Что можно сделать из дерева. Мебель, игрушки, эстакада для ремонта автомобиля, межэтажная лестница. Моделирование

Делаем эстакаду для авто своими руками

Каждый автовладелец знает о том, что главные «болячки» автомобиля прячутся в двух местах: в моторном отсеке и под днищем. Добраться до двигателя можно, открыв капот. А вот починить подвеску или снять трансмиссию, не забравшись под кузов, не получится.

Для выполнения работ под днищем авто можно воспользоваться ямой, подъемником или эстакадой. Яму можно обустроить только в сухом грунте, поэтому она доступна не во всех гаражах.

Подъемник – дорогое удовольствие, которое может себе позволить ремонтная мастерская. В итоге для рядового автолюбителя остается самодельная эстакада для машины, не требующая больших затрат и времени для сборки.

В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные и доступные для изготовления конструкции, а также пошагово опишем процесс их конструирования и монтажа.

Основные виды автомобильных эстакад

В зависимости от бюджета и сложности ремонта существуют два вида эстакадных конструкций:

• Позволяют поднять только один мост автомобиля (передний или задний).
• Полноразмерные (рассчитаны на въезд всей машины).

Первый вариант экономичен и удобен. Мини-эстакада для частичного заезда имеет небольшие габариты и вес. Она легко устанавливается на ровной площадке и убирается после завершения ремонта. Основной недостаток — в работе она не так удобна, как полноразмерная конструкция, поскольку подъем автомобиля здесь не превышает 50-60 сантиметров.

Полноформатный вариант дороже и сложнее в реализации, но дает автовладельцу одновременный доступ ко всем кузовным агрегатам. Отметим попутно, что независимо от вида эстакады, для ее качественного изготовления нужно сделать чертеж, а при сборке точно выдержать габариты конструкции.

Особенно важны три группы размеров:

• высота и ширина опорных тумб «стульчиков»;
• длина трапа (въездного и горизонтального);
• ширина трапа.

Кроме этого, следует уделить внимание узлам стыковки трапов с тумбами. Они должны выдерживать вес автомобиля без деформирования.

Популярные варианты эстакад для ремонта авто

Самый простой вид мини-эстакады – две пары сбитых воедино обрезков деревянного бруса сечением 20х20 см. Обрезав под косым углом край подобной импровизированной опоры, мы получим прочную площадку, на которую можно заехать передком или сдав машиной назад (фото №1).

Недостатки такой опоры очевидны: на брусе нет бортиков защиты от бокового соскальзывания колес, что требует от водителя предельной аккуратности при въезде. Нет здесь и заднего «отбойника», который предотвратит случайный съезд. Высота подставки недостаточна для удобного доступа к днищу.

Существует более совершенный вариант деревянной опоры для выполнения простых ремонтных работ. Такая эстакада на даче изготавливается из обрезков досок, последовательно сбиваемых в широкий щит. Одна его сторона образует ступенчатый уклон для въезда (фото №2).

Данная конструкция имеет отбойный брусок и две лямки для переноски. Ее ширину можно выбрать такой, чтобы заезжать для осмотра машины без риска срыва колес. Стоимость и сложность изготовления подобной подставки минимальны.

Чаще всего мини-эстакады изготавливают из профильного металла (труб, уголка и арматуры). Они долговечнее и прочнее деревянных. Пример такой конструкции вы видите на фото №3.

Вместо уголка для опорной части трапа можно использовать арматуру или трубу. Продлив горизонтальный трап на 1 метр, мы получим более удобную для работы мини-эстакаду. Используя ее, можно добраться к большей части агрегатов, расположенных под дном кузова (фото №4).

Завершает обзор компактных конструкций мини-эстакада для авто разборного типа. Она занимает промежуточную позицию между переносными и стационарными вариантами (фото №5, 6, 7).

Важная особенность этой конструкции – возможность демонтажа горизонтальных трапов после въезда автомобиля для удобного доступа к колесным аркам и порогам.

Работать, лежа или сидя под машиной можно, но не слишком удобно. Поэтому для регулярного ремонта нужна стационарная высокая эстакада, собранная на столбчатом фундаменте (фото №8).

Такая конструкция при необходимости примет не только легковушку, но также небольшой грузовик или автобус.

Как сделать разборную автоэстакаду самостоятельно?

Изготовление конструкции начинается с составления подробного чертежа. Делая его, вы сможете учесть и продумать все этапы сборки, избежав ошибок, свойственных поспешно выполненной работе.

Разборная эстакада должна иметь следующие габариты:

• Длина въездного и горизонтального трапа равна длине автомобиля + 1 метр.
• Ширина трапа — минимум 40 см.
• Высота опорных тумб – 70-80 см.
• Ширина верхней части опорных тумб равна ширине трапов.

Для того, чтобы сделать эстакаду прочной, не следует экономить на металле. Для трапов нужно купить равнополочный уголок 63 мм. Опорные тумбы «стульчики» можно сварить из уголка с шириной полки 50 мм. Заполнение трапов делается рифленой арматурой сечением не менее 14 мм.

Без сварочного аппарата, болгарки и дрели к работе лучше не приступать. Кроме сборочного инструмента, нужно приготовить 12 пар болтов и гаек для крепления трапов к «стульчикам».

Этапы работы

Первый шаг – изготовление опорных тумб. Им нужно придать трапециевидную форму для повышения устойчивости. Для точной сборки основания и верхней части «стульчика» отрезанные по размеру уголки нужно разложить на плите OSB, фиксируя между собой с помощью струбцин или магнитов сварщика.

Сначала сваривают нижнее основания всех четырех опор. Затем собирают рамки верхних площадок и крепят к ним ножки из уголка. Заключительный этап – установка верхних рамок с ножками в нижние опоры и фиксация их сваркой.

Обратите внимание, что на сборочной схеме один из уголков верхней рамки повернут полкой вверх и образует отбойник для защиты колес от срыва с эстакады. На торцевых опорах нужно приварить еще по одному отбойному уголку. Они не дадут автомобилю съехать с трапа.

Для того, чтобы сделать эстакаду своими руками максимально устойчивой, можно установить на ней поперечные связи из стального профиля. Его крепят болтами к тумбам. Эта мера не будет лишней, поскольку повысит жесткость всей конструкции.

Горизонтальный и въездной трапы изготавливают из уголка 63 мм и арматурных прутков, выполняющих роль «лесенки». Длина наклонного трапа для легковой машины должна быть не менее 3 метров. Размер горизонтального участка выбирают, прибавив к длине автомобиля 1 метр. Ширина трапов не менее 40 см.

Перед установкой арматурных стержней уголки переворачивают так, чтобы их полки смотрели вверх и служили внешними боковыми бортиками. «Лесенка» получится ровной, если профиль уложен на твердую горизонтальную площадку. Прикрепить его к бетону или асфальту сложно. Поэтому можно использовать в качестве монтажной базы два поперечных уголка. К ним направляющие «лесенки» крепят струбцинами. Проделав эту операцию, можно начинать процесс сварки. Отрезки профилированной арматуры будет удобнее выставлять, используя в качестве шаблона обрезок уголка 63 мм.

Изготовление наклонного трапа эстакады для ремонта автомобиля немного отличается от сборки горизонтального. На нем нужно оставить свободный конец длиной 10 см (без арматурных стержней), который будет служить стыковочным узлом. Вертикальное ребро профиля прорезают болгаркой до горизонтальной полки. После этого необходимо выполнить загиб стыковочных концов.

Если у вас нет гибочного станка, а есть парочка друзей солидного веса, то попросите их забраться на тумбу, чтобы создать противовес усилию загиба. Перед этой операцией нужно уложить въездной трап горизонтально, подперев его свободный конец. В опорной части профиля и уголке «стульчика» по месту сверлят два отверстия. Зафиксировав концы «лесенки» болтовыми соединениями, ее с усилием наклоняют вниз до земли. В том месте, где был прорезан профиль, нужно вварить кусок стальной пластины для усиления узла опирания.

Горизонтальный трап монтируют, уложив его на тумбы. После этого сверлят отверстия под болты в несущих уголках и верхнем опорном профиле тумбы. Для более надежного крепления эстакады к площадке к «стульчикам» можно приварить проушины. Зафиксировав их дюбелями к бетону или стальными штырями к грунту, вы обезопасите себя от смещения частей эстакады при въезде на нее автомобиля.

Делая пробный въезд, обратите внимание на поведения наклонной «лесенки». Если она прогибается, то придется сделать две промежуточные опорные рамки и прикрепить их болтовыми соединениями к уголкам.

Мини эстакада для авто своими руками

Не всегда поблизости может оказаться эстакада или подъемник, чтобы осмотреть в профилактических целях автомобиль снизу или заменить какую-нибудь деталь. Не зависеть от внешних обстоятельств поможет мини-рампа, которую быстро, без особых усилий и затрат можно сделать самостоятельно.

Понадобится

• обрезные доски нужной длины;
• ролики для мебели или тележек – 4 шт.;
• шурупы и гвозди.

Порядок выполнения операций

Для этого с учетом размера колес и переднего свеса автомобиля размечаем с помощью рулетки и маркера наклонную линию на одной из них.
Распиливаем размеченную доску переносной циркулярной пилой. Используя первую заготовку в качестве шаблона, размечаем оставшиеся пять и также их распиливаем.

Укладываем четыре боковых профиля попарно параллельно на ровную поверхность основанием вверх и на расчетном расстоянии друг от друга.
На каждую пару боковых профилей укладываем по доске заподлицо с их торцами. С помощью гвоздезабивного пистолета скрепляем эти элементы рампы гвоздями, которые окончательно добиваем молотком.

Для контроля линейкой замеряем в нескольких местах расстояние между боковыми профилями. От пятой и шестой заготовок с контурами бокового профиля отрезаем маятниковой пилой две пары прямоугольных брусков с учетом произведенных замеров.

Вставляем их в начале и конце прямолинейных участков боковых профилей, которые будут выполнять функции распорок и одновременно усилителей. Закрепляем их снаружи гвоздями.
Оставшиеся клинообразные элементы укладываем между наклонными участками боковых профилей и, зафиксировав сверху одним гвоздем в подходящем месте, крепление осуществляем снизу через доску-основание.

Накрываем доской, совместив ее торец с торцами боковых профилей, верхнюю горизонтальную площадку и делаем на ней отметку для поперечного разреза.

Прибиваем гвоздями короткую часть доски к горизонтальному участку боковых профилей. Длинную часть пристыковываем к короткой и закрепляем гвоздями к наклонному участку.

Открытые торцы рамп закрываем доской и отрезаем ее несколько выше верха горизонтальной площадки. Этот выступ будет служить ограничителем для колес, не допуская их скатывания с площадки. Также закрепляем их к торцам гвоздями.

К верхней части ограничительного элемента снизу поперечно прикручиваем два ролика, используя шурупы и шуруповерт. Ролики позволят перемещать рампу при необходимости качением, что намного легче, чем переносить ее на весу или волоком.

Проверка рампы в деле

Осторожно подаем машину вперед, преодолевая наклонный участок рампы, заезжаем передними колесами на горизонтальную площадку. Ставим автомобиль на ручной тормоз. Также не лишним будет подставить упор под заднее колесо.

Убеждаемся, что расстояние от пола до низа машины стало довольно просторным и можно без труда расположиться под ней для профилактического осмотра или ремонта.

Завершив работу, осторожно съезжаем с рампы и убираем ее в укромное место, где она будет находиться до следующего применения.

Смотрите видео

Что можно сделать из дерева. Мебель, игрушки, эстакада для ремонта автомобиля, межэтажная лестница. Моделирование

Уважаемый читатель, как вы думаете, что можно сделать из дерева своими руками при наличии простейшего набора электроинструментов? Нет, разумеется, эта статья не претендует на полный охват всех возможных вариантов: мы рассмотрим лишь несколько сравнительно простых изделий, которые могут быть изготовлены без применения сложного промышленного оборудования человеком, далеким от столярного ремесла.

Дерево дает вашей фантазии неограниченный простор.

Мебель

Какие самоделки из дерева своими руками сделать проще всего?Прежде всего в голову приходят разнообразные предметы мебели — стильные, необычные и не требующие значительных затрат времени.

Журнальный столик

Два варианта изготовления журнального столика.

В общем — то, его конструкция не требует особых комментариев.

Стоит разъяснить лишь способ соединения элементов:

1. В первом случае поленья и хворост аккуратно сложены в штабель и залиты полиуретановым клеем;
2. Во втором столик дополнительно приклеен к фанерному основанию. Полости между поленьями на уровне столешницы заполнены самодельной шпаклевкой из клея ПВА и опилок.

Важный момент: поленья, используемые для склеивания столика, должны быть абсолютно сухими. Цена неравномерной просушки древесины — трещины на торцах и гарантированная деформация конструкции.

Стул из фрагмента ствола.

Предложение «сделай сам своими руками из дерева новую мебель» обычно сопровождается длительными разъяснениями и схемами, демонстрирующими процесс изготовления.

Перед нами — тот случай, когда пояснения не нужны: стул вырезан из цельного пня и отличается предельной простотой конструкции. Для вырезания из заготовки использовалась бензопила; шлифовка выполнена лепестковым кругом для угловой шлифмашинки.

Сундук

Сундук в стиле ретро.

Как самому сделать сундук из дерева под старину:

• В качестве материала для дна, стенок и крышки использованы доски из древесины лиственницы;
• Фурнитура покупается готовой;
• Доски сшиваются саморезами, шляпки которых топятся на 1-2 мм в предварительно раззенкованные под них отверстия и скрываются декоративными накладками.

Особого внимания заслуживает техника браширования, позволяющая искусственно состарить древесину, придав ей видимость естественного износа.

Этап	Техника
Браширование	Поверхность дерева обрабатывается щеткой (как вариант — насадкой для дрели или шлифмашинки) из латунированной проволоки диаметром 0,3 мм. При этом текстура выделяется более рельефно: мягкие волокна разрушаются щеткой
Тонировка	Деталь обрабатывается морилкой с помощью тампона. Пигмент впитывается более мягкими волокнами; плотная текстура выделяется не только рельефом, но и цветом
Шлифовка	Поверхность с минимальным прижимом шлифуется мелким наждаком, который дополнительно осветляет текстуру, подчеркивая ее рисунок

Моделирование

Отдельного упоминания заслуживает авиа- и судомоделирование с использованием древесины.

Из какого дерева лучше делать модели?

• Летающие модели самолетов изготавливаются из легкой сухой сосны; иногда используется бамбук. Сосновая древесина легче, зато стебли бамбука обладают большей прочностью на изгиб;

Тонкие детали (например, лонжероны крыла на фото) можно изготовить из фанеры толщиной 3 мм.

• Настольные модели кораблей менее требовательны к породе древесины, поскольку в плавание они не пустятся. Здесь трудно сделать однозначный выбор: ясень и бук обладают исключительно красивой текстурой; однако вырезать мелкие детали (пушки, носовые фигуры, штурвал и т.д.) удобнее из мягких пород — липы, ольхи и осины.

Сложные резные фигуры удобнее изготавливать из древесины мягких пород.

Где взять чертежи модели из дерева своими руками? Самый очевидный источник — отечественный журнал «Моделист-конструктор», издающийся с 1962 года по сей день. К сожалению, его онлайн-версия не предлагает к скачиванию подборки чертежей, публикуя лишь их перечень; однако любой номер журнала можно купить через сеть «Союзпечать» или оформить ежемесячную подписку.

Игрушки

Что можно делать из дерева помимо мебели и моделей? Разумеется, разнообразные игрушки для подвижных игр на улице.

Давайте в качестве примера выясним, как сделать бумеранг из дерева или фанеры:

• Бумеранг из цельной сосновой заготовки вырезается с профилем, аналогичным профилю крыла самолета. Однако для обеспечения сложной траектории полета профиль обеих частей бумеранга ориентирован в разные стороны. Лучше понять, какой должна быть форма изделия, поможет схема ниже;

Профиль цельнодеревянного бумеранга.

Обратите внимание: в качестве заготовки лучше использовать доску из сухой сосны без сучков и трещин. Любые пороки древесины могут привести к тому, что наша игрушка сломается при первом же падении.

• Аэродинамические качества бумеранга из тонкой (3 — 4 мм) фанеры гораздо хуже; он легко сносится ветром благодаря значительной парусности и совсем небольшой массе (и, соответственно, инерции). Однако склейка фанеры позволяет обойтись без долгого и утомительного профилирования деревянной заготовки.

Размеры и схема склейки фанерного бумеранга.

Эстакада для ремонта автомобиля

Как сделать эстакаду своими руками из дерева, если металлическая конструкция по какой-то причине вас не прельщает?

Основной проблемой здесь станет обеспечения необходимой несущей способности: нагрузка на эстакаду может достигать двух и более тонн, а ее поломка явно не пойдет на пользу ни вашему здоровью, ни подвеске автомобиля.

Проблема прочности может быть решена несколькими способами:

• Использованием в качестве основы эстакады бруса значительного сечения (от 200х200);
• Установкой частых (с шагом не более 30 см) опорных столбов;
• Созданием ребер жесткости из широкой доски (250х50 мм и более);

Прочность заезда на эстакаду обеспечивается его сборкой на двух ребрах жесткости из широкой доски.

• Сборкой деревянных ферм.

Особое внимание следует опять-таки уделить отсутствию пороков древесины: сучки, свилеватости и трещины резко уменьшат несущую способность конструкции.

Межэтажная лестница

Из чего и как сделать деревянную лесенку своими руками? Наиболее конструктивно проста и надежна лестница на двух косоурах из доски толщиной 25 — 40 мм и шириной 300 мм. Косоуры выпиливаются зубьями и крепятся к краю проема оцинкованными уголками; затем на них укладываются проступи и (при необходимости) подшиваются подступенки.

Тонкостей тут немного:

• Проступи лучше изготовить из твердых пород древесины — дуба, бука или ясеня. В мягкой сосне неизбежно будут оставаться вмятины от каблуков;
• Оптимальный уклон лестничного марша — 1:2. Соответственно, при ширине ступени 30 см она должна иметь высоту 15 см;
• Чтобы крепеж не был виден, ступени лучше крепить не на шурупах, а на нагелях с клеем.

Лестница на косоурах.

Заключение

Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю и дадут ему отправную точку для собственного творчества. Видео в этой статье, как всегда, предложит дополнительную информацию; обсудить наш материал можно в комментариях. Успехов!

Машины из дерева

Игрушечные машины из дерева — это всегда интересно. В этой статье собраны фото машин из дерева, а так же приведены несколько мастер-классов, как сделать деревянную машину своими руками.

Карьерный самосвал из дерева

Карьерный самосвал

Военный грузовик

Фото машины из дерева — военного грузовика, который сделал Игорь Осколков:

Трёхосный грузовик

Грузовая машина из дерева, которую сделал Данил Сукач:

Пожарная машина из дерева

Самодельная машина из дерева от Константина Ручная работа из дерева:

Ретромобиль

Ретромобиль из дерева от Александра Сергеева:

Как сделать машину из дерева

Как сделать деревянную машину ВАЗ 2101

Как сделать машинку из дерева — MERCEDES-BENZ G-Class

Модель Mercedes GLS x167 2020 Изготовление модели из дерева 1:18

Как ухаживать за деревянными игрушками

Они изготовлены из натуральных материалов и поддерживают развитие наших детей с первых дней жизни. Древесина уже много лет пользуется большой популярностью — и не только среди сторонников экологии. Посоветуем, как ухаживать за детскими игрушками из этого материала.

С появлением пластиковых игрушек дерево отошло на второй план. Это казалось слишком простым и не очень познавательным. Сегодня мы знаем, что именно он формирует чувства и воображение ребенка. Простые формы и натуральные материалы идут рука об руку с педагогикой, которая фокусируется на свободном выборе, наблюдении и социальном подходе к познанию мира.

Почему дерево?

У деревянных игрушек интересное прошлое. Во времена наших мам и бабушек они были альтернативой дорогим модным гаджетам. Постепенно они уступили место интерактивным развивающим игрушкам, которые годами триумфально блистали на полках магазинов. Бум пластиковых игрушек был вызван тем, что всем нужна была говорящая собака или поющий ходунок, обучающий алфавиту. Сегодня ситуация изменилась, и можно сказать, что история прошла полный круг. Законодателями моды на сегодняшний день являются простейшие изделия из натуральных материалов.

Деревянные игрушки великолепны своей простотой. Они не только учат цвета, буквы и цифры, но и помогают ребенку понимать свои эмоции. При необходимости они заставляют замолчать или, наоборот, стимулируют людей познавать мир. Независимо от того, как они используются, одно можно сказать наверняка: они стимулируют творчество. Они устойчивы и экологичны? Ну, мы говорим о дереве, так что в этом нет никаких сомнений. Вопрос с чисткой таких предметов разный. Здесь дело не так однозначно.

Как чистить деревянные игрушки?

Деревянные тарелки, доски, кубики, игрушки животных, блоки и другие предметы можно легко протереть влажной тканью или дезинфицирующим средством. Многие из этих игрушек покрыты специальным слоем лака, который защищает материал от намокания. Когда дело доходит до более серьезных форм, таких как головоломки или игры в крестики-нолики, не замачивайте их в воде и не используйте чистящие средства. Из-за них цвета могут слипаться или оставлять неприглядные пятна.

Такие игрушки можно чистить с помощью специальных средств, предназначенных для этого типа материала. Домашним средством будет использование смеси оливкового масла, уксуса и лимона — эта комбинация особенно подходит для очистки неокрашенной древесины. Сода продезинфицирует поверхность, лимон не оставит темных пятен, а оливковое масло придаст естественный блеск.

Уход за деревянными игрушками

Помните, что правильный уход за игрушками позволяет долго радоваться им. В первую очередь важна регулярная уборка. Если ребенок неожиданно испачкает деревянные элементы краской или запачкает пластилином, нужно немедленно очистить игрушку. Лучше всего протереть его влажным, а в случае стойких следов соскоблить не очень острой палочкой (для этого можно использовать палочки для суши или кончик малярной кисти).

Что немаловажно, даже лак может слезать с деревянной поверхности. В том случае, если он дополнительно пропитан, мы можем использовать традиционный ремувер. Когда дело доходит до пыли или грязи, лучше использовать влажные салфетки и полотенце. Когда дело доходит до ухода за натуральными элементами, лучше всего подходят продукты с наименьшим количеством химикатов в составе. То, что хорошо для нашего малыша, подойдет и для его игрушек. Это правило, которого должна придерживаться каждая мама и любительница экологических решений.

Мини эстакада своими руками из досок 50х150х6000 мм. Высота подъема 450 мм.

Прежде всего пост адресован тем, кто не желает “привязываться” к поездкам на СТО или к соседу, у которого есть яма или подъемник. Если Вы попадаете под оба пункта, то читайте дальше, если нет, то лучше пройти мимо, потому что Вы все равно не сможете понять меня =) Как говорится, сытый голодного никогда не поймет =)))

Опыт вождения недавно перевалили за год, а “ковыряться” в авто стал не более полугода назад. С чего-то начать нужно было и я решил, что для меня будет удобнее сделать именно описываемый ниже вариант из дерева.

Размеры эстакады Вы можете легко подкорректировать под габариты своего автомобиля: колея, высота. Необязательно делать все точь-в-точь. Я всего лишь поделился информацией, которая мне очень облегчила жизнь в плане ремонта и обслуживания своего Форд Фокус 1 2004 г.

Настало время замены моторного масла и совсем перехотелось снова созваниваться с СТО, записываться под свободное у них окно и так далее и тому подобное. А так хочется все это делать самому, да тем более бесплатно =) В добавок к этому подходило время прихода хорошей порции запчастей в автодоке.

Касательно замены масла под уклоном: :
Многие пишут, что масло меняется только на горизонтальной площадке. Все масло стекает в поддон, верно? Сливная пробка поддона у меня расположена ближе к заднему бамперу, то есть это наинизшая точка в поддоне относительно того, как стоит авто, верно? Так если я солью масло в таком положении, то с какой радости что-то должно остаться? Или я что-то не так понимаю?

Уделю особое внимание для особо одаренных и узкомяслящих/видящих/понимающих и все в таком плане: Эстакада годна для любых работ, когда автомобиль нужно вывесить так, чтобы можно было подлезть под днище и легко снять защиту, дабы потом можно было делать все, что необходимо и не в тесноте. Это не только для замены масла! При такой высоте, а именно 45 см очень удобно работать под авто. Кто не пробовал, тот не поймет.

Специально приведу некоторые работы, которые я бы без эстакады не сделал сам ни в жизнь:
№1) Замена всех силовых опор ДВС Ford Focus 1 Zetec 1.8 (Ford 1 094 591, Ford 1 133 019, Lemforder 3108501) — www.drive2.ru/l/462488676576788594/
№2) Замена ОЖ на Лукойл G12 Red + Замена термостата — www.drive2.ru/l/461514234396673019/
№3) Подогреватель 220В Старт-Турбо (“универсал” №2) 2,0 кВ + промывка системы ОЖ LAVR (2в1) — www.drive2.ru/l/460534294658416734/
№4) Большое ТО на 186000 км (масло, фильтра, датчики и прочее) — www.drive2.ru/l/460530446367721921/

Попробуйте сделать это только при помощи подкатного домкрата. Да помрете скорее и это действительно будет тот случай, когда “да поскорее бы закончить всю эту …рень”. При его использовании очень неудобно откручивать защиту, потому что со стороны домкрата легко подлезешь, а вот на противоположной стороне становится очень тесновато.

Еще очень немаловажный аспект — безопасность. На эстакаде авто никогда из Вас лепеху не сделает. В случае подкатного домкрата, наличие страховочной стойки обязательно. Иначе, всякое может случиться. Никто не застрахован от случайного выхода домкрата из строя.

Домкрат подкатной имеется двухтонник, но супер применения я ему пока не нашел. Стоит себе в сторонке.

У самого пока нет ни ямы, ни тем более подъемника. Машина стоит во дворе и лезть под нее лишний раз дело неблагодарное, поскольку нужно снимать защиту, валяться даже если и на картонке, но все равно на земле. Получается, что нужно ставить домкрат под одну сторону, подставлять всякие пеньки и в любом случае авто стоит “на раскоряку”, назовем это так. В общем извращение то еще.

Потом стал смотреть подкатной домкрат, хотя бы 3-х тонник и дополнительно к нему пару страховочных стоек. При условии того, что брал бы через свою фирму, выходило порядка 7000 рублей. Даже запрос сделал на выставление счета с магазина “220 Вольт”.
В этот же день, блуждая по просторам интернета случайно нашел фразу “мини-эстакада своими руками”. Просмотрел все варианты и решил, что можно остановиться на “деревянном” варианте)) И тут я загорелся, вот оно, это то, что я хочу получить в итоге.
Вариант делать эстакаду из металлоконструкций был также не для меня, нет у меня сварочного аппарата, да и напрягать знакомого сварщика я не хотел.
Поэтому остался только “деревянный” вариант.

Вспомнил про гараж, который стоит у мамы, условно он заброшен, поскольку используется для хранения всякой всячины, но не для авторемонта и проехать к нему не так-то просто: распашные двери гаража расклинивало от морозного пучения грунта, участок в снегу по 60-70 см толщиной

Этап 1: посидел за ноутом и набросал на скорую руку проект эстакады, чтобы посчитать затраты на материалы. В итоге вышло 8 досок размером 50х150х6000 мм. Идеальный вариант доски был бы шириной 300 мм, но в Кемерово такого типоразмера леса я не нашел, поэтому пришлось брать вариант из досок шириной 150 мм. Единственное замечание — колею я почему-то принял не 1480 для своего Федора, а 1580 мм и видимо о чем-то думал в тот момент, хотя четко смотрел на руководство по ремонту и эксплуатацию За рулем. Поэтому позицию 2 (упор) на чертежах сообразите как подправить =)

Обратите внимание обязательно: Проверяйте шаг полок (высоту и длину) эстакады и их высоту на предмет того, чтобы передний бампер автомобиля не уперся в торцевые доски. Замерьте все сначало по факту, и нарисуйте авто в масштабе один к одному на нижней точки эстакады, а затем на верхней. От этих двух точек кидаете воображаемую линию и смотрите, чтобы она не шоркала по доскам. А то получится веселая картина: соберете все, начнете заезжать и погнете бампер, а меня крайним оставите.

При моем клиренсе около 14-15 см, расстояние между низом бампера и ближайшей доской эстакады составило около 4-5 см, то есть в притирку.

Второй наиболее простой в сборе вариант из досок шириной 300 мм. Имея такой типоразмер Вы соберете ее в два раза быстрее

Этап 2: Очистка территории, въездных ворот участка и самих распашных ворот гаража от снега. Сделал всё с помощником, двоюродным братом за часов 6-7 общего времени. Самое страшное было — это утоптанные тропинки к туалету и участок, где тусуется собака, все утрамбовано по самое не могу ) Штыковка с топором на ручке стали в этот день нашими близкими друзьями =)

Заказал 0.36 куба леса, 200 саморезов и 1 лист фанеры 1200х2400 мм, чтобы было на чем комфортно и в чистоте валяться под авто ) В итоге все обошлось в 3100 рублей, включая дикую доставку за 500 рублей с одного берега на другой.

Этап 3: Выпилили нижнюю небольшую полоску ворот, чтобы их можно было открыть. Потому что долбить этот грунт я ни за какие драгоценности не подпишусь =) И Федя займет свое достойное место для последующего большого ТО.

Этап 4: Непосредственно сборка эстакады. Все попилили, перенесли в гараж и уже там стали собирать. Бедные шуруповерты, даже Деволт, стали сдаваться под таким количеством саморезов. Поэтому пришлось часть заменить на сотые гвозди. Бить их одно удовольствие =) Все обмеры перед тем как попасть на чертежи, конечно же были проверены по факту =)

Полная высота от низа пола до низа колеса составляет 450 мм. Сначало очень тяжковато заезжал на эстакаду, глох по несколько раз подряд. В идеале нужно торцы досок стесать под углом 45 градусов, чтобы получить сплошной ровный уклон, или как вариант постелить поверху еще одну доску или толстую фанеру, и тогда будет счастье. Но есть и другой плюс, автомобилю будет удобнее стоять на полке шириной 15 см, чем на постоянном уклоне. Поэтому я решил остановиться на таком варианте и ничего стесывал

Теперь все необходимые для обслуживания и ремонта работы выполняю сам =)

А вот так приходилось менять датчик скорости в пылевых условиях. Честно, даже при использовании всяких разных пеньков и кирпичей в качестве страховки, лезть под него было ссыкатно. Об этом же говорила и жена, когда наблюдала на крыльце за все этой картиной =)

Одна половина получается массой около 80 кг, прилично. Поэтому таскать с места на место их не очень удобно.

Расчет лестницы – онлайн-калькулятор с чертежами

Бесплатный расчет лестницы: прямой, винтовой, П-, Г-образной с проектом и стоимостью — профессиональный 3D-калькулятор лестницы с чертежами и сметой.

Лестница – это одна из важнейших конструкций в любом частном доме, так как является основой для свободного перемещения между этажами. При выборе проекта мастера нередко руководствуются только экономической и эстетической стороной проблемы, зачастую пренебрегая строительно-проектировочными нормами и правилами. Тем не менее, игнорирование столь важной составляющей во многих случаях приводит к тому, что изделие получается нестабильным, небезопасным и некомфортным.

Расчет лестницы при помощи онлайн-калькулятора КАЛК.ПРО позволяет получить полноценный проект конструкции, т.е. все что необходимо для сборки и монтажа: комплексную смету, полный набор чертежей и интерактивную модель для лучшего визуального восприятия. Программа для проектирования лестниц рассчитывает параметры всех элементов и предоставляет некоторые рекомендации на основании положений СНиП, ГОСТ и ТУ, которые применяются для изготовления деревянных строений. Также инструмент выполняет расчет стоимости лестницы по собственной базе материалов. Подробнее:

3D-конструктор прост в использовании и не требует специальных инженерных навыков – все поля калькулятора интуитивно понятны, а справка включает иллюстрации с обозначениями отдельных элементов. Каждый расчет сопровождается оценкой получившегося строения и при вводе некорректных значений – в случае критических отклонений, расчет остановится и всплывающее окно покажет, в каком поле была совершена ошибка, если же отклонение незначительно, будут предоставлены рекомендации, где нужно применить поправку.

Возможности конструктора лестницы

Сервис предоставляет большое количество проверенных инструментов, используя которые можно создать удобную, надежную и безопасную конструкцию. В своих расчетах алгоритм 3D-конструктор лестниц учитывает данные ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные», ГОСТ 9818-2015 «Марши и площадки лестниц железобетонные», ГОСТ 8717.0-84 «Ступени железобетонные и бетонные», СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) «Деревянные конструкции» СНиП 21-01-97 (СП 112.13330.2011) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-02-2001 (СП 55.13330.2010) «Дома жилые одноквартирные», СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», СНиП 2.08.02-89 (СП 118.13330.2011) «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» и т. д.

На данный момент в программе доступен расчет следующих типов конструкции:

• лестницы из дерева;
• лестницы из металла;
• лестницы из бетона;

• лестницы на косоурах;
• лестницы на ломаных косоурах;
• лестницы на тетивах;

• лестницы прямые;
• лестницы поворотные;
• лестницы винтовые;

• лестницы с забежными ступенями на 90°;
• лестницы с забежными ступенями на 180° (двухмаршевые);
• лестницы с забежными ступенями на 180° (трехмаршевые);

• лестницы с поворотной площадкой на 90°;
• лестницы с поворотной площадкой на 180° (двухмаршевые);
• лестницы с поворотной площадкой на 180° (трехмаршевые).

Инструменты на нашем сайте являются лучшими помощниками при расчетах лестниц – програмное обеспечение калькуляторов постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому только здесь вы можете найти эксклюзивный функционал для создания наиболее реалистичного проекта. Среди основных возможностей мы выделяем ( – только на КАЛК.ПРО):

• Единицы измерения. Возможность выбора единиц измерения (мм, см, м, дюймы, футы), а также их автоматический перевод в полях калькулятора и результатах без перерасчета пользователем.
• Цвет чертежа. Возможность выбора цветной или монохромной отрисовки чертежей. Может быть полезно для лиц с ограниченными возможностями и при необходимости повышения контрастности отдельных элементов.
• Конфигурация лестницы. Возможность выбора стороны захода на лестницу (справа или слева).
• Параметры лестницы. Стандартные поля для ввода параметров конструкции (высота, длина, ширина).
• Определение проема. В калькуляторах есть функционал для выбора направления (отрезка) вдоль внешнего края лестницы (верхнего, промежуточного или нижнего марша), которое будет приниматься за длину лестницы.
• Расстояние между маршами. При расчете П-образных лестниц с площадкой, можно указать расстояние между маршами.
• Косоуры (для лестниц на косоуре). Необходимо ввести значения толщины и ширины косоура. Также, только у нас можно выбрать количество косоуров (1-5 шт) для забежных лестниц.
• Тетива (для лестниц на тетиве). Необходимо ввести значения толщины и ширины тетивы. Также у нас принимается в расчет запас пятки и запас ширины тетивы (спереди, сзади), а чертежи представлены в двух проекциях.
• Размер поворотной площадки. Только у нас можно изменить глубину поворотной площадки на произвольную.
• Крепление забежных ступеней. Возможность выбора типа крепления поворотных ступеней к опорному столбу (соединение шип-паз, соединение с разрезом опорного столба).
• Количество забежных ступеней. Эксклюзивная функциональная особенность конструктора, позволяющая выбрать количество поворотных ступеней.
• Расчет ступеней лестницы. В зависимости от калькулятора требуется ввести количество верхних, промежуточных и нижних ступеней, их толщину и выступ. Также необходимо указать, считать верхнюю ступень ниже уровня второго этажа или нет.
• Подступенки. Есть возможность отметить, требуется ли установка подступенков и если да, то какая у них будет толщина.
• Опорные балки. Необходимо ввести значения толщины и ширины балок жесткости.
• Опорные столбы. Необходимо ввести значение стороны сечения опорного столба.
• Ограждение лестницы. Поля для ввода параметров ограждающих элементов лестницы: поручней (толщина, ширина, высота), балясин (сторона сечения).
• Плита перекрытия и стены. Параметры для более реалистичной визуализации предполагаемой конструкции (выступ над проемом, отступ от стены, толщина).

Грамотно выполненный проект лестницы на второй этаж в частном доме, позволит сэкономить значительное количество времени и денег на изготовление конструкции.

Результаты расчета лестницы

В результате расчета лестницы онлайн вы получаете комплексную смету с оптимальным расходом материалов (количество, объем) и подробные характеристики каждого элемента конструкции. Однако самое главное это то, что будет произведена оценка удобства строения по параметрам: угол наклона лестницы, ширина лестницы, количество ступеней, высота ступеней, глубина проступи, минимальная ширина косоура/тетивы); по окончании которой вы можете произвести корректировку параметров и принять окончательное решение о необходимости использования данного типа лестницы.

Вычисления происходят на основании классической математической логики с применением простых геометрических формул, поэтому погрешности расчета сведены к минимуму, однако, стоит учитывать округление чисел при выводе размеров на чертежах. Существует прямая зависимость, которая определяет, что точность отображения результата расчета выше при использовании единиц измерения более низкого порядка, то есть для миллиметров погрешность будет составлять не более 0,1 мм, а при выборе сантиметров – ~1 мм и т. д.

Также следует отметить некоторые особенности при переносе размеров с чертежей на реальную конструкцию. Во-первых, необходимо учитывать толщину распила, который имеет физические размеры и составляет несколько миллиметров в ширину. Во-вторых, нужно не забывать о накопительной погрешности, пример которой можно продемонстрировать следующим образом.

Был выполнен расчет лестницы (в сантиметрах) с 10 ступенями при высоте проема 162,5 см – в итоге на чертежах высота каждой ступени получилась 16,3 см. Однако можно заметить, если произвести обратный расчет по ступеням, то получится 16,3 см × 10 = 163 см, что фактически на 0,5 см выше высоты проема. Эта ситуация возникает из-за того, что при отрисовке на чертежах происходит округление величин до первого знака после запятой, т. е. под числом 16,3 см «скрывалось» значение 16,25 см. Чтобы свести подобные погрешности к минимуму следует вести расчет в миллиметрах, тем не менее, в некоторых ситуациях все равно потребуется корректировка крайних элементов конструкции при монтаже по высоте.

После авторизации на сайте, результаты можно скачать в форматах PDF (полный отчет), PNG (чертежи + 3D-модель в заданной проекции), OBJ (3D-модель для дальнейшей обработки). Также есть возможности отправить все расчеты на электронную почту, сохранить в закладки или поделиться в социальных сетях.

Если вы не знаете как правильно рассчитать лестницу на второй этаж своими руками – пользуйтесь нашей программой-конструктором!

Чертеж лестницы с размерами

Чертежи лестницы являются важнейшим компонентом любой проектной документации, так как позволяют зафиксировать конструктивные особенности элементов и их соединения. Также они предоставляют возможность предварительно оценить параметры отдельных компонентов конструкции на практике. То есть изготавливая шаблоны из более дешевых материалов, например, картона или бумаги, можно исключить ошибку на начальном этапе и сэкономить значительное количество денег на материалах.

Однако не стоит полагать, что схему лестницы можно нарисовать самостоятельно без должного опыта в черчении и проектировании. Без специальной подготовки вам вряд ли удастся выдержать размерность чертежей, соблюсти точность вплоть до доли миллиметров и при этом проявить аккуратность, сохраняя читабельность каждого элемента. Профессиональные компьютерные программы AutoCAD, Компас-3D, CorelDRAW и др. стоят немалое количество денег, помимо этого без должных навыков работы потребуется немало времени, чтобы хотя бы изучить основы.

Сервис КАЛК.ПРО позволяет исключить лишние трудности и предоставляет готовые чертежи деревянных лестниц на основании введённых данных пользователя. Наши схемы отличаются отменной проработкой отдельных узловых соединений и всей картинки в целом, вы можете самостоятельно оценить высокое качество графики и сравнить его с другими сервисами.

3D-модель лестницы

3D-модель лестницы позволяет рассмотреть получившуюся конструкцию в реальных пропорциях и оценить перспективы использования текущего проекта. В отличие от чертежей, трехмерная модель не предназначена для изготовления элементов конструкции, однако она способна визуально передать общее представление объекта вплоть до мельчайших деталей.

На нашем сайте отрисовка 3D-проекта лестницы происходит на основании введенных данных пользователя с абсолютной точностью без каких-либо искажений и погрешностей. Масштабирование и управление камерой происходит с помощью мыши – левой и правой клавиши, соответственно. Трехмерную модель можно скачать в выбранной проекции на вкладке калькулятора лестницы в формате PNG, также есть возможность загрузки графики в формате OBJ (поддерживается Autodesk 3ds Max, AutoCAD, ArchiCAD, ПК ЛИРА…) для дальнейшего редактирования.

Расчет стоимости лестницы

Также теперь наши инструменты могут рассчитывать стоимость изготовления лестницы по созданному проекту на калькуляторе. Расчет производится с учетом большинства исходных полей в интерфейсе калькулятора, т.е. практически каждый ваш шаг влияет на конечную стоимость комплекта. В конструктор лестницы интегрированы актуальные данные по цене базовых материалов и после расчета вы можете сразу же оставить заявку на изготовление комплектующих.
*конечная цена может изменится после утверждения проекта и выбора более дорогих материалов

Как рассчитать лестницу онлайн на калькуляторе?

Для выполнения расчета лестницы с чертежами на онлайн-калькуляторе, необходимо перейти на вкладку соответствующей конструкции и заполнить все поля, на основании имеющихся параметров проема. Однако сначала мы рекомендуем вам ознакомиться с предложенным видео, в котором подробно описываются все шаги работы в программе и предоставлены советы профессионального мастера, который занимается изготовлением лестниц лично.

Расчет лестницы онлайн на калькуляторе от КАЛК.ПРО – это уверенность в качестве возводимой конструкций за счет высокой точности производимых операций.

Как сделать удобную лестницу?

Выбор конструкции лестницы в большей степени зависит от параметров проема и в меньшей от собственных предпочтений, так как в преобладающем количестве частных домов перепланировка исключена и приходится подстраиваться под имеющийся условия. При этом основная задача мастера сводится к наиболее рациональному использованию имеющегося пространства для того чтобы достичь оптимальных характеристик лестницы, которые обеспечат высокую эргономику конструкции в целом.

Соответственно можно выделить некоторую прямо пропорциональную зависимость, аргументами которой выступает площадь конструкции в проекции на поверхность пола/потолка и условный коэффициент удобства. Корреляция происходит по принципу – чем значительнее занимаемая площадь, тем большее удобство будет испытывать человек при перемещении между уровнями. В порядке уменьшения комфортабельности сортировка выглядит так:

• лестницы прямые;
• лестницы с площадкой;
• лестницы с забежными ступенями;
• лестницы комбинированные;
• лестницы винтовые.

Таким образом, самыми лучшими сооружениями признаются маршевые лестницы, затем комбинированные и на последнем месте спиральные.

В случае выбора классических конструкций на косоуре или тетиве, необходимо уделять повышенное внимание общему наклону лестницы, расчету ступеней, высоте ограждений и т.д. Перечень всех рекомендаций и правил достаточно обширен, однако среди наиболее значимых стоит отметить следующие значения:

Параметр, характеристика	Оптимальный диапазон
Угол наклона лестницы	30 – 45 градусов
Ширина лестницы	90 – 120 см
Толщина косоура	5 – 7 см
Количество ступеней на один марш	3 – 18 шт
Высота ступени	15 – 18 см
Толщина ступени	3.5 – 6 см
Толщина подступенка	1.8 – 3 см
Ширина проступи	27 – 30 см
Выступ края ступени	2 – 5 см
Высота перил	от 90 см
Интервал установки балясин	10 – 15 см
Сечение опорного столба	7 – 12 см
Высота прохода	от 200 см

Соблюдение этих и других рекомендованных параметров крайне важно — от них зависит комфорт при передвижении и безопасность, минимизация занимаемой площади, соблюдение требований пожарной безопасности, пропускная способность лестничной конструкции. Каждый онлайн-калькулятор расчета лестницы от КАЛК.ПРО оценивает сооружения и предоставляет некоторые рекомендации, которые можно посмотреть в соответствующем блоке отчета.

Советуем вам ознакомиться со статьями – деревянная лестница своими руками и оптимальный угол наклона лестницы. Мы уверены, что вам будет полезна эта информация, в том числе при расчетах на калькуляторах.

Чертежи деревянных лестниц своими руками: выбор типа лестницы. Параметры для проектирования

Многие люди в нашей стране предпочитают самостоятельно делать те вещи, за которые специалистам пришлось бы заплатить немалые деньги. Если для этого есть знания, умения и опыт – почему нет? В этой статье речь пойдет о том, как выполнить чертежи лестницы из дерева своими руками, какие параметры использовать для этого, и как их связать между собой.

Монтаж ступеней

Любому чертежу предшествуют расчеты, на основе которых определяются размеры всех частей лестничного марша. Он должен быть максимально безопасным и удобным для передвижения в любую сторону – как вверх, так и вниз.

Чтобы он получился именно таким, при проектировании нужно постараться не выйти за рамки рекомендованных параметров крутизны лестницы, её ширины, размера ступеней и т.п.

Выбор типа лестницы

Самой удобной считается широкая, прямая и пологая лестница, но сделать её такой не всегда возможно. Чаще наши желания ограничиваются формой и площадью оставленного для неё места, площадью помещения, в котором она будет находиться, наличием всевозможных препятствий.

Возможные варианты устройства

Какие параметры нужно учитывать, выбирая тип и выполняя чертежи лестниц из дерева?

• Крутизна или угол подъема. Этот параметр должен находиться в пределах от 23 до 37 градусов. Понятно, что чем круче угол, тем меньше места потребуется для установки конструкции. Если нехватки площади не существует, можно сделать её и более пологой или заменить пандусом (наклонной площадкой). Но при дефиците места увеличивать крутизну лестницы не рекомендуется. Лучше подумать над винтовыми конструкциями или лестницей с несколькими маршами и поворотными площадками.

Обратите внимание. Инструкция запрещает устройство в жилых помещениях межэтажных лестниц крутизной более 40 0 , так как спуск с них становится небезопасным, а при наклоне более 45 0 – возможным только вперед спиной.

• Просвет. Минимальная высота между потолком и ступенью должна быть не менее 2 метров, чтобы человек любого роста при подъеме не испытывал дискомфорта. То есть, просвет для выхода на верхний этаж должен быть таким, чтобы, идя по лестнице, не приходилось нагибаться или наклонять голову. Если просвет уже существует, и совместить его с прямой одномаршевой лестницей нормальной крутизны не получается, нужно выбирать другой вариант конструкции.

• Ширина марша. От неё зависит пропускная способность лестницы и удобство использования. В частном доме или квартире она не должна быть меньше 0,9-1 метра. Однако если лестница имеет простую форму и расположена вдоль стены, допускается уменьшить ширину марша до 0,8 метров. Этого достаточно для того, чтобы два человека могли разминуться на ступеньках, а также для подъема по лестнице габаритных предметов. Если же вы делаете чертеж деревянной лестницы на второй этаж винтовой конструкции, то расстояние от её края до центральной стойки следует принимать не менее 1,1 м.

Для справки. Менее 80 см шириной могут быть только вспомогательные лестницы, ведущие на чердак, в подвал или на мансарду садового домика. Но это не обязательные требования, а лишь рекомендации. На практике часто приходится ими пренебрегать ради экономии жилой площади.

Основные параметры для проектирования деревянной лестницы

Первое, что требуется сделать для определения оптимального типа лестницы и проведения расчетов, это начертить план помещения, из которого она будет вести на верхний этаж. На плане выделяется отведенная под неё площадь, место начала подъема, направление движения.

Если при этом лестница примыкает к стенам, нужно отметить на них все существующие проемы, ниши или выступы с указанием габаритных размеров, привязанных к плану: ширины, высоты, расстояния до углов помещения и т.д.

Необходимая ширина лестничного марша

После этого в соответствии с имеющимися данными можно задавать параметры и делать чертежи деревянных лестниц на второй этаж.

Как спроектировать удобную лестницу

Главными параметрами для расчетов являются угол подъема, число и размеры ступеней. Чтобы лестница получилась безопасной и удобной, желательно «попасть» в рекомендованные СНиПом предельные значения.

О том, какими должны быть крутизна и ширина марша, мы уже говорили.

Что же касается высоты и ширины ступеней, то для их определения пользуются следующей формулой: 2с + b = 60-65 см, где

Подбирая значения с и b, нужно учесть, что ширина проступи должна быть достаточной для того, чтобы опираться на неё всей стопой, т.е. в пределах 20-40 см. При этом для удобства подъема высоту подступенка не следует делать слишком большой – оптимальной считается высота около 15-18 см.

Обратите внимание. При проектировании винтовых лестниц или конструкций с забежными ступенями ширина узкой части проступи не должна быть менее 10 см. Увеличить ширину можно, отказавшись от подступенка, или за счет нависания верхней проступи над нижней, но оно должно быть не более 5 см.

Что такое лестница с забежными ступенями

Основным параметром для выбора крутизны является высота этажа с учетом толщины межэтажного перекрытия (см. рис. выше).

Начертив своими руками подобную схему и варьируя в заданных пределах угол наклона, можно вычислить длину лестницы в плане и количество ступеней.

Допустим, высота помещения составляет 270 см, а максимальная длина лестницы в плане может быть 450 см.

• Угол наклона при этом составит около 31 0 , что соответствует норме.

• Количество ступеней определяется делением общей высоты на высоту подступенка, которую принимаем равной 15 см: 270 : 15 = 18 шт.
• Разделив длину лестницы на количество ступеней, получим ширину проступи: 450 : 18 = 25 см.

Подставим полученные значения в приведенную выше формулу: 2 х 18 + 25 = 61 см. Итоговое значение попадает в рекомендованную «вилку» 60-65 см, значит, лестница с такими параметрами будет удобной и безопасной.

Можно попробовать увеличить крутизну, уменьшив тем самым длину лестницы, чтобы сэкономить место. Но при этом все прочие параметры должны соответствовать норме.

Создание чертежей

Чертежи деревянной лестницы делаются на основании произведенных расчетов с использованием полученных размеров. Конфигурация и размеры тетивы или косоура зависят от количества ступеней, их ширины и высоты, толщины проступи, от угла наклона и других параметров конструкции.

Схема устройства прямой лестницы на тетивах

В чертежах оформляются и такие детали, как балясины, опорные столбы, перила. Их толщину и форму следует учитывать при определении ширины марша.

Несколько сложнее самостоятельно разработать проект лестницы сложной конструкции – поворотной, винтовой, дугообразной. Чтобы упростить задачу, можно найти подходящие чертежи конструкций деревянных лестниц на тематических сайтах и подогнать их под свои размеры.

Чертежи деревянных лестниц своими руками

Те, кто хорошо разбирается в компьютерных программах, могут использовать специальные приложения для создания схем и чертежей в электронном виде. Среди них есть как простые любительские, так и профессиональные программы, с функцией трехмерного изображения.

Заключение

Чертеж лестницы по стене

Ни только жилые загородные дома, но и дачные домики часто бывают двухэтажными или с жилой мансардой. В них необходимо предусмотреть возможность свободного передвижения между этажами. Одно из самых экономичных решений в таких случаях – это самостоятельное изготовление деревянной лестницы, удобной для хождения, переноса мебели и других тяжелых и габаритных предметов.

Это непростое дело начинается с расчетов и проектирования, выполнения чертежей отдельных деталей и схемы их соединения. Как это сделать, вы узнаете из изложенного выше материала. Кроме того, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.