Шлифовка дерева: особенности ручной обработки

Тонкости безупречной ручной шлифовки. Как правильно шлифовать дерево.

При обработке сложных форм рекомендуется использовать импровизированные «напильники». Они изготавливаются следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеиваются на полосы или круглые стержни. Такие «напильники» могут чисто обработать мельчайшие изгибы или узкие углубления в обрабатываемых деталях.

Как отшлифовать древесину – пошаговая инструкция

О деревянных домах уже много сказано, и мы не будем снова перечислять все их преимущества. В этой статье мы подробно расскажем об одном из этапов строительства — обработке древесины шлифованием.

Под воздействием влаги и солнечного света древесина со временем начинает темнеть, и внешний вид построенного деревянного дома заметно ухудшается. Чтобы предотвратить это, бревна шлифуют и покрывают специальным составом, который повышает пожаробезопасность, влагостойкость и антисептические свойства древесины.

Шлифовка позволяет достичь нескольких целей одновременно:

  • Убрать с поверхности загрязнения, накопившиеся в процессе транспортировки и установки бревен.
  • Снять верхний слой древесины, в котором уже могли появиться грибок и плесень.
  • Вернуть поверхности натуральный цвет, а также сделать ее гладкой и ровной.
  • Обеспечить равномерное экономичное распределение защитных средств по поверхности дерева без наслоений и пятен.

Она повышает устойчивость деревянного дома к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения и насекомых — улучшает внешний вид дома и продлевает срок его службы.

Особенности шлифовки древесины

Можно выделить три важные особенности шлифовки:

  1. Их выполняют после монтажа кровли, но до установки окон и облицовки пола и потолка. Кровля нужна, чтобы защитить стены от влаги, а с окнами, полом и потолком не стоит торопиться из-за большого количества пыли, образующегося во время шлифования.
  2. Обрабатывать бревна желательно через год после постройки сруба. За это время древесина успеет просохнуть и не будет взлохмачиваться при шлифовке.
  3. После шлифования сруб необходимо обработать антисептическими, лакокрасочными или другими защитными материалами. Если этого не сделать, он снова потемнеет и работу придется повторить.

Инструменты и расходные материалы для шлифовки бревен

Для шлифовки древесины подходят различные типы инструментов:

Ленточная шлифовальная машина идеально подходит для шлифования ровных поверхностей.

Орбитальная шлифовальная машина обеспечивает оптимальное качество поверхности.

Плоские поверхности можно также шлифовать с помощью прямой шлифовальной машины.

Угловая шлифовальная машина чаще всего используется для обработки дерева при строительстве дома.

Используйте шлифовальные камни для ручной шлифовки углов бревен.

Для ровных поверхностей, таких как края бревен, подойдет ленточная или орбитальная шлифовальная машина. Для скругленных углов лучше всего подходит угловая шлифовальная машина.

Чем легче инструмент, тем проще и удобнее им пользоваться. Кофемолка имеет выходную мощность до 1 000 Вт.

Для шлифовки вам также понадобятся абразивные материалы — диски и шлифовальные листы с различной зернистостью:

  • обработку торцов бревен начинают кругами с зернистостью F30 (обозначения зернистости приведены по ГОСТ Р 52381-2005);
  • чтобы снять старый лак, нужны круги с зернистостью F40–F60;
  • неровные и грубые участки бревен обрабатывают материалами с зернистостью F60;
  • для ровных и мягких участков древесины оптимальна зернистость F80;
  • финишную обработку сруба выполняют кругами F100–F120.

Существует два типа сменных шлифовальных дисков: Диски с заслонками и самофиксирующиеся диски. Лепестки менее практичны и непрактичны, поскольку имеют лишь небольшую площадь контакта с поверхностью древесины и могут оставлять в ней борозды.

Шлифовальные диски для угловых шлифовальных машин: подковообразные слева, самофиксирующиеся справа.

Вы также можете выбрать один из двух типов насадок для угловой шлифовальной машины: Резина и пластик. Резиновые шлифовальные головки быстрее выходят из строя, поэтому практичнее шлифовать дерево пластиковыми шлифовальными головками.

Какие преимущества ручной шлифовки?

Хотя шлифование древесины вручную требует больших затрат труда, оно имеет много существенных преимуществ: менее агрессивное шлифование, лучший контроль над процессом и высокая чистота поверхности в труднодоступных местах, таких как углы, изгибы и другие детали любой сложности.

Это интересно: Канализационные пластиковые трубы: диаметры, цены. Какого диаметра бывают канализационные трубы пластиковые.

Ручная техника необходима для шлифовки между слоями, так как она обеспечивает тончайшую работу и исключает риск истирания нанесенного покрытия. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует лучшее качество поверхности, чем шлифовка шлифовальной машиной, кругом или дрелью.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Шлифовальные бруски — незаменимый инструмент в арсенале столяра. Эти простые инструменты обеспечивают равномерный контакт между наждачной бумагой и шлифуемой поверхностью, повышая скорость и качество работы. Используя эти шлифовальные колодки, вы значительно улучшаете качество шлифовки, продлеваете срок службы абразива и избегаете таких непоправимых дефектов, как ямки и закругленные края.

Чтобы приобрести такой шлифовальный инструмент, не нужно тратить много денег. Вы можете легко сделать их сами из толстого пенопласта или дерева. Взгляните на некоторые простые конструкции из шлифовального камня в нашей галерее.

Читайте также:
Устройство и принцип работы радиатора отопления

С этим шлифовальным блоком, который не составит труда изготовить из завалявшихся деревянных обрезков, вы не будете тратить лишнего времени на смену наждачной бумаги. Клиновидные фиксаторы – простая и функциональная альтернатива традиционным зажимам. Незамысловатая угловая колодка позволит избежать случайного скругления кромок при шлифовании торцов. Для шлифовки плавных изгибов используйте криволинейные колодки из деревянных обрезков или пенопласта. Для шлифовки углублений или деревянных изделий с круглым сечением, например, балясин, используйте дополнительную мягкую подложку. Не спешите выбрасывать обрезки профиля, они еще послужат вам в качестве колодки. Все гениальное – просто!

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?

Существует несколько характеристик, по которым классифицируется наждачная бумага. Однако самым важным параметром при выборе наждачной бумаги является размер абразивных зерен — так называемый индекс зернистости. Для определенных работ по обработке древесины выбирается определенное зерно.

ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости.

Например, я начинаю с наждачной бумаги зернистостью 80, если дерево, над которым я работаю, имеет неровные края или если проект имеет плохо расположенные стыки.

Это интересно: Мармолеум: что это такое? Виды, достоинства и недостатки. Мармолеум что это такое отзывы цена

Если в моем проекте нет выступов или плохо расположенных стыков, я начинаю шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100 грит. Затем перехожу на наждачную бумагу зернистостью 120 грит, когда деталь полностью отшлифована наждачной бумагой зернистостью 100 грит. Обычно я повторно шлифую наждачной бумагой с зернистостью 120.

Постепенный переход

Важно постепенно переходить от более агрессивной к менее агрессивной наждачной бумаге. Наждачная бумага зернистостью 80 подготовит древесину к обработке зернистостью 100. Наждачная бумага зернистостью 100 подготовит древесину к обработке наждачной бумагой зернистостью 120 и так далее.

Каждый этап шлифовки выравнивает древесину и подготавливает ее к следующему этапу. Не переходите сразу от наждачной бумаги зернистостью 80 к наждачной бумаге зернистостью 150. Вы должны дать каждой наждачной бумаге сделать свою работу, чтобы получить эталонную поверхность.

Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше всего проводить вдоль зерна. Шлифование вдоль зерна производится только в том случае, если необходимо устранить видимые дефекты после строгания, резьбы или по какой-либо другой причине.

Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка (ЭШМ)

Это даже лучший вариант, чем SMP, поскольку вы можете работать на очень высоком уровне благодаря движению вперед-назад и обработке со смещением центра. Для этого можно приобрести шлифовальные диски от 80 до 320, то есть с помощью этого инструмента вы сможете выполнить все действия самостоятельно.

Фото 3: Эксцентриковая шлифовальная машина (орбитальная шлифовальная машина)

Угло шлифовальная машинка (УШМ)

С помощью орбитальной шлифовальной машины можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например, для реставрационных работ). Существует также множество аксессуаров для этого типа инструмента (щетка, диск, подкова). Это означает, что можно шлифовать даже самые труднодоступные места, например, между двумя балками балки.

Рисунок 4: Угловое колесо (угловое колесо).

Шлифовально-калибровальный станок

Эта машина используется для предварительной шлифовки. С помощью утюга можно снять твердый слой древесины и открыть поры. Он не подходит для промежуточной работы.

Все о шлифовке дерева

При изготовлении деревянных отделочных панелей, паркета, полов и срубов добиться ровной поверхности удаётся далеко не всегда. Любой огрех, даже небольшой, становится заметен после нанесения лакокрасочного покрытия. Все эти дефекты устраняются методом шлифования.

Зачем нужна?

Основная работа с древесиной в основном заключается в производстве доски и плахи, в возведении жилых домов и бань, и все эти поверхности зачастую требуют финишной отделки в виде шлифования. Далеко не вся доска востребована в качестве напольного покрытия. Из массива изготавливают мебель высокого качества, декоративные и сувенирные предметы. Для мебельного производства используются заготовки из берёзы, дуба, кедра и прочих, более экзотических, пород, поверхность которых после распила далека от идеальной. До кондиции её доводят шлифовкой.

Даже такие традиционные для России породы, как сосна и ель, тоже нуждаются в шлифовании, если речь не идёт о хозпостройках. Напольная и паркетная доска, брус или бревно на срубе, мебельные заготовки выравнивают с помощью ручного или электрического шлифовального инструмента.

При сборке мелких элементов, плашек или ламелей неизбежно образование небольших зазоров, перепадов, царапин, и всё это требует исправления, доводки до идеального состояния.

Именно шлифовка устраняет мелкие недостатки и придаёт поверхности идеальную ровность, а завершающий этап — полировка маслом, воском или покрытие лаком – придаёт изделию идеальный вид. Иногда такая поверхность выглядит, словно политая топлёным маслом или мёдом.

Читайте также:
Строим летний душ своими руками на даче: пошаговая инструкция и чертежи

Следовательно, шлифовка древесины необходима для достижения определённых задач:

  • выравнивания поверхности;
  • минимизации мелких дефектов;
  • возвращения естественного оттенка старой древесине;
  • снятия верхнего слоя, поражённого плесенью и грибком;
  • удаления старого покрытия и подготовки к нанесению нового;
  • обеспечения равномерного распределения защитного и лакокрасочного покрытия;
  • повышения устойчивости изделий и срубов к негативному влиянию атмосферы — влаге, температурным перепадам, воздействию ультрафиолета.

Шлифовка деревянной поверхности — задача, требующая определённого набора инструментов и знаний. Например, существуют условия, когда шлифовка не применяется.

  • Ширина зазоров между ламелями от 0,7 см и более. Подобные щели можно закрыть только переборкой доски или паркета, заменой износившихся элементов, а также герметиком или шпатлёвкой. Без подобной подготовки поверхность не шлифуют.
  • Вздутие паркетной или обрезной доски, мебельных заготовок из-за высокого содержания влаги, наличия гнилостных и плесневых участков.

Рассмотрим особенности шлифовки древесины.

  • Шлифование сруба и напольной доски проводят после монтажа кровли, но до появления окон, дверей, откосов и т. д. Такой подход оправдан максимальным количеством пыли, образующейся в процессе.
  • Качественное шлифование возможно только на сухой древесине. Рекомендуется заниматься шлифованием сруба спустя год после возведения, когда бревно или брус просохнут.
  • По окончании процедуры поверхность обрабатывают антисептиками, лаком, краской, специальными маслами, воском и прочими материалами.

Чем можно шлифовать?

Для шлифовки используют определённые ручные и механические инструменты и приспособления. Однако секрет качества шлифовки заключается не только в инструментах, но и в разнозернистости шлифовальной поверхности, то есть в замене шкурок с зерном разного размера.

  • Первоначально производят грубую обработку шкуркой с зерном 40-60 ед.
  • Следующий этап – это смена грубой шкурки на более мелкое зерно — 100-120, затем 140-180 ед.

Именно эти действия позволяют получить ровную поверхность — чем мельче зерно, тем более гладкой, и даже шелковистой будет финишная поверхность.

Деревянные заготовки или настилы с перепадами более 3 мм и большим количеством поверхностных повреждений требуют ручной обработки.

Такой приём более трудозатратный, чем работа электроинструментом, однако характеризуется рядом преимуществ:

  • более точный контроль над процессом;
  • менее агрессивное воздействие на дерево;
  • возможность обработки труднодоступных мест (углы, изгибы, разноуровневый рельеф).

Кроме того, деликатная ручная работа предпочтительна при межслойном шлифовании. В остальных случаях используют дрель или шуруповерт с насадкой, ошкуривание шлифовальной машинкой со специальной чашкой или УШМ и т. д. Что выбрать, зависит от ситуации, разновидности материала и назначения предмета.

Болгарка

Болгаркой (УШМ) снимают верхний грубый слой древесины, старую краску или лак, например, в реставрационных работах, ею же доводят до финального состояния ровное полотно. Преимущество болгарки заключается в большом количестве насадок — щёточных, дисковых, лепестковых кругов различного размера, что означает многовариантность использования инструмента и такую же вариативность в шлифовальном процессе.

  • Удаление старого слоя краски — используют крупнозернистые насадки.
  • Снятие тонкого верхнего слоя — выбирают среднезернистый круг.
  • Шлифование поверхности до полной гладкости — подходит мелкозернистый абразив.

Работа болгаркой требует ведения насадки поперёк направления волокон, применяя разную скорость вращения.

Дрель

Шлифование с помощью дрели возможно только с помощью различных насадок. В работе дрель должна находиться под углом относительно шлифуемой поверхности, чтобы не допустить появления царапин и сколов. Довольно часто эксплуатация электроинструмента сочетается с ручной шлифовкой в труднодоступных местах.

Шлифмашинки

В этом сегменте существует достаточно большой выбор инструмента.

  • ЛШМ (ленточная шлифовальная машина). Устройство используют для грубой обработки погонажных образцов, и чем шире нижний рабочий узел для ленты, тем ровнее отшлифованная поверхность. Недорогие модели характеризуются низкой скоростью, не позволяющей добиться качественного шлифования.

  • ПШМ (прямая шлифовальная машина). Считается отличной моделью для финишной шлифовки. Устройство характеризуется возвратно-поступательным движением абразивной подошвы. Её разновидность — дельташлифовальный вариант с подошвой в виде утюжка.

  • ЭШМ (эксцентриковая). Инструмент обладает возвратно-поступательным движением, комбинированным с одновременным смещением центра вращения, что гарантирует высокое качество шлифовки. Для устройства подходят круги 80-320 единиц, что делает его универсальным и пригодным для выполнения всех этапов обработки.

  • Вибрационная. Разновидность востребована на этапе полирования поверхности или снятия лакокрасочного слоя с помощью специальных абразивных листов и кругов. На подошве они фиксируются зажимами и липучками.

  • Орбитальная. Шлифмашина подобного типа имеет круглую подошву с абразивным диском или разнозернистой бумагой. Инструмент осуществляет шлифовку спиральными движениями.

Вручную

Во время шлифования небольшой поверхности вполне достаточно просто наждачной бумаги. Итоговый результат будет хорошим, но слишком трудозатратным и для объёмных работ непригодным. Можно изготовить специальный брусок, обёрнутый абразивной шкуркой. Такой простейший инструмент уже более пригоден для работы, чем шкурка. Но существуют и другие приспособления, которыми пользуются мастера.

Читайте также:
Уличный стол для дачи: виды, выбор и конструкция

Колодка для шлифования.

  • Для её изготовления понадобится брусок из древесины твёрдых пород с двумя клиновидными пазами, пропиленными с противоположных сторон.
  • Затем вытачивают пару клиньев для этих пазов.
  • После этого вырезают полосу из наждачной шкурки шириной с готовый брусок и подходящей длиной, чтобы её края заходили в клиновидные пазы, которые затем фиксируют выточенными клиньями.

Есть и более простая версия шлифовального инструмента, для которой понадобится пара саморезов и столько же бумажных канцелярских прищепок.

  • С обеих сторон прямоугольного бруска вкручивают саморезы с пресс-шайбой.
  • Под каждый саморез устанавливают крепёжную петлю прищепок.
  • Затем вырезают полосу абразивной шкурки такого размера, чтобы обернуть ею противоположную сторону бруска и закрепить её концы прищепками.
  • Чтобы было удобнее работать, к готовой колодке можно прикрепить ручку.

При шлифовке деревянных поверхностей иногда приходится иметь дело с вогнутыми, выгнутыми, волнистыми плоскостями и другими сложными криволинейными поверхностями. Для подобной работы изготавливают колодки со специально изогнутой или угловой рабочей поверхностью.

Технология шлифовки

Чтобы получить в итоге желаемый результат, все действия нужно производить правильно.

  • Перед началом работы проверяют обрабатываемый материал на содержание влаги — её уровень не должен превышать 14%.
  • При наличии паутинообразных трещин на поверхности, следов от фрезы, царапин, неровностей и других мелких дефектов предпочтительнее использовать абразив зернистостью 60–80 единиц, а финальные работы производить 120-150-миллиметровым размером зерна. Это стандартный приём, когда мелкозернистая шкурка окончательно выравнивает грубо обработанную поверхность. Наилучшего результата достигают при использовании 2-3 вариантов зернистости.
  • Вышеописанный алгоритм справедлив для листов древесины толщиной от 16 мм, но если приходится иметь дело с более тонкой, например, 13-миллиметровой вагонкой или другими изделиями, то крупнозёрную шкурку не используют. Для подобных операций подходит только мелкий абразив — 120-150 ед. В противном случае крупное зерно может снять слишком толстый слой и нарушить целостность заготовки.
  • Шлифовальные приспособления следует менять в процессе работы, не допуская сильного износа, чтобы не испортить обрабатываемую поверхность.
  • Не стоит забывать о периодическом смахивании пыли с поверхности во время работы.
  • Используя ЛШМ и ЭШМ, нельзя шлифовальную поверхность задерживать на одном участке, поскольку инструменты довольно интенсивно обрабатывают поверхность и могут создать выемки.

Опытные мастера перед началом работ на обрабатываемую поверхность наносят карандашные штрихи, которые впоследствии исчезают, но помогают в создании идеально ровной плоскости.

При шлифовании поверхности своими руками следует последовательно выполнять определённые действия.

  • Предварительная подготовка поверхности — сушка, очищение от пыли или грязи.
  • Затем следует грубая черновая обработка крупнозернистым абразивом.
  • После этого наступает этап более тонкой шлифовки, когда происходит смена абразива с крупным зерном на более мелкую фракцию.
  • Предпоследним шагом считается нанесение шпатлёвки для герметизации микроскопических царапин.
  • Финишный этап — использование полировального вещества, затем последняя шлифовка абразивом минимальной зернистости и нанесение финишного покрытия.

Подготовка покрытия также подразделяется на несколько этапов, среди которых применяется первичная обработка.

  • Перед началом полировочного процесса поверхность обрабатывают абразивом с маркировками Р120-150. Выбор полностью зависит от величины изъянов.
  • После работы с перечисленными абразивами переходят на шлифовальный материал Р180-240. Таким образом добиваются требуемых показателей шероховатости поверхности для последующего покрытия лакокрасочными веществами.
  • Тонкое шлифование достигается применением абразивных приспособлений с мелкой степенью зернистости, но при этом следует учитывать несколько моментов:
  1. мелкая шлифовальная шкурка долго не прослужит, она быстро изнашивается, и надо быть готовым к её постоянной смене;
  2. не стоит использовать в работе шлифовальное приспособление без регулировки оборотов, поскольку инструмент придётся достаточно интенсивно передвигать, и обороты должны быть высокими;
  3. по завершении процесса на поверхность чаще всего наносят лак или красящую эмаль.

Все дальнейшие манипуляции проводят только при необходимости добиться высочайшего качества.

Финишная шлифовка заключается в следующем:

  • предварительно удаляют все изъяны и нарушения;
  • выбирают подходящие размеры абразива;
  • процесс проходит с использованием ручного и электрического инструментов.

Именно этот этап позволяет добиться идеальной поверхности, готовой к покрытию маслом, воском, лаком или краской. Этот слой наносится несколькими способами:

  • грунтованием;
  • краскопультом;
  • кистью или валиком (второй вариант предпочтительнее).

Грунтование минимизирует неровности и подготовит поверхность под покраску, финишное покрытие значительно увеличивает срок службы изделия.

Возможные ошибки при шлифовании дерева

Шлифуя поверхность древесины, можно совершить несколько самых распространённых ошибок.

  • Очень часто после шлифовки поверхность оставляют незащищённой, то есть необработанной каким-либо покрытием. Из-за этого дерево довольно скоро начинает темнеть. Даже если нет желания закрывать рисунок древесины краской или лаком, следует использовать специальные масла и воск. При этом надо помнить: временной интервал между шлифованием и нанесением защитного покрытия не должен превышать двух суток.
  • Не следует верить слухам, что клеёный и профилированный брус не нуждается в шлифовке. Этот процесс стимулирует раскрытие древесных пор, что позволяет защитному покрытию проникнуть как можно глубже в структуру материала и тем самым обеспечить длительность срока службы.
  • Если планируется последующая покраска основы, то на финишном этапе шлифования лучше всего использовать абразив со средним размером зерна — F80. Это повышает сцепляемость краски и дерева.

Изделия из отшлифованной древесины не только имеют привлекательный внешний вид, но и гораздо дольше сохраняют свою структуру.

Способы шлифовки дерева

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

Читайте также:
Стальная профильная труба — особенности производства и применения

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

  • ленточные;
  • осцилляционные;
  • болгарки (УШМ);
  • плоскошлифовальные;
  • орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Читайте также:
Утеплённая шведская плита: как построить обогреваемый фундамент своими руками

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

  • гранат (очень редко);
  • карбид кремния;
  • керамика;
  • электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Читайте также:
Электронапильник из болгарки своими руками

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Шлифовка дерева: особенности ручной обработки

Шлифовка дерева в домашних условиях задача не настолько сложная, как может показаться на первый взгляд. Древесина материал мягкий, обладая начальными навыками, справиться с такой задачей вполне по силам даже любителю. Главное здесь правильно подготовить поверхность, выбрать абразивный материал и четко следовать элементарной технологии.

Все это по порядку мы и будем разбирать в данной статье.

Фото шлифовки сруба.

Фото шлифовки сруба.

Зачем это нужно

Для начала давайте определимся, что вообще подразумевается под понятием шлифовка по дереву. Говоря сухим языком определений, шлифовкой именуется конечный или финишный этап обработки поверхности, перед нанесением на нее лакокрасочных изделий и других подобных составов.

Профессионалы уверяют, что шлифовка деревянных поверхностей должна проводиться обязательно. Без этой операции качество нанесения грунта, лака или краски будет на прядок ниже, они будут хуже впитываться. Так как подобная обработка открывает поры материала, устраняет мелкие неровности и подымает тонкие ворсинки.

При профессиональном наложении водно-дисперсных и некоторых других видов лака, промежуточная шлифовка деревянных изделий является обязательной частью технологии. Она выполняется сразу после вскрытия первым слоем красящего состава и предназначена для поднятия ворса и выявления мелких дефектов.

Шлифование пола.

Но это все скорее технические причины. При изготовлении мебели, предметов декора и отделочных работах в строительстве, не менее важную роль играет внешний вид поверхности. Ведь лакокрасочные изделия имеют особенность выявлять любые неровности и царапины, в результате без шлифования здесь обойтись практически невозможно.

Как и чем обрабатывается древесина

Все работы подобного плана можно разделить на два направления, это исключительно ручные, где используется абразив и рабочие руки, и механические, в которых применяется электрический инструмент для шлифовки дерева в ручном режиме. Профессиональные стационарные станки в данном случае не рассматриваются, так как далеко не в каждой домашней мастерской они есть.

Накладные круги на липучках.

Накладные круги на липучках.

Важно: перед выполнением работ поверхность обязательно должна быть хорошо смочена. Инструкция проста, берется теплая, а для некоторых сортов даже горячая вода и активно смачивается поверхность. После чего оставляется до полного высыхания.

Целью является поднятие ворса, а также выявление дефектов и трещин.

Ручная обработка

  • Прежде чем перейти непосредственно к шлифованию, мы решили упомянуть еще один способ финишной обработки именуемый циклеванием . Для некоторых поверхностей бывает достаточно только его. Смысл прост, берется прямоугольная металлическая пластина, заточенная с одной стороны (цикля) и своими руками счищаются неровности.
  • Наиболее распространенным абразивом для дерева является наждачная бумага или шкурка . Существует три вида материала, это наждак со стеклянным покрытием, шкурка с корундовыми зернами и кремниевая наждачная бумага. Для любительского пользования в них большой разницы нет.
  • Здесь гораздо важнее правильно подобрать номер зернистости, он классифицируется от крупного к мелкому . На начальном этапе производится более грубая обработка. Для древесины, как правило, берется наждак №80. Далее по мере улучшения качества, постепенно переходят к шкуркам с тонкой зернистостью №120 – 240.

Важно: рынок предлагает абразив, нанесенный на бумагу или на ткань. Принципиальной разницы в качестве обработки нет. Но наждачная бумага изнашивается на порядок быстрее, плюс шкуркой имеющей тканевую основу намного удобней работать на сложных поверхностях.

Идентификация зернистости нашего ГОСТа и зарубежных нормативов.

  • Прежде всего, следует четко уяснить, шлифовка по дереву выполняется исключительно по ходу волокон . Если вы будете пытаться работать поперек, то даже при тонкой обработке останутся царапины.
  • Единственный вариант, когда допускается обработка поперек или по диагонали, это если вы имеете дело со смешанным мебельным щитом и работаете тонким наждаком, закрепленным на шлифовальной машинке по дереву.
  • Работать наждаком, держа шкурку своими руками очень неудобно . Поэтому когда выполняется ручная шлифовка деревянных стен или иных больших плоских поверхностей, зачастую используется специальная пластиковая колодка, она показана на фото. С обеих сторон на ней имеются специальные зажимы, предназначенные для закрепления наждака.
  • Хотя цена у шлифовальной колодки копеечная, выполняя разовые работы, специально ехать за ней на рынок не каждому охота . В этом случае можно воспользоваться прямоугольным деревянным бруском. Брусок выбирается по руке, далее на него натягивается и закрепляется гвоздиками наждак.
Читайте также:
Состав бетона для отмостки и технология заливки

Использование деревянного бруска.

  • Для обработки резных декоративных поверхностей со сложным рельефом берется другой инструмент. Закругленные и сферические изделия удобно обрабатывать так называемыми наждачными губками. Визуально они напоминают всем известную губку для мытья посуды, только сверху нанесено абразивное покрытие с разной степенью жесткости. Плюс вместо поролона используется более упругий и прочный полимер.
  • Некоторые мастера для шлифовки мелкой резьбы делают себе шлифовальные напильники . Проще говоря, приклеивают полоски наждака на деревянные палочки разной толщины и конфигурации.

Электрический инструмент и насадки на него

Объемные и сложные работы, такие как шлифовка деревянных домов, финишное выравнивание пола или обработка мебели и декоративных изделий, своими руками выполнить тяжело. Поэтому здесь жизнь мастерам облегчают специальные насадки и приспособления.

Лепестковая щетка.

Прежде чем перейти непосредственно к электрическому инструменту, скажем несколько слов о профессиональных насадках. Наиболее простой и распространенной насадкой является лепестковая щетка для шлифовки дерева, на профессиональном языке она именуется кругом шлифовальным лепестковым (КШЛ-Д(М)50).

Размеры у этой насадки могут быть разными, но принцип работы у всех моделей аналогичный. На пластиковый круг или барабан, по периметру с внешней стороны закрепляются лепестки наждака с разной зернистостью. Зажав такую щетку в патрон бытовой электродрели можно достаточно быстро обработать большие площади, в том числе со сложным рельефом.

Работа ленточной щеткой.

Работа ленточной щеткой.

Съемный диск для шлифовки дерева, базируется на специальной насадке и чаще всего крепится липучкой. Устанавливаться такая насадка может на различные приспособления, соответственно и принцип воздействия на поверхность будет отличаться.

После электродрели болгарка это самый простой инструмент для шлифования дерева. Каждый хороший хозяин имеет болгарку в своем арсенале.

Для работы необходимо только приобрести дисковую насадку и набор съемных кругов на липучках с разной зернистостью. Для тонкой обработки болгарка не годится, зачастую ее применяют для грубой обработки срубов и других подобных поверхностей.

Абразивные накладки.

Ленточная машинка уже намного ближе к профессиональному инструменту, здесь есть возможность, как для грубой, так и для тонкой обработки. Сама конструкция проста, наждак замкнутым кольцом натягивается на 2 круглых ролика.

И при вращении роликов обрабатывается поверхность. Единственная проблема в том, что ленточный агрегат работает только на плоских поверхностях.

Ленточная машинка.

Вибрационная машинка работает за счет мелких возвратно поступательных движений осуществляемых с высокой частотой. Частота среднего агрегата составляет порядка 20000 толчков в одну минуту.

Вибрационные аппараты.

Диск в эксцентриковой машинке одновременно двигается как по орбите, так и вокруг собственной оси. За это свойство такие агрегаты еще называют орбитальными. Они также могут выполнять полный комплекс обработки.

Для механической обработки сложных поверхностей используются так называемые дельташлифовальные машинки. Работают они по тому же принципу, что и вибрационные агрегаты, но отличаются от них особой формой насадки и размерами.

Дельташлифовальный агрегат.

На видео в этой статье показаны шлифовальные работы по дереву.

Вывод

Как вы уже видимо заметили, шлифовка дерева своими руками не представляет особой сложности. При большом желании и с помощью нашего сайта вы вполне можете освоить всю теоретическую часть. Что же касается практики, то здесь вам поможет видео в этой статье и ваше усердие.

Ручная обработка поверхностей изделий из древесины

Ручная обработка поверхностей изделий из древесины

При обработке изделий из древесины, особенно из цельной, практически всегда требуется сглаживать плоскости спилов, удалять проявившиеся остатки клеевых масс, а также отшлифовывать места, в которых произошел откол щепки или, например, в случаях, когда ощутимо выступают древесные волокна. Такого рода обработку приходится делать перед процессом покрытия морилкой или лаком, и даже облицованные фанерой или шпоном поверхности, на первый взгляд имеющие гладкую и безупречную плоскость, без предварительной шлифовальной обработки покрывают лаками лишь в редких случаях. Зачастую после выполнения операции распиловки на древесине остаются шероховатости на поверхности, которые становятся заметнее в процессе шлифования.

Читайте также:
Чем смыть зеленку с тела

Практика показывает, что даже после первичной и вторичной механической обработки, выполняемой хорошо заточенным инструментом, не всегда поверхность остается абсолютно ровной. Причиной этому служит свойство самой древесины, которая является совокупностью клеток, выступающих на поверхности разновысотными пиками.

Рассмотрим способы ручной обработки поверхности древесины и применяемые при этих операциях инструменты и приспособления.

Шлифование деревянных поверхностей

При выполнении шлифовки достаточно ровной поверхности особо важно правильно применять наждачную бумагу, так как относительно грубая шкурка наверняка исцарапает дерево, а её антипод без бобышки неравномерно обработает поверхность. Именно бобышки позволяют обеспечить ровное прилегание шкурки непосредственно к дереву особенно на большой площади. В основном, применяется именно пробковая бобышка, хотя вполне может подойти и скромный брусок из древесины с гладкими и достаточно ровными гранями. Специалисты зачастую применяют специальные держатели, которые изготовлены из твердой резины или неэластичной пластмассы. Такие держатели состоят из 2-х основных частей — верхней и нижней, между которыми закладывается наждачная бумага.

Ручная обработка изделий из древесины

На практике, зачастую шлифование проводят в два основных этапа, так сказать: сначала грубая обработка, а потом тонкая. Так при зачистке грубого среза, выполненного пилой, используют наждачные шкурки с крупнозернистым абразивным покрытием (значение зернистости около 100), а при обработке строганой поверхности, она шлифуется шкуркой с уровнем зернистости более 130. При выполнении тонкой, завершающей шлифовки применяют шкурку, у которой зернистость находится на уровне 240. Следует отметить, что на протяжении всего процесса шлифовки древесины необходимо сосредотачивать обработку в направлении именно роста волокон древесины, не прикладывая излишних усилий. В результате малозаметные волоконные окончания лишь прижимаются к плоскости, но при этом не срезаются.

Для ускорения процесса шлифовки практикующие специалисты используют некоторые специальные приспособления. Примером такого приспособления могут служить так называемые «шлифовальные пластины», которые обладают разнообразной зернистостью и могут быть различных размеров. В данном приспособлении буквально каждая пластина является ни чем иным как стальным элементом с ровными гранями с нанесенным на поверхность абразивным материалом. В процессе шлифовки этой пластиной, по причине относительно больших интервалов между частицами абразива, формируется много опилок, а их режущие грани длительное время остаются острыми. Именно из-за такой специфики инструмента использование «шлифовальных пластин» эффективнее, чем применение обыкновенной наждачной бумаги.

Шлифовальные пластины

Шлифовальные пластины

При обработке шлифованием поверхностей большой детали, зачастую проводят по ее плоскостям наждачной бумагой, которую обворачивают вокруг бобышки, а при шлифовании небольших деталей применяют другой прием: шкурки нужного размера закрепляют скотчем на поверхности верстака, а затем проводят деталью по закрепленной шкурке. Применение таких приемов позволяет избавиться от возможных закруглений по граням самой детали.

Строгание древесины

Целью данной операции является достижение гладкой, ровной, без зазубрин деревянной поверхности. Гораздо реже строгание применяют для придания определенной формы обрабатываемой детали.

Для выполнения этой процедуры основополагающими инструментами являются рубанок, шерхебель и фуганок. Все эти инструменты схожи по принципу своего строения и в целом и состоят из деревянного корпуса и специального ножа. Крепление ножа в корпусе осуществляется при помощи либо винта, либо клина. Сами ножи имеют определенное различие как по ширине и форме, так и по устройству. Самое первое, так сказать черновое строгание производят шерхебелем. Нож данного инструмента ширина которого достигает 3,5 см. обладает острой кромкой и имеет, как правило, закругленную форму. Именно из-за формы кромки, шерхебелем возможно снять узкую, но в тоже время толстую стружку, при этом на дереве останется еле различимый желобок.

Шерхебель

Шерхебель

После окончания этой обработки само дерево необходимо выровнять рубанком. У данного инструмента нож имеет ширину больше 5 см, а благодаря прямой режущей кромке, можно снимать тонкие и относительно ровные слои стружки. Ножи у всех рубанков подразделяются на одиночные и двойные, при этом последние снабжены накладкой, призванной обламывать снимаемую стружку. Использование двойного ножа в рубанке позволяет получать более качественную обработку. Зачастую длина данного инструмента составляет порядка 250 мм.

Рубанок

Рубанок

В случае если необходимо обрабатывать большую площадь, то гораздо эффективнее и удобней использовать при обработке либо полу-фуганок, либо фуганок. Длины таких инструментов достигают 40-50 см и 80-90 см соответственно.

Фуганок

Фуганок

Для выполнения сложных работ обязательно требуются специальные навыки, а также применяется несколько иной строгательный инструмент, например: отборник, зензубель, торцовый рубанок, шпунтубель, фальцебель и прочие.

Как отшлифовать древесину – пошаговая инструкция

О деревянных домах сказано много и повторно перечислять все их преимущества мы не будем. В этой статье подробно поговорим об одном из этапов постройки – обработке дерева шлифованием.

Зачем нужна шлифовка древесины

Древесина со временем под воздействием влаги и солнечных лучей начинает темнеть, и внешний вид построенного сруба заметно ухудшается. Чтобы этого не произошло, бревна шлифуют и покрывают специальными составами, повышающими пожаробезопасность, влагоустойчивость и антисептические свойства древесины.

Читайте также:
Укладка подложки под ламинат. Какую выбрать подложку под ламинат?

Шлифовка позволяет достичь сразу нескольких целей:

  • Убрать с поверхности загрязнения, накопившиеся в процессе транспортировки и установки бревен.
  • Снять верхний слой древесины, в котором уже могли появиться грибок и плесень.
  • Вернуть поверхности натуральный цвет, а также сделать ее гладкой и ровной.
  • Обеспечить равномерное экономичное распределение защитных средств по поверхности дерева без наслоений и пятен.

В результате повышается устойчивость сруба к влаге, ультрафиолетовому излучению и насекомым – внешний вид дома улучшается, срок службы увеличивается.

Особенности шлифовки древесины

Можно выделить три важных особенности шлифовальных работ:

  1. Их выполняют после монтажа кровли, но до установки окон и облицовки пола и потолка. Кровля нужна, чтобы защитить стены от влаги, а с окнами, полом и потолком не стоит торопиться из-за большого количества пыли, образующегося во время шлифования.
  2. Обрабатывать бревна желательно через год после постройки сруба. За это время древесина успеет просохнуть и не будет взлохмачиваться при шлифовке.
  3. После шлифования сруб необходимо обработать антисептическими, лакокрасочными или другими защитными материалами. Если этого не сделать, он снова потемнеет и работу придется повторить.

Инструменты и расходные материалы для шлифовки бревен

Для шлифовки древесины подходят несколько видов инструментов:

  • ленточная шлифовальная машина;

Ленточная шлифовальная машина

Ленточной шлифовальной машиной удобно обрабатывать ровные участки поверхности

  • эксцентриковая шлифовальная машина;

Эксцентриковая шлифовальная машина

С помощью эксцентриковой шлифовальной машины можно добиться высокого качества поверхности

  • прямошлифовальная машина;

Прямошлифовальная машина

Прямошлифовальной машиной также обрабатывают ровные участки

  • углошлифовальная машина;

Углошлифовальная машина

Чаще всего для обработки древесины при постройке домов используют углошлифовальную машину

  • абразивный брусок.

Абразивный брусок

Абразивными брусками вручную обрабатывают углы сруба

Для ровных участков, например торцов бревен, подходит ленточная или эксцентриковая шлифовальная машина. Для полукруглых участков оптимальна углошлифовальная.

Чем легче инструмент, тем проще и удобнее им работать. Приемлемая мощность шлифовальной машины – до 1 000 Вт.

Для шлифования понадобятся еще абразивные материалы – круги и шлифовальные листы с разной зернистостью:

  • обработку торцов бревен начинают кругами с зернистостью F30 (обозначения зернистости приведены по ГОСТ Р 52381-2005);
  • чтобы снять старый лак, нужны круги с зернистостью F40–F60;
  • неровные и грубые участки бревен обрабатывают материалами с зернистостью F60;
  • для ровных и мягких участков древесины оптимальна зернистость F80;
  • финишную обработку сруба выполняют кругами F100–F120.

Есть два вида сменных шлифовальных кругов: лепестковые и самозацепляемые. Лепестковые менее практичны и неудобны из-за небольшой площади контакта с деревянной поверхностью и могут оставлять борозды на древесине.

Шлифовальные круги

Шлифовальные круги для углошлифовальной машины: слева – лепестковый, справа – самозацепляемый

Насадки для угловых шлифмашинок тоже могут быть двух видов: резиновые и пластиковые. Резиновые выходят из строя быстрее, поэтому практичнее шлифовать древесину пластиковыми насадками.

В какой последовательности выполнять работу

Большую поверхность сруба лучше условно разделить на несколько участков и обрабатывать их по очереди.

Работы выполняют в три этапа:

  1. Грубая обработка древесины кругами с зерном F30–F60 – удаляют дефекты, выступающие части, кору или старое покрытие.
  2. Основная обработка кругами со средней зернистостью F80 – выравнивают поверхность и удаляют ворс, появившийся после первичной обработки.
  3. Финишная обработка (проводится не всегда) кругами с мелкой зернистостью F100–F120 – доводят поверхность до гладкого состояния.

Сначала обрабатывают основную поверхность, а потом труднодоступные места. При подходе к углам сруба нужно оставлять необработанной полосу шириной 2–10 см. Ее затем шлифуют вручную абразивным бруском.

Шлифование древесины

Углошлифовальная машина (болгарка) – универсальный инструмент. Она подходит и для ровных, и для цилиндрических поверхностей

Основные ошибки при шлифовании древесины

При шлифовке древесины совершают три частые ошибки:

  • Оставляют поверхность не защищенной. После обработки древесина быстро начинает темнеть, поэтому ее нужно защищать лакокрасочным материалом или другим подходящим покрытием. Максимальное время между шлифованием и нанесением защитного покрытия не должно превышать 48 часов.
  • Бытует мнение, что клееный или профилированный брус, обработанный в заводских условиях, шлифовать не нужно. На самом деле нужно. Шлифование открывает поры древесины и увеличивает глубину проникновения красок, масел, лазурей или грунтов. В результате увеличивается сцепляемость защитного покрытия с основой и срок его службы.

Масла, краски и лазури для обработки древесины вы можете найти в разделе «Натуральные краски G-Nature».

  • Считается, что чем тщательнее отполирована древесина, тем лучше она подготовлена к окрашиванию. На деле обработка мелкозернистыми абразивными материалами делает поверхность очень гладкой и ухудшает сцепляемость краски с ней. Если фасад планируется окрасить, то максимальная зернистость абразивных материалов не должна превышать F80. Для масел или воска можно использовать материалы с большей зернистостью.
Читайте также:
Строим летний душ своими руками на даче: пошаговая инструкция и чертежи

Заключение

Деревянные строения будут радовать глаз и служить долго, только когда используемый строительный материал правильно обработан, и шлифование – один из этапов такой обработки.

2013 – 2023 © Progermetik. Качественные акриловые герметики

8 (800) 555 92 43
ИНН 7728778367, ОГРН 1117746572020 | ООО «ИнфоСистемс»
Политика конфиденциальности | Информация об оплате

Как правильно шлифовать дерево и чем это лучше делать – советы начинающим

Дерево это не метал, и от качества его шлифовки зависит вид конечного изделия, Особенно ели мы будем пользоваться морилкой или коллированным маслом для дерева. После неправильной шлифовки мы можем испортить внешний вид конечного вид изделия.

Но прежде чем начать. Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут . Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =)

А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site , буду очень рад вашим визитам, комментариям и конструктивной критике.

Шлифовать дерево можно разными инструментами: болгаркой, дрелью, разнообразными шлифовальными машинами, или даже можно шлифовать дерево ручным способом. Выбор способа (способов) зависит от того, какой окончательный продукт мы хотим получить.

Самый простой способ это конечно же нацепить на болгарку лепестковый шлифовальный круг или круг на липучках и быстренько все отшлифовать. Этот метод конечно же самый быстрый, но с его помощью мы получим самое плохое качество. У болгарки очень быстрые обороты и при работе она остается постоянно у нас в руках (на весу). Мы конечно же получим гладкую поверхность, но вот ровной она точно не будет.

Таким способом я например обрабатывал заборчик , где достаточно было на глаз выровнять поверхность. Но рассматривать этот способ для изготовления нормальных изделий несерьезно.

С дрелью та же история, обороты конечно там поменьше, но ровной шлифовки не получится. Именно поэтому для изделий где нужна хорошая точность и ровная поверхность, как в случае с болгаркой, этот тип шлифовки рассматривать не стоит.

Если вы решили заниматься столяркой более менее серьезно то стоит задуматься о приобретении шлифмашинки, а лучше двух или трех.

Существуют три вида шлифмашинок: ленточные, вибрационные и орбитальные. Дам краткое описание каждого типа.

Ленточные шлифмашинки в народе называют танками. Принцип работы этого типа шлифмашинок весьма просто, два ролика крутят шлифовальную ленту которая склеена в бесконечное кольцо. Этот тип шлифмашинок предназначен для черновой обработки и снятия толстого слоя материала, поэтому и такое оригинально “народное” название.

Второй тип это вибрационные или плоскошлифомальные шлифмашинки .

Этот тип шлифмашинок исползуется для промежуточного шлифования дерева. Принцип работы вибрационной шлифмашинки заключается в круговом движении подошвы диаметром от пяти до десяти миллиметров. Именно за счет этого вибрационного движения и происходит шлифовка. ( Подробный обзор Stanley STSS025 )

Третий тип шлифовальных машин это орбитальные или эксцентриковые шлифмашинки .

Они обычно используются для “окончательного” шлифования. Почему в кавычках? Об этом немного позже. Орбитальные шлифовальные машины, как уже понятно из названия, заключается в вращении своей подошвы вокруг своей оси и в смещении орбиты на 2-6 мм за счет эксцентрика. ( Подробный обзор Kolner KRS 430 )

Теперь к технологии шлифования. Дерево нужно шлифовать постепенно уменьшая зернистость шлифовальной бумаги. То есть если мы начинаем шлифовать, например, шлифовальной бумагой с зернистостью 60, то следующая будет с зернистостью 80, затем берем зернистость 100 и отшлифовываем всю поверхность и так далее пока не дойдем до нужной. Обычно для дерева достаточно зернистости 150-180.

Когда вы закончили шлифовать ручным инструментом настоятельно советую последним этапом пройтись руками. И главно нужно шлифовать вдоль волокон . Дерево это неоднородные материал и когда мы шлифуем его ручным инструментом, мы режем его волокна. Если последним этапом не пройтись вручную, и использовать морилку или коллированную краску, то на изделии будут заметны резки от инструмента, как на фото:

Именно по этой причине нужно не лениться и обрабатывать уже готовое изделие вручную, шлифуя его по волокну.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: