Способы утепления деревянного дома снаружи

Как правильно: Утеплить деревянный дом

Снаружи или изнутри? А может быть, вообще не утеплять (зима ведь закончилась)?

Филипп Урбан

Постоянный автор houzz. Журналист-загородник, “двигатель”, экспериментатор и практик. Люблю свою дачу: придумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами. Время от времени “дачное” хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих выбрать дом, участок, помогаю представителям строительных компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети

В настоящем деревянном доме легко дышится и всегда хорошо спится. Вот только толщины деревянных стен недостаточно, чтобы противостоять морозам. Поэтому для постоянного проживания деревянный загородный дом необходимо дополнительно утеплять.

Дома из бруса: щели
Такие дома не требуют ни внешней, ни внутренней отделки — брус красив сам по себе.

Но есть проблема: чтобы добиться теплосберегающих характеристик, обозначенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивной стены должна быть не меньше 30 см. И дело даже не в толщине бруса, а в том, что в массивных деревянных стенах всегда есть щели. И такие дома всегда продуваются.

Best of Houzz 2023: Итоги премии!

Факт: Если это качественный клееный брус, суммарная площадь щелей может равняться площади едва приоткрытой форточки. Но если речь об обычном профилированном брусе, то по сути приходится отапливать дом с круглосуточно открытым окном — прогреть можно, но ненадолго. Чтобы дом был пригодным для постоянного проживания, а домовладелец не разорялся на отоплении, дом нужно дополнительно утеплять.

ПО ТЕМЕ…
Дом из клееного бруса: За и против

Бревенчатый дом: стыки в углах
С бревенчатым домом все еще сложнее, чем с брусовым. Здесь самое тонкое место — стыки между бревнами. А поскольку дерево — материал живой, стыки, особенно в углах, имеют обыкновение « раскрываться » , поэтому дом « дышит » . Причем процесс этот продолжается долгие годы.

Через год после постройки сруб, чтобы он не продувался, придется тщательно конопатить. И не для того, чтобы утеплить, а чтобы устранить щели. Далее, пока дом еще относительно свежий и не устоялся, эту операцию необходимо проводить ежегодно. От того, насколько качественно выполнена работа по утеплению, зависят счета на газ, электричество, дрова и прочие энергоносители.

Факт: Конечно, если теплопотери не критичны, имеет смысл отказаться от сплошного утепления в пользу регулярного поддерживающего ремонта. Подвижки и раскрытие щелей — это не недостаток древесины, а физическое свойство «живого» материала, к которому нужно приспосабливаться. Сплошная обшивка — крайний случай. Когда сруб старый, выглядит непрезентабельно и совсем не держит тепло.

Основные ошибки при ремонтном утеплении

Ошибка 1: Утепление невысушенных, пораженных грибком и жучками стен
Обшивка таких стен « недышащими » материалами создаст парниковые условия для развития грибка и сократит срок службы дома. Поэтому перед тем как обшивать не новые стены удалите и замените подгнившие венцы и фрагменты бревен и проведите сплошную обработку антисептиками. Но не торопитесь сразу приступать к обшивке. Лучший антисептик — солнечный ультрафиолет, поэтому пусть сруб со снятой обшивкой « подышит » хотя бы несколько месяцев.

На фото: отделка стен лемехом — прежде чем выполнить такую отделку поверх утеплителя, дайте срубу подышать

Ошибка 2: Сплошная облицовка бревенчатого дома
Облицовкой поверх утеплителя нередко превращают дом в толстостенную коробку с глубокими оконными проемами. Обрешетка крепится на выступающие поверхности самых массивных бревен, потом 10 см утеплителя, 4 – 5 см воздушный зазор и обшивка. Вот и получаются стены до 60 см толщиной с заглубленными, словно крепостные бойницы, оконными проемами.

При таком утеплении дом теряет привычные пропорции. Но если сплошное утепление для вас неизбежность, выбирайте для обшивки блок-хаус, имитирующий брус, а не бревно. Причем чем он шире (по высоте) — тем аккуратнее и стройнее будет смотреться дом.

Рекомендованные утеплители для деревянного дома
Для наружного утепления используйте минеральную вату на базальтовой основе. Разумеется, фасадную — в матах, а не в рулонах (они сползают с вертикальных поверхностей).

Важно: Не следует забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и утеплителем. А еще строго соблюдать правило: снаружи — слои с повышенной паропроницаемостью, изнутри (со стороны помещения) — с пониженной.

Читайте также:
Этапы чистки скважины от песка

Ошибка 3: Использование синтетических утеплителей
Утепление деревянного дома пенополистиролом — отличный рецепт для тех, кто хочет скорее отправить дом под снос. Древесина решительно « не дружит » с синтетикой и полиэтиленовыми пленками. Для утепления деревянного дома снаружи и изнутри желательно применять только натуральные « дышащие » материалы.

Совет: Всему свое место. Напыляемый пенополиуретан и пенополистирол (в просторечии — пенопласт) без оговорок подходят только для утепления цоколя.

Не ошибка: утепляем изнутри
Строго говоря, спецы утверждают, что утеплять здание нужно только снаружи. Для деревянного дома это не догма, здесь все средства хороши. Для утепления изнутри используют только натуральные материалы на целлюлозной основе: льняные маты, теплозвукоизоляционные двп-плиты (Isoplaat).

Возможный вариант — эковата. Но к этому материалу, точнее, к технологии его нанесения на вертикальные поверхности, есть вопросы. Во избежание пропусков и оседания, на стены эковату должны наносить только спецы, и только со специальным оборудованием. К слову, с бревенчатых стен она не сползает.

Самый экологичный и доступный материал для утепления перекрытий в деревянном доме — высушенные хвойные опилки с добавлением извести. К тому же за ними не нужно ехать на стройбазу.

А если не обшивать?
Что же делать, если не хочется прятать бревенчатые или брусовые стены под обшивкой? Отказаться от атмосферного деревянного дома в пользу газобетона, или сип-панелей? Конечно же, нет! Просто нужно подходить к деревянному дому с теми же требованиями, что и к практичному « каркаснику » , ориентированному на минимальное энергопотребление.

Настоящий деревянный дом — это не обычное жилище, а недешевая, непрактичная и требующая постоянного ухода игрушка (вроде яхты или мотоцикла). Его задача — не просто обеспечивать температурно-влажностный режим, а радовать вас и ваших домашних уютом и теплом. Понимаете разницу?

Если не хотите закрывать бревенчатые стены, придется ухаживать за ними: конопатить, конопатить и еще раз конопатить. Если это дом из клееного бруса — аккуратно герметизировать щели специальными акриловыми или силиконовыми герметиками.

Чтобы поддерживающий ремонт не превращался в сизифов труд, его желательно начинать с тепловизионного обследования — оно покажет вам проблемные швы, углы и стыки. Но такое обследование желательно проводить зимой, когда на улице холодно, а дом жарко натоплен.

А вот работать с герметиком желательно в теплую погоду — и не весной, а ближе к осени, когда стены сухие. И вообще, важно помнить, что источники теплопотерь — не только стены, но также окна, цоколь и крыша.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите о вашем опыте и ошибках эксплуатации и утепления деревянного дома

Утепление деревянного дома: популярные способы, рекомендации по выбору материалов

Удивительная способность деревянных домов создавать благоприятную и уютную атмосферу во многом определила спрос на коттеджи и дачи из натуральной древесины. Однако в полной мере оценить ее полезные свойства можно только при условии тщательного утепления конструкции стен и кровли. Огромное разнообразие видов изоляции позволяет решить эту проблему без значительных затрат и с учетом конструктивных особенностей сооружения. Подробнее об утеплителях и способах их правильного использования – читайте в нашей статье.

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утепления частных домов мастера отдают предпочтение следующим вариантам:

  • Каменная вата. Сочетание экологичности, доступности и эффективности в одном материале, что делает его самым популярным решением для деревянных домовладений. Он не поддерживает горение, обеспечивает защиту от холода и посторонних шумов. При условии использования фирменной пароизоляции способен прослужить много лет, не требуя замены.
  • Шлаковата. Волокно, изготавливаемое из доменных шлаков в процессе металлообработки. Привлекает низкой стоимостью и продолжительным сроком службы, легко нарезается на фрагменты нужного размера и укладывается на поверхность любой формы. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными параметрами. Важное ограничение по использованию – риск намокания и оседания конденсата, из-за которых шлаковата полностью утрачивает свои изолирующие качества.
  • Стекловата. Достойный аналог минеральной ваты, которому отдают предпочтение благодаря выдающимся теплосберегающим свойствам и низкой стоимости. Монтаж осуществляется на условиях тщательной защиты кожи и органов дыхания от мелких волокон, а также предусматривает обустройство прочных ограждающих элементов для сохранности утеплителя.
  • Пенополиуретан. Напыляется на поверхность с использованием специального оборудования. Легко удерживается на вертикальной стене, не требует обустройства ограждений, гарантирует надежную теплоизоляцию и отличается приемлемой ценой.
  • Эковата. Напыляемое вещество на основе целлюлозных волокон, получивший широкое распространение благодаря экологичности, биологической стойкости и низкой теплопроводности. За счет паропроницающей способности не накапливает в себе конденсат, что исключает гниение и порчу отделки. Успешно применяется для обустройства как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей.
  • Пенопласт (пенополистирол). Недорогой, сохраняет тепло в полтора раза эффективнее, чем минеральная вата. Не пропускает пар и не нуждается в пароизоляции, но требует защиты от избыточной влажности. Однако из-за повышенной горючести с выделением опасных химических соединений предпочтение чаще отдается другой разновидности пенополистирола – пеноплексу. Он обладает достаточной прочностью и исключительными изолирующими параметрами.
  • Натуральные смеси и плиты на основе глины, опилок, соломы, льняных волокон и т.д. Соответствуют требованиям экологической безопасности и имеют приемлемую цену, однако, предусматривают достаточно сложный и длительный монтаж из-за необходимости проведения подготовительных работ.
Читайте также:
Стекло в интерьере - 50 идей использования декоративного, матового и цветного стекла

Добиться качественной изоляции можно лишь в том случае, если она будет соответствовать следующим требованиям:

  • Низкая теплопроводность, снижающая потери тепловой энергии через стены, перекрытия и кровлю.
  • Нулевой уровень горючести, что исключает распространение огня в случае пожара.
  • Исключительная механическая прочность, позволяющая рассчитывать на длительный срок службы отделки.
  • Экологичность, отсутствие химического запаха и вредных испарений.

Получить исчерпывающую информацию о качественных параметрах выбранного утеплителя можно из сопроводительной документации поставщика или у консультантов компании-продавца.

Особенности материалов для утепления бревенчатого дома

Учитывая конструктивные особенности срубов и необходимость защитить древесину от неблагоприятного воздействия холода и сырости, для обустройства бревенчатых домов рекомендуют следующие виды утеплителей:

  • Минеральная вата. Не горит и обладает высокой биологической стойкостью.
  • Эковата. Напыляемая изоляция образует равномерный слой на поверхности любой формы и отличается длительным сроком эксплуатации.
  • Насыпные элементы — шлак, опилки, керамзит и т.д. Перед утеплением изнутри возводят дополнительную стену, а затем образовавшееся пространство заполняют изоляцией.

Выбирать и использовать для обустройства срубов другие виды утеплителей не рекомендуется. Не обладая способностью «дышать», они накапливают влагу и отсыревают, что негативно влияет на качество и долговечность древесины.

Подготовительные мероприятия

Получить надежное и безопасное утепление удастся только при условии выполнения следующих подготовительных работ:

  • Обработка стен от возгорания и гниения. Позволяет предотвратить заражение древесины вредителями, а также защитить ее на случай возникновения пожара.
  • Тщательная ветро- и гидроизоляция, благодаря которой удастся исключить намокание и разрушение утепляющего слоя. Оптимальным решением считается пародиффузная мембрана, которая пропускает пар и воздух, но исключает накопление конденсата. Листы укладываются внахлест и крепятся степлером, после чего дополнительно проклеиваются строительным скотчем.
  • Конопатка. Подразумевает заделку многочисленных щелей, которые образуются в процессе естественной усадки старого дома. Работы выполняют с использованием джута, пакли, рулонных видов изоляции, пеньки или мха. Их небольшие фрагменты укладывают поверх щели и тщательно проталкивают внутрь острой конопаткой.

Этапы работ по утеплению дома

Утепление выполняют в такой последовательности:

  • Изготовление и установка каркасной конструкции.

Для сборки используют бруски 40*50 или 50*50мм, с помощью которых удастся получить основание с достаточным уровнем жесткости. Собранную конструкцию крепят к полу и потолку за вертикальные стойки с использованием саморезов и профилированных пластин. Дополнительно каркас фиксируют на саморезах, опирая его на стену. Шаг брусков выбирают с учетом ширины листов изоляции, которая обычно составляет 60 или 80 см. Это позволит надежно закрепить каждый фрагмент на опоре и исключить его провисание под собственной тяжестью.

Если выбранный материал отличается повышенной жесткостью, дополнительно фиксировать его на обрешетке нет необходимости. Листы укладывают в два или в три слоя вплотную к каркасу и удерживаются враспор. Для этого важно заполнить все свободное пространство между вертикальными стойками, чтобы избежать появления щелей и проникновения в дом потоков холодного воздуха с улицы.

  • Обустройство пароизоляции

Если для утепления выбраны гигроскопичные и чувствительные к воздействию влаги материалы, защитить их от преждевременного разрушения поможет обустройство слоя пароизоляции. Это условие обязательно при использовании минеральной ваты, стекловаты или пенополистирола. Выбранную пароизоляционную пленку укладывают и фиксируют на вентиляционной обрешетке с использованием строительного степлера. Важно обеспечить достаточное натяжение пленки, чтобы между ее поверхностью и стеной сформировалось свободное пространство – вентиляционный зазор. Листы пароизоляции укладывают внахлест с заходом в 10 см и более, а срезы проклеивают строительным скотчем и фиксируют скобами степлера. Для экструдированного пенополистирола обустройство пароизоляции не требуется – он не боится влаги и не портится при оседании конденсата.

  • Отделка стен снаружи
Читайте также:
Стандартный размер шифера 8 волнового

Каркас под теплоизоляцию можно использовать для крепления выбранных элементов финишной отделки. Это может быть сайдинг, блок-хаус, плитка, декоративные панели и т.д. Обшивку с их применением выполняют согласно рекомендациям производителя вплотную к изоляции или с небольшим расстоянием для естественной вентиляции внутреннего пространства под обшивкой.

Важно!

Утепление стен деревянного дома способствует повышению не только температуры, но и влажности. Чтобы последняя не испортила отделку, необходимо позаботиться об обустройстве эффективной системы вентиляции. Она поможет вывести из помещений избыток влаги и защитит их от сырости, грибка и появления затхлого запаха.

  • Познакомиться с технологией строительства
  • Оценить качество и экологичность материалов
  • Увидеть «примерку» дома и задать вопросы руководителю проекта

Технологии утепления вентилируемых и мокрых фасадов

Конструктивные особенности вентилируемых и мокрых разновидностей фасадов требуют особого подхода к вопросам теплосбережения:

  • Обязательным требованием является предварительная подготовка поверхностей — удаление пятен и следов загрязнений, устранение признаков гнили, защитная обработка и конопатка.
  • Для вентилируемых фасадов на начальном этапе работ монтируют гидроизоляцию, после чего изготавливают каркас из бруса 20*20 или 40*40. Расстояние между элементами рассчитывают так, чтобы оно было меньше ширины листа утеплителя и позволяло надежно закрепить несколько слоев изоляции. Полости между брусом и стеной заполняют ленточными утеплителями, а поверх укладывают заранее нарезанные фрагменты плит или рулонов. Сверху их закрывают еще одним слоем гидроизоляции, которую крепят на дополнительную обрешетку. После завершения работ монтируют вентилируемую фасадную конструкцию из блок-хауса, сайдинга, плитки и т.д.
  • Для маскировки старых стен деревянного дома рекомендуют использовать технологию мокрого фасада. После укладки первого слоя гидроизоляции на стенах фиксируют листы утеплителя, используя клеевые растворы. На оцилиндрованном брусе изоляцию крепят с помощью специальных металлических элементов. Поверх на штукатурный раствор толщиной 5 мм укладывают армирующую сетку и с помощью шпателя утапливают ее в структуру нанесенного слоя. После высыхания наносят дополнительный выравнивающий слой, полностью скрывающий дефекты древесины – трещины, пятна, признаки порчи и т.д. Для декорирования можно использовать цветную штукатурку или фасадные краски, хорошо пропускающие воздух.

Альтернативным вариантом обустройства деревянных фасадов является применение термопанелей. Такая обшивка сочетает эстетические и практические свойства, одновременно утепляя и декорируя наружную поверхность дома. Термопанели укладывают на обрешетку и фиксируют на дюбели или саморезы, после чего обрабатывают герметиком области стыков.

Частые ошибки в процессе утепления

Настоятельные рекомендации доверить утепление деревянного дома профессионалам – не преувеличение. Из-за недостатка знаний и опыта, а также вследствие отсутствия под рукой нужного инструмента можно испортить дорогостоящий утеплитель и не получить хороших результатов. В числе типичных ошибок:

  • Отказ от тщательного обследования древесины перед укладкой теплоизолирующих материалов

Дефекты, следы износа и усадки – все это требует изучения и оценки для выбора подходящего утеплителя. Проблемные участки нужно тщательно заделать или заменить, чтобы они не стали причиной значительных теплопотерь. Перед укладкой теплоизоляции необходимо обработать дерево антипиренами и антисептиками, затем оставить на просушку и обшивать стены только после полного высыхания.

  • Выбор некачественной изоляции, которая не подходит для утепления деревянных конструкций снаружи или внутри

Дешевые утеплители привлекают доступной ценой, но часто оказываются бесполезными в условиях суровых и продолжительных зим. Поэтому следует отказаться от идеи сэкономить на собственном здоровье и выбрать изоляцию, способную обеспечить комфортную температуру без интенсивной эксплуатации отопительных приборов.

  • Отказ от конопатки

Многочисленные отверстия между бревенчатыми элементами пропускают в дом холод с улицы и способствуют утечке ценного тепла. Только при условии тщательной конопатки удастся избежать продувания и сэкономить на отоплении дома в зимние месяцы.

  • Нарушение требований производителя по хранению, перевозке и укладке теплоизоляции

Намокший утеплитель теряет значительную часть своих достоинств. Поэтому распаковывать листы и рулоны следует не более чем за сутки до начала отделочных работ, а для его хранения следует выбирать только чистое сухое помещение с низким уровнем влажности.

  • Неправильный расчет толщины утеплителя
Читайте также:
Что такое камины с водяным отоплением

Желание сэкономить и утеплить дом в один слой может свести результаты работы к нулю. В большинстве регионов страны стандарты предписывают утепление в три слоя по 50 мм, в редких случаях – в два слоя, если зима в регионе отличается небольшой продолжительностью и безветренной погодой.

  • Отказ от жестких плит в пользу гибких матов

При равных изоляционных характеристиках последние постепенно провисают под воздействием собственного веса. Между слоями материала образуются щели, через которые в помещения проникает холодный воздух. Поэтому более предпочтительным решением будет жесткая теплоизоляция в виде плотных плит, которые выдерживают значительную механическую нагрузку без утраты первоначальной формы. А маты лучше использовать на горизонтальных поверхностях, где весовую нагрузку на слои утеплителя можно свести к нулю.

Как правильно произвести утепление бревенчатых стен снаружи своими руками?

foto 39474-2

Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

  • появление сквозняков;
  • быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
  • холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

  • Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
  • Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
  • Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

foto 39474-3

  • Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
  • Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
  • Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
  • Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества:

  • низкий показатель теплопроводности;
  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • гигроскопичность;
  • влагоустойчивость.

foto 39474-4

Недостатки:

  • возможность размножение грибка (исключением является мох);
  • неудобство монтажа;
  • растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

  1. «Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
  2. «В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества:

  • Большой срок эксплуатации.
  • Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
  • Возможность без трудностей заменить обшивку.
  • Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки:

  • Дополнительные расходы.
  • Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Читайте также:
Шампунь для бесконтактной мойки авто

foto 39474-5

Достоинства:

  • доступная стоимость;
  • широкий ассортимент;
  • смещение точки росы;
  • отличная пароизоляция;
  • малый вес;
  • большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки:

  • возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
  • неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

  • Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
  • Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.
  • Достоинства: упругость, паронепроницаемость, гибкость.
  • Главный недостаток – высокая стоимость.

foto 39474-6

Главный недостаток этого утеплителя – без дополнительной защиты внутри может собираться влага. Чтобы это предотвратить требуется монтаж пароизоляции и гидроизоляции.

  • Достоинства: легкость монтажа, высокий показатель термозащиты.
  • Недостатки: отсутствие надежного крепления, то есть придется использовать дюбели-зонтики для укрепления конструкции.
  • Плюсы: высокое теплосбережение, экологичность, устойчивость к гнили и плесени, низкий процент влагопоглащения.
  • Недостатки: невозможность применять органические растворители.

Напыление пенополиуретана

Основой утеплителя является полиуретан. Выпускается в виде блоков, плит, панелей. Также существуют жидкие составы, которые чаще всего используются при утеплении бревенчатых построек.

Преимущества:

Недостатки:

  • низкая паропроницаемость;
  • неустойчивость к прямым солнечным лучам.

Важно! После утепления пенополиуретаном рекомендуется как можно быстрее закрыть стены отделочным материалом.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
  • деревянный брус;
  • строительные леса;
  • шпатлевка;
  • клеевой состав;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • шпателя, кисти, ведра.

Пошаговая инструкция

Порядок утепления деревянной стены напрямую зависит от выбранного метода утепления.

Вентилируемый фасад

foto 39474-8

Выполняя утепление данным способом, необходимо четко выполнять последовательность действий:

  1. Подготовка стен. Включает в себя очищение поверхности от гнилых участков, обработку от плесени.
  2. Формирование обрешетки. Для ее монтажа нужно использовать рейки.
  3. Укладка утеплителя в подготовленный каркас. В качестве утеплителя лучше использовать эко или минвату.
  4. Устройство второго каркаса. Монтировать его нужно перпендикулярно предыдущему слою.
  5. Укладка очередного слоя утеплителя. Необходимо следить, чтобы теплоизоляция закрывала швы предыдущего слоя.
  6. Устройство мембраны. Она должна располагаться внахлест на швы.
  7. Установка контрообрешетки.
  8. Устройство плит.

Мокрый метод

В процессе монтажа необходимо выполнить ряд манипуляций:

  1. Подготовка стен. Затереть и отреставрировать щели и трещины на поверхности. Если поверхность деформирована сильно, базовые стены нужно обшить плитами ДВП.
  2. Грунтование стены, нанесение слоя штукатурки. Штукатурка наносится тонким слоем.
  3. Монтаж несущего плинтуса. Его ширина должна быть аналогична плите утеплителя. Осуществляется он в горизонтальной плоскости, на высоте от 40 см от земли. При устройстве плинтуса необходимо выдерживать шаг в 3 мм.
  4. Устройство плит утеплителя. Цементный клей нанести на утеплитель: несколько кучек в центр плиты, слой по контуру плиты. Если стена ровная, равномерно нанести раствор по контуру и шпателем разровнять. После чего приклеить утеплитель к стене.

Укладка под облицовку

Технология устройства в этом случае осуществляется в несколько этапов:

При утеплении минеральной ватой необходимо соблюдать некоторые нюансы:

  1. Утеплитель уложить впритык между стойками, щели заполнить монтажной пеной.
  2. При устройстве второго слоя утеплителя, необходимо к стойкам прикрепить контррейки, между которыми уложить минвату.
  3. Прикрепить к каркасу диффузную мембрану.
  4. Установить контробрешетку.

Напыление пенополиуретана

Процесс осуществляется в следующей последовательности:

  1. Монтаж на стену деревянной обрешетки с расстоянием 30 см.
  2. Нанесение пены, начиная с низа стены, постепенно продвигаясь вверх. Расстояние от пистолета до обрабатываемой поверхности должно быть минимум 20 см.
  3. Для плавного распределения состава рекомендуется плавно перемещать пистолет. При переходе на новое место пистолет отключается.
  4. Новый слой нельзя наносить до тех пор, пока первый слой не полимеризуется. Утеплитель не должен выступать за обрешетку, за этим необходимо тщательно следить.
  5. Устройство армирующей сетки, финишная отделка.

Плюсы и минусы

foto 39474-10

Наружное утепление имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести:

  • Стабилизация температуры в помещении.
  • Исчезновение сырости, плесени и грибка.
  • Повышение шумоизоляции.
  • Сохранение полезного пространства внутри строения.
  • Эстетичность фасада.
  • Увеличение срока эксплуатации жилища.

Из очевидных недостатков необходимо отметить:

  • Невозможность выполнять работы в пасмурную погоду или в холодное время года.
  • Большие финансовые затраты.
  • Необходимость создания защитных конструкций.

Также, если дом рассчитан на несколько семей, то нет смысла утеплять только часть постройки. Теплопотери можно понизить только при утеплении всего строения.

Стоимость работ

Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.

Средние цены приведены в таблице:

Наименование услуги Единица измерения Стоимость
Подготовка поверхности кв.м. 85 руб
Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) кв.м. 80 руб
Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) кв.м. 80 руб
Устройство штукатурного слоя по стеклосетке кв.м. 300 руб
Финишная шпатлевка кв.м. 270 руб
Шпатлевка декоративной штукатуркой кв.м. 320 руб
Монтаж обрешетки на деревянную стену кв.м. 300 руб
Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) кв.м. 360 руб
Утепление минеральной ватой кв.м. 400 руб
Заливка стыков герметиком п.м. 30 руб
Монтаж сайдинга кв.м. 600 руб
Грунтовка штукатурного слоя кв.м. 45 руб

Сложности и ошибки

Если в процессе утепления совершаются ошибки, это приведет к понижению теплоизоляционных свойств постройки. Основными ошибками являются:

foto 39474-12

  • Неточности в расчете теплосопротивления.
  • Отсутствие цокольной доски внизу кладки приведет к тому, что утеплитель может контактировать с землей.
  • Длительное нахождение пенополистирола на солнце.
  • Использование некачественных материалов.
  • Наличие зазоров между стыками утеплителя.
  • Отказ от монтажа распорных дюбелей по углам строения.

Заключение

Утепление стен бревенчатого дома – процесс сложный. Важно правильно выбрать материал, рассчитать его количество, определиться со способом герметизации. Современный рынок предлагает широкий ассортимент продукции, чтобы сделать правильный выбор рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком или нанять для выполнения работ специалистов.

Утепление деревянного дома снаружи, чем лучше это сделать: технология монтажа

Дом из дерева, без сомнений, является экологически чистым, теплым и комфортным. Но со временем и такое строение теряет преимущества. Потому следует подумать еще на этапе проектирования, как отложить появление негативные моменты.

Это значит, что материал для утепления деревянного дома снаружи выбирают и устанавливают в процессе строительства. Но не стоит отчаиваться, если этого не было сделано. Утеплить строение можно в любой момент.

uteplit-derevyannyj-dom-snaruzhi

Специфика теплоизоляции древесины

Главными преимуществами строения из дерева считается паропропускная способность материала. Благодаря этому, излишки пара выводятся наружу, а в помещениях царит комфортный микроклимат. Если же на пути испарений появляется материал неспособный вывести их в окружающую среду, влага начинает собираться на древесине.

  1. Это провоцирует развитие различных микроорганизмов, в том числе плесени и грибка. Потому, главные правила утепления фасада деревянного дома, следующие:
  2. Выбирать утеплитель с показателем проницаемости пара как у дерева или выше.
  3. Выполнять работы только по сухим стенам.
  4. Использовать гидробарьер с двух сторон утепляющего материала. Стыки пленки проклеивают скотчем.
  5. Оставлять вентиляционный зазор для быстрого удаления испарений между облицовкой и утеплителем.
  6. При окрашивании основания краски выбирают также с высокими показателями проницаемости пара.

Osobennosti uteplenija derevjannogo doma

Основные способы теплоизоляции

Чтобы после выполнения теплоизоляционных работ сразу ощутить результат придется подобрать правильную технологию. Их несколько, но некоторые применяют для уже готовых домов, которые использовались долгое время, а некоторые выбирают для находящихся на стадии постройки.

Технология Колодец

Этот вариант отличный для домов, которые планируют возводить. При чем более подходит кирпичное основание. Здесь утеплитель размещают между двумя стенами — внутренней и наружной. Изолирующий материал плотно прилегает к внутренней стене и есть вентиляционный зазор для удаления конденсата.

Можно попробовать выполнить такую технологию для старого дома, но при этом придется расширить и усилить фундамент. Такой процесс не только сложный и затяжной во времени, но и требует больших денежных вложений.

kladka-s-uteplitelem-kolodets

Мокрая технология с приклеиванием

Данный метод утепления базируется на использовании материалов для фиксации утеплители и его декорирования в виде растворов. После высыхания все останется сухим и красивым. Выделяют такие этапы монтажа утеплителя «мокрым» способом на деревянный фасад:

  • подготовка основания (очищение от старой отделки, загрязнений и повреждений, грунтование, просушка);
  • герметизация стыков или швов между деревянными элементами;
  • приклеивание утеплителя;
  • механическая фиксация изолятора при помощи дюбелей-грибков;
  • фиксация армирующей сетки (стекловолокна);
  • черновое оштукатуривание;
  • декоративная штукатурка или покраска.

Mokryj-fasad-tehnologiya

Клей для установки утеплителя выбирают только для наружных работ, а также с учетом особенного основного материала. Не забываем о том, что все компоненты данного «пирога» паропроницаемы, с теми же показателями, что и древесина, а лучше выше.

Такой способ утепления рабочий, но нужно, чтобы стены были ровными. Если же дом возведен из оцилиндрованного бревна, возникнут сложности с фиксацией изолятора. В углубления придется добавлять дополнительные полосы утеплителя, что приведет к нарушению монолитности.

uteplenie-sten-bez-ventzazora

Вентилируемый фасад

Этот вариант подойдет для всех строений без исключений. Здесь не используются растворы, а значит фасад изначально остается сухим. Основные этапы таковы:

  1. Подготовка основания.
  2. Установка каркаса.
  3. Укладка пароизолирующей мембраны.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Гидробарьер.
  6. Котрообрешетка – выполняет сразу две функции – создает пространство для вентиляционного зазора и удерживает облицовочный материал.
  7. Монтаж декоративных материалов.

ustr-ventfasada3

Этапов немного больше, но при этом конструкция получается надежной, герметичной для внешней влаги, но при этом пары из внутренних помещений легко выходят наружу. К тому же есть возможность использовать самые разные облицовочные материалы.

Как правильно выбрать теплоизолятор, какой утеплитель будет самый эффективный?

Строительные магазины и маркеты предлагают огромный выбор материалов для создания теплоизоляционного слоя. Но отвечая на вопрос чем утеплить деревянный дом снаружи нужно ознакомиться со всеми характеристиками каждого варианта.

Внимание! Важнейшим фактором выбора утеплителя для дома из дерева считается паропроницаемость.

ytepl-potolka-ot-cherdaka

Каменная вата

Производится утеплитель из базальта и других горных пород. Основное сырье расплавляют при высоких температурах и вытягивают в тонкие длинные нити, которые связывают между собой синтетические смолы.

Чтобы защитить материал от влаги, каменную вату обрабатывают гидрофобизаторами. Это один из представителей минеральной ваты. Обладает каменный утеплитель следующими преимуществами:

  1. Хорошо пропускает пар.
  2. Не пропускает тепло.
  3. Выдерживает нагревание до 600 градусов Цельсия без изменения свойств.
  4. Материал плотный, при правильной установке не дает усадку.
  5. Вес небольшой.
  6. Продается в виде плит или матов.

Технология утепления фасада дома базальтовой ватой, основные плюсы и минусы базальтовых плит. Как правильно выбрать материал для теплоизоляции стен дома снаружи?

Есть и несколько недостатков:

  • ломкость волокон – во время работы используют респиратор, защитную одежду и очки;
  • высокая стоимость. Для бюджетного утепления не подходит.

Эковата

Эковата в основном состоит из целлюлозных волокон с примесями антипиренов, антисептиков и гидрофобизаторов. В продажу вата поступает в мешках, где материал плотно утрамбован. Из преимуществ выделяют:

  1. Безопасность – не выделяет токсинов или вредных веществ.
  2. Хорошо сохраняет тепло.
  3. Обладает звукоизолирующими свойствами.
  4. Быстро накапливает, но и выводит влагу.
  5. Грызуны и насекомые избегают контактов с эковатой.

uteplenie-derevjanogo-doma-ekovatoj

Чтобы добиться теплоизолирующих свойств, материал необходимо плотно уложить. Если этого не сделать вата быстро даст усадку и тепло снова убежит наружу. Потому используют специальную установку. Приобрести ее стоит больших денег, но даже если и купите такое устройство, то новичку с ним не справится. Наем бригады обойдется в ту же сумму что и весь материал для утепления.

Стекловата

Еще один представитель минераловатных утеплителей. Основой для этого материала является стеклянный бой, который расплавляют и смешивают с бурой, известью и другими компонентами. Далее, из полученной массы вытягивают тонкие нити, а связывают их синтетические полимеры.
Положительные характеристики:

  1. Паропроницаемость.
  2. Шумоизоляция.
  3. Теплоизоляция.
  4. Механическая прочность.
  5. Выдерживает нагревание до 450 градусов.
  6. Не развивается плесень, грызуны и насекомые.
  7. Противостоит воздействию химических веществ.

steklovata

Как и каменная вата, стекловатный материал, имеет ломкие волокна. Но здесь они еще и очень колючие. Попадая на кожные покровы и слизистые оболочки, вызываю сильное раздражение, а в некоторых случаях и аллергические реакции. Потому во время работы применяют защитную одежду, очки, перчатки и респиратор.

Шлаковата

Основным компонентом этого утеплителя является отходы металлургического производства, а именно шлаки, что обуславливает название материала. Процесс создания такой же, как и у других минераловатных теплоизоляторов. Из преимуществ выделяют:

  • доступная цена;
  • небольшой вес;
  • низкий показатель жесткости;
  • выдерживает нагревание до 300 градусов;
  • показатель теплопроводности выше, чем у других минеральных ват;
  • паропроницаемость;
  • изолирует звуки.

shlakovata

Но у этого утеплителя имеет чуть больше недостатков:

  • при резких перепадах температур теряет положительные свойства;
  • впитывает влагу из окружающей среды;
  • после смачивания выделяет едкие кислоты, которые разрушают металлические изделия.

Пенопласт

Этот материал первые позиции на строительном рынке благодаря таким преимуществам:

  1. Низкая стоимость.
  2. Небольшой вес.
  3. Простой монтаж.
  4. Низкие показатели теплопроводности.
  5. Хорошие звукоизоляционные характеристики.
  6. Большой срок эксплуатации.
  7. Не впитывает влагу.

penoplast-na-dome

Пенопласт плохо переносит воздействие ультрафиолета. Если после монтажа его не защитить облицовкой, то уже через год утеплитель будет осыпаться и крошиться. К тому же птицы и грызуны очень любят обустраивать в нем гнезда или использовать в качестве строительного материала.

Для утепления деревянных домов пенопласт подходит плохо, поскольку не способен пропускать влагу из внутренних комнат в достаточном количестве. Еще он неплохо горит, а при нагревании выделяет токсические вещества.

Совет! Древесина сама по себе хорошо горит, а такой утеплитель будет усугублять ситуацию.

Mozhno-li-uteplyat-derevyanyj-dom-penoplastom

Пенополиуретан

Такой изолятор не так давно появился на территории нашей страны. Но его характеристики очень даже привлекательны. Это материал, который наносится прямо на поверхность деревянной стены сплошным слоем. После застывания образуется монолитное покрытие без стыков и швов.

Благодаря этому пенополиуретан:

  • не пропускает тепло;
  • отталкивает влагу;
  • выдерживает самые резкие скачки температур;
  • не подвержен воздействию химических веществ, биологических организмов;
  • прочный.

uteplenie-sten-penopoliuretanom

Но некоторые специалисты утверждают, что использовать пенополиуретан для утепления деревянного дома не стоит. Он пропускает влагу вовсе, потому все конструкция начинает накапливать воду, и медленно разрушаться.

Натуральные теплоизоляторы

С точки зрения безопасности окружающей среды и здоровья человека натуральные утеплители имеют множество позитивных моментов. Но вот, с точки зрения практичности и скорости обустройства уступают синтетическим материалам. Да и натуральные изоляторы могут стоить на порядок дороже.


Но все же в качестве натуральных материалов выбирают:

  • маты из водорослей;
  • саман;
  • глину;
  • конопляные волокна;
  • опилки;
  • льняное волокно.

Эти утеплители хорошо сохраняют тепло и позволяют древесине дышать. Главным
недостатком считается сложность обустройства теплоизоляционного слоя из таких
материалов.

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Владельцы деревянных домов рано или поздно задумываются над вопросом утепления стен снаружи. При этом происходит экономия энергоносителей, продление службы самого сруба, улучшение температурного режима. Но важным является не только утепление, а и дальнейшая фасадная отделка.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Общие рекомендации

  • Утепление деревянного дома желательно проводить в сухую, безветренную погоду.
  • При выборе материала для утепления важно учитывать такие факторы, как экологичность, пожаробезопасность, гигроскопичность.
  • Особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам.
  • Необходимо позаботиться о вентиляции.
  • Перед началом работ изучить советы специалистов, многообразное видео в сети.

Дизайнерские решения

Дизайнерские решения

Очень важным при выборе материала для утепления служит дальнейший дизайн фасада дома. Деревянный сруб может иметь несколько идей фасадной отделки, при этом каждый из них будет служить и еще одним слоем утепления:

  1. Обкладывание декоративным кирпичом.
  2. Цокольный сайдинг.
  3. Блок хаус.
  4. Виниловый сайдинг.
  5. Оштукатуривание.

Подготовительные работы

Подготовительные работы

Перед утеплением важно провести ряд работ, к которым в дальнейшем не будет возможности приступить:

  • Проверить сруб на наличие щелей, больших дыр, при их наличии произвести конопатку или заделывание их, например, монтажной пеной.
  • Произвести антисептическую обработку дерева.
  • Все системы энергоснабжения переделать, чтобы в дальнейшем к ним был доступ.
  • Частичное выравнивание сруба, путем выпиливания и срубания сильно выступающих бревен.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу. В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

  1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
  2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
  3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
  4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

минвата

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства. Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки.

пенопласт

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

жыдкаяпена

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

  1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
  2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
  3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
  4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
  5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
  6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

page4

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

  1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
  2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
  3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
  4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома. Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

  • Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
  • Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
  • Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
  • Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
  • Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Гидро и шумоизоляция

В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине. Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.

Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог.

Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.

Способы утепления деревянного дома снаружи

Утепление деревянного дома изнутри и снаружи

Перед вами стоит задача выбрать, как лучше утеплять деревянный дом? В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать материал для утепления стен, и каким способом лучше провести теплоизоляцию.

Материалы для утепления деревянных домов

Преимуществами постройки из дерева является экологичность и паропроницаемость. Дерево само по себе неплохо держит тепло и хорошо пропускает воздух, а значит создает в помещении приятный микроклимат. Поэтому утеплитель надо подбирать так, чтобы сохранить эти важные свойства вашего жилища. При этом, не забывайте, что дерево легко горит, поэтому лучше нивелировать этот недостаток при помощи огнеустойчивой теплоизоляции.

Таким образом, для деревянного дома подойдут:

  • Огнестойкая: минвата устойчива к высоким температурам, относится к классу негорючих материалов.
  • Хорошо изолирует дом от посторонних звуков внешней среды (благодаря большому количеству хаотично расположенных волокон).
  • Стойкая к механическому и химическому воздействию.
  • Хорошо сохраняет свою форму: не дает усадку.
  • Имееет низкую теплопроводность: отлично удерживает тепло в доме.
  • Минвата используется снаружи и изнутри деревянного дома.
  • Продается плитами и рулонами.

Примеры:

  • Малый вес: легко проводить монтажные работы.
  • Тонкий слой пенополистирола по теплоизоляционным качествам превосходит другие, более толстые утеплители.
  • Долговеченость: срок службы длится около 50 лет.
  • Устойчив к развитию грибков, плесени и других вредных микроорганизмов.
  • Относится к слабо горючим материалам.
  • Не впитывает влагу, поэтому не нуждается в установке гидро- и пароизоляции.

Примеры:

Обладает практически теми же характеристиками, что и пенополистирол. Однако структура пенопласта является менее прочной, это связано с меньшей силой сцепления гранул. Поэтому срок службы его составляет не более 25-30 лет.

Примеры:

Какой из них лучший утеплитель для деревянного дома – решать вам. Но имейте ввиду, что пенопласт и пеноплекс почти не пропускают пар, поэтому могут создавать «парниковый» эффект внутри помещения. Поэтому для утепления деревянных стен дома все же лучше использовать минвату. Утепление деревянного дома минеральной ватой поможет сохранить не только тепло, но и приятный микроклимат внутри помещения. А пенопласт/пенополистирол можно использовать для теплоизоляции пола.

Утепление деревянного дома изнури

Такой способ теплоизоляции стен используется достаточно редко. Это связано с наличием серьезных недостатков и ограничений у такого подхода:

  • Уменьшение размеров помещения за счет утеплителя.
  • Увеличение уровня влажности между деревянной стеной и слоем утеплителя. Это в свою очередь приводит к сырости, нарушению микроклимата, появлению плесени.

По этим причинам не рекомендуется утеплять изнури дома из брусьев и сруба. Можно – каркасные деревянные дома.

План работ по утеплению деревянных стен изнутри:

  1. Нанесите на стены пропитку для дерева с антисептическим эффектом. Это позволит не допустить процесса гниения в будущем и уменьшить степень влияния влаги на стены.
  2. Если вы утепляете дом из бруса, заполните все щели при помощи джутового утеплителя или пакли.
  3. Создайте вентиляционное пространство между стеной и будущим слоем утеплителя. Это делается с помощью крепления реек, на которые крепится специальная пароизолирующая мембрана.
  4. Установите каркас из брусьев.
  5. Теперь можно монтировать утеплитель в существующий каркас. Следите за тем, чтобы теплоизоляционные материалы лежали плотно, без щелей. Если щели все-таки есть, необходимо их заделать остатками теплоизоляции.
  6. Поверх прикрепите еще один слой пароизоляционной мембраны. Крепите ее к стойкам при помощи строительного степлера. Стыки дополнительно необходимо заклеить скотчем.
  7. Дальше необходимо прикрепить рейки сверху мембраны. Это необходимо для того, чтобы создать пространство между ней и обшивкой.
  8. После всего этого нужно обшить каркас сверху, обычно для этого используют деревянные материалы: вагонку или блок-хаус.

Совет: для того, чтобы улучшить качество шумоизоляции, рекомендуется прикрепить утеплитель не только к несущим стенам, но и к перегородкам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Этот способ имеет некоторые преимущества перед предыдущим:

  • Утепление деревянных стен снаружи позволяет защитить от низких температур не только внутреннюю часть дома, но и само дерево.
  • Наружное утепление деревянного дома приводит к тому, что влага накапливается не внутри, а снаружи здания, под вентилируемым фасадом. Поэтому излишки влаги быстро высыхают и не вредят древесине.

Часто в качестве наружного утеплителя также используют минвату.

Инструкция, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

  1. Обработайте стены антисептическим средством, чтобы на них не появилась плесень и грибок. Особенно тщательно наносите антисептик на углы дома и торцы бревен. Дождитесь полного высыхания.
  2. Сделайте обрешетку и прикрепите на нее пароизоляционный слой.
  3. Сверху уложите выбранный вами утеплитель и закрепите его.
  4. Затем необходимо прикрепить сверху гидроизоляцию.
  5. После этого создайте вентилируемый фасад из брусьев.
  6. На последнем этапе выполните облицовку дома.

Утеплитель для деревянных домов используют не всегда, потому что дерево и так хорошо сохраняет тепло. Но если вы собираетесь жить в доме зимой, в климатических условиях, когда температура опускается до -15 или -20 градусов, тогда утеплитель поможет вам сэкономить на отоплении.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: