Чем замазать щели в каркасном доме между досками

Каркас из бруса – чем заделать соединения?

Сооружаю хозблок на даче, каркас из бруса 100х150.
Брус невысокого качества, кривоват, соединения (замки в полдерева) точно выпилить не получается. В итоге они получаются со щелями. Хочется заделать их каким-нибудь составом (при сборке каркаса непосредственно перед соединением балок), который бы одновременно и герметизировал соединение, и придавал ему дополнительную механическую прочность. Думаю применить шпаклевку на эпоксидной основе.

Насколько оправдано такое решение? Как эпоксидная шпаклевка ведет себя в контакте с деревом (пропитанным ХМФ-БФ) во времени? Подозреваю, что может отслоится и выкрошиться из-за неэластичности эпоксидной смолы. Может есть более подходящий материал для заделки?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Имхо, каркас на то и каркас, чтобы чем-то обшиваться, соответственно стыков видно не будет. А мехпрочность нужно обеспечивать сразу, например оцинкованными уголками.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Уголки будут. Стыков конечно же видно не будет. Вопрос не в эстетике.
В первую очередь беспокоит защита от гниения. Хоть и пропитно все будет, и от дождя защищено обшивкой, но влага такая штука что проберется куда угодно. Ну а потом уголки на саморезах – вещь тоже не монолитная, со временем расшатываются в дереве. Хочется склеить балки между собой.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

lipskiy написал :
В первую очередь беспокоит защита от гниения.

Так залейте как следует (уже под конец, когда крыша будет) все щели ХМФ-БФом, и гниение там начнется в последнюю очередь.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Ну, тоже вариант.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

не надо там никакой шпаклевки

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А если сильно прокосил, щель миллиметров 5-7, тогда чего делать?
Лишнего бруса нет.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

lipskiy написал :
А если сильно прокосил, щель миллиметров 5-7, тогда чего делать?

Забейте подходящую деревяшку без подклинивания.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Ant-2 написал :
Забейте подходящую деревяшку без подклинивания.

А почему без “подклинивания”? Я наоборот в “дырки” от усыхания/закручивания винтом клинья на эпоксидке со всей дури заколачивал – вроде за 5 лет ничего плохого не произошло – может я это зря?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

dept103 написал :
А почему без “подклинивания”?

Конструкция, как я понимаю, в процессе сборки. Если бы lipskiy отрезал как нужно, брусья состыковались бы без напряжения. Для начала жизни нового каркаса это самое лучшее.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Ant-2 написал :
Для начала жизни нового каркаса это самое лучшее.

Понял, согласен. Я компенсировал уже усушку.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А у меня брус уже сухой, прошлогодний.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Для склеивания можно использовать ПВА, где большие щели ПВА намешивают с опилками, а лучше всего в столярке использовать козеиновый (костный) клей.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

fara написал :
козеиновый (костный) клей.

Воняет в процессе склейки, а еще больше, когда гниет от сырости.
Хорошая крыша – залог успеха (в строительном смысле).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

О, ПВА с опилками это наверное самое лучшее. Так и сделаю. Только как бы его загустить посильнее.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Замесить эпоксидку со стекловатой и древестной пылью и полученную смесь запихать шпателем в неточно сделанные стыки. Зафиксировать, пробив гвоздем. Застынет- будет держать намертво- будет трескаться бревно , но не лопаться соединение.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

О, клевая смесь. А стекловату размолоть что-ль? Чем? Или просто руками порвать на клочки? Куском ведь не замешать.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

DSP007 написал :
Замесить эпоксидку со стекловатой и древестной пылью

если уж решитесь ,добавляйте пластификатор ,дибутилфталат,ваще проще делал щепочки-клинышки на ПВА и снаружи потом шпателем в оставшиеся щелочки вдавливая смесь опилок с пва ,каркас без обшивки один хрен дышать будет,это вполне нормально ,когда всё обошьёте всё приобретёт жесткость,казеиновый или столярный по эластичности сильно уступают пва, насчёт гниения знаю шо в неразбавленном казеине червячки заводятся да и столярный плиточный, шо варить надо, тоже естессного происхождения.а пва химия не могу точно утверждать но по наитию гнить -не будет

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Каркас на клей. Это форум строителей или моделистов ?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Konstantin-S Ыыыы Да не каркас на клей, каркас будет собран отчасти на шипах отчасти на уголках. Клей нужен как шпаклевка – исправлять ошибки, заделать щели от гниения, ну и обеспечить бОльшую устойчивость каркаса на этапе сборки, пока он не обрешечен и не обшит. Вообще, не строил такого ни разу, поэтому и ошибки, и глупые вопросы

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

lipskiy написал :
бОльшую устойчивость каркаса на этапе сборки, пока он не обрешечен и не обшит.

Тут нужно начинать с понимания ,что:устойчивость и крепкость каркаса любой конструкции не обеспечивается никакой обрешёткой или обшивкой . Каркас -это основа, и чем надёжнее крепление узлов , тем лучше. Для сборки каркаса из бруса можно использовать любой крепёж: скобы металлические, шпильки (не дамские), болты длинные , гвозди , саморезы , шканты ( деревянные и металлические) , уголки и т.д. При монтаже используются “времянки” -досочки, профилёчки и всяко-разные подпорочки для правильной установки вертикалей и горизонталей конструкции . Весь процесс многократно описан на просторах интернета с картинками- КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. А защитить каркас от влаги лучше целиком покрасить или покрыть спецсоставом для дерева. И только после этого кройте крышу, обшивайте, вставляйте окна и двери . Не забудте положить под угол медную монетку. Удачи. ПыСы : “еслибы не клин да мох- плотник бы сдох”- народная мудрость

Как сэкономить на герметике при заделке швов и трещин в деревянном доме

Что ни говори, а строительство дома (беседки, бани), в том числе деревянного, штука затратная. Особенно болезненно это начинаешь ощущать, когда, на определенном этапе стройки-отделки, понимаешь, что запланированный бюджет уже давно превышен, а «чуть-чуть оставшихся работ» требуют достаточно значительных дополнительных денег. Например, к такому этапу относится заделка швов (теплый шов) и трещин, возникающих в процессе естественного высыхания дерева. Работа, в общем-то не сложная (хотя требующая времени и определенной сноровки), но важная, как с эстетической точки зрения, касающейся внешнего вида возводимого сооружения, так и со стороны минимизации его теплопотерь (что существенно важнее). По собственному опыту и отзывам друзей, которые строили себе дачные дома из бруса или бревна, данный этап вызывает особую «боль», т.к. весьма затратен по материалам, особенно если домик достаточно большой. Попробуем сэкономить (лично опробовано).

Сейчас для процесса утепления сруба используются как натуральные (лен, льноватин, джут, войлок) так и синтетические материалы. Первичный этап подразумевает прокладку широких полос материала-утеплителя между бревнами венцов в процессе сборки сруба (не важно из бревна или бруса).

После усадки сруба (обычно пара сезонов), когда бревно уже прошло этап максимального коробления и растрескивания, а также, после шлифовки, можно уже заделывать швы и трещины. Давно прошли те времена, когда это делали мхом :), некоторые еще продолжают делать это натуральными материалами и отделывать «канатиком», однако, в подавляющем большинстве случаев, сейчас для этих целей используется герметик — акриловый или полиуретановый (менее популярный).

И вот тут-то и возникает «боль» — такого герметика нужно много, а стоит он дорого. Для теплого шва обычно закупаются мягкими «колбасками» герметика нужного цвета в фольгированной упаковке с расфасовкой по 600мл. Наиболее популярными марками у нас являются Remmers Acryl 100 или Ramsauer 160 ACRYL (не реклама, просто из разговоров со всеми, кто строился — искали именно эти марки). Общая стоимость таких «колбасок», в пересчете на всю длину «теплого шва», который нужно выполнить, введет в уныние практически любого домовладельца и может исчисляться не одной сотней тысяч рублей (и это еще без стоимости работ — если не планируется делать их самостоятельно).

Для работы такими тубами используются специальные пистолеты с закрытым корпусом из алюминия (кстати, тоже не дешевые):

Помимо вышеупомянутых марок герметиков, существует масса других, в том числе отечественных марок, например, Eurotex (Рогнеда). Я использовал в своей стройке и импортные и наши, и скажу, что разница конечно есть — тот же Евротекс немного более текучий, однако, на дереве держаться они одинаково хорошо (наш мне даже показался более липким). По цене разница между импортными и отечественными «колбасками» может достигать 30% в пользу наших, что весьма существенно. Однако, даже в этом случае итоговая сумма будет существенная. Можно ли еще больше сэкономить? Можно!

Все очень просто. В цену тубы-колбаски входит затраты на упаковку и фасовку, которые составляют существенную часть итоговой цены, но есть вариант покупки отечественного герметика в пластиковых ведрах в фасовке 3, 6 или 25кг.

Просто сравним цены:

«Колбаса» 600мл. стоит 545р., а ведро на 25кг. — 11290р. Понятно, что сравнивать кг. и мл. не очень корректно. Попробуем пересчитать, плотность герметика примерно 1200-1300кг/м3, т.е. 600мл. весит примерно 720гр., т.е. в ведре на 25кг. поместиться примерно 35 «колбасок», а цена такого же веса герметика, как в тубе составляет ~325-350руб. — экономия примерно в 1.6 раза!

Встает вопрос, что нам делать с этим ведром герметика? Просто так шпателем в шов его намазать не получиться, по любому нужна фасовка или специальный инструмент. Действительно, существуют такие пистолеты (похожие на фото, приведенное выше), имеющие герметичный плунжер (поршень), который не позволяет продавливаться жидкому герметику внутрь корпуса шприца, но ценник на них высокий (от 7000р.) и их еще придется поискать.

Есть более простой и практически беззатратный метод. Обычно у каждого рукастого мужика, особенно в процессе строительства, возникает не одна пустая пластиковая туба от акрилового или силиконового герметика на (300мл.) + простой пистолет для него. Выкидывать «такой хороший весч», обычно рука не поднимается, и лежат они годами в укромном уголке (чтобы жена не выбросила). Также, часто бывает, что лежат полузаполненные «с прошлого раза» тубы с уже давно высохшим клеем или силиконом. Вот и настает их час! Такие тубы как раз и рассчитаны на мягкие материалы и отлично подходят для шовного герметика.

Вытащить пластиковую заглушку-поршень особого труда не составляет. Я, например, использую для этого металлическую шпильку подходящего диаметра и длины. Просто вставляем ее со стороны отверстия, откуда выходит герметик и аккуратно давим, пока она не выйдет.

А вот и давно засохший силикон

Другой вариант, взять пистолет, который используется для таких туб, открутить чашку.

… вставить тубу отверстием к рукоятке и, не торопясь, выдавить пластиковую заглушку из корпуса тубы штифтом пистолета.

Тут надо быть аккуратным, т.к. можно проткнуть штифтом центр пластиковой крышки-поршня. Хотя, даже после этого, ее все равно можно будет использовать просто заклеив толстым скотчем (проверено).

На финальном этапе, когда уже выдавленная заглушка уперлась в край пистолета, поддеваем ее плоскогубцами и вытаскиваем:

Получаем готовую, бесплатную и практически вечную тубу для герметика.

Ну а дальше берем подходящий шпатель и накладываем герметик из ведра:

У меня данный процесс вызывает гастрономические ассоциации с намазыванием толстого слоя крема или плавленного сыра

Чтобы герметик находился в тубе плотно и без пустот (по возможности), после каждого наполнения шпателем, постукиваем ей о подвернувшуюся под руку доску:

Наполняем тубу почти до самого верха:

Если получилось больше, чем нужно, то установив заглушку-поршень, вдавливаем ее пальцем и лишний герметик возвращаем в ведро:

При некоторой сноровке, весь процесс занимает не более двух минут на одну тубу. В итоге получаем готовый к использованию инструмент для заделки трещин и швов. Сразу можно заполнить все имеющиеся в наличии тубы.

Ну а дальше используем по назначению: швы, сколы, трещины итд.

Я например недавно заделывал торцы и трещины:

Перед нанесением герметика в широкие щели и швы не забываем запихивать шнур «вилатерм» — он нужен, чтобы дать герметику пятно контакта не только с боковых сторон, но и с внутренней стороны шва, чтобы обеспечивалась достаточная толщина его слоя и он не утончался в процессе высыхания.

Отмечу, некоторые свойства использованного герметика: вполне комфортно работать (хотя легко пачкает и липнет ко всему вокруг :), если ведро закрыто плотно, то хранится он очень долго и не засыхает (обозначенное на фотографиях ведро с герметиком было изначально открыто лет 6 назад, наполовину использовано и стояло дожидалось новых работ, консистенция по прежнему однородная и пластичная).

Что касается описанного мной способа, подойдет он конечно, скорее всего, в случае, когда такие работы проводишь сам. Вряд ли получится убедить наемную бригаду, использовать его в своей работе, т.к. по времени и усилиям он более емкий: получаемая туба в 2 раза меньше, чем «колбаса» — 300мл, против 600мл, надо все время наполнять тубы самостоятельно итд. Однако, такой вариант реальный способ экономии на материале. Будут рад, если способ будет кому-то полезен

Как заделать щели в деревянном доме

Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

Трещины и щели в деревянном доме

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

• Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
• Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
• Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как зашпаклевать щели

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

Другие способы заделки щелей

• Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
• Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
• Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

Герметизация деревянных домов: востребованные способы и материалы

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

• Почему деревянные стены нуждаются в заделке швов.
• Что такое конопатка.
• Что такое теплый шов.

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

По мере усадки толщина швов между бревном/брусом увеличивается, и через них не только улетучивается из дома тепло, но и внутрь стен попадает влага.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Теплый шов применяется и в домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, и в домах из обычного, профилированного и клееного бруса. Особенно распространена эта технология именно по профилированному брусу естественной влажности, так как конопатить сложно из-за замкового соединения, а необходимость в заделке швов есть. Правильно собранная коробка из клееного бруса дает минимальную усадку, и в большинстве случаев дополнительной заделки швов в стенах не требуется. Но если такая необходимость все же возникает, теплый шов – оптимальный вариант.

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Состав характеризуется высокой адгезией к поверхности и эластичностью, он полностью герметизирует шов и подстраивается под сезонные деформации древесины.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Подскажите, прокладка уплотнительного жгута перед герметизацией – это необходимый технический процесс, или это личный выбор?

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

Теплый шов выполняется после шлифовки древесины и обработки стен антисептическими составами.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.

Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом)

Возник вопрос, как или чем загерметизировать/заполнить щель при сращивании плахи?

Нашел пару фото на форумхаусе, на которых можно показать наглядно:

боролся с этим сначала конопаткой — непомогло…

запенил (пистолетом с тонким жалом) — вроде ничего…..- зиму эту поддувать перестало…. специально смотрел зимой пока комнаты без внутренней отделки были…

Так может тогда их сразу на пену садить пока возможность есть? Как ведет мебя сочетание дерево-пена? Вроде много домов деревянных со швами запененными стоят и ничего…

• Иглаково

Сочетание рабочее до определенных размеров и условий по влажности и температуре. Местами стоит годами. местами (очень редкими) образуется щель. Ну естественно делать не на улице, где есть солнце.

Имхо; лучший вариант — подпружинить изолоном щель между деревяшками. Делал во многих разных сопряжениях — работает на ура.

смочите щель опрыскивателем и поглубже постарайтесь загнать пену, без доступа солнца пене ничего не будет….

Согласно технологии ветрозащита и поперечнео утепление решают проблему, ИМХО страно запенивать эти щели или прокладывать чем либо

джут между плазами перед монтажем, его можно степлером прибить

В книге “Платформа”: “Между планками прилегающими друг к другу прокладывается полоса изоляционной ленты”. Какой — не уточняется.

В жизни никто между досками ничего не прокладывает, если это обшивается. Какая имено книга платформа? Изоляционная лента может быть и двухсторонний скотч.

• Радужный

И какое решение все-таки правильное было найдено?

• Богашево

Я поддержу nos, проложить полосу джута с конопаткой через пару месяцев, когда доски подсохнут и конструкция будет собрана. А потом можно изнутри пропенить щели.

• Красивый пруд

Себе собирал сдвоенные балки 50х200, перед стяжкой их болтами по периметру пропенивал. Но лучше было бы пробить степлером тонкий изолон, было бы надежно и не затратно.

Джутовую ленту проложить и конопатить не нужно. С одной стороны щель закроется внешней отделкой, с другой пароизоляцией.

Я поддержу nos, проложить полосу джута с конопаткой через пару месяцев, когда доски подсохнут и конструкция будет собрана. А потом можно изнутри пропенить щели.

1. Использовать сухую строганую доску, чтобы прилегание стоек было наиболее плотным. В небольших зазорах конвекция несущественна.
2. Хорошо проклеенная пароизоляция изнутри, чтобы исключить продувание
3. Или «финский» каркас, в котором вообще нет сдвоенных стоек (вместо них используется ригель сверху)

1. Или «финский» каркас, в котором вообще нет сдвоенных стоек (вместо них используется ригель сверху)

А дверь входную к чему крепить? К строганной плахе?)) При весе входной двери под полтинник это смешно)

1. Или «финский» каркас, в котором вообще нет сдвоенных стоек (вместо них используется ригель сверху)

А дверь входную к чему крепить? К строганной плахе?)) При весе входной двери под полтинник это смешно)

а что со строганой плахой будет, чего не будет с двумя-тремя строгаными плахами?

• Красивый пруд

а что со строганой плахой будет, чего не будет с двумя-тремя строгаными плахами?

В общем преимуществ совсем не много:

1 Две плахи меньше ведет если правильно подобрать расположение волокон (сушка меньшего объема с волокнами взаимно снимающие напряжение)

2 теоретически из за тех же волокон в некоторых случаях возможно получение чуть большей жесткости.

3 ну и главное для меня было то, что одну плаху я могу в одного поднять, хоть на первый этаж хоть на крышу, а вот две(двойную) уже нет, ибо она уже будет тяжелее меня.

Ну конечно есть и недостатки:

1 большая трудоемкость

2 дополнительные материалы на скручивание, сбивание плах, утепление итп

3 щель между плах, через которую проникает холод, если об этом не позаботится.

а что со строганой плахой будет, чего не будет с двумя-тремя строгаными плахами?

В общем преимуществ совсем не много: 1 Две плахи меньше ведет если правильно подобрать расположение волокон (сушка меньшего объема с волокнами взаимно снимающие напряжение) 2 теоретически из за тех же волокон в некоторых случаях возможно получение чуть большей жесткости. 3 ну и главное для меня было то, что одну плаху я могу в одного поднять, хоть на первый этаж хоть на крышу, а вот две(двойную) уже нет, ибо она уже будет тяжелее меня. Ну конечно есть и недостатки: 1 большая трудоемкость 2 дополнительные материалы на скручивание, сбивание плах, утепление итп 3 щель между плах, через которую проникает холод, если об этом не позаботится.

1) сухую строганую доску не ведет

2) а есть какие-то проблемы с жесткостью одинарной доски? в чем наблюдаемый эффект?

Мои заметки про проектирование и строительство каркасных домов

Проблемы при строительстве каркасных домов – часть 5

Ну а в финальной части статьи, посвящённой проблемам, с которыми вы можете столкнуться при строительстве каркасного дома, мы рассмотрим типичные ситуации, с которыми приходится сталкиваться уже по ходу возведения объекта. При этом, я бы порекомендовал ознакомиться с этим не только непосредственным строителям-исполнителям, но и заказчикам, что бы держать ухо востро, понимать, что и почему делает подрядчик, а так же с целью качественного ведения технического надзора за не всегда ответственными работниками.

Плохое качество пиломатериала

Типична ситуация – вы, например, заказали строганную доску камерной сушки 1-2 сорта согласно ГОСТ 8486-86, а вам привезли нечто кривое, сырое и не в размер. При этом вы не имеете возможности вернуть ЭТО “взад” по причине отсутствия договора, полной предоплаты и удаленности до поставщика. Ну, понятно, что “сам дурак”, но ведь надо что-то делать – деньги-то и время потрачены, бригада ждёт команды и строительный сезон не резиновый. Не надо отчаиваться, надо действовать! Итак.

“Сырая” доска

Любимая многими строителями доска “естественной влажности” является источником многих проблем (усушка, плесень, коробление и т.д.) и вы знали это, заказывая пиломатериал камерной сушки, но поставщик подвёл и, соответственно, принимаем адекватные меры:

1. Если вы планировали строить “канадский дом” по классической “закрытой” североамериканской схеме, когда внешние стены закрываются снаружи ОСП-3, то я настоятельно рекомендую отказаться от этого ввиду плохой паропропускаемости ориентированно-стружечных плит – стойки и обвязки-то у вас будут из “сырого леса” со всеми вытекающими. Поэтому, если есть время, перепроектируем каркас дома под “финский” вариант. Если времени нет – вносим поправки на ходу. Напомню, что это использование “открытой” схемы с супердиффузионной влаго-ветрозащитой снаружи (МДВП или мембрана) и избегание двойных стоек за счёт ригеля в верхней части несущих стен. При этом ОСП-3 вполне можно использовать для обеспечения диагональной жёсткости стен, но уже с внутренней стороны стоек.
2. Обрабатывайте доски каркаса антисептиком, включая торцы. Долго, дорого, муторно, но так вы хоть немного будете уверены, что в ближайшие 3-5 лет плесень и жучки вашему каркасу будут не страшны.
3. В стенах, перекрытиях и стропильной системе используйте хотя бы каждые полтора метра бриджинги – они не только распределят нагрузку, но еще и хоть в какой-то мере защитят стойки, балки и стропильные ноги от коробления.
4. В местах стыков, особенно между плоскостями досок вдоль древесных волокон, используйте уплотняющие материалы – льняной джут или вспененный полиэтилен. Зачем? А затем, что по ходу усушки пиломатериала естественной влажности появятся не хилые такие щели и если вы не предпримете профилактические меры, то сквозняки и скрипы гарантированы.
5. Перед тем, как зашивать дом влаго-ветрозащитой проверьте, не образовались ли щели пока каркас стоял в своей восхитительной обнажённой красоте Если доски, пока возводился каркас, подсохли и образовались щели там, где вы их не ожидали, то придется потратить время и деньги на их герметизацию монтажной пеной.
6. Планировали монтировать черновую отделку из ГКЛ или ГЛВ? Откажитесь от этой идеи, так как в вашем случае каркас по ходу эксплуатации будет сохнуть, стойки и обвязку будет коробить, “усаживать” и листовые материалы на основе гипса рано или поздно просто треснут. Если все-таки хотите на стены обои или плитку, то монтируйте через систему алюминиевых профилей.
7. Некоторые наивные люди ставят каркас и ждут, пока он “высохнет”, не подозревая, что из ЕВ-доски пиломатериала камерной сушки ни за месяц, ни за год, ни за миллион лет. Соответственно, открытый всем ветрам и атмосферным осадком каркас ведет, трескается, обзаводится жителями (жучки-личинки) и плесенью в укромных местах (те же стыки). Нет, ну если ваша цель – долгострой, то забросить строительство дома на месяц другой имеет смысл, но если вы всё-таки тщитесь построить ДОМ, то стройте без перерывов на “проветривание”, раз уж начали.
8. В случае, когда имеющийся у вас пиломатериал не весь состоит из ЕВ-досок и какое-то его количество можно назвать действительно сухим, то отложите его в сторонку для использования (по мере значимости) в: лежне бетонного фундамента или деревянного ростверка в случае фундамента на винтовых сваях, в перекрытии первого этажа (если у вас не УФФ или УШП) и в стропильной системе.

Плохая геометрия досок

Ну, во-первых, всегда нужно заказывать бОльшее количество пиломатериалов от расчетного процентов на десять именно потому, что в российских реалиях получить абсолютно качественный материал невозможно в принципе. Поэтому всегда нужно закладываться на брак.

Во-вторых, по ходу складирования пиломатериала необходимо его сортировать по принципу:

• самое лучшее для деревянного ростверка (если фундамент на винтовых сваях), лежней и обвязок;
• чуть хуже (но не плохое!) можно для балок перекрытий, ригеля, стропильных ног, “лобовых” досок и т.п.;
• среднего качества – стойки;
• самое худшее – в бриджинги (перемычки) и туда, где геометрия абсолютно не важна.

Кстати, если вы всё-таки “промахнулись” и теперь между сдвоенными стойками, обвязками или лежнем и ростверком/бетонным фундаментом у вас образовалась щель из-за “волны” доски, то попробуйте избавиться от нее стяжкой элементов шурупами (в случае лежня-бетона – анкерами). При этом одна из досок должна быть рассверлена таким образом, что бы шуруп в ней ходил относительно свободно (шляпка, естественно, не должна проваливаться). Надеюсь, идея понятна?

Выпадающие сучки и обзол

Часто, производители пиломатериалов подсовывают в общий объем досок 1-2 сорта “ложку дёгтя” в виде третьесортного отстоя с обзолом, выпадающими сучками, а иногда и трещинами.

Если такого брака всего 2-3 доски, то откиньте их в сторону и используйте для строительных лесов, временного настила и т.п.

Если же “третий сорт – не брак” занимает чувствительный объем, то в случае, когда доски относительно прямые, то их можно использовать в стойках, если кривоваты, то в бриджингах.

Ну и если же такого чуда больше 10-15-ти процентов от заказанного объема, то уже будет иметь смысл привезти их производителю/поставщику и с тонким намёком вывалить их поперек выезда из цеха. Шутка, конечно, но наглость людей порой не имеет границ и с этим надо бороться. Естественно, законными путями

Доски не соответствуют размеру

Тут многое зависит от ситуации:

• отсортируйте в сторону то, что соответствует размеру плюс-минус пара миллиметров и используйте их для лежней, обвязок, деревянного ростверка и перекрытий;
• если ровных досок мало, то надо помнить, что верхнюю плоскость деревянного ростверка можно выровнять рубанком; да, займет какое-то время, деньги на рубанок (если нет) и работу (если работаете не вы лично), но ростверк занимает существенный объем пиломатериалов, а рубанок в хозяйстве всегда пригодится
• при использовании таких чудо-досок в стропильной системе делайте вырезы под упор на мауэрлат или обвязку исходя из верхней грани стропильных ног – это позволит сформировать ровную кровлю, а то, что там внутри закроется либо отделкой мансарды, либо, в случае холодного чердака, вообще пофиг :);
• если вы строите каркас по “канадской” схеме и ГКЛ/ГЛВ внутренней отделки планируется шить сразу на стойки или же снаружи у вас будет просто гидро-ветрозащитная мембрана без плит, то выравнивайте каркас стены по внутренней стороне, если же отделка будет монтироваться через перекрёстный каркас или алюминиевый профиль, то по внешней.

Ну, вроде все основные моменты касаемо возникающих проблем при строительстве каркасных домов я затронул и даже рассказал, как их избежать или “победить”. Если столкнулись с чем-то еще – спрашивайте, попробую по мере сил, знаний и времени ответить максимально оперативно.

10 вариантов, чем заделать щели в деревянном полу под покраску

Устранить дефекты в полу следует обязательно до того, как приступить к чистовой отделке, покраске. В этой публикации разберем наиболее альтернативные и недорогие варианты ремонта, а также обсудим и более радикальные методы, чем заделать щели в деревянном полу перед покраской. Каждый из вас сможет сделать выбор наиболее рационального подхода для индивидуального случая.

Недорогие методы, помогающие удалить щели между досками

Часто перед выполнением ремонта хозяева обнаруживают нежелательные дефекты в виде щелей между досками. Обычно это случается в самый неподходящий момент, когда средства в бюджете сильно ограничены и на капитальный ремонт выделить нечего. В этом разделе предлагаем несколько бюджетных и весьма действенных вариантов для устранения дефектов.

Установка реек-клиньев

Рейки всегда можно самостоятельно выточить из остатков бруса или более свежих досок, которые есть в хозяйстве. Их нужно состругать так, чтобы получить клиновидную форму, причем ширина рейки должна получиться на 0,5 мм больше, чем размер щели между досками.

Перед помещением деревянной заготовки щель тщательно зачищают, с помощью пылесоса удаляют пыль и мусор. После наносят на клин рейки столярный клей (подойдет и ПВА). Также его вводят и в щель в небольшом количестве. Следом резиновой киянкой забивают рейку так, чтобы она максимально плотно села между досками. Можно использовать молоток для забивания, но только под него необходимо придумать подкладку из резины или тонкого бруска, чтобы не наделать еще больше дыр в полу.

Смесь клейстера, медного купороса и бумаги

Еще один из бюджетных способов, который подразумевает приготовление раствора для заполнения щелей и небольших отверстий в досках. Для приготовления состава следуют такому алгоритму:

• Берут обычную бумагу (подходит даже изрисованная, при условии, что она не даст контрастный оттенок. Иногда бумагу специально окрашивают в тон, который будет по цвету похож на оттенок напольного покрытия) и размачивают ее в воде. Количество смеси зависит от объема работ.
• Приготавливают клейстер из воды и крахмала. Вместо последнего часто используют хорошо просеянную муку. Сварившийся состав дополняют медным купоросом в следующих пропорциях: одна часть купороса на 10 частей клейстера.
• Размоченную бумагу хорошо отжимают и полностью высыпают в подготовленный клейстер, получившийся состав доводят до однородной консистенции путем тщательного перемешивания венчиком.
• Далее средство размещают в предварительно зачищенные от пыли и мусора щели и равномерно распределяют по всей глубине так, чтобы не оставалось зазоров. Заполняют дыры с излишком на поверхности.
• Оставляют отреставрированное место до полного застывания, после чего счищают наждаком или рубанком остатки с поверхности. После чего делают окрашивание пола краской или эмалью.

Совет! Не стоит уделять отремонтированным щелям в деревянном полу при окрашивании особое внимание, пытаясь нанести несколько слоев, чтобы спрятать дефект. После высыхания эта зона будет хорошо выделяться на фоне всего напольного покрытия.

Применение веревки или шнура

Еще один недорогой способ быстрого устранения щелей на полу — применение шнура, пакли или обычной веревки подходящей толщины. Заделывание дыры в досках осуществляется по ниже приведенному плану:

• отмерьте веревку нужной длины, которую обильно промокните клеем ПВА, и удерживайте в нем в течение 3-5 минут;
• пока верёвка пропитывается, не теряйте времени и смешайте одну часть клея, одну часть шпаклевки и одну часть мелких опилок;
• подготовленный заранее шнур заложите в пространство между двумя досками и углубите его на 3-4 мм с помощью обычного строительного шпателя;
• следом оставшееся пространство заполните подготовленной массой, это делается с той целью, чтобы избежать усадки смеси после высыхания.

Важно правильно распределить верхнюю часть затирки, чтобы не было провалов, так как они могут снова преобразоваться в щели через некоторое время эксплуатации пола. После того, как состав хорошо просох (а на это ему потребуется не меньше суток), покрытие зачищается и окрашивается.

На заметку! В качестве замены стандартной синтетической веревки может послужить льняная пакля, предназначенная для упаковки сантехнических фитингов.

Состав из желатина, стружки и гипса

Для приготовления заполняющего состава потребуется всего лишь столовый желатин, мелкие опилки из досок, гипс или шпаклёвка. Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

• Желатин залейте слегка теплой водой и оставьте до набухания.
• После добавьте столовую ложку гипсовой шпаклевки и столько же древесной стружки.
• Тщательно перемешайте до образования однородной консистенции.
• Готовую смесь заложите в щели между досками и оставьте до застывания.

После проделанных манипуляций с помощью абразива зачистите все остатки средства, которые могут помешать покраске. Зашлифуйте место, если необходимо достичь идеальной гладкости, а после покройте полы краской.

Для этого понадобятся опилки мелкой фракции и клей ПВА. Для составления смеси нужно подготовить эмалированную или пластиковую емкость. В нее насыпают опилки и заливают крутым кипятком. Оставляют набухать на полтора-два часа.

По истечении времени массу смешивают с клеем ПВА. Его часто заменяют на столярный. Для улучшения эффекта застывания добавляют эпоксидный клеящий состав. Всю смесь тщательно перемешивают до образования однородной вязкой консистенции.

Видео описание

Как заделать щели в деревянном полу

Состав оставляют на время и подготавливают щели стандартным образом (удаляют мелкий мусор, пыль). После наносят смесь с клеем на резиновый шпатель и равномерно им заполняют пространства между досками. Ее обязательно хорошо разравнивают, чтобы отсутствовали бугорки. Заполненные щели оставляют на двое-трое суток. Именно этого времени будет достаточно для качественного застывания.

Клей ПВА и опилки для приготовления смеси для заделывания щелей в деревянном полу Источник vodakanazer.ru

На заметку! В момент пока клеевая масса схватывается в щелях, пол лучше не эксплуатировать, так как при ходьбе по нему, доски неизбежно будут двигаться, что вызовет преждевременное выталкивание заполняющего материала.

Краска, комбинированная с опилками

В этом случае стараются использовать именно ту краску, которую впоследствии будут использовать для окрашивания всей поверхности пола. Для приготовления смеси при заделке щелей используют одну часть краски и одну часть лака для древесины. К ним добавляют четыре части опилок мелкой фракции.

Все компоненты тщательно перемешиваются между собой, а затем этой смесью заделывают щели. Одного захода будет достаточно для заполнения мелких расщелин, а вот более крупные дефекты придется заполнить несколько раз подряд.

Цемент с битым стеклом

Такая смесь является отличным защитником от грызунов, которые не смогут проникнуть из подполья в жилище. Чтобы приготовить смесь для ликвидации щелей, потребуется выполнить следующее:

• Возьмите ненужный фрагмент стекла, сложите его в старую наволочку (которая больше не пригодится. Можете дополнительно накрыть еще несколькими слоями тонкой ткани.
• Затем с помощью молотка тщательно измельчите стекло в крошку, после ссыпьте подготовленный материал в отдельную желательно металлическую емкость.
• В ведре приготовьте цементный раствор на воде и доведите его до однородной консистенции. Следом добавьте битое стекло и тщательно перемешайте.
• Для небольшого количества отверстий между досками будет достаточно двух столовых ложек цемента и пол-литра воды, плюс 100 грамм битого стекла.

Если нет возможности использовать стеклянную крошку, тогда можно заменить ее мелко нарезанной проволокой. Альтернативой обычной проволоки станут мелкие фрагменты кухонного скребка.

Приготовление цементного раствора с добавлением битого стекла для заделки щелей в полу Источник egocolor.ru

Профессиональные способы устранения щелей

Устранить щели в досках можно специальными средствами, которые отличаются повышенной надежностью. Перечислим альтернативные варианты.

Обычная шпаклевка по дереву

Этот вариант материала считается наиболее альтернативным только в тех случаях, ели появились незначительные щели. Здесь важно определиться с видом, так как они бывают финишными, герметизирующими, универсальными, заполняющими. Отдавать предпочтение лучше именно последнему варианту. Принцип разведения каждого отдельного типа материала написан на упаковке.

Торговые марки предлагают различные варианты в зависимости от наличия специальных компонентов в изделии:

• пигментированная. Шпаклевка, которая имеет некоторый оттенок. Такую выбирают, чтобы дефект на полу был практически незаметен под слоем краски;
• акриловая. Считается экологически чистой и пожаробезопасной, она надежно заполнит щели даже большие по глубине;
• паркетная. Этот строительный материал специально предназначен для деревянных полов, изготовлен на базе специализированного растворителя;
• полимерная. Считается абсолютно безвредной и изготавливается на водной основе, отличается быстрым свойством схватывания, не дает трещин спустя некоторое время службы;
• эластичная. Считается идеальным вариантом для заделывания плавающих зазоров, неплохо скрывает трещины непосредственно в паркетных досках. Под краской ее не видно.

Правила разведения и использования профессиональных шпаклевок прописаны на каждой упаковке.

Видео описание

Надёжно выровнять старый пол из досок

Строительная пена

Этот материал чаще используют для заделывания стыков между стеной и деревянными досками на полу. Также этот вариант подходит для заделывания крупных расщелин и повреждений в полу. Перед применением такого средства поверхности зазоров смачиваются водой, чтобы жидкая пена лучше сцепилась с древесиной.

Монтажную пену рекомендуют наносить в небольшом количестве, так как она имеет свойство расширяться и впоследствии доски могут начать деформироваться, что скажется негативным образом на плоскости пола.

Акриловый герметик

Продается в специальных тюбиках, оснащенных шприцом. Идеально подходит для заделывания зазоров между стыками ламината, паркета, ликвидации пространств между рассохшимися досками.

После применения состава доски перестанут гулять, исчезнет скрип, по полу будет комфортно передвигаться. Сверху акриловый герметик поддается окрашиванию эмалью или специальной краской для деревянного пола.

Факторы, влияющие на появление трещин

И напоследок, чтобы предотвратить появление трещин, нужно знать причины образования. Такие знания также помогут ликвидировать их последствия. Итак, появление трещин может возникнуть из-за:

• некачественного сырья (например, если доски сырые и их уложили на пол, со временем, они начнут усыхать, образуя пространства);
• повышенная сухость в помещении и преобладание высоких температур. Оптимальные показатели: влажность 45-65%, а температура — не выше 25 градусов;
• неподходящего материала, который был использован для кладки пола. Идеальное сырье — породы хвойных и тропических деревьев, а также доски из дуба;
• поселения грызунов. Только в этом случае щели будет равными и неровными. Устранять подобные лучше всего полной заменой на новую доску.

Существует еще масса причин, по которым могут появиться трещины в досках. В любом случае, их лучше устранить до тех пор, пока они имеют небольшие размеры.

Видео описание

Заделка щелей между половыми досками при помощи герметика по дереву.

Заключение

Мы подробно разобрали, какими средствами можно заделывать щели в деревянном полу, чтобы после реставрации краска легла ровно, а бывшие дефекты остались незаметными. От правильного использования материала зависит и то, сколько прослужит отремонтированная зона напольного покрытия.