Составляющие пирога каркасного дома и технология сборки стен своими руками

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Каркасный дом относится к недорогому, но быстрому строительству. Возведение домов по каркасной технологии достаточно популярно во всем мире, набирает силу оно и в России среди индивидуальных застройщиков жилья. Затраты на строительство большие, такой дом можно построить своими руками. Важно детально разобраться с технологией, подобрать вариант фундамента, отделочными и облицовочными материалами. Как построить каркасный дом в спб самому, рассмотрим весь технологический процесс.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Для самостоятельного возведения дома требуется детально изучить технологию, и начинаются работы с расчетов и проектирования. Проектная документация на дом – это планы, схемы, расчеты, смета, перечень материалов, детальное описание и расположение всех коммуникаций в каждом помещении. Необходимо проработать, как будет производиться подключение системы отопления, водопровод, отметить ввод электрокабеля, сделать всю разводку. Ко всем планам и схемам будет прилагаться пошаговая инструкция-план действий.

Важно еще на этапе проектирования, представлять, как будет выглядеть ваш дом на участке. Для этого можно воспользоваться 3D-изображениями.

Каркасный дом своими силами

После того, как проект будет готов и согласован во всех организациях, приступают непосредственно к работам.

Подготовка участка

Для возведения фундамента для будущего дома необходимо:

• расчистить участок (убрать растения, выкорчевать деревья и кусты);
• если планируется плитный или мелко заглубленный фундамент, выровнять площадку;
• подготовить площадку для хранения стройматериалов желательно с навесом;
• обеспечить подъезд транспорта.

Разметка участка

Разметка участка осуществляется по плану. «Красную» линию застройки отмечают колышками с натянутой между ними веревкой. Разметка должна соответствовать генеральному плану. Любые отклонения впоследствии скажутся на надежности строения.

Возведения фундамента

Поскольку каркасный дом 6×6 имеет небольшой вес, для него можно выбирать любой фундамент. Важными критериями являются: качество грунта (песчаный, глинистый, торфяной), уровень залегания водоносных пластов и твердого слоя, особенности рельефа участка.

Свайно-винтовой фундамент

Строительство каркасного дома своими руками с использованием винтовых свай – недорогое решение. В пользу выбора этого основания говорят его преимущества:

• скорость возведения, 1-2 дня;
• экономичность, свайный фундамент обойдется на 40% дешевле возведения плитного или мелкозаглубленного фундамента;
• возможность строительства на любых грунтах, включая торфяники;
• подходит для участков с наклоном.

При выборе свайно-винтового фундамента необходимо правильно рассчитать несущую нагрузку и подобрать по размеру опоры.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Если участок ровный, а почва глинистая или суглинок, можно рассмотреть установку мелкозаглубленного фундамента. Обойдется это основание недорого, его закладку можно сделать своими силами. Чтобы основание было прочным, производят детальные расчеты, опираясь на геодезическую оценку участка.

Закладка фундамент производится в следующей последовательности:

• рытье траншеи;
• засыпка траншеи песком, трамбовка;
• укладка гидроизоляционного слоя;
• монтаж опалубки;
• укладка арматуры;
• заливка траншеи бетоном;
• утепление, гидроизоляция.

Закладка ленточного фундамента требует времени, заниматься строительными работами в зимний период нельзя.

Плитный фундамент

Технологий строительства этого типа фундамента не обличается сложностью, но, чтобы получить качественную плиту, необходимо при ее заливке максимально четко соблюсти все требования. Использование плиты в качестве основания целесообразно на проблемных грунтах, а также, если не планируется делать подвал. Заливка плиты производится поэтапно:

1. Выемка и отсыпка лишнего грунта.
2. Выравнивание участка с помощью нивелира.
3. Формирование многослойной подушки толщиной 10-15 см.
4. Установка опалубка.
5. Армирование.
6. Заливка бетонной и одновременное вибрирование раствора.

Важный нюанс строительства плитного фундамента – заливку необходимо сделать за один день, желательно в один прием.

Обвязка брусом

Формирование фундамента, когда строим каркасный дом своими руками, заканчивается установкой на основание ростверка, деревянных балок. Используются бруски размером 150х150 (200) мм. Применять бу материалы нельзя, поскольку это – несущий элемент конструкции. Соединение балок по углам и в поперечном расположении производится разными способами: «в под дерева» или «в лапу». Толщина среза бруса срезается наполовину. Деревянные детали обрабатывают антисептиками. Места стыков сверху закрепляют металлическими пластинами, а сам ростверк к фундаменту – анкерами.

Если используется свайно-винтовой фундамент, можно сделать ростверк с помощью металлического уголка. Его приваривают к сваям, соединяя их по диагонали. Затем все металлические элементы покрывают противокоррозионными средствами.

Устройство пола

При возведении каркасных строений полы заливают бетоном либо устанавливают деревянные доски. У каждого из этих видов есть свои преимущества и недостатки.

Бетонный черновой пол

Заливка пола бетоном в каркасном домостроении используется не так часто, поскольку этот вариант совместим только с ленточным и плитным основанием. В последнем случае сама плита уже будет выступать в качестве чернового пола.

Монолитный пол на ленточном основании будет представлять собой многослойный «пирог», состоящий из слоев: гравийно-песчаной подушки, бетонной заливки, гидропароизоляции (пленки, мембраны), теплоизоляции (слоя керамзита или пеноплекса) и армированной бетонной стяжки.

Деревянный черновой пол

Этот вариант используется на любом типе фундамента. Деревянный черновой пол также, как и бетонный черновой, представляет собой «пирог» из гидро-, шумо- и теплоизоляционных материалов. Используется качественно просушенная древесина хвойных пород, смолы которых препятствуют образованию плесени. Весь деревянный материал предварительно покрывают антисептиками.

Каркас пола и укладка тепло- и гидроизоляционных материалов

Если пол будет укладываться на грунт или плиту, устанавливают продольные балки, которые укладывают на опорные столбики (их делают из бетона или кирпича) или закладной венец. Если фундамент свайный, и сделана обвязка брусом, лаги устанавливают непосредственно на деревянный ростверк. Между лагами укладывают мембранный гидроизоляционный материал, а затем теплоизоляцию (минвату, базальтовую вату). Затем настилают черновой пол. Доски к лагам прикручивают саморезами.

Монтаж каркасного дома

Далее приступают к сборке каркаса, стены его также представляют собой многослойную конструкцию. В ней есть: сам каркас, утеплитель, гидро- и пароизоляционные материалы, фасадная облицовка и внутренняя обшивка. Существует несколько технологий строительства: «наращивания пирога» по финскому варианту и использования готовых СИП-панелей.

Для сбора каркаса используется качественная древесина хвойных пород. Часто применяется сосновый брус, недорогой и прочный материал.

Сборка стен

Удобнее эту работу выполнить на полу. Для этого проводятся детальные расчеты, учитывают высоту потолков и расстояние между вертикальными балками (рассчитывается по размерам утеплителя плюс 2 см для плотности прилегания). При составлении схемы важно учесть и ширину самой балки.

1. Доски раскладывают на земле, намечают места соединений.
2. Вертикальные и горизонтальные балки соединяют длинными гвоздями.
3. Для надежности укрепляют металлическими уголками.
4. Для придания жёсткости полученной конструкции устанавливают дополнительные перемычки. Их монтируют в шахматном порядке, не забывая оформлять оконные и дверные проемы.

Внутренние стены

Для межкомнатных перегородок используют доски меньшей толщины, поскольку они не несут большой нагрузки. Сборка осуществляется по тому же шаблону, что и наружные стены. Толщина ячеек должна соответствовать ширине шумоизоляционного материала.

Установка стен на места

Каждую стену поднимают и устанавливают на место, чтобы ее не водило, временно подпирают диагональными балками (укосинами) и крепят соединительными элементами. Так, одна за другой поднимают все части конструкции, закрепляя их между собой гвоздями или болтами.

Укосины

Для усиления каркаса устанавливают наклонные балки (укосины), применяя доску в сечении 100х50 или 150х50 мм.

Верхняя обвязка, усиление конструкции

Далее производят обвязку собранной конструкции сверху. Цель – сделать более крепкое соединение всех элементов по верхним углам и равномерно распределить нагрузку. Доска, которая по размеру точно такая же, как и каркас, прибивается сверху по периметру и по внутренним несущим перегородкам длинными гвоздями (120-150 мм).

Ригель

Рядом доской верхней обвязки сбоку крепят точно доску толщиной не менее 40 мм и шириной 150 мм. Если дом двухэтажный, можно вязать доску по шире, 200 мм. Полную обвязку лучше заранее собрать на земле. Ригель под верхней обвязка необходимо устанавливать обязательно. Поскольку его функция – распределение нагрузки. Если ширина проема двери или окна превышает ширину двух стоек, ригель крепят с двух сторон. Стоит отметить, что укосины и ригель размещают на разных сторонах.

На углы приходится максимальная нагрузка, поэтому их усиливают дополнительными опорными стойками. Существует два варианта, как укрепить углы.

1. Американский формат: дополнительная стойка устанавливается в уже готовый собранный угол, а ниша заполняется теплоизоляционным материалом.
2. Скандинавский формат: в угол стойки устанавливается цельный брус. Этот вариант – самый холодный, к тому же возникает проблема с креплением внутренней облицовки.

Окна и двери

Отделка проемов может производиться по канадской и финской технологии. Первый вариант из-за своей сложности применяется редко. В оконные и дверные проемы по финской технологии вставляются ригели, на них и будет производиться вся нагрузка. Балка устанавливается ребром в верхнюю часть между стойками. Трудность обустройства проемов заключается в том, что наружные стены представляют собой многослойную конструкцию. В каркасные дома можно вставлять как деревянные, так и готовые пластиковые окна.

Крыша каркасного дома

Процесс монтажа крыши в быстровозводимом доме ничем не отличатся от возведения в кирпичном или блочном доме. В плане крепежа, деревянные балки легче присоединить к таким же деревянным материалам нежели в бетонной плите или кирпичной кладке.

Форма крыши бывает скатной или плоской (с небольшим наклоном). В районах с сильными ветрами рекомендуется устанавливать плоские крыши, в дождливых регионах – скатные.

Вариант обустройства кровли подбирается по конструктивным особенностям дома. Для каркасных строений используется стропильная система. Для крепления стропил потребуются саморезы, уголки и металлические пластины. Шаг установки стропил составляет от 40 и до 100 см, это зависит от сечения самих балок.

Стропила устанавливают так, чтобы они упирались в главный опорный элемент конструкции, мауэрлат. Сечение этого бруса составляет 10х10 см. по стропила устанавливают дополнительные подпорки и соединяют с мауэрлатом зубчатыми накладными.

Далее устанавливают обрешетку, ее конструкция зависит от типа кровельного покрытия. Под гибкую черепицу крепят ОСП плиты. если используется профлист, делают обрешетку с шагом 50 см.

Уклон крыши зависит от используемого кровельного покрытия, он составляет:

• 12-60 ° – для шифера;
• > 12° – битумной черепицы;
• > 20° – металлочерепицы;
• 20-60° – полимерные материалы;
• 25-60° – керамику;
• > 10° – профлисты;
• >15 – ондулин.

Утепление каркасного дома

Укладка утеплителя проводится в следующей последовательности:

• Внутри дома между балками в несколько слоев вставляют утеплитель, ширина каждого слоя с припуском 2 см с каждой стороны для плотного прилегания.
• Таким же способом производят и утепление пола.
• Для потолка берут утеплитель толщиной 10-15 см и укладывают между стропилами.
• Поверх теплоизоляционного материала укладывают пароизоляционную пленку.
• Поверх пленки крепят отделочный материал, чаще всего используют OSB плиты.

В качестве утеплителя для каркасных строений используется минеральная вата, продается она в виде прессованных плит, она хорошо пропускает воздух, ограничивает теплопотери, не слеживается и не горит. Дешевле по цене будут пенопластовые панели. Щели при укладке пенопласта затем задувают монтажной пеной.

При установке утеплителя и пароизоляционной мембраны необходимо оставить между ними зазор в 5 см. Для этого делают обрешетку с ячейками 5х5 см.

Пошаговая отделка

Для облицовки внутренних стен и перегородок используют стеновые панели: гипсокартон, гипсоволокнистые плиты и ОСП плиты.

• Гипсокартон – лучший материал для отделки с ровной гладкой поверхностью, заделывают штукатуркой только места соединений плит.
• Гипсоволокнистые плиты – материал, обладающий более высоким качеством.
• ОСП – древесно-стружечные плиты, произведенные на основе фармальдегидного клея. Материал отличается шероховатой поверхностью и требует дополнительной отделки (заделке стыков и оштукатуривания).

Помимо перечисленных ранее стеновых материалов используют для внутренней отделки стен вагонку.

Мы постарались в одной статье рассказать, как правильно построить каркасный дом своими руками. Не все могут заняться строительством самостоятельно. Одному построить даже каркасный дом крайне сложно, поэтому лучше обратиться в специализированную компанию.

Устройство пирога каркасного дома и этапы возведения стен своими руками

В том, чтобы каркасный дом получится теплым, уютным, энергосберегающим и долговечным, большую роль играет правильно собранный стеновой “пирог”. Он представляет собой стойки каркаса, между которыми уложен утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными материалами. При сборке пирога каркасного дома важно соблюдать технологию работы, так как даже небольшие ошибки могут привести к печальным последствиям.

Главные ошибки в процессе монтажа

Существует несколько взглядов на то, в какой последовательности укладывать слои пирога каркасной стены, какие материалы использовать. Однако основные ошибки в процессе монтажа и их последствия одинаковы для всех решений. К ним относят:

• отсутствие пароизоляции или ее неправильный монтаж;
• игнорирование точки росы, отсутствие грамотных расчетов;
• отсутствие ветрозащиты с наружной стороны стены;
• плохую вентиляцию конструкции.

Главное негативное последствие этих ошибок — накопление влаги внутри стены. Это приводит к ухудшению свойств утеплителя, гниению древесины, промерзанию стен и ухудшению микроклимата в доме.

Еще одна ошибка — экономия на теплоизоляционном материале. Недорогой утеплитель низкой плотности может быстро сваляться, образовав пустоты внутри стен. Результат — не только их промерзание, но и увеличение нагрузки на отделку, деформация облицовки.

Как устроен пирог каркасного дома

Правильный пирог каркасного дома включает несколько слоев из последовательно уложенных материалов. В направлении от внутренних помещений к улице он выглядит следующим образом:

1. Обшивка каркаса из листового материала (фанера, гипсокартон, OSB) — служит основой для внутренней отделки, придает жесткость стеновой конструкции, защищает утеплитель от внешних повреждений.
2. Пароизоляционная пленка — является преградой для проникновения водяных паров из жилого помещения в толщу утеплителя.
3. Теплоизоляционный материал (эковата, пенополистирол и др.) — обеспечивает сохранение тепла в доме, участвует в формировании микроклимата в нем.
4. Наружная обшивка стены (влагостойкая фанера, OSB) — выполняет те же функции, что и внутренняя.
5. Гидроизоляционная мембрана — защищает “пирог” утепления от проникновения влаги с улицы, дополнительно обеспечивает ветрозащиту. О
6. Облицовочный фасадный материал — дополнительно защищает стены от внешних воздействий, придает строению эстетичный и законченный вид, формирует его стиль.

Обратите внимание! Пароизоляцию укладывают с теплой стороны строения, гидроизоляцию и ветрозащиту — с холодной, со стороны улицы.

Средняя толщина конструкции каркасной стены с утеплителем — 250-300 мм (для средней полосы России). Если дом возводят в северных регионах с суровым климатом, стеновой “пирог” может включать еще один слой теплоизоляционного материала. Его укладывают между брусьями смонтированной обрешетки. В этом случае значение увеличивается еще на 50-60 мм.

Стеновой пирог – инструкция к монтажу

Работу по сборке пирога каркасного дома начинают только после жесткой фиксации вертикальных стоек, подготовке материалов и крепежей.

Наружная обшивка каркаса

Для наружной обшивки каркаса чаще всего используют листы OSB толщиной 11-13 мм. Что оправдано их прочностью, устойчивостью к деформациям, влаге и температурным перепадам. Альтернативы:

• влагостойкая фанера толщиной 10-12 мм;
• цементно-стружечные плиты;
• древесноволокнистые плиты;
• гипсоволокнистые листы.

Крепление обшивки к каркасу выполняют так, чтобы стыки листов приходились на середины стоек. При этом нижний край плит совпадает с нижним краем обвязочного пояса. Между отдельными частями обшивки оставляют температурный зазор в 3-4 мм. Он нужен для расширения материала при смене температурного режима.

Обратите внимание! При обшивке окон и дверей используют целую плиту, в которой затем вырезают проем нужного размера.

В качестве крепежей использую гвозди или саморезы. Все образованные листовым материалом стыки после окончания работ герметизируют пластичным акриловым герметиком или монтажной пеной.

Укладка теплоизоляционного материала

В качестве утеплителя для пирога каркасника используют пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан. Для удобства работы их выпускают в матах, рулонах, плитах.

Утеплитель укладывают между стойками так, чтобы не оставались даже небольшие пустоты. Для этого заполнение свободного пространства выполняют до возникновения небольшого давления на каркас.

Если какие-то пустоты или зазоры все же остаются, их задувают монтажной пеной, излишки которой после расширения обрезают.

Для дополнительной фиксации материала, чтобы предотвратить его сползание, применяют клей или тарельчатые дюбели. Клей используют для укладки пенопласта, нанося его на основание плиты слоем 3 мм. Тарельчатые дюбели подходят для крепления экструдированного пенополистирола. На одну плиту достаточно 5-7 штук, 1-2 из которых приходятся на ее середину.

В процессе работы следят за тем, чтобы стыки теплоизоляционного материала в рядах были смещены относительно друг друга на 200-300 мм.

Монтаж обрешетки

Для монтажа обрешетки в пироге каркасного дома используют брус сечением 50х50 мм или доску 50х40 мм. Их перпендикулярно крепят к вертикальным стойкам гвоздями или саморезами. Между брусьями обрешетки выдерживают расстояние в 400-600 мм.

Обрешетка не только дополнительно удерживает уже уложенный утеплитель, но и принимает на себя нагрузку листового материала для внутренней обшивки стен. Также в образованные ячейки можно уложить еще один слой теплоизоляционного материала. Принцип работы с ним тот же, что и с первым слоем.

Паро- и гидроизоляция стенового пирога

В качестве пароизоляционного слоя, укладываемого со стороны помещений, в каркасных домах используют специальную мембрану. Она защищает стеновой пирог от влаги не на 100%. Некоторый объем паров пленка пропускает, но это необходимо для нормализации микроклимата в доме.

Чтобы влага не повредила утеплитель и деревянные конструкции, помещения должны хорошо вентилироваться, а для стен — использоваться качественные материалы, способствующие отводу влаги из утеплителя.

Некоторые мастера используют вместо мембраны прочную полиэтиленовую пленку. Она не пропускает влагу, но также требует устройства мощной вентиляционной системы. В противном случае в совокупности с пластиковыми окнами пленка превратит дом в подобие парника.

Как крепят пароизоляционную мембрану:

• строительным степлером или оцинкованными гвоздями материал фиксируют по брусу;
• в местах стыка мембраны делают нахлест полотен в 10-15 см;
• соединения проклеивают специальным скотчем.

При укладке пароизоляции важно, чтобы материал не собирался в складки, не было разрывов. Дополнительно мембрану фиксируют рейками, формируя обрешетку для обшивки листовым материалом. Она же обеспечивает вентиляцию в стеновом пироге, препятствуя его увлажнению.

Гидроизоляцию пирога каркасного дома выполняют аналогичным образом, но с наружной стороны стены. Для этого используют супердиффузионную мембрану с паропроницаемостью 800 г/кв. м и более. На уложенную поверх гидроизоляции обрешетку монтируют облицовочный материал.

Все этапы возведения наружных стен каркасного дома можно выполнить без привлечения бригады мастеров. Достаточно точного соблюдения технологии, следования рекомендациям, которые дают производители материалов, и нескольких помощников.

Строение пирога каркасного дома

В интернете бытует масса мнений по поводу правильной конструкции каркасного дома. Общая идея понятна — это сооружение из бруса и досок, внутри которого помещается утеплитель для стены. Однако очередность укладки слоев не для всех является понятной. Как должен выглядеть правильный пирог каркасного дома? Об этом, а также об особенностях монтажа разных материалов, выборе схемы расположения защитных, теплоизоляционных, декоративных слоев пойдет речь в этой статье.

Стоит начать с того, что разные схемы расположения слоев в пироге зависят от многих факторов, среди которых стоит выделить:

• Особенности погодных условий региона;
• Толщина каркаса, наличие перекрестной монтажной сетки;
• Доступный материал утеплителя;
• Необходимость дополнительного утепления или защиты стен.

Стоит отметить, что изменить план монтажа слоев на стадии строительства еще можно. Главное — правильный каркас здания, который станет основой для гибкой системы утепления, защиты и декорирования жилого дома.

Возведение каркаса — основной этап строительства

От правильности сборки конструкции зависит не только прочность самого дома, но также проста в монтаже защитных и декоративных слоев. Пирог деревянного каркасного дома, рекомендуемыйстроителями, имеет четкую структуру и ровный слой защиты, как от погодных условий и кинетических воздействий, так и от внутренних коммуникаций. Правильный каркас отличается прочностью, отсутствием большого люфта, оптимальной дистанцией между вертикальными и горизонтальными досками. Ширина ячейки бруса, как правило, подбирается, исходя из двух параметров:

• Ширина листа утеплителя;
• Нагрузка, которую будет нести конструкция.

Неплохим вариантом станет установка вертикальных досок каждые 0,5 метра. Так каркас будет держать максимальный вес и при этом не нагружать фундамент.

Ячейка пирога будет иметь ширину 0,5м, что позволит укладывать толстые листы минеральной ваты без подрезки.

Стена каркасного дома — правильная очередность слоев

При строительстве жилого дома правильное размещение слоев гарантирует не только высокие качества здания, но также его долговечность, низкую частоту ремонта, практичные особенности эксплуатации. Правильный пирог «канадского» каркасного домасобирается за несколько недель и требует навыков работы с разными видами материалов: древесиной, пластиковой клеенкой (гидроизоляция), облицовочными материалами (гипсокартон, вагонка, камень) и проч. Если рассматривать устройство стандартной стены от помещения наружу, то она будет иметь следующее строение:

Отделка ОСП (ориентированно-стружечная плита), гипсокартоном, реже — вагонкой и другими видами сборочной обшивки стен;

1. Слой пароизоляции, который защитит остальные слои от проникновения газообразных веществ. Это необходимый слой, который полностью защитит утеплитель от негативного воздействия разного рода жидкостей (в т. ч. конденсата). Минеральная вата способна накапливать влагу и сбиваться в тугие комки, которые нарушают процесс термоизоляции и заметно снижают общую теплоту дома. Слой пароизоляции необходим в любом типе стены с наполнителем на основе минеральной ваты (базальтовой, стекловаты и проч.);
2. Два этих слоя крепятся на деревянный каркас из бруса или доски. Монтаж производится при помощи строительного степлера или специальных скоб. Внешняя отделка может быть присверлена, как напрямую к каркасу, так и к контробрешетке. В таком случает пространство между контробрешеткой и каркасом заполняется звукоизоляцией или слоем пенопласта (разновидность перекрестного утепления);
3. Третий слой (внутренний) — утеплитель. В каркасных домах применяются рулоны или блоки из минеральной или базальтовой ваты, стекловаты или комбинированных составов. Укладываются в специальные ниши — пространство между вертикальными и горизонтальными балками каркаса. Минеральная вата практически никак не крепится к древесине — в процессе укладки она расправляется и заполняет все доступное пространство. Это позволяет достичь максимального утепления. Каркас при этом становится уязвимым местом — дерево является «мостиком холода», потому чаще используют перекрестный каркас — еще один слой утепления, на треть тоньше основного.

После основного слоя утепления следует плита ОСБ, которая удерживает утеплитель со стороны улицы. Крепится на саморезы или гвозди. При монтаже между плитами необходимо оставить небольшой зазор — буквально 1-3 мм. Плита рано или поздно наберет немного воды и разбухнет, зазор, как таковой, исчезнет. Толщина плиты должна составлять несколько сантиметров — для лучшей защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Между плитой ОСБ и утеплителем также часто прокладывают слой влаго-ветрозащиты. Пирог каркасного дома с толстой ОСБ снаружиполностью защищен от кинетического воздействия — ударов, падений и проч. (например, от падения веток).

При обработке специальными средствами дом будет устойчив к огню.

Следующий слой — древесная обрешетка. Это горизонтальная или вертикальная решетка из бруса или дешевой доски, которая служит крепежом для следующих слоев. Крепится на гвозди, саморезы, реже — скобы-угольники. Нередко древесная обрешетка служит каркасом для внешнего слоя утеплителя — ваты большой плотности, реже — пенопласта.

Толстый слой влаго-ветрозащиты. Это специальная мембрана, которая является главным рубежом защиты всего каркаса от внешнего воздействия. Крепится на промышленные скобы или гвозди с большими шляпками. Слои мембраны стоит накладывать внахлест друг на друга, углы дома обязательно закрываются цельным куском ВВЗ.

Еще один слой обрешетки из тонкого бруса, планок или строганной доски. Служит основой для монтажа декоративной отделки. Крепится под углом 90° по отношению к предыдущему слою.

Последний слой — внешняя отделка. Как правило, это вагонка, листы профнастила из пластика или металла, декоративные панели.

Стоит отметить, что для более сложных вариантов внешней отделки необходимо вносить изменения в первоначальный проект дома. Так, если заказчик желает сделать отделку из красивого кирпича, придется серьезно усилить не только фундамент, но также каркас. Обделка каркасных домов камнем — очень сложная техника, но она позволяет создать имитацию кирпичного дома за втрое меньшую цену.

Очередность установки слоев выглядит следующим образом:

1. Каркас;
2. Каркас под перекрестное утепление;
3. Заполнение утеплителем внешних ниш;
4. ВВЗ мембрана, внешняя плита ОСБ;
5. Второй слой утеплителя;
6. Слой пароизоляции, монтаж внутренней отделки;
7. Внешняя обрешетка, монтаж внешней отделки;
8. Косметические работы (покраска, шпаклевка, etc.).

Перегородки внутри дома

Пирог внутренней теплоизоляции каркасного домапредполагает утепление внутренних стен для лучшего сохранения тепла. Также это позволяет нагревать отдельные жилые комнаты, если установлена автономная система обогрева.

Устройство внутренних стен по своей идее похоже на внешнее, однако здесь нет внешнего слоя отделки. Пирог внутренней стены собирается в следующем порядке:

На этапе возведения каркаса дома создаются ячейки для утепления. Внутренние стены имеют такую же толщину, как и внешние (15-20 см).

С одной стороны стены монтируется плита ОСБ или обычного гипсокартона на слой пароизоляции. Натянуть пластиковую пленку на стену не составляет труда, монтаж больших плит хорошо прижмет ее к общей коробке. В ячейки вкладывается утеплитель и через несколько часов стена зашивается пароизоляционной мембраной плюс листом ОСБ или гипсокартоном. Декоративная отделка стены производится на финальном этапе подготовки дома.

В случае с внутренними стенами мостики холода не несут опасности, потому не нужно создавать перекрестное утепление и усложнять конструкцию несколькими типами защиты. Лучше пропитать древесину составами против гниения и горения.

Также часто можно встретить использование СИП-панелей при обустройстве внутренних стен здания. Это заметно ускоряет сборку конструкции, в зависимости от региона и цены на материалы также можно хорошо сэкономить на использовании различных материалов.

Для домов, построенных по канадской технологии, пространство для своеобразного творчества велико. Комбинируя разные типы материалов, можно добиться оптимального соотношения цены и качества построенного жилья.

Правильный пирог для потолка или крыши

От утепления верхней плоскости дома зависит многое. О методологии работы с плоскими крышами можно прочесть в отдельной статье на нашем сайте. Однако для «фигурных» крыш утепление потолка будет схожим с утеплением стен.

Пирог крыши деревянного каркасного домасостоит из нескольких слоев утеплителя, активной защиты, декоративных слоев. Этот слой выполняет несколько важных функций:

• Предотвращает резкое изменение температуры помещений в теплое время года;
• Защищает постройку от осадков;
• Предотвращает скапливание влаги под крышей и на потолке;
• Сохраняет до 30-40 % тепла внутри дома (теплый воздух всегда стремится вверх);
• Обеспечивает дополнительную вентиляцию комнат.

Порядок укладки материалов имеет ряд особенностей. Прежде всего, часть работ придется выполнять со стремянки или лесов, другую часть — с плоскости крыши. Хорошие балки из металла или толстого дерева станут не только основой для плоскости крыши, но также хорошей страховкой для рабочих.

Строение кровельного пирога практически не зависит от типа крыши. Если в доме предусмотрена мансарда — минеральная вата все равно монтируется на потолок и после слой теплозащиты дублируется на скаты под профнастил или фальш-черепицу.

Схема пирога кровли выглядит следующим образом:

1. Слой пароизоляции — толстая мембрана, которая позволяет крыше «дышать», но при этом не пропускает влагу и вредоносные бактерии. Служит качественной защитой от конденсата и осадков. Снизу этот слой «подпирает» лист ОСБ или гипсокартон. Он же не дает утеплителю вывалиться из горизонтальных ячеек;
2. Теплоизолятор — укладывается в ячейки между балками. Защищает здание от потери тепла;
3. Гидроизоляция — важный слой кровельного пирога. Служит защитой от внешней влаги, которая может скапливаться на чердаке. Укладывается внахлест лист на лист, нередко задувается монтажной пеной, заливается смолой или составами на основе эпоксидных смол;
4. Система вентиляции – представляет собой обрешетку, которая позволяет воздуху циркулировать внутри пирога.

Для скатной крыши модель каркаса выглядит таким же образом. Особенности монтажа зависят от угла наклона крыши. Нередко приходится резать листы утеплителя (для четырехскатных крыш). Также возникают проблемы с укладкой ваты в ниши необычной формы (трапециевидные или параллелограммы).

Распространенные вопросы и ответы на них

В: Какой толщины оказывается оптимальный пирог утепления деревянного каркасного дома?

О: Для большинства зданий он составляет: 15см (внутренний каркас) + 5 см (перекрестное утепление) + 5*2 (декоративная внутренняя и внешняя обшивки) = 30см. Стена такой толщины неплохо выдерживает погодные условия средней широты нашей страны.

В: Как лучше выбрать тип минеральной ваты для дома?

О: Необходимо обращать внимание на толщину и плотность материала. Оптимальное значение — порядка 35. Для разных широт это значение может меняться — чем теплее регион, тем меньше плотность ваты можно брать. Для холодных широт строительство каркасных домов по канадской технологии не рекомендуется или требуется собирать дом в кратчайшие сроки. Более эффективный метод — финская технология постройки зданий.

Технологические особенности стен каркасного дома: из чего состоят самые сложные узлы и пирог утепления

Временной разрыв между окончанием установки фундамента и началом монтажа каркаса составил ровно месяц. С прискорбием отмечу, что за это время кое-где на металле фундамента черная краска несколько зашелушилась, сообщив нам тем самым неприглядную правду о своем «высоком» качестве.

Будущий обладатель строящегося дома. Фото автора

Доски для «скелета» будущего дома заранее обработаны антисептиком от насекомых-вредителей и для повышения пожароустойчивости.


Привезенный строительный материал прошел предварительную пропитку от огня и жучков-паучков. Фото автора

Обустройство строительного городка

Но прежде чем возводить стены и завозить нужные материалы на объект, нужно было организовать строительный городок. Под ним понималась весьма скромная по размерам утепленная бытовка, которую запитали однофазным переменным током. Тут же были организованы небольшой навес, умывальник, кухонька на свежем воздухе и все необходимые сантехнические объекты.

Кстати, если вы будете планировать стройку дома силами привлеченных застройщиков, учтите, что место для строителей должно быть обязательно. Если у вас на участке уже есть какая-то времянка и прочие «удобства», вы экономите эту статью в смете. Если нет, то застройщик привезет свою бытовку, но за ее аренду придется заплатить.

Скромная бытовка наших строителей. Фото автора

Для выполнения нашего контракта компания откомандировала трех человек. Среди инструментов, привезенных строителями, мы заметили отрезную дисковую электропилу, смонтированную на станине, и цепную бензопилу.

Справа на фото видна зона «бытовых удобств» нашего строительного городка. Фото автора

Технологические особенности возведения стенового каркаса

При рассказе о сооружении дома я собираюсь обратить внимание наших читателей на те технологические моменты и чертежи, с которыми они неизбежно столкнутся, затеяв подобное мероприятие.

Из чего состоит пирог каркасных стен

В проекте предусмотрено, что высота помещений первого этажа — 2,5 м. Каркас наружных стен состоит из сухих строганых досок 50×150 мм и 40×50 мм. Изнутри они обшиваются гипсокартоном по ОСП или имитацией бруса по пароизоляции. Утепление — минеральная вата (200 мм). Снаружи стены будут обшиты теплозвукоизоляционной плитой Beltermo или ОСП толщиной 9 мм.

В качестве завершающей отделки пойдет сайдинг виниловый от «Альта-Профиля» по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране с устройством вентилируемого фасада.

Каркас внутренних перегородок собирается из досок 35×100 мм, с двух сторон обшивается гипсокартоном или имитацией бруса по пароизоляции. Тепло- и шумоизоляция — минеральная плита (100 мм).

Монтажная (обвязочная) доска

Самым нижним элементом конструкции каркасного дома, выполненным из дерева, является монтажная (обвязочная) доска. С нее и начнем. Монтажная доска укладывается на гидроизоляцию из 2 слоев рубероида. Для нее используются доски сечением 15×5 см. Они укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия для шпилек.

Раскладка монтажной доски по фундаментным трубам производится таким образом, чтобы все стыки обвязки из труб 120×80 мм перекрывались доской. Нижеприведенные схемы и фотографии иллюстрируют суть этого конструктивного узла.

Фиксация монтажной доски. Фото автора

К обвязке из труб 120×80 мм с шагом 1500 мм монтажная доска сечением 35×150 мм крепится с помощью самореза со сверлом. Крепление производится с отступом 50 мм от стыка досок и 150 мм по углам над сваей.

Крепление монтажной доски к конструкции ростверка фундамента саморезом со сверлом. Фото автора

Наглядная иллюстрация самореза со сверлом.

Саморез со сверлом

Вот так он выглядит после закручивания в доску.


Ввернутый в монтажную доску саморез. Фото автора

Важно: обращу внимание наших уважаемых читателей на абсолютную необходимость прокладки гидроизоляционного материала между фундаментом и древесиной конструкции! Дело в том, что по межмолекулярным каналам элементов конструкции фундамента возможен подъем от грунта влаги — и в таком случае нежелательный контакт с древесиной. В подавляющем большинстве для гидроизоляции используются 2 слоя рубероида.

Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса — но цена его выше, чем у досок.

Угловое сочленение досок обвязки и стен. Фото автора

Как каркасный дом превратился в каркасно-щитовой. Или мне показалось?

Признаться, меня несколько удивила технология сооружения данного дома. Я предполагал, что каркас будет собираться непосредственно на пятне застройки, когда последовательно устанавливаются и укрепляются стойки и прогоны конструкции. Однако, вопреки этим предположениям, у нас на площадке была избрана иная технология.

Ее вполне можно было бы назвать щитовой. Посмотрите внимательнее на расположенную ниже схему и отметьте для себя наличие символов Щн-1, Щн-2 и пр.

План расстановки щитов. Фото автора

Эти символы обозначают отдельные щитовые конструкции. То есть строители сначала «сколачивали» отдельные щиты, а уже потом монтировали их крупными единицами и устанавливали на монтажные доски. Ниже приведены два варианта использованных щитов.

Первый тип стенового щита.

Щит Щн-1. Фото автора

Второй тип стенового щита.

Щит Щн-2. Фото автора

На фото ниже хорошо видно, как из таких конструкций собираются стены дома. А в левой части изображения (см. указатель-стрелку) стоит щит-конструкция, приготовленный для монтажа.

Под стрелкой виден щит, приготовленный для монтажа со внутренними перегородками. Фото автора

Напомню, что новый дом пристраивается к уже существующему, поэтому на следующем фото я покажу, как сделана стыковка двух конструкций.

Стыковка новой конструкции со старым домом. Фото автора

Разборка мансардного этажа существующего дома

В перечне необходимых работ для нашего дома, кроме вполне созидательных, фигурировали и демонтажные. Для технически грамотной стыковки нового дома с существующим требовалось разобрать мансардный этаж последнего. Рабочие не торопились с этим «пыльным» объектом, оставляя его выполнение на потом.

Но жизнь внесла свои коррективы! Эта известная фраза крайне подходит к разборке мансарды. Дело в том, что примерно на четвертый день работ электросеть нашего СНТ оказалась обесточенной, и рабочие лишились необходимой в каркасном домостроении пилы. Делать было нечего в прямом смысле, и пришлось приступить к демонтажу мансарды, сооруженной 19 лет назад.

Сначала аккуратно была разобрана фальцевая металлическая крыша, и ее листы были сложены в стопку в сторонке от стройки.

Снятие полотен фальцевой кровли. Фото автора

Снятый кровельный материал обнажил стропильный скелет, преподнеся мне очередной конструктивный сюрприз. Оказалось, что при сооружении мансарды на втором этаже сначала построили жилой «кубик», а уж потом его заключили в стропильный скелет.

Работа на высоте требовала строгого соблюдения правил техники безопасности. Фото автора

Открытие меня изрядно озадачило. Получается, что большой объем пространства под кровлей вообще никогда не использовался. Это противоречило сложившимся у меня традиционным дачным представлениям, что при сооружении частного дома следует бороться за каждый полезный квадратный метр.

Под кровлей мы обнаружили небольшой домик. Фото автора

Оказалось, что фасад мансарды состоял из дощатого прямоугольного щита, являвшегося наружной стенкой мансарды и обрамленного с обеих сторон щитами треугольной формы. После разборки строители согласились порубить фрагменты мансарды на дрова за отдельную плату.

Фасадные дощатые щиты. Фото автора

На все эти работы у трех наших строителей ушло две недели. Из этого срока следует вычесть еще трое суток, во время которых рабочие сидели без дела, так как смежники не подвезли вовремя необходимый строительный материал.

В следующих частях повествования о стройке я расскажу об интересной строительной новинке под названием LVL-брус и о том, что дальше будет происходить с каркасом дома.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

Само руководство состоит из 7 этапов:

• выбор места для дома;
• проектирование;
• монтаж фундамента;
• сборка каркаса;
• возведение стен;
• теплоизоляция;
• кровельные работы.

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями — быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Монтаж фундамента

Технология строительства предусматривает применение мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или блочного фундамента. Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный — винтовые сваи. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

Варианты устройства ростверка на винтовых сваях

В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра — к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль горизонтальной гидроизоляции.

Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.

Схема нижней обвязки дома

Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски — они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).

Схема устройства пола

Создаем каркас

Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.

В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале — камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и обшивочного материала планируют расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек 150х50 мм, в проемах ставят сдвоенный брус 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет устанавливать утеплитель «в натяг» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой применяют временные раскосы, отчего сооружение приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье «Верхняя и нижняя обвязка«. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов каркасного дома.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, подбирайте теплоизоляцию с толщиной в 15 см и больше. Для большей эффективности поверх стоек набейте контробрешетку из бруса 50х50 мм (8) и положите утеплитель (7) «вторым слоем» — так вы избежите возможных мостиков холода и сделаете дом по-настоящему энергоэффективным. Читайте подробнее об устройстве пирога стены, а также об общем утеплении каркасного дома.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Схема утепления чердачного перекрытия

Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.

Крыша

Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.

Зависимость уклона кровли от применяемого материала

Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются двухскатные конструкции, позволяющие оборудовать мансарду или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.

Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.

Кровельный материал

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками , чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

Пирог стены каркасного дома – собираем сами свое жилье

Минеральная вата Пароизоляционная пленка ДСП Шуруповерт Уровень Угольник Саморезы Отвес Ножницы по металлу Молоток Лобзик Линейка Дрель электрическая Показать все

Пирог стены каркасного дома представляет собой многослойную конструкцию, но ее особенности известны разве что профессионалам. А мы с вами попробуем освоить такую технологию самостоятельно.

Устройство каркасных стен

Такие стены нашли свое широчайшее распространение в каркасном строительстве, и, как уже стало понятно, состоят они из нескольких слоев. Какими материалами следует запастись, если желаете отдать предпочтение именно этому типу строительства? И в каком же порядке расположены все компоненты? Начнем изучать устройство по порядку. Само собой разумеется, что без каркаса не обойтись, ведь именно такая схема и дала название данной технологии. Кроме того, нам понадобится пароизоляция, обрешетки (вертикальная и горизонтальная), отделочные материалы, плита ОСП, а также минеральный утеплитель, вполне подойдут маты, минвата и т. д. Теперь составим из этого всего правильный пирог.

Устройство многослойных стен каркасного дома выглядит следующим образом. В качестве скелета, естественно, выступает сам каркас, сделанный из бруса, между стойками которого располагается слой утеплителя. Далее, если двигаться по направлению наружу, идет пятнадцатимиллиметровая плита ОСП, потом оба вида обрешетки, между которыми помещен слой мембраны, выполняющий роль ветроизоляции, а затем и непосредственно наружный обшивочный материал. Схема внутренней отделки имеет устройство несколько проще – пароизоляция и обшивка. Чтобы в помещении не застаивался воздух, там должна быть принудительная вентиляция, так как ОСП панели плохо его пропускают.

Особенности каркасного строительства

В этом пункте рассмотрим, на что важно обратить внимание при выборе конструкции каркасного дома. Очень важно учитывать назначение здания – будет ли оно жилым или же использоваться только в качестве дачи. Это непосредственно влияет на оптимальную толщину стен каркасного дома. А именно, если речь идет о летнем загородном доме, то можно немного сэкономить на стойках и взять их меньшего сечения, чем для круглогодичного жилого помещения. Да и опять-таки для дачного варианта можно использовать более дешевые обшивочные материалы, ведь и к внешнему виду здания в этом случае будут предъявляться менее серьезные требования.

Правильный выбор утеплителя и пароизолятора во многом зависит от региона, в котором собираетесь строиться, вернее, от его климата. Так, если это северная часть страны, то, конечно же, акценты следует расставить на энергосбережении, конструкция будет содержать оба слоя в достаточном количестве. Но когда за окном преимущественно жара и повышенная влажность, тогда не помешает дополнительный слой пароизоляции с наружной стороны утеплителя, а вот в холодных регионах такое устройство пирога стен противопоказано.

Каркасная конструкция – достоинства и недостатки такого жилья

Прежде чем рассматривать непосредственное возведение правильного пирога стен каркасного дома, нужно немного поговорить о достоинствах и, естественно, недостатках такого типа строительства. Главный плюс возведения таких домов – скорость, схема собирается всего за несколько месяцев. А все благодаря отсутствию усадки, вам не нужно будет выжидать, пока стены примут свое окончательное положение и только после этого приступать к следующим этапам.

Кроме того, приведенный метод относительно недорог. Также благодаря современным материалам можно буквально за считаные месяцы воплотить в жизнь любую фантазию, при этом устройство дома будет достаточно надежным и прочным. Теперь к недостаткам. Безусловно, на сегодняшний день существует масса специальных средств для противопожарной обработки древесины, но тем не менее такие дома имеют относительно небольшую огнеустойчивость. Да к тому же велика вероятность, что в полостях стен заведутся грызуны либо насекомые, поэтому не забываем проводить все необходимые мероприятия по борьбе с этими вредителями.

Строим сами – схема возведения каркасного дома

Ознакомившись со схемой и особенностями возведения стен каркасного дома, следует уже перейти непосредственно к практической части. Тут вам предстоит выбор – либо довериться профессионалам, либо взяться за работу самим, но придется тщательно подбирать материалы, а это потребует дополнительного изучения рынка, чтобы не наткнуться на плохой товар.

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Скорость строительства, энергоэффективность и стоимость — основные достоинства каркасного дома. Именно поэтому такая технология становится все более популярной.

Но чтобы свой дом стал еще доступней, его можно построить своими руками с помощниками или даже одному. И эта статья является пошаговым руководством самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.

Шаг № 1 Проект каркасного дома

• Правильный расчет прочности.
• Возможность предварительно оценить стоимость строительства.
• Надежность и продуманность конструкции дома.
• Экономия при строительстве.
• Возможность в последующем сделать перепланировку опираясь на проект.
• Облегчает процесс и сокращает время строительства.

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения; * «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.

Шаг № 2 Подготовительные работы

Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

• Ручная циркулярная пила;

• Дрель-шуруповерт;

• Углошлифовальная машина (болгарка);

• Электрический рубанок;

• Лобзик;

• Лазерный уровень;

• Молоток;
• Ножовка;
• Топор;
• Струбцина 2-3 шт.;
• Степлер;
• Уголок;
• Рулетка;
• Пачку строительных карандашей;
• Шнур;

Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то,что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом реду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.

Подготовка участка

Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

• Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
• Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
• Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
• Может использоваться как теплоаккумулятор;
• Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
• Подходит почти под все виды грунтов;

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

• укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
• укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны , а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауэрлатом
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Похожие записи:

1. Утепление каркасного дома своими руками: инструкция
2. Что лучше: минеральная или базальтовая вата?
3. Теплый каркасный дом своими руками: Пошаговая инструкция утепления +Видео
4. Фундамент для каркасного дома своими руками, виды