Толщина монолитного ленточного и плитного фундаментов

Толщина плиты фундамента: преимущества и использование плитного фундамента

Фундамент – это очень важная часть дома, от которой зависит прочность и долговечность всей постройки в целом. Перед строительством здания проводится целый ряд подготовительных работ: анализ грунтов, расчет нагрузки здания и т. д. По результатам этих расчетов и определяется необходимый тип основания, а также его толщина.

О монолитном фундаменте

Плитный фундамент бывает двух видов:

  • Монолитный. В данном случае, бетонная подушка заливается непосредственно на месте проведения работ. Таким образом получается цельное и наиболее прочное основание, которое используется в строительстве наиболее часто.
  • Сборный, когда плита собирается из железобетонных элементов. Очень часто при этом используются стеновые блоки, которые армируются уже на месте проведения работ путем укладывания арматурных прутков. Поверх таких плит устанавливается армирующая бетонная стяжка.

Итак, более подробно мы поговорим об особенностях монолитных плит.

О толщине монолитной плиты

На сегодняшний день существует два типа фундамента, где используется монолитная плита:

    – представляет собой монолитную ленту, которая располагается под всеми нагруженными элементами строения.

Основными преимуществами такого фундамента является относительная простота возведения и возможность обустройства подвального помещения.

Бывает двух типов:

  • Мелкозаглубленный. Предназначен для легких построек, таких как бани или деревянные дома. В таком случае достаточно заглубления всего 50-60 см. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить устойчивость легкой постройки.

Совет!
Какой бы легкой ни была постройка, необходимо провести предварительный анализ грунтов, поскольку толщина фундаментной плиты во многом зависит и от качества основания.

  • Заглубленный. Используется для тяжелых зданий, преимущественно построенных из кирпича. К примеру, толщина ленточного фундамента для двухэтажного дома ввиду нагруженности конструкции является значительно большей, чем в случае с одноэтажным дачным домиком. Также является отличным вариантом для неустойчивых грунтов.

Для того, чтобы произвести расчет толщины фундаментной плиты, существует простая инструкция:

  • Сначала следует определить глубину промерзания грунтов. Это лучше всего доверить профессионалам, поскольку данная процедура требует использования специализированного оборудования.
  • Расчет осуществляется по следующей формуле: глубина промерзания грунтов + 600 мм.
    . Поскольку данная конструкция заливается под всем периметром дома, то её цена является самой высокой. Поэтому используют такие основания только в крайних случаях, к примеру, в местах сильного пучения грунтов. Другое название фундамента – плавающий, то есть, при воздействии пучения он то приподнимается, то опускается, таким образом сдерживая нагрузку.

Поскольку такие основания являются довольно дорогостоящими, то толщина фундамента для двухэтажного дома должна учитывать баланс между экономией и необходимой прочностью.

При проведении подсчетов учитывается следующее:

  • Между двумя арматурными сетками должно быть расстояние около 70 мм.
  • Толщина защитного слоя, расположенного над верхней сеткой, составляет 50 мм.
  • Толщина поперечной и продольной арматуры для стандартных стержней 12 мм.
  • Чтобы осуществить расчет толщины плитного фундамента, суммируем: 70+50х2+12х4. Получаем 218 мм.

Совет!
Чаще всего толщина плиты составляет от 20 до 30 мм.
Оптимальным значением является 25 см, однако многое здесь зависит от состава грунтов и равномерности залегания пород.

Преимущества плитного фундамента

У данного вида оснований существует целый ряд достоинств, которые следует рассмотреть при проектировании дома.

Рассмотрим наиболее важные из них:

  • Простота монтажа своими руками.
  • Высокая несущая способность. На сегодняшний день это самый надежный вид основания, что обуславливается большой площадью соприкосновения с почвой.
  • Монолитная платформа не подвержена локальным деформациям, что сохраняет гарантированную целостность стен здания. Зимой в таких конструкциях не образуется выгибов и провалов, поскольку она равномерно поднимается и опускается.
  • Может использоваться в качестве черного пола цокольного этажа. Вам не придется использовать каких-либо дополнительных плит перекрытия на цокольном этаже, что позволяет значительно сэкономить средства.
  • Возможность использовать на наиболее сложных грунтах, поскольку при его обустройстве практически не проводятся земельные работы. Толщина фундаментной плиты под кирпичный дом значительно меньше, чем в случае с ленточным основанием.

Где используется монолитный фундамент

Монолитные основания используются в следующих ситуациях:

  • Если план здания не предусматривает наличие подвального помещения. При этом под плитой может быть организована отличная тепло- и гидроизоляция.
  • При осуществлении работ на сложных и неустойчивых грунтах.
  • В зданиях, где фундамент является основанием пола.

В зонах с сильным промерзанием грунтов морозоустойчивость плитных конструкций приходится весьма кстати, и они могут стать превосходной альтернативой любой другой конструкции. При установке в регионах с сильным промерзанием почв, между грунтом и слоем бетона укладывается теплоизолятор.

В прошлом в качестве утеплителя для фундамента использовался плотный пенопласт, однако на сегодняшний день все чаще применяется экструдированный пенополистирол, который является более совершенным с технической точки зрения материалом. Пенополистирол не подвержен гниению, обладая при этом высокими прочностными показателями.

Создание фундамента происходит следующим образом:

  • В яму засыпается песчаная подушка.
  • Сверху на ней укладывается пенополистирол.
  • На пенополистирол укладывают гидроизоляционную мембрану.
  • Последним слоем идет фундаментная плита, при этом толщина плитного фундамента для дома из газобетона в регионах с суровым климатом должна быть не менее 30 см.
Читайте также:
Цветовые сочетания и схемы в интерьере

Заключение

Как видите, толщина фундамента для дома из пеноблоков может быть различной в зависимости от нескольких факторов. Поэтому, если вы хотите построить действительно надежный и крепкий дом, то вам следует обратить свой внимание на множество нюансов, проведя тщательные подсчеты.

Технологические решения для монолитной плиты на ленточном фундаменте

foto13002-2

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте.

Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

foto13002-3

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

  • участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
  • проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
  • дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

foto13002-4

  • срок эксплуатации не менее 100 лет;
  • устойчивость в зыбких почвах;
  • не меняет местоположение при подвижках земли;
  • заменяет пол на первом этаже;
  • можно обустроить цокольный этаж;
  • возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

  • большой расход строительного материала;
  • трудоемкий процесс;
  • сложные расчеты;
  • необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

foto13002-5

    Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.

Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.

Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.

Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.

На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Читайте также:
Чем занавесить окна от солнца

Технологические этапы будут следующими:

foto13002-7

    Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее. Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.

Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

foto13002-8

  • разметка и рытье котлована;
  • засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
  • установка опалубки под ленту;
  • покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
  • монтаж армирующего каркаса в траншеях;
  • заливка раствора в траншеи;
  • выжидание затвердевания смеси;
  • установка опалубки по внешнему периметру ленты;
  • укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
  • монтаж каркаса из арматуры;
  • заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Возможные варианты обустройства пола

В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

На деревянных лагах

Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

Наливной

foto13002-9

В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.

На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.

На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

Поверх фундамента

Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

Заключение

Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной.

Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам.

Толщина монолитного ленточного и плитного фундаментов

основание

Толщина фундамента – одна из важных характеристик, которая определяет надежность и устойчивость зданий и сооружений. Методика ее расчета зависит от вида основания и применяется согласно положениям СНиП и ГОСТ. Она позволяет получить информацию о количестве материалов, необходимых для сооружения фундамента домов и хозяйственных построек. Правильность проведения расчетов влияют на прочность основания, эксплуатационные свойства возводимых объектов и продолжительность срока службы.

Особенности сооружения плитного фундамента

Монолитный фундамент состоит из бетонной плиты и подушки, толщина которых зависит от конструктивных особенностей дома и параметров грунта на строительной площадке.

монолитная плита

Под монолитную плиту основания необходимо обязательно обустраивать подстилающую подушку

Чтобы правильно рассчитать размеры основания, необходимо учитывать:

  • тип почвы на участке;
  • глубину промерзания грунта;
  • уровень залегания подземных вод;
  • суммарную нагрузку здания.

Для сооружения подушки под монолитную плиту используют щебень и песок, которые распределают по площади предварительно выкопанного котлована. Они способствуют равномерному распределению нагрузки на основание и снижают вероятность деформации из-за зыбкости почвы.

Для деревянных домов небольшого размера достаточно подушки из песка толщиной 15 см, а для гаража – 25 см. При строительстве массивных зданий из кирпича или бетонных блоков слой песка под плитой должен быть не менее 50 см. Минимальная высота подушки из щебня или гравия составляет около 20 см.

Имеют значение и характеристики грунта. На территориях с глубиной промерзания более 1 м, пучинистыми почвами и подземными водами толщина песчаной подушки может достигать 60 см. На более плотных грунтах достаточно слоя песка от 20 до 30 см.

Фракция гравия влияет на способность основания здания пропускать подземные воды, не смещая монолитную плиту и не снижая ее прочность.

Методика определения толщины плиты

Плиту фундамента дома или хозяйственных построек рассчитывают как сложный конструктивный элемент, несущие способности которого определаются взаимодействием армирующего каркаса и бетона. В качестве ориентира служат следующие факторы:

  • расстояние между рядами каркаса из прутьев при двухслойном армировании плиты;
  • толщина бетонного слоя, расположенного выше и ниже арматуры;
  • сечение арматуры.
Читайте также:
Уличный точечный светильник для установки под крышей дома

Чтобы рассчитать размеры более точно, сначала необходимо определиться с нагрузками на фундамент. Суммарная величина постоянных нагрузок определяется с учетом массы стен, перекрытий и кровли и высоты здания.

Если в качестве основания служит монолитная плита фундамента, то ее толщина для двухэтажного дома из газобетона или построенного по каркасной технологии будет составлять от 200 до 250 мм.

Для аналогичного здания из кирпича или бруса с массивными перекрытиями слой бетона не может быть меньше 250‑300 мм при объемном армировании в два ряда. Хозяйственные сооружения, веранды и помещения для хранения инвентаря устанавливают на плиты высотой 100-150 мм.

В качестве арматуры для плиты при возведении легких построек используют стержни, минимальный диаметр которых составляет 10 мм. Для кирпичного двухэтажного дома понадобятся прутья сечением 10-16 мм. При использовании стержней разных размеров арматуру большего диаметра располагают в нижнем ряду, поскольку плита в этом месте испытывает наибольшие нагрузки на изгиб.

В итоге глубина котлована для плитного фундамента включает следующие слои:

  • Геотекстиль. Его используют на илистых почвах, чтобы предотвратить перемешивание грунта и песка.
  • Песчаная подушка. Для ее сооружения следует использовать материал с зернами средних размеров, которые позволят сократить усадку. При укладке подушки необходимо проводить уплотнение каждого слоя.
  • Бетонная подготовка. Ее применяют для массивных домов из кирпича или бетона для упрощения монтажа гидроизоляции. В качестве подготовки служит слой бетона 5-7 см толщиной.
  • Гидроизоляция. Ее размеры зависят от параметров используемых материалов.
  • Монолитная плита, толщину которой рассчитывают индивидуально.

Временные нагрузки на фундамент зависят от массы снегового покрова, на которую влияет расположение строительной площадки.

Рекомендуем посмотреть видео о том, какую толщину должна иметь плита основания и как правильно ее залить.

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Если в качестве основания для дома выбрать ленточный фундамент, то его ширина определяется толщиной несущих стен, предполагаемыми нагрузками на здание и особенностями армирования. Чтобы рассчитать глубину заложения основания, необходимо учитывать:

  • характеристики возводимых объектов;
  • свойства грунта.

При строительстве ленточного фундамента для двухэтажного дома из кирпича или аналогичных материалов его заглубляют примерно на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Его величина зависит от географического расположения площадки. При расчете глубины ленточного фундамента имеет значение и уровень грунтовых вод. Для длительной эксплуатации здания основание должно быть выше, чем их расположение.

Посмотрите видео, как рассчитать толщину и другие характеристики ленточного основания с помощью онлайн-сервиса.

Если по проекту предусмотрен подвал, то глубина ленточного фундамента определяется его высотой. Для удобства при использовании подсобного помещения она должна быть не менее 1 м.

При строительстве зданий на площадках со сложным рельефом и перепадами по высоте для возведения фундамента понадобится траншея с участками разной глубины.

Сооружение мелкозаглубленных фундаментов

Для строительства одноэтажных зданий целесообразно использовать ленточный фундамент с минимальной глубиной заложения. Такой тип основания отличается простотой сооружения и требует меньших затрат на материалы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты не подвержены негативному воздействию при сезонном вспучивании грунта и сохраняют свою целостность благодаря армированному горизонтальному контуру.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно соорудить мелкозаглубленное основание своими руками.

Какой должна быть глубина заложения основания? Она зависит от вида построек и составляет:

  • для легких нежилых сооружений – 30-50 см;
  • для одноэтажных зданий из бруса или пенобетона – 60-70 см.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты возводят на подушке из послойно утрамбованного песка, высота которой около 20 см. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузок и предотвращает деформацию основания. Высота ленточного фундамента над поверхностью земли не должна быть больше его глубины.

Нельзя использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве на илистых и торфяных грунтах.

Что дешевле и какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита + их достоинства и недостатки

1

Качество и степень надежности фундамента нагляднее всего демонстрирует та популярность, которую он завоевал у строителей.

Признанным и бесспорным лидером среди всех вариантов является ленточное основание, демонстрирующее оптимальный набор эксплуатационных качеств и экономичность.

Альтернативные виды опорных конструкций предназначены для специфических условий, используются только в тех ситуациях, когда лента свои функции выполнить не может.

Для того, чтобы определить преимущество или отставание того или другого вида фундамента, необходимо проанализировать их качества и особенности.

Читайте также:
Строительство беседки из дерева: этапы

Рассмотрим параметры ленты в сравнении с другим типом основания — монолитной плитой.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

Все параметры ленты — толщина, высота, глубина погружения — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

  • Состав, однородность строения.
  • Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

  • Весом постройки.
  • Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
  • Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.

2

Плюсы и минусы

Достоинствами ленты считаются:

  • Высокая несущая способность.
  • Прочность, надежность.
  • Устойчивость к внешним нагрузкам.
  • Простота, экономичность строительства.
  • Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.
  • Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

К недостаткам относят:

  • Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
  • Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
  • Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

Существующие недостатки в той или иной степени свойственны большинству видов фундамента, поэтому с ними научились бороться или избегать их возникновения.

Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

По глубине заложения существуют виды:

    . Практически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На практике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны. . Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов. . Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.

По конструкции ленты:

  • Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
  • Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (ФБС), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.
  • Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опорного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.

3

Для каких условий он подходит

Ленточные основания предназначены для функционирования в различных условиях, но лучше всего они себя показывают на плотных, сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ.

С увеличением проблемных позиций по гидрогеологическим условиям участка происходит уменьшение несущей способности и возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий — увеличения слоя засыпки, оборудование прочной подошвы (подбетонки), дренирование. На пучинистых грунтах ленточный фундамент используется ограниченно, только при наличии расчетных возможностей.

Условия низких температур основание переносит хорошо, но требует принятия определенных мер по отсечке от грунтовых вод или конденсата (гидроизоляция, утепление).

Для большинства регионов нашей страны ленточный фундамент является основным вариантом конструкции основания, что свидетельствует о его универсальности и надежности.

Читайте также:
Что можно повесить на стену в комнате

Произведение расчетов, какой ширины должен быть фундамент

Начиная строительство любого дома, в первую очередь производят закладку фундамента. Они бывают разных видов в зависимости от особенностей строения, грунта, климата. Перед началом необходимо определение размеров подошвы фундамента.
Чаще всего при строительстве частных домов используют ленточные фундаменты, так как они просты в изготовлении, и не всегда требуют применения специальной техники. Фундаменты различают по типу устройства: монолитные и сборные.

Также они позволяют увеличить площадь строения, с помощью пристроек. Но вне зависимости от этого рассчитывают ширину, высоту и глубину заложения основания. От правильности этих расчётов зависит прочность и надёжность монолита и самого строения.

Пример расчёта веса дома

Чтобы определить, каких размеров будет лента, надо рассчитать массу будущего строения.

Рассчитываем приблизительную массу будущей конструкции, потребуется значение площади стен, поверхности пола и потолка, а также крыши.

Рассмотрим пример, строится дом со стенами длиной 6 м и 5 м, с одной капитальной поперечной стеной внутри, длина которой– 5 м. Высота стен – 3 м. Длина наружных стен составляет 22 м плюс поперечная стена 5 м, получается 27 м. Умножаем длину стен 27 м на их высоту 3 м – определяем общую площадь стен 81 кв. м.

Площадь пола и потолка составит по 30 кв. м.

Далее, рассчитываем площадь крыши. Измеряем высоту фронтона, используя геометрические формулы, рассчитываем его площадь, затем считаем площадь крыши.

Каждую полученную площадь умножаем на удельный вес 1 кв. м. соответствующего материала. Цифры складываем, получится примерный вес будущего дома. К нему нужно прибавить вес чердачных и цокольных перекрытий.

Как рассчитать ширину фундамента

Таблица ширины фундамента относительно стены.

Третий шаг – непосредственно сам расчет ширины основания здания. Для начала необходимо делать расчет ширины фундамента, взяв за отправную величину площадь подошвы основания здания. Расчет проводится для ленточного фундамента. Предположим, что минимальная величина площади подошвы (S) основания здания равна 5 м2. При этом параметры постройки, под которую будут заливать фундамент, составляет ширина (H) – 6м, длина (L) – 9 м. Ширина ленты будет величиной неизвестной, принимаемой для расчетов за Х. Эту неизвестную величину можно рассчитать по формуле: 2LX+2X(6-2X)=S.

Подставляя известные величины, получаем следующее квадратное уравнение: 18Х+12Х-4Х2=5. Решение квадратного уравнения происходит через дискриминант, получаем два значения величины Х: Х1=7,3, Х2=0,17. Из полученных двух значений необходимо выбрать то, которое подходит. Это значит, что минимальная допустимая ширина ленты фундамента будет 170 мм. Данное значение является приблизительным и служит в качестве ориентира для последующих вычислений.

Схема свайного фундамента.

Второй расчет нужно проводить исходя из того, что изначально известна толщина стен. Предположим, что проект дома содержит в себе условие, при котором несущие стены определены толщиной в 300 мм. Если сравнить с полученной ориентировочной величиной ленты фундамента в 170 мм, значение толщины стены на 40% больше. Выше указывалось, что при определении значения толщины несущих стен необходимо учитывать, что толщина основания здания должна быть на 100 мм больше толщины стен. Расчетное значение толщины фундамента составляет 100+300+400 мм. Запас полученного значения ширины фундамента: 0,4:0,17×100-100=135%.

Четвертый шаг: должен быть произведен расчет необходимого количества арматуры для ленточного фундамента. Полученные результаты необходимо скорректировать или перепроверить, определив возможность установки необходимого количества арматуры в основание фундамента полученных габаритов. Исходя из практики и требований, для ленточных фундаментов должен быть использован диаметр арматуры в 12-16 мм. Нужно вычислить тот процент площади в поперечном сечении ленты, который отведен для арматуры. Но сначала нужно определить саму площадь поперечного сечения ленты.

Следует использовать таблицу, а также данные, при которых значение арматуры занимает не более одной тысячной площади сечения ленты. Высоту ленты, величина которой зависит от исходных данных в проекте, принимаем за 80 см. Площадь поперечного сечения находим из произведения 40 см×80см=3200см2. Это значит, что одна тысячная от этого значения будет составлять 3,2 см2. Исходя из таблицы можно сделать заключение, что данный расчет справедлив, если в основании здание в сечении ленты используется 4 прута арматуры, диаметр каждого из которых не более 12 мм.

Важные моменты

Чтобы определить необходимые размеры фундамента, нужны будут также следующие данные:

  • свойства грунта;
  • высота залегания грунтовых вод;
  • глубина промерзания почвы.

Фундамент бывает малозаглубленный или заглублённый. При использовании первого варианта фундамент заглубляют в почву на глубину не более 1 м, во втором случае – 2–3 м. Чаще всего это делается при строительстве дома, имеющего два и более этажа. Одноэтажные дома чаще строят на малозаглубленном фундаменте. Это не требует использования определённой техники и часто производится застройщиком самостоятельно, что позволяет не увеличивать финансовые расходы.

Читайте также:
Утепление скатной крыши: как и чем утеплить односкатную, двухскатную, четырехскатную крышу

Расчёт ширины подошвы

Каждый фундамент имеет две горизонтальные плоскости. Верхняя, соприкасающаяся со стенами, называется обрезом, а нижняя, контактирующая с почвой – подошвой. Определение размеров подошвы – главное в его расчёте. На видео Вы сможете увидеть процесс заложения нижней части фундамента.

Для безошибочного расчёта ширины подошвы, кроме веса строения, также надо знать вид грунта, на котором производится строительство. Несущая способность у каждого вида грунта своя. Её определают по таблице:

Мы узнали массу/вес постройки. Теперь, зная вид почвы, можно определить ширину основания монолита.

Общую массу строения увеличим на вес находящейся в нём мебели и несущей платформы, которая также будет оказывать давление на почву, возможный вес атмосферных осадков – снега.

Общая масса дома, учитывая дополнительные нагрузки, составила 200 т. Выбираем ширину подошвы равную ширине блочного материала – 50 см. Длина дома – 3000 см. 3000 умножаем на 50, итог 150000 кв.см. – площадь дома, которая будет оказывать давление на землю.

Наш дом построен на влажной глине. В среднем она воспринимает вес 2 кг/см2.

150000 умножаем на 2, получаем 300000 кг/см2 – максимальный вес, который выдержит данная почва. Наш дом весит 200 тыс. кг.

300000 – 200000 = 100 тыс. кг – запас прочности.

Грунт легко выдержит постройку, возможны даже дополнительные нагрузки. Ширина основания ленты составит 50 см.

Если вес дома превышает допустимый вес нагрузки на фундамент – нужно увеличить ширину ленты.

Толщина ленточного фундамента

Конструкционно для железобетонных балок минимальная ширина допускается 15 см, а для ленточных фундаментов (которые представляют из себя свободнолежащие балки на упругом основании) рекомендуется ширина не менее 25 см для легких садовых построек, и ширина не менее 30 см для дачных домов. Ширина ленточного мелкозаглубленного фундамента не может быть меньше ширины опираемой на нее стены.

Однако, кроме конструкционных ограничений есть еще и требования задаваемые несущими способностями подлежащих под фундаментами грунтов. Удельная нагрузка от здания на единицу площади не должна превышать 70% от несущей способности грунта. Регулировать величину нагрузки можно с помощью площади опоры фундамента на грунт. Чем больше площадь опоры — тем меньше удельная нагрузка, передаваемая на грунт.

Методика ориентировочного расчета минимальной достаточной ширины мелкозаглубленного ленточного фундамента. Данная методика определения минимальной достаточной ширины мелкозаглубленного ленточного фундамента основана на представлении о том, что величина удельной нагрузки на единицу площади подлежащего под фундаментом грунта должна быть меньше несущей способности (расчетного сопротивления основания) подлежащего под фундаментом грунта. Разница между нагрузкой от дома и несущей способностью грунта должна быть как минимум на 30 процентов больше в пользу несущей способности грунтов (коэффициент запаса прочности для бетонных конструкций, отливаемых на стройплощадке с удельном всеом менее 1600 кг/м3). Чтобы не утомлять наиболее нетерпеливых читателей, спешащих наконец без лишних сантиментов узнать минимальную достаточную ширину мелкозаглубленного ленточного фундамента, мы публикуем таблицу основанную на данных Британских государственных строительных норм Building Regulations Approved Document A: 2010, 2E3. Британское архитектурное ведомство рассчитало за нас все заранее, а мы постарались немного усреднить и адаптировать представленные данные, чтобы сделать представление данных удобнее:

Теперь, наиболее рисковые и менее любопытные читатели могут бежать отливать свой мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент, а остальные могут узнать, как британцы получили эти данные, и сделать свой собственный более точный расчет для своего собственного дома, чтобы не попасть впросак.

Для выяснения минимальной достаточной ширины мелкозаглубленного ленточного фундамента исходя из несущей способности подлежащих грунтов, необходимо решить уравнение:

Мертвый вес здания + Полезный вес мебели и оборудования + Снеговая нагрузка + Ветровая нагрузка х 1,3 = Ширина фундамента х Длина фундамента х Расчетное сопротивление грунта

Мертвый вес здания — это сумма весов всех строительных элементов конструкции дома. Чтобы расчитать их нужно воспользоваться следующими таблицами:

Расчет глубины заложения фундамента

Этот показатель напрямую связан с глубиной промерзания почвы и уровнем грунтовых вод.

При условии, что грунтовые воды — глубоко относительно уровня промерзания, значит, почва на вашем участке сухая и фундамент можно закладывать на небольшую глубину. Посмотрев видео, Вы узнаете множество важных моментов, которые нужно учитывать при заложении фундамента.

Если грунтовые воды ближе 2 м к отметке промерзания земли, то почва влажная, и зимой будет подвержена такому явлению, как морозное пучение. В таком случае важно, чтобы основание фундамента находилось ниже отметки промерзания земли.

Для сухих почв – песок, твёрдая глина, фундамент устраивают не выше 0,7 м.

Если почва влажная – пластичная глина, суглинок, супеси, минимальную глубину заложения нужно увеличить до 1,2 м.

Читайте также:
Эмаль серая - технические характеристики и преимущества

Когда строится дом с подвалом, глубина закладки должна быть минимально на 0,4 м ниже отметки пола в погребе.

Виды фундамента и его размеры

На практике в большинстве своём применяют два основных типа фундамента – это ленточный, или сплошной и столбчатый. Ленточные фундаменты лучше использовать при неглубоком его заложении, а также в тех случаях, когда стены постройки будут выполнены из тяжелых материалов.

Как правило, в пучащихся грунтах для того, чтобы экономить средства, траншею заполняют сначала песком, затем слоем щебня и слоем гравия. Каждый слой при этом обильно поливается водой и утрамбовывается. Высота такого псевдофундамента не должна превышать половины высоты основного фундамента.

В зависимости от толщины стены можно найти и толщину фундамента. Но стоит отметить, что она не должна быть меньше 35 сантиметров.

Для того, чтобы снизить просадку фундамента путём снижения давления на грунт, его снизу утолщают. Делается это с помощью возведения двух-трёх ступеней.

Высота таких ступеней должна быть в пределах от 30 до 40 сантиметров, а ширина порядка 15-25 сантиметров. Обрез фундамента нужно устроить выше уровня земли.

Обычно в частном строительстве применяют следующие типы ленточного фундамента:

  • Бутовые;
  • Кирпичные;
  • Бутобетонные;
  • Бетонные;
  • Монолитные;
  • Сборные.

Для бутовых и бутобетонных ленточных фундаментов толщину выбирают примерно на 10 сантиметров шире, чем стена. Такие фундаменты возводятся из гранита, песчаника, который очень плотный. Уступ по высоте должен иметь не менее 2 рядов кладки.

Для кладки используют составы растворов:

  • Для маловлажных грунтов применяют цементно-известковый состав, который состоит из 1 части цемента марки не ниже М400, 2,1 частей известкового теста, 15 частей песка;
  • Для влажных пород применяют те же компоненты, но в соотношении 1к0,7к8;
  • Для насыщенных грунтов – 1 к 6 без известковой смеси.

Перед укладкой первого ряда на основание заливается раствор толщиной около пяти сантиметров. Потом сверху нужно уложить камни и плотно спрессовать их.

При возведении бутобетонного фундамента заполнительным материалом может быть камень, щебень, кирпич, кирпичный бой и так далее.

В том случае, если стены фундамента полностью вертикальные, а глубина не превышает одного метра, то на дно траншеи кладут уплотнитель, то есть цементный раствор, толщиной порядка пяти сантиметров, на него укладывают один из вышеперечисленных заполнителей.

Если слоёв несколько, то через каждые 15-20 сантиметров их нужно разделять слоем цементного раствора.

В свою очередь каждый слой нужно проливать жидким цементным раствором. Если высота фундамента больше метра или ширина котлована больше ширины самого фундамента, то по его сторонам ставят деревянные щиты, которые служат в роли опалубки. Снимать её можно только после двух недель при жаркой погоде.

Толщину сборных фундаментов определяют сборные элементы, например, блоки. Они могут иметь в толщину 30, 40,50, и 60 сантиметров.

Толщина фундамента зависит даже от того, на каком грунте его укладывают

Блоки следует укладывать с перевязкой швов по вертикали. Для того, чтобы расширить подошву применяют армированные бетонные плиты. В этом случае минимальная толщина плитного фундамента будет равной 60 сантиметрам.

Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Так как редко, где можно встретить плиты меньшей толщины. При этом расчет толщины плиты фундамента производится на основе данных о стенах, грунте и так далее.

Вторым типом фундаментов является столбчатые фундаменты. Такой фундамент гораздо экономичнее ленточного. Его можно применять, когда стены здания будут возводиться из относительно лёгких строительных материалов.

Расстояние между столбами не должно превышать 2-2,5 метров. Это касается углов и мест пересечения стен. Когда столбы готовы, то наверх необходимо уложить железобетонные плиты или перемычки.

Такие перемычки называют рандбалками. На них будут располагаться стены постройки. В свою очередь столбы могут возводиться из камня, кирпича, могут быть бутобетонными или бетонными.

По общей классификации их также делят на монолитные и сборные.

Если столбы делают из кирпича, то следует применять только красный, хорошо обожжённый кирпич. Минимальная толщина столбов для фундамента равна 50 сантиметрам.

Однако есть и исключения. Например, если возводится одноэтажный каркасный дом, то можно делать толщину столба равную 38 на 38 сантиметров для углового, и 38 на 25 сантиметров для промежуточного столба.

Минимальная толщина столбов, а соответственно и самого фундамента, которые выполнены из бутового камня составляет порядка 60 сантиметров в обе стороны.

Для того, чтобы выполнить монолитный столб, необходимо сделать опалубку, или специальный котлован. Бетон должен иметь плотность порядка 1,8 тонны на метр кубический, то есть быть очень тяжёлым. Минимальная ширина для такого фундамента равна 40 сантиметрам в обе стороны.

Читайте также:
Токарная обработка: технические возможности, типы, изделия по металлу

Установка опалубки

В качестве перекрытия на столбы кладут рандбалки, которые могут выполняться из сборного или монолитного железобетона. Для того, чтобы обеспечить свободную осадку рандбалок при том, что здание даёт общую осадку, а также с целью предохранения от грунтового пучения, под балки насыпают песчаный слой толщиной порядка 25-50 миллиметров.

Определяем уровень грунтовых вод

Для этого на территории, где будет стоять дом, копают канаву глубиной около 3 м. Либо, если на участке стоит колодец, благодаря ему и можно узнать уровень грунтовых вод. Наиболее точную информацию можно определить в межсезонье (весна, осень), когда уровень грунтовых вод выше всего.

Можно узнать и состав почвы. Верхний слой – плодородный, при строительстве его убирают. Его легко узнать по цвету – он более тёмный. Под верхним слоем находится основной. Он и будет несущим, на него будет оказывать нагрузку фундамент и дом.

Если после всех расчётов оказалось, что почва не выдержит массы дома, то нужно увеличить площадь фундамента, либо использовать в строительстве дома другие материалы. После каждого внесения изменений придётся ещё раз пересчитывать габариты фундамента.

Монолитный фундамент: особенности возведения, плюсы и минусы

Когда приходится иметь дело со сложными грунтами, выбор останавливают на монолитном фундаменте. Такое основание способно выдерживать серьезные нагрузки, может применяться на участках с высоким уровнем грунтовых вод и позволяет сэкономить на обустройстве чернового пола первого этажа. Это универсальное решение, но есть у него и недостатки. Давайте рассмотрим все плюсы и минусы монолитного фундамента, а также ознакомимся с ключевыми особенностями его возведения.

Уже одно только название данного типа основания говорит о его ключевой особенности. Монолитный фундамент – это цельное основание, которое создается непосредственно на месте строительства. Это и позволяет говорить о многочисленных преимуществах данного решения.

Существует некоторая путаница в вопросе, что же называть монолитным фундаментом. Во многих источниках монолитное основание делят на два типа, выделяя монолитно-ленточный и монолитно-плитный виды, но это не совсем правильно.

Монолитно-ленточный фундамент обустраивают только по периметру возводимого здания и под его несущими стенами. Основание получает форму широкой ленты, откуда и пошло его название. Решение отличается достаточной прочностью, относительной простотой создания и возможностью обустроить цокольный этаж.

Говоря о монолитном фундаменте, обычно подразумевают монолитный плитный фундамент, потому в данном материале делаем упор именно на этот тип конструкции. Монолитная плита – наиболее прочный и универсальный вариант. Армирование и заливка бетоном выполняется подо всем зданием, что требует достаточных финансовых вложений, но они окупаются сторицей. Монолитная плита позволит возвести надежный дом на участке с пучинистыми грунтами и в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При каких-либо движениях почвы фундамент будет двигаться целиком, потому исключены деформации самого основания и дома.

Иногда к монолитным фундаментам относят столбчатый, имея в виду, что столбы заливаются непосредственно на месте строительства. Такие опоры проектируют в тех местах, где предполагается наибольшая нагрузка (внешние и несущие стены, углы, пересечения стен). Мы же под монолитным будем подразумевать исключительно фундамент на основе монолитной плиты.

Несмотря на то, что есть куда более простые и дешевые в обустройстве типы оснований, технология монолитного фундамента активно применяется по всей стране, так как обладает уникальным набором преимуществ:

  • возможность обустройства на тех типах почвы, где строительство другого варианта фундамента невозможно. Это, например, мелкопесчаные и пылевые грунты, насыпные и водонасыщенные, слабонесущие и глинистые почвы;
  • долговечность выше, чем у других типов фундамента, и достигает 150 лет при условии соблюдения всех тонкостей его обустройства;
  • рекордная несущая способность. Монолитный плитный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Для частного строительства это означает, что на нем можно возвести 3-этажный кирпичный дом;
  • нагрузки на основание распределяются равномерно, ведь оно монолитное. Отсутствие швов и стыков убережет конструкцию от появления деформаций и разрушений при подвижках грунта, а значит, и дом не перекосится и не покроется трещинами;
  • во время сезонных пучений грунта основание равномерно приподнимается вместе с домом, а потом так же равномерно опускается, при этом какие-либо деформации полностью отсутствуют;
  • монолитное основание сильно упрощает обустройство чернового пола. После минимальной подготовки на него уже можно класть ламинат, плитку или линолеум;
  • монолитная плита становится отличной защитой от грунтовой сырости, которая может проникать в дом, построенный, например, на ленточном основании;
  • минимальное количество земляных работ, так как монолитный плитный фундамент заглубляется примерно на 2/3 своей толщины и относится к мелкозаглубленным основаниям. Поэтому подготовительные работы сведены к минимуму, что позволяет сократить временные и финансовые расходы;
  • относительная простота и скорость обустройства. Без специальной техники будет сложно обойтись, но времени на подготовку столь надежного основания уйдет минимум. К тому же, выровнять площадку, насыпать песчано-гравийную смесь и утрамбовать ее при наличии необходимой техники сможет практически любой мастер.
Читайте также:
Что можно повесить на стену в комнате

По итогу у нас получается уникальное основание, которое можно применять чуть ли не всегда и везде, но, увы, без недостатков не обходится:

  • цена. Чтобы залить основание подо всей будущей постройкой, потребуется много бетона и арматуры, а это большие растраты;
  • заливку необходимо выполнять одномоментно, а чтобы приготовить такое большое количество бетона, придется воспользоваться специальной техникой (лучший вариант – автомиксер), а это дополнительные расходы;
  • возведение монолитного фундамента лучше доверить специалистам. Конечно же, можно попробовать обойтись и своими силами, но придется арендовать специальную технику;
  • обустроить подвал или погреб под домом невозможно;
  • при строительстве монолитного основания в районах, где температура достигает рекордно низких отметок, необходимо дополнительно обустраивать слой теплоизоляции, что удорожает строительство фундамента;
  • монолитный фундамент не подходит для местности, где часто наблюдаются оползни. Также его лучше не использовать на грунтах с мощным илистым или растительным слоем. Еще одно ограничение – местность с большим уклоном;
  • необходимо заранее продумать расположение всех коммуникаций.

Виды монолитного плитного фундамента

В зависимости от особенностей почвы, возводимого здания и климата региона выбирают один из следующих видов монолитного фундамента:

  • сплошной или классический. Технология строительства предусматривает выемку плодородного слоя почвы, засыпку котлована песком и гравием, последующее обустройство армированного бетонного основания. Толщина последнего в частном строительстве, как правило, составляет 20-50 см, но зависит от типа грунта и особенностей возводимого здания. При необходимости проводится теплоизоляция. Такой вариант фундамента отлично подходит для сильно пучинистых грунтов, где возможны подвижки и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости;
  • русский, или монолитная плита с ребрами жесткости. Дополнительно к монолитной плите снизу или сверху обустраиваются ребра жесткости. Их делают в местах расположения несущих стен, чтобы усилить конструкцию, но при этом сложность возведения фундамента повышается, ведь приходится выполнять заливку не только плиты, но и ребер жесткости, зато плиту можно будет сделать более тонкой, сэкономив на бетоне и не потеряв на прочности. Ребра жесткости – это, по сути, аналог ленточного фундамента. Они могут заливаться из бетона или выполняться из блоков. Первый вариант предпочтительнее, так как в этом случае конструкция будет полностью монолитной. Использование готовых блоков, к тому же, потребует задействования специальной техники;
  • утепленная шведская плита (УШП). Технология рекомендована для территорий с суровым климатом, отлично подходит для северных районов нашей страны. Особенность заключается в использовании системы теплого пола, которая прячется в бетонной плите. Кроме того, используется несъемная опалубка из пенополистирола, которая служит в качестве теплоизоляции, и полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Получается, что основание прогревается, но при этом утечки тепла минимизированы за счет наличия теплоизоляции. Естественно, стоимость возведения будет выше, чем у классического варианта.

Обратим ваше внимание, что плитный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Обо всех преимуществах и нюансах монолитного основания сказано выше. Сборный фундамент создается на основе дорожных плит или ФБС блоков, которые после монтажа заливаются слоем выравнивающей стяжки. Сборные плитные основания требуют привлечения специальной техники для монтажа тяжелых плит, потому это более долгое и затратное решение, но при этом эксплуатационные качества уступают монолитному плитному фундаменту.

Вопросы расчета и проектирования фундамента лучше доверить специалистам. Важно учесть не только параметры здания (площадь, материал возведения, вес кровли, стен и прочих элементов), но и особенности почвы, в т.ч. ее несущую способность, водонасыщенность и т.д. Для этого необходимо провести геологические изыскания, а правильно это может сделать только специалист. Кроме того, необходимо учитывать снеговые и ветровые нагрузки.

Важно, чтобы нагрузка на грунт, создаваемая зданием, не была больше несущей способности почвы. Пусть все расчеты делает специалист, а мы укажем лишь примерную логику их проведения:

  1. важнейший показатель, который необходимо рассчитать, — это толщина бетонной плиты. Для этого и необходимо знать несущую способность грунта, а также вес здания;
  2. оценить несущую способность грунта должен геолог. В крайнем случае, можно воспользоваться усредненными данными из таблиц. Допустим, дом необходимо построить на пластичном суглинке, несущая способность которого составляет 3 кг/см2;
  3. важно правильно оценить вес здания, умножая площадь каждой конструктивной части (кровля, стены, перекрытия и т.д.) на удельный вес;
  4. допустим, мы возводим кирпичный 2-этажный дом размером 10*10 м, площадь необходимая для постройки 10 м2 = 100 000 см2;
  5. несущая способность почвы на данном участке будет 100 000 см2*3 кг/см2 = 300 000 кг, или 300 т. Это и есть требуемая нагрузка на почву. Если она будет больше, здание может просесть, если меньше – силы пучения могут выталкивать постройку;
  6. расчет веса дома сложный, так как надо учесть вес стен, кровли, отделочных материалов, мебели и т.д. Наша цель – показать логику расчета, потому допустим, что вес постройки составляет 225 т;
  7. вес бетонной плиты составит 300-225 = 75 т, из которых примерно 15 т составит арматура. 60 т – это вес самого бетона, а при площади 100 000 см2 и удельном весе бетона 2,7 т/м2 толщина плиты составит 27,7 см.
  8. В большинстве случаев достаточно будет плиты толщиной 15-35 см.
Читайте также:
Строительство беседки из дерева: этапы

Если расчёты заводят в тупик, и нагрузка от здания никак не стыкуется с несущей способностью почвы, то придется вносить коррективы. Например, выбрать для строительства более легкий материал, убрать один из этажей или расширить площадь фундамента.

Доверить возведение монолитного фундамента лучше всего специалистам, причем исполнитель должен владеть достаточной квалификацией. Жителям Санкт-Петербурга, Северо-Запада и соседних регионов рекомендуем обращаться в компанию «Русская свая», которая является одним из крупнейших производителей фундаментов на отечественном рынке. Специалисты компании смогут провести все необходимые расчеты, а благодаря наличию собственного парка автотранспорта выполнить качественную и быструю заливку фундамента. Первый выезд на объект осуществляется бесплатно, все работы проводятся точно в оговоренный срок. Ознакомиться с подробной информацией об услугах компании и заказать фундамент можно на странице http://www.domsvai.ru/proizvodstvo/betonnyj-fundament/monolitnaja-plita/.

Но даже если все работы поручены специалистам, заказчик и сам должен знать ключевые их особенности, чтобы суметь проконтролировать исполнителей. В общих чертах процесс возведения плитного монолитного фундамента выглядит так:

  • подготовительные работы;
    • участок очищают от мусора, по контуру будущего фундамента устанавливают колышки, натягивают шнур. В обозначенной зоне вынимают плодородный слой почвы, чтобы получилась яма глубиной 20-30 см, максимум 50 см (точный параметр даст расчет). Сильно заглублять плитный фундамент нельзя, в противном случае грунт будет сильно давить на боковые стенки, провоцируя разрушения. Обратите внимание, что яма должна быть шире (примерно на 3-5 м) будущего фундамента для удобства работ;
    • по контуру котлована в углублении прокладывают дренажные трубы, чтобы защитить фундамент воздействия поверхностных и грунтовых вод;
    • дно ямы выравнивают, избавляясь от ям и горбов, стелют геотекстиль, который будет защищать песчаную подушку от корней растений и предотвращать вымывания песчаного слоя;
    • укладывают слой песка толщиной около 15-30 см, тщательно трамбуют виброплитой, поливают водой. Затем насыпают слой щебня около 20 см (фракция не более 40 мм), разравнивают и утрамбовывают ручным катком. Между слоем песка и гравия некоторые специалисты предпочитают укладывать еще один слой геотекстиля;
    • в утрамбованном слое песчано-гравийной смеси делают канавы для монтажа коммуникаций (трубы водопровода и канализации, электрические кабели в гофре и т.д.);
    • создание подготовительного бетонного слоя толщиной 100 мм. Этот этап, в принципе, можно пропустить, но на такое основание легче укладывать гидро- и теплоизоляцию. Все начинается с выставления опалубки из досок толщиной 40 мм – они должна выдержать вес бетона. Высота опалубки соответствует толщине всех последующих слоев. Чтобы сэкономить время на данном этапе, можно выставить опалубку только для подготовительного слоя бетона. Подойдут марки бетона В7,5-В10;
    • в качестве гидроизоляции можно использовать рулонные и обмазочные материалы, но лучше всего себя зарекомендовала армированная полиэтиленовая пленка. Ее расстилают поверх гравия или бетона, отдельные части соединяют между собой строительным скотчем, или же склеивают газовой горелкой или битумом. Пленку необходимо вывести за пределы фундамента, чтобы потом изолировать торцы плиты. Если была возведена подготовительная бетонная основа, можно использовать обмазочную гидроизоляцию. В любом случае основание сначала обеспыливают и пропитывают праймером;
    • для теплоизоляции используют пенополистирол высокой плотности. Средний слой – 15 см, более точное значение зависит от климата региона. Укладывают плиты в два слоя так, чтобы второй слой перекрыл все швы первого. Таким образом удается избавиться от мостиков холода. Также необходимо утеплить и стенки фундамента, а выступающий за пределы котлована утеплитель фиксируют к опалубке. Через пенополистирол будут проходить трубы коммуникаций, все образующиеся щели необходимо запенить;

    При условии правильного расчета и грамотного выполнения всех работ по монтажу плитный монолитный фундамент станет едва ли не лучшим основанием для дома. Он отлично выдерживает солидные нагрузки, будет незаменим на сложных типах почвы, а теплоизоляция и система «теплый пол» делают это решение еще более универсальным, надежным и комфортным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: