Утепление сруба из бревна: видео-инструкция как утеплить стены бревенчатой бани снаружи минватой своими руками, какой межвенцовый утеплитель выбрать, фото и цена

Как правильно произвести утепление бревенчатых стен снаружи своими руками?

Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

• появление сквозняков;
• быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
• холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

• Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
• Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
• Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

• Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
• Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
• Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
• Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества:

• низкий показатель теплопроводности;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• гигроскопичность;
• влагоустойчивость.

Недостатки:

• возможность размножение грибка (исключением является мох);
• неудобство монтажа;
• растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

1. «Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
2. «В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества:

• Большой срок эксплуатации.
• Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
• Возможность без трудностей заменить обшивку.
• Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки:

• Дополнительные расходы.
• Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Достоинства:

• доступная стоимость;
• широкий ассортимент;
• смещение точки росы;
• отличная пароизоляция;
• малый вес;
• большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки:

• возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
• неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

• Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
• Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.

• Достоинства: упругость, паронепроницаемость, гибкость.
• Главный недостаток – высокая стоимость.

Главный недостаток этого утеплителя – без дополнительной защиты внутри может собираться влага. Чтобы это предотвратить требуется монтаж пароизоляции и гидроизоляции.

• Достоинства: легкость монтажа, высокий показатель термозащиты.
• Недостатки: отсутствие надежного крепления, то есть придется использовать дюбели-зонтики для укрепления конструкции.

• Плюсы: высокое теплосбережение, экологичность, устойчивость к гнили и плесени, низкий процент влагопоглащения.
• Недостатки: невозможность применять органические растворители.

Напыление пенополиуретана

Основой утеплителя является полиуретан. Выпускается в виде блоков, плит, панелей. Также существуют жидкие составы, которые чаще всего используются при утеплении бревенчатых построек.

Преимущества:

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• неустойчивость к прямым солнечным лучам.

Важно! После утепления пенополиуретаном рекомендуется как можно быстрее закрыть стены отделочным материалом.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
• деревянный брус;
• строительные леса;
• шпатлевка;
• клеевой состав;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножовка;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• болгарка;
• шпателя, кисти, ведра.

Пошаговая инструкция

Порядок утепления деревянной стены напрямую зависит от выбранного метода утепления.

Вентилируемый фасад

Выполняя утепление данным способом, необходимо четко выполнять последовательность действий:

1. Подготовка стен. Включает в себя очищение поверхности от гнилых участков, обработку от плесени.
2. Формирование обрешетки. Для ее монтажа нужно использовать рейки.
3. Укладка утеплителя в подготовленный каркас. В качестве утеплителя лучше использовать эко или минвату.
4. Устройство второго каркаса. Монтировать его нужно перпендикулярно предыдущему слою.
5. Укладка очередного слоя утеплителя. Необходимо следить, чтобы теплоизоляция закрывала швы предыдущего слоя.
6. Устройство мембраны. Она должна располагаться внахлест на швы.
7. Установка контрообрешетки.
8. Устройство плит.

Мокрый метод

В процессе монтажа необходимо выполнить ряд манипуляций:

1. Подготовка стен. Затереть и отреставрировать щели и трещины на поверхности. Если поверхность деформирована сильно, базовые стены нужно обшить плитами ДВП.
2. Грунтование стены, нанесение слоя штукатурки. Штукатурка наносится тонким слоем.
3. Монтаж несущего плинтуса. Его ширина должна быть аналогична плите утеплителя. Осуществляется он в горизонтальной плоскости, на высоте от 40 см от земли. При устройстве плинтуса необходимо выдерживать шаг в 3 мм.
4. Устройство плит утеплителя. Цементный клей нанести на утеплитель: несколько кучек в центр плиты, слой по контуру плиты. Если стена ровная, равномерно нанести раствор по контуру и шпателем разровнять. После чего приклеить утеплитель к стене.

Укладка под облицовку

Технология устройства в этом случае осуществляется в несколько этапов:

При утеплении минеральной ватой необходимо соблюдать некоторые нюансы:

1. Утеплитель уложить впритык между стойками, щели заполнить монтажной пеной.
2. При устройстве второго слоя утеплителя, необходимо к стойкам прикрепить контррейки, между которыми уложить минвату.
3. Прикрепить к каркасу диффузную мембрану.
4. Установить контробрешетку.

Напыление пенополиуретана

Процесс осуществляется в следующей последовательности:

1. Монтаж на стену деревянной обрешетки с расстоянием 30 см.
2. Нанесение пены, начиная с низа стены, постепенно продвигаясь вверх. Расстояние от пистолета до обрабатываемой поверхности должно быть минимум 20 см.
3. Для плавного распределения состава рекомендуется плавно перемещать пистолет. При переходе на новое место пистолет отключается.
4. Новый слой нельзя наносить до тех пор, пока первый слой не полимеризуется. Утеплитель не должен выступать за обрешетку, за этим необходимо тщательно следить.
5. Устройство армирующей сетки, финишная отделка.

Плюсы и минусы

Наружное утепление имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести:

• Стабилизация температуры в помещении.
• Исчезновение сырости, плесени и грибка.
• Повышение шумоизоляции.
• Сохранение полезного пространства внутри строения.
• Эстетичность фасада.
• Увеличение срока эксплуатации жилища.

Из очевидных недостатков необходимо отметить:

• Невозможность выполнять работы в пасмурную погоду или в холодное время года.
• Большие финансовые затраты.
• Необходимость создания защитных конструкций.

Также, если дом рассчитан на несколько семей, то нет смысла утеплять только часть постройки. Теплопотери можно понизить только при утеплении всего строения.

Стоимость работ

Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.

Средние цены приведены в таблице:

Наименование услуги	Единица измерения	Стоимость
Подготовка поверхности	кв.м.	85 руб
Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование)	кв.м.	80 руб
Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой)	кв.м.	80 руб
Устройство штукатурного слоя по стеклосетке	кв.м.	300 руб
Финишная шпатлевка	кв.м.	270 руб
Шпатлевка декоративной штукатуркой	кв.м.	320 руб
Монтаж обрешетки на деревянную стену	кв.м.	300 руб
Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование)	кв.м.	360 руб
Утепление минеральной ватой	кв.м.	400 руб
Заливка стыков герметиком	п.м.	30 руб
Монтаж сайдинга	кв.м.	600 руб
Грунтовка штукатурного слоя	кв.м.	45 руб

Сложности и ошибки

Если в процессе утепления совершаются ошибки, это приведет к понижению теплоизоляционных свойств постройки. Основными ошибками являются:

• Неточности в расчете теплосопротивления.
• Отсутствие цокольной доски внизу кладки приведет к тому, что утеплитель может контактировать с землей.
• Длительное нахождение пенополистирола на солнце.
• Использование некачественных материалов.
• Наличие зазоров между стыками утеплителя.
• Отказ от монтажа распорных дюбелей по углам строения.

Заключение

Утепление стен бревенчатого дома – процесс сложный. Важно правильно выбрать материал, рассчитать его количество, определиться со способом герметизации. Современный рынок предлагает широкий ассортимент продукции, чтобы сделать правильный выбор рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком или нанять для выполнения работ специалистов.

Утепление сруба из бревна. Обзор материалов и рекомендации по их использованию. Утеплители для наружных и внутренних конструкций

Дома из дерева пользуются огромной популярностью по целому ряду причин, среди которых экологичность, отличные теплоизоляционные характеристики, поддержание оптимального микроклимата и привлекательность природной структуры материала.

Но с течением времени древесина может растрескиваться или давать усадку, вследствие чего может понадобиться дополнительное утепление, мы рассмотрим, как правильно проводить подобные работы и какие материалы следует использовать.

На фото: пакля используется для утепления уже очень давно, но и в наше время не утратила своей актуальности

Особенности утепления строений из дерева

Чтобы вы не совершали ошибок и выполнили все правильно, то необходимо знать несколько важных правил, ведь работы с древесиной значительно отличаются от работ с кирпичными, бетонными и газосиликатным основаниями. Расскажем самые значимые нюансы:

Необходимость вентиляции	Дерево имеет свойство впитывать влагу в сырой период и отдавать ее при повышении температуры, если поверхность закрыть паронепроницаемым материалом, то влаге будет некуда деваться, и со временем это станет причиной гниения и возникновения плесени или даже грибка
Процессы усадки	После постройки конструкция дает значительную усадку, поэтому если вы решили дополнительно теплоизолировать поверхность, то сделать это можно не ранее, чем через год после окончания работ. Ни в коем случае не торопитесь, так как это может принести больше вреда чем пользы впоследствии
Красота материала	Если вам нравится структура древесины, то лучше позаботиться об качественном утеплении еще на этапе возведения и класть самый качественный и надежный утеплитель между бревнами. Тогда вам не придется проводить дополнительные работы и тратить значительные средства
Соответствующая подготовка	Тут все опять же обусловлено свойствами материала – основание должно быть полностью сухим, поэтому работы лучше проводить в тот период времени, когда осадков нет и на улице устойчивая теплая погода

Важно! Нельзя экономить на качестве утеплителя, всегда выбирайте самый добротный вариант, это не только гарантирует отличное сохранение тепла, но и гарантирует сохранность основной конструкции.

Обзор материалов и рекомендации по их использованию

Мы рассмотрим два варианта: утеплители, которые предназначены для утепления стыков, и утеплители, с помощью которых конструкция дополнительно улучшается. Первая группа используется еще на этапе возведения, а вторая применяется впоследствии.

Изделия для межвенцового утепления

Если вы не знаете,какой межвенцовый утеплитель выбрать для бревна, то данная глава поможет разобраться в особенностях всех доступных в настоящее время вариантов:

• Льняная пакля используется для этих целей очень давно и наряду с мхом применялась еще несколько столетий назад. Можно выделить такую особенность как способность быстро впитывать и отдавать влагу, что позволяет исключить появление плесени и грибка. Кроме того, материал не вызывает аллергии и абсолютно безопасен, из минусов следует отметить невысокую надежность и гораздо меньший срок службы в сравнении с другими вариантами.

Пакля не очень удобна в использовании, поэтому многие отдают предпочтение более современному варианту – льноватину

• Джут является оптимальным решением с точки зрения соотношения факторов цена-качество, его свойства практически не уступают более дорогим вариантам, при этом стоимость демократична. Инструкция по его использованию также очень проста – лента раскатывается по шву и фиксируется степлером, после укладки бревен она уплотняется и выглядит очень аккуратно. Можно приобрести вариант толщиной от 5 до 15 мм.

Джут – отличное решение для деревянных строений

• Ленточный межвенцовый утеплитель – новое решение, которое в настоящее время пользуется наибольшей популярностью среди покупателей. В продаже представлено множество вариантов с разной длиной, шириной, толщиной и плотностью, поэтому подобрать оптимальное решение можно для любого объекта. Изделия крепятся, как и джут,степлером, материал изготовления – растительные волокна, очень долговечные и прочные.

Крепить материал своими руками очень просто

• Самый дорогой материал – ленты из овечьей шерсти , они обладают отличными характеристиками и со временем не слеживаются, обеспечивая качественное уплотнение соединений. Самый большой минус – высокая цена, но если вам нужно утеплить деревянную баню, то лучшего решения не найти.

Утеплители для наружных и внутренних конструкций

Невозможно представить себе комфортный дом без теплого пола и потолка, поэтому вначале рассмотрим материалы для теплоизоляции перекрытий:

• Для потолков и чердаков оптимальным является следующий вариант: по черновому перекрытию настилается пароизоляционная мембрана, поверх которой либо насыпается, либо укладывается определенный материал. Для насыпных вариантов минимальный слой составляет 250 мм, что касается минеральной ваты, то ее можно положить и 150 мм, так как ее свойства намного выше.

Можно использовать утеплитель со специальным пароизоляционным слоем, тогда пленка не потребуется

• Что касается пола, то тут мы рекомендуем использовать минеральную вату, не стоит экономить, так как от этого во многом зависит комфорт передвижения по помещениям. Лучше положить слой потолще, чтобы исключить проникновение холода, при этом не забывайте о гидроизоляции, так как сырость из грунта может проникнуть в помещение.

Совет! Для того чтобы элементы нижнего перекрытия не отсырели, обязательно сделайте качественную вентиляцию фундамента.

Теперь рассмотрим процесс утепления стен изнутри, тут рекомендуется использовать деревянную вагонку или гипсокартон, при этом инструкция по проведению работ выглядит так:

• В первую очередь необходимо заделать щели и трещины при их наличии, ни в коем случае не оставляйте их.
• Далее следует соорудить каркас из бруска или металлического профиля и выставить его по уровню, при этом отступ конструкции от стены должен быть равным толщине закладываемого утеплителя.

Большие щели можно заделать полиуретановой монтажной пеной

• Утеплитель закладывается плотно, старайтесь, чтобы на поверхности не было ни одной щели, так как это потенциальное место проникновения холода.
• Снаружи крепится вагонка или гипсокартон (если речь идет о ванной или другом влажном помещении, то нужен влагостойкий вариант).

Утепление бревенчатых стен снаружи производится следующим образом:

• В первую очередь заделываются все трещины и стыки, важно качественно подготовить поверхность.
• После этого устраивается обрешетка, высота которой должна соответствовать толщине утеплителя, а шаг элементов должен быть таким, чтобы листы располагались плотно и хорошо держались без дополнительного крепления.
• В обрешетку закладывается теплоизоляционный материал, после чего поверхность закрывается гидроизоляционной паропроницаемой мембраной, которая фиксируется при помощи строительного степлера.
• Поверх основного каркаса крепится контробрешетка, это рейки толщиной 20 мм. Данный элемент системы необходим для того, чтобы обеспечивать вентиляцию конструкции и беспрепятственное удаление из нее излишков влаги.
• Финишное покрытие может быть самым различным: от бюджетного сайдинга, до блок-хауса, имитации бруса или других вариантов.

Так выглядит структура наружного утепления

Если у вас есть вопрос, как утеплить бревенчатую баню минватой, то вышеописанный вариант в полной мере подойдет и для этого типа строений.

Вывод

Чтобы не думать, как дополнительно утеплить дом, лучше изначально использовать бревна достаточной толщины и применять качественный межвенцовый утеплитель. Но если проблема уже возникла, то вышеописанные главы помогут решить ее.

Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых важных нюансах более детально.

Утепление деревянного дома снаружи минватой или как и чем утеплять сруб

Нередко можно услышать, что деревянным домам — срубам из бревна или бруса — утепление не требуется. Действительно, дерево и само по себе неплохой теплоизолятор. Однако реальные теплосберегающие свойства деревянных стен зависят ещё и от их толщины, которой чаще всего недостаточно для сохранения тепла в холодное время года. В этой статье мы подробно разберём, как и чем утепляют деревянные дома.

Почему срубу нужно утепление

Как правило, при строительстве срубов используется брус или бревно толщиной до 200–250 мм. Расчёты показывают, что без утепления такому дому не обойтись. В противном случае зимой внутри будет холодно либо отопление в долгосрочной перспективе обойдётся слишком дорого — гораздо больше стоимости утепления.

Техническое обоснование необходимости использования теплоизоляции даёт расчётная таблица из пункта 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Из неё следует, что для поддержания во внутренних помещениях комфортной температуры (хотя бы 20–21 °С) сопротивление теплопередаче стен зимнего дома в Московской области (с отопительным периодом примерно 5 000 градусо-суток) должно быть не менее R = 3,1 (м 2 •°C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м•°С) этого можно добиться только при толщине бруса или бревна более 350–500 мм. Для клеёного бруса (λ = 0,1 Вт/(м•°С)) — более 300 мм.

Отдельно стоит упомянуть старые деревенские дома. Зачастую они построены из толстых брёвен. Однако от времени они рассыхаются, трескаются и теряют способность сохранять тепло. В таких избах приходится круглый год заделывать трещины и конопатить стыки, иначе расходы на отопление будут неизбежно расти. Поэтому и здесь требуется дополнительная теплоизоляция.

Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

• неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
• при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
• внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

Такой подход — оптимальный и наиболее эффективный. Почему это так, мы подробно объяснили в статье об утеплении фасадов. Здесь лишь отметим, что такой способ позволяет не только сохранить в доме тепло, но и создать наиболее комфортный микроклимат. Кроме того, при утеплении снаружи можно сохранить внутри антураж настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку внутренняя отделка помещений не потребуется: достаточно использовать экологичную пропитку для дерева на водной основе, а также обеспечить герметичность стен, тщательно заделав трещины и стыки для обеспечения равномерной паропроницаемости стен. Лишняя влага в таком случае будет удаляться через вентилируемый зазор фасадной конструкции, расположенный под облицовкой со стороны улицы.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

ISOVER Теплые Стены Стронг – утеплитель в плитах с улучшенной теплопроводностью – λ 0.034 и повышенной упругостью.

Как и чем сделать утепление бани снаружи – варианты и примеры

Для того чтобы в бане максимально долго удерживалась температура, а затраты на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во внешнем утеплении. Кроме решения этой проблемы наружное утепление также защищает постройку от непосредственно контакта с холодным воздухом и осадками, что продлевает срок службы здания.

Порядок и последовательность работ по наружному утеплению зависит от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного или просто ошкуренного – это обычно тщательная заделка всех щелей и трещин: древесина достаточной толщины хорошо держит тепло самостоятельно. Иногда утепляют парилку и моечную изнутри.

Если при строительстве использован брус, утеплять, скорее всего, нужно, но каким образом – зависит от его толщины и региона (нужно знать, насколько суровы зимы). Обязательно утеплять бани, построенные из кирпича и строительных блоков – они имеют высокую теплопроводность и для обеспечения необходимого температурного режима толщина стены должна быть не менее 80см, что очень невыгодно с экономической точки зрения. Потому такие бани утепляют всегда.

Чем утеплить баню снаружи

Для утепления бани снаружи применяется две технологи: «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад». В первом случае теплоизоляцией выступают плиты пенопласта, пенополистирола или базальтовой ваты. Сначала их приклеивают пеной к стене, дополнительно фиксируют пластиковыми дюбелями зонтиками, а сверху наносят декоративную штукатурку. Во втором случае на стене бани крепят обрешетку. Ячейки заполняют минватой или базальтовыми плитами, закрывают ветрозащитной пленкой, набивают контробрешетку, на которую крепят облицовочный материал. Между пленкой и облицовкой остается зазор, образующий вентилируемое пространство.

Метод вентилируемого фасада

Если баня выстроена по каркасной технологии или стены сложены из бруса, бревен, снаружи можно утеплять только обустройством вентилируемого фасада. Для теплоизоляции лучше использовать базальтовые плиты. Рулонная минвата со временем отвисает, сползает, плохо держится между элементами обрешетки.

Утепление снаружи начинают с подготовки стен. Сначала конопатят трещины, щели между венцами. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Гнилые участки подлежат замене. На подготовленную деревянную стену бани крепят пароизоляцию.

Совет! В качестве пароизоляции деревянных стен бани лучше использовать специальную мембрану.

По пароизоляционному материалу чертят разметку расположения элементов обрешетки. По размеченным линиям на стены крепят кронштейны в форме П-образных перфорированных пластин. Под каждый элемент подкладывают кусочки рубероида. Обрешетку собирают с оцинкованного профиля или деревянных брусков. Элементы саморезами фиксируют к перфорированным кронштейнам.

Когда обрешетка будет готова, начинают утеплять стены бани. Между вертикальными элементами укладывают базальтовую вату. Плиты должны плотно входить без зазоров. Сверху утеплитель закрывают ветрозащитой. Пленку фиксируют степлером к элементам обрешетки.

Чтобы под облицовкой образовалось вентилируемое пространство, на вертикальные элементы обрешетки поверх ветрозащиты прибивают рейки, образующие контробрешетку. Облицовку крепят из любых приглянувшихся панелей. Для утепления снаружи бани чаще всего выбирают Блок-Хаус, имитирующий сруб.

Совет! Технологию «вентилируемого фасада» при желании можно применять для бани с кирпича, блоков и других материалов.

Как выбрать утеплитель

Чем лучше утеплить баню? Для этого применяются натуральные или синтетические материалы.

• кукушкин лён;
• мох красный;
• пакля льняная;
• пенька конопляная
• сфагнум.

Эти материалы не требуют серьезных материальных затрат, высоко экологичны и помогут создать в бане особую атмосферу, наполняя внутреннее пространство натуральными природными ароматами.

Основные минусы органических материалов, которые нужно учитывать, выбирая, каким утеплителем лучше утеплить баню:

• недолговечность материала;
• значительные трудозатраты;
• необходимость постоянного обновления утеплителя.

Необходимо обеспечить защиту от мелких грызунов, птиц и насекомых.

Многие домовладельцы считают, что утеплить баню лучше синтетическими материалами, которые не подвергаются гниению и не повреждаются грызунами.

Джутовый войлок

Как лучше утеплить баню снаружи или изнутри? В качестве межвенцового утеплителя бани можно использовать джутовый войлок. Это органический природный материал, для изготовления которого используется растительное волокно. Льноджутовый войлок применяется не только для теплоизоляции, но и для вывода лишней влаги из внутреннего пространства бани

Для улучшения эксплуатационных качеств в волокна джута добавляется льняное волокно. В результате получается льноватин или льноджутовый войлок. Форма выпуска материала – ленточные бобины. Это позволяет подобрать утеплитель к бревнам разного диаметра.

Утепление разных типов стен

Хозяева иногда утепляют баню снаружи по своему усмотрению. Процедура недешевая. Если затраты на теплопотери превышают стоимость материалов для облицовки, работу придется выполнить.

Как утеплить деревянную баню снаружи

Стены из бруса или бревна толстые. Снаружи их утеплять нет смысла. Древесина самая является утеплителем, плюс внутренняя теплоизоляция бани. Стены из бруса или бревна утепляют заделыванием щелей. Конопатят льном зазоры между венцами, устраняют щели возле рам окон и дверей.

Если деревянная баня сделана из досок или стены сложены с тонкого бруса, бревен, снаружи обустраивают вентилируемый фасад. Пенопласт и пенополистирол применять нельзя даже в этой технологии. Плиты не пропускают влагу. По этой причине они плохо совмещаются с древесиной. От скопившихся под утеплителем паров начнут подгнивать деревянные стены. В вентилируемый фасад лучше уложить базальтовую вату.

Совет! Если сруб теплый, но некрасивый, снаружи баню можно облицевать вентилируемым фасадом без теплоизоляции. Под панелями крепят только паро-, гидроизоляцию и обрешетку.

Утепление каркасной бани

Особенностью каркасных построек является наличие внутри стен утеплителя. Дополнительные расходы на утепление снаружи не нужны. Для красоты можно смонтировать вентфасад без теплоизоляции. Только если внутри каркаса утеплитель пришел в негодность, тогда снаружи крепят полноценный вентилируемый фасад с базальтовыми плитами.

Утепление кирпичной бани

Для бани из кирпича, шлакоблока, пеноблока и других подобных материалов утепление снаружи желательно сделать. Предпочтение здесь отдают технологии «мокрый фасад». Такое утепление обходится дешевле. Бюджетной теплоизоляцией является пенопласт. Немного дороже обойдется пенополистирол или базальтовые плиты. Теплоизоляцию сверху закрывают декоративной штукатуркой, окрашивают фасадной краской.

Когда бюджет позволяет, стены снаружи утепляют по технологии «вентилируемый фасад». Если для деревянной бани можно использовать только базальтовую вату, то здесь между обрешеткой можно уложить плиты из пенопласта или пенополистирола. Важно только монтажной пеной заделать все стыки и щели во избежание образования мостиков холода.

Выбор материалов для изоляции

Оптимальным решением, чем можно утеплить баню изнутри, считается базальтовая вата. Применяют жесткие маты 10-сантиметровой толщины. При термозащите потолка толщина теплоизоляционного слоя должна составлять около 15-20 сантиметров, поскольку потери тепла в основном происходят через потолочное перекрытие.

Чтобы утеплить баню внутри, еще нужно иметь в распоряжении материалы:

1. Для обрешетки. Самый надежный вариант для банных зданий из кирпича или камня — постройка каркаса из профиля, применяемого для гипсокартона (прочитайте: «Как утеплить кирпичную баню своими руками правильно «). Часто выбирают потолочный профиль CD, а из направляющего профиля UD делают окантовку вдоль периметра стен. Шаг фиксации прямых подвесов – от 60 до 80 сантиметров. Промежуток между профилями необходимо делать меньше на 1-2 сантиметра по сравнению с шириной плит утеплителя. В деревянных банях в качестве профиля используют бруски.
2. Для гидропароизоляции. Требуется термостойкий материал с фольгой, непроницаемый для влаги и пара. На строительном рынке имеется большой выбор таких изделий. К примеру, можно приобрести вспененный фольгированный полипропилен, рассчитанный на температуру до 150 градусов. Данный материал способен защитить стены комнаты от сырости и отразить лучистое тепло, тем самым уменьшая теплопотери. Так слой Пенотерма толщиной 3 миллиметра обеспечивает степень теплозащиты как 150-миллиметровый брус.
3. Для чистовой отделки. Обычно укладывают утеплитель в баню под вагонку, как на фото. Производится этот материал для финальной отделки из липы или осины, поскольку изделия их данных древесных пород устойчивы к процессам гниения, даже при высоких температурах не раскаляются, и продолжительное время сохраняют начальный вид.

Чем утеплить потолок бани снаружи

Внутри бани потолок утепляют аналогично стенам, обустраивают вентилируемое пространство. Снаружи со стороны чердака применима другая технология. Когда черновой потолок из досок будет подбит, его укрывают двумя слоями стеклоткани. Рубероид нежелательно использовать, так как от нагревания появится внутри парилки неприятный запах битума.

Теплоизоляцией может послужить даже рулонная минвата, но в целях экономии для утепления используют природные материалы. Пространство между балками засыпают керамзитом. Подойдет замес глины с добавлением мелкой соломы, стружки, опилок.

Когда глиняная заливка застынет и просохнет, сверху укладывают плиты из пенопласта или пенополистирола. Теплоизоляцию накрывают гидроизоляцией, заливают тонкую бетонную стяжку. По такому покрытию можно даже ходить. Если чердак бани отведен под комнату отдыха, после утепления финальным слоем настилают чистовой пол.

Теплоизоляция пола, окон и дверей

Когда принимается решение, как утеплить баню внутри своими руками, учитывают возможность увеличения степени теплового сопротивления у потолочного перекрытия и стен. Правда прохладный пол и наличие сквозняков также отнимают немало тепла.

Чтобы теплоизолировать дверь, ведущую в парилку, на нее крепят обрамление из толстого войлока, который надежно прикроет щели. Рамы из дерева у окошек, расположенных в парной, предбаннике и моечной комнате, утепляют ватой.

Что касается пластика, то его не устанавливают в местах с высокой температурой, но в других помещениях не стоит бояться, что полимеры подвергнуться термическому разложению. Для защиты пластиковых окон применяют поролоновые самоклеящиеся полоски.

Выбор изделий, чем лучше утеплить баню внутри, зависит от вида напольного покрытия. На поверхность протекающего пола из дерева насыпают керамзит, а уже поверх выровненной засыпки монтируют доски.

Начинают обустраивать бетонный протекающий пол с рытья котлована глубиной 50 сантиметров.

Слои теплоизоляционной конструкции располагаются в направлении снизу вверх в следующей последовательности:

• песок –5 сантиметров;
• пенопласт –20 сантиметров;
• бетон, смешанный в пропорции 1:1 с пенопластовой крошкой — 5 сантиметров;
• гидроизоляция;
• бетон, соединенный с вермикулитом в пропорции 1:1 (так называется природный материал, обладающий низкой теплопроводностью)–5 сантиметров;
• армированная стяжка –5 сантиметров.

В процессе заливки основы необходимо обустроить уклон. Поверх бетонной стяжки на лагах монтируют дощатый настил.

В том случае, когда нужен сплошное напольное покрытие, сверху чернового основания укладывают теплоизоляционный материал слоем 10-20 сантиметров, это может быть минвата или пенопласт. Затем его накрывают гидроизоляцией, не забывая делать нахлест на стены. Поверх этого слоя монтируют армированную стяжку высотой 5-10 сантиметров.

Нужно ли утеплять фундамент бани снаружи

Чтобы убедиться в важности наружного утепления фундамента, стоит рассмотреть 5 причин:

1. На холодном фундаменте зимой в протапливаемой бане образуется перепад температур. Появившийся конденсат разрушает бетонное основание.
2. Проблема с конденсатом возникает даже летом. Не утепленный фундамент снаружи прогревается солнцем, а изнутри тянет холод и влагу земли. Аналогично получается перепад температур.
3. Не утепленный снаружи фундамент быстрее охлаждает парилку. Баню приходится чаще подтапливать.
4. Снаружи теплоизоляция зимой смягчает воздействие на фундамент пучинистого грунта.
5. Толстый слой теплоизоляции снаружи защищает фундамент от разрушения, случайных механических воздействий.

Перечисленные 5 причин убеждают, что утепление фундамента бани снаружи необходимо. Его можно проводить одновременно с теплоизоляцией изнутри. Делать только внутреннее утепление основания бани нельзя. От перепада температур бетон начнет разрушаться со стороны улицы.

Как утеплить фундамент бани снаружи своими руками

Существуют разные способы утепления основания снаружи. Все они зависят от типа почвы, где выстроена баня, а также от самой конструкции фундамента.

Ленточный фундамент снаружи вокруг обкапывают траншеей шириной 50 см. Глубину выдерживают минимум 80 см. В траншею засыпают 20 см слой песка. Бетонную ленту очищают от грязи, обрабатывают горячим битумом. После застывания гидроизоляции цоколь обкладывают пенопластом или пенополистиролом. Плиты толщиной 15 см приклеивают пеной, дополнительно фиксируют дюбелями зонтиками. При использовании пенополистирола зазор между стенкой траншеи и утеплителем засыпают песком. Пенопласт обкладывают кирпичной стеной. Сверху весь пирог вокруг цоколя заливают бетонной отмосткой под углом 15 о.

Под баню на болотистом участке обычно закладывают монолитный фундамент. Утепляют основание еще на этапе возведения. Между слоями бетонной стяжки вмуровывают пенополистирол. По стенкам снаружи фундамента бани утепление своими руками происходит по принципу ленточного основания.

Столбчатый фундамент образует между грунтом и нижним венцом бани зазор. Для утепления его нужно заложить кирпичом. Сначала по периметру бани роют траншею. Параметры аналогичны, как при утеплении бетонной ленты. Дно траншеи засыпают 25 см слоем песка, заливают водой. Когда подушка уплотнится, начинают выкладывать стену. До уровня грунта можно залить бетон, а выше проложить ряды кирпича. Между последним рядом и венцом бани оставляют зазор, заливают его монтажной пеной. Выстроенный цоколь утепляют снаружи по методу ленточного фундамента.

Утепление бани снаружи своими руками

Работы по утеплению снаружи можно условно разбить на три этапа: подготовка, черновые работы, финальная облицовка.

Требования к поверхности

Независимо от выбранного способа утепления, стены бани снаружи подлежат тщательной подготовке. Поверхность подвергают тщательному осмотру. На деревянных стенах щели конопатят джутом или льном.

Зазоры между венцами сруба можно заделать современными материалами. Участок сначала грунтуют. Зазоры заталкивают пенополиэтиленовым шнуром, сверху наносят герметик.

Способ герметизации зависит от расфасовки пасты. Герметик из ведер наносят шпателем, из туб выдавливают пистолетом. При использовании специальной ленты, с ее клеящего слоя снимают защитную пленку. Полосой заклеивают участок. Сверху ленту прокатывают валиком. Отреставрированную деревянную поверхность обрабатывают защитной пропиткой.

Подготовка кирпичных, блочных стен бани основана на заделывании всех трещин, выбоин. Мелкие зазоры заливают герметиком. При использовании шпаклевки или цемента, канавку расширяют, чтобы раствор глубже проник внутрь трещины.

Инструменты

Набор инструмента зависит от выбранного материала для работ. Если выбран для монтажа вентилируемый фасад, понадобится пила, дрель, электролобзик, молоток, шуруповерт. Для монтажа мокрого фасада нужны шпатели, ведра, строительный миксер.

Монтаж

Утепление снаружи по методу «вентилируемого фасада» состоит из следующих действий:

• на стену бани крепят обрешетку (деревянную конструкцию сначала обшивают пароизоляцией);
• ячейки заполняют утеплителем;
• ветрозащитную пленку пристреливают сковами степлера к обрешетке;
• из реек крепят контробрешетку.

Весь пирог закрывают облицовочным материалом.

Утепление снаружи по методу «мокрого фасада» состоит из следующих действий:

• на стену клеевым составом приклеивают плиты пенопласта, пенополистирола или базальтовой ваты;
• квадратные плиты теплоизоляции в 5 точках фиксируют дюбелями зонтиками;
• утеплитель покрывают базовым слоем штукатурки, фиксируют стеклосетку.

Финальной отделкой выступает декоративная штукатурка. Способ нанесения зависит от выбранного состава.

Межвенцовый утеплитель: технология укладки для начинающих от А до Я! Советы по подбору материала для сруба и бревна

Межвенцовым утеплителем называют материал, которым утепляют стыки бревна и древесины. Давным-давно для этого использовали только природные материалы: мох, лён, шерсть. Их вручную закладывали в щель и это служило как утеплитель.

В наши же дни помимо данных материалов используют целый ряд специализированных утеплителей. Так ли иначе вам придётся столкнуться с этим материалом во время произведения ремонтных работ или стройки.

Выбор подобных материалов зависит от суммы, на которую вы рассчитываете. В данной статье рассмотрим основные межвенцовые утеплители и их характеристики.

Содержание

Льноватин

Этот материал представляет собой материал, который изготавливают на иглопробивной машине. Важно отметить, что это не ткань.

• Для создания берут льняное волокно, которое тщательно прочесывается и складывается в несколько слоев.
• Волокна же перепутываются между собой, чем создают плотную сцепку.
• Стоит отметить, что есть также сшитый вариант данного материала, он стегается хлопковыми или полиэфирными нитями.

Недостаток данного материала в том, что он не плотный и имеет низкие теплоизоляционные показатели. К тому же хлопок имеет свойство быстро гнить.

Войлок

Чаще всего большой популярностью пользуется комбинация джута и льна.

Она довольно надёжная среди всех остальных вдов утеплителя. Благодаря джуту войлок становится устойчивым к негативным факторам. Кстати, эту комбинацию называют в профессиональных кругах «евролен».

Вам стоит знать, что джут может обеспечить вам хорошие эксплуатационные характеристики.

Когда вы будете покупать войлок, обратите внимание на его состояние: полотно не должно иметь разрывов и торчащих ниток.

Минеральная вата

Часто употребляется сокращение (минвата). Считается наиболее дешевым вариантом утеплителя. Но минусом является то, что им можно утеплять исключительно фасадные элементы. Для утепления домов подходит замечательно.

Так что если вам необходимо утеплить дом, то делайте выбор в сторону минваты. Что касается минусов:

• При сдавливании у утеплителя быстро теряются теплоизоляционные свойства.
• Минвата практически не поглощает влагу.

Недостатки особенно заметны, когда вы утепляете баню. Так что для утепления бань и саун этот утеплитель не подойдёт.

Холлофайбер

Этот вид утеплителя состоит из синтетического материала, состоящего из большого количества полого волокна. Существует очень много вариаций холлофайбера с такой плотностью, которая вам необходима.

Все это зависит от того, для каких именно целей он вам необходим. Из преимуществ выделяют:

• Устойчивость к механическому воздействию – он не меняет формы. Как вы его уложили, так он и будет лежать.
• Маленькие пружинки в вашем утеплителе – именно из таких волокон состоит рулон утеплителя.
• Пористая, однородная поверхность.
• Защищает от проникновения влаги.
• При изготовлении не применяют клей. Это делает его более экологичным.
• Теплоизоляция – сохраняет тепло и будет держать тепло в холодное время года.
• Создаётся при влиянии высокой температуры.
• Довольно сложно разорвать случайным образом, только умышленно.

Как правильно выбрать

Заметьте, что купленный утеплитель не всегда может хорошо подходить к определённым поверхностям, из-за этого вы обязаны знать, на какие мелочи необходимо обращать внимание и по каким критериям осуществлять выбор.

Необходимо сказать, что выбор материала должен основываться на том какая именно у вас поверхность и выбранный вами способ закрепления.

Рассмотрим базовые критерии, по которым вы можете осуществлять выбор:

• Цена – обратите на это внимание, так как недорогие варианты чаще всего вовсе не отличаются хорошим качеством, а вот дорогие – часто. Поэтому, чтобы утеплитель был высокого качества – выбирайте такой бренд, который изготовлен одним из лидеров рынка.
• Предназначение – самый важный критерий по причине того, что каждому материалу подходит свой вид утеплителя. Безусловно, разрешается утеплять любым утеплителем, но срок службы значительно уменьшится.
• Экологическая чистота – выбирайте только чистые натуральные утеплители, которые не способны выделять токсические вещества при нагревании.
• Паропроницаемость – не выше 0,01 г/м² за сутки.
• Устойчивость к гниению – материал должен быть устойчивым к размножению грибков и вредных бактерий.
• Теплопроводимость – должна присутствовать способность сохранять тепло.
• Удержание формы – качественный наполнитель не должен быть способным деформироваться под воздействием.
• Низкая пожароопасность – материал не должен иметь способность к горению.
• Шумоизоляционные свойства – утеплитель должен обладать ими, но этот пункт не обязателен.
• Гипоаллергенные параметры – этот материал не должен иметь способность поглощать пылевые массы, что очень будет подходить людям с аллергией на пыль.

Достоинства и недостатки

Изучив особенности и свойства межвенцового утеплителя, можно переходить к изучению перечня его достоинств и недостатков. Немудрено, что их у него огромное количество.

Среди преимуществ принято отмечать:

• Безопасность – межвенцовый утеплитель не требует использования клейкой жидкости или химического вещества. Также он устойчив к пожарам.
• Высокие показатели мягкости и упругости.
• Является очень эластичным.
• Стойкость к сильным деформациям, быстрое возвращение формы.
• Невозможность развития бактерий и грибков.
• Не способен накапливать статическую массу электричества.
• Способность долго сохранять тепло.
• Низкая масса.
• Приятный на ощупь.
• Широкий выбор сфер применения.
• Доступность на любом рынке.
• Одобрение потребителями.

А вот к минусам относят:

• Цена – ни для кого не секрет, что межвенцовые утеплители обойдутся вам в копеечку, если вы сделаете выбор в их пользу. Безусловно есть более дешёвые аналоги и варианты.
• Но стоит ли это того? Всем давно известно, что выбирая хороший утеплитель, с высокими техническими характеристиками у вас есть шанс не прогадать.

Да, возможно это заставит вас потратить больше, чем вы рассчитывали, но результат того стоит.

Утепление бани изнутри: популярные материалы, схемы и этапы работ, фото и видео

Повальная забота населения о своем здоровье привела к тому, что практически каждый владелец загородного дома стремится обзавестись баней. Спецификой этого полезного сооружения являются термические процедуры, требующие создания в парилке стабильно высокой температуры. Чтобы обеспечить подобный микроклимат с наименьшими тратами энергоносителей, внутри сооружение обустраивают что-то наподобие термоса. Утепление бани может проводиться разными материалами, что напрямую влияет на метод реализации.

Зачем нужна теплоизоляция

Баня обладает множеством полезных свойств, однако многие из них могут оказаться недоступными при неправильной организации внутреннего утепления. В такой ситуации не спасут даже грамотно реализованные строительные работы: если стены постройки будут не в состоянии удерживать создаваемое печкой тепло, комфорт принятия банных процедур заметно упадет. Единственным выходом является сокращение времени между растопками, что, соответственно, спровоцирует рост финансовых затрат на оплату энергоносителей.

Более правильно решение – утеплить помещение бани, благо для этого имеется целый ряд эффективных технологий. Лучше всего это сделать еще во время сооружения постройки. Однако, если этот важный этап по каким-то причинам был упущен, некоторые способы внутреннего утепления допускают возможность реализации по окончанию строительства. Основная разница между теплоизоляцией бани и аналогичной процедуры в обычном доме заключается в том, что в первом случае внутри помещения необходимо добиться максимально долгого удержания созданной печкой высокой температуры. Это требует более качественного подхода к проведению работы.

Какой материал лучше

В былые времена утепление бань проводилось исключительно натуральными материалами. Речь идет о войлоке, конопляной пеньке, льне, красном мхе и т.п. Несомненное преимущество этих утеплителей – их полная безвредность для людей. Даже в условиях значительного повышения температуры (что часто бывает в парилке), они не выделяют никаких вредных веществ и токсинов.

Есть у натуральных материалов и значительные недостатки:

1. Трудоемкость процесса укладки. Несмотря на простоту процедуры конопачения бани с помощью мха или пакли, на это уходит много времени и сил. Как результат, приходится увеличивать оплату мастерам.
2. Слабая биологическая стойкость. Натуральные материалы подвержены гниению и образованию грибка: в условиях постоянно высокой влажности это только усугубляется. В толще утеплителя нередко заводятся насекомые и грызуны, поэтому потребуется регулярная ревизия и перезакладка теплоизоляционного слоя.

Более привлекательными эксплуатационными характеристиками обладают современные искусственные утеплители.

Хотя их степень экологичности несколько ниже, но зато строк службы на порядок больше. Это объясняется их абсолютной инертностью по отношению к постоянной влаге и высоким температурам. Если добавить сюда малый вес, простоту укладки и дешевизну, становится понятным, почему синтетические материалы в настоящее время практически вытеснили природные аналоги. Чаще всего пользуются пенополистиролом, базальтовым волокном, минеральной ватой и стекловатой. Перед тем, как утеплить баню изнутри, необходимо ознакомиться с характеристиками каждого из этих материалов.

Пенополистирол

Обладает отличными теплоизоляционными характеристиками при небольшом весе и дешевизне. Пенополисторол хорошо сопротивляется влаге, однако в условиях высокой температуры существует реальный риск деформации и даже возгорания плит. Если добавить сюда выделение при нагреве токсичных веществ, становится понятным, почему этот материал в банях стараются не использовать (разве что для наружного оформления предбанника).

Пенополистирол – ближайший родственник пенопласта, но с улучшенными характеристиками Источник festima.ru

Базальтовое волокно

Отличный вариант для утепления бани. Сырьем для изготовления базальтовых волокон выступают расплавленные горные породы.

Это объясняет наличие у материала следующих характеристик:

• Он вообще не горит.
• Хорошо переносит механические воздействия и повышенную влажность.
• Обладает способностью поглощать шумы.
• Обеспечивает великолепную теплоизоляцию.
• Может использоваться не один десяток лет без потери эксплуатационных характеристик.

Монтировать утеплитель из базальта очень просто, т.к. его можно резать на куски нужных размеров. Единственный недостаток этого материала – его дороговизна.

Базальтовое волокно хорошо сжимается, а после укладки занимает весь необходимый объем Источник house-stroy.ru

Минеральная вата

Производится примерно в одинаковых условиях, что и базальтовое волокно. Отличие между ними касается используемого сырья: в данном случае в его роли выступают не горная порода, а металлургические отходы. Таким образом удается существенно снизить себестоимость готового материала.

Кроме дешевизны, имеются у минеральной ваты и другие достоинства:

• Низкий уровень теплопроводности. Благодаря этому нагретое помещение долго сохраняет свое тепло.
• Влагостойкость. Материал разрешается применять при стабильно высокой влаге.
• Высокие звукоизоляционные показатели.

К недостаткам минеральной ваты относят ее небольшую стойкость к механическим воздействиям. Это привносит определенные сложности в процедуру укладки.

Стекловата

В состав материала входят переплетенные между собой тончайшие нити неорганического стекла. В результате внутри стекловаты образуются многочисленные воздушные прослойки и карманы, препятствующие утеканию тепла сквозь толщу изоляции. Также следует выделить хорошую паропроницаемость и дешевизну материала. Он представлен в продаже в рулонах разной толщины и ширины, что облегчает подбор оптимального уровня утепления. Кроме рулонов, стекловата реализуется в виде матов и плит.

PIR-панели

PIR представляет собой полимер, состоящий из закрытых жестких ячеек, которые заполнены газом. Эти ячейки обеспечивают материалу рекордно низкую теплопроводность всего 0,022 Вт/м°К, благодаря чему баня будет быстрее нагреваться и медленнее остывать.

PIR-панели с 2-х сторон покрыты тонким слоем фольги. Такая конструктивная особенность позволяет:

• ускорить нагрев помещения, т.к. фольга дополнительно отражает тепло в помещение;
• обойтись без дополнительной пароизоляции бани.

PIR-панели – это жесткие плиты, которые легко монтировать самостоятельно.

PIR-панели поставляются в форме плит, и бывают для разных типов конструкций и помещений Источник logicpir.ru

Что выбрать

Анализ характеристик материалов для теплоизоляции приводит к выводу, что наиболее оптимальным вариантом, чем утеплить баню изнутри, является базальтовое волокно и минеральная вата. Для экономии средств выбор в основном делают в сторону минеральной ваты. Тем более, что проблему ее хрупкости производителям удалось решить за счет применения фольгирования.

Процедура утепления

Работать приходится в условиях высокой влажности. Это означает, что одной влагостойкости теплоизоляционного материала в этом случае недостаточно: дополнительно приходится использовать пароизоляционную пленку. Благодаря этому удается избежать конденсации влаги внутри утеплителя (конденсат уменьшает теплоизоляционные характеристики материала и способствует гниению стен).

Кроме пленки, в роли пароизоляции в банях часто используют фольгу из алюминия, которая усиливает эффект утепления, отражая тепло внутрь помещения. Чтобы создать сплошную защитную поверхность, места стыковки листов фольги оформляют металлизированным скотчем.

Стены

Нюансы термоизоляции стен бани во многом зависят от материала их изготовления. Бетонные, каменные и кирпичные основания в любом случае нуждаются в утеплении. За цель в таком случае ставится не только уменьшение теплопотерь, но и защита самих стен от разрушающей влаги.

При подборе толщины утеплителя в учет берется следующее:

1. Толщину стен из камня, бетона или кирпича.
2. Особенности местного климата.

Как правило, специалистами рекомендуется укладка утеплителя толщиной не менее 100 мм. Что касается утепления изнутри бани из бруса, то оно проводится только для стен тоньше 20 см. Для дополнительной защиты более основательных конструкций обычно используется гидроизоляционная пленка и обшивка из вагонки.

1. Обустройство обрешетки на утепляемой поверхности. Используемые для этого деревянные бруски должны быть хорошо высохшие и обработанные антисептической пропиткой.
2. Оформление стеклотканью промежутков между отдельными поперечинами каркаса.
3. Монтаж на стены изнутри утеплителя для бани. Для этого используют вырезанные по размеру плиты базальтовой или минеральной ваты.
4. Укладка сверху утеплителя пароизоляционного материала.
5. Финишная отделка. Для этого в банях чаще всего используют натуральную вагонку.

Потолок

Оснащения термоизоляцией потолочного перекрытия бани во многом напоминает аналогичную процедуру на стенах. При этом моечное отделение и предбанник разрешается не оснащать фольгированной пароизоляцией, заменив ее недорогим полиэтиленом или крафт-бумагой.

Пароизоляционный слой отделяют от финишной обшивки вентиляционным зазором в 10-20 мм, что заметно ускоряет сушку обшивки по окончанию водных процедур. Этот нюанс имеет принципиальное значение, т.к. из-за микроклимата бани потолочная отделка переживает на себе экстремальные воздействия разогретого влажного воздуха. Вентиляционный зазор препятствует гниению древесины, существенно продлевая срок ее эксплуатации.

Весомое количество теплопотерь в бане происходит через поверхность пола. Особенно заметно это становится при наступлении зимних холодов. Особенности утепления пола также напрямую зависят от материала его изготовления.

Процедура утепления деревянного пола состоит из следующих операций:

• Прокладка сливной трубы. Сточное отверстие лучше всего обустроить по центру помещения.
• Поверх утрамбованного земляного основания укладывают рубероид, с заходом на стены (в пределах 15-20 см).

• Засыпка керамзита максимально толстым слоем. При этом важно, чтобы до верхних перемычек оставалось не менее 20 см для вентиляции.
• Монтаж балок перекрытия, предварительно обработанных антисептиками.
• Низ лаг оснащается черепными брусками для укладки досок чернового пола.
• Оформление чернового пола паронепроницаемой пленкой. Важно добиться защиты и для балок, и для досок.

• Укладка утеплителя в промежутках между балками. Обычно для этого используют минеральную вату. Сверху также простилается пароизоляционная пленка.
• Монтаж лаг под деревянный настил. Их набивают под углом 90 градусов по отношению к балкам.
• Сооружение каркаса под непромокаемый чистовой пол из монтажных реек. Они оснащаются специфическим срезом в сторону центрального стока (угол среза – 5-7 градусов). Промежутки между перемычками каркаса (и сами перемычки) оформляются фольгированной минеральной ватой (фольга должна смотреть вверх).
• Набивка финишного деревянного настила.

Видео описание

В этом видео вы узнаете, чем утеплить баню или сауну. Также вы узнаете как правильно утеплить баню своими руками и не совершить ошибок при работе:

Видео описание

Еще несколько слов про выбор утеплителя для бани в следующем видеоролике:

Вывод

От качественного утепления бани напрямую зависит ее внутренний комфорт и количество затрачиваемого топлива на поддержание нужной температуры. Наиболее подходящие теплоизоляционные материалами, с учетом специфики эксплуатации – базальтовая и минеральная вата с дополнительным фольгированием.