10 ошибок при постройке бани

Что важно учесть при строительстве бани

Многие владельцы загородных участков, будь то участок с садом или с жилым домом, рано или поздно задумываются о строительстве собственной бани. Кто-то решается строить баню самостоятельно, а кто-то – нанимает для этого специалистов, но и в том, и в другом случае важно понимать особенности конструкции бани и предполагаемую нагрузку при ее эксплуатации. В этой статье мы собрали основные рекомендации, которые стоит учитывать при планировании собственной бани.

Где и на каком расстоянии строить баню

Наши предки верили, что баня – это своеобразный портал между миром людей и духов, поэтому размещали бани в самом дальнем конце участка. Будучи нечистым местом, баня должна была находиться максимально далеко от места жительства людей и при этом поближе к воде.

Сейчас в расположении бани учитываются нормы безопасности и удобство использования. Баню по-прежнему часто устанавливают относительно далеко от дома, в дальнем углу участка. Это важно с учетом пожаробезопасности, чтобы в случае возгорания бани дом оставался нетронутым огнем. Второй аргумент такого расположения связан с определенной интимностью банных процедур. Например, рядом с удаленной баней можно разместить купель так, чтобы из дома было не видно ни её, ни тех, кто ей пользуется.

И, конечно, необходимо учитывать ландшафт участка, отводя под баню ровное сухое место.

Основные помещения бани

К основным банным помещениям относятся парная, помывочная, раздевалка. Желательно также иметь комнату отдыха, которую часто совмещают с раздевалкой, и туалет. Приятным дополнением будет наличие веранды, но это уже не обязательная опция.

Парилка

При планировании размера парилки надо учитывать предполагаемое количество человек, которые будут париться одновременно, причем, желательно в положении лежа. В режиме «русская баня» сидеть в парилке нежелательно, поскольку воздух по вертикали нагревается неравномерно. Длина лавки на одного человека обычно составляет около 2 метров.
Размер парилки при этом не должен быть слишком большим, иначе её сложно будет качественно протопить и поддерживать желаемую температуру достаточно долго. Если гостей в бане предполагается много, то вполне можно разбить их на группы. Средний размер парилки частной бани составляет от 2,5 на 2,5 метра до 3,5 на 3,5 метра.
Высота потолка в парилке должна быть такой, чтобы иметь возможность свободно поднять руки вверх. Это позволит комфортно обращаться с веником и оставит под потолком достаточный слой самого горячего пара (опять же, речь идет о режиме «русская баня», а не «финская сауна», где соотношение размеров может быть другое). Обычно это около 2,5 метров.
Можно также спланировать высоту пола в парилке на 25-30 см выше, чем в других помещениях бани. Это позволит избежать нагнетания холодного воздуха из смежного с парной помещения. Впрочем, для этого достаточно будет сделать высокий порог при входе в парную. И по ширине двери в парную также существует рекомендация: чем уже, тем лучше. Но, конечно, делать дверной проём уже 60 см нецелесообразно из соображений удобств.
Важно предусмотреть в парилке вентиляцию. Тут вариантов много, вплоть до проветривания парной через открытую дверь. Однако сквозная вентиляция будет эффективнее. Это может быть небольшое окно, вытяжка в печной трубе или отдельное вытяжное отверстие.

Помывочная или моечная

Иногда это помещение не предусматривают в проекте бани, предполагая, что омывающие процедуры будут проводиться непосредственно в парной. Собственно, именно так и происходило в банях в более давние времена. Сейчас, когда есть возможность установить душ и мыться с большим комфортом, помывочная входит в планировку большинства бань по умолчанию.

Пожелания к этому помещению такие:

Теплый кафельный пол и кафельные же стены. Теплый пол позволит избежать резкого контраста между парной и моечной, что может быть лишним стрессом для неподготовленного посетителя, а кафель – это банальное удобство и гигиена, поскольку так помещение будет легче мыть.
Наличие горячей и холодной воды. Причем, для этого лучше провести отдельные коммуникации, не нагружая банную печь дополнительными опциями (если, конечно, эти опции не предусмотрены в конструкции печи). Душ можно сделать с гидромассажем для усиления лечебного и косметического эффекта банных процедур.
Помывочная также должна хорошо проветриваться. Это может быть окно или другие способы вентиляции, главное, чтобы они были достаточно мощными и не позволяли влаге застаиваться в помещении.
Последнее, но не по значению пожелание – это электробезопасность. Конечно, это кажется очевидным, но в силу высокой влажности электрическим приборам в помывочной стоит уделить особое внимание.

Читайте также:

Строим фундамент для коттеджа

Раздевалка и комната отдыха

Здесь каких-то особых рекомендаций нет, но важно учитывать, что если вход в парную будет непосредственно из комнаты отдыха, то вся влага из парной будет оседать тут же. Поэтому можно сделать помывочную между комнатой отдыха и парной, предусмотрев раздевалку там же в помывочной. Или сделать раздевалку вообще отдельным помещением, которое и станет своеобразной буферной зоной между комнатой отдыха и парной.

Особое внимание стоит уделить этому вопросу, если в комнате отдыха предполагается мягкая мебель, которая как губка впитывает влагу. А высокая влажность без возможности проветривания и высушивания той же мебели ведет к образованию грибка, что быстро превращает банные процедуры из оздоровительных в наносящие вред здоровью.

Туалет

Насколько он вообще нужен в бане – вопрос спорный. Однако, согласитесь, что лучше все-таки иметь возможность воспользоваться туалетом прямо в бане, чем бежать через весь двор в дом, особенно, когда на улице зима. Если же баня примыкает к дому, то от туалета в ней можно с легкостью отказаться.

Отдельно ещё стоит сказать про соотношение площадей всех этих помещений по отношению друг к другу. Площадь комнаты отдыха, помывочной и парной можно рассчитать из соотношения 2:1,5:1. То есть, если парная предусмотрена площадью 6 м 2 , то помывочная будет 9 м 2 , а комната отдыха – 12 м 2 .

Конечно, все эти пожелания не являются обязательными к исполнению, у каждого банщика свой вкус и свои потребности, важно ориентироваться на здравый смысл и безопасность, пожалуй, это основные критерии.

10 ошибок при постройке бани

На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно.

Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.

Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.

1 ошибка – некачественный фундамент

Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, бетон для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.

Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента. Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.

Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.

2 ошибка – спил для сруба

Сейчас чаще всего можно встретить проект для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.

Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.

Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.

3 ошибка – неправильно возведенный сруб

Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.

Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела. Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам. Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.

Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.

4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом. Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.

5 ошибка – некачественная печная арматура

Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.

6 ошибка – неграмотная облицовка печи

Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.

Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.

7 ошибка – качество топлива для бани

Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.

8 ошибка – содержимое каменки

Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.

Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.

9 ошибка – неправильная система вентиляции

Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.

10 ошибка – неправильное расположение двери

Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.

Как построить баню: материалы, особенности и советы эксперта

Раньше баня была важной частью быта. В современных домах ее заменил водопровод с ванными и душевыми, но ни одно джакузи не приблизится по целебным эффектам к настоящей парной. Баня — место для оздоровительных процедур, с ней связано множество традиций, примет и правил — не только в России, но и по всему миру. Разбираемся вместе с экспертом в основных вариантах современной бани.

Эксперт в этом материале: Станислав Кулинский, мастер по строительству онлайн-сервиса «Профи»

Зачем строят бани

Польза бани во многих культурах строилась на религиозных и ритуальных канонах: люди верили, что пар от раскаленных камней позволяет очищать тело и душу через общение с потусторонними силами [1]. Современные исследования показывают пользу купания в горячей воде, оценивая уровни стресса, усталости, боли, настроения и даже самооценки [2]. Преимущества бани, в особенности парилки, подтверждают врачи во всем мире. Посещение сауны снижает риск развития сердечно-сосудистых, легочных и нейрокогнитивных заболеваний, облегчает симптомы артрита и помогает избавиться от головной боли [3]. За долгие годы существования бань их научились строить из различных природных материалов, каждый из которых обладает уникальными свойствами.

Материалы для бани

При строительстве бани важно выбрать подходящие материалы, чтобы она долго служила. Постройка таких зданий на загородной территории регламентируется нормами СНиП 30-02-97. Бани в большинстве случаев отапливаются от печей, поэтому требования к ним выше, чем к домам с газовым отоплением. Критерии выбора материалов незначительны, но с ними стоит ознакомиться, чтобы предусмотреть все нюансы до начала строительства:

теплоизоляция: в бане важно поддерживать уровень температуры без лишних затрат (дополнительных обогревателей или твердого топлива);
термостойкость: материал должен выдерживать повышенную влажность и серьезные частые перепады температур;
стоимость: оцените финансовые возможности заранее, чтобы баня не превратилась в многолетний долгострой;
размеры будущего здания, его местоположение, близость к другим строениям также должны учитываться при выборе материалов.

1. Баня из камня

Каменные стены не боятся огня; такое строение безопаснее по сравнению с деревянным. Основная причина возгорания в бане — ошибки при строительстве дымохода с деревянным перекрытием и кровлей. Поэтому при строительстве важно учитывать не только материал, но и технологии, соответствие нормам пожарной безопасности — СП 7.13130.2013. Каменные дома обладают высокой энергоэффективностью (а самая низкая — у брусовых и бревенчатых), но только при условии грамотного утепления и пароизоляции. Сейчас под каменными банями чаще всего подразумевают постройки из кирпича.

2. Баня из кирпича

Популярный в строительстве материал обеспечивает долговечность строений — при соблюдении технологий укладки такая баня будет служить до 100 лет.

Плюсы кирпича:

удобство укладки;
не нуждается в наружной отделке;
огнеупорный;
нетоксичный;
не впитывает влагу.

Минусы материала:

большая теплоемкость — придется дольше прогревать баню по сравнению с деревянным строением либо использовать внутреннюю отделку вагонкой вместе с утеплителем;
понадобится специалист — самостоятельно возвести стены из кирпича с соблюдением всех норм и правил непросто;
стоимость — кирпичная баня ощутимо дороже комплекса из бруса (хотя и дешевле бревенчатого сруба).

3. Баня из контейнера

Морской контейнер для грузов — отличное решение для быстрого возведения дома. В случае с баней это, скорее, временное решение — до момента, когда владелец участка сможет обзавестись капитальной постройкой. У контейнеров есть несколько особенностей, требующих дополнительных вложений:

металлические стены очень тонкие, они требуют мощного утепления;
внутреннее пространство должно хорошо вентилироваться, иначе не избежать постоянной повышенной влажности и дальнейшего образования плесени;
корпус уязвим перед коррозией, зимой он быстро промерзает, а летом сильно нагревается на солнце.

При хорошей отделке и соблюдении всех норм водоотведения использование контейнера оправданно. Особенно если цель — построить баню на колесах для дальнейшей транспортировки или, например, когда она строится на песчаном плывуне или суглинке. Баня из контейнера не требует закладки полноценного фундамента.

4. Баня из дерева

Древесина — традиционный материал для постройки бани. Раньше использовали очищенные от коры бревна, потом появились дома из бруса. Сейчас распространены каскадные бани, в которых дерево используется вместе с другими популярными материалами. Дереву часто отдают предпочтение из-за ряда ценных свойств:

оно «дышит»: стены паропроницаемы, влага испаряется естественным способом;
имеет низкий коэффициент теплопроводности: тепло долго сохраняется внутри бани даже в холодное время года. Некоторые деревянные бани даже не утепляют дополнительными материалами; в них достаточно длительно протапливать печь;
деревянные стены хорошо выдерживают температурные перепады, внутри помещения сохраняется здоровый микроклимат благодаря экологичности строения.

При этом стоит помнить, что древесина:

подвержена усадке (внутреннюю отделку лучше не начинать в течение полугода после возведения стен);
теряет изначальный внешний вид под воздействием пара и температур: ее необходимо систематически обрабатывать антипиренами, антисептиком и лаком или краской;
может разбухать и трескаться.

При выборе материала надо учитывать свойства деревьев, они различны.

Ценная порода дерева, устойчивая к влаге. Он отлично переносит перепады температур и в редко поддается гниению. Кедр легкий и прочный, не требует сложной гидроизоляции и утепления. Строения из кедра имеют свой особенный приятный запах, который появляется из-за выделяемой смолы. Смола, кстати, считается отличным антисептиком, отдых в такой бане можно приравнивать к профилактическим ингаляциям.

Но кедр стоит дорого, а многие дизайнеры отказываются от него еще и из-за неоднородной окраски — сруб может оказаться слишком пестрым: встречаются ярко-желтые, красные, коричневые и розовые бревна. Эту разновидность древесины не советуют использовать в парилке: смолы отличаются текучестью и могут стать причиной ожогов. Кроме того, кедр небезопасен для аллергиков, поэтому лучше заранее убедиться, что у вас нет реакций на разогретую смогу и эфирное масло дерева.

Сосна

Как и кедр, сосну считают хорошим антисептиком за счет смол. Они же защищают дерево от насекомых и грибков. Сосна — один из самых популярных материалов для строительства бань. К минусам относится относительно высокая цена и текучесть смол при высоких температурах. Баню из сосны лучше дополнительно обрабатывать средствами от гниения дерева, потому что она не очень устойчива к влаге.

Пихта

Иногда используется в строительстве бань, популярна благодаря невысокой стоимости. Но специалисты не советуют выбирать пихту из-за подверженности гниению и низкой прочности.

Ольха

Ольха не деформируется при правильной укладке. Но эта древесина сильно подвержена гниению, со временем темнеет и может давать усадку.

Осина

Осина отличается высокой плотностью и низкой восприимчивостью к влажности. Она красива без отделки — у дерева рыжий узнаваемый окрас. Однако осину сложно обрабатывать из-за плотности, она дает усадку и дорого стоит. Зато баня из нее прослужит долго.

Липу ценят за высокий коэффициент термостойкости, легкость в работе и приемлемые цены. Но такая древесина без отделки быстро темнеет и разрушается при длительной влажности в помещении.

5. Баня из блоков

Строительные блоки отличаются по составу, названиям и техническим характеристикам. Для возведения бань используют:

пеноблоки из цемента и песка с пенообразователем. Когда масса застывает, получается пористая плита небольшого веса удобного стандартного размера. У пеноблоков низкий уровень теплопроводности и высокий — паропроницаемости. Их легко разрезать на части, сверлить и обрабатывать;
газобетонные блоки делают из песка, цемента и алюминиевой пудры. Когда в смесь добавляют воду, происходит реакция, делающая структуру пористой. Материал известен повышенной гигроскопичностью по сравнению с пеноблоками. Поэтому такую баню придется тщательно паро- и гидроизолировать, чтобы стены не оставались сырыми;
керамзитобетон создают из цемента, керамзита, вспененной и обожженной глины. Он отличается теплопроводностью и плохо поглощает влагу, нуждаются в мощном дополнительном утеплении. Керамзит в пять раз устойчивее к перепадам температуры, чем газоблоки.

6. Баня-бочка

Баня-бочка — относительно новое явление на рынке. Такие бани принято ставить на маленьких участках, где не поместится большое фундаментальное строение. Бочка устанавливается быстро: за два-три дня. Качества комплекса варьируются в зависимости от материалов, в среднем температура внутри помещения сохраняется три-четыре часа. Минус бани-бочки — небольшая вместительность; она рассчитана максимум на шестерых, а то и меньше. Как любое строение из натурального дерева, бочку нужно обрабатывать пропитками, хорошо проветривать и сушить после каждого посещения. Зимой после протопки такая баня быстро остывает, требуется больше протопок.

Комментарий эксперта

Станислав Кулинский, мастер по строительству онлайн-сервиса «Профи»:

— Бани бывают двух типов: отдельно стоящая постройка или часть капитального дома. И те и другие объединяет общая концепция, которая предполагает наличие трех основных элементов: парной, душевой и комнаты отдыха.

Отдельную баню строят традиционно из дерева: рубленого, оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса. Используют и другие стройматериалы: кирпич, блок, каркас. Блок в капитальном строении может находиться в частном доме и даже в квартире.

Как для первого, так и для второго типа стоимость трех основных элементов одинаковая при условии одинаковых размеров, например 6 х 6 м. Но если вы хотите отдельную постройку, она выйдет дороже.

Для того чтобы сравнить стоимость, давайте рассмотрим традиционный размер бани 6 х 6 м. Сердце бани — парная — как правило, 2,5 х 2,5 м; это оптимальный вариант для трех-четырех человек. Помывочная в размере 2,5 х 2,5 м включает в себя душевую, обливное ведро и купель. И комната отдыха 5 х 3 м, в которой располагается мебель. Из чего складывается цена постройки:

Стоимость обустройства парной этих размеров зависит от двух основных составляющих: отделочные материалы и печь. Цена отделочных материалов начинается от 80 тыс. руб., но может не ограничиться и 500 тыс. Печи бывают электрические и дровяные, их стоимость варьируется от 60 тыс. до 500 тыс. руб.
Стоимость отделки душевого помещения — от 40 тыс. до 300 тыс. руб.
Стоимость отделочных материалов и мебели комнаты отдыха — от 50 тыс. до 400 тыс. руб.

То есть минимальная сумма затрат на материалы начинается от 230 тыс. руб. и может достигать 1,5 млн руб. и более. Если вы хотите сэкономить, можете произвести отделочные работы самостоятельно, вам не понадобится платить квалифицированным специалистам. Срок постройки составляет от трех до шести недель.

В случае с отдельно стоящими строениями стоимость деревянной постройки 6 х 6 м без коммуникаций (отопление, водопровод и канализация) складывается из таких параметров:

каркасник — от 350 тыс. до 700 тыс. руб.;
рубленое бревно/ оцилиндровка / профилированный брус — от 500 тыс. до 800 тыс. руб.;
клееный брус — от 1,2 млн до 2 млн руб.
кирпич/блок — от 600 тыс. до 2,5 млн руб.
работа — от 300 тыс. до 900 тыс. руб.

Сроки строительства — от трех недель до трех месяцев, также необходимо учесть сроки изготовления древесины. Всем отдельно стоящим строениям необходимы инженерные сети: канализация, отопление и водопровод. Своими силами в зависимости от вашего опыта можно выполнять какие-либо виды работ, кроме тех, которые связаны с пожарной безопасностью. Эти задачи строго необходимо доверять профильным специалистам.

Баня своими руками: проекты, фото, этапы возведения

Трудно представить себе дачный участок без непременного атрибута – горячей баньки, поднимающей жизненный тонус ароматами березового веника и эвкалиптового пара. Банные процедуры излечивают от многих болезней, снимают стресс и дают возможность душевно пообщаться с близкими людьми. Так что, как ни крути, а без нее, родимой, никак не обойтись. Тема нашего исследования – баня своими руками. Проекты, фото, важные нюансы и бесценный опыт практиков – все это в этом материале.

Читайте в статье

На чем основан выбор оптимального места для возведения бани

Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.

Расположение бани на дачном участке

В планировке расположения банного комплекса на садовом участке есть три основные требования:

Расстояние от границы участка	Расстояние от банного комплекса до забора – минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора дренажную канаву, заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
Расстояние до водоема	С одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного воздействия сточных вод. Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит фундамент конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
Промежуток до жилого строения	Русская банька по «черному» размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до курятника или коровника.

Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.

Как пристроить баню к дому без ущерба основному строению

Не всегда размеры участка позволяют соблюсти все вышеперечисленные требования. Выход один – пристроить банный комплекс прямо к дому. Рассмотрим преимущества и недостатки такого решения:

экономия площади участка;
зимой пользоваться домашней баней удобнее, так как нет необходимости выходить на улицу;
можно значительно сэкономить на утеплении конструкции, так как одна стенка будет внутренней;
можно использовать общую систему отопления и водоснабжения.

Сауна в каркасном исполнении

могут возникнуть сложности с подсоединением строения бани к дому. Потребуются особые меры при возведении фундамента и соединении стенных плоскостей;
объединение системы водоотведения может привести к чрезмерной нагрузке на местную канализацию;
пожароопасность объекта представляет определенную угрозу для жилой постройки.

Построенная своими руками баня в доме – место не только для гигиенических процедур, но и для общения с близкими

Проектируя баню как пристройку к дому, необходимо рассмотреть все важные аспекты такого решения. Прежде всего, фундамент либо стыкуют с основанием дома, либо делают отдельно. Во втором случае для стыковки используют металлические скобы, а швы заполняют пеной.

Стены и крышу пристройки лучше делать из того же материала, что и основная конструкция. Разные по весу материалы дадут неравномерную усадку. Крышу пристройки делают односкатной, ее верхняя часть должна заходить под основную кровлю и примыкать к стене.

Постройка бани своими руками на дачном участке

Нередко бывают такие моменты в жизни, когда хочется только одного: бросить всё, уехать из города на свой дачный участок. Красивая живая природа, тишина, прогулки по лесу, занятия любимыми увлечениями – это то, что необходимо для полного счастья. В том случае если дача обустроена комфортно под вас, не терпится вновь приезжать на отдых. Одним из условий комфорта на дачном участке может стать хорошая баня.

Для ее строительства можно конечно нанять строителей. Однако построить баню можно самим. Таким образом, вы сможете существенно сберечь свой бюджет, а еще произведёте благоустройство именно так как хотите вы. Для начинающего строителя это вполне выполнимо, хотя потребуется приложить некоторые усилия. Построенная именно лично она будет радовать своего хозяина еще больше.

Разберём по порядку, что нужно, чтоб построить баню самостоятельно.

Первым делом, как на любой стройке решаем вопросы с проектной документацией, со строительным материалом. Критериями выбора строительного материала для бани являются: ее расположение, условия её эксплуатации. Немаловажную роль при этом играет правильная оценка собственных возможностей.

Баню можно построить из кирпича, газобетона, других каменных стройматериалов. Многие выбирают для этого каркасную технологию. Но, несмотря на огромный выбор материалов, всё же большинство по-прежнему строят из такого материала как древесина. Это лёгкий, долговечный стройматериал, для него не требуется возводить какой-то особенный фундамент. Она обладает отличными характеристиками. Если за баней из древесины должным образом ухаживать, то она сможет прослужить очень длительный период.

При постройке бани следует отдавать предпочтение такому строительному материалу как брус. Баня из этого строительного материала отлично сохраняет все достоинства постройки из древесины, избавит от хлопот и существенных денежных вложений, которые могут возникнуть при постройке бревенчатой бани. Ее возведение можно сравнить со сборкой интересного конструктора. Брус может иметь различные геометрические размеры, сечение. Может быть прямоугольное, квадратное, полукруглое сечение, а также в случае профилированного бруса имеются пазы для крепления. Строительство из бруса осуществляется очень легко быстро, поэтому с этим справится даже неопытный строитель.

Как выбрать место для постройки бани?

Одним из главных моментов является правильный выбор положения будущей бани. Место для постройки должно быть законодательно оформлено, а также оно должно быть удобным для дальнейшего использования.

При выборе необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

В том случае если поблизости располагается водоём, не следует располагать постройку в непосредственной близости от него, чтоб избежать ее затопления.

Требуется определить положение бани относительно дома. Она может быть возведена как отдельно, а может быть пристроена к дому. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Но всё-таки многие отдают предпочтение отдельной постройке, вдали от дома.

При строительстве бани следует предусмотреть обязательную вентиляцию, а также как будут отводиться сточные воды.

Также не рекомендуется ее строительство в непосредственной близости с дорогой.

При определении местоположения необходимо обращать внимание на стороны света, направление ветра. Лучше всего строить баню с южной стороны дачного участка, так она защищена от ветра и он не будет мешать парильщикам. Окна лучше всего располагать с западной стороны.

Рекомендуем строить баню вдали от других построек, а если она пристроена к дому, стоит строго соблюдать все правила пожарной безопасности. Этих правил надо придерживаться в любом случае, даже если баня построена в отдалении.

При определении места строительства или габаритов, требуется соблюдать установленные законодательством расстояния от границ участка, чтоб соседи не испытывали неудобств и не было последствий.

Проекты бани и планировка

В начале строительства необходимо создать проект бани, который определяет её общую площадь. На одного парильщика приходиться около 5 квадратных метров площади, поэтому если в ней одновременно будет париться 4 парильщика, общая площадь составит не менее 20 квадратных метров.

Баня обычно имеет следующие помещения: парильное, помывочное отделение, помещение для отдыха, предбанник. Важно решить, каким образом будут располагаться эти отделения друг относительно друга, а также их геометрические размеры.

Разрабатываем схемы, чертежи:

Общий план постройки.

Отдельные чертежи каждого отделения.

Схема оборудованья фундамента.

Каким образом будет устроена кровля.

Каким образом будет крепиться, и выкладываться брус.

Каким образом будет устроен пол, потолок постройки.

Схема монтажа печи с учётом её конструкционных особенностей.

Все чертежи, которые требуются для ее строительства можно начертить самим либо обратиться к помощи интернета или бумажной литературы. Многие проекты бань из бруса схожи между собой, выберите свой вариант. Если хотите особенный проект и есть финансовая возможность, закажите план у архитектора или проконсультируйтесь с опытным строителем.

Выбор строительных материалов

Приведём список строительных материалов для бани из бруса:

Брус 150х150 мм, хотя можно использовать брус сечением 100 или 200 миллиметров.

Доска для пола. Можно использовать для обустройства пола доску 150х50 мм длиной 4 метра.

Для обустройства потолка можно использовать доску лиственных пород. Минимальная ширина, длина сечения 100 и 20 миллиметров соответственно.

Стройматериал для обустройства стен.

Строительный материал пароизоляция. Для этого нужна специальная плёнка.

Гидроизоляция. Обычно пользуются плёнкой из полиэтилена.

Утеплитель для потолка. Неплохо будет использовать для этих целей минеральную вату.

Для изоляции конструкций от высоких температур из дерева можно использовать минеритовые плиты, либо отлично для этих целей подойдет жаростойкая плитка Терракот. Этот материал можно использовать также для изоляции стен около банного оборудования, которые расположены вблизи дымохода.

Для фундамента необходим цемент, песок и щебень. Цемент берут перед самым началом строительства бани.

Строительный материал для сооружения кровли. Этот материал покупают с учетом личных пожеланий и финансовых возможностей хозяина. Единственное требование, это его соответствие с материалом самой бани и других строений на участке.

Начинать строительство бани лучше в весенний период, так как после окончания основных строительных работ, надо, чтобы бурс просох и осел. Этот период длиться в среднем полгода.

Инструкция пошагового строительства бани

Первый этап – расчищаем участок

Чтоб расчистить участок: выкорчевывают все ненужные кустарники и деревья, убирают мусор и всё лишнее, что может помешать построению фундамента.

Второй этап – фундамент

Постройку из бруса лучше всего строить на столбчатом фундаменте, который популярен и подходит для небольших или каркасных построек из древесины.

Для сооружения такого фундамента сначала надо сделать нужное количество ямок для установки опор. Опоры обязательно монтируют по углам бани и в местах, где пересекаются стены, а также с различным шагом по периметру строения.

В зависимости от того какой грунт у вас на участке и какой вес всего строения определяется шаг. Ямы необходимо выкапывать на метр-полтора метра. В зависимости от географического положения эта глубина может меняться. Помимо перечисленных выше стройматериалов вам понадобится определённое количество труб из асбестоцемента и арматура.

Дно ямок покрывается смесью песка и щебня, толщина которой составляет 15 сантиметров. Затем в ямы устанавливают, соблюдая вертикальность, асбестоцементную трубу и закрепляют её. В трубу втыкают некоторое количество арматурных прутьев.

В пространство между стенками ямы и трубы заливают бетон. После того как бетон будет залит выжидают несколько суток, после чего выкладывают между столбиками стенку толщина которой составляет полкирпича.

Третий этап – постройка стен и кровли

Как было написано ранее в большинстве случаев для возведения стен постройки используется брус 150х150 мм. Перед тем как укладывать первый венец на фундамент укладывается гидроизоляция. Нижняя поверхность венца обрабатывается антисептическим средством. В большинстве случаев используется способ «в лапу» для установки бруса.

Венцы строения соединяется между собой при помощи нагелей. Это штыри из дерева или металла.

После того как стены будут возведены устраивается кровля бани. В зависимости от того какой вариант кровли вы выбрали, фиксируются стропила. Они закрепляются к верхнему венцу при помощи скоб.

На зафиксированные стропила закрепляют доски обрешётки, а на них должен быть уложен материал пароизоляции, гидроизоляции и утеплитель.

Завершающим этапом укладывается выбранный вами материал крыши.

Четвёртый этап – внутренняя отделка бани

Начинать эти работы следует с устройства коммуникаций. Это проведение канализации, водопровода и электрической проводки. О том, как будет проложена канализация, необходимо позаботиться ещё на этапе возведения фундамента постройки.

После того как работы с канализацией будут закончены укладывают чистовой пол. Он может быть выполнен из древесины или бетона. Пол из бетона прослужит вам больший срок. На него укладывают кафельную плитку.

В том случае если пол выполняется из дерева, его делают протекающим. Для этого между лагами оставляют некоторый зазор. Можно также сделать специальное отверстие для слива воды, которое закрывается решёткой. Вода оттуда будет попадать в колодец.

После того как работы с канализацией будут завершены укладывается утеплитель, материал пароизоляции и гидроизоляции. Затем можно приступать к работам с электрической проводкой и водопроводом.

Затем монтируются окна и двери, завершающим этапом осуществляется чистовая отделка помещения.

В последнюю очередь устанавливаются электрические приборы.

Пятый этап – монтаж печного оборудования и стеллажей

В последнюю очередь устанавливаются электрические приборы.

Печное оборудование устанавливают в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Конструкции из дерева изолируют от воздействия высоких температур печки и дымохода, для этого можно использовать жаростойкий экран с применением огнеупорной плитки Терракот и жаростойкого клея Терракот. Если оборудование достаточно тяжёлое его устанавливают на специально обустроенный фундамент.

Конструкция может быть совершенно различная, в зависимости от желаний хозяина. Печка может быть выбрана каменная на дровах, из металла или работающая на электричестве. В некоторых случаях устанавливается оборудование, работающее на газе.

Заключительный этап – выбор аксессуаров

Бывают совершенно различные аксессуары для парилки. Основные аксессуары – это веники, ёмкости, ковш из дерева, решётки на пол и другие изделия для бани. Все аксессуары могут быть изготовлены и своими руками.

Парилка – это то место, где человек может расслабиться и приятно провести время с компанией друзей или родных. Тем более будет приятно хозяину, если он всю красоту выполнил своими руками, начиная от возведения стен и заканчивая мелочами. Баня своими руками – это не очень сложно, главное иметь желание и вдохновение.

Хороший вопрос: Из чего лучше построить баню

Каркасная, деревянная или кирпичная баня — какая доступнее по критерию цена/качество?

Инженер, архитектор. Основатель и руководитель Лаборатории русской бани, член русского Печного Общества, член Союза специалистов «Бани и Печи». Кандидат физико-математических наук

Из какого материала лучше строить баню, чтобы получилось дешевле? А из чего — быстрее и проще? А какой материал долговечнее? Разбираемся и сравниваем.

стоимость,
быстрота возведения,
пожароопасность,
энергоэффективность,
экологичность,
конструктивная стабильность.

Если критична цена — дерево
Ваш выбор — деревянная баня из бревна и бруса естественной влажности. До сих пор эти материалы являются самыми бюджетными для возведения бани. Однако качественный клееный брус и тем более настоящий карельский или архангельский сухостой в несколько раз дороже свежеспиленной (прямо из леса) древесины.

Как вариант — можно построить баню с деревянными каркасными стенами, но цена её существенно зависит от типа утеплителя, пароизоляции и пиломатериалов. А вот хорошая каменная (кирпичная) баня стоит дорого.

Факт: Цена складывается не только из материала для возведения стен. Она во многом зависит от отделки — наружной и внутренней. Но это тема для отдельного разговора.

Если хотите построить быстро — дерево
Быстрее всего строится деревянная баня. Сруб на готовом фундаменте бригада плотников возведет за считаные дни. Но есть и обратная сторона медали: на усадку бани из древесины естественной влажности потребуется несколько лет. Использование сухостоя или клееного бруса уменьшит срок усадки строения. Но в любом случае стены деревянной бани будут жить своей жизнью из-за колебаний влажности и температуры на протяжении всего срока эксплуатации. Это накладывает существенные ограничения на методы устройства утепления и отделки парилки, моечной и т.д.

Если проблемы с усадкой вам не нужны, советую каркасные конструкции. Каркасная баня — легкое строение: больших временных и финансовых затрат на фундамент не будет. А модули каркаса, сделанные на современном высокоточном производстве, позволяют собрать баню на участке всего за несколько дней.

Дольше всего будет строиться каменная баня. Здесь могут быть два подхода. Первый — сделать несущие стены из кирпича или бетона с последующим наружным утеплением (н а фото — кирпичная баня перед утеплением стен) . Второй для любителей «два в одном» — несущие теплые стены из керамических или газобетонных блоков. В любом случае такая баня — довольно тяжелая, поэтому ей требуется надежный фундамент, который после заливки должен выстояться. Houzz уже рассказывал о том, какой фундамент лучше для бани , поэтому повторяться не буду. Замечу лишь, что в среднем бетону для набора прочности требуется 28 дней. Однако этот показатель зависит от многих факторов, в том числе — температуры воздуха. Чем она ниже, тем больше времени понадобится для затвердения бетона. Да и сам процесс возведения стен займет заметное время.

Чтобы не бояться огня — камень
Баня с каменными стенами очевидно безопаснее деревянной. И чем меньше сгораемых материалов в конструкции несущих стен, перекрытий и кровли, тем безопаснее баня в целом. Но сказать, что каменные бани не горят, было бы сильным преувеличением.

По статистике пожаров в банях основная их причина — неправильно сделанный узел прохода дымохода через деревянное перекрытие или кровлю. Поэтому, если сделать стены бани из кирпича или газобетона, а кровлю возвести по деревянной стропильной системе, выигрыш в пожарной безопасности будет невелик.

Если внимательно почитать требования пожарной безопасности (СП 7.13130.2013) и выполнить все, что написано, — риск возгорания деревянной бани существенно снизится, но это приведет неизбежному усложнению её изначально простой конструкции.

Например, требование СП 7.13130.2013 защищать стену из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, металлическим листом по асбестовому картону сравнительно легко реализовать в каркасной бане со стабильными стенами, а вот в бревенчатой бане крепеж жесткого металлического листа должен быть не жестким, а подвижным (скользящим), чтобы компенсировать осадку бревен сруба.

Читайте также:

Важно: Чтобы установить металлическую банную печь с выносной топкой в деревянной бане, вам все равно потребуется возвести хотя бы одну кирпичную стену на всю высоту парной (как на фото выше). Причем предел её огнестойкости должен быть не менее часа (REI60). Таким требованиям удовлетворяет кирпичная стена толщиной как минимум в полкирпича. Как правило, вес этой стены существенно превосходит вес самой печи, что необходимо учитывать при расчете фундамента для бани. К тому же при топке бани на прогрев такой массы кирпича будут тратиться дополнительные часы.

Чтобы не переплачивать за обслуживание — камень
Из чего бы ни была сделана баня, для защиты ее от поражения грибком и плесенью в здании необходимо круглогодично поддерживать температуру не ниже 15°C. А значит, она будет постоянно потреблять энергию. С учетом того, что частная баня простаивает в режиме ожидания не менее 320 дней в году, « напрасные » расходы на тепло могут быть довольно большими.

Здесь очень многое зависит от материала конструкции стен.

Как каменная, так и каркасная конструкции стен позволяют построить энергоэффективную баню — нужно лишь грамотно утеплить ее и сделать надежную пароизоляцию. Качество пароизоляции лучше всего оценивать не « на глазок » , а инструментальным методом (blowerdoor). В противном случае утеплитель намокнет и перестанет работать, что приведет к потерям тепла. Но самая большая опасность от проникновения влаги через некачественную пароизоляцию — в намокании изоляции узла прохода дымохода через перекрытие или кровлю. От намокания изоляция теряет свои свойства, и риск возгорания катастрофически возрастает! Снизить расходы на обслуживание парной поможет наличие газа, ночного тарифа на электричество и т.п. С учетом всего этого можно построить баню с заранее заданным энергопотреблением, даже с характеристиками пассивного дома.

Самая низкая энергоэффективность — у бревенчатой или брусовой бани. Связано это в первую очередь с высокой воздухопроницаемостью (продуваемостью) стен. В этом плане сруб значительно проигрывает не только кирпичной, но и каркасной бане. Даже в безветренную погоду при одинаковой толщине стен скорость потери тепла у каркасной бани будет примерно в три раза меньше, чем у сруба. В ветреную погоду сруб будет терять дополнительное тепло в результате более сильной, чем у каркасного дома, инфильтрации.

На фото: фасад бани из клееного бруса. Из-за неправильной пароизоляции кровли после оттепели здесь намерзают сосульки. Ниже — результат вскрытия кровли

На фото: р езультаты вскрытия кровли в брусовой бане. Слева вверху на фото видно, что проникшая через неправильно сделанную пароизоляцию вода превратилась в лед

На фото: стропильная система кирпичного спа-центра гниет из-за неправильной пароизоляции кровли. Все дело в неподходящей для парилки пароизоляции, которая к тому же некачественно герметизирована клейкой лентой. Ненадлежащее качество работ (в данном случае — грязное по грязному) — частая строительная проблема

На фото: бруски обрешетки мокнут и гниют из-за неправильно организованного вентиляционного зазора. Ветрозащита не приклеена к отливу и порвана ветром

Если важна экологическая безопасность — дерево
Трудно переоценить здоровый запах, теплоту и уют, создаваемые натуральной древесиной в парилке. Однако и здесь есть несколько « но » .

1. Нужно обязательно следить за тем, чтобы дерево оставалось здоровым в экстремальных по влажности и температуре условиях парной. В противном случае грибок и плесень не оставят и следа от начальной экологичности строения. Чтобы полы и стены парной не гнили, главное — правильно сушить ее после использования. Для этого там нужны вентиляция и теплый пол. Обрабатывать дерево в парной химическими защитными средствами не следует по экологическим соображениям. Гораздо полезнее продумать узлы опирания полков на стены и пол — именно в этих узлах скапливаются грязь и вода, а древесина со временем начинает портиться.

На фото здесь и ниже: грамотное решение — деревянная отделка парной полностью отделена от пола. При этом брус, на котором держится полок, не опирается на перекрытие, а зафиксирован специальным крепежом на некотором расстоянии от пола. В результате после нескольких лет эксплуатации доски стены и опорный брус находятся в идеальном состоянии