Технология монтажа вагонки

Монтаж вагонки, правила и способы крепления

Вагонкой в основном обшивают стены и потолок жилых комнат, бань и саун, а также в качестве лицевого слоя наружных фасадов. Натуральное дерево имеет приятный естественный вид, создает уют и служит дополнительным слоем теплоизоляции. Причем для монтажа подобной обшивки не нужны годы практике в строительстве или ремонте, монтировать вагонку можно самостоятельно, главное соблюдать технологию укладки.

Деревянная вагонка – профилированная особым образом сухая строганная доска, натуральный и экологически чистый материал. Обшитые деревом стены создают атмосферу домашнего уюта и тепла, а также полезны для здоровья, подробнее об этом рекомендуем ознакомиться в этой статье. Главное преимущество вагонки – легкость и простота, поэтому ее активно используют для отделки и декорирования.

Подготовка вагонки к монтажу

  1. Перед монтажом необходимо удалить загрязнения, желательно сделать это сухой или слегка влажной ветошью.
  2. Далее необходимо обработать внешнюю часть антисептиком, который предотвратит образование плесени и насекомых. Об антисептировании пиломатериалов мы уже говорили в другой статье. После завершения обработки дайте материалу просохнуть.
  3. Также в начале работы желательно нанести на доски тонкий слой лака или другого защищающего покрытие средства. Красить доски гораздо удобнее в горизонтальном положении и до того, как они будут монтированы на стену. В таком случае лакокрасочный слой будет более ровным и без подтеков. Со временем покрытию потребуется обновление.

Важно! Не использовать лаки для вагонки при монтаже в бане, так как при нагревании лакокрасочные материалы (ЛКМ) выделяют вредные вещества.

Крепление вагонки

  • Если монтаж вагонки производится на ровные деревянные стены, то крепить доски можно непосредственно к ним.
  • Если ваши стены не имеют ровной поверхности, а также если это кирпичные или железобетонные стены, то под вагонку потребуется установить деревянную обрешетку (рейки), закрепленные вертикально с шагом 0,6-1м.
  • Обрешетка под вагонку потребуется при высокой влажности в помещении. Так вы организуете вентиляцию досок с обоих сторон обшивки и не позволите лишней влаге скапливаться внутри.
  • Если укладываете вагонку вертикально, закрепите рейки обрешетки в горизонтальном положении. При этом верхняя сторона обрешетки должна быть в одной плоскости, тщательно убедитесь в этом с помощью отвеса или уровня.

Монтировать вагонку можно одним из 4 способов, в зависимости от крепежа:

  1. Гвоздями. В этом варианте крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см. Гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь насаживается в нужном месте, а после забивается добойником. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошо утопить в дерево, чтобы следующая доска беспрепятственно вошла в паз. Но можно крепить вагонку и открытым способом, забивая гвоздь перпендикулярно в лицевую сторону.
  2. Степлером. В следующем варианте будет использоваться степлер со скобами, которые загоняются под углом в паз. Данный способ будет эффективен при монтаже досок сверху вниз. Скобы при этом нужно утопить в древесину таким образом, чтобы шип нижней доски свободно вставлялся и не цеплялся.
  3. Кляймерами. Монтаж вагонки сверху вниз можно производить с помощью кляймеров (оцинкованных скоб). Крепежи монтируются на задней части паза доски. Сами же кляймеры будут крепиться к стене с помощью саморезов, либо гвоздей, на ваше усмотрение. На следующей доске сперва закрепляется оцинкованная скоба, которая будет стыковаться с верхней доской и кляймер впоследствии крепится к стене. Применить данный способ можно только для внутренней отделки тонкой вагонкой, большую нагрузку подобные крепления не выдержат.
  4. Саморезами. Данный вариант используем, когда обшивка крепится снизу вверх. Первая доска будет закрепляться снизу с помощью самореза, который необходимо зашкантовать. Еще один саморез монтируется сверху, непосредственно в шип. Шляпка самореза и поверхность шипа должны быть на одном уровне. Следующая доска вставляется пазом в шип предыдущей и закрепляется саморезом в шип. Верхняя доска будет крепиться аналогично нижней – на два самореза.
В зависимости от профиля вагонки, могут быть и дополнительные способы крепежа

Иллюстрация способов монтажа вагонки

Вертикальное или горизонтальное расположение вагонки?

Вагонку можно расположить как горизонтально, так и вертикально. При этом методы крепления досок остаются такими же. Расположить вагонку вертикально будет удобно, если для стен будет удобнее подготовить доски по высоте. Например, если у вас стены в длину более 4 метров (стандартная большая длина для доски вагонки) или, наоборот, очень скромная (придется много распиливать и, возможно, потерять часть материала впустую)

Кстати! При внутренней обшивке банного помещения вагонку тоже лучше монтировать вертикально, либо шипом вверх. Тогда вода будет намного быстрее уходить и не станет накапливаться в пазу. Обрешетка из реек или же небольших брусков необходима в обязательном порядке. А в верхней и нижней части рекомендуется оставить зазоры для дополнительной циркуляции воздуха.

Горизонтальное расположение вагонки

Фотография парной с горизонтальной обшивкой вагонкой

Вертикальное расположение вагонки

Фотография парной с вертикальной обшивкой вагонкой

Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на потолок мало чем отличается от укладки и крепежа досок на стены. Внимание стоит обратить на 2 момента:

  1. Возьмите вагонку потоньше. Обшивка потолка не требует от покрытия выдерживать нагрузку, наоборот, она будет ее создавать своим весом. Поэтому чем тоньше, соответственно, легче будет вагонка, тем надежнее выйдет обшивка.
  2. Понадобится надежный каркас. Для потолочной обшивки существуют специальные металлические приспособления для сборки каркасов, но можно и сделать по аналогии со стеной на базе деревянных реек. Но если собираете потолочную обрешетку сами, обязательно проверьте, насколько крепко она закреплена.

В остальном обшивка потолка ничем не отличается от монтажа вагонки на стену.

Монтаж вагонки на стены внутри дома: способы и порядок выполнения работ

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Читайте также:
Установка балясин деревянных своими руками. Установка балясин на деревянную лестницу своими руками

На выбор способа монтажа влияет профиль вагонки

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Как можно закрепить вагонку на стене

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Как отобрать вагонку для отделки внутри помещений

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Не обязательно монтировать вагонку на все стены. Комбинация с гладкими крашенными стенами очень актуальна

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Как начать оббивать стену вагонкой

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж. Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Вагонку на ровные стен можно приклеить

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

На неровные стены вагонка набивается на обрешетку

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Правила крепления вагонки: подбиваем/выравниваем доску

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

  1. Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
  2. Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
  3. Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
  4. Передвигаемся к следующему бруску обрешетки и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Читайте также:
Что делать, если микроволновая печь заискрила внутри

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Крепление вагонки в паз/шип

Как крепить вагонку в шип и в паз

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Финишные гвозди имеют меленькую головку

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.

Обшиваем стены вагонкой своими руками.

При строительстве дома многие работы несложно выполнять самостоятельно. Помимо экономии, отделка собственного дома своими руками приносит большое моральное удовлетворение.

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. Перекрытие у нее получается шире и толще, что лучше препятствует проникновению внутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с такими её разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А , вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно торцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего инструмента и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой доски в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Эта “татуировка” производителя не убирается. Фактически вы купили на 10% материала меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Обращайте внимание на сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны даже сквозь упаковку. Подобные дефекты чаще всего возникают при небрежной погрузке-разгрузке пачек. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом брать остальное из одной партии, если качество вас устроило.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета все становилось наоборот. Марка и производитель тут не играют принципиальной роли!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой. Эта вагонка значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других ценных пород дерева.

Читайте также:
Что такое пескобетон М200, 300, М400: какой лучше, состав, применение

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки в упаковке, которые имеются в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Приведу пример .

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке – 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Что покупать и сколько ? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

По этой схеме мы покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на ( последующую растопку печки ) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие “полноценные” единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример :

В варианте А , когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В . Следовательно вариант В отпадает. Все подобные случаи должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что обивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 и ширина стен в этой комбинации будет иной, чем, скажем 1-2-3-4. Разница может быть всего на 3-4 сантиметра, но и они могут оказаться роковыми .

Проверка основы под вагонку .

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса (В остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка). Уже при установке стоек это надо учитывать. Такого быть не должно:

Если таковое имеет место, то стойки «выравниваются», точнее наращиваются. Плоскость проверяется длинной и ровной рейкой (можно шнуром – подробнее будет в другом материале), которая прикладывается перпендикулярно стойкам и под различными углами, чтобы охватить больше пространства. Впадины глубже 3-4 мм отмечайте прямо на стойках штриховкой строительным маркером, указывая «глубину» такой впадины, например «-12мм». «Наращивать» недостающий массив можно специально нарезанными пластинами из OSB-3 одинаковой ширины со стойкой, они хорошо подходят по толщине. При необходимости в этих пластинах можно выстругать рубанком раковины, вплоть до плавного схода на нет (при строгании – одевайте защитные очки).

Важно : Если у вас предусмотрено утепление каркаса, то выравнивание стоек лучше производить до утепления, чтобы не нарушать потом пароизоляцию.

Но повторюсь, в случае каркасного дома в подавляющем большинстве случаев такое выравнивание будет излишним, если, конечно каркас собран правильно…

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди . Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные .

Прибивать тонкие финишные гвозди практично обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, и неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных удар, и вероятность погнуть гвоздь уменьшится. Захват молотка, примерно следующий:

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок (в стойке под вагонкой), то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, плавно изменив направление ударов обратно к перпендикуляру:

После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Иногда плотно прижать верхнюю вагонку к нижней руками не получается, тогда её «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки, который вставляется сверху паз в шип:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) уже прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала обычным способом устанавливается эталонная вагонка А , кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков ( это личное мнение ). Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

Читайте также:
Схемы отопления с двухконтурным котлом: наиболее приемлемые решения для вашего дома

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски так им удобно и естественно – снизу вверх – с кляймерами работать очень неудобно. парадокс, но среди некоторых “строителей” такой аргумент имеет место.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет такие характеристики. Поэтому “или как” зачастую получается разумнее. Перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стен, и определиться, как вы будете осуществлять контроль крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае ( А ) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге – только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень скорее носит справочно-рекомендательный характер. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. существующими стойками.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально ( естественно, если вы не планировали дополнительное утепление ). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи – самое разумное решение для каркасного дома, исходя из его конструктивных особенностей. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стенам, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус. Но при искусственном освещении (с потолка) эффект получается обратный.

Проникновение влаги внутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

На практике, дерево способно выдержать гораздо больше, чем мы думаем, поэтому прекрасно стоят конструкции, обшитые и так и эдак по многу лет.

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все прочие операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона мансарды изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А ), то проблем не возникнет. Если начнете обшивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место очень не просто! Разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В ). Ведь её нужно ещё посадить на шип нижней доски, которую следует только наживить и держать под углом! Иначе вообще ничего не получится.

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае появятся некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки ( В ) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска ( А ) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску ( В) . Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка-шаблона.

Приложите полученную “выкройку” в нужное место, и если вас все устраивает, можно по этой “выкройке” делать выпилы в чистовой доске.

После укладки вагонки по углам прибиваются плинтуса, уголки, или иная финишная отделка на ваш выбор:

В случае наращивания вагонки или плинтуса по длине, их стремятся максимально плотно прижать друг к другу, чтобы щель была не так заметна.

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Читайте также:
Современная детская комната для девочек и мальчиков

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

  • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
  • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
  • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
  • крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
  • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Читайте также:
Чистка напольных покрытий

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Способы крепления вагонки

Рынок строительных материалов насчитывает десятки покрытий для внутренних и наружных поверхностей. Керамогранит, панели ПВХ, блок-хаус, сайдинг, вагонка – далеко не полная номенклатура. Выбор покупателей основывается на эксплуатационных свойствах, климатических условиях, стоимости, ожидаемом от отделки результате.

Бюджетным, долговечным и практичным вариантом является вагонка из натуральной древесины. Она не только придаёт стенам монолитный законченный вид, но и обладает натуральной природной красотой. В продаже имеются сорта из лиственных и хвойных пород деревьев. В зависимости от типа и сорта можно подобрать толщину, длину панели, цветовой оттенок. Но для того, чтобы выполнить ремонт помещения с помощью вагонки, приобрести панели недостаточно. Нужно грамотно подобрать крепёж для вагонки и выполнить монтаж. Именно от этого будет зависеть конечный результат и качество ремонта в целом.

Виды крепления

Способы крепления вагонки на крепеж ГвозDeck

Способы крепления вагонки на крепеж ГвозDeck

Вагонку крепят к стенам двумя способами:

  • горизонтально;
  • вертикально.

При горизонтальном методе монтажа панели устанавливаются по направлению от потолка к полу. Первая панель устанавливается с небольшим зазором пазом вниз. Последующие элементы соединяются с помощью гребня, устанавливаемого в паз первой панели. Процесс облицовки производится последовательно по всей площади поверхности. Последняя панель при необходимости разрезается по ширине и устанавливается с небольшим зазором от пола. После окончания работ этот зазор закрывается декоративным плинтусом.

Вертикальное крепление является более распространённым. Перед началом работ с помощью уровня выставляют ориентиры – тонкие шнуры, которые существенно упрощают и ускоряют процесс облицовки. Вертикальный способ чаще применяется в помещениях с высокими потолками, подчёркивая пространство и габариты комнаты.

Выбор способа крепления

Независимо от способа укладки вагонки (горизонтально или вертикально) для качественного результата закрепление панелей производится к деревянной обрешётке. Перед фиксацией каждый элемент проверяется на соосность с помощью строительного уровня. Нарушение технологии, перекосы приведут к появлению на плоскости поверхности впадин или выпуклостей, что негативно отразится на виде помещения.

После установки деревянного каркаса выполняется крепление панелей. Если помещение имеет высокую влажность, все элементы конструкции перед облицовкой обрабатываются защитными антисептиками.

В процессе монтажа уделяют особое внимание технологическим зазорам первых панелей у пола и потолка. Нормальной величиной считается 2,0-2,5 см. Это необходимо для компенсации температурных расширений и обеспечения естественной вентиляции. Независимо от способа крепления каждая панель сначала фиксируется в середине, затем по краям, а после по всей длине.

Наиболее популярными и доступными являются следующие виды крепежей для вагонки:

    ;
  • саморезы для террас; ; .

Каждый тип имеет свои преимущества. Выбор зависит от типа материала, плотности древесины, длины и ширины панелей.

Крепёж Гвозdeck Волна Стандарт

Крепеж для вагонки Волна Стандарт

Крепеж для вагонки Волна Стандарт

С помощью универсального крепежа осуществляют скрытое крепление вагонки из лиственницы, ясеня, а также пород дерева плотностью до 700 кг/м 3 . Отличительной особенностью является прочность профиля. Металлические элементы толщиной 1,2 мм способны выдерживать прямую нагрузку до 50 кг. Форма крепления выполнена таким образом, чтобы обеспечить наличие технологических зазоров после установки по всей длине панелей. На поверхность каждого крепёжного элемента наносится тонкий слой цинка, предотвращающий коррозию. Крепёж можно использовать в помещениях с высокой влажностью: парных, саунах, банях.

Крепёж Волна является лидером по популярности среди других типов. При укладке панелей лицевая поверхность древесины не повреждается, в результате получается красивая, законченная, монолитная поверхность. Монтажные зазоры обеспечивают естественную циркуляцию воздуха, предотвращая появление сырости, плесени, неприятного запаха.

Конструктивные особенности

Волна Стандарт не имеет выступающих элементов, поэтому монтаж вагонки выполняется по технологии «нулевого зазора». Такой способ часто используется при отделке помещений, имеющих высокую температуру. Со временем вагонка может дать усадку, а крепёж обеспечит надёжную фиксацию каждого элемента. Помимо этого:

  • монтажные отверстия в креплении позволяют точно установить верхнюю часть панели, обеспечить свободное линейное перемещение нижней кромки при усадке и разбухании;
  • волнообразные элементы обеспечивают исключительную вентиляцию обратной стороны покрытия;
  • технологические метки облегчают позиционирование крепежа относительно краёв вагонки;
  • форма изделий позволяет использовать при работе саморезы с потайными головками.

Единственное важное условие при работе с креплением Волна Стандарт – правильный подбор саморезов. Они должны обладать одинаковой длиной.

Профиль может использоваться для крепежа не только обшивки из вагонки, но и несущих конструкций. Норма монтажного зазора 0-7 мм, но необходимо учитывать влажность самой древесины на момент начала работ.

Этапы работ

Строгое соблюдение технологии позволяет достичь качественной фиксации каждого элемента покрытия и обеспечить срок службы на 15 и более лет. При этом риски коробления, деформации поверхности исключаются, т.к. вентиляционные зазоры компенсируют температурные колебания.

Процесс облицовки поверхностей вагонкой с помощью крепления Гвозdeck Волна Стандарт состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. Нанесения разметки на тыльную сторону облицовочных панелей. Обычно размечают сразу группу досок, что существенно ускоряет процесс;
  2. Монтажа крепления на поверхности вагонки. Крепёж устанавливается вдоль линии разметки, ориентиром служат монтажные отверстия. Фиксация выполняется саморезами;
  3. На плоскость стены наносятся «нулевые» отметки с помощью лазерного уровня. Затем на них устанавливается стартовый крепёж, который фиксируется саморезами;
  4. Выполняется монтаж первой панели вагонки. Для удобства работ лишняя часть крепежа Волна обрезается;
  5. Монтируются вторая и последующая панели, фиксация к деревянной обрешётке выполняется саморезами.
Читайте также:
Схема обвязки котла отопления своими руками: газового, твердотопливного

После облицовки всей площади с помощью уровня проверяется плоскостность финишного покрытия.

Расход крепежа

Для того, чтобы получить гарантированный результат, необходимо соблюдать минимальную норму расхода крепежа для облицовки 1 м 2 поверхности. Так, при ширине вагонки 90 мм необходимо устанавливать 22 элемента, при ширине 120 мм – 16 элементов, при ширине 140 мм – 14 элементов. Это оптимальная величина, которая обеспечит качественную фиксацию вагонки на любой площади.

Крепление с помощью саморезов

Саморезы для вагонки

Способ крепления саморезами более прост и применяется для помещений, не требующих дополнительного декорирования. Вагонку закрепляют на саморезы при облицовке бань, саун, террас, хозяйственных построек, балконов, лоджий.

Террасные саморезы изготавливаются из легированной нержавеющей стали марки А2, могут иметь потайную головку с зенкующими гранями или цилиндрическую головку с обратным конусом. Такой тип саморезов можно использовать для крепления вагонки как с гладкой, так и рифлёной поверхностью. При аккуратном монтаже по линии крепёж смотрится органично и эстетично. Сталь А2 не поддаётся ржавчине, поэтому даже спустя продолжительное время вся поверхность не теряет своего привлекательного вида, а древесина в месте крепления не рассыхается и не трескается.

Этапы работ

Крепление вагонки саморезами нужно производить в строгой последовательности:

  • примерить панели на каркасе и нанести разметку мест установки крепежа;
  • Просверлить технологические отверстия. Диаметр отверстия под саморез должен быть в 2 раза меньше диаметра изделия. Дополнительно следует выполнить операцию зенковки. Это особенно актуально для термообработанных сортов вагонки;
  • с помощью сверла по дереву делают отверстия диаметром 3,5 мм, при этом нужно обязательно засверлить и торцы панелей;
  • Далее выполняется монтаж вагонки. Крепёжные элементы необходимо зафиксировать в отверстиях на максимальную глубину;
  • Для контроля равномерности монтажных зазоров необходимо применять А-спейсеры;
  • Максимальное расстояние между саморезами не должно превышать 100 мм. Разметку можно выполнить самостоятельно или использовать заготовленный шаблон.

При монтаже вагонки с помощью саморезов желательно использовать вентиляционные спейсеры. Эти элементы обеспечат необходимую циркуляцию воздуха даже при незначительных температурных изменениях монтажных зазоров.

Саморезы для внутренней отделки

Такой тип саморезов используется только для работ внутри помещений. Уменьшенная конусная головка обеспечивает высокое качество фиксации панелей. Такие саморезы используют при работе с вагонкой из сосны, дуба, лиственницы. Специальный шлицевой паз типа TORX существенно облегчает вкручивание изделия как с применением шуруповёрта, так и обычной отвёртки.

Саморезы для внутренней отделки имеют неполную резьбу. Это сделано специально, для повышения качества фиксации соединения с основанием. Фреза в виде сверла на рабочей части исключает растрескивание волокон древесины в процессе работы.

Достоинствами саморезов данной категории являются:

  • Покрытие. Специальный защитный слой из никеля и цинка предотвращает процесс окисления;
  • Цвет. Изделия имею привлекательный золотисто-матовый оттенок, благодаря которому шляпки смотрятся красиво и естественно;
  • Резьба. Особый профиль режущих кромок исключает ослабление крепежа даже при воздействии вибрации и температур.

Но главным потребительским достоинством является невысокая цена.

Крепление с помощью кляймеров

Кляймеры для вагонки ГвозDeck

Кляймеры для вагонки ГвозDeck

Крепёж изготавливается из специальных сортов пружинной стали, обладающих устойчивостью к деформации и необходимыми параметрами упругости. Это важные качества, так как кляймер выполняет не только фиксирующую функцию, но и сглаживает температурные расширения, работая на сжатие или растяжение.

Кляймер представляет собой металлическую пластину, имеющую монтажные отверстия и крепёжный язычок. Назначение язычка – фиксация панели из вагонки. Облицовка стен, выполненная с помощью кляймеров, считается надёжной и долговечной. Особенно часто их используют при работе с вагонкой. На это есть ряд причин:

  • панели закрепляются быстро и качественно, соединительный шов практически незаметен;
  • кляймеры способны удерживать панели из твёрдых и тяжёлых пород дерева без деформации;
  • операции по монтажу выполняются быстро и удобно.

Помимо этого, стоимость кляймеров существенно ниже саморезов или гвоздей. Текстура древесины при работе не повреждается, кляймер даёт возможность исправить ошибки монтажа без снятия облицовочного элемента.

Типы кляймеров

Для работы с вагонкой применяется несколько типов крепежа:

  • № 3 и № 5 используется для монтажа евровагонки толщиной 12,5 мм;
  • № 4 применяется для вагонки штиль;
  • № 5 – используется при монтажных работах с толщиной ламелей 15 мм и выше.

Чтобы правильно подобрать кляймер, необходимо знать толщину паза. На её основании и подбирается соответствующий номер.

Технология проведения работ

Кляймеры подходят для работы с любым классом вагонки: «А», «В», «ВС» и «Экстра». Чтобы получить качественные результат, достаточно придерживаться строгой последовательности работ:

  • Закупить необходимое количество крепежа. Предпочтение стоит отдавать кляймерам толщиной 3 мм. Они обладают наибольшей прочностью;
  • приобрести саморезы с учётом толщины вагонки;
  • Выполнить монтаж обрешётки. Оптимальный вариант – сосновый брус, шаг обрешётки – 50 см;
  • Точно вымерить длину ламелей, обрезать лишние сантиметры. Первая ламель используется в качестве шаблона для остальных;
  • Зафиксировать панель на обрешётке с помощью кляймеров. Как правило, фиксация выполняется в трёх местах: сверху, снизу и посередине. Саморезы следует ввинчивать максимально глубоко;
  • Соединить вторую и последующую панели вагонки с помощью крепления «шип-паз».

Первую доску можно закрепить и с помощью гвоздей. Язычок крепежа надевается на шип, затем кляймер закрепляется к обрешётке. Стандартный крепёж имеет три отверстия, но в целях экономии материалов обычно задействуются только два.

Практические советы

На что обратить внимание при подготовке к работам по облицовке вагонкой?

  1. Тип покрытия кляймера. Оцинковая сталь имеет намного больше преимуществ перед другими аналогичными изделиями. Она не поддаётся окислению, хорошо переносит повышенную влажность, срок службы практически неограничен;
  2. Для монтажа следует выбирать латунные саморезы и гвозди или изделия, имеющие хромированное покрытие;
  3. Форма крепежа. Кляймер должен иметь выемку для головки самореза. Это важная деталь. «Шляпка», утопленная не до конца, станет помехой для установки следующей панели, либо будет выдавливать уже установленную заготовку;
  4. Толщина. Главное правило – чем толще вагонка, тем толще должен быть кляймер. Для тонких заготовок выбирают кляймеры толщиной 1-2 мм, для толстых – 3 мм;
  5. Качество монтажа первой ламели. Необходимо отрезать язычок кляймера и закрепить планку к обрешётке. После этого установить первую заготовку и зафиксировать её кляймером с другой стороны.

При покупке кляймеров не поленитесь проверить толщину. Зачастую заявленные параметры на упаковке не соответствую характеристикам.

ВЫВОД

Какой крепёж выбрать? Однозначного ответа и точного совета на этот счёт дать нельзя. При выборе типа крепежа для вагонки необходимо учитывать множество факторов: климат, среднюю температуру в помещении, степень влажности панелей из вагонки, тип несущих стен, назначение помещения.

Читайте также:
Трубы отопления в стене: крепление и прокладка, как убрать трубы в стену, фото и видео примеры

Независимо от выбранного типа, покрытие будет радовать своим видом долгие годы, если все монтажные операции выполнены по технологии. Современные крепежи позволяют заменить дефектную панель без полной разборки участка стены. Даже если с течением времени отдельные панели придётся заменить (например, в случае повреждения), это не вызовет больших финансовых и трудовых затрат.

Как крепить вагонку? На что обратить внимание

Кремлев Андрей Александрович

Кремлев Андрей Александрович

Такой натуральный строительный материал, как деревянная вагонка, вероятно, нескоро выйдет из моды. Он успешно применяется для многих отделочных работ, как внутри, так и снаружи дома. Кроме того, вагонка активно используется для отделки бань и саун. Обшивка вагонкой не только создает привлекательный внешний вид, но и позволяет обустроить качественную звукоизоляцию. Как подготовить поверхность перед креплением вагонки? Можно ли крепить вагонку на гвозди? Об этом и не только узнаете из нашей статьи.

На что обратить внимание при монтаже вагонки

Прежде чем приступить к крепежу вагонки, стоит учесть несколько важных нюансов.

  • Если установка вагонки затронет места розеток и выключателей, их нужно обесточить.
  • Каждую из панелей обязательно обработать антисептиками. Если требуется окрашивание вагонки, его также стоит произвести перед укладкой. Иначе в процессе эксплуатации материал немного рассохнется и в местах стыков будут видны непрокрасы.
  • Вагонка из древесины должна пройти процесс акклиматизации, если она предназначена для крепления внутри дома. Для этого открытые упаковки с досками оставляют на несколько суток в помещении, где они будут монтироваться (обычно готовность к монтажу показывают показания влагомера, они должны варьироваться в пределах 6-10%).
  • Даже если поверхность, на которую будет крепиться отделка, не имеет неровностей, все же предпочтительнее устанавливать вагонку на заранее смонтированную из брусков обрешетку. Это позволит обеспечить вентиляционный зазор и ровную укладку материала.
  • Не рекомендуется производить монтаж вагонки на фасад дома. Этот пиломатериал создан для внутренней отделки и при работах снаружи доставит массу хлопот заказчику. Исключением является профиль “АМЕРИКАНКА”.
  • Различаются некоторые тонкости при монтаже панелей в интерьере и в экстерьере. В процессе фасадных работ нужно оставлять небольшой зазор в шпунтовом соединении, чтобы при влажностном расширении доска не коробилась. А вот во время внутренних работ планки должны максимально плотно входить одна в другую, это защитит материалы от образования щелей при усушке.
  • Особого подхода требует обшивка вагонкой бань и саун. Это помещения с высокой влажностью и температурой, поэтому сюда годится не всякий строительный элемент. Имеет смысл выбирать для бани вагонку из липы или кедра, а крепления с антикоррозийным покрытием.

montaj-vagonki.jpg

Фото 1. Монтировать вагонку не сложно, но для этого требуются определенные знания

Важно также помнить, что каждый из видов вагонки имеет свои особенности. К примеру, вагонка с профилем «американка» допускает лишь горизонтальный крепеж. А «блок-хаус» или имитацию бруса стоит монтировать шипом вверх, если снаружи здания.

Эти несложные рекомендации позволят уложить вагонку, долговечную по сроку службы и привлекательную на вид.

Порядок выполнения работ

Как и в любой другой деятельности, у процесса крепления вагонки своя технология и последовательность действий. Вот основные этапы, которые нужно пройти, чтобы успешно осуществить монтаж вагонки.

  1. Подготовка основания. Сюда включается удаление пыли и других загрязнений, выравнивание поверхности, а также покрытие стены или потолка антисептиком.
  2. Монтаж обрешетки. Для этой конструкции используются деревянные бруски сечением 20х50 мм, 40х30 мм или крупнее (для потолка). Толщина бруска должна совпадать с размером утеплительного материала. Расстояние между элементами обрешетки составляет 40-60 см, это тоже зависит от параметров утеплителя. Каркас монтируется перпендикулярно по отношению к будущей отделке.
  3. Непосредственно установка вагонки. Нужно определиться с выбором направления панелей (вертикальное, горизонтальное, диагональное или комбинированное) и видом крепежа. О том, какие существуют способы крепления досок, читайте далее.

montaj-vagonki-1.jpg

Фото 2. Подготовка основания

teplyj-pol.jpg

Фото 3. Монтаж обрешетки

ustanovka-vagonki.jpg

Фото 4. Установка вагонки

Виды крепежей

Современный строительный рынок предлагает самые разные приспособления для монтажа вагонки. Методы их использования различаются по степени сложности, поэтому каждый может подобрать вариант крепежа, который будет ему по силам.

samorezi.jpg

Фото 5. Различные крепежи для вагонки

Крепление вагонки кляймерами

Кляймеры представляют собой металлические крепежные элементы, оснащенные «язычком» и отверстиями. С их помощью осуществляют так называемый скрытый крепеж – после установки покрытие выглядит монолитным, что весьма эстетично. Кляймер устанавливают на паз вагонки. Сквозь отверстия кляймера в обрешетку вгоняются гвозди или саморезы, таким образом доска фиксируется. Следующая панель вставляется шипом в паз предыдущей, и процесс повторяется до конечной планки. Крепление на кляймеры также дает возможность демонтировать вагонку, не повреждая ее. Некоторые строители для закрепления кляймеров пользуются специальным степлером. Дельный совет: первую и последнюю доску лучше всего закрепить сквозным способом при помощи гвоздей.

Кляймер для вагонки

Фото 6. Кляймеры для вагонки

Кляймеры выпускаются в разных размерах. Высота «язычка» этого фиксирующего элемента должна совпадать с толщиной стенки паза вагонки. В качестве материала для кляймеров используют стальные или алюминиевые пластины. Такой способ крепежа подходит только для внутренних работ, причем на установленное покрытие не должна планироваться дополнительная нагрузка (светильники, полки и прочее). Благодаря применению кляймеров продлевается срок службы вагонки, поскольку метизы не создают никаких отверстий в самих панелях.

Кляймер усиленный и обычный

Фото 7. Помните, что кляймеры подходят только для внутренних работ

Крепление гвоздями

Такой метод достаточно прост в исполнении, но применение гвоздей создает риск раскалывания древесины, поэтому важно быть максимально осторожным. Гвоздь вбивается в шип вагонки под углом 45°. Чтобы снизить вероятность повреждения панели, можно предварительно засверлить отверстие для гвоздя. Сверло нужно выбрать такой толщины, чтобы размер отверстия был меньше диаметра гвоздя. Шляпку нужно качественно и довольно глубоко «утопить» в тело доски – так она не будет препятствовать креплению следующей планки. Существует и другой вариант монтажа на гвозди – это вбивание метиза в паз перпендикулярно стене.

montaj-vagonki-2.jpg

Фото 8. Крепление вагонки на гвозди

Крепление степлером

Можно осуществить такое крепление механическим, электрическим или пневматическим степлером. Очевидный «плюс» этого способа – минимум физических усилий. Однако без тренировки качественно вогнать скобы в доску вряд ли получится. Поэтому стоит сначала попрактиковаться, как пользоваться степлером, а уже после приступать к монтажу вагонки на стену или потолок. Скоба должна входить в паз под углом в 45 градусов. Пневматические и электрические инструменты позволяют выбрать силу удара – это очень практично в работе с хрупкой древесиной. В большинстве случаев такой метод крепежа лучше всего доверить профессионалам.

Читайте также:
Срок службы алюминиевой проводки: нормативы и правила эксплуатации

montaj-vagonki-3.jpg

Фото 9. Крепление вагонки степлером

Обрешетка

Обрешетка, или каркас, изготавливается из деревянного бруска небольшого сечения. Расстояние между элементами обрешетки составляет 40-60 см. Эти промежутки подходят для установки термоизолирующего материала. К тому же обрешетка идеально послужит для того, чтобы скрыть провода и иные коммуникации. Каркас монтируется перпендикулярно по отношению к вагонке. Для фиксации брусков часто используются саморезы, а в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня или баня) применяют оцинкованные гвозди.

montaj-vagonki-5.jpg

Фото 10. Схема крепления вагонки на обрешетку

Каждый из брусков, составляющих каркас, также должен быть обработан пропитками, защищающими от гниения и повреждения насекомыми. Для монтажа вагонки из дерева стоит отдать предпочтение брускам из того же материала. Таким образом и тот, и другой элемент смогут свободно «дышать» в процессе эксплуатации.

Иногда основная поверхность настолько неровная, что в дополнение к брускам требуются подкладки – это могут быть небольшие куски из фанеры или дерева. Но этот способ не профессионален. Специалисты используют для выравнивания подсистемы уголки KUU или же плавающие опоры (если стена из бревна или бруса). Идеально ровное основание можно получить, сверяясь по строительному (или лазерному) уровню.

montaj-vagonki-4.jpg

Фото 11. Крепление вагонки на обрешетку

Советы по монтажу вагонки на обрешетку

Качественно подготовленный каркас – залог успешного выполнения всей конструкции. Как уже упоминалось, можно выбрать любое направление для крепления вагонки. Вот некоторые особенности укладки и рекомендации по монтажу.

  • Во влажных помещениях (в бане или сауне) лучше всего устанавливать вагонку вертикально. Другой вариант – горизонтально, но шипом вверх. Тогда влага будет беспрепятственно стекать и не создаст очагов гниения. В местах, где обшивка стыкуется с полом или потолком, необходимо оставить небольшие зазоры для того, чтобы компенсировать процессы усушки или набухания и дать доске немного “гулять”. Их мы закроем плинтусами.
  • Для крепления вагонки на потолок целесообразно выбирать более тонкие панели. Поскольку сами элементы отделки создают нагрузку на каркас, чем легче вагонка, тем надежнее фиксация ламелей.
  • При отделке стены рекомендуется начинать укладку вагонки от потолка. Это создаст эстетичный визуальный эффект. Если придется подрезать нижнюю панель, это легко скрыть под плинтусом, и ее нестандартный размер не будет бросаться в глаза.
  • Если планируется монтаж вагонки по диагонали или методом комбинирования, лучше воспользоваться помощью специалистов. Так узор получится более аккуратным, а крепление качественным.
  • В том случае, когда размеры помещения превышают длину вагонки, предпочтительнее монтировать панели в шахматном порядке.

montaj-vagonki-6.jpg

Фото 12. Схема крепления вагонки на обрешетку различными крепежами

Полезная рекомендация: после закрепления каждых 4-5 панелей проверять по уровню правильность установки вагонки. Иначе есть риск сильного перекоса в покрытии к моменту крепежа последнего элемента отделки.

builder.jpg

Фото 14. Проверяйте уровнем правильность установки вагонки, чтобы избежать рисков перекоса

Крепление в шип/паз или в пласть: что надежнее?

Сразу стоит сказать, что оба метода имеют как свои преимущества, так и недостатки. Если сравнивать по показателю эстетичности, то выигрывает способ крепления в шип/паз. Такой эффект достигается за счет того, что шляпки метизов прячутся под доской. Но важно помнить, что крепление вагонки таким способом применимо только в доме постоянного проживания и только при наличии сухих ламелей. В противном случае возникает риск коробления установленной вагонки.

Евровагонка из сосны

Фото 15. Крепление в шип/паз

Что касается крепления «в пласть», это метод более надежный, но создает дополнительные трудности. Этот способ подразумевает, что саморезы или гвозди проходят через панели насквозь, оставляя на лицевой поверхности свои шляпки. Однако такое положение не является безвыходным. Существует два варианта решения проблемы:

kreplenie-v-plast.jpg

Фото 16. Крепление “в пласть”

  1. Использовать «финишные» гвозди. По цвету они должны совпадать с будущим оттенком отделочного материала. Чтобы доска не была повреждена, рекомендуется вгонять гвозди при помощи добойника.
  2. Тщательно «утопить» саморезы в древесину, после чего зашпатлевать образовавшиеся отверстия.

Крепление вагонки на гвозди больше подходит для вспомогательных помещений, где эстетичная составляющая не так важна. К тому же такой крепеж требует регулярной обработки поверхности защитными составами, чтобы ни один элемент обшивки не начал портиться в зоне отверстия.

Подведение итогов

Итак, этот небольшой обзор темы показал, что крепление вагонки – это процесс, требующий определенной сноровки и аккуратности. Доски из древесины – это довольно хрупкий материал, для его монтажа нужно выбирать только качественные метизы и исправные инструменты. При этом задача не составляет особой сложности, с укладкой вагонки на потолке и стенах может справиться даже новичок. И все же, чтобы избежать повреждения материалов и лишних финансовых затрат, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам, у которых большой опыт в строительстве.

кедровая вагонка

Фото 16. Чтобы добиться желаемого результата, стоит обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнят свою работу на все 100%.

Именно такие специалисты трудятся в компании «ЛесоБиржа». Фирма известна на строительном рынке более 10 лет, за эти годы сотрудники накопили бесценный опыт, познакомились со многими нюансами работы. Мы предоставим свои услуги не только по монтажу вагонки на кляймеры или другим способом, но и при необходимости возведем ваше строение от фундамента до кровли. Наши консультанты ответят на вопросы касательно крепежа – кляймеров или гвоздей. Обращайтесь – мы готовы к сотрудничеству.

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

  • если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
  • если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом. Ведь вагонка – это прежде всего дерево, которое не любит чрезмерную влагу, и соответственно на нее реагирует.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

  • выровнять поверхность;
  • нивелировать перепады уровня;
  • создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.
Читайте также:
Схемы отопления с двухконтурным котлом: наиболее приемлемые решения для вашего дома

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора Источник board.bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

  • вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
  • горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности Источник parki48.ru

  • диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
  • комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам Источник rus-teplitsa.ru

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров.

Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

  • первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
  • в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;
  • в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
  • вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;
  • последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

  • Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
  • При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
  • Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Видео описание

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: