Установка твердотопливного котла – монтаж ТТ-котла своими руками

Твердотопливный котел длительного горения своими руками

Твердотопливные котлы являются самым экономичным способом отопления любого помещения. Доступность топлива, независимость от энергетической системы, простота в эксплуатации – все это обуславливает огромную популярность котлов среди населения. К сожалению, далеко не каждый в состоянии приобрести действительно качественное оборудование, поэтому многие из них ищут, как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками – чертежи, схемы, пояснения и отзывы. В нашей статье вы узнаете, по каким принципам работает отопительное оборудование, в чем заключаются особенности конструкций и их последующая эксплуатация.

Разновидности котлов

Все существующие твердотопливные котлы можно условно разделить на 3 группы:

пиролизные;
классические;
пеллетные

Существует и ряд иных классифицирующих признаков, но именно принцип сгорания топлива является определяющим при выборе котла.

Пиролизный

В котлах подобного типа топливо сгорает медленно при минимальном доступе воздуха, за счет чего увеличивается количество горючего газа и при повторном его сгорании КПД котла повышается до 85-90%. И хотя некоторые считают, что изготовить собственноручно такой котел очень сложно, мы расскажем и, главное, покажем, как правило сделать пиролизный твердотопливный котел длительного горения своими руками (чертежи см.ниже).

Фото 1 Схема устройства пиролизного котла на дровах

Классический

Конструктивно это стандартная деревянная печь, где за счет меньшего размера топочной камеры топливо сгорает чуть медленнее. Как правило, именно такие котлы предпочитают изготавливать самостоятельно. О том, как сделать такой классический агрегат, вы также узнаете в статье.

Фото 2 Схема классического котла длительного горения

Конструкция таких котлов примечательна не только простотой изготовления, но и возможностью подключения второго контура для получения горячей воды одновременно с отоплением.

Пеллетный

Это наиболее эффективные котлы, коэффициент полезного действия которых приближается к 95%. Основное преимущество в полностью автоматическом процессе, где загруженные в бункер пеллеты посредством шнека пересыпаются в камеру сгорания. Сложная конструкция и автоматика делают его самостоятельное изготовление затрудненным.

Фото 3 Схема твердотопливного котла с автоматической подачей пеллет

Разновидности топлива

На сегодняшний день твердое топливо на российском рынке представлено в большом ассортименте. Это:

дрова, в том числе евро (спрессованные хвойные или лиственные опилки),
гранулированные биопеллеты (спрессованные опилки, торф, отходы сельского хозяйства и т.д.);
уголь – все разновидности и фракции каменного и антрацит;
отходы деревообрабатывающего и сельскохозяйственного производства.

Для того, чтобы отопление было рентабельным, рекомендуется приобретать или изготавливать универсальный котел, который может функционировать на любом виде топлива. Если вы решили приобрести такое оборудование, обратите внимание на комбинированные котлы отопления, которые работают на альтернативных видах топлива, причем переключение осуществляется очень быстро и легко. Это могут быть следующие варианты:

электрические комбо;
твердотопливные комбо;
универсальные, использующие любые комбинации топлива.

Конструкция и принцип работы

Принцип работы такого котла относительно прост – снизу подтягивается холодный воздух, проходя через стенки камеры, он нагревается, поднимается вверх и обогревает помещение.

Фото 4 Делаем котел из подручных материалов

В котлах длительного горения, в отличие от традиционных, доступ воздуха должен быть максимально ограничен. Для того, чтобы увеличить продолжительность горения и сократить количество свободного пространства в камере сгорания, необходимо загружать топливо как можно больше и плотнее.

Необходимые материалы и инструменты:

труба 0,3-0,5 см;
металлический лист 0,5-0,8 мм;
уголки металлические;
арматура;
труба диаметром 25 см (можно использовать пустой газовый баллон);
сварочный аппарат и электроды;
болгарка;

Процесс изготовления

Сооружаем контролер поступления воздуха. Для этого к трубе привариваете большой болт. Далее вырезаете болгаркой круг по диаметру трубы, с краю делаете отверстие так, чтобы болт свободно входил и соединяете крышку и с болтом обычной гайкой. Этот круг в дальнейшем позволит контролировать количество поступающего воздуха и, соответственно, интенсивность горения.

На этой же трубе болгаркой вырезаете небольшие горизонтальные просветы – через эти отверстия в топку будет поступать воздух.
Из металлического листа вырезаете болгаркой круг диаметром на 0,5-1 см меньше диаметра топки. На круге по центру делаете отверстие, куда вставляете трубу с заглушкой. Привариваете ее 200-300 мм от конца.

Готовите корпус котла. Если в качестве основы используется газовый баллон, необходимо снять его верхнюю часть с краном, если цилиндрическая труба Ø 25 см, завариваете герметично ее днище.

Изготовление дымохода. В верхней части цилиндра, отступив от края 10 см, вырезаете болгаркой круг Ø 100 мм и привариваете толстостенную трубу.

Установка воздухоподающей трубы, для чего в дне топки под трубу вырезаете отверстие и вставляете трубу так, чтобы поддувало выходило за корпус котла. Обязательно располагайте ее ниже дымохода, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в системе.

Изготовление теплорассеивающего экрана. Для этого из листа 10 мм вырезаете круг Ø 20-22 см. Чтобы удобно было пользоваться экраном, к нему можно приварить ручку, для чего подойдет арматура.

Изготовление конвекционного кожуха. Из металлического листа делаете цилиндр диаметром на 5-7 см больше диаметра топки. Сваркой скрепляете основу печи и конвекционную камеру. Котел уже практически готов.

Изготовление верхней крышки для котла. Если использовался газовый баллон, в качестве такой крышки будет выступать ранее отрезанная часть. Если котел делали из листа, из него же вырезаете круг аналогичного диаметра и для удобства эксплуатации привариваете к нему ручки из арматуры.

Для того, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха, рекомендуем приварить ножки или опору к днищу котла высотой 25-30 см. В качестве материала могут выступать металлические уголки или швеллер.

Принцип работы подобного котла длительного горения вы можете посмотреть здесь:

Видео 1 Принцип работы котла модели “Слобожанка”

Видео 2 Котел длительного горения

При изготовлении котла имейте в виду, что ответственность за безопасную работу котла несет в большей степени именно корпус. Для его изготовления необходимо использовать жаропрочную толстостенную сталь, толщиной не менее 5 мм. Чем толще будет сталь, тем медленнее будет нагреваться корпус и дольше сохранять тепло.

Как сделать своими руками

Принципиальное отличие пиролизного агрегата от традиционного заключается в наличии 2-х камер сгорания, где в первой сгорает топливо, а во второй – вырабатываемый горючий газ. Между этими камерами монтируется колосниковая решетка, через которую циркулирует воздух.

Не рекомендуется делать колосник глухим, лучше всего для его изготовления подходит арматура.

Принцип движения теплоносителя через такой котел продемонстрирован на рисунке

Чертеж

Фото 6 Чертеж-схема пиролизного котла

Как правильно и в какой последовательности собирать пиролизный котле, вы найдете в видео.

Видео 3 Изготовление и испытание твердотопливного котла 15-25 кВт

Заключение, отзывы, советы

Твердотопливный котел длительного горения можно сделать своими руками. Для этого вам понадобятся чертежи, материалы, правильные расчеты и терпение. В итоге вы получите энергоэффективную и недорогую в обслуживании систему отопления, которая безотказно будет работать не одно десятилетие.

Сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет. Копирование материалов разрешено только при размещении активной ссылки на сайт PortalTepla.ru

Монтаж и подключение твердотопливного котла в частном доме

Из-за приличных размеров и веса отопительные агрегаты, сжигающие твердое топливо, выпускаются только в одном исполнении — напольном. Зато перед монтажом не нужно получать каких-либо разрешений, главное — соблюсти элементарные правила безопасности и удобства обслуживания. Этот вопрос мы и обсудим в данной публикации: рассмотрим, как правильно делается установка твердотопливного котла и подключение к водяной системе отопления частного дома.

Инструкция по монтажу дровяного котла

Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок установки остается неизменным и состоит из таких этапов:

Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
Подготовка помещения к установке.
Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.

Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.

Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.

Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.

Где лучше поставить ТТ-котел

Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Справка. Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2). Другие предлагают нам руководствоваться правилами для газовых отопителей. Оба варианта ошибочны: требования к размещению бытовых ТТ-котлов не столь жесткие.

Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:

Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.

Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

Когда места в топочной не хватает, котел устанавливается ближе к стене, чтобы обеспечить проход

В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.

О подготовке помещения

Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:

предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.

Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.

Пример защиты деревянных перегородок и пола рядом с дровяным котлом

Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.

По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:

Совет. Небольшие ТТ-котлы допускается размещать на деревянном полу. Но сначала вам придется усилить этот участок своими руками, установив дополнительные лаги из бруса минимальным сечением 100 х 50 мм.

Если в котельной планируется ставить бак – аккумулятор и прочее тяжелое оборудование, нет смысла заливать фундаменты для каждой единицы. Сделайте промышленные полы – бетонную стяжку высотой 12 см с армированием металлическими стержнями диаметром 8—14 мм. Свяжите проволокой сетку с размерами ячеек 20 х 20 см и уложите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.

Как сделать вентиляцию в котельной

Воздухообмен в топочной организуется с целью:

обеспечить твердотопливному котлу нужное количество воздуха на горение;
выбросить наружу дымовые газы, случайно попадающие из топливника в помещение;
компенсировать удаленный воздух таким же количеством притока.

Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать около 4.6 м³ воздуха. Горение 1 кг каменного угля потребует от 8 до 9 м³ в зависимости от сорта и качества.

Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом вам помогут следующие рекомендации:

Вытяжное и приточное отверстие располагайте в разных концах топочной. Первое сделайте под потолком, а второе – в нижней зоне, поближе к ТТ-котлу.
Не делайте вытяжку рядом с теплогенератором, оснащенным вентилятором – нагнетателем или дымососом, как показано на фото. Работающая турбина принудительно опрокинет тягу в воздуховоде и превратит вытяжку в приток.

Сечение вытяжки рассчитывайте укрупненно: тепловую мощность отопителя умножьте на 8 и получите площадь проема в см².

Пример. Для котла 25 кВт сечение составит 25 х 8 = 200 см² или 0.02 м². Размеры вытяжного проема определить несложно – 10 х 20 см (0.1 х 0.2 м). Для притока возьмите решетку 15 х 20 см.

Видео: варианты размещения отопительного агрегата

Монтируем теплогенератор и дымоход

Как таковой монтаж котла отопления на пол или фундамент сложности не представляет – агрегат надо выставить в проектное положение и выровнять по вертикали за счет регулируемых ножек либо металлических подкладок. Скрупулезно выдерживать соосность дымоходного патрубка и отверстия в стене необязательно: они без проблем совмещаются за счет поворота колен.

Важный момент. Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем с образованием конденсата, дымоход дровяного отопителя настоятельно рекомендуется собирать из утепленных труб – сэндвичей. Второй вариант – изготовить дымоход своими руками: взять обычную трубу и обшить ее базальтовым волокном.

Заводские и самодельные сэндвич-трубы для дымохода

Проще всего смонтировать наружный дымоходный канал приставного типа. То есть, прикрепить трубу вертикально к стене и присоединить газоход от ТТ-котла через тройник. В деревянном доме проход сквозь наружную стену или перекрытие для вывода на кровлю выполняется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

Вырежьте в перегородке квадратный проем, чьи размеры больше внутренней дымоходной трубы на 38 см в каждую сторону. Например, если диаметр канала равен 100 мм, а толщина утеплителя сэндвича составляет 5 см, то размер проема выйдет 100 + 380 х 2 = 860 мм.
Установите проходной узел из оцинкованной стали в виде короба.
Пропустите через него сэндвич – трубу, а пустоту заполните базальтовой ватой.
Закрепите наружную крышку узла.

Примечание. Сквозь стену из кирпича или пеноблока дымоход прокладывается с применением стальной гильзы и уплотнения.

Схема сборки и подключения приставного дымоотвода из сэндвича

Дальше перечислим требования, которые необходимо выдержать при монтаже дымоходного канала:

число поворотов трубы – не более трех, минимальная высота (считается от колосниковой решетки котла) – 5 м;
секции (модули) стыкуются между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь – снаружи;
горизонтальную часть монтируйте с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
в нижней части установите ревизионный люк и сборник для конденсата;
чтобы не пришлось пересекать кровельный карниз, обойдите его трубой с использованием двух колен 30°;

Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена на двух схемах подключения, где показана наружная и внутренняя прокладка сквозь перекрытие.

Минимальная высота оголовка трубы в зависимости от расстояния до конька крыши

Важное замечание. Проследите, чтобы оголовок дымоходного канала не оказался в зоне ветрового подпора крыши вашего или соседнего дома. Чтобы тяга была устойчивой, поднимите трубу до отметки, показанной выше на схеме.

Подключаемся к системе отопления

Когда установка твердотопливного агрегата и монтаж дымохода завершены, переходите к обвязке котла. Здесь действует главное правило: в работающий теплогенератор (особенно с чугунным теплообменником) не должна попадать холодная вода. Тогда на стенках топливника от перепада температур образуется конденсат, превращающийся в вязкую корку после перемешивания с сажей.

Для справки. Липкий налет тяжело счищается, вдобавок он заметно снижает КПД твердотопливной установки.

Выделение конденсата при работе твердотопливного котла сводится к минимуму с помощью типовой схемы обвязки с байпасом и трехходовым клапаном, настроенным на фиксированную температуру теплоносителя 50 или 55 °С. Вода циркулирует по малому кругу до тех пор, пока не нагреется до указанной температуры, потом клапан начинает подмес холодной воды из системы отопления.

Все тонкости подключения котла на твердом топливе изложены в отдельной публикации. Там же приведены схемы обвязки отопителя с буферной емкостью и параллельными источниками тепла – газовым и электрическим.

Совет. Выполняя обвязку пеллетного котла, обратите внимание на присоединение блока управления и горелки. В изделиях европейских производителей встречается система автоматического пожаротушения, запитанная от водопроводной сети. Чтобы не наделать ошибок, перед монтажом пеллетного ТТ-котла стоит проконсультироваться с техническим специалистом данного бренда.

Ваша задача – установить запорную арматуру, расширительный бак для закрытой системы отопления и циркуляционный насос в соответствии со схемами, заполнить трубопроводную сеть и создать в ней давление около 1 Бар. Дальше – пробная растопка и проверка работоспособности. Полный комплекс работ по монтажу котла на дровах отражен в очередном видео:

Заключение

С одной стороны, установка твердотопливного водогрейного котла – процедура довольно простая в исполнении, жестких требований к ней не выдвигается и разрешений от чиновников не требуется. С другой стороны, процесс хлопотный и трудоемкий, связанный с тысячей мелких нюансов. Впрочем, у домовладельца всегда есть выбор: выполнить все работы самостоятельно или отдать какую-то часть (например, обвязку) обученному персоналу специализированной фирмы.

Собственноручное изготовление твёрдотопливного котла

Популярность загородного жилья растёт. Но из-за отдалённости участка для дома нередко приходится искать неординарные виды отопления без использования газа или электричества. Самой эффективным агрегатом для такого независимого обогрева является твёрдотопливный котёл. Разберёмся в премудростях его изготовления своими руками.

Устройство и схема твёрдотопливного котла

Данная установка представляет собой классическую печку на дровах или другом подобном горючем, соединённую с полостями для жидкого теплоносителя. Топливо в этом оборудовании поджигается, во время его горения разогревается жидкость (обычно это вода) и, курсируя по трубам, она отдаёт тепло дому.

Во всех твёрдотопливных котлах есть основные элементы:

топка с дверцей — камера для прогорания топлива;
зольник с дверцей — отдел под топкой, куда ссыпается зола;
решётка, разделяющая камеры, или колосник;
водяная рубашка — теплообменник, в котором курсирует вода для обогрева дома;
дымоход — труба для отвода дыма.

Топливо разогревает жидкость, которая курсирует по трубам и отдёт тепло дому

Описываемые агрегаты для подогрева теплоносителя отличаются лишь внутренним устройством.

Различные виды твёрдотопливных котлов

В зависимости от схемы сжигания горючего есть два типа установок:

котлы с верхним розжигом (длительного горения);
котлы с нижним розжигом.

Последние представляют собой традиционный тип, когда природное сырьё поджигается снизу. К первому варианту относятся агрегаты с замедленным прогоранием топлива. На поджигаемое сверху горючее также сверху дозировано подаётся воздух. Так твёрдое топливо очень медленно сгорает внутри своей камеры сверху вниз, а его загрузка производится крайне редко.

Среди котлов с верхним розжигом особо выделяются пиролизные. Они используют явление, называемое пиролизом. Это разложение (тление) дров (или другого подобного топлива) с выделением газа. В таких установках при недостатке кислорода горючее фактически не горит, а разлагается в одной камере, при этом во второй, соседней камере, догорает пиролизный газ. Здесь твёрдое топливо обычно продавливается поршнем, совмещённым с трубой для подачи воздуха в первичную камеру (отсек для дров).

В пиролизных котлах дрова медленно тлеют, при этом в соседней камере догорает газ

В результате происходит крайне медленное сжигание горючего. При этом котёл отдаёт много тепла. Такое отопление в доме с теплоносителем в виде воды является очень эффективным.

В то же время по виду сжигаемого топлива котлы разделяют на:

дровяные;
угольные;
пеллетные.

Вверху дровяного котла находится топка, а внизу — зольник

С первыми двумя понятно. А что касается пеллетного агрегата, то в нём сжигаются специальные спрессованные брекеты из опилок. Их и называют пеллетами.

В любых описанных котлах конструкция теплообменника может иметь одну из следующих компоновок:

простая гнутая труба или система гнутых труб;
гнутые трубы, дополненные листовыми регистрами по типу автомобильного радиатора.

Второй вариант обычно приобретают в готовом виде в магазине теплового оборудования.

Теплообменник состоит из гнутых труб, дополненых листовыми регистрами

Подготовка к работе

Рассмотрим принцип построения описанных котлов отдельно для каждого вида, однако набор инструментов всегда останется неизменным. Заготовки для собираемых агрегатов должны быть только из чугуна, как из самого стойкого к огню и жару металла.

Применяемые инструменты и материалы

Нам пригодится следующий арсенал:

простой сварочный аппарат с напряжением в 220 вольт с набором защитных средств и электродами;
углошлифовальная машинка с набором дисков;
электрическая дрель с набором свёрл;
рулетка, уровень, угольник.

Можно обойтись и без сварки, но в этом случае стенки котла придётся скреплять с помощью кирпичной кладки. Теплообменник в этом случае нужно будет заказать на предприятии.

Примерный расчёт материалов

Для изготовления агрегата на твёрдом топливе изначально необходимо посчитать размеры его топки. А они берутся исходя из мощности котла. Эти киловатты, в свою очередь, рассчитываются так: в качестве исходной величины используют площадь отапливаемого помещения высотой 2,5 м, в среднем принимают мощность котла равной количеству квадратных метров дома, поделённому на десять.

Пусть, к примеру, у нас площадь отапливаемого помещения равна 80 кв. м. Тогда необходимая мощность котла:

N = 80 / 10 = 8 кВт.

При сгорании 1 кг твёрдого топлива, согласно справочным данным, выделяется около 4 кВт. В соответствии с вышеприведённым расчётом для отопления 80 м 2 достаточно 8 кВт.

Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 2 кг горючего (8 квт / 4 квт = 2). Известно, что 500 кг высушенного твёрдого топлива занимает примерный объём в 1 м 3 . Получается, искомую величину топки можно найти, если поделить кубометр на 500 кг и умножить на 2 кг.

V = (1 / 500) х 2 = 0,004 м 3 .

Далее принимаем размеры твёрдотопливного котла такими, чтобы объём его топки оказался не меньше найденной величины.

Нас устроят следующие габариты:

высота агрегата — 0,5 м;
ширина — 0,2 м;
глубина топочной камеры — 0,3 м.

Для проверки объёма перемножаем данные величины. V = 0,2 х 0,3 х 0,5 = 0,03 м 3 .

Этот параметр больше нашей расчётной величины, равной 0,004 м 3 . Значит, принятые габариты нас устроят. Теперь можно сделать эскиз.

Выход для дымохода можно расположить сзади котла

Исходя из значений габаритов агрегата, запасёмся прямоугольными листами чугуна толщиной 8 мм для изготовления котла, а также теплообменником. Нам понадобятся следующие детали.

боковые стенки с размерами 0,5 х 0,3 м — 2 штуки;
задняя стенка с габаритами 0,5 х 0,2 м — 1 штука;
днище агрегата с размерами 0,2 х 0,3 м;
Перед теплогенератора в сборе с дверцами камер (0,5 х 0,2 м) — 1 штука;
верхний лист с отверстием для дымохода (0,2 х 0,3 м);
теплообменник.

Последний элемент сделаем из чугунной трубы с помощью гибочного станка. При необходимости воспользуемся сварочным аппаратом.

По теплообменнику курсирует нагретая вода

Переднюю часть теплогенератора в сборе с дверцами лучше приобрести на «блошином» рынке — там их много! Также необходимо докупить решётку, устанавливаемую над зольником. Через неё будет сыпаться зола из топки. Теплообменник же можно заказать отдельно в сварочном цехе.

Материалы для котлов длительного горения

Для пиролизного агрегата, а также для изделия с возможностью редкой закладки дров используем цилиндр. Это должна быть чугунная бочка или труба диаметром примерно 400 мм. Её высота составит около 1 метра. Для верхней части, как и для днища, необходима круглая заготовка с тем же диаметром 400 мм.

Для пиролизного котла понадобится перегородка, похожая на верхушку. Это будет чугунный круг также диаметром 400 мм. Он отделит камеру для твёрдого топлива от отсека для догорания пиролизного газа. Для проникновения газов в нём нужны отверстия. Такой же круг пригодится для поршня.

Навскидку видно, что объём данных установок также превысит расчётную величину 0,004 м 3 .

Пошаговая инструкция по изготовлению твёрдотопливного котла

Сначала соберём классический агрегат на дровах с нижним розжигом.

Отапливающий котёл на дровах

При изготовлении такого агрегата следует действовать поэтапно:

На ровной площадке горизонтально устанавливается нижняя часть — чугунное днище будущего теплогенератора. Остальные заготовки предварительно зачищают с помощью углошлифовальной машинки в местах будущей сварки.
Затем вертикально располагают все стенки корпуса изделия. С помощью угольника соблюдают их взаимную перпендикулярность. Проваривают детали электродами в местах соединения. Получается пока короб без верха.

Соединяя стенки корпуса, следует соблюдать перпендикулярность, для этого нужно воспользоваться угольником

В зольник ссыпается пепел от сгорания топлива

Внутри гнутая труба

Испытание агрегата производят только после полной установки всей отопительной системы.

Видео: твёрдотопливный котёл своими руками

Пеллетный котёл своими руками

Данный агрегат практически не отличается от дровяного. Только в качестве твёрдого топлива в нём используются прессованные опилки — пеллеты.

Пеллеты удобны в использовании

Исходя из вышесказанного, инструкция по сборке котла на данном виде топлива будет идентична описанной ранее. Только решётка для зольника здесь используется с более узкими щелями, чтобы гранулы сразу не проваливались вниз.

Твердотопливный котёл длительного горения своими руками

Данный агрегат отличается от вышеописанного тем, что дрова или пеллеты загружаются и поджигаются в нём сверху, а не снизу. Также корпус изделия цилиндрический. Инструкция по изготовлению выглядит так:

Устанавливаем днище диаметром 400 мм на площадку для котла.
Привариваем к нижней части чугунную трубу соответствующего размера. Это и будет корпус собираемого агрегата.

Для корпуса котла можно использовать трубу диаметром 400 мм

В котле дительно горения обязательна труба для подачи воздуха

Пиролизный котёл своими руками

В данном изделии устройство напоминает только что описанное. Но необходимо добавить несколько деталей.

Так как изготовить пиролизный котёл самостоятельно очень сложно, его обычно приобретают целиком. Описанная ниже инструкция представляет собой примерный план действий при монтаже самодельной установки.

Поначалу используют тот же цилиндр, что и в предыдущей технологии. Далее осуществляют следующие действия:

Внутрь ёмкости вваривают перегородку. Это круг из чугуна с отверстиями. В будущем он отделит верхнюю камеру для сгорания дров от отсека для пиролизного сжигания выделяющегося газа.
Далее изготавливают поршень. Эта деталь призвана продавливать твёрдое топливо во время его горения. Элемент должен быть тяжёлым, а его диаметр — чуть меньше соответствующей величины цилиндра.

Поршень продавливает топливо во время его горения

Все котлы связывают с общей системой отопления одинаковым образом, поэтому дальнейшее описание — одно для всех приведённых инструкций.

Монтаж обвязки

Подсоединение обвязки к теплогенератору выполняется поэтапно:

Подающий водопровод соединяется с котлом с помощью шарового крана

Расширительный бак служит стабилизатором давления в системе

К радиаторам присоединяется подающая линия отопления

Циркуляционный насос лучше монтировать на обратной линии

Собираем самодельный твердотопливный котел своими руками в домашних условиях

Долгие годы дрова, уголь и торф были единственными доступными источниками топлива. Именно поэтому использование самодельных твердотопливных печей имеет богатую историю. Однако недавно, на смену печам, стали приходить котлы на твердых видах топлива. Многие умельцы самостоятельно разрабатывают конструкцию таких устройств и изготавливают их в домашних условиях своими руками.

В данной статье мы рассмотрим что из себя представляет самодельный твердотопливный котел, каковы особенности его конструкции, какие материалы и инструменты необходимы его для самостоятельного изготовления, а также какие имеются нюансы установки и монтажа.

Чем так хорош котел на твердом топливе?

Твердотопливный котел – один из самых популярных отопительных приборов. Они используются повсеместно не только в России, но и по всему миру. Причин такой популярности несколько:

Незамысловатость конструкции позволяет без особых проблем собрать твердотопливный котел своими руками. С этой задачей может справится любой человек мало-мальски владеющий сваркой. Достаточно подобрать необходимые инструменты, подготовить материалы, разобрать схемы и чертежи и можно приступать к работе.

Вернуться к оглавлению

Основные узлы твердотопливного котла

Если вы твердо решили собрать котел для своего дачного дома своими руками, то для начала ознакомимся со схемой его устройства. Классический водогрейный котел это очень простой прибор. Конструктивно он состоит из следующих основных узлов и агрегатов:

топка

Конструктивно представляет собой отсек в котором сгорает топливо.

зольник

Секция прямо под топкой в которой скапливается зола.

колосник (или колосниковая решетка)

Чаще всего выполняется из чугуна, как например у отопительного котла на твердом топливе «Бобер DLO» от компании Protherm, но встречаются также и стальные. Через отверстия в колоснике, зола попадает в зольник, откуда затем удаляется вручную.

дверцы топки и зольника

Служат для запирания соответствующих камер.

дымоход

Труба для отвода дыма и газов возникающих в процессе горения.

теплообменник

Устройство передающее энергию сгорающего топлива теплоносителю, например воде. Конструктивно, представляет собой емкость. В верхней и нижней части теплообменника предусмотрены патрубки для подключения к отопительной системе. В процессе горения топлива, теплоноситель нагревается, поднимаясь при этом в верхнюю часть емкости, откуда уже через патрубок поступает в систему отопления. Пройдя круг по системе отопления, он возвращается в теплообменник через нижний патрубок. Такой замкнутый цикл и обеспечивает обогрев помещения.

Как видите, конструкция твердотопливного котла довольно проста и даже без особых навыков, его вполне можно собрать своими руками. Для этого нам понадобится чертеж, а также некоторый набор инструментов и материалов.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы для самостоятельного изготовления

Прежде чем приступать к созданию самодельного твердотопливного котла, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. В процессе работы нам понадобятся:

Материалы

Для изготовления бытового отопительного устройства на твердом топливе на потребуются следующие материалы:

стальные листы толщиной от 5 мм

Использование толстых стальных листов позволяет избежать прогорания стенок котла и добиться прочности и долговечности конструкции.

металлические уголки разных размеров

Уголки используются для формирования ребер жесткости и соединения стальных листов между собой.

дверцы топки и зольника

Чугунные дверцы для самодельного котла лучше приобрести в специализированных магазинах.

трубы разного диаметра круглого и прямоугольного сечения

Стальные трубы понадобятся в процессе изготовления теплообменника.

колосниковая решетка

Колосник также как и дверцы для топки и зольника лучше приобрести в магазине.

Инструменты

Для того чтобы изготовить твердотопливный котел самостоятельно, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

сварочный аппарат

При изготовлении котла своими руками, львиную долю всего процесса занимают сварочные работы. Необходимо иметь опыт сварки или доверить эту задачу профессионалам.

болгарка

Болгарка пригодится для нарезки стальных листов, и подготовки отверстий в различных частях котла.

приспособления для измерения и разметки

Чтобы правильно вырезать необходимые заготовки для будущего твердотопливного котла, необходимо их промерить и разметить. Для проведения этого этапа работ вам понадобятся рулетка, уголки, уровень и мелок.

инструменты для работы с металлом

Нам понадобятся: плоскогубцы, молоток, шлифовальные круги различных размеров, электродрель и т.д.

Важно! Работая с металлом и сварочным аппаратом надо быть предельно осторожным и соблюдать технику безопасности. Все работы необходимо проводить в перчатках, защищающих от порезов, а при проведении сварки использовать защитный экран для глаз.

Изготавливаем и запускаем самодельный котел

Для того чтобы начать изготавливать самодельный котел на твердом топливе своими руками нам не хватает только его схемы. Существует множество вариантов конструкций. Есть даже разновидность бытового водогрейного котла отопления Куппер с варочной панелью. На рисунке ниже представлен чертеж простейшего устройства отопления, работающего на твердом топливе:

Фото 4: Чертеж самодельного твердотопливного котла

Как видите все довольно просто и вам будет под силу сделать такой котел самостоятельно. В качестве основы используем газовый баллон, который идеально подходит для этой цели. Итак все подготовительные работы проведены и можно приступать непосредственно к разметке и нарезке деталей, а следом и к сборке самого котла.

Разметка

Маркером прямо на нижней части корпуса пропанового баллона размечаем прямоугольное отверстие для установки дверцы зольника. По периметру верхней части корпуса прочерчиваем линию среза верхушки.

Изготавливаем крышку котла

По ранее намеченной линии срезаем верхушку баллона. По линии среза привариваем полоски из листового металла толщиной 3-5 мм таким образом, чтобы образовался паз, в который плотно садится верхняя крышка. Срезаем вентиль баллона, и на его месте прорезаем отверстие диаметром 150 мм. Крышку необходимо оборудовать ручками для удобства установки и снятия, а также зажимами для крепления на основной части котла.

Фото 5: Газовый баллон со срезанной верхушкой

Делаем патрубок дымохода

С торца баллона, в верхней его части, вырезаем отверстие для крепления газоотводного патрубка. В последствии к нему будет крепиться дымовая труба.

Подготовка камеры зольника

В нижней части баллона вырезаем прямоугольный проем. Затем в этот проем мы смонтируем дверцу, плотно закрывающую зольник.

Фото 6: Вырезаем в заготовке котла отверстие под зольник

Делаем систему для подачи воздуха

Из стального листа, толщиной 5 мм вырезаем круглый диск с отверстием посередине. Диаметр диска должен быть чуть меньше диаметра внутренней части баллона. К поверхности диска привариваем несколько направляющих из уголков.

Фото 7: Самостоятельно изготавливаем систему подачи воздуха

Конструируем теплообменник

Существует довольно много различных вариантов конструкции теплообменника. Объединяет их то, что все они представляют собой проточный контур. Мы изготовим теплообменник по принципу водяной рубашки. Конструктивно он будет представлять собой прямоугольный бак, внутрь которого мы поместим нашу топку из пропанового баллона. Сверху и снизу теплообменника сделаем патрубки для подключения подающей и обратной линии.

Фото 8: Самостоятельно изготавливаем корпус ТТ котла

Сборка котла

Собираем вместе все части топки и помещаем ее внутрь бака. В корпусе теплообменника необходимо сделать проем для доступа к зольнику. Бак сверху заваривается и получается герметичный котел с топкой по его центру.

Более подробно о том как своими руками сделать твердотопливный котел смотрите в видео:

Принцип работы такого твердотопливного котла довольно прост. Бак-теплообменник заполняется водой и подключается к системе отопления. Через верхнюю крышку топка наполняется дровами. Закладка сверху поджигается и в котел вставляется устройство подачи воздуха, а следом закрывается крышка. Дрова горят сверху вниз, благодаря чему отопительное устройство функционирует на одной закладке длительное время. По мере прогорания дров приспособление для подачи воздуха опускается все ниже и ниже к зольнику. После прогорания дров котел очищается от золы через нижнюю дверцу.

Вернуться к оглавлению

Особенности установки котла своими руками

Монтаж котла также может быть выполнен самостоятельно. Для использования твердотопливного отопительного устройства в загородном доме не требуется никаких согласований со стороны коммунальных служб. Если у вас модель, работающая по принципу пиролиза, то такие устройствао чаще всего требуют наличия электропитания для осуществления принудительной тяги, за исключением разве что пиролизного котла длительного горения «Гейзер» у которого тяга естественная. Выполняя подключение и обвязку необходимо учитывать следующие моменты:

Так как твердотопливные котлы имеют большой вес, их необходимо устанавливать на специальный фундамент. Ни в коем случае не стоит монтировать котел на деревянный пол.
При использовании устройства, его корпус значительно нагревается, поэтому его рекомендуется размещать на расстоянии 1.5м от ближайших стен. Если у вас деревянный или каркасный дом, рекомендуется защитить его стены листами оцинкованной стали и асбестом.
Дымоход котла также необходимо размещать на расстоянии не менее 25 см от горючих перекрытий.

Устанавливая котел, следует учитывать приведенные выше меры пожарной безопасности, так как цена неправильного подключения отопительного устройства может быть очень высока.

Вернуться к оглавлению Заключение

В заключении хочется отметить, что несмотря на внешнюю простоту конструкции и кажущуюся легкость изготовления, самостоятельное создание котла на твердом топливе – это достаточно трудоемкий процесс. Перед началом работ следует адекватно оценивать свои силы и в некоторых случаях будет проще и дешевле купить твердотопливный котел промышленного производства.

Самодельный твердотопливный котел своими руками

Не стоит думать, что справиться с поставленной задачей сможет только высококвалифицированный специалист, ведь если не выбирать слишком сложные конструкции, к исполнению которых выдвигается ряд высокотехнологических требований, то сделать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками сумеет даже простой любитель. При этом выбор конструкции самодельного котла будет напрямую зависеть от того, насколько производительным он запланирован, а также в каком именно помещении его собирается устанавливать мастер.

Огромную роль в этом вопросе играет и тип твердого топлива, поэтому хозяин должен заблаговременно обдумать, чем именно он будет топить после завершения всех работ. В основной перечень входят следующие виды топлива:

древесный или каменный уголь;
брикеты из торфа;
пеллеты (биологическое топливо в виде прессованных гранул);
дрова и опилки;
горючие отходы любого производства.

Детально проанализировав, какое именно топливо будет оптимальным для отопления, можно приступать к выбору соответствующего типа и схемы конструкции отопительного прибора. Для изготовления твердотопливных котлов своими руками в абсолютном большинстве случаев выбираются такие модели:

Классический тип, который прекрасно подходит не только для отопления помещений, но и для нагрева воды с последующим ее распределением по системе водоснабжения. Отличительная характеристика такой конструкции заключается в использовании теплообменника, выполненного из стали или чугуна, и в крайне высоком уровне коэффициента полезного действия, достигающего 85 процентов.
Пиролизный тип, характеризующийся высокой производительностью и экономичностью в применении за счет отделения продуктов горения от продуцируемых ими летучих газов, что отражается и на конструкции, делая ее в конечном результате более сложной.
Пеллетный тип, который является наиболее эффективным (КПД устройства составляет не менее 90 процентов) и, как следствие, самым сложным в конструировании и изготовлении, поэтому начинающим мастерам-любителям за него лучше не браться.
Котел длительного и сверхдлительного горения выполняется таким образом, чтобы в итоге могла обеспечиваться фактически беспрерывная его работа с дозагрузкой топлива не чаще одного раза в течение нескольких дней.

Построение чертежа твердотопливного котла и сооружение по нему самодельной конструкции не представляет собой ничего сложного, если понимать его принцип работы. Базируется он на таких элементарных понятиях:

В камеру сгорания помещается топливо, а чем она объемнее, тем большее количество сырья понадобится для отопления, правда, и эффект от ее использования окажется более продолжительным.
В процессе горения заложенные продукты будут выделять летучие газы, которые имеют свойство подниматься в верхнюю часть конструкции и выходить наружу через дымоход.
По мере прохождения в сторону дымохода выделяемые продукты горения, обладающие высокими температурами, способствуют нагреванию воды или любого другого теплового агента, задействованного в системе.
Главное свойство нагретого до высоких температур агента заключается в том, что он поднимается наверх, автоматически вытесняя холодную часть и продвигаясь таким образом по всей системе, делая круг и возвращаясь на исходные позиции по мере остывания.

Обычно теплового ресурса в таких устройствах хватает только на 5-8 часов (длительность напрямую зависит от объема топки), после чего система начинает остывать (к слову, происходит это очень быстро), поэтому приходится вновь подбрасывать топливо. Если же хочется как можно меньше возиться с добавлением дров, угля или прессованных брикетов, то стоит задуматься об установке котла длительного горения.

Процесс сборки

Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.

Устройство подачи воздуха

Отрезаем от толстостенной трубы диаметром 100 мм отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К нижней части привариваем болт. Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра, как труба или большего. Просверливаем в круге отверстие, достаточное для прохождения болта, приваренного к трубе. Соединяем круг и воздуховодную трубу, закрутив гайку на болт.

В итоге мы получим трубу для подачи воздуха, нижняя часть которой может закрываться свободно двигающимся металлическим кругом. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, следовательно, температуру в помещении.

С помощью болгарки и диска по металлу делаем в трубе вертикальные прорези толщиной приблизительно 10 мм. Через них воздух будет поступать в топочную камеру.

Дымоход

В верхней части корпуса формируем отверстие для отвода газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будет осуществляться отвод отработавших газов.

Длина трубы выбирается в зависимости от конструктивных соображений.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

В днище корпуса вырезаем отверстие диаметром равным диаметру воздухоподающей трубы. Вставляем трубу внутрь корпуса таким образом, чтобы поддувало выходило за пределы днища.

Воздухоподающая труба должна заканчиваться на несколько сантиметров раньше начала дымохода.

Теплорассеивающий диск

Из металлического листа толщиной 10 мм вырезаем круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем к нему ручку, изготовленную из арматуры или стальной проволоки.

Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.

Конвекционный кожух

Из листовой стали изготавливаем цилиндр или отрезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше наружного диаметра топки (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем вместе конвекционный кожух и топку.

Сделать это можно с помощью металлических перемычек, привариваемых к внутренней поверхности кожуха и наружной поверхности топки, если зазор получился достаточно большой. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.

Крышка

Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра как топка или чуть больше. Привариваем к ней ручки, используя электроды, проволоку или другие подручные средства.

Учитывая, что в процессе эксплуатации котла ручки могут сильно нагреваться, стоит предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.

Ножки

Для обеспечения длительного горения к дну привариваем ножки. Их высота должна быть достаточной, чтобы поднять дровяной котел минимум на 25 см над уровнем пола. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).

Реальная мощность котла длительного горения

Многие приборы созданы под конкретный тип горючего. Если в них сжигать другие виды топлива, то их КПД будет меньше.

Расчет мощности будет проведен на основе пиролизного котла Viessmann Vitoligno 100-S 60. Его особенности таковы:

Работает на дровах.
За 1 час в камере загрузки сгорает от 6 до 15 кг дров.
Его номинальная мощность составляет 60 кВт.
Объем загрузочной камеры составляет 294 л.
КПД составляет 87%

Пусть владелец планирует сжигать в нем осиновые дрова. 1 кг таких дров выдает 2,82 кВт/ч. Если за 1 час котел сжигает 15 кг, то он выделяет 2,82*15*0,87 = 36,801 кВт/ч тепла (0,87 является КПД). Такого прибора для отопления дома с бойлером на 150 л не хватит, а для ГВС с бойлером на 50 л – вполне. Чтобы получить цифру 32,67 кВт/ч, нужно за 1 час сжечь 13,31 кг осиновых дров (32,67/(2,82*0,87) = 13,31). Это в случае, если рассчитывать потребность в тепле по объему.

Котлы на электричестве

Самодельные котлы отопления для частного дома, питающиеся от электричества, не редкость. Простейший вариант — ТЭНы, которые монтируют сразу в отопительную систему, без котлов. Но более распространенными являются агрегаты, изготовленные из широкой трубы. При этом она должна быть съёмной для того, чтобы можно было подобраться к ТЭНу в случае необходимости.

Заслуживают внимания электродные агрегаты, в которых электрический ток пропускается через жидкость, содержащую соль. В результате хаотического движения ионов идёт выработка тепловой энергии. Но изготовить такой котёл сложнее, чем обычный ТЭНовый. Требуются знания электротехники и соблюдение мер по электробезопасности.

Бывают случаи, когда из-за неправильной сборки или монтажа такого агрегата возникал электродуговой пробой теплоносителя или накапливался легко воспламеняющийся электролизный газ в контуре системы.

Видео. Как правильно устанавливать котел длительного горения в доме.

Этап 2. Обвязка котла.

Этот этап является одним из самых сложных. От него напрямую будет зависеть безопасность системы.

Существует несколько схем обвязки котла: с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Кроме этого может быть открытая и закрытая система отопления.

При системе естественной циркуляции, вода свободно проходит по всем трубам под своим давлением. Принудительная же схема подразумевает установку насоса, который это давление создает.

Выбор схемы подключения во многом зависит от количества этажей дома, расположения котла, комнат и от общей площади. Так, схему с естественной циркуляцией целесообразно использовать для одноэтажных домов. А вот для помещений в несколько этажей, она будет малоэффективна и лучше приобрести дополнительный насос, чтобы выполнить принудительную схему циркуляции теплоносителя.

Но наиболее простой и понятной является закрытая (принудительная) схема.

Она производится через 2 патрубка. Один соединяется с подающим контуром отопительной сети, а второй конец с его обратный контуром.

Чтобы правильно обвязать котел, руководствуйтесь следующими правилами:

Давление не должно подниматься выше нормы. Следить за этим показателем можно по манометру.

Установка манометра является обязательным условием при обвязке котла, так как этот прибор будет контролировать максимальное значение давления.

Обвязываем льном выходные патрубки котла. После того, как лен будет плотно намотан вокруг выходной трубы, пройдитесь хорошо по нему сантехническим герметиком.

Берем уголок и аккуратно накручиваем сверху.

Теперь подсоединяем бочонок и нипель. Плотно состыковываем эти детали и соединяем с краном. Все соединения обязательно обрабатывайте сантехническим герметиком, чтобы предотвратить утечку.

Этап 3. Подсоединение к дымовой трубе.

Все твердотопливные котлы обязательно должны быть подсоединены к дымоходу. Если в доме уже оборудована эффективная система отвода газов, то вам нужно будет просто подсоединить новую конструкцию к ней.

Варианты монтажа дымохода

Канал между котлом и дымоходом должен составлять не менее 1 метра. От этого зависит производительность работы прибора и безопасность жителей дома. В идеале дымоход должен иметь минимальное количество изгибов, ведь каждый дополнительный поворот создает препятствие для естественной тяги газов, и снижает производительность котла.

Что касается наклона горизонтального участка трубы, ведущего от котла к вертикальной конструкции дымохода, то в идеале выдержать угол в 45 градусов. Если же, по техническим соображениям, этого невозможно выполнить, то допускается располагать горизонтальный участок под углом от 15 до 30 градусов. В любом случае, его нельзя делать ровным, иначе это будет препятствовать нормальной тяге.

Подсоединяем первую трубу дымохода к патрубку котла. Тип соединения зависит от выбранной модели котла. Обязательным условием является соблюдение диаметра дымохода и патрубка печи. Диаметр дымоходной трубы должен быть не меньше патрубка твердотопливного котла. Если эти параметры не соблюсти, то снизится пропускная способность газохода на максимальной мощности.

Монтаж котла

После того как будет изготовлен теплообменник и подготовлены детали для корпуса, можно приступить непосредственно к монтажу самого оборудования. Лучше всего это делать на том месте, где будет стоять самодельный котёл на твёрдом топливе. Конструкция получится очень тяжёлой и неподъёмной.

Что надо будет сделать:

выкладываем кирпичный фундамент, на который затем устанавливаем нижнюю пластину из стального листа;
вертикально по периметру нижней пластины устанавливаем внутренние стенки теплогенератора;
внутрь этого корпуса помещаем колосники и сам теплообменник. Здесь надо учесть, что труба для отвода воды должна быть ниже трубы для её подвода;
устанавливаем внешние стенки;
между внутренними и внешними стенками располагаем слой промытого и прокалённого песка для повышения КПД;
привариваем рёбра жёсткости с внешней стороны котла, а на верхнюю часть корпуса прикрепляем оставшийся лист;
устанавливаем дверки в отверстия и монтируем дымоотвод.

На поверхность конструкции можно установить чугунную плиту и получить возможность приготовления пищи. Или вместо неё приспособить сделанный своими руками нагреватель для воды. В результате всех мероприятий получится экономичный и надёжный самодельный котёл на твёрдом топливе.

Котел дровяной для водяного отопления: принцип работы

Непосредственный принцип работы такого устройства, как котел дровяной для водяного отопления, достаточно прост и состоит из следующих принципиальных моментов:

Дрова при горении выделяют большой объем тепла, которое забирается теплообменником.
Теплоноситель в теплообменнике нагревается и несет свое тепло радиаторам, которые установлены по всему дому. Чаше всего в таких системах в качестве теплоносителя используется обычная вода.
Теплоноситель снова возвращается к котлу и подвергается нагреву.

Эта схема является самым примитивным и обычным принципом конвекционного нагрева, что может использоваться в системах отопления.

Подготовка

Этот этап включает в себя выведение труб подачи и «обратки» уже готовой отопительной системы в помещение котельной, её монтаж и опрессовку.

Узлы, которые следует смонтировать на стене, возле которой (задней стенкой) будет установлен котёл:

1. Распределительная «гребёнка» — коллектор, по которому распределяется нагретая вода. Рассчитывается, изготавливается и монтируется вместе с системой. Из неё выводятся контуры отопления и горячего водоснабжения.

2. Вся запорная арматура, обратные клапаны, трёхходовые смесители, циркуляционные насосы должны быть установлены и готовы к работе.

3. Блок управления насосами и тэнами (если есть тэны).

4. Расширительный бак с подводкой (при закрытой системе под давлением). Если применена открытая (гравитационная) система, тогда только подводка к баку с грубым фильтром.

5. Ход для дымовой трубы в стене, либо вывод наружу при внутреннем дымоходе должен иметь жароустойчивое исполнение — обрамление из асбеста или заводской канал (чтобы избежать перегрева стены).

Обязательные для выполнения требования СНиП, которые будет проверять комиссия:

Площадь котельной — не менее 7 кв. м.
Наличие вентиляции.
Негорючее основание (фундамент) под котёл. Самый простой, дешёвый и быстрый вариант — выложить площадку из кирпича с раствором или «на сухую» и накрыть сверху «коробом» из листа оцинковки. Подходит для любого пола.
Расстояние от стены до задней и боковых стенок котла — не менее 700 мм. От стены до передней стенки — не менее 1200 мм.
Первый метр присоединённой к котлу трубы (подачи и «обратки») должен быть из стальной трубы.
При установке электрического тэна — обязательное заземление.

Закон позволяет монтировать и эксплуатировать ТК самостоятельно, разрешения не требуется. Комиссия проверяет только правильность подключения газа и соблюдение пожарных норм.

Монтаж твердотопливного котла в частном доме

После того как сделан выбор в пользу котельной установки на твердом топливе, встает вопрос ее монтажа и подключения к системе отопления. Операция несколько трудоемкая, но осуществить монтаж твердотопливного котла в частном доме можно самостоятельно. Нужно только подобрать схему обвязки и подключения применительно к конкретным условиям и правильно установить котел на своем месте.

Установка твердотопливного котла в частном доме

Общие указания по монтажу

Перед покупкой отопительного агрегата надо определить место его установки. Для этого предназначена топочная, но зачастую в ней недостаточно свободного пространства, поскольку его занимает существующий газовый или другой отопитель. Тогда установка твердотопливного котла в частном доме может быть выполнена за стеной помещения топочной, в пристройке. Ставится каркас из металлоконструкций и обшивается сэндвич – панелями или профилированным листом с утеплителем. Вариант удобен для тех, кто собирается топить углем, внутри дома не будет грязи.

Все недорогие твердотопливные котлы для дома малой мощности допускается ставить прямо на черновую стяжку пола. Они имеют малый вес и не оказывают на основание вибрационных нагрузок, поскольку не оборудованы вентилятором или шнековым конвейером для подачи пеллет. Для агрегатов мощностью свыше 50 кВт рекомендуется устроить бетонный фундамент, который должен опираться на грунт и утрамбованную подсыпку из щебня. Фундамент выполняется на 80—100 мм выше уровня стяжки, при этом он не должен быть с ней связан. Устройства основания также требуют котлы длительного горения, в которых имеется механизм подъема-опускания тяжелого груза.

Проектами на частные дома обычно предусматривается устройство дымоходной шахты в толще стены с выходом трубы сквозь кровлю. Если шахта отсутствует либо занята существующим газовым отопителем, понадобится произвести монтаж дымохода для твердотопливного котла. Для этого лучше использовать металлические двустенные дымоходы с утеплителем. Они легкие, собираются из секций нужной длины и легко крепятся к стене дома. Для поворотов и ответвлений изготавливаются такие же двустенные тройники и отводы. Способы монтажа дымоходов при наличии вытяжной шахты и без нее можно увидеть на рисунке.

В помещении топочной обязательно наличие естественной вытяжной вентиляции. Когда производится установка котлов отопления в частном доме, вытяжка предусматривается через шахту в стене. Шахта параллельна дымоходной, только меньшего сечения. При ее отсутствии в наружную стену ставится переточная решетка, она должна располагаться под потолком помещения. Роль вытяжки состоит в следующем:

В топочной создается разрежение, в результате чего туда подсасывается приточный воздух из других помещений и используется для горения. Котельные установки мощностью 50 кВт и выше требуют организации отдельной приточной вентиляции.
Удаление продуктов горения, случайно попавших в помещение.

Ориентировочная компоновка оборудования и схема монтажа твердотопливного котла отопления представлена на рисунке.

Схема монтажа твердотопливного котла

Часто в котельных загородных домов отсутствует выход канализации. Это не совсем правильно, так как иногда требуется опорожнить систему или водяную рубашку котла. В этот же сток направляют сброс предохранительного клапана.

Порядок монтажных работ

Для выполнения работы предлагается следующая инструкция по монтажу твердотопливных котлов:

Изделие освободить от заводской упаковки.
Если в помещении топочной мало места, то сборку изделия лучше произвести на улице. Установить все дверцы и ящик зольника, а также остальные элементы, поставляемые отдельно. Вентилятор и приборы автоматики ставить не нужно, это делается после монтажа котла.
Переместить агрегат в помещение и установить на фундаменте или полу таким образом, чтобы патрубок выхода газов находился на одной оси с трубой дымохода. В домашних условиях монтаж твердотопливного котла своими руками нужно выполнять с помощником, вес оборудования редко бывает меньше 50 кг.
Зафиксировать котел на фундаменте или стяжке так, чтобы не было перекосов.
Присоединить дымоход, установить вентилятор с блоком управления и группу безопасности.
Подключить котел к системе отопления по выбранной схеме.

Работа котла в самотечной системе отопления

Самая простая схема установки твердотопливного котла предусматривает подключение к самотечной системе отопления.

Схема установки твердотопливного котла

Здесь подающий и обратный трубопроводы подключены напрямую к выходным патрубкам отопительной установки. На выходе из котла монтируют группу безопасности, которая включает в себя воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Между коллектором группы безопасности и выходом из агрегата не должно стоять никакой запорной арматуры. Расширительный бак ставят выше системы отопления. В одноэтажном доме логично бак поставить в топочной, в двухэтажном – на чердаке.

Приведенная схема монтажа твердотопливного котла изображена условно, такая система работает лучше, если агрегат находится ниже уровня батарей отопления. Иногда с этой целью в стяжке пола выполняют специальное углубление для установки отопителя. Главное достоинство такой системы – автономная работа, не зависящая от подачи электроэнергии. К ней хорошо подходят классические твердотопливные котлы нижнего горения без комплекта автоматики и нагнетателя.

Схемы с принудительной циркуляцией

В системе отопления с циркуляционным насосом возможны перепады температуры после отключения электроэнергии. Это опасно для чугунных камер сгорания, поэтому схема обвязки должна включать первичный контур циркуляции с трехходовым клапаном, как показано на рисунке.

Схемы с принудительной циркуляцией

Клапан регулирует температуру воды в обратном трубопроводе, благодаря этому холодная вода не попадет в котел, а будет постепенно подмешиваться к теплоносителю, циркулирующему по малому кругу. Для настройки системы в схеме задействован балансировочный вентиль.

В последние годы для подачи ГВС популярность приобрели аппараты, нагревающие воду от теплоносителя, циркулирующего в системе обогрева. Для небольших коттеджей, имеющих несколько веток радиаторного отопления, подойдет следующая схема подключения твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева:

Схема обвязки котла и бойлера

Здесь бойлер включен параллельно с ветками отопления сразу после первичного контура циркуляции. Это обеспечивает отбор теплоносителя с высокой температурой для нагрева воды на ГВС. На выходе из нагревателя установлен проходной термостатический клапан, не позволяющий теплоносителю свободно протекать через теплообменник бойлера. Устройство открывается, когда температура воды снизится до определенного значения, что бывает только при использовании ГВС.

Для больших домов с несколькими котлами на разных видах топлива, в которых для отопления применяются радиаторы, теплые полы и стеновые панели, принимается более сложная схема обвязки котла и бойлера косвенного нагрева:

Схема подключения газового и твердотопливного котла

В этом случае правильная установка твердотопливного котла своими руками заключается в его подключении к теплоаккумулятору совместно с электрическим нагревателем. Каждый источник тепла снабжен своим циркуляционным насосом, который управляется контроллером котла, вода в первичном контуре движется только по необходимости. Бойлер и каждый из остальных потребителей также имеют свой насос. Они могут работать постоянно, но чаще насосами управляет электронный блок, контролирующий климат и потребление горячей воды в доме.

Заключение

Учитывая стоимость монтажа твердотопливного котла, имеет смысл это сделать собственноручно. Ведь данное мероприятие не отличается повышенной сложностью и часто не требует сварочных работ. Возможно, для выяснения всех нюансов и выбора схемы надо посоветоваться со специалистом, а потом уже приступить к монтажу.

Особенности создания твердотопливного котла своими руками

Несмотря на все изобретения современности в отношении обеспечения домашнего тепла, механический способ топки до сих пор является единственным безотказным. Например, можно изготовить твердотопливный котел своими руками. Он представляет собой устройство, позволяющее поддерживать температуру в доме при постоянной заправке твердым горючим материалом. Работает с низким уровнем шума, обеспечивает эффективный результат.

Главными особенностями аппаратов на твердом топливе можно считать:

приемлемую стоимость;
компактность;
экономный расход топлива;
длительную эксплуатацию.

Даже при постоянном использовании твердотопливные котлы способны проработать десятилетиями. Важно только соблюдать рекомендации по эксплуатации.

Виды и материалы

Бытовое устройство для автономного водяного отопления может быть нескольких видов (в зависимости от материала корпуса):

Твердотопливные котлы, изготовленные из чугуна, более долговечные. Естественно, цены на них будут выше, чем на стальные. При этом чугун – достаточно тяжелый материал, что снижает степень удобства перевозки устройства. Однако устойчивость к температурам и прочность делают его незаменимым даже при изготовлении некоторых деталей стальных котлов. Например, теплообменник часто изготавливается именно из этого металла. В таких котлах используется специальная обвязка, повышающая температурный показатель теплоносителя обратной линии.

Чугунный твердотопливный котел

Стальные котлы – хорошее решение альтернативного водяного отопления. Если в доме используется основное отопление от электричества или газа, изделия из стали будут хорошим запасным вариантом. Цены на них меньше, сами они компактные и удобные в эксплуатации. А установка твердотопливного котла может быть выполнена и своими руками.

Стальной твердотопливный котел

Существуют также двухконтурные и одноконтурные твердотопливные котлы для дома. Отличает их наличие дополнительного контура (теплоносителя). И если корпус их похож, то схемы и чертежи помогут отличить их друг от друга.

Стоимость двухконтурных агрегатов будет зависеть от таких факторов

типа твердого топлива;
мощности устройства;
системы контроля и управления.

Также котлы классифицируются по способу сгорания топлива. Различают по данному признаку такие виды:

1. Аппараты с естественной тягой – твердотопливные котлы, в которых воздух берется из помещения. Процесс сгорания топлива в них контролирует специальный термостатический тяговый регулятор.

Твердотопливный котел с естественной тягой

2. Пиролизные – котлы с несколькими камерами. В первой происходит сгорание топлива, а во второй воспламеняется уже горючий газ, который получился в процессе горения топлива. Это эффективная схема работы.

Твердотопливный котел пиролизного действия

3. С дополнительной тягой – промышленные и бытовые устройства со встроенным вентилятором, который обеспечивает дополнительный забор воздуха.

Виды топлива

Классифицировать типы оборудования можно и по виду твердого топлива, которое может использоваться для них. Есть варианты универсальные, способные работать с несколькими материалами. Котлы могут быть:

Загружаться топливо также может несколькими способами. Прежде чем выбрать оптимальный котел для частного дома, важно понимать, что автоматический тип подачи топлива не может обойтись без электроэнергии. Поэтому в качестве альтернативного варианта автономного отопления такой котел может не подойти. Ведь при отключении электроэнергии он не сможет подавать тепло. Естественно, лучше выбрать котел с механическим или ручным способом теплоподачи. Тем более что современные устройства достаточно безопасны при соблюдении элементарных правил обращения с огнем.

Преимущества

Примечание: И одноконтурный, и двухконтурный котел – это хорошее средство для автономного отопления. Современные модели отличаются компактностью, высокой производительностью и удобством эксплуатации.

Двухконтурный твердотопливный котел

Основными положительными качествами таких котлов можно назвать:

Доступ к отоплению в любое время. Действительно, газовые котлы – не такое частое явление, особенно в селах или поселках, отдаленных от основных магистралей.
Работа котлов длительного горения не требует постоянного человеческого контроля. Без вмешательства в процесс работы такие котлы могут работать неделями без перерыва, что и дало название им – длительного горения.
Твердое топливо стоит дешевле, чем электричество, газ либо дизель. Получается явная экономия средств.
Универсальное использование. Действительно, прямое отопление – не единственная возможность котла. Его также устанавливают для получения горячей воды в доме. Нагревая воду в системе отопления, часть тепла идет и на подогрев воды. Для этого достаточно установить бойлер.
Установка твердотопливного котла может быть вполне выполнена своими руками. И даже если нужна обвязка, используя инструкцию, задачу вполне можно реализовать.

Таким образом, котел имеет важное значение в частных домах и небольших хозяйствах. Правильно сделав выбор, можно обеспечить свой дом бесперебойным отоплением в любое время. Важно только помнить, что от объема камеры сгорания, мощности прибора зависит частота, с которой необходимо подкидывать твердое топливо для обеспечения его непрерывного горения.

Требования к помещению

Сразу стоит отметить, что большинство твердотопливных котлов – это результат отечественного производства. Выбрать их просто, почитав отзывы, посмотрев чертежи и определившись с размерами для системы своего дома.

Отопление в помещени

Существует несколько требований к помещению, в котором должен быть установлен такой котел.

Низкий уровень влажности. Если с этим проблемы, увы, трудно будет растапливать и использовать аппарат, так как будет сыреть не только его внутренняя часть, но и топливо. В результате это вполне может привести к коррозии металла и трещинам в корпусе.
Хорошая вентиляция. Обязательно помещение, в котором планируется топка, должно быть хорошо проветриваемым. Этого требует техника безопасности. Все потому, что при неправильном обращении котел может «задымиться». Обильное выделение углекислого газа опасно для жизни. В помещении, где есть быстрый доступ к свежему воздуху, достаточно открыть окна и проверить его.
Отсутствие взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. Важнейшее условие, которое зачастую не соблюдается. Обычно у мастеров, которые делают что-то своими руками, в котельной располагается мастерская с различными химическими веществами, например, краской, растворителями, аэрозолями. Это крайне опасно. От повышенной температуры эти вещества могут вспыхнуть или взорваться.
Противопожарное оснащение. Рядом с котлом всегда должно находиться ведро с песком. Но идеальный вариант — огнетушитель, вода и песок. При соблюдении правил техники безопасности риски возгорания практически исключаются.
Дальность хранения топлива от котла. Желательно, чтобы твердое топливо хранилось в другом помещении либо в противоположном конце от котла.
Достаточная площадь. В очень тесном помещении снижается безопасность. Поэтому квадратуры должно быть достаточного для перемещения и обслуживания оборудования.

Если помещение готово, остается только сделать котел, обвязку и выполнить его монтаж. Производство своими руками твердотопливного агрегата вполне возможно. Однако для этого важно правильно составить все чертежи, подготовить материал и сопутствующее оборудование. Конечно, гораздо проще выбрать и купить устройство, чем делать его своими руками. Однако для желающих можно привести рекомендации, как все-таки реализовать такую задачу.

Изготовление

Если пришла идея создать твердотопливный котел своими руками, ее нужно реализовать. Процедура кажется сложной только на первый взгляд. Важно только грамотно подойти к организации процесса. Стоит оборудовать рабочее место, желательно иметь верстак, просторный стол. Также потребуются простые инструменты: дрель, болгарка и прочие.

Изготовление твердотопливного котла своими руками

Детали корпуса

Чтобы создать твердотопливный котел своими руками, начать нужно с корпуса. Основа любого отопительного прибора – топка, в которой температура способна достигать рекордных 1000 градусов. Поэтому для сборки корпуса для самодельного твердотопливного котла стоит использовать материалы с соответствующими характеристиками.

Размеры котла

Если под рукой нет жаропрочной стали, придется пользоваться обычной, но для этого стоит делать двойные стенки. Для вырезания частей можно использовать болгарку. Но предварительно нужно сделать схему. На ее основании размеры деталей переносятся на металлопрокат. Кроме стенок камеры, следует нарезать и ребра жесткости, для чего может использоваться профильная труба. Усилители для стыков делаются из стального уголка.

В передней стенке прорезается отверстие для дверцы. Процедуру можно сделать своими руками. Понадобится дрель и болгарка. Дрелью в углах создаются отверстия, а затем болгаркой прорезается материал по предварительной отмеченной линии. В итоге своими руками может получиться неплохой результат.

Емкости для воды и теплообменников

Чтобы установка твердотопливного котла была эффективной, рекомендуется наличие двух баков. Для этого используется нержавеющая сталь. Если есть навыки обращения со сварочным аппаратом, тогда процедуру можно сделать своими руками. В противном случае стоит обратиться к профессионалам.

Самодельный теплообменник

Самодельный теплообменник – набор водопроводных труб. Используя сварку, их соединяют, чтобы сделать контур с наибольшей внешней поверхностью. Такой подход позволит осуществлять оперативную, эффективную теплоотдачу теплоносителю от топлива, которое сгорает.

Сборка котла

Примечание: Не будем забывать, что отопительные приборы изготовлены из металла, а значит, весят немало. Поэтому установка твердотопливного котла должна выполняться непосредственно на месте последующей эксплуатации прибора.

Рекомендации по сборке твердотопливного котла «Будерос»

Под конструкцией должен быть изготовлен самодельный фундамент, для чего может использоваться термостойкий кирпич. Сверху устанавливается бункер для сбора золы. По его периметру вертикально устанавливаются стальные листы, которые будут выполнять функцию внутренних стенок.

Внутри корпуса на направляющих размещаются колосники, устанавливаются теплообменники. Для укрепления конструкции к бункеру присоединяются (при помощи сварки) ребра жесткости. Для этого используется профиль прямоугольного сечения, выполненный из стали.

Самодельный твердотопливный котел

Дальше по схеме нужно выполнить установку наружных стенок и верхней плиты. На этом монтаж может быть остановлен.

По инструкции далее нужно засыпать песок между стенками. Его роль проста: аккумулирует тепло, защищает стенки от перегрева, а значит, и от преждевременного прогорания. Для такой цели стоит использовать промытый песок, в котором отсутствуют органические включения. Для этого его следует прокалить на огне, тогда органика будет точно уничтожена. В противном случае во время эксплуатации может ощущаться неприятный запах.

Следующее действие по схеме – установка емкостей и их подключение к контурам. Процедура создания самодельного твердотопливного котла будет завершена, когда установятся дверцы камер. Теперь устройство с водяным обогревом готово к эксплуатации.