Укладка массивной доски: обзор пошаговой технологии монтажных работ

Укладка массивной доски

Все о сборке массивной доски и о том, кому ее лучше доверить

В настоящее время массивная доска является одним из самых популярных и востребованных напольных покрытий из натуральной древесины. Такой повышенный интерес вполне объясним: полы из массивной доски надежны, долговечны, красивы и престижны. Однако массивный пол проявит свои замечательные свойства только при условии, если:

имеется доска достойного качества;

правильно выбраны сопутствующие материалы;

точно соблюдена технология укладки.

В этой статье мы сосредоточим внимание на двух последних пунктах.

Технология монтажа массивной доски

Для сборки массивной доски в абсолютном большинстве случаев используется технология жесткого крепления напольного покрытия к основанию. Такой способ укладки имеет ряд преимуществ: он обеспечивает высокую степень надежности и комфорта, гарантирует долговечность и прочность конструкции, дает возможность качественного ремонта и обновления паркетного пола.

Метод жесткого крепления к основанию предполагает приклеивание каждой отдельной доски к предварительно подготовленной поверхности основания пола. При этом доска должна быть максимально плотно прижата к основе на время полного высыхания клеевого состава. Для гарантированного выполнения этого условия обычно применяют фиксацию доски к основанию с помощью саморезов или используют прижимную силу тяжелого груза, установленного поверх напольного покрытия. Специфика метода заключается не только в соблюдении всех обязательных требований технологии укладки, но и в знании свойств и особенностей используемых материалов. Расскажем об этом более детально.

Специфика метода

Для начала отметим главную особенность пола из массивной древесины: дерево — живой материал, который чутко реагирует на изменение условий окружающей среды. Знание того, что древесина может менять свои свойства, и понимание причинно-следственных связей позволяют свести к нулю ошибки в процессе укладки и эксплуатации массивной доски.

1. Оптимальные условия для выполнения работ

Перед началом укладки следует обязательно позаботиться о создании благоприятных для работы условий.

Укладка массивной доски должна проводиться после окончания всех влажных работ. В противном случае это может сильно повлиять на влажность воздуха в помещении, что в свою очередь приведет к деформации пола.

Помещение, в котором будут производиться паркетные работы, должно быть хорошо освещено.

Рекомендуемые показатели температуры (18-24 °С) и влажности воздуха (40-60 %) должны поддерживаться на протяжении всего времени укладки и эксплуатации паркетного пола.

2. Выбор материалов для укладки массивной доски

Составьте список необходимых для работы инструментов и материалов.

Влагостойкая фанера толщиной 15-20 мм является лучшим материалом для использования в качестве основания, на которое клеем и саморезами крепится массивная доска: она отлично удерживает в себе саморезы, хорошо стабилизирует конструкцию «паркетного пирога» и улучшает теплоизоляцию пола.

Натуральная пробка толщиной 2-4 мм может быть наклеена для дополнительной звукоизоляции, а также в качестве нижнего выравнивающего слоя.

Грунтовка необходима для улучшения адгезии (сцепления поверхностей) при склеивании различных типов основы пола со слоем фанеры, пробки или массивной доской.

Клей для монтажа массивной доски — один из важнейших компонентов качества «паркетного пирога». От выбора клея напрямую зависит долговечность готового паркетного пола.

Саморезы применяются для гарантированного прижима доски к фанере в процессе ее приклеивания к основанию. Выбор формы, размера и количества саморезов зависит от конкретной цели их использования.

Силиконовый герметик предназначен для заполнения компенсационного шва между паркетным полом и стенами в помещении. Герметик защитит торцы фанеры и доски от проникновения влаги и предотвратит возможную деформацию паркета.

Материалы для финишной обработки паркета (лак, масло) могут понадобиться для нанесения защитного поверхностного слоя, если доска не имеет заводского финишного покрытия.

Средства по уходу применяются для профессиональной очистки и дополнительной защиты поверхности доски.

Набор инструментов. Для укладки массивной доски понадобятся следующие инструменты: пила, молоток, острый нож, разметочный угольник, дрель, шуруповерт, стамеска, шпатель, рулетка, карандаш, деревянный подбойник, распорные клинья, монтажная лапа.

3. Подготовка основания под укладку массивной доски

Прежде чем приступить к монтажу доски, проверьте качество подготовленного основания.

Паркетный пол из массивной доски представляет собой многослойную конструкцию. В качестве основы «паркетного пирога» может выступать бетонный пол, стяжка, деревянный черновой пол или система лаг.

Независимо от типа используемого основания, оно обязательно должно быть ровным, сухим, прочным и чистым.

Ровность основания проверяют на всей площади предстоящей укладки, используя правило длиной не менее 2 метров. Просвет между основанием и правилом не должен превышать 2-3 мм на длине в 2000 мм. При необходимости основание следует выровнять в соответствии с указанными требованиями.

Содержание влаги в бетонном или песчано-цементном основании не должно превышать 2 %. В противном случае излишняя остаточная влага может повлиять на равновесную влажность древесины и привести к деформации пола.

В качестве дополнительного звукоизолирующего слоя рекомендуется использовать натуральную пробку толщиной 2-4 мм.

Идеальное основание для приклеивания массивной доски — слой влагостойкой фанеры, сопоставимый с толщиной доски. Фанера также должна быть надежно прикреплена к деревянной или бетонной основе с помощью клея и саморезов.

Если дополнительное крепление саморезами невозможно, следует использовать исключительно двухкомпонентный полиуретановый клей и листы фанеры площадью не более 0,25 м2 каждый. Поверхность фанеры необходимо отшлифовать, а саму фанеру уложить с соблюдением технологического зазора шириной 5 мм между листами.

Все слои «паркетного пирога» должны быть прочно склеены друг с другом.

Использовать в качестве основания полы с подогревом недопустимо!

4. Схема раскладки массивной доски

Избежать ненужных исправлений в ходе работ поможет предварительно составленный план вашего будущего пола — детально продумайте схему раскладки доски, а лучше прорисуйте ее на листе бумаги. Старайтесь при этом придерживаться следующих правил.

Определитесь с выбором направления раскладки доски в каждом помещении. Обычно доска укладывается по направлению падающего в комнату дневного света. В помещениях удлиненной формы рекомендуется укладывать массивную доску в продольном направлении (отход материала составит 3-5 %). В комнатах сложной геометрической формы можно уложить доску по диагонали (отход материала составит 7-10 %).

Как правило, массивная доска продается в наборе длин; иными словами, упаковка будет содержать доски разной длины. При укладке это следует обязательно учитывать: используйте короткие доски в начале или в конце ряда, в местах под мебелью и в подсобных помещениях.

5. Пошаговая инструкция по укладке массивной доски на готовое основание

Начинайте укладку слева направо, от сплошной стены помещения.

Нанесите шпателем клей на поверхность фанеры в месте укладки первого ряда досок. Клеем должно быть покрыто не менее 80 % склеиваемой поверхности.

Поместите первую доску продольным пазом к стене (рис.1). Расстояние в 12-15 мм между доской и стеной необходимо отрегулировать с помощью распорных клиньев. Прижмите доску и зафиксируйте ее положение саморезами. Саморезы необходимо вкручивать в основание соединительного шипа доски под углом 45° к поверхности пола. Расстояние между соседними саморезами должно составлять 30-40 см.

Установите следующую доску короткой стороной к предыдущей доске. Соедините доски шип в паз. Плотно подгоните доски друг к другу, закрепите саморезами.

Излишки клея немедленно удаляйте с поверхности и кромок доски влажной тряпкой.

Продолжайте укладку этим способом до конца первого ряда.

С помощью пилы обрежьте последнюю доску ряда в размер, с учетом компенсационного шва, и уложите ее на покрытое клеем основание.

Начните следующий ряд с куска, отрезанного от последней уложенной доски, если его длина не меньше 30 см (рис.2).

Для плотного соединения необходимо слегка подбивать друг к другу соседние доски с помощью подбойника и молотка. Внимание! Не используйте в качестве подбойника обрезки досок.

Выбирайте очередную доску для укладки так, чтобы расстояние между ее торцами и торцами досок соседнего ряда составляло не менее чем 30 см (рис.3).

Продолжайте сборку массивной доски, не забывая равномерно наносить клей на фанеру, пока не дойдете до последнего ряда.

Последний ряд. Измерьте ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом компенсационного шва), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложите доски и плотно поставьте их на место, например, с помощью монтажной лапы. Между стеной и монтажной лапой помещайте защитную прокладку, чтобы не повредить стену. Установите распорные клинья.

Не подвергайте пол серьезным нагрузкам в первые несколько часов после укладки до полного высыхания клея.

Удалите клинья и заполните герметиком расширительный зазор по периметру помещения.

Если после укладки паркета будут проводиться другие отделочные работы, накройте паркет защитным материалом. Не оставляйте открытых участков пола: они могут быть повреждены, испачканы или могут изменить свой оттенок под воздействием света.

Кому доверить работу?

Теперь вы знаете все о технологии сборки массивного пола. Но не спешите применять новые знания на практике — первые шаги в любом деле редко приводят к идеальным результатам. Не стоит превращать собственный дом в поле для экспериментов, гораздо надежнее доверить укладку массивной доски профессиональным паркетчикам. А полученные с нашей помощью знания лучше использовать для оценки уровня профессионализма мастера и контроля его работы.

Выбирая исполнителя для укладки массивной доски,

ищите специалиста узкой направленности: мастера-паркетчика;

проверьте его квалификацию: опыт работы, сертификаты об окончании профессиональных курсов и семинаров, рекомендации, отзывы и портфолио объектов;

удостоверьтесь, что у мастера имеются необходимые инструменты и оборудование;

ознакомьтесь с текстом договора подряда и гарантийными обязательствами подрядчика.

Конечно, лучше всего искать мастеров в крупной паркетной компании. В идеале — в том же салоне, где была приобретена массивная доска. Заказав паркет и комплекс работ по его укладке в одной компании, вы возложите на нее всю ответственность за качество паркетных полов.

Резюме

Монтаж напольного покрытия из натуральной древесины — трудоемкий и ответственный процесс, требующий специальных знаний и профессиональных навыков. Достичь успеха в этом непростом деле помогут приведенные ниже советы.

Начинайте паркетные работы в последнюю очередь, после окончания всех влажных работ.

Внимательно изучите описание технологии сборки массивного пола.

Используйте только качественные и действительно необходимые для укладки материалы. Придерживайтесь рекомендаций производителей используемых материалов.

Проверьте основание пола на соответствие рекомендуемым требованиям.

Продумайте варианты раскладки доски в каждом помещении.

Доверьте выполнение работ и выбор сопутствующих материалов профессионалам из солидной паркетной компании.

При найме специалиста всегда заключайте договор подряда.

Укладка массивной доски: разбираем монтажные работы от А до Я

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Читайте также:

Ширина отмостки вокруг дома

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Иногда с деревянным полом происходят неприятности — он начинает скрипеть. Почему такое случается и как с этим бороться, вы узнаете тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/kak-ustranit-skrip-derevyannogo-pola.html.

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

Все об укладке массивной доски

Напольное покрытие из древесного массива – один из самых прочных и эстетически совершенных вариантов отделки пола. Внешне массивная доска напоминает паркет, но структурно всё же отличается от него. Это будет надёжное и долговечное покрытие, которое выдержит немалые нагрузки и агрессивные внешние действия.

Разновидности укладки

Отличия в монтаже массивной доски – это, прежде всего, выбор того или иного основания. Альттернативные варианты:

класть на бетонную стяжку;
основание в виде деревянных лаг;
обычная фанера как основание;
укладка на натуральную древесину;
использование скоб.

Обычно профессиональный монтаж массивной доски связан с использованием цементно-бетонной основы. Фиксация происходит за счёт специальных клеевых составов. Это составы с высокими показателями, которые не боятся температурных скачков, не токсичны.

Укладка на фанеру требует создания слоя пароизоляции. Фиксировать нужно смесями из двух компонентов. Монтаж доски на лаги прекрасен тем, что работа завершается быстрее, ведь замешивать цементные растворы не приходится. Под лаги укладывают слой из пенофола (либо обычную полиэтиленовую плёнку) как гидроизоляцию.

Известен и довольно распространён и способ укладки, называющийся «плавающая доска». Эта технология ускоряет рабочий процесс, ведь используются алюминиевые скобы, которые устанавливаются параллельно с силиконовыми компенсаторами, улучшающими скрепление краёв.

Наконец, монтаж может заключаться в укладке доски поверх деревянного основания. Старое покрытие нужно упрочить, если в его надёжности есть сомнения. Собственно, в таких случаях чаще выбирают альтернативный способ. Если старое деревянное покрытие имеет лакированный слой, его нужно удалить. Планки шлифуют, чтобы убрать неровности. Чтобы зафиксировать новые половицы, осуществляется крепление саморезами. Обычно используют крепёж, имеющий антикоррозийное покрытие.

Изучив все способы укладки, можно выбрать самый оптимальный для конкретной ситуации. И если планируется установка системы «тёплый пол», надо подумать над другим покрытием.

Эта система быстро приведёт к порче массива.

Подготовка

Примерно за 5-6 дней до монтажных работ массив надо распаковать – он должен акклиматизироваться. Для лучшей циркуляции воздуха изделие устанавливается на подставку. Важно, чтобы показатели влажности плашек не были больше 12%, тогда материал не поменяет форму после проведённой укладки. Ряды элементов покрытия фиксируются скобами либо доска укладывается на клей.

Какие инструменты нужно подготовить:

угольник и карандаш;
металлическую линейку и деревянную киянку;
шуруповёрт и дрель;
пневматический скобозабиватель;
шпатель.

В качестве крепежа чаще всего нужны саморезы (с антикоррозийными и гальваническими свойствами). Такие шурупы не будут ржаветь, не подвергнутся негативному температурному воздействию, не пострадают от других сезонных факторов.

Следует сказать и о половой разметке. Каждый вариант монтажа соответствует одной и той же разметке. Если доску предполагается размещать паркетным типом или диагонально, размечать надо с центра комнаты. Если доска располагается вдоль помещения, то разметочно-монтажные работы начинаются с дальнего уголка. А вот с остальных углов начинать не стоит: не исключено искажённое изображение.

Бывает так, что стенка с окнами не идёт в параллель противоположной. В этом случае разметку и, соответственно, монтаж начинают от дальнего угла той стены, где есть окошко. Если в комнате больше четырёх углов, её форма не прямоугольная, размечать начинают от входа и ведут перпендикулярно стенке со входом. Ширину помещения надо вымерить, разделить на ширину доски – так вычисляется число полных рядов.

Другие маленькие подсказки по подготовительным работам.

Если это бетонное основание, оно должно быть чистым, сухим, ровным и твёрдым. Поверхность обязательно нужно обеспылить. Допустимым искривлением основания будет показатель не больше 2 мм на 2 квадратных метра.
Если доска попалась бракованная, не нужно делать на это скидку. Брак обязательно надо заменять. Весь процесс может получиться неправильным, если в партии есть некачественные доски. Но менять доску можно только до начала монтажа.
Если укладывают пол специалисты, и они не замерили влажность, стоит усомниться в их квалификации. Влагомер по бетону и гигрометр пригодятся и тем, кто укладывает массивную доску сам.

Если всё готово к работе, пора приступать.

Как правильно укладывать?

Технология в каждом случае своя. Но разметка, как уже говорилось, одна для всех.

На фанеру

Покупая фанеру в качестве подложки под массивную доску, лучше ориентироваться на листы толщиной 13-15 мм.

Как выглядит процесс монтажа на фанерное основание:

фанеру надо нарезать на куски шириной 0,5 м;
на бетонный пол укладывают пароизоляцию;
укладывать нужно с соблюдением угла в 45 градусов (относительно основания);
при тепловом расширении не исключена небольшая деформация половиц, поэтому при монтаже между листами можно оставить зазоры не более чем в 3 мм;
далее поверхность фанеры шлифуется;
листы укладываются на клей или мастику, а потом крепятся дюбелями;
после этого можно монтировать массив на двухкомпонентный клей;
с интервалом в 25-30 см пневмошпильками делается боковое крепление;
когда покрытие уложено, его надо очистить и слегка отшлифовать.

Процесс не очень сложный. Проблемы могут возникнуть, если стяжка грязная, основа не просушена, фанерные листы смещены. Это, конечно, чревато деформацией пола и довольно скоро его придётся стелить заново.

«Плавающий способ»

Без идеально ровного основания продвигаться дальше нельзя, потому как весь монтаж основан на принципе «паз-гребень». Эту укладку используют, если влажность в комнате выше нормы. Смещение разбухших досок повлечёт за собой вспученный пол, элементы которого могут и не встать на место. Эту конструкцию не делают в помещениях, где стоит громоздкая, массивная мебель. Когда она передвигается, доски пола может элементарно вырвать. Повредится замок, придётся менять повреждённые доски, а то и всё покрытие.

Поэтому лучшим основанием справедливо считается жидкий пол. Так как он будет идеально ровным, доски не будут неустойчивыми априори.

Покрытие идеально ляжет, вибрации ему не страшны.

Монтируем массивную доску «плавающим» способом.

Бетон обязательно вычищается, шпатлёвка продолжает подготовку основания. Уровнем проверяются его высоты. Когда шпатлёвка высохнет, основание надо пропылесосить и можно приступать к заливке жидкого пола. Застынет он за 3-4 дня (примерно).
Как только пол готов, его можно размечать и готовить к монтажной процедуре. С оглядкой на форму помещения надо выкладывать массив либо от середины, либо от дальнего угла. Как только уложена одна доска, к ней приставляется другая, сдвинутая ровно на 0,5 длины.
Доски вставляются со стороны паза, поэтому их несложно будет добить деревянным бруском и молотком. Уложенный пол надо прижать коленом, приблизить к торцу брусок, деликатными движениями, используя молоток и брусок, доску надо установить. По мере того, как доска ставится на место, он перемещается к периферии.
Последние 3 ряда укладываются после того, как измерены и вырезаны доски последнего ряда. Так, укладывается последний ряд, потом вставляются на 1-2 мм доски предпоследнего ряда и приподнимаются на 5-7 см. Потом доски ряда №3 вставляются в пол на 1-2 мм, приподнимаются так, чтобы замок досок рядов №2 и 3 сцепился на миллиметр-другой. Далее их надо аккуратно придавить, конструкция замкнётся.

Такой способ выбирают многие, так как время и смету монтажных работ можно сократить. А ещё это делают в помещениях с незначительной проходимостью.

На деревянный настил

Этот вариант используется для смены деревянных полов с доской, фанерной базой либо ДСП. После снятия покрытия надо дать оценку лагам. Все повреждённые участки ремонтируются или заменяются. Когда лаги готовы, надо оценить высоту. Если разница больше 5 мм на 2 квадратных метра, придётся выравнивать поверхность. С этим могут справиться фанерные листы или ДВП.

Деревянное покрытие обрабатывается шлифмашиной с закреплённой абразивной лентой. Когда приходит время монтажа массивной доски, направление прежнего основания повторяется. Между старым полом и плашками прокладывается гидроизоляция. Принципы последующей укладки повторяют систему монтажа на бетон.

Массив, имеющий финишное покрытие заводского типа, не требует дополнительной обработки. Его не нужно шлифовать и покрывать лаком.

Но если на уложенной доске появились различные вмятины, дефекты, обязательно надо наносить лак или пропитывать доску подходящим восковым, масляным составом.

На стяжку без фанеры

Бетон либо цементно-песочная основа должны быть идеально ровными – это базовое условие монтажа массивной доски. Далее используется специальный клеевой раствор, не боящийся температурных колебаний. Для начала проверяется прочность чернового пола, анализируется наличие видимых дефектов.

Если используется сухой состав клея, который разводится водой, в грунтовке должно быть больше воды. При применении готовых клеевых составов в них добавляют растворитель (какой именно – указывается в инструкции). Обычно расчёт таков: 1 часть растворителя к 10 частям клея. Затем весь жидкий пол прокрашивается разбавленным грунтом.

Как долго будет полимеризоваться грунт, обозначено на упаковке. Когда всё высохло окончательно, в комнату надо занести 4 доски, намазать клеем то место, где будет раскладка досок. Затем клей наносится на обратную сторону каждой доски. А вот замок («паз-гребень») промазывать клеем не нужно, иначе потом возникнут проблемы с разбором пола.

Клей подсушивается несколько минут, затем доска ставится на место. На несколько секунд её нужно прижать руками, а потом, не отводя рук, двигаться к краям, словно пытаясь приклеить доску крепче. Тем же способом устанавливается следующая доска. Прижимать до того, как гребень полностью зайдёт в паз, нельзя. Когда 4-5 досок установлено, их надо обстучать резиновым молоточком. Последние ряды кладутся по принципу «плавающего пола», нюанс только в том, что здесь используется клей, а там – нет.

Если массив-доска приобретается в строймаркете, можно подстраховаться и взять инструкцию у консультанта. Даже относительно крепежа: он подскажет, подойдут ли шурупы с четырёхгранными наконечниками, сориентирует в выборе антикоррозийных фиксаторов и т. д. Если есть сомнения в выборе напольного покрытия (порой дилемма – класть массивную доску или плитку), нужно проанализировать все варианты укладки. Затем просчитать смету, понять, есть ли готовность делать это самостоятельно, и сделать окончательный вывод.

Мастер-класс по укладке массива доски из дуба смотрите в следующем видео.

Монтаж массивной доски на фанеру

Напольное покрытие из цельного массива древесины служит десятилетиями, и это факт. Материал теплый, в высшей степени эстетичный и уютный. Современная технология укладки массивной доски существенно отличается от старых методов монтажа. Подробности читайте ниже.

Краткая характеристика

Массив представляет собой длинные планки из цельной древесины ценных пород: дуба, бука, лиственницы, вишни, ореха. Крупные производители используют особо твердые и экзотические виды – тик, бамбук, ятоба, зебрано, мербау и др. Размеры вариативны:

Толщина массивной доски (зависит от сферы применения) – 9-26 мм;
Ширина изделия – от 100 до 220 мм;
Длина – от 300 до 1500 мм.

По периметру планок имеется пазогребневый замок («шип-паз»), который позволяет собирать массив в единое, монолитное покрытие. По изнанке прорезаются специальные «канавки», компенсирующие внутренние напряжения и предотвращающие деформацию.

Поверхность может быть чистой или обработанной в заводских условиях маслом, лаком или масло-воском. В первом случае после укладки потребуется небольшая дошлифовка и защитное покрытие (лучше на основе жиросодержащих смесей, так как лаковая пленка может потрескаться из-за перепадов температур и влажности). По периметру в некоторых коллекциях вырезается фаска, причем ее глубина для незащищенных ЛКМ планок должна быть не менее 2 мм.

Если раньше от породы древесины зависел оттенок напольного покрытия, сегодня это не столь важно. Современные лакокрасочные материалы позволяют получить более 5000 оттенков, от снежно-белого до глубоко-черного. Поэтому при выборе лучше обращать внимание на твердость массивной доски, ее устойчивость к атмосферным перепадам и т.п.

При сортировке массивной доски для пола выделяют несколько категорий:

Радиал и Селект – поверхность отличается однородностью и однотонностью. Имеется небольшое количество живых (под цвет дерева или немного темнее) сучков без трещин и вмятин, заболони. Отсутствуют различные дефекты. В соответствии с ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86 и некоторыми другими этот вид изделий относится к 1 сорту.
Натур или Классик – древесина имеет характерный рисунок с переходами от одного оттенка к другому, попадаются сучки, небольшие смоляные кармашки и заболонь. Поверхность получается довольно живописной, что очень ценится многими дизайнерами.
Рустик или Маркант, либо Антик – это именно тот вид напольной массивной доски, который идеально подходит для создания стиля кантри, лофт и даже этник. Характеризуется пестротой, большим количеством сучков (включая черные и потрескавшиеся), заболони, трещин, инородными включениями и т.п. Великолепная природная текстура древесины практически не скрывается, что придает готовому полу уникальный, харизматичный вид.

Название у каждого производителя может меняться, но суть одна – 1, 2 или 3 сорт, а соответственно и наличие или отсутствие различных дефектов. Разумеется, от этого параметра зависит и цена. Массив Селект – это покрытия класса «премиум», поэтому обойдутся в несколько раз дороже, чем продукция из серии Рустик.

Укладка доски

Профессиональная укладка массива выполняется по методике «в разбежку» или со смещением на 1/3. При этом используется метод двойной фиксации: на клей и метизы (специальные саморезы с самозасверливающимися шляпками, паркетные «шпильки»).

Причина подобной «перестраховки» проста: древесина подвержена деформациям. То есть меняет линейные размеры в зависимости от влажности, температуры, времени года. Приклеивание и дополнительное притягивание планок крепежом к основанию обеспечит жесткость крепления, предотвратит появление со временем зазоров, коробление планок.

Помимо этого производители рекомендуют соблюдать несложные правила:

Выполнение монтажных работ осуществляется только после завершения всех видов черновой отделки, допускающей увлажнение или нагревание воздуха. В том числе укладка плитки, оштукатуривание или покраска стен и потолка, наклеивание обоев и т.п.
Температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +18 °С до +25 °С, влажность – 40-60%.
Транспортировка производится в крытых автомобилях, а хранение – в сухом, проветриваемом помещении.
Подавляющая часть выпускаемой массивной доски не предназначена для укладки на системы подогрева пола.
Перед работой необходимо выдержать так называемый период акклиматизации – не менее 48 часов.
После укладки в комнатах необходимо поддерживать оптимальные параметры микроклимата: влажность в пределах 40-60%, а температура воздуха – +18- +22 ºС.

Наиболее оптимальной признана укладка массивной доски на фанеру влагостойкой серии, к примеру, ФК березовая.

Этот материал считается особо прочным, так как способен выдерживать существенные нагрузки в различных направлениях, а благодаря многослойности изменения линейных размеров минимальны. Минимальная толщина фанерной подложки – от 10 мм и более.

Разрешается также укладка массивной доски на стяжку без фанеры или деревянный пол. Но с предварительной тщательнейшей подготовкой. В любом случае потребуется следующий набор средств и инструментов для монтажа:

Материалы для выравнивания основания: листы фанеры, наливные полы, ремонтные смеси быстросохнущие;
Паркетный клей полимерный одно- или двухкомпонентный с пометкой «для массива»;
Гидроизоляционный праймер эпоксидный или полиуретановый (необходим в тех случаях, когда влажность основания превышает допустимые пределы или же возможно поднятие капиллярной влаги;
Пилы электрические (торцевая и циркулярная с направляющей шиной);
Гигрометр;
Шлифовальная машина;
Строительный пылесос;
Электродрель или шуруповерт;
Гидроуровень;
Киянка или молоток и подбойная доска для уплотнения соединений;
Шпатель зубчатый для нанесения клея (размер, как правило, указан в инструкции к адгезионному составу);
Валики или кисти для нанесения праймера;
Метизы для фиксации фанеры и финишного покрытия;
Набор распорных клиньев;
Рулетка, угольник, карандаш.

Монтаж массивной доски подразделяется на 3 этапа:

Подготовка основания

Черновой пол должен быть:

Ровным. Просвет между основанием и контрольным 2 м правилом – не более 2 мм. При необходимости поверхность шлифуется или выравнивается нивелирующими смесями, фанерными отрезами 50х50 см или 75х75. Листовой материал закрепляется саморезами «в разбежку» с зазором в 5 мм (между стеной и черновым полом – 8-10 мм) под углом 45° или 90° к будущему финишному покрытию. После укладки поверхность фанеры шлифуется и очищается от пыли.
Прочным. Для стяжки или наливного пола этот показатель должен составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
Сухим. Предельно допустимое значение влажности для бетонных перекрытий или стяжек – 3-4%; ангидридных оснований – 0,5%, деревянных полов – 12%.
Чистым. ТО есть очищенным от пыли, грязи, жира, старых ЛКМ, битума, клея и т.п.

Подготовка фанерного основания.

Если установка планируется на минеральное основание, позаботьтесь о предварительной гидроизоляции. Для этого лучше использовать специальные праймеры обмазочного типа. Наносятся они сплошным слоем на всю поверхность пола с заведением на стены.

Укладка покрытия

Рекомендуется пробная сухая раскладка массива по полу для предварительной подгонки покрытия.

Начинать монтаж надо от сплошной стены помещения слева направо. На ширину планки на основание надо нанести клей зубчатым шпателем. Стартовая доска устанавливается кромочным пазом к стене, в зазор укладываются распорные клинья. Ряд фиксируется саморезами или паркетными шпильками под углом 45º с интервалом 25-30 см.

Если уложенная древесина из категории особо твердых, для предотвращения растрескивания рекомендуется в планках предварительно просверлить отверстия под саморезы.

Уложив первую полосу, к ней при помощи профильных пазогребневых замков присоединяется следующая, причем монтаж начинается с обрезанного фрагмента. При необходимости планки нужно аккуратно подбить или притянуть монтажным уголком.

Последний ряд обрезается с таким расчетом, чтобы оставить между покрытием и стеной технологический зазор в 8-12 мм. А ширина планок не должна быть меньше 5-10 см.

Ходить по готовому массивному полу можно через 24-72 часа после окончания работ. Шлифование и последующая обработка допускается через 3-7 дней.

Финишная отделка

Если покрытие на производстве было обработано защитными средствами, то после укладки и просушки клея достаточно провести первую тщательную уборку при помощи специальных средств по уходу за деревянными покрытиями.

Массив с чистой поверхностью после технологического перерыва необходимо немного зашлифовать и нанести защитную пропитку, финишное масло или масло-воск в соответствии с инструкцией на упаковке.

Нанесение защитного масла на массив.

Для исправной службы покрытия на входе уложите грязезащитные коврики, подбейте ножки мебели фетровыми накладками, а под стулья или столы на колесиках установите силиконовые коврики. Периодически обрабатывайте пол специальными составами с содержанием воска и других восстанавливающих веществ. Это поможет сохранить вашу массивную доску в идеальном состоянии на долгие годы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Мастер-класс: укладка массивной доски

Доска из массива дерева — абсолютно натуральный, экологически чистый материал. По сути, современный пол из массивной доски — это возврат к старому деревянному, только с применением абсолютно новых технологий.

От обычного паркета массивные доски отличаются тем, что по периметру они имеют выступы и пазы для плотного соединения друг с другом. Кроме того, за счет увеличенной толщины массивная доска выдерживает большее количество циклевок, а следовательно, прослужит дольше. Грамотно уложив такую доску и периодически за ней ухаживая, можно забыть о проблеме полов на долгие годы.

Итак, вы купили массивную доску. Осталось её правильно уложить. Кажется, что тут сложного — замеряй да выкладывай. А вот и нет! Если вы потратили внушительную сумму на покрытие — это еще не значит, что у вас дома будет идеальный пол. Укладка массивной доски требует юверилной точности. Работы по укладке натурального пола таят в себе массу интересных нюансов.

В отличие от «плавающего» ламината, массивная доска ни в коем случае не должна деформироваться. Такой пол укладывается на века. Следуйте нашим инструкциям, и у вас получатся красивые полы, по которым будут бегать ваши внуки.

Укладка массивной доски потребует следующих инструментов:

рулетка
уровень
столярный угольник
карандаш
дисковая пила или настольная пила
шпатели: обычный и зубчатый
шуруповерт
шлифмашина
пылесос
пневматический степлер (необязательно)
молоток

Материалы:

клей для массивной доски
цементный раствор для стяжки пола
саморезы и дюбеля
фанера
массивная доска

Укладка массивной доски: технология

1. Технология укладки массивной доски требует соблюдения ряда условий. В помещении, где укладывается пол из натурального дерева, должны быть завершены все «сырые» работы. Укладка начинается с подготовки основания. Пол необходимо предварительно выровнять растворной стяжкой и тщательно просушить. Это обязательное условие, так как для деревянного покрытия губительно даже малое количество влаги. Наберитесь терпения, так как процесс сушки может занимать до 20 дней.

2. На этом подготовка основания не закончена. Далее следует выстлать пол фанерой. Желательно, чтобы она была влагостойкой и достаточно плотной. Например, если толщина массивной доски — 20 мм, то фанера должна иметь толщину не менее 15 мм. Обычно фанерное полотно имеет стандартные размеры 1,5×1,5 м — в этом случае его просто требуется разрезать на 4 части. Если вы купили фанеру нестандартных габаритов, вам повезло меньше, придется подключить фантазию и кроить материал.

3. После того как разрежете фанеру на части, уложите ее вразбежку, оставляя небольшие зазоры (3-5 мм) между отдельными листами. Закрепите каждый лист саморезами с дюбелями по периметру и по диагонали (примерно 25 шурупов на доску). Для большей прочности фанеру можно дополнительно посадить на клей.

4. Уложенная таким образом фанера шлифуется машинкой для паркета или вручную.

5. Тщательно пропылесосьте пол, особенно в местах стыков.

6. Начинайте выкладывать пол от стены. Для этого проведите ровную начальную линию вдоль стены. Между стеной и краем уложенных досок необходимо оставить зазор шириной 5-10мм.

Уложите первый ряд без клея. Пазы соединяются точно так же, как и ламинат.

Замерьте и подрежьте, если необходимо, последнюю доску.

Полы из натурального дерева даже из одной упаковки будут незначительно отличаться цветом, фактурой или узором. Примите это как должное.

7. Для более точной работы рекомендуется уложить без клея несколько рядов. Второй ряд укладывается вразбежку на треть доски.

Еще раз замерьте получившиеся ряды с помощью рулетки и уровня.

В отличие от ламината, массивный пол нельзя будет сдвинуть после монтажа. Все «проблемные» места также рекомендуется сначала укладывать без клея.

8. Обозначьте карандашом каждый ряд и разберите доски.

Можно сделать специальный шаблон, с помощью которого легко будет размечать следующие ряды.

9. Для приклеивания массивной доски к полу используется только двухкомпонентный безводный клей. Это важно! Клей на водной основе может вызвать деформацию полов. Разведите клей согласно инструкции.

Для равномерного распределения клея используйте сначала обычный шпатель, затем зубчатый.

Клея не должно быть слишком много.

10. Подбейте получившийся рад с помощью молотка и деревянной заготовки.

Чтобы не испортить лицевую поверхность пола, заготовку для подбивания можно выпилить таким образом, чтобы она соприкасалась только с нижней частью доски.

11. Чтобы доски лучше проклеивались, прикрутите их к полу мелкими шурупами или зафиксируйте гвоздями. Шурупы вкручиваются в гребень под углом 40-60 градусов. Для этих целей также можно использовать пневмостеплер.

12. Аналогичным образом выложите оставшийся пол.

13. Дождитесь, пока пол окончательно высохнет — он готов.

Надеемся, что технология укладка массивной доски, описанная в нашем мастер-классе, поможет вам получить красивые ровные полы без щелей и зазоров.

Правильная укладка массивной доски

Монтаж массивной доски достаточно специфичен и трудоёмок, поэтому даже если вы «на все руки мастер», правильнее будет доверить эту работу опытным специалистам. Тем не менее, знать основные нюансы укладки полезно: это позволит проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.

Массивная доска укладывается только с помощью жёсткого крепления к основанию саморезами и клеем. Это надёжный и проверенный временем метод, который позволяет получить стабильный «монолитный» пол и в дальнейшем неоднократно проводить ремонтную шлифовку (одно из преимуществ массивной доски). Однако жёсткое крепление предъявляет повышенные требования к основанию и качеству укладки. А подготовка к монтажу массивной доски начинается задолго до её покупки.

Подготовка помещения

Монтаж напольного покрытия – один из заключительных этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем меньше шансов случайно повредить его. Все влажные работы в помещении должны быть завершены минимум за два месяца до начала укладки. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия. Массивная доска восприимчива к параметрам окружающей среды, поэтому необходимо строго выдерживать их в заданных рамках.

Подготовка основания

Обустройство основания пола – процесс ответственный и скрупулёзный, а от его качества зависит вся последующая эксплуатация массивной доски. Множество проблем с деревянным полом (например, скрип половиц) возникает именно из-за некачественно выполненного основания.

Бетонное основание для напольного покрытия должно быть сухим, ровным, твёрдым и чистым (без пыли). Влажность бетонной стяжки должна находиться в пределах 2-3%. Уже при 3-4% влажности необходимо использовать грунтовку под клей. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 м2 площади. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм нужно устранить.

Существуют разные способы укладки массивной доски (например, на лаги – метод, популярный во времена штучного паркета), но для российского климата Amber Wood рекомендует монтаж на фанерные листы. На подготовленное бетонное основание укладывается фанера толщиной не менее 12 мм. Фанера распиливается на небольшие листы (размером не более 0,5 м х 0,5 м), на которые наносится клей, после чего они крепятся дюбель-гвоздями к бетонному основанию. Между листами необходимо оставлять технологические зазоры 3-5 мм.

Через двое суток фанера подвергается шлифовке, в процессе которой также устраняются перепады между листами (требования по кривизне тут такие же, как для бетона). После шлифовки фанеру желательно загрунтовать для удаления мелкой пыли.

Наличие в основании любого типа подогрева недопустимо: «тёплый пол» приведёт к быстрой порче массивной доски.

Контроль влажности

Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.

Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону, а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром. Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.

Подготовка массивной доски

Купленной массивной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать неделю вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённые доски: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки доски: их можно заменить или вернуть, но только до начала монтажа.

Монтаж

Обычно массивную доску укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то пол нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.

Массивная доска крепится к фанерному основанию сплошным приклеиванием на двухкомпонентный клей, который наносится специальным зубчатым шпателем.

Дополнительно доска фиксируется с помощью паркетных саморезов, которые вкручиваются в основание гребня под углом 45О с шагом 20-30 см (их шляпки скроют доски соседнего ряда). Нельзя крепить массивную доску только на клей, саморезы необходимы в любом случае!

Монтаж первого ряда досок осуществляется пазом к стене, а крепление саморезами – через лицевую поверхность (так, чтобы при установке плинтусов шляпки оказались скрытыми). Соседние доски при укладке плотно стыкуются в поперечном и продольном направлениях, при необходимости подбиваются резиновым молотком и стягиваются клиньями.

В процессе укладки наверняка придётся огибать различные препятствия: например, трубы отопления. В этом случае с помощью электролобзика с мелкой пилкой в доске вырезаются необходимые для огибания участки, с учётом компенсационного промежутка.

Компенсационный промежуток

Из-за сезонных скачков температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) не менее 10 мм между стеной и примыкающей к ней массивной доской. В процессе укладки зазоры фиксируются клиньями, а по окончании работ скрываются плинтусами.

Компенсационный промежуток необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).

Разбежка

Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.

Для удобства обычно используют сдвиг на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.

Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.

Укладка последнего ряда и окончание работы

Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке). При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для укладки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой.

Последний ряд массивной доски, как и первый, крепится саморезами через лицевую поверхность. После окончания монтажа необходимо скрыть компенсационные зазоры и шляпки саморезов плинтусом или галтелем подходящей ширины.

Обычно массивная доска поставляется с уже нанесённым в заводских условиях декоративно-защитным покрытием. Однако если его ещё предстоит нанести, то делать это можно не ранее чем через 2-3 дня после окончания укладки: сперва доски должны отлежаться, а клей полностью набрать твёрдость.

Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу массивной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.

Укладка массивной доски: обзор пошаговой технологии монтажных работ

Массивная доска – один из самых прочных материалов для напольных покрытий. Внешне она напоминает паркетную доску, но отличается от нее по структуре, т.к. полностью состоит из массива древесины. Такое покрытие гораздо практичнее и долговечнее: оно устойчивее к воздействиям среды и выдерживает больше нагрузок и шлифовок.

Монтаж паркетной доски осуществляется на финишном этапе отделочных работ. Чтобы все прошло гладко, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями материала, а также подобрать способ укладки в зависимости от температурного режима и влажности помещения.

Содержание:

Характеристика материала
Как выбрать массивную доску?
Подготовка массива из древесины к укладке
Технология укладки массивной доски
Способы укладки массивной доски
Укладка массивной доски на бетонную или цементно-песочную стяжку
Укладка массивной паркетной доски на фанеру
Монтаж массивной доски по существующему деревянному покрытию
Укладка массивной доски плавающим способом
Укладка доски на скобы
Укладка доски на лаги
Монтаж на клейкую подложку

Характеристика материала

Массивная доска производится с небольшими гребнями и пазами у кромок, что позволяет плотно и достаточно быстро состыковать половицы. Ширина досок из массива – 12-20см, а длина варьируется от 50 см до 3 м. Массив имеет фаску с внешней стороны. Поэтому после монтажа между стыками остается крошечный промежуток. При возникновении различного рода деформаций расстояние между доской заполняется, не искривляя при этом напольное покрытие. Тыльная сторона имеет продольные пропилы и небольшие поперечные насечки, что снижает нагрузку на доску и уменьшает напряжение волокон, тем самым не допуская их разрушения.

Монтаж массива предполагает наличие жесткого, прочного и ровного, а главное – полностью сухого основания. Так, влажность стяжки не должна быть больше 6%, а бетонных перекрытий – 4%.

Во избежание случайных повреждений еще до начала укладки следует выполнить все монтажно-строительные и отделочные работы: установка вентиляции и отопительной системы, облицовка стен, монтаж оконных блоков.

Как выбрать массивную доску?

Для изготовления доски из массива часто используют древесину как экзотических, зарубежных, так и отечественных пород. И те, и другие в равной степени подходят для укладки деревянных полов. Поэтому при выборе древесины большую роль играет, скорее, ее цвет и место эксплуатации, нежели среда произрастания дерева. Из европейских пород к светлым относятся: ольха, ясень, орех, лиственница, граб и бук. Из экзотических – гевея, мерсава, меранти, сиам, карагач, сукупира. Среди розовых пород – сури, вишня, черешня, а также груша. Их древесина считается самой капризной. Она требует постоянного контроля влажности: доску из большинства светлых пород дерева не рекомендуется «пересушивать» обогревом, но и устанавливать в помещении с высоким процентом влажности тоже нельзя.

Если необходимо произвести монтаж напольного покрытия в комнате с сильными перепадами температур и влажности, то стоит остановить выбор на породах, древесина которых содержит большое количество масел. К примеру, дуб, лапачо, мербау, кумару и др. Представители красно-коричневых тонов: ироко, камше, дуссие, афромозия, гуарея, мербау, ярра, кемпас, белиан, томплинг, а также керанжи. Палисандр, венте, мореный дуб традиционно используются для изготовления темной массивной доски.

Следует учитывать устойчивость древесины, ее реакцию на воздействия атмосферных перепадов. Так, устойчивость к деформациям у дуба больше, чем у бука. Выбор породы зависит и от того, в каком из помещений будет расположено покрытие.

Для коридора, холла и прихожей, в которых нагрузки на волокна массива повышаются, целесообразно производить монтаж твердых отечественных пород (дуб, тик, ясень и др.) и древесины «экзотов». Для гостевых комнат и спален можно использовать деревянный массив любой породы.

Подготовка массива из древесины к укладке

За 5-7 дней до монтажа массив распаковывают для акклиматизации в комнате, где планируется осуществлять укладку. Для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, нужно уложить изделие на подставку. Влажность плашек не должна превышать 5-12%. Тогда древесина не будет менять форму после проведения укладки.

Технология укладки массивной доски

Укладка древесного массива напоминает монтаж ламината. Массив саморезами закрепляют на любое из оснований со стороны шипа.

Половицы необходимо тщательно состыковывать при помощи клиньев. Между стеной и массивом обычно оставляют зазор в 7-10 мм.

Укладка первого ряда покрытия выполняется пазом к стене. Крепеж саморезами осуществляется по лицевой части и прикрывается плинтусом.

Монтаж широкой доски выполняют с лицевой стороны, а место углубления самореза маскируют пробкой в тон рисунка древесины. Укладывают массивную доску по направлению солнечного света – перпендикулярно к оконному проему.

Способы укладки массивной доски

Подготовка основания также является залогом успешной укладки. Существует несколько видов основания под древесный массив. Монтаж осуществляют на железобетонные перекрытия (на стяжку и подложку из фанеры, стяжку и лаги), по деревянным перекрытиям (плиты ДСП, фанеру и лаги), плавающим способом (на саморезы, скобы) или на клейкую подложку.

Укладка массивной доски на бетонную или цементно-песочную стяжку

Монтаж массива из древесины выполняют по чистовой стяжке с применением специального клея, устойчивого к температурным перепадам, что делает его использование достаточно безопасным и для фиксации на половое покрытие с подогревом.

Перед укладкой стяжку необходимо проверить на прочность и убедиться в отсутствии повреждений. Чтобы определить степень влажности основания в разных его долях перфоратором создают несколько отверстий. Влажность до 6% считается в пределах нормы. Если процент влажности несколько выше – позаботьтесь о гидроизоляции бетона пленкой.

Укладка массивной паркетной доски на фанеру

В условиях нашего климата чаще производят укладку массива на фанерное основание с обустройством дополнительной гидроизоляции.

Вначале фанеру режут на прямоугольники 50×70 либо квадраты 50×50 см. Далее листы укладывают на мастику или клей, а затем крепят дюбелями. При этом на каждый отрез уходит 5-6 дюбелей. Влажность фанерного основания не должна превышать 10%.

После укладки фанеры приступают к монтажу массива. Для фиксации плашек лучше применять двухкомпонентный клей. Через каждые 25-30 см осуществляется боковой крепеж пневмошпильками. Готовое напольное покрытие очищается и слегка шлифуется. Массивная доска для пола, укладка которой выполнена верно, не требует тщательной шлифовки.

Если монтаж совершается с нарушением технологии – стяжка загрязнена или основа не просушилась должным образом, листы фанеры смещены, то впоследствии это может привести не только к деформации пола, но и к изменению цвета волокон.

Монтаж массивной доски по существующему деревянному покрытию

Перед началом работ необходимо убедиться в прочности старого основания и только затем проводить его подготовку. Ленточной шлифмашинкой, оснащенной абразивной лентой, шлифуется поверхность уже существующего основания из древесины для максимального выравнивания и снятия лишних слоев краски или лака. После этого деревянное покрытие тщательно очищается.

Деревянный массив монтируется в том же направлении, что и старое основание. Уже существующее напольное покрытие выстилают листами фанеры, а потом приступают к шлифовке фанерного чернового слоя.

Укладка массивной доски плавающим способом

Монтаж «плавающего покрытия» осуществляется так, чтобы массив крепился обособленно, т.е. не соединяясь с основой. Соединение выполняют между самими плашками массива. Такое покрытие способно выдерживать большие механические нагрузки и перепады влажности именно благодаря тому, что не связано с черновым полом. Этот способ подходит для обустройства пола с подогревом.

Колебания климатических условий может привести к определенным изменениям в размере досок. Чтобы свести к минимуму деформацию, в качестве крепления используют саморезы с защитным антикоррозийным слоем.

Укладка доски на скобы

Способ монтажа на скобы относится к так называемым «плавающим». Примерно на 50% дешевле обходится такая укладка массивной доски. Цена на услуги формируется с учетом затрат на материалы и время на выполнение, что позволяет существенно сэкономить.

Данный вид укладки имеет ряд других преимуществ:

простота монтажа;
экологичность (в процессе укладки не применяются пропитки, грунтовка и клей);
скорость выполнения укладки;
с применением скоб устойчивость массива к воздействиям повышается;
возможность проведения локального или масштабного ремонта без полной замены покрытия;
снижение риска деформации за счет того, что массив укладывают отдельно, не закрепляя к основному напольному покрытию.

Профессиональная укладка массивной доски с крепежом на алюминиевые скобы с компенсаторами из силикона гарантирует прочное соединение плашек по торцам. Данную конструкцию можно смонтировать собственноручно на любом ровном покрытии.

Укладка доски на лаги

Традиционно монтаж на лаги осуществляют в ходе реконструкции помещений, а также при необходимости выровнять половое покрытие в кратчайшие сроки без использования цементных смесей. Для компенсации высоты пола, при создании небольших подиумов в гостиных-студиях или помещениях коммерческого назначения в качестве основы также применяют лаги из бруса.

Перед тем, как монтировать конструкцию из лаг, непременно осуществляют гидроизоляцию пола пенофолом либо полиэтиленом.

Выкладывают лаги параллельно друг другу у противоположных стен и натягивают нити с интервалом в 1,5 м. Лаги устанавливают вдоль каждой нити. Пространство между лагами целесообразно наполнить утеплителем. Далее на основание из лаг монтируются листы ДВП, затем осуществляется укладка древесного массива.

Монтаж на клейкую подложку

Данный способ монтажа стал еще доступнее с появлением эластинола – односторонней клейкой подложки, обладающей термо- и шумоизоляционными свойствами. Мест стыка массива практически не заметно, т.к. клей обеспечивает отличное сцепление. Укладка с применением подложки значительно снижает возможность разбухания материала. Процесс проходит без применения клея и скоб. Трудоемкое возведение дополнительного основания также не требуется. На бетонное основание укладывается подложка липкой стороной к плошкам, после чего осуществляется монтаж массива из древесины.

Среди преимуществ массивной доски – ее долговечность, низкая теплопроводность, экологичность материала (не содержит химических веществ) и звукоизоляционные свойства. Срок эксплуатации этого материала зависит от ухода и составляет 100-120 лет. При этом хвойные породы могут прослужить гораздо меньше. Причина кроется в свойствах древесины. Сосна, к примеру, менее устойчива к климатическим и механическим воздействиям, чем другие виды древесины. Не допускайте излишней влажности в помещении и напольное покрытие из массива прослужит вам очень долго.