне подоконника. А еще сложнее – как втиснуть его в пластиковую раму.

В деревянную легче – укоротив стекла на высоту агрегата, соорудив деревянную или алюминиевую перемычку. Как вариант использования ПВХ – заказать такую же часть рамы, но под кондиционер. Все части ПВХ-рам снимаются с креплений и навешиваются на них. Но придется раскошелиться на дополнительную сумму.

Схема установки кондиционеров несложная. Вставляется кондиционер в хорошо укрепленную раму с козырьком над агрегатом. У него есть вывод для слива конденсата. В комплекте не бывает отводного шланга. Подберите сами шланг под диаметр вывода и укрепите не жёстко с небольшим отводом от стены.

Для подключения охладителя к электросети требования несложные: наличие евророзетки и евровилки с третьим контактом для заземления, а также включение напрямую в стенную сеть, то есть, без дополнительного удлинителя на полу.

Как только прохлада не будет нужна, поменяйте раму с агрегатом на стандартную.

Сплит собственноручно

Начните с учета возможности установки наружного блока. То есть, там, где безопасно самому работать и не травмировать людей внизу: вдруг плоскогубцы или сверло выпадут из рук.

Монтаж сплит-кондиционера своими руками нелегкий. Но если все продумать, то можно справиться самому. Климатизёр состоит из нескольких блоков, и придется найти место каждому.

Начнем с внутреннего. Он крепится ближе к потолку – производители требуют не ближе расстояния от большого пальца до среднего, а к боковой перегородке сантиметров на 5 — 10 больше. И чтобы была свобода выдува холодного воздуха минимум полтора метра.

Агрегат снаружи наиболее возможно установить самому так: чуть ниже карниза рамы окна или на балконе с открывающимися рамами. Чтобы дотянуться с дрелью и перфоратором до мест крепления рамы и проводки внутрь. Не устанавливайте её на обычные шурупы, иначе весь блок с рамой грохнется на головы людей внизу или на пол лоджии. Купите прочные анкеры, дюбеля.

Посоветуйтесь со спецами, на какую глубину сверлить крепежные места, какие распорный крепеж вводить туда. Ну и само крепление блока к раме должно быть профессиональным. Важно выдержать горизонталь при установке обоих блоков.

Далее сверлите перфоратором отверстия для трубы с фреоном внутрь комнаты и для электрокабеля.

Точно так же ведется установка кондиционера ballu, это многофункциональная мультисистема, эргономичная, менее шумная и близкая по цене к бюджетной.

Материалы для работы

перфоратор для дырки в капитальной стене на связку частей;
дрель с коллекцией сверл;
специальные трубки по длине ввода с небольшим запасом, изоляционный материал для них;
труборез для резки труб и надфиль для снятия заусениц;
четырехжильный электрический провод.

Это почти все, что нужно для установки кондиционера своими руками.

Старайтесь линию не удлинять более шести метров, иначе понадобится вакуумный насос для фреона. Найти такой можно только у профессионалов. Подключая медные трубки, старайтесь аккуратно гнуть, иначе просвет уменьшится. Имейте метр гофра или ПВХ-трубки для отвода конденсата от наружного блока.