Строительство погреба в доме своими руками

Погреб на даче — разновидности конструкций, их особенности, этапы возведения

Чтобы сохранить с трудом выращенный урожай овощей и фруктов, недостаточно просто сложить его в банки и ящики. Нужно помещение с соответствующими условиями для длительного хранения, например, погреб на дачном участке. Как его сделать, какие виды подобных помещений существуют, разберемся в этой статье.

Какие бывают погреба

Дачный участок, кроме кропотливого труда приносит много радостных дней по сбору урожая овощей и фруктов. Чтобы радость не превратилась в хлопоты, необходимо заранее позаботиться о месте хранения всего богатства, которое приносит небольшой, но плодородный участок земли. При обустройстве дачи нужно сразу вносить в план место под строительство погреба для хранения овощей и фруктов, заготовок из них: варенья, компотов, зимних салатов.

По конструктивным особенностям выделяют несколько вариантов:

• глубоко заглублённые в грунт;
• частично заглублённые с накатом;
• на поверхности с обваловкой;
• поверхностный с изолированием стен;
• готовая конструкция из пластика для заглубления или обваловки.

По расположению различают:

1. Погреб в доме, а точнее, под зданием.
2. Наружные конструкции.

Любой из предложенных вариантов при правильном строительстве будет сохранять продукцию до следующего лета.

Погреб в доме

Погреб в частном доме следует начинать строить вместе с дачным домом. Преимущество модели под домом в совместном покрытии – полдома станет одновременно крышей погреба. Изолировать нужно только прослойку между комнатой и подвалом, для лучшей термоизоляции.

Преимущества погреба под домом:

• Меньший расход стройматериалов на перекрытия;
• Не нужно выходить во двор зимой, чтобы достать овощи;
• Лучшая теплоизоляция в сильные морозы;
• Легче сохранять плюсовую температуру.

Основной недостаток – меньший срок хранения заготовок из-за более высокой температуры и влажности.

На заметку ! Если построить погреб под неотапливаемым сараем, то дополнительным плюсом станет сэкономленная территория на участке, а минусов не станет.

Наружный погреб: правила выбора места

Долговечность сооружения и сохранность продуктов во многом зависит от правильно выбранного места под строительство.

• Не следует выбирать площадки вблизи больших фруктовых деревьев. В процессе роста, корни будут разрушать стенки погреба и прорубать ходы для влаги и грызунов.
• На сильно освещённых солнечных полянах внутри сооружения трудно будет постоянно сохранять низкую температуру, а в низинах есть опасность подтопления.
• Оптимальный вариант – возвышенность в притенённом месте. Во время весенних паводков здесь не станет скапливаться талая вода, а летние дожди не принесут значительного ущерба.
• Расстояние до ближайшего строения должно быть минимум полметра, чтобы во время сооружения не повредить готовый фундамент. Располагать на северной или восточной стороне от дачного дома.

Строительство наружного глубоко заглублённого отдельно стоящего погреба

Любой вид подземного хранилища строят летом в сухую погоду. Строительство погреба для дачи начинается с земляных работ. Сразу копают котлован под фундамент.

Сооружение котлована:

• Глубина ямы берётся из расчёта основного размера, плюс толщина дренажного слоя и глиняного каркаса. Высота дренажного слоя в целом должна быть около 25 сантиметров. В сумме не менее двух с половиной метров общей глубины.
• Площадь дна берётся из расчёта предполагаемого количества продуктов для хранения. Средний размер высчитывается из количества соток участка и величины получаемых овощей и фруктов. Обычно, задают размер от 5 до 12 квадратных метров плюс один метр на оборудование глиняного замка, изоляции и стен по периметру овощехранилища.
• Рытье котлована производится небольшим экскаватором, если обустройство участка только начинается. Следует принимать во внимание, что механическая копка приводит к осыпанию краёв ямы. Потребуется дополнительные операции на укрепление стены.

• При расположении погреба на готовом, уже обустроенном участке, куда невозможно подогнать технику, рытье производится вручную. Недостаток такой операции в трудоёмкости процесса, но плюсом будет пошаговое выравнивание стены и ровный верхний край.
• Рыхлый, песчаный грунт приводит к осыпанию верхнего края, поэтому рекомендуется копать котлован с откосом.
• В углы сразу вбивают швеллера для последующей укладки перекрытия;
• Вынутую землю располагают неподалёку, чтобы использовать для насыпи верха.
• Дойдя до заданной глубины, объект оставляют для отстаивания и проверки на появление грунтовых вод. Если в течение нескольких дней вода не выступила, работы продолжают. Понятно, появление большого количества грунтовых вод делает дальнейший процесс невозможным.

Надежда, что вода как-нибудь уйдёт или можно её регулярно выкачивать в конце концов не сработает. Лучше сразу вернуть грунт на место и заняться изысканиями по поиску подходящего места.

Особенности постройки на участке с близким стоянием водоносного пласта

Проверку на стояние грунтовых вод можно произвести с помощью геодезической группы или самостоятельно, пробурив скважину на требуемую глубину в предполагаемом месте строительства. Через несколько дней проверить уровень пришедшей воды. Небольшое количество, в размере нескольких миллиметров считается незначительным. Уровень в несколько сантиметров даёт сигнал о недопустимости обустройства овощехранилища. Поступающая вода все больше будет размывать грунт и пробивать себе путь, пока не вымоет всю глину.

Если все-таки выбран участок с довольно близко подступающими грунтовыми водами, необходимо соорудить дренажный приямок с отводным дренажным колодцем, из которого легко откачать воду. Устраивают приямок ниже уровня основания погреба:

• Прокапывают канаву вдоль одной из стен;
• Углубляют колодец;
• Канаву засыпают дренажным щебнем;
• Устанавливают фекальный насос в колодец, а шланг выводят в канализацию.

Дождевые или грунтовые воды, попадающие под фундамент, благополучно соберутся в одном месте, откуда отправятся в сток. На дренажированном основании приступают к обустройству ямы по предложенной выше схеме. Гидроизоляции пола и стен, в данном проекте следует уделить самое тщательно внимание. Основание из рубероида с битумной заливкой можно сделать в два слоя, а вниз застелить полиэтилен.

Обустройство глиняного замка

Особенность глины как минерала есть её способность создавать заслон влаге. При строительстве жилых домов до сих пор предпочитают глиняное основание под фундамент, как самое надёжное и стойкое.

Справка ! Слой глины толщиной 25 сантиметров, уложенный контуром по периметру стен подвала и есть глиняный замок.

Вначале нужно определить процентное соотношение глины и песка. Если песка более 10-15%, то в состав прибавить 10-20% известкового раствора, хорошо схватывающегося с поверхностью грунта.

Этапы обустройства глиняного замка:

• Глину замочить за несколько дней до начала работ;
• Естественный слой глины на дне котлована перекопать и заново утрамбовать (притоптать ногами или специальной трамбовкой);
• Засыпать слой дренажного щебня фракции 10-40 и пролить его битумом;
• Застелить рубероид внахлёст и укрепить битумом;
• Застелить кладочной или базальтовой армирующей сеткой;
• Залить цементную стяжку;
• Уложить слой глины и утрамбовать.

Основание готово. По контуру глиняный замок трамбуют параллельно укладке стен. Укладывают несколько рядов кирпича или шлакоблока, за стену засыпают глину и трамбуют, применяя трамбовку в виде бревна с приделанной к нему доской. Трамбовать следует при полном высыхании связующего раствора, чтобы кладка была прочной.

Оборудование вентиляции

Правильное обустройство погреба невозможно без приточно-вытяжной вентиляции. Она не только подаёт свежий воздух в помещение, но и выводит затхлый, сырой, застоявшийся от выделения влаги от стен и овощей.

Хорошая вентиляция даст возможность хранить овощи и фрукты практически круглый год, буквально до следующего урожая.

Вентиляционные трубы учитывают при разработке проекта и закладывают в стены в самом начале строительства. Применяют канализационные ПВХ трубы с диаметром 50-100 мм. Для помещения от 25 кубометров берут диаметр 100 мм, меньше – диаметр 50.

• Приточный – высота от пола 20-25 сантиметров. После двух-трёх слоёв кирпича в стене выводят нишу и устанавливают трубу, которая выйдет на поверхность на 40-50 см от верхнего края. Отверстие трубы запечатывают и прорезают боковое окно, которое закрывают частой металлической сеткой от проникновения грызунов.
• Вытяжной – устанавливают под потолком и выводят над крышей до полутора метров от верхней отметки. Отверстие оформляют небольшим зонтиком, предохраняющим от осадков.

Уход за вентиляцией простой – следить, чтобы не засорились трубы и через них не проникли в помещение мыши или хомяки. Снаружи каналы утепляют. Приточный засыпают грунтом, а верхний, вытяжной закрывают минеральной ватой.

Обкладка стен

Материалы для внутренней обкладки погреба:

1. Бетон.
2. Кирпич красный или силикатный.
3. Шлакоблок, пеноблок, гипсоблок.
4. Железобетонные кольца.

В зависимости от применения различных материалов, изменяются способы обкладки.

Сначала монтируют опалубку с встроенным каркасом из арматуры. Внутрь опалубки заливают бетон и дают ему застыть. Особенность этого метода в одновременной заливке всех стен. Если разделить процесс на несколько этапов, места стыков бетона будут пропускать грунтовую воду и холод. Места стыковки снижают сопротивление на прочность и могут крошиться. После застывания забивают глиняный замок. Монолитный погреб сохраняет прохладный климат и летом в нем даже холодно.

• Укладка красного или силикатного кирпича.

Производится толщиной в полкирпича. После укладки нескольких рядов, засыпают и трамбуют глину, пока стена не поднимется под потолок. Работа постоянно контролируется с помощью водяного уровня и отвеса;

• Укладка из шлакоблока или пеноблока.

Производится аналогично кирпичной. Для раствора берут известь, песок и глину. Можно взять стандартный цементный раствор.

• Укладка из железобетонных колец.

С помощью автокрана опускают кольцо в подготовленный котлован с утрамбованным и залитым фундаментом. Засыпают и трамбуют глиняный замок. Ставят второе кольцо на бетонный раствор и повторяют операцию.

Другой способ установки колец: ставят кольцо на землю, начинают выбирать под ним грунт, выдавая его через верх и откладывая в сторону. Кольцо постепенно оседает под собственной тяжестью. Когда первое кольцо полностью осядет, присоединяют второе, сразу бетонируя и продолжая копку.

Готовое сооружения обрабатывают по шву битумом, трамбуют и бетонируют пол и продолжают обустраивать, как обычный подвал. Параллельно ставят трубы вентиляции, вмуровывая из в стены обкладки. Готовые стены оставляют до полного высыхания раствора и приступают к установке перекрытий.

Чтобы построить подвал из бетонных блоков, применяют те же технологические операции, только блоки поднимает автокран или погрузчик, ввиду их значительного веса.

Установка перекрытий

Для перекрытий берут дерево, бетон или комбинацию из нескольких материалов.

Деревянный настил:

• Настилают на верх стен рубероид;
• Обрабатывают деревянные балки антисептиком;
• Укладывают их на стену, отступая по полметра;
• Застилают доской, оставляя проход для двери или люка;
• Обмазывают глиной и утепляют слоем грунта;
• Закрывают гидроизоляцией (рубероид или полиэтилен);
• Армируют периодическим профилем и заливают бетонной стяжкой толщиной 5 сантиметров;
• Дают полностью затвердеть в течение семи восьми дней;
• Монтируют погребицу – двускатную крышу.

Бетонное перекрытие:

• Укладывают металлические балки (рельс или швеллер);
• Бетонные плиты монтируют между балками, сшивая стыки цементным раствором;
• Застилают рубероидом и скрепляют горячим битумом;
• Сверху утепляют пенопластом, соединяя стыки герметиком.

Утепление потолка

Снизу потолок также следует утеплить, чтобы сохранить постоянную температуру в летние месяцы и обеспечить защиту от морозов. Подвал под домом утепляют не так тщательно, потому что в помещении топят, и мороз не страшен. Снизу балки подбивают утепляющими материалами, например, пенопластом. Минеральная вата не годится для изоляции, потому что она адсорбирует влагу.

Затем обшивают листами гипсокартона, доской или ДВП. Листы укрепляют на балках саморезами.

Под пенопласт крепят полиэтилен, сверху доску штукатурят или шпаклюют.

Дверь, люк, лестница

Погреб под домом обычно оборудуют входным люком. Для этого во время монтажа перекрытий оставляют отверстие, ориентировочного размера 80Х80 сантиметров. Для люка отводят место, которое не будут загромождать никакие вещи, а в открытом виде, он не будет представлять опасность для детей.

Крышку монтируют из досок или ставят готовую конструкцию.

Края и низ крышки утепляют, чтобы она плотно ложилась на балку и не оставляла просвета. Понятно, крышка должна надёжно держаться на поддерживающих балках. Сделать ее нужно так, чтобы ни при каких обстоятельствах она не проваливалась вниз.

Под люком сразу устанавливают лестницу. По нормативам, она должна быть устойчивой, с широкими ступенями. Её прикрепляют к верхней балке скобами, исключающими соскальзывание с балок. Для более надёжной установки в верхней части делают пазы и плотно притирают их к балке.

Вход в отдельно стоящий погреб закрывают дверью. Обычно это деревянная, утеплённая дверь, плотно прилегающая к косяку.

Верховое овощехранилище

Строительство верхового погреба обойдётся гораздо дешевле, по сравнению с заглублённым вариантом, и работы будет меньше. В принципе – это простой сарай с двойным утеплением и гидроизоляцией. Края строения обсыпают грунтом, а двери утепляют и притирают. Обычно верховой погреб строят из бетона или бетонных блоков, хорошо сохраняющих прохладу даже в жаркие дни.

Подвал с обваловкой

Такая конструкция слегка заглублена, но половина здания остаётся на поверхности. Поэтому при сооружении особое внимание уделяется теплоизоляции. Снаружи это выглядит как некий шалаш, присыпанный землёй.

Этапы работ:

• Копают котлован глубиной 60 сантиметров со слегка скошенным краем. По ходу работ из грунта формируются ступени для будущей лестницы. Грунт складывают неподалёку для последующей обсыпки;
• Дно монтируют по схеме заглублённой ямы, засыпают щебнем, армируют, бетонируют;
• Ступени также обсыпают щебнем, армируют сеткой и бетонируют цементным раствором. При последующем обустройстве, её обшивают доской;
• Бревна заранее обрабатывают битумом, обжигают и вкапывают в углы будущего сооружения;

• Вкопанные бревенчатые опоры перевязывают вместе с жердями;
• Монтируют вентиляцию;
• Конструкцию зашивают доской с битумной пропиткой. Дальше застилают рубероид и делают ещё один настил из досок;
• Перекрытие делают из бруса, учитывая нагрузку от насыпи и снега в зимний период;
• Оборудуют двойную дверь с небольшим тамбуром, выполняющим роль теплоизоляции;
• Насыпают сверху грунт и декорируют его садовыми элементами.

На небольшом расстоянии от объекта по периметру копают отводную дренажную канаву с выводом грунтовых вод в дренажный колодец. Вокруг готового сооружения делают отмостку, с наклоном от насыпи. Ширина до 1 метра.

Готовые конструкции подвалов

Промышленность производит и реализует для дачников готовые конструкции объёмом 20-25 кубометров. Они снабжены гидроизоляцией, поэтому не нужно заниматься конструкцией глиняного замка. Также внутренне обустройство уже с вмонтированной вентиляцией и утеплением. Остаётся только подготовить яму и поместить в неё готовый блок, оформив наружный вход по дизайну участка. Овощи и фрукты в нем будут в полной сохранности.

Одно из основных преимуществ пластиковых погребов — для их монтажа как правило требуемся минимум строительной техники. Однако по прочности они не уступают моделям из других материалов. Также пластиковый модуль не нужно красить и грунтовать, также он не подвергается коррозии, а срок службы погреба не менее 50 лет.

Максим Черных менеджер по работе с клиентами KZS септик

Наружное оформление погреба

Не стоит забывать, что погреб на даче не только помещение для хранения, но и объект на небольшом участке, который декорируют в соответствии с общим дизайном ландшафта. Верх насыпи обкладывают газоном, высаживают суккуленты и плауны, которые не требуют полива. Можно оформить в стиле альпийской горки.

Оформление входа — целая программа. В дизайне конструкций встречается дверь, похожая на домик хоббита или дюймовочки. Или может быть обложена камнем как в древнем замке викингов. Здесь ограничение только в фантазии строителя.

Внутреннее оборудование подвала

Внутреннее устройство погреба предусматривает разные ёмкости полки для хранения овощей, фруктов и бутылей. Стену оборудуют полками для банок с компотами и помидорами и мелких фруктовых ящиков. С противоположной стороны делают закром с деревянным полом на несколько секций. В одну станут складывать картофель, в другой тыквы, в третий свёклу. Угол оставляют для горки песка, в которой уложат на хранение морковь. Хозяин может варьировать интерьер своего подвала, как ему угодно. В стене можно оставить нишу из камня или бетона и оборудовать под винную бочку, где владелец дачи сможет выдержать марочное вино собственного урожая.

Сбоку оформить подвесными горшками-клумбами или вьющимися цветами. Единственный запрет: не высаживать близко к сооружению деревьев или кустарников с сильно развивающейся корневой системой. Они станут причиной преждевременного разрушения объекта.

Коротко о главном

На даче овощи и фрукты лучше сохранятся, если оборудовать утеплённый погреб. Обычно его располагают под домом или отдельно стоящим помещением на участке.

Различают несколько вариантов размещения погреба: в заглублённом виде или траншеей на поверхности с подсыпкой. Оба устройства при правильном оборудовании, одинаково хорошо сохранят продукцию.

Оформленный вход, в стиле общего ландшафта дачи эстетически украсит участок, станет удивлять гостей дачи и порадует владельцев. Внутри погреб оборудуют полками для хранения заготовок, овощей. При строительстве нужно правильно обустроить вентиляцию и изоляцию от наружного холода или тепла.

Особенности постройки погреба в доме

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

• потолок;
• стены;
• пол;
• лестница;
• система вентиляции
• крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

• сам грунт;
• глиняный замок;
• пол и стены (бетон);
• песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

• планирование;
• земляные работы;
• формирование стен и пола;
• отделочные работы, включая установку стеллажей;
• создание вентиляции;
• установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Как сделать погреб в построенном доме своими руками

Насколько важен и нужен хороший погреб в доме для тех, кто своими руками выращивает овощи и хранит стратегический запас варенья и соленья, рассказывать не приходится. Самым рациональным и наиболее удобным решением будет построить погреб под домом еще на этапе возведения здания, но не всегда получается так, как планируется. Чаще всего частный дом покупается в уже готовом виде, и вопрос, как сделать погреб, приходится решать через многие недели или месяцы, когда построенный дом уже поздно переделывать.

Чем отличается погреб, построенный под домом, от дворового варианта

Небольшая разница в местонахождении погреба дает ощутимые преимущества:

• Экономится значительное по площади место во дворе, которого в частном доме всегда не хватает;
• Пользоваться погребом становится намного удобнее, достаточно открыть люк, достать и поставить на стол именно то, что нужно, а не перетаскивать на кухню горы консервации и килограммы овощей;
• Нет необходимости выходить зимой во двор и выстужать помещение хранилища.

Важно! Все преимущества погреба под домом становятся очевидными и наглядными, если поставить хранилище в соответствии с основными требованиями обустройства домовых ледников.

В противном случае погреб под домом создаст больше проблем, чем преимуществ, среди которых самыми безобидными можно считать запах испорченных овощей и просевшие полы. Излишним будет желание поставить непомерно большой или глубокий погреб, или попытаться приспособить под хранилище часть подвала.

Основные способы, как поставить погреб в построенном доме

Среди множества рекомендаций о том, как правильно поставить и обустроить помещение для хранения под построенным домом, однозначно можно порекомендовать следующие варианты:

1. Разборные конструкции подземных емкостей на основе высокопрочных стеклопластиковых панелей, которыми облицовывается построенный котлован под домом;
2. Аналогичным способом можно поставить модульный вариант погреба на основе стеклопластикового или полипропиленового кессона;
3. Проще всего поставить хранилище под уже построенным домом с помощью переставной опалубки, стальной арматуры и бетонной отливки;
4. Сложнее всего погреб под домом своими руками построить старым дедовским способом – выкладкой коробки под построенным домом из природного камня, кирпича или клинкерных блоков.

К сведению! Самым долговечным и красивым способом принято считать последний вариант, именно он сегодня набирает бешеную популярность, большое количество владельцев больших и респектабельных домом решают поставить винный или сырный погреб под уже построенным домом из-за его уникальных качеств.

Как оборудовать погреб в построенном доме

Любой из перечисленных вариантов придется начинать с самой тяжелой и грязной части строительства- откапывания ямы или котлована. Для начала потребуется выполнить обстоятельную разведку и изучение состояние подпола. Если коробка и фундамент построенного дома позволяют, то можно попробовать расположить яму таким способом, чтобы вход в погреб находился в кухне или прихожей, но никак не в жилых комнатах или зале.

Где поставить вход в построенный погреб

В таких случаях зачастую приходится идти на компромисс. Основное помещение подземного хранилища поставить под самой большой комнатой дома, например, под залом или столовой, а вход будет построен отдельным «прицепом» со стороны вспомогательного помещения.

Зачем такие сложности? Все очень просто:

1. Любой погреб — это сырость и запахи, которые необходимо удалять из помещения с помощью дополнительно построенной вентиляции;
2. Вход в подземное хранилище, размещенный в стороне от жилых комнат, избавит от необходимости мешать домашним каждый раз, когда необходимо там что-то взять или поставить;
3. Кроме того, поместить вход в стороне просто необходимо из-за того, что строительство погреба под домом займет немало времени, что связано с переносом большого количества стройматериалов и грязи.

Важно! Такой подход к строительству погреба под построенным домом удобен, но только в том случае, если между кухней и залом нет капитальных стен на ленточном фундаменте.

В противном случае в бетоне потребуется поставить «окно» и укреплять перекрытие массивными швеллерами. Это достаточно тяжелый труд, требующий хорошего знания строительной механики в построенном доме, прежде чем решаться на подобные переделки, посоветуйтесь со специалистами.

Если вы все же решились на переделку и намерены оборудовать в построенном доме маленькое бомбоубежище, то сразу нацеливайтесь на бетонные работы с двойным запасом прочности. Точно рассчитать, насколько установленный подвал ослабит фундамент в построенном доме, достаточно сложно, поэтому все опоры и стены нужно поставить с максимальным запасом прочности.

Ставим коробку бетонного погреба под построенным домом

Перед началом работ потребуется снять полы в месте, где предполагается поставить вход в погреб. Необходимо снять как минимум доски на ширину не менее метра, лаги укрепить поперечным брусом, чтобы в отсутствии половиц остальная часть пола не развалилась под весом стройматериалов.

Копать вход в погреб нужно будет только в вертикальном положении, как при строительстве колодца. Проще всего поставить вход квадратной или прямоугольной формы, размером 60х70 см. Через каждые полметра заглубления стены необходимо укреплять набивкой досок на установленный по углам шурфа горбыль или брус. При копании приходится постоянно держать «ухо востро», чтобы не напороться на водоносный пласт, канализационную трубу, электрический кабель или любую другую серьезную помеху.

Заглубившись на расчетный уровень пола будущего хранилища, необходимо поставить приямок, по наличию воды в котором можно будет судить о будущем погреба под построенным домом – строить далее или засыпать выкопанный шурф. В приямке необходимо закопать металлическую емкость с отверстиями в стенках и поставить дренажный насос. Чтобы в дальнейшем погреб не докучал сыростью, при строительстве можно воспользоваться советами, изложенными в видео:

Важно! При работах на глубине обязательно нужно поставить безопасное освещение и систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

По мере выкапывания котлована пол, стены, потолок необходимо укреплять необрезной доской. Чтобы не допустить оседания, ослабления и проседания основного фундамента построенного дома, стены погреба не должны приближаться к бетонному основанию ближе, чем на 120-150 см.

Далее делаем укладку дренажных труб и отсыпку из гравия, выкладываем полотно геотекстиля, отсыпаем слоем песка. Весь «пирог» основательно трамбуем и выравниваем по горизонту. Затем выкладываем арматуру и заливаем пол бетонной смесью, чем толще, тем лучше.

Через две недели можно приступать к выкладыванию стен. Лучше всего поставить стены из готовых бетонных блоков, размером 20х20х40 см с наполнителем из гранитного отсева. Такой погреб легко выдержит любое давление или пучение стен, работать с блоками достаточно тяжело. В альтернативном варианте стены можно выполнить заливкой в поставленную опалубку. Такой способ более трудоемкий, потребуется поставить слой гидроизоляции, каркас из арматуры и внутренние распорки, удерживающие построенную опалубку от выгибания внутрь. Последовательность работ по обустройству стен и пола приведена в видео:

Потолок погреба обычно делают в унисон со стенами. Для помещений, построенных на большой глубине, потолочное перекрытие укрепляют армированной бетонной стяжкой на уложенных балках. Для малозаглубленных погребов потолочное перекрытие из бруса утепляют пенопластом, укладывают двойную пленку гидроизоляции и зашивают облицовкой из пластиковых панелей.

Для хранилищ, построенных из кирпича или клинкерного блока, наиболее удачным решением является выкладка потолочного свода погреба из кирпичного или каменного клина.

Работа по выкладке свода требует индивидуальной подборки и выкладки материала, поэтому редко какой хозяин рискует поставить кирпичный свод своими руками. Обычно потолочный свод заказывают, если подвал или погреб делается под конкретное использование — хранение вина, выращивание грибов или созревание сыров.

Маломерный вариант погреба в кухне или столовой

Возможно, вам не потребуется массивный бетонный коробок, а для хранения запасов можно обойтись небольшим по размеру пластиковым кессоном. Если бетонное помещение может быть построено за месяц, то пластиковый кессон можно поставить всего за несколько дней. А в таком хранилище можно держать запас консервации и овощей на несколько недель, основной объем припасов хранить в погребе или подвале, построенном на свободной поверхности во дворе или под гаражом.

Заключение

Любые эксперименты с обустройством погреба в уже построенном и обжитом доме можно проводить только при условии, что грунт, на котором предполагается поставить хранилище, обладает достаточным запасом несущей способности. Кроме того, при решении вопроса, как построить погреб, нужно учесть, что построенный бетонный коробок не должен перекрывать подземные ключи и водоносные пласты. В противном случае даже при сверхмощной гидроизоляции в доме будет постоянная сырость, которую не убрать вентиляцией.

• Шумоизоляция стен своими руками
• Смотровая яма своими руками
• Как облицевать стены своими руками
• Тонировка балкона и лоджии

Обсудить статью на форуме

Сколько стоит построить погреб

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Так выглядела моя землянка после первой зимы. В левом нижнем углу то, что раньше было картошкой. Землянка свою миссию не выполнила

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

• 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
• 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Копал яму я сам, все лето. В нашей деревне вручную вырыть куб земли стоит 1000 рублей. Даже с учетом торга за 24 куба мне пришлось бы отдать 15—20 тысяч

Яма есть, дело за малым. На фото глина и песок, который я в дальнейшем использовал в растворе для кладки кирпича

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Покупка	Количество	Стоимость
Кирпич	1200 шт.	9960 Р
Лестница	7 ступеней, 1 шт.	4500 Р
Цемент	5 мешков по 50 кг	1475 Р
Трубы	2 шт.	800 Р
Песок	2 мешка по 40 кг	88 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Изначально мы собирались нанять каменщиков, но местные «профессионалы» оказались странными людьми. Мы нашли их через соседей, рекомендации были хорошие. Созвонились, договорились встретиться, чтобы оценить фронт работ — а после этого они пропали. Пришлось взять мастерок в свои руки

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

Утро. Справа и слева на фото — балки с вкопанными в песок концами. Это нужно, чтобы жаркое сентябрьское солнце не растопило мастику

В центре композиции — металлический столб. Брус пока стоит в стороне, чтобы фундамент опоры спокойно затвердел

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

Чуть больше метра черного как смоль бруса. Эффект мастики. Не должно остаться ни единой дырочки, не покрытой мастикой

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

От земли 20 см первый брус, 180 см фронтальные колонны и еще 15 см. Конструкция вышла немаленькая для сарая

По центру сразу прихватили постройку горизонтальными досками. Должен сказать, что ставить эти балки одному совершенно невозможно, мне помогал брат, спасибо ему

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Строительство погреба в частном доме

В нашей стране загородное жильё имеет приусадебные участки, которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в подвале под жилым домом, гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий

, для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

• состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
• уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
• средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

1. Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
2. Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
3. В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

1. Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
2. Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
3. Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.

Вернуться к оглавлению

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

• наличие сквозных щелей;
• нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
• проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
• образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.

Строительство лестницы и оборудование входа

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой — на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки — достаточно сложный.

Вентиляция в подвале или погребе

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача — ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.

Внутреннее обустройство погреба

Обустройство погреба состоит в установке полочек для стеклянных банок разной ёмкости. Полки желательно изготавливать из металла. Древесина при недостаточной вентиляции может поражаться колониями патогенных микроорганизмов. Для хранения овощей: картофеля, моркови и капусты — устанавливаются деревянные ящики на опорах для свободного прохождения воздуха.

Основная задача заглубленного хранилища – это сбережение урожая с приусадебного участка. В служебном помещении необходимо создать определённый температурно-влажностный режим. В погребах поддержание баланса происходит за счёт тепла земли, которая является, по сути, огромным аккумулятором тепла. Энергии, накопленной за тёплый период времени, достаточно для сглаживания колебаний температур в течение всей зимы.

Обустроить надёжный подпол в доме возможно и своими силами, без привлечения специалистов. Лучший вариант — предусмотреть строительство дома сразу с погребом. Вход в хранилище может быть организован как из помещения, так и снаружи с улицы. В таком случае необходимо установить двойные утеплённые двери с уплотнителями, препятствующими проникновению холодного воздуха в помещение.

Как сделать погреб на участке, чтобы его не заливало водой, а овощи и фрукты оставались свежими?

Современный погреб представляет собой довольно сложное техническое сооружение с прочными несущими стенами, утепленным перекрытием, вентиляцией и защитой от почвенной влаги. Если все сделано правильно, такое хранилище может служить веками. Как выбрать место для погреба, какими сделать пол и стены, как его гидроизолировать и проветривать?

Подготовительные работы

Прежде, чем приступать к сооружению погреба, необходимо определить уровень грунтовых вод. Проще всего обойти соседей и спросить, как обстоят дела на их участках, но этот метод нельзя назвать надежным. Разумнее привлечь профильную компанию и пробурить несколько тестовых скважин.

После того, как скважины отстоятся два-три дня, можно будет сделать замеры. И если почвенная влага поднимается выше, чем на 50-60 см от дна будущего погреба, от его сооружения придется отказаться в пользу полузаглубленного или наземного хранилища.

Далее следует определиться с местом. Из-за тех же грунтовых вод погреб лучше всего делать в самой высокой точке участка. Желательно, чтобы поблизости не было деревьев и кустарников с мощными корнями, которые могли бы повредить стенки хранилища.

Котлован погреба должен находиться как минимум в метре от фундамента ближайшей постройки, иначе возникает серьезный риск обрушения

Земляные работы

Работы по рытью котлована лучше всего проводить в конце лета — в августе или начале сентября. Если заняться этим весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту, яму попросту затопит.

Разумеется, все работы следует вести только при сухой и теплой погоде. На время дождя котлован придется закрывать водонепроницаемой пленкой, которую желательно приобрести заблаговременно и держать под рукой.

Что касается размеров будущего погреба, есть усредненные показатели, которые можно считать оптимальными. Минимальная глубина хранилища составляет 2-2,5 м. Тогда в нем можно будет встать в полный рост. Но котлован придется делать еще глубже с учетом гравийно-песчаной подушки, защищающей от влаги, и покрытия пола, которые в совокупности составят 25-30 см.

Площадь погреба для трех-четырех человек составляет 4-5 м². Если же семья большая, потребуется не менее 8-12 м². К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м, которые отнимут стены.

Рыть котлован под погреб желательно вручную. Ковш экскаватора не обеспечит ровные, аккуратные стенки и гладкое дно, которые в данном случае необходимы

Если грунт на участке рыхлый, стены котлована лучше делать с откосом, чтобы предотвратить осыпание. Вынутый грунт нужно защитить от дождей, накрыв пленкой. Он понадобится для отсыпки перекрытия погреба.

После того, как котлован будет готов, он должен выстояться несколько дней. Важно убедиться, что его не затапливают грунтовые воды. Если яма будет заполняться водой, от сооружения погреба придется отказаться. В этой связи еще раз напомним читателю о необходимости точного определения уровня почвенной влаги на участке.

Создание пола

Очевидно, что пол погреба должен быть водонепроницаемым, прочным и ровным. Самый простой и дешевый вариант покрытия — так называемый глиняный замок. Эту технологию использовали наши предки много веков назад. Служат глинобитные полы по 200 лет и более, так что переживать о надежности не стоит.

Итак, для гидроизоляции пола нужно уложить слой глины толщиной 20-25 (как можно дальше выходя за периметр стен) и утрамбовать. Этого вполне достаточно, чтобы надежно защитить нижнюю плоскость погреба от сырости. Причем в дальнейшем глиняный замок будет слеживаться, становясь все более прочным и надежным.

Глину перед закладкой следует замочить в воде на несколько суток. Если же на дне котлована обнаружился пласт глины естественного происхождения, это можно считать большим везением. Ведь тогда для создания пола достаточно будет перекопать его, чтобы добиться равномерности, как следует промять, просто походить по нему, а затем снова взрыхлить лопатой и утрамбовать еще раз.

Ну а тем, кому дедовские способы кажутся устаревшими, можно рекомендовать бетонную стяжку. Для ее создания поверх гравийно-песчаной подушки толщиной не менее 20 см укладывают слой гидроизоляции, после чего заливают слой бетона.

Для создания надежного покрытия пола толщина бетонной стяжки в погребе должна составлять как минимум 6 см

Для удешевления покрытия можно воспользоваться следующим рецептом. На 4 части щебня берут 3 части песка и 1 часть цемента М400. Чтобы покрытие было ровным, после схватывания (которое обычно занимает около суток) поверх можно залить тонкий слой цементно-песчаной смеси. Впрочем, острой необходимости в этом нет, ведь по полу погреба почти не приходится ходить. Туда спускаются лишь для того, чтобы положить или взять продукты.

Сооружение стен

Теоретически стены погреба тоже можно сделать глинобитным, постепенно засыпая их глиной слоем минимум 25 см и тщательно трамбуя, но от этого способа разумно будет отказаться — уж очень он долгий и трудоемкий. Тут лучше призвать на помощь современные технологии.

Довольно часто стены погреба делают из бетона. Их заливают по опалубке, подобно ленточному фундаменту. Важно! Делать одноконтурную опалубку, заливая бетон в промежуток между досками и стенками котлована, крайне нежелательно. Прежде всего потому, что это приведет к огромному перерасходу смеси. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что заметно снизит прочность материала. И наконец, ни о какой наружной гидроизоляции в таком случае не может быть и речи, а она нужна, иначе почвенная влага быстро разрушит бетон.

Также можно прибегнуть к кладочным материалам — красному обожженному кирпичу или бетонным блокам. Использовать белый (силикатный) кирпич и шлакоблоки нельзя, так как они не обладают должной прочностью.

За одну рабочую смену можно выкладывать не более пяти рядов. Если делать больше, раствор не выдержит нагрузки и станет сильно и неравномерно оседать.

В процессе кладки можно заложить металлические трубы или уголки для будущих полок, установив их так, чтобы они выступали из стен на 15-20 см. Кому-то это покажется помехой, замедляющей процесс, но лучше сразу решить вопрос хранения закаток, чем потом тратить время и силы на сооружение стеллажей.

Между стенами погреба и стенами котлована должен быть зазор шириной не менее 50 см. Он необходим для укладки гидроизоляции

Вне зависимости от используемых технологий снаружи стены погреба нужно защитить от влаги. Лучше всего для этого подходят материалы на основе битума, обмазочные или рулонные. По завершении пустоты засыпают землей, смешенной со щебнем, галькой и битым кирпичом. Это нужно, чтобы предотвратить усадку грунта.

Строительство погреба внутри помещения

Возведение погреба или небольшого подвального помещения и по сей день остаётся актуальным. Сооружения подобного рода пользуются огромной популярностью среди дачников и владельцев частных домов. В большинстве случаев строительство погреба выполняется отдельно от жилых помещений, но случаются ситуации, когда хозяину необходимо построить небольшой подвальчик под сараем или, скажем, под домом. О том, как это сделать грамотно и качественно, мы сегодня и поговорим.

Выполняем разметку

Первым делом нам необходимо определиться с местом расположения подвала. Желательно, чтобы он находился не прямо по центру помещения, а ближе к одной из его стен или углов, этот шаг рассчитан на дальнейший монтаж вентиляционного вывода, так как труба будет выведена за пределы здания на улицу.

Эталоном для отметки мы возьмём стены нашего помещения. Отмеряем от угла один метр на нижней части в любую сторону стены, затем прямо перпендикулярно переносим данную отметку на пол, таким образом мы получим первую точку, которая будет отдалена от обеих стен угла на один метр. Предположим, что нам необходимо построить подвальное помещение размером 2х3 м и глубиной 2,5. Вторую точку мы будем брать по той стене, которая длиннее, она будет отдалена от угла на 4,4 м, а перпендикуляр, спроецированный на пол, составит опять-таки один метр, соединив эти две точки на полу, мы получим первый отрезок, который будет отметкой для первой стены длинной в 3,4 м. Дополнительный размер в 0,4 м рассчитан на толщину стен с обеих сторон. Аналогичным образом начертим прилегающий отрезок в 2,4 м. С помощью длинных реек и угольника от свободных точек образовавшегося на полу угла чертим две остальные стороны, которые должны замкнуть наш прямоугольник. Обязательно промеряйте диагонали, они должны совпадать друг с другом с максимальным допуском в один сантиметр.

Снимаем бетонный пол

Если у вас на полу тонкая стяжка, то процедуры по его снятию будут очень лёгкими. Главный инструмент в этом деле — болгарка с алмазным кругом по бетону. Он отлично прорежет контуры прямоугольника, благодаря этому мы физически отделим ненужную часть пола. Дальше берёте отбойный молоток и демонтируете всю внутреннюю площадь.

Если ваш пол состоит из относительно толстого слоя бетона, плюс он ещё и армирован, то тут придётся поработать усерднее — болгаркой лишь начертите контур, не сильно углубляясь, дальше демонтируйте всё отбойником. Когда вы столкнётесь с прутами арматуры, аккуратно очистите их от бетона и отрежьте болгаркой, используя диск по металлу. При отрезании прутов оставьте сантиметров по тридцать с краёв, пусть торчат, в дальнейшем с их помощью мы «привяжем» новое перекрытие к плоскости пола.

Важно! Перед тем как выполнять работы болгаркой, тщательно завесьте ближайшие окна тряпками или целлофаном, искры и отлетающий от диска бетон могут их повредить.

Роем котлован

Рыть яму необходимо по контурам снятого бетона, ясное дело, что идеально ровных стен не получится, но по возможности выполняйте эти процедуры аккуратно, так как любая осыпавшаяся сторона в дальнейшем станет лишним расходом бетона при возведении стен.

По нашим условиям рабочая высота погреба должна составлять 2,5 м, а значит, вырыть яму необходимо глубиной 2,8 м, с учётом нижней стяжки (10 см с подсыпкой) и толщины перекрытия 20 см.

Нижний цоколь

Для того чтобы сделать опору под стены, нам необходимо отлить цоколь, по своей конструкции напоминающий ленточный фундамент, но в наших условиях он будет намного упрощённым.

Разметка

Во внутреннее помещение погреба цоколь должен выступать примерно на 0,2 м от предполагаемых стен. Это значит, что ширина его должна составлять 0,4 м (с учётом толщины стен).

Разметка цоколя выполняется аналогичным способом, как и разметка пола под демонтаж, только тут нам ещё понадобится отвес, чтобы корректно перенести размер вниз по вертикали. От угла к длинной стене отмеряем отрезок длиной 1,4 метра и делаем на стене отметку, далее отводим перпендикуляр в сторону погреба, для этого кладём рейку, на конце которой зафиксирован отвес, добиваемся от него полного состояния равновесия и на отметке внизу вставляем прут арматуры, который будет располагаться на месте первого внутреннего угла цоколя. В нашем случае параметры погреба 2х3 м, цоколь выступает внутрь на 0,2 м, значит, внутренние параметры цоколя 1,6х2,6 м. Разметку остальных точек необходимо выполнять исходя из этих данных. На конечном этапе разметки следует опять-таки проверить диагонали, они должны совпадать с минимальным допуском.

Опалубка и отсыпка

По периметру цоколя необходимо выкопать небольшую траншею глубиной 0,3 м. Совсем не требуется делать опалубку с двух сторон и во всю глубину, достаточно лишь поставить её во внутреннем контуре, чтобы бетон держал форму, а в местах, где цоколь стыкуется с почвой, она совершенно не обязательна.

Для монтажа опалубки нам понадобится четыре доски шириной 0,1 м, две из них будут длиной 1,6 м, а две другие — 2,6 м. Перед установкой опалубки необходимо разровнять землю по уровню. Далее из этих досок сбиваем прямоугольный короб, в углах можно набить маленькие квадратные бруски, чтобы опалубка была прочнее. Устанавливаем ее по разметке и проверяем уровень, если он частично не совпадает, то можно по месту подкопать или подсыпать земли. С внутренней стороны погреба, перед опалубкой забиваем арматурные прутья в землю, на расстоянии 50 мм от опалубки, между прутьями и деревом вставляем деревянные бруски, они будут играть роль распорки, чтобы прочно зафиксировать нашу конструкцию.

По периметру цоколя сделаем отсыпку шлаком. Толщина слоя шлака должна быть примерно около 10 см, тщательно проливаем его водой и утрамбовываем.

Армирование и заливка

Армирование нашего цоколя можно выполнить самым простым способом, в одну плоскость. Для этого нам потребуется 6 длинных прутов по 2,5 м и 6 коротких — 1,5 м, это будут продольные пруты, для поперечного армирования нарежем 30-ти сантиметровые прутки, которые будем укладывать шагом в 0,1 м, их нам понадобится примерно 90 штук.

Первым делом зальём бетон до половины уровня, затем положим продольные и поперечные прутья арматуры, после этого заливаем всё до конечного уровня.

Кроме всего прочего, нам понадобится еще 90 полуметровых отрезков арматуры. После того как будет залит цоколь, их необходимо будет вставить в свежий бетон строго в вертикальном положении, на расстоянии 0,3 м от внутреннего уровня цоколя и с шагом 0,1 м. В дальнейшем к этим прутьям мы будем привязывать армирование стен.

Стены

Стены для нашего погреба мы выполним из бетона. Для их возведения, как и в любой железобетонной конструкции, понадобится армированный каркас и опалубка.

Армирование стен

Вязать армированную сетку для стен можно уже на следующий день после заливки цоколя. Для монтажа сетки нам понадобится 90 отрезков арматуры по 2,5 м, 50 отрезков по 1,6 м и 50 отрезков по 2,6 м. Шаг сетки будет 0,1 м.

Все четыре плоскости стен должны быть выставлены строго вертикально, в местах углов должна быть прочная связка, так, чтобы каркас не гулял и не шатался.

Заранее необходимо оставить два отверстия 0,2х0,2 под будущую вентиляцию. Первое отверстие должно располагаться на высоте 0,5 м от пола и 0,3 м от стены, это будет нижнее вентиляционное отверстие погреба. Верхнее вентиляционное отверстие должно располагаться на расстоянии 0,5 м вниз от перекрытия и 0,3 м от стены. Оба отверстия должны быть отдалены друг от друга по диагонали и прилегать к крайним стенам дома, так, чтобы вентиляционные трубы можно было впоследствии вывести на улицу.

Монтаж опалубки и заливка

Заливка стен будет происходить в два этапа, за первый раз мы зальём полтора метра в высоту, за второй — оставшийся один метр.

Опалубка будет состоять из четырёх цельных щитов, два щита 3х1,5 м и два щита 2х1,5 м. Подобные щиты можно собрать из обычных досок, отрезав их по длине и сбив гвоздями на поперечинах, расстояние между которыми около одного метра.

Самое сложное — это выставить всю конструкцию ровно, для этого необходимо использовать длинные распорки, они ставятся внутри для того, чтобы щиты не проваливались, также требуется использовать маленькие бруски, которые закладываются между опалубкой и стеной. Все эти процедуры помогут нам выставить опалубку достаточно ровно.

Также как и в случае с опалубкой цоколя, в местах, где стыкуются углы, необходимо набить брус, благодаря этому мы придадим нашей конструкции жёсткость.

После того как опалубка будет выставлена, можно приступать к заливке. Главное помнить, что данный процесс нельзя автоматизировать, не используйте для заливки бетонный шланг или что-то вроде этого, лучше всего выполнять заливку из ведра, времени и сил, конечно, потратите больше, но конечный результат того стоит.

После заливки требуется немного простучать опалубку резиновым молотком, это поможет удалить пузыри воздуха, кроме того, данная процедура способствует более равномерному распределению бетона.

Снимать опалубку рекомендуется не раньше чем через неделю, за это время бетон успеет полностью схватиться, так как для заливки второй секции стены нам необходима прочная опора в виде первой секции.

Установка опалубки для верхнего ряда делается таким образом, чтобы верхний уровень щитов был ниже уровня пола на 0,21 м, для этого выполним необходимые замеры и начертим на готовой стене погреба горизонтальный контур. Данный контур покажет уровень нахлёста между нижней стенкой и опалубкой верхней секции. Если все расчёты и измерения были выполнены корректно, то этот уровень будет 0,49 м.

Для фиксации нижнего края опалубки необходимо по горизонтальному контуру, который начерчен на стене, просверлить сквозные отверстия под арматуру с шагом 0,5 м. После забиваем арматуру так, чтобы она торчала из стены на 0,1 м. В дальнейшем на эти прутки мы и поставим опалубку. Для того чтобы обеспечить вертикальный уровень конструкции, необходимо изнутри поставить распорки между щитами, опять же используем маленькие бруски для закладывания между щитом и стеной.

Данная процедура относительно сложна, поэтому вам понадобится помощь ещё двух человек. Заливку стен выполняйте аккуратно, как и в предыдущем случае, после заливки простучите стены резиновым молотком.

Закладные

Сразу же после заливки необходимо сделать основание для перекрытия, оно будет представлено в виде металлических пластин. Размер одной пластины 200х200 мм и толщиной в пределах 5–10 мм. С одной стороны необходимо вертикально приварить два прута арматуры длиной по 0,3 м, с помощью этих импровизированных ножек закладная пластина утапливается в свежий бетон. В целом нам понадобится 12 аналогичных пластин, они располагаются на длинных стенах погреба, две крайние по углам, а остальные между ними на расстоянии примерно 0,5 м друг от друга. Строго соблюдайте горизонтальный уровень между всеми пластинами, как вдоль, так и поперёк, ведь это станет эталонным основанием для потолка погреба.

Вентиляция

Пока стены находятся на стадии высыхания, чтобы не терять зря время, приступим к монтажу вентиляционных отводов. Для них мы ранее оставили два отверстия в армированном каркасе, теперь необходимо выдолбить бетон напротив них. С обратной стороны стен дома, напротив которых располагаются будущие вентиляционные отверстия, нам необходимо вырыть две ямы, одна глубиной около 3 м, вторая — 1 м. После этого изнутри погреба выдалбливаем в земле отверстия наружу, таким образом, чтобы они состыковались с внешними вертикальными отверстиями в почве. Для упрощения процедуры используйте щуп вместо лопаты, благодаря ему вы выроете только ту землю, которая мешает для прокладки труб. Далее проведите вентиляционные трубы и засыпьте всё обратно землёй, проливайте землю водой и утрамбовывайте, это обеспечит прочную фиксацию вентиляционных отводов.

Перекрытие

Как и весь погреб, перекрытие тоже будет железобетонными, фактически мы восстановим обратно пол, который сняли на первоначальном этапе, только он теперь будет усилен с помощью двутавровых балок.

Нам понадобится 6 двутавров марки 20А длиной по 2200 мм, вес одного такого отрезка около 46 кг. Балки размещаются рядом с закладными с аналогичным шагом, последний раз проверяем точность всех уровней и привариваем балки к закладным. Образовавшиеся поперечины будут прочным и надёжным основанием для потолка погреба.

Для сооружения опалубки необходимо использовать ОСБ-листы толщиной 20 мм. Один крайний пролёт между балками мы не трогаем, в будущем там будет построен вход в погреб.

Щиты опалубок необходимо подложить снизу под двутавры (предварительно обтянув поверхность, которая будет соприкасаться с бетоном, клеёнкой), они должны плотно прилегать к балкам, для их фиксации используйте вертикальные стойки-распорки, чем больше стоек, тем прочнее конструкция.

Когда мы в самом начале строительства демонтировали пол, у нас остались 30-ти сантиметровые отрезки арматуры, торчащие горизонтально, теперь мы просто восстановим эту сетку. Между готовыми отрезками прокладываем 2-х метровые пруты и крепко связываем их между собой в местах соединений. После этого, по уже известной нам процедуре, мы укладываем и связываем поперечные прутья шагом 0,1–0,15 м, чтобы образовалась полноценная сетка. Всё, теперь можно приступать к заливке.

Как и в случае со стенами — никакой автоматизации, всё вручную. Заливку пролётов делаем равномерно по всей поверхности перекрытий, чтобы не перегружать отдельные части опалубки. Между верхним уровнем двутавровой балки и полом дома у нас есть запас высоты в 10 мм, это сделано для того, чтобы можно было сверху залить их бетоном, спрятав всё железо в пол.

Монтаж балок и заливку потолка необходимо выполнять после полного высыхания стен, в зависимости от погодных условий на это может понадобиться от 2-х до 3-х недель.

Пока перекрытие полностью выстоится и высохнет — пройдёт месяц, но демонтаж опалубки можно выполнять уже через две недели.

На все вышеперечисленные процедуры у двух-трёх людей уйдёт примерно месяц работы (без учёта высыхания перекрытия), после этого можно приступать к монтажу электропроводки и возведению бетонной стяжки на полу погреба.