Как углубить колодец из бетонных колец; способы и рекомендации

Углубление колодца своими руками

Иногда дачный колодец, который безупречно работал на протяжении 5-10 лет (про то как выкопать колодец мы писали ранее) начинает заиливаться и давать все меньшее и меньшее количество воды, которой иногда не хватает даже на комфортное существование без лишних водозатрат.

Но перед тем, как мы будем рассматривать углубление колодца поспешим вас предупредить, что зачастую снижение уровня воды в колодце – это временная мера, которая носит сезонный характер. Дело в том, что например зимой количество воды уменьшается, а осенью и особенно весною пода поднимается, поэтому понаблюдайте за уровнем воды в вашем колодце перед тем, как применять экстренные меры по его углублению.

Лучший способ узнать о уровне воды и с чем связан упадок – это спросить у ваших соседей, может дело носит сезонный характер.

Этапы углубления колодца

В данном уроке рассматривается пример собственного опыта углубления колодца, он может отличаться от общепринятых, но главную задачу, которую мы ставили перед началом углубления, а именно увеличению уровня воды мы добились итак начнем.

Откачиваем всю воду из колодца с помощью дренажного насоса.
Устанавливаем хорошую лестницу в колодец.
Убираем лишнюю глину со дна – это делается с помощью ведер.
К ручкам ведер привязываем веревку, а к концу веревки специальный крюк – это обезопасит нас от срыва ведер на голову человеку, который работает в колодце. (Техника безопасности).
Нарезали арматуру на 12 мм, чтобы закрепит колодезные кольца (чтобы они не просели).

Наверное у вас вызовет интерес зачем мы стали закреплять колодезные кольца? Это очень просто, дело в том, что при увеличении высоты колодца и при работы связанной с рытьем под нижним кольцом оно в силу веса, которые придают верхние кольца – может просто напросто просесть и уйти в глину соответственно повредить и перекрыть водоносный слой.

Крепление колец производится арматурой на 12 мм и делается это начиная с верхнего кольца – это очень важно, т.к если закрепить только нижнее кольцо. Тогда несущая конструкция нижнего кольца может не выдержать. Перед забиванием арматуры необходимо просверлить отверстие к бетонном кольце, а затем просто вбить арматуру.

Затем начинаем копать под нижним кольцом, глину по прежнему поднимаем ведрами. Кстати если вы решили углубить кольцо значительно, тогда советуем чтобы не потратить все силы поднимать ведра вдвоем с помощью барабана.

Далее продолжаем копать до появления водоупорного слоя – водоупорный слой обычно представляет из себя участок твердой сухой глины, ну и конечно если у вас уже появилось несколько родников, если родники еще не появились продолжайте копать, пока они не появятся. Мы углубили колодец на расстояние около 90 см!.

Теперь завершающий этап – это процесс опускания в колодец бетонного кольца меньшего диаметра, стоит отметить, что диаметр наших колец изначально был порядка 100 см. А опускать кольцо мы решили внахлест этим кольцам, таким образом бетонные кольца которые мы начали опускать внутрь имели диаметр 90 см, кольцо легло отлично, и даже немного осталось места по краям. Туда мы насыпали щебенки и сделали таким образом некий фильтр для колодца.

Обратите внимание, что на фотографии выше показана установка кольца меньшего диаметра и образцы установки крепежа колец.

На этом процесс углубления колодца закончен, стоит отметить, что колодец углубленный данным способом работает уже около 5 лет чего и вам желаем.

Как углубить колодец из бетонных колец; способы и рекомендации

Востребованные способы углубления колодцев помогут устранить дефицит воды на участке, однако экстренно проводить мероприятия не советуют.

Считается целесообразным углублять колодец из бетонных колец, если:

Основательным углублением можно спасти даже пересохший колодец, то только если он соответствует перечисленным выше критериям. Если же нет, то целесообразно выделить больший бюджет и озаботиться строительством нового водозабора.

Последовательность этапов

Итак, как углубить колодец на даче или в частном доме своими силами — все необходимые манипуляции можно разделить на определенные этапы:

Схема углубления колодцев ремонтными кольцами

Важно: Лучше всего работы по увеличению глубины осуществлять зимой или в последний месяц осени. В это время года уровень подземных вод самый низкий, так что новые кольца могут быть установлены очень глубоко.

Как сделать донный фильтр для колодца, его виды и особенности — все это вы найдете на нашем сайте.

Чтобы откачать воду, вам понадобится дренажный насос для колодца. Предлагаем ознакомиться с популярными моделями таких агрегатов.

Как подобрать подходящие кольца из железобетона?

Бетонные кольца подходят для углубления скважин в следующих случаях:

Этапы сооружения колодца

Помните, что углубление колодца из бетонных колец не проводятся в период продолжительных дождей, ведь уровень воды в это время высок: значит, кольца устанавливаются неглубоко, что создает иллюзию полной скважины.

Окончательная очистка

Когда колодцы углубили, в завершение работ их чистят:

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Чистка углубление размеров колодца своими руками

Необходимое оборудование для углубления колодца:

Кольца для углубления колодца

Использование метода фильтрации при углублении

Для облегчения работы углубление колодца можно использовать метод фильтрования, который заключается в проведении следующих действий.

В первую очередь берется пластиковая либо металлическая труба длиной не более одного метра и не более 50 сантиметров в диаметре.

Несколько важных правил для правильного проведения работ

Способы углубления шахты колодца

Метод дотачивания бетонных колец сверху

Для увеличения глубины колодца можно использовать три способа. Каждый из них хорошо по своему, но лишь один может применяться для молодого источника, возраст которого составляет от 1 до 3 лет.

Итак, как углубить колодец:

Важно: если при спуске обнаружено искривление шахты источника, то диаметр нижних колец сокращаем до 70 см. При этом зазоры между кольцами большего и меньшего диаметров будут закрываться кирпичной кладкой, природным камнем или специальным цементированием.

Углубление колодца из бетонных колец

Какое оборудование будет использовано?

Необходимые инструменты для углубления колодца.

Перед началом строительных работ подготавливают необходимые инструменты:

лопату с короткой рукояткой;
насос;
отбойный молоток;
лестницу;
фонарь и другие световые приспособления;
специализированную одежду (резиновые сапоги, каска, роба).

При использовании этого оборудования бурение не займет много времени и сил, а качество конструкции будет на высшем уровне. Также стоит помнить о технике безопасности в процессе работы.

Проблемы при опускании колец

Углубление необходимо начинать в период, когда грунтовые воды находятся на самом низу, это октябрь, начало ноября.

При регулярном уходе за колодцем, обеспечивается долговечность сооружения. Если после возможных способов результат в углублении колец остался прежним, это влечет за собой следующее:

увеличивается расстояние между кольцом, что чревато разрыву по вертикали конструкции;
при движении колец шахту ведет вбок.

Чтобы избежать таких ситуаций, придерживаются мер безопасности, проводят подготовительные расчеты для монтажа колодца.

Окончательная очистка

Когда колодцы углубили, в завершение работ их чистят:

Углублять или не углублять

Углубление колодца является достаточно трудоемким и непростым процессом, поэтому сначала нужно убедиться, что процедура необходима.

Для этого стоит предварительно ответить на несколько вопросов:

При столкновении с плывуном работы следует прекратить. Если он небольшого размера, можно дождаться заморозков и прокопать его вручную, но если большой — придется копать новый колодец.

Очистка колодца после завершения углубления

После того как основные работы закончены, можно переходить к процессу очистки.

Он состоит из следующих этапов:

После того как колодец наполнится чистой водой, его можно вводить в эксплуатацию.

Когда необходимо углубление источника

Если колодец измельчал так сильно, что не обеспечивает необходимым количеством воды, то есть три способа исправить положение: углубить старый колодец, выкопать новый или пробурить скважину.

При копке новой шахты за день можно установить 5-6 колец, тогда как при углублении – не более 3 колец. На цену докопки также влияет необходимость использования спецтехники – манипулятора.

Так как углубление колодца своими руками – это сложное и затратное занятие, то очень важно определить целесообразность проведения таких работ.

Сначала, необходимо удостовериться в том, что:

Если данные факторы учтены, то проблема, скорее всего, в вашем колодце, и его нужно углубить.

Но перед началом работ стоит еще раз все тщательно проверить:

Данные подготовительные мероприятия очень важны, поскольку если не учесть все вышеперечисленные нюансы, то в ходе работ по углублению можно перекрыть водоносный слой или вовсе разрушить шахту, попав в плывун.

Внимание! Углублять колодец можно только один раз и в случае неудачи колодец придется засыпать!

Иногда стоимость копки нового колодца выходит дешевле, чем углубление старого. Поэтому специалисты советуют браться за самостоятельное углубление шахты только при наличии определенных условий:

При этом углублять колодец придется до второго водоносного слоя, то есть не менее 5 метров, причем никто не даст гарантий, что вода будет пригодной для питья.

Углубление колодца своими руками или при помощи специалистов – это всегда исключительная и крайняя мера, и применяется только тогда, когда иные способы ремонтно-восстановительных работ не эффективны.

Технология углубления ремонтными кольцами

Прежде чем начать проходку, нужно прочистить ствол от скопившихся донных отложений и проанализировать состояние водоносного слоя с использованием разведочного ручного бурения на глубину до 4-х метров.

Внимание! Углубление колодца пластиковой трубой опасно и нецелесообразно.

Теперь источник живительной влаги готов к использованию!

Интересное видео про углубление колодца без ремонтных колец:

Технология углубления колодца

Пересохший колодец можно восстановить самостоятельно. Работы по восстановлению рекомендуется проводить в осенние или зимние месяцы, т.к. в это время подземные воды находятся низко и войти в плывун можно достаточно глубоко.

Для работ необходимо запастись спецодеждой из прорезиненного материала, высокими резиновыми сапогами, тросом для спускания в шахту.

Самостоятельное углубление колодца.

Существует несколько методов по углублению колодца:

подкапывание;
установка железобетонных колец;
углубление пластиковой трубой;
фильтрование.

Разработка скважины на дне колодца

Данным способом разрабатывается скважина с обсадкой, оснащенная насосным оборудованием. Технология достаточно проста и доступна в качестве способа самодельного гидросооружения, способного к бесперебойной подаче воды.

Недостатком этого способа является потребность в периодической дорогостоящей чистке и дезинфекции ствола, а также постоянная необходимость в электропитании.

Углубление с установкой железобетонных колец

Для повышения объема воды в колодце из 2 колец можно использовать железобетонные кольца. При этом их диаметр должен быть меньше, чем размер шахты.

Подходящие размеры следует определять исходя из расчетов:

Шахта прямая по всей глубине колодца: принимаются метровые кольца диаметром 0,8 м.
Шахта имеет перекосы в стыковых соединениях: следует выбирать кольца высотой 0,7 м и 0,8 м в диаметре.

Углублять колодезную шахту нужно таким образом:

В качестве фильтра необходимо засыпать дно шахты смесью гравия и щебня.

Углубление колодезной шахты подкапыванием

Подкапывание колодца производится следующим образом:

Подкапывание производится до появления водоносного слоя, после чего на дно колодца насыпается фильтр из гравия и щебня средних фракций.

Углубление шахты колодца при помощи пластиковой трубы

Углубление колодца с помощью трубы.

Данная технология аналогична с методом наращивания колодезной шахты железобетонными кольцами.

Обсадку ствола следует выполнять гофрированной трубой диаметром 150 мм. Такая труба имеет малый вес, достаточно прочна и отличается долговечностью. К тому же ее можно использовать при монтаже новой обсадки по всей глубине шахты.

С помощью этого метода обустраивается колодец, имеющий правильное углубление, длительный эксплуатационный период и отсутствие примесей в воде.

Углубление фильтровым методом

Этот способ поможет повысить дебит колодца. Для осуществления данного метода применяется специальный фильтр, который можно сделать своими руками.

метровая перфорированная труба с поперечным сечением до 500 мм;
металлическая сетка.

Можно трубу брать металлическую или пластиковую, обернуть сеткой и установить на дно, глубоко воткнув ее в грунт для достижения следующего водоносного слоя.

Способы углубления колодца и их описание

Эксплуатационный срок шахтного колодца составляет более 50 лет. За это время, даже при постоянной чистке и ремонте, источник может потерять часть доступного объема воды.

Далее дан подробный обзор причин, которые приводят к обмелению колодца. Дополнительно приведены пошаговые инструкции по самостоятельному углублению колодца различными способами.

Возможно ли углубить уже существующий?

Углубить существующий колодец конечно можно, но стоит учитывать различные факторы, которые могут препятствовать данной процедуре.

Углубление возможно, если:

исследования указывают на наличие заглубленного водяного пласта с учетом качества воды в нем;
конструкция источника позволяет выполнять работы;
обмеление является следствием заиливания или засорения дна источника.

Также стоит учесть тип грунта в данной местности. Если это песчаник или мягкий суглинок, то углубление возможно.

Каменистые и скальные жесткие грунты не позволят сделать углубление и придется задуматься о строительстве нового источника.

Какие разрешается?

Углублению подлежит шахтный колодец из бетонных колец глубиной до 20 метров. Перед началом работ очень важно оценить ряд факторов:

Стены источника не имеют серьезных разрушений и смещений.
Причина снижения дебита кроется в заиливании или нарушении пористости пласта.
Дебит снижен за счет обмеления пласта.
Шахта колодца построена только из колец, без кирпичной кладки между ними.

Если причиной обмеления стал плывун или обрушение стен источника, углубление шахтного колодца проводить опасно и сильно затратно.

Почему может потребоваться?

Углубление колодца может потребоваться по следующим причинам:

Сильное заиливание дна источника и донного фильтра.
Нарушение пористости пласта. Часто происходит после неправильной очистки источника.
Неправильно выбранное время копки источника.

Если колодец выкопан в первые 2 недели лета, то высокий подъем воды в верхних слоях почвы многие принимают за водоносный пласт и прекращают рытье.

Еще одной причиной обмеления является подвижка грунта в сейсмически активных районах. Пласт может сдвинуться в сторону или потерять подпитку. В таких случаях перед углублением требуется исследование глубины залегания следующего пласта.

Углублять или рыть новый — что и когда выбрать?

Прежде чем углублять колодец, необходимо точно определить причину обмеления. Углубление целесообразно в случае:

осыпания или заиливания источника;
если была нарушена пористость пласта или превышена высота слоя донного фильтра;
при условии технически надежной конструкции стен колодца;
после проведения геологических исследований с положительным результатом;
если колодец был вырыт в неподходящее время года — в этом случае углубление поможет точно добраться до настоящего пласта;
если колодец достаточно глубокий (более 10 м) и надежно обустроена его шахта;
при условии отсутствия плывуна.

Углублять старый колодец целесообразно при наличии пополнения дебита в течение суток. Даже медленное пополнение свидетельствует о наличие воды в пласте, но возможных нарушениях пористости или конструкции источника. В этом случае возможно углубление простой прокачкой дна шахты.

Что может произойти с колодцем после его углубления, подскажет видео:

Пошаговая инструкция

Рассмотрим различные способы углубления колодца.

Ремонтными кольцами

Технология заглубления колодца ремонтными кольцами предполагает установку в шахту колец, диаметр которых меньше чем у основных. По мере углубления и выемки грунта, в шахту опускают кольца, фиксируют между собой и последним самым нижним кольцом.

Для проведения работ потребуется:

дренажный насос для откачки воды из шахты;
длинная лестница или лебедка для спуска рабочих;
лопата с короткой рукояткой (черенком);
металлические скобы или пластины;
отбойная дрель;
тренога с блоком;
металлическая сетка;
гидропломба или цемент.

Также потребуются кольца, у который наружный диаметр меньше внутреннего диаметра шахты. Алгоритм углубления:

Перед углублением необходимо просверлить каждое кольцо в 2-4 местах и соединить скобами или пластинами между собой. Это позволит сохранить симметричность шахты при ее возможном смещении вниз.
Погружным дренажным насосом выкачивается вода.
Со дна шахты извлекается донный фильтр.
Начинается процесс постепенного углубления. Глубина выемки грунта не должна превышать высоту одного ремонтного кольца.
Если происходит обрушение стен шахты, или был достигнут водоносный слой, на дно опускается первое кольцо.
По мере углубления, число колец увеличивается.
По достижении водоносного пласта, спуск колец прекращается.
Кольца фиксируются между собой.
По 4-8 точкам фиксируется основное и ремонтное кольца. Шов между ними прикрывается металлической сеткой и заполняется цементным раствором. Для усиления можно использовать куски арматуры или средние по величине камни.
Далее нужно выкачать всю воду со дна шахты, насыпать слой донного фильтра.
При помощи гидропломбы или цементного раствора, заделать швы между кольцами.

После проведения работ необходимо дождаться наполнения колодца с целью замера дебита. Если объем воды восстановился или увеличился, ее снова нужно откачать и провести дезинфекцию источника.

Углубление колодца ремонтными кольцами, видео-инструкция:

Метод подкапывания

Данная методика предполагает увеличение глубины шахты выемкой грунта с ее дна и наращивания ствола за счет добавления новых колец сверху. Метод применим для колодцев, которые раскопаны не более чем 1-3 года назад.

Для работ потребуются:

лестница или лебедка для спуска в шахту;
лопата;
дренажный насос;
тренога для спуска колец;
отбойная дрель;
скобы или пластины;
анкерные болты.

Алгоритм проведения работ:

С внешней стороны колодца демонтируется отмостка и глиняный замок.
В каждом кольце, по краям, проделываются отверстия по 4-8 точкам.
Кольца скрепляются между собой скобами или пластинами на анкерных болтах.
Со дна шахты откачивается вода и удаляется донный фильтр.
Под одной половиной кольца, по направлению к центру, извлекается грунт. По мере извлечения, под кольцо устанавливается подпорка.
После грунт извлекается под второй половиной кольца к центру, с добавлением подпорок.
По окончанию выемки грунта на глубину 1 кольца, подпорки снимаются, а вся шахта должна опуститься вниз.
Работы проводятся до достижения водоносного пласта с самой высокой скоростью подачи воды.
По мере углубления и спуска шахты, ее верхняя часть наращивается за счет колец схожего диаметра.

Если шахта не опускается и зажата грунтом, то требуется разделение двух нижних колец. Далее проводится их поочередный спуск вниз при помощи лома и подкопа задней стенки.

Желонкой

Желонка представляет собой длинную (до 1,5 м) трубу с клапаном или крышкой. Устройство опускается на дно шахты и наполняется жидким грунтом. Клапан перекрывается, желонка извлекается на поверхность. Метод подходит для углубления колодцев большой глубины или прохождения плывуна.

Для работ потребуется:

длинная веревка или трос;
желонка — ее можно сделать самостоятельно из куска трубы диаметром 100-150 мм с подвижной крышкой;
емкость или место для извлеченной грязи.

Проведение работ:

К желонке прицепить веревку или трос, опустить на дно шахты.
После удара об дно крышка устройства открывается и заполняется жидким грунтом.
Резко дернуть трос. Действие приведет к закрытию крышки желонки.
Извлечь устройство, прочистить и повторить выемку грунта.

Извлечение грунта проводится до полной выемки и очистки с восстановлением подачи воды в шахту. После необходимо насыпать на дно щебень, дождаться наполнения колодца, выкачать воду несколько раз до момента получения жидкости лучшего качества.

Углубление колодца желонкой, видео-инструкция:

Трубой с фильтром

Данный метод предполагает выемку жидкого грунта без воды. Метод похож на работу с желонкой, но отличается тем, что вынимается только грунт. Вода же выливается через фильтр и откачивается насосом.

Для работы необходимы:

труба длиной до 1 м, диаметром 50-150 мм — подойдет металлическая или пластиковая труба;
мелкая металлическая сетка;
насос для откачки воды.

Процесс углубления:

В нижней части трубы проделать отверстия диаметром до 1 см.
Закрыть просверленную часть трубы сеткой.
Удалить донный фильтр из шахты.
Вставить трубу в грунт фильтром вниз.
Нажать на трубу и равномерно заглубить ее в грунт.
Появившуюся в трубе воду откачать насосом.
Удалить лишний грунт со дна шахты.

Работы по выемке грунта и углубления фильтра проводятся до достижения водоносного пласта и появления воды большого объема. Если удалено большое количество грунта, то может потребоваться добавление ремонтных колец на дно для формирования целостности шахты.

С помощью груза

Сложный и опасный метод углубления. Применяется для источников, которые эксплуатируются более 5 лет. Кольца в таких колодцах не смещаются, так как сжаты грунтом.

Для углубления и смещения колец потребуются:

лопата;
лестница;
насос;
отбойная дрель;
металлические пластины;
анкерные болты;
бетонная крышка для колец;
подъемный кран или экскаватор;
тяжелый груз — можно использовать саму спецтехнику.

Процесс углубления:

Откачать воду из шахты.
Вынуть донный фильтр.
Просверлить кольца рядом по местам стыка и скрепить между собой пластинами.
Подкопать и вынуть грунт из-под нижнего кольца.
Подкоп выполнять до достижения водоносного пласта.
Накрыть горловину колодца бетонной крышкой.
При помощи крана уложить груз на крышку кольца.

Если груза недостаточно, выполняется обсыпка горловины грунтом. Поверх крышки можно загнать трактор или подъемный кран, продавить шахту до дна. После удачного продавливания, недостающую высоту шахты заполнить кольцами того же диаметра.

Бурением внутри

Заглубление при помощи бурения может проводиться как собственными силами, так и с привлечением бригады и спецтехники. Все зависит от глубины старого источника и залегания нового пласта.

Самостоятельно выполнить бурение на небольшую глубину можно при помощи комплекта «игла», забивным методом.

Для осуществления понадобится:

комплект игла, диаметром до 70 мм;
ударный механизм — можно использовать тяжелый груз, подвешенный на треногу;
насос для откачки воды и прокачки скважины;
емкость для воды.

Процесс бурения:

При помощи насоса откачать воду из шахты.
Удалить донный фильтр.
Ровно по центру установить трубу с пробойником и ударным воздействием заглубить ее в грунт.
По мере заглубления наращивать трубы скважины.
По достижении водоносного слоя, откачать воду из скважины и выполнить ее промывку, закачкой воды в пласт.

Далее необходимо обустроить скважину. Если объема воды достаточно для заполнения основной шахты, то обустройство не требуется. При условии забора воды из новой скважины, потребуется залить дно шахты бетоном, установить насос на площадку и смонтировать всасывающую и напорную трубу.

Об углублении колодца бурением расскажет видео:

Использование колец меньшего диаметра

Методика схожа с процессом заглубления ремонтными кольцами. Отличается только тем, что используются ЖБИ нестандартного, несертифицированного диаметра от 50 до 80 см.

Для работы необходимы:

лестница;
лопата;
бетонные кольца;
насос для откачки воды;
металлические пластины;
анкерные болты;
отбойная дрель;
тренога с блоком и веревкой.

Процесс углубления:

При помощи насоса откачать воду из скважины.
Удалить донный фильтр.
Зафиксировать основные кольца шахты между собой при помощи металлических пластин и анкерных болтов.
Дно шахты углубляется выемкой грунта на глубину высоты одного кольца.
По мере углубления откачивается вода из скважины.
На дно опускается первое кольцо.
Далее осуществляется выемка грунта под кольца.
Кольца добавляются одно на другое до достижения водоносного пласта.
Последнее кольцо устанавливается внутрь основного и фиксируется анкерными болтами по 8 точкам.
Все установленные кольца герметизируются цементом по местам стыков.
На дно шахты насыпается донный фильтр.

Процесс углубления осложняется нестандартным внутренним диаметром колец. Во избежание осыпания стен шахты, кольца добавляются по мере углубления.

Об углублении колодца кольцами меньшего диаметра расскажет видео:

Заключение

Углубление колодца возможно только при точном наличие следующего водоносного пласта и качественной воды в нем. Также учитывается метод работ и техническое состояние основной шахты.

Работы должны проводится под постоянным контролем положения стен. Не допускается их разрушение или смещение. Если техническое или геологическое исследование не позволяют производить углубление, лучше выкопать и обустроить новый источник.

Углубление колодца: причины недостатка воды, технология проведения работ

Несмотря на причины уменьшения дебита воды, специалистами рекомендуется сначала почистить и отремонтировать шахту, а затем сделать углубление колодца.

Причины снижения дебита воды

Водоносный слой непостоянен и со временем может иссякнуть.

К причинам исчезновения воды относятся:

особенности климата в отдельно взятом регионе;
усиленная эксплуатация колодезной шахты;
снижение уровня грунтовых вод;
износ, повреждение материалов шахты колодца.

Технология углубления колодца

Для работ необходимо запастись спецодеждой из прорезиненного материала, высокими резиновыми сапогами, тросом для спускания в шахту.

Самостоятельное углубление колодца.

Существует несколько методов по углублению колодца:

подкапывание;
установка железобетонных колец;
углубление пластиковой трубой;
фильтрование.

Разработка скважины на дне колодца

Углубление с установкой железобетонных колец

Подходящие размеры следует определять исходя из расчетов:

Шахта прямая по всей глубине колодца: принимаются метровые кольца диаметром 0,8 м.
Шахта имеет перекосы в стыковых соединениях: следует выбирать кольца высотой 0,7 м и 0,8 м в диаметре.

Углублять колодезную шахту нужно таким образом:

Разобрать колодезный домик, демонтировать водозаборное устройство.
Откачать воду насосом.
Спуститься в шахту и очистить дно от ила и глинистых отложений.
Зафиксировать конструкцию: проделать отверстия в стенках, установив арматурные стержни диаметром 10 мм.
Соединить части металлическими скобами (как минимум, до 6 шт на каждый стык) для того, чтобы избежать проседания колец.
Выкопать грунт до того момента, пока не разрушится стена на новом участке колодца.
Установить ремонтные кольца, соединить старые с новыми, посадив их на скобы.
Засыпать стыки щебнем.
Продезинфицировать колодезную шахту изнутри хлором или марганцовкой.
Загерметизировать стыковые соединения цементно-песчаным раствором.

В качестве фильтра необходимо засыпать дно шахты смесью гравия и щебня.

Углубление колодезной шахты подкапыванием

Этот метод является самым трудоемким, поскольку в нем предусмотрено наращивание верхней части колодезной шахты. Нижние кольца дают усадку, новые – фиксируются наверху. В случае нарушения технологии работ дно колодца может заилиться, водоносный слой перекроется.

Подкапывание колодца производится следующим образом:

Демонтируется верхняя часть шахты, кольца фиксируются скобами на стыках.
Под них проделываются отверстия, в которые устанавливаются металлические пластины. Пластины необходимо закрепить анкерными болтами для придания устойчивости обсадной колонны к подвижности почвы.
Откачивается вода и снимается донный фильтр.
Под нижним из колодезных колец ведется подкапывание грунта. Подкоп рекомендуется вести от центра к боковым частям колодца, периодически вынимая излишки почвы.
После подкопа бетонные стенки дают усадку под тяжестью собственной нагрузки, затем сверху выкладываются новые кольца.

Углубление шахты колодца при помощи пластиковой трубы

Углубление колодца с помощью трубы.

Данная технология аналогична с методом наращивания колодезной шахты железобетонными кольцами.

Пластиковая труба устанавливается со дна до верхней части конструкции, и преимущество этого метода заключается в отсутствии дополнительной герметизации стыковых соединений и необходимости усиленного армирования сооружения. Этот способ бурения дна хорош для подвижной почвы с плывунами.

Обсадку ствола следует выполнять гофрированной трубой диаметром 150 мм. Такая труба имеет малый вес, достаточно прочна и отличается долговечностью. К тому же ее можно использовать при монтаже новой обсадки по всей глубине шахты.

Углубление фильтровым методом

метровая перфорированная труба с поперечным сечением до 500 мм;
металлическая сетка.

Пошаговый процесс выглядит таким образом:

В шахту погружается желонка, которая, ударяясь о дно колодца, захватывает в открывшийся клапан часть земли.
Наполнившееся почвой и илом устройство поднимается вверх.
Желонка очищается от грязи, затем опускается снова на дно и весь процесс повторяется снова.

Очистка колодца после завершения углубления

После работ по углублению колодец из бетонных колец необходимо очистить и дезинфицировать.

Это можно сделать следующим образом:

Откачать грязную жидкость насосом.
Дезинфицировать стенки хлором, промыв их затем сильной струей чистой воды.
Загерметизировать стыки между кольцами бетона, заделать трещины и сколы гидроизоляционным материалом, например пропиткой, цементом или обмазочной изоляцией.

Очистка колодцев после углубления.

После очистных мероприятий нужно засыпать фильтрующий слой из щебня вперемешку с гравием и галькой. Он остановит пучение грунта и станет дополнительным фильтром для колодезной воды, исключая необходимость в новой скважине при бурении.

Углубление колодца своими руками: обзор лучших методов «докопаться» до водоносного слоя

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Заилившийся фильтр — одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

провести геологическую разведку посредством опроса соседей — владельцев скважин или колодцев;
точно определить ежедневный приток воды;
выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Углубление колодца — крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

На дне ствола нет плывуна.
Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
Хорошее качество воды в источнике.
Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Достоинства и недостатки разных методов

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Углубление колодца проводят в случае, если водоносный горизонт не пройден на 3/4 своей мощности или есть резон вскрыть нижележащий более водонасыщенный пласт

Приступить к углублению колодца можно в любое время года. Подойдет и зима, так как не предстоит вскрывать мерзлые грунты

Во время углубления колодца шахта наращивается снизу, ствол сужается, устанавливаются кольца меньшего диаметра

Мероприятия по углублению колодца проводятся по традиционной схеме, для реализации которой надо спуститься в шахту

Аналогично обычной процедуре рыться колодца на дне разрушается и извлекается грунт, затем поочередно устанавливаются кольца

Стыки колец соединяются с помощью раствора, нанесенного на монтажную фаску кольца и на шов. Между собой кольца соединяют металлическими скобами или пластинами

Для увеличения эксплуатационных сроков сооружения стенки и швы рекомендовано обработать герметизирующей пропиткой

Все варианты углубления колодца своими руками

При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

нормативные, вкусовые и экологические качества;
удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

Пробуренной внутри скважины

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Увеличение выработки в плывуне

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.