Утепление стен снаружи пенопластом: плюсы и минусы материалов

Утепление стен пенопластом: пошаговая инструкция и полезные советы

Внешнее утепление стен пенопластом необходимо не только для сохранения комфортной температуры внутри помещения, но и для защиты строительных конструкций. Холод оказывает разрушительное воздействие на материал. Вода, попадая в поры, превращается в лед, расширяется и давит на их стенки. Давление настолько велико, что в отделке и несущих конструкциях появляются заметные трещины. Кроме того, конденсат, выпадающий в кирпичной или бетонной толще, становится средой для микроорганизмов. При длительном контакте с водой бетон и кладочный раствор окисляются и медленно разрушаются. Древесина начинает гнить. Изоляция помогает решить и другую проблему. При ее использовании точка росы смещается в сторону улицы, это заметно снижает влажность воздуха.

Все об утеплении стен пенопластом

Преимущества
Недостатки
Классификация

Инструкция по наружному утеплению

Инструменты
Подготовка поверхности
Разметка
Укладка плит
Создание ровных углов
Двери и окна
Армирование

Изоляция внутренней поверхности

Для определения толщины и других параметров необходим комплексный технический расчет, учитывающий все факторы, влияющие на микроклимат . Возможно дополнительные защитные меры и не потребуются, если проблема только в плохом отоплении или некачественном стеклопакете. В любом случае они помогут заметно сократить расход теплоносителя. Если же в доме зимой не только холодно, но и сыро, нужно проверить, исправно ли работает вентиляция. Не исключено, что придется принимать комплексные меры по переоборудованию здания. Возможно, причина в том, что утеплитель находится только с внутренней стороны, а снаружи его нет. В этом случае точка росы смещается в сторону комнаты.

Особенности материала

Пенопласт представляет собой вспененный полимер. Утеплитель состоит из легких пластиковых пузырьков. Как правило, он имеет белый цвет и выпускается в виде плоских панелей разного размера. Реже его производят в рулонах. Отличительная черта — низкая плотность, обеспечивающая эффективную защиту от мороза при небольшой толщине изделий.

Преимущества

Низкая теплопроводность — основной объем занимает газ, которым заполнены пластиковые пузырьки. Как известно, газ плохо передает температуру. Стенки имеют небольшую толщину. Кроме того, низкую проводимость обеспечивает аморфная структура пластика.
Легкость — с монтажом без труда справится один человек. Для крепежа не нужны сложные крепежи, создающие мостики холода . Плиты укладываются на клей.
Влагостойкость — пластмасса не боится воды. Ее структура непроницаема для влаги в отличие от минеральной ваты и ее аналогов с открытыми пустотами. При утеплении стен пенопластом потребуется слой гидроизоляции, поскольку плиты не герметичны.
Простота в обработке — панели хорошо режутся обычным столярным ножом. Им можно придать любую форму.
Долговечность — большой срок службы обеспечивается при условии того, что поверхность не будет испытывать физических нагрузок.

Недостатки

Покрытие пожароопасно, даже если в нем отсутствует антипирен — вещество, препятствующее возгоранию. Такие изделия имеют на маркировке пометку «С». Как показывает практика, при пожаре они горят. Кроме того, за несколько лет антипирен утрачивает свои свойства. Покрытие по ГОСТу 30244-94 относится к самым опасным материалам. Оно воспламеняется легче, чем древесина.
При горении выделяются токсичные вещества, опасные для человека. Не стоит доверять продавцам и производителям, утверждающим, что это не так.
Даже качественные изделия от ведущих производителей при комнатной температуре выделяют стирол. Он обладает повышенной токсичностью и способен причинить вред здоровью. Покрытие лучше использовать для изоляции нежилых сооружений.
Паронепроницаемость. Ограждающие конструкции даже при закрытых окнах должны «дышать». Иначе в воздухе будет накапливаться влага, а на окнах и потолке появится плесень . Использовать вспененный пластик следует только при хорошей вентиляции.

Материал обладает хорошими изоляционными свойствами, но он не подходит для внутренней отделки жилых домов, а также строений, где люди проводят много времени. Проблему позволяет решить герметичная мембрана из полиэтилена, препятствующая проникновению опасного газа. Прежде чем утеплять здание, необходимо убедиться, что в состав плит входят добавки, препятствующие их возгоранию.

Классификация

Существует несколько видов вспененного пластика.

Пенополистирол. Изделия марки ПСБ-С формально относятся к негорючим.
ППТ — обычный вспененный полимер без антипиренов.
Пенофол — производится в рулонах и имеет фольгированную подложку.
Жидкие составы для заполнения пустот.

Инструкция по утеплению пенопластом наружных стен

Чаще всего для фасадов применяются изделия из пенополистирола ПСБ-С-25. Они обладают высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Инструменты для работы

Сухой клеевой состав и емкость, в которой можно его перемешивать с водой. Подойдет пластиковый таз или вместительное ведро. Перемешивать удобнее дрелью или строительным миксером.
Нож или ножовка с мелким зубом.
Металлический профиль.
Дюбели-зонтики с широкими шляпками, способными удерживать рыхлую структуру, не проваливаясь в нее. При толщине вспененного пластик 5 см для бетонного основания подойдут дюбели длиной 9 см, для кирпичного — 12 см.
Грунтовка и широкая кисть для ее нанесения.
Монтажная пена .
Уголки с малярной сеткой.
Материалы и инструменты для отделки.

Подготовка поверхности

Основание очищается от старой штукатурки, жира и пыли. Массив, пораженный грибком, удаляется. Трещины и другие пустоты необходимо заделать. Их расшивают шпателем, удаляя осыпающийся частицы, грунтуют и заполняют цементно-песчаной смесью. Чтобы предотвратить появление бактерий, используются антисептические составы . Для пропитки больше подойдет грунтовка глубокого проникновения, содержащая антисептик. Она повышает уровень адгезии и делает основание более прочным. Грунтовку наносят в два слоя. Первый разбавляют водой, заливая до половины объема. Второй слой не разбавляют и наносят после высыхания первого.

Неровности лучше устранить с помощью штукатурки.

Чтобы добраться до верхней части здания, понадобятся строительные леса. Их можно изготовить своими руками из досок либо приобрести набор из металлических сборных элементов. Расстояние от лесов до несущих конструкций должно быть около 0,5 м.

Чтобы проверить, насколько хорошо подготовлена поверхность, к ней приклеивают одну плиту, а через три дня отрывают ее. Если ее задняя сторона не оторвется и останется висеть, работы были проведены правильно, можно переходить к следующему этапу.

Разметка

При утеплении стен снаружи пенопластом достаточно одной горизонтальной и вертикальной черты. Отмечать положение каждого элемента не нужно, поскольку детали не имеют идеально ровных краев. Кроме того, они довольно эластичны и способны немного сжиматься при необходимости.

Для разметки понадобятся лазерный уровень, рулетка и отбивочный шнур. Его натягивают, придав нужное положение, смазывают краской, затем оттягивают и отпускают. При ударе он оставляет ровный след.

Укладка покрытия

Монтаж ведется от нижнего угла. При отсутствии опыта лучше начать с самого дальнего. Блоки укладывают рядами вперевязку. Для панелей толщиной больше 5 см используют поддерживающий профиль, соответствующий им по размерам. Его крепят по разметке на дюбель-гвозди. Можно обойтись и без него, но тогда будет сложнее получить ровную кромку. Его не используют, если нижний ряд упирается в фундамент . Между планками оставляют температурный шов 5 мм — при нагревании они увеличиваются и давят друг на друга, ослабляя связь с основанием.

Сухой клей размешивается в воде и наносится зубчатым шпателем по всей поверхности слоем 2-3 см. Если основание имеет небольшие неровности, клей наносят по периметру плиты, а в центре делают несколько мазков. Существуют составы, напрыскивающиеся из баллона, как монтажная пена.

Каждая панель выставляется по уровню. Чтобы она не прогибалась, на нее давят ровной доской, утапливая выступающие части. Разметкой служит нить, натянутая от края до края на определенном расстоянии от основания.

Дополнительной фиксации применяются дюбели с широкими шляпками. Широкая часть не должна выпирать, однако утапливать ее слишком сильно тоже не следует. Стыки заполняют монтажной пеной . Ее остатки срезают острым ножом, когда она застынет.

Использовать пенопласт для утепления стен снаружи следует аккуратно. Работы проводить лучше в сухую погоду. Пористый слой нельзя оставлять открытым более чем на две недели, иначе он впитает в себя влагу. Желательно приступить к отделке сразу после застывания пены и раствора.

Как сделать ровные углы

Блок в первом ряду, выходящий за пределы периметра здания, должен выступать на расстояние, равное его торцу. Это необходимо для стыковки с перпендикулярным блоком. Чтобы на углу в месте примыкания получилась перевязка, во втором ряду нужно будет подрезать перпендикулярную панель. Клей наносится только на ту часть, которая соприкасается с основанием. Детали между собой склеивать не нужно.

Внутренние углы делаются также с перевязкой. Если оставить сплошной шов от верха до низа, он будет пропускать холод с улицы.

Оформления оконных и дверных проемов

После переоборудования они станут глубже на 5-10 см. Есть два способа их оформления.

Откосы располагаются строго перпендикулярно. В этом случае дверь или окно не сможет открываться так широко, как до переоборудования, поскольку у створки появится преграда в виде утепленного массива с отделкой.
Откосы делаются под углом, позволяющим открывать створку, как и раньше. Блоки подрезаются по краям. Их внешняя сторона должна быть короче внутренней.

Проемы укрепляют перфорированными угловыми профилями с малярной сеткой на гранях. Работы проводят в следующем порядке.

Отмеряют нужное количество плит и подрезают их ножовкой. При необходимости их торцевой части задают то же направление, что и у откоса., затем приступают к их монтажу.
Профили отмеряют по длине и обрезают под углом 45 градусов, чтобы состыковать горизонтальные и вертикальные части.
К краю проема приклеивают профили с малярной сеткой, выполняющей роль арматуры. Она должна выступать на 10 см за край проема, чтобы обеспечить сцепление со стеной. Состав сохнет в течение суток.
Утеплитель дополнительно фиксируют дюбелями с широкими шляпками. Их закрывают раствором либо заглушками, вырезанными из пенопласта.

Подготовка к отделке

Чтобы увеличить прочность конструкции, ее покрывают пластиковой сеткой с ячейками 4х4. Работу начинают с проемов. Сначала откосы окон и дверей замазывают тонким слоем клеевого раствора и выравнивают его с помощью правила или широкого шпателя. В него погружается пластиковая арматура, соединенная с угловым профилем, и заглаживается шпателем. Такие же профили монтируются на все углы здания.

Ткань располагается полосами с нахлестом 10 см. Чтобы ее утопить, достаточно одного нескольких миллиметров раствора. После его высыхания поверхность штукатурится и шпаклюется. Затем можно приступать к финишной отделке.

Нужно ли изолировать внутреннюю поверхность

В этом нет необходимости. Лучше усилить защиту снаружи.

Условия для внутренней изоляции

Вентиляция и отопление должны соответствовать санитарно-техническим нормам и работать исправно.
Воздух должен быть сухим. Конденсат на окнах и других поверхностях недопустим.
Защита планируется для всех поверхностей.
Необходимо рассчитать, где будет находиться точка росы после переустройства. Нельзя допускать, чтобы она располагалась с внутренней стороны ограждающей конструкции.

Снизить токсичность пенополистирола и его аналогов невозможно. Газ просачивается даже со стороны улицы. Единственное решение — установить непроницаемые мембраны из полиэтилена, но это средство малоэффективно. Вспененный пластик больше подойдет для нежилых строений.

Монтажные работы проводятся по тому же принципу, что и при наружной укладке.

Утепление каркасных стен

Несущая конструкция состоит из балок, скрепленных между собой. Внутри они заполняются изоляторами, снаружи обшиваются фанерой или гипсокартоном, и отделываются.

Утепление каркасных конструкций производится после их пароизоляции, иначе внутри будет скапливаться влага. Для этого применяется пленка на основе полиэтилена. Она укладывается с небольшим провисанием и фиксируется на балках с помощью двустороннего скотча. Полотна располагают с нахлестом 20 см. Места примыкания закрывают скотчем. Затем пленку пришивают степлером к деревянным опорам и фиксируют тонкими рейками.

Особенность основания заключается в том, что в нем можно разместить массивную изоляцию. Плиты толщиной 10 см не отнимут много места, поскольку будут находиться внутри.

Лучше использовать блоки ПСБ-С, так как они наименее пожароопасны. Следует помнить, что материал токсичен, поэтому помещение необходимо защитить герметичной полиэтиленовой мембраной и отделкой.

Пористые панели располагают между балками, заполняя ими свободное пространство. Щели заделывают монтажной пеной. Ряды укладывают вперевязку. Их швы не должны совпадать, чтобы не создавать мостиков холода.

Работы начинают снаружи либо изнутри — это не имеет значения. После монтажа пористый слой необходимо закрыть пароизоляционной пленкой. Герметичное покрытие располагается с обеих сторон, поскольку влага поступает как из помещения, так и с улицы.

Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками не отличается от внутренних работ. Мы подробно рассказали, как это сделать.

Утепление стен снаружи пенопластом: плюсы и минусы теплоизоляции

Настоящие и будущие хозяева собственных домов хорошо осведомлены о том, что, только создав зданию качественную теплоизоляцию, можно обеспечить постоянную, комфортную температуру в помещениях, и попутно добиться снижение затрат на отопление. По этой тривиальной причине используют различные утеплители. Поскольку выбор данных материалов довольно большой, многие владельцы сталкиваются с мучительным выбором одного из претендентов. Кто-то следует советам знакомых, хвалящих выбранный ими теплоизолятор. Другие пытаются самостоятельно изучить все возможные варианты, а потом выбрать из них самый лучший — эффективный, лишенный серьезных недостатков. Тем, кто еще не успел принять окончательное решение, может быть интересен один из возможных способов — утепление стен снаружи пенопластом. Сильные и слабые стороны данного материала нужно узнать, чтобы не столкнуться в будущем с неприятными сюрпризами.

Пенопласт и пенополистирол: отличия

Прежде чем переходить к изучению темы «Утепление стен снаружи пенопластом», надо рассмотреть один вопрос, интересующий многих: чем отличается пенопласт от пенополистирола. Оба материала остаются одними из самых популярных утеплителей, нередко их называют одинаково, не разбираясь, не вдаваясь в подробности.

Ответ лежит на поверхности: в этом случае помогает название. Пенопластом считается любой вспененный пластик, это собирательное название. Им может быть разный «пенный» материал — пенополивинилхлорид (ППВХ или винипор), пенополиуретан (ППУ) или пенополистирол. Поскольку сейчас наиболее часто, причем в разных сферах, используется именно последний, то пенопластом обычно называют как раз пенополистирол.

Однако специалисты — профессиональные строители — относят эти материалы к совершенно разным утеплителям. Первый из них непосредственно пенопласт — беспрессовый пенополистирол, второй — экструдированный вид, который изготавливают совершенно другим методом.

Беспрессовый пенополистирол (БСП)

БСП — это «настоящий» пенопласт, который состоит из множества белых воздушных шариков, соединенных вместе. Производят его из того же сырья — из полистирола, однако технология изготовления дает возможность получить совершенно другой продукт.

Для производства БСП в стирол добавляют гранулы с низкокипящей жидкостью, например, с пентаном. Затем смесь нагревают: во время этого этапа гранулы увеличиваются, пена полностью заполняет форму. Потом «полуфабрикат» спекают в автоклавах до тех пор, пока не происходит полимеризация стирола.

На выходе получают беспрессовый пенополистирол — белоснежный продукт, состоящий из мелких шариков, которые склеены между собой. Доля воздуха в этом материале составляет 98%. Прочность материала невысока: он достаточно легко крошится и ломается. Зато он отличается крайне низким коэффициентом теплопроводности.

Экструдированный (экструзионный) пенополистирол

Это тоже пенопласт, но только уж конкретный его вид — ЭППС, XPS. Строители называют этот материал экструдированным или экструзионным. Разница между «старым» и «новым» утеплителем кроется в технологии производства.

Метод получения этого вида называется экструзией. Полистирольные гранулы при высокой температуре и таком же давлении смешиваются с компонентом-вспенивателем, а потом выдавливаются экструдером, придающем массе форму. Такой материал отличается от беспрессового пенополистирола закрытыми ячейками, которые делают его максимально прочным, более плотным.

Как видно, сырье используется идентичное, а результат отличается достаточно сильно. Метод экструзии позволяет получить утеплитель более высокого качества, но это не означает, что у данного материала полностью отсутствуют недостатки. Теперь предстоит познакомиться с преимуществами и слабыми местами того и другого претендента.

Утепление стен снаружи пенопластом: плюсы и минусы

Дополнительный теплоизоляционный слой для стен в многоквартирных и частных домах — логичное решение, которое продиктовано «капризами» природы — нестабильностью температуры в осенне-зимний период. На рынке есть большое количество материалов, но с выбором надежного и самого достойного нередко возникают сложности. Пенопласт не последний кандидат в списке, его применяют уже на протяжении долгого времени, и никаких серьезных претензий у хозяев, как правило, не возникает. Тому, кто только решает вопрос о выборе утеплителя, не помешает узнать о его достоинствах и недостатках.

Плюсы утепления пенопластом

Принято сразу хвалить любой материал, поэтому сначала надо привести список плюсов.

Отличные теплоизолирующие качества. Пенопласт — твердая вспененная масса, внутри которой находится множество воздушных ячеек. Именно благодаря им материал отличается хорошими теплоизолирующими свойствами, ведь воздух не самый лучший проводник тепла.
Простота работы с пенопластом. Ее гарантирует легкость теплоизоляционного материала. Причина этой «невесомости» тоже воздух. Кроить материал достаточно просто, поэтому подгонку деталей делают прямо на месте монтажа. Такую работу нередко проводят самостоятельно.
Универсальность использования. Пенопласт применяют для утепления цоколя, стен, кровли, пола, потолков. Им защищают как жилые, так и промышленные строения. Есть два вида теплоизолятора: для стен традиционно используют плиты, для крыши (чердачного помещения) — крошку (шарики).
Устойчивость к перепадам температур. Пенопласт сохраняет свои качества даже в экстремальных условиях: при крайне низких и высоких показателях. Его рабочий диапазон широк — от -50° до +50°. Это свойство наиболее важно при утеплении фасада здания.
Возможность экономии на транспортировке. Плиты пенопласта отличаются небольшим весом и таким же размером, поэтому доставку можно организовать самостоятельно и бесплатно.
Нетоксичность. Согласно строительным стандартам, пенопласт относится к безопасным материалам, так как в обычных условиях он не выделяет никаких вредных веществ.
Относительно хорошие звукоизоляционные характеристики. Поэтому помимо тепла хозяева гарантируют отсутствие в доме посторонних звуков.
Достаточная влагостойкость. Это утеплитель практически не боится воды, не впитывает ее.
Отсутствие «интереса» со стороны насекомых, плесневого грибка и микроорганизмов.

Главное достоинство этого варианта утепления — невысокая цена теплоизолятора. Этот плюс зачастую перевешивает даже некоторые недостатки, которые присутствуют у любого материала.

Минусы пенопласта как утеплителя

Положительных качеств у материала много, но, обдумывая утепление стен снаружи пенопластом, необходимо познакомиться со слабыми сторонами этого решения. Первый недостаток — большое количество мусора при распиливании плит. Но есть и другие.

Разрушение при минусовой температуре и одновременном воздействии влаги. По этой причине для утепления основания или полуподвального помещения может потребоваться более масштабная операция — обустройство опалубки и заливка раствора либо кирпичная кладка.
Неустойчивость к воздействию ультрафиолета: влияние его на пенопласт, без преувеличений, разрушительно. По этой причине утеплитель нельзя хранить там, где на него попадут солнечные лучи. После монтажа пенопласт рекомендуют максимально быстро закрыть от ультрафиолета.
Хрупкость — одна из главных претензий к пенопласту. Материал не сможет выдержать серьезные нагрузки, поэтому дополнительно его укрепляют снаружи. Плиты покрывают армирующей сеткой, затем стены штукатурят.
Утеплитель практически не умеет «дышать», он очень плохо пропускает воздух. По этим причинам пенопласт не рекомендуют использовать внутри помещений, где самое важное условие — обеспечение идеального микроклимата.
Горючесть — это главный недостаток, который активно обсуждается. При воспламенении данный полимер начинает выделять токсичные вещества. Способность самозатухать имеют только изделия известных производителей.
Разрушение из-за воздействия лакокрасочных материалов: например, нитрокрасок. По этой причине список отделочных материалов несколько сужается: с пенопластом нельзя использовать те виды, в которых присутствует растворитель.
Выделение неприятного запаха. Этот процесс начинается со временем из-за естественного старения материала. С другой сторону, данный недостаток для утепления фасадов большой роли не играет.
Нежелательность использования для систем вентилируемых фасадов из-за очень низкой паропроницаемости (0,012 мг/м*ч*Па).

Читайте также:

Сотовый поликарбонат: характеристики

Еще одна претензия, которую высказывают скептики-противники, — малый срок службы пенопласта без потери свойств. Говорят, что лабораторные испытания подтвердили, что он составляет примерно 5-7 лет. Хозяева утепленных домов опровергают данный факт.

Серьезны ли некоторые недостатки?

Что касается срока эксплуатации пенопласта, то долговечность и надежность изделий зависит от производителя. Как правило, на рынке можно «повстречаться» с низкосортными материалами, при изготовлении которых нормы не соблюдаются. Приобретая качественный утеплитель, можно надеяться на долгий срок эксплуатации: производители пенопласта утверждают, что он составляет как минимум 20 лет.

Выделение вредных субстанций при невысоких температурах также свойственно не слишком качественным утеплителям. Такие материалы со временем начинают выделять стирол (фенилэтилен, винилбензол), являющийся слаботоксичным, но все же опасным углеводородом. Поэтому использование изделий из пенопласта в теплых помещениях (в банях или в кухнях) не рекомендуется.

Самый обсуждаемый минус пенопласта (впрочем, как и минваты) — повышенный интерес к нему грызунов. Его легко прогрызть, а внутри можно устроить норы-комнаты и завести семью. Поэтому в тех местностях, где есть мыши или крысы, экспериментировать с материалом себе дороже, так как теплоизоляция станет неэффективной очень быстро. Однако в этом случае спасением может быть серьезное (металлическое) армирование. Есть и другие способы.

Многие минусы можно не принимать во внимание, так как материал будет надежно защищен от многих факторов, угрожающих ему. К ним относится огонь, ультрафиолет и вечно голодная «живность», селящаяся там, где «есть, что поесть».

Достоинства и недостатки экструдированного вида

Так как, говоря про утепление стен снаружи пенопластом, иногда подразумевают именно экструзионный пенополистирол, то нельзя рассмотреть его плюсы и минусы. Поскольку это более совершенная разновидность материала, то преимущества перед старым «коллегой» у него есть, однако не лишен ЭППС и слабых мест.

Плюсы экструзионного пенополистирола

Его считают более совершенным материалом не зря. В списке его достоинств:

почти безупречная геометрия, упрощающая монтаж;
длительный срок эксплуатации: он составляет 50 лет;
более низкая теплопроводность благодаря закрытым ячейкам;
присутствие замков на торцах: эта система соединений гарантирует отсутствие мостков холода;
такой же простой монтаж из-за небольшого веса, зато меньший шанс случайного повреждения материала;
максимальная прочность, поэтому данный материал традиционно используют для создания несъемной опалубки;
податливость утеплителя: экструдированная разновидность пенополистирола облегчает работу, она проще, ровнее режется;
возможность использования для утепления полуподвальных помещений, фундаментов, цоколей, потому что ЭППС более стоек при неблагоприятных условиях (влага плюс отрицательная температура).

Впечатляющий набор аргументов «за» позволяет говорить о большом преимуществе экструдированного пенополистирола над «простоватым» пенопластом. Но чтобы рассмотреть относительно новый утеплитель объективно и беспристрастно, теперь надо узнать о его слабых сторонах.

Недостатки ЭППС

У всего есть свои минусы, однако в случае строительного материала главное понять, насколько они существенны. Если сравнивать этот теплоизолятор с обычным пенопластом, то к недостаткам экструдированного пенополистирола относится:

более низкая паропроницаемость (например, 0,007-0,012 мг/м*ч*Па у пеноплекса);
недостаточно хорошая звукоизоляция;
более высокая цена утеплителя;
больший вес материала;
большая плотность.

Первый минус обязательно скажется на микроклимате помещения, поэтому в этом случае хозяевам придется обеспечить создание максимально эффективную систему вентиляции . Высокая плотность — замечательное качество для пенополистирола-опалубки, но для утеплителя она не всегда достоинство.

Утепление стен снаружи пенопластом

Прежде чем рассматривать утепление стен снаружи пенопластом, нужно выбрать «правильный» материал.

Характеристики

Плотность пенопласта — первая характеристика материала, которую необходимо учитывать. Чаще используют плиты с показателями 15, 25 или 35. Если говорить про утепление стен снаружи пенопластом, то в этом случае «золотой серединой» становится плотность 25.

Меньшее значение приведет к снижению эффективности теплоизоляции. Большее не лучший вариант по двум причинам:

из-за более «разорительной» цены такого утеплителя;
из-за того, что высокая плотность означает некоторую потерю теплоизоляционных свойств, так как количество главного теплоизолятора-воздуха в материале снижается.

Поэтому последний вариант нецелесообразно рассматривать вообще, тем более, для регионов с суровыми зимами.

Для теплоизоляции дома можно использовать плиты любой толщины — от 50 до 150 мм. Выбор этого параметра целиком зависит от местности, где находится здание. Для южных широт оптимальным будет минимальное значение.

В регионах, где температура зимой относительно низкая (до -25°), для жилых зданий выбирают толщину 100 мм, а для хозяйственных построек ограничиваются 50 мм. Местности с сильными морозами требуют максимальной пенопластовой защиты — 150 мм.

Этапы работ

Для монтажа утеплителей есть два способа получить желаемое: это мокрый и вентилируемый фасад. Для пенопласта используют первый, причем не имеет значение, какой материал используется — БСП или экструдированный пенополистирол. «Мокрое дело» — клеевой метод. В этом случае плиты крепят на клей непосредственно к стенам здания. Работа включает несколько этапов.

Сначала занимаются стенами. Их тщательно выравнивают, удаляют выступающие элементы и закрывают впадины.
Основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Два слоя необходимы для стен из кирпича, ячеистых бетонов и т. п.
На стенах, используя уровень, делают разметку — проводят линию, определяющую, где будет укладываться первый ряд плит.
Пенопластовые изделия начинают наклеивать снизу, рядами. Смещение их по горизонтали — требование обязательное. Минимальное расстояние — 150 мм, в противном случае швы сразу превратятся в мостки холода.
Клей наносят либо точечно на изделия, либо полосами (по 100 мм) на основание. Спустя сутки после завершения операции плиты дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями с широкими шляпками — зонтиками. Минимум на каждый элемент — 5 штук.

Все стыки тщательно заполняют клеем. Или задувают монтажной пеной, а после ее застывания срезают излишки и переходят к отделке фасада. Сначала утеплитель шпаклюют (покрывают клеем), потом вдавливают в незастывший состав армирующую сетку, потом ее закрывают слоем шпаклевки, после высыхания грунтуют. Последний этап — нанесение декоративной штукатурки или облицовка другим отделочным материалом.

Имеет ли смысл рассматривать утепление стен снаружи пенопластом? Скорее да, чем нет, поскольку идеальных, полностью безопасных искусственных материалов вообще не существует. Многие доводы «против» все же условны, так как рассматриваются ситуации, с которыми хозяева, скорее всего, не столкнутся вообще.

К тому же к утеплителям, «работающим» на улице, не предъявляют таких жестких требований, как к «домашним защитникам тепла». Поэтому оба вида пенополистирола остаются востребованными вариантами.

Подробную информацию о пенополистироле в роли утеплителя даст следующее видео:

Подробная технология утепления стен пенопластом своими руками и особенности крепления материала снаружи

Утепление наружных стен дома — это многоцелевое мероприятие, решающее проблемы экономии и сохранения тепла внутри помещения. При этом, если разобраться в физической сущности этого действия, то окажется, что термин «утепление» не полностью отражает суть регулируемых процессов.

Большинство считает, что утепление призвано прекратить процесс «обогрева Вселенной», т.е. сократить теплопотери от выхода энергии наружу.

Тем не менее, основная проблема, которую призвано решить утепление стен — это вывод наружу точки росы, то есть — повышение температуры внутренней поверхности стен с целью исключить появление конденсата.

Холодная стена, имеющая температуру ниже критической, обязательно отпотеет или даже покроется инеем, а повышение ее температуры всего лишь на несколько градусов прекратит процесс оседания влаги, сохраняя материал стен и конструкций от коррозии или разрушения.

С какой стороны утеплять дом?

Для наиболее эффективного вывода точки росы лучше всего использовать

При этом, внутренняя поверхность стены нагревается от теплого воздуха дома и теряет способность конденсировать влагу. Точка росы переносится за ее пределы, вглубь материала утеплителя, что практически полностью исключает какие-то вредные процессы — внутри утеплителя (при правильной установке) влаге взяться неоткуда. Поэтому наружное утепление — намного предпочтительнее внутреннего, при котором возникают большие сложности с отсечкой пара.

Единственным серьезным недостатком наружного способа утепления является сложность работ — необходимость использования лесов, иногда приходится прибегать к помощи промышленных альпинистов и т.д. Специфические условия налагают свои ограничения и могут вызвать недостаток качества работы, поэтому следует тщательно продумывать и организовывать процесс максимально эффективным образом. Кроме того, имеются ограничения по наружной температуре воздуха — зимой наружное утепление стен не производится.

Данные виды утеплителей подходят для наружного и внутреннего утепления:

Пенопласт – достоинства и недостатки

Пенопласт — лидер среди утепляющих материалов, сочетающий в себе самые удачные качества:

Низкая теплопроводность. Пенопласт на 98% процентов состоит из воздуха и только на 2% из полистирола, поэтому теплосберегающие качества его весьма высоки.
Малый вес. Среди всех материалов пенопласт наиболее легкий, он не создает лишних нагрузок на стены.
Отсутствие последствий от действия воды. Материал состоит из множества герметичных гранул, заполненных пузырьками газа, в которые вода просто не может проникнуть.
Достаточная жесткость. Лист пенопласта удобен для монтажа, он не гнется и хорошо держит форму, легко режется.
Удобный формат и толщина листа. Стандартные размеры листов имеют удобные линейные размеры и толщину, позволяя использовать оптимальный вариант.
Хорошая адгезия — сцепление поверхности пенопласта с грунтовками или составами для оштукатуривания стен.
Пожарная безопасность. Производители заявляют, что шариковый пенопласт не горит вовсе. Это не совсем верно, он горит, но температура воспламенения его в два раза выше, чем, например, у дерева. Поэтому источником опасности он быть не может.
Цена пенопласта самая низкая из всех типов утеплителей.

Разница толщины при одинаковой теплоизоляции

Такие свойства характеризуют материал с очень положительной стороны.

Тем не менее, имеются и недостатки:

Пенопласт совершенно не переносит контактов с растворителями типа ацетона или бензина.
Хрупкость материала довольно высока, он крошится при резке, не допускает сгибания.
Пенопластовые плиты непроницаемы для воздуха, в отличии от минваты.
Имеется возможность обитания в толще материала грызунов.

Все недостатки можно определенным образом компенсировать, если знать об их существовании и принять необходимые меры.

Какой пенопласт выбрать для теплоизоляции снаружи?

В настоящее время производятся следующие

ПБС-С-15. Имеет самую низкую плотность, используется на второстепенных объектах.
ПБС-С-25. Наиболее используемый материал, имеет оптимальные характеристики и цену.
ПБС-С-35. Материал, применяемый для утепления и гидроизоляции подземных конструкций — фундаментов, цоколей.
ПБС-С-50. Самый плотный тип, используемый на ответственных объектах со сложными условиями эксплуатации.

Заявленная плотность материала зачастую не соответствует фактической, поэтому, приобретая материал, лучше подстраховаться и купить более плотный.

Кроме того, существуют модифицированные образцы пенопласта — например, экструзионный пенополистирол (ЭПС). Он имеет более высокую прочность, не крошится. При этом, он горюч и имеет более низкую паропроницаемость, чем у обычного пенопласта. Кроме того, он дороже, что несколько ограничивает область его применения.

Стеновой пирог наружного утепления

Строение стенового пирога при наружном способе утепления довольно просто.

Поскольку для наиболее эффективного протекания вывода пара из материала стены требуется как можно более плотное прилегание утеплителя, то никакие пленочные материалы между стеной и пенопластом не устанавливается.

С наружной стороны тоже никакой гидрозащиты не делается, если в качестве облицовки используется «мокрый» метод — нанесение штукатурки или декоративной облицовочной плитки или подобных материалов с применением цементных смесей.

Если же используется вентилируемый фасад, то промежуток между пенопластом и фасадом по технологии должен составлять не менее 40 мм, поэтому для защиты утеплителя от влажного воздуха можно (но необязательно) установить слой гидрозащитной паропроницаемой мембраны с выходом наружу.

Состав стенового пирога:

Наружная поверхность стены.
Утеплитель (пенопласт).
Слой штукатурки или облицовочная плитка, приклеенная на соответствующую смесь.

Для вентилируемых фасадов:

Внешняя поверхность стены.
Слой пенопласта.
Слой паро- гидрозащитной мембраны.
Контробрешетка, создающая вентиляционный зазор.
Вентилируемый фасад.

Как рассчитать толщину пенопласта для качественного утепления?

Имеется два основных способа расчета толщины утеплителя:

По местонахождению точки росы.
По теплопроводности стены.

Оба способа по своему хороши, но вариант с точкой росы считается более ненадежным, так как в основном он сводится к определению ее положения в толще материала при определенных температуре и влажности. На практике эти показатели не бывают одинаковыми, поэтому точка росы перемещается в разные положения, причем, если она даже изредка выходит на внутреннюю поверхность стены, то требуется утепление.

При этом, местонахождение точки обычно определяется по таблицам, работать с которыми довольно сложно и полученный результат никак нельзя проверить.

Вариант расчетов по теплопроводности стены выглядит более корректным. Нужны две расчетные величины:

Минимальное теплосопротивление стены. Это — отношение толщины стены к коэффициенту теплосопротивления материала.
Фактическое теплосопротивление. Эта формула сложнее, суммируются значения теплосопротивления всех слоев стены и коэффициенты теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей.

Если фактическое значение больше минимального, то утепление незачем. Если же оно меньше, то недостача восполняется слоем утеплителя. На практике все необходимые значения и коэффициенты находить бывает очень сложно, разные источники предлагают противоречивые показатели,что вносит в расчеты ненужную путаницу.

Поэтому принято использовать онлайн-калькуляторы, в большом количестве имеющимися в сети интернет. Они действуют по простому принципу — подставляются свои данные и получается готовый результат, который рекомендуется проверить при помощи нескольких калькуляторов для получения более корректного значения.

При этом, специалисты утверждают, что сложные расчеты можно не производить, абсолютно всем подходит пенопласт толщиной 50 мм марки ПБС-С-25.

Этот вариант является универсальным, обеспечивающим вывод пара из толщи материала и гарантированное удержание точки росы внутри материала утеплителя.

Подготовка поверхности стен

Поверхность стены должна отвечать следующим требованиям:

Отсутствие отставшей штукатурки.
Отсутствие старой краски.
Поверхность стены должна быть стабильной и не осыпаться при проведении по ней рукой.
Плоскость стены должна быть ровной, максимальное значение перепадов составляет 1-2 см. Более глубокие впадины подлежат оштукатуриванию или заделке.

При необходимости стена штукатурится или покрывается грунтовкой глубокого проникновения (если сильно осыпается).

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пенопласт?

Между пенопластом и стеной ни в коем случае не должны находиться никакие материалы, препятствующие выводу пара. Парциальное давление, выдавливающее водяной пар сквозь толщу стены, будет постоянно добавлять все большие количества, отчего пар, не имея возможности вывода сквозь утеплитель, начнет накапливаться в толще стены.

Этого допускать нельзя, наоборот, надо обеспечить беспрепятственный проход пара сквозь пенопласт. С наружной стороны, при использовании вентилируемого фасада, допускается установка паро- гидрозащитной мембраны, обеспечивающей вывод пара, но препятствующей проходу влаги снаружи.

Подготовка обрешетки под пенопласт

Обрешетка требуется, если в качестве внешней финишной обшивки используется сайдинг. Крепить его непосредственно к пенопласту невозможно, поэтому необходимо установить обрешетку.

Для этого перед установкой пенопласта к стене прикрепляются деревянные бруски такой же толщины, что и утеплитель. Они крепятся так, чтобы точно попадать между листами пенопласта, без щелей, которые при необходимости заполняют монтажной пеной.

После установки утеплителя к ним в поперечном направлении крепится контробрешетка, служащая непосредственной опорой для сайдинга.

Толщина планок контробрешетки должна соответствовать требованиям для вентилируемых фасадов — не менее 40 мм.

Способы крепления пенопласта к стене

Пенопласт можно прикрепить такими способами:

Механически, при помощи специальных дюбелей («грибков»), с широкими шляпками. При забивании надо их утапливать в пенопласт минимум на 1 мм. Располагают грибки по углам с одновременным захватом четырех листов, с дополнительным дюбелем по центру.
С использованием сухой смеси, разводимой водой. Получается состав, схожий с тем, что используется для приклеивания керамической плитки. Он наносится непосредственно на пенопласт, который сразу же устанавливается на стену.
С использованием специального клея. Он обычно выпускается в баллонах, напоминает монтажную пену (практически, это она и есть, только с меньшим расширением). Нанесение клея производится на утеплитель полосами по периметру и несколькими линиями внутри.

Крепление при помощи клея

Все варианты практически равнозначны, выбор производится по принципу «как удобнее», Если состояние (или материал) стены не позволяет использовать дюбели, то следует применить другой, более подходящий вариант. При этом, по возможности рекомендуется усиливать клеевые соединения грибками, исключая отставание смеси или клея от проблемных участков стены.

Установка утеплителя

Утепление стен пенопластом своими руками производится в следующем порядке:

Установить площадки или леса, организовать свободный доступ к стене по всей площади.
Подготовить стену. Удалить отслоившиеся куски, при необходимости заделать вмятины или щели. Установить бруски обрешетки (если надо).
Установить поочередно листы пенопласта выбранным способом. Установку начинать снизу вверх, при образовании щелей заполнять монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют использовать грибки лишь как дополнительное средство, усиливающее клеевое соединение.

Утепление под сайдинг

Наружное утепление стен — надежный способ сохранения тепла и защиты материала стен от намокания и разрушения. Главным условием успешного результата является изучение технологии и физической основы процессов, происходящих с воздушной влагой. При владении знаниями и навыками работа будет быстрой и эффективной.

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен пенопластом:

Утепление фасада дома пенопластом снаружи

Пенопласт является одним из самых удобных способов теплоизоляции стен частных и многоквартирных домов, а также производственных и коммерческих помещений. Это второй по распространенности материал после минеральной ваты. Такая популярность обусловлена его низкой теплопроводностью и доступной стоимостью по сравнению с экструдированным пенополистиролом ( ППС более плотный, но и более дорогой).

Навигация:

1. Плюсы и минусы
2. Разновидности и маркировка
3. Какие крепления лучше использовать?
4. Как утеплить дом пенопластом снаружи
5. Отделка
6. Полезные советы от экспертов

Плюсы и минусы

Пенопласт – универсальный утеплительный материал, его можно использовать как снаружи, так и изнутри. Получают его в результате вспенивания пластических масс, образующих отдельные ячейки. Благодаря высокому содержанию воздуха между ними, такой утеплитель имеет небольшую плотность и малый удельный вес. Практически при утеплении наружных стен это позволяет укладывать его в два слоя без дополнительной нагрузки на несущие конструкции и фундамент здания.

К преимуществам относят следующие свойства:

Высокие теплоизолирующие характеристики.
Дополнительная звукоизоляция.
Минимальный коэффициент поглощения воды.
Небольшой вес.
Подходит для наружных и внутренних работ.
Устойчив к грибку и плесени.

Несмотря на достоинства пенопласта, он также имеет определенное количество недостатков. При горении он выделяет токсичные вещества. Материал разрушается под воздействием механических нагрузок, поэтому при нанесении штукатурки на утеплитель следует использовать армирующую сетку и строго соблюдать технологию теплоизоляции. Его запрещено применять при утеплении пола, исключением может быть разновидность плотностью не меньше 50 кг/м³. Пенопласт паропроницаем, промерзание приведет к преждевременному разрушению материала.

Разновидности и маркировка

По внешнему виду, форме выпуска и структуре разделяют на несколько видов:

плиточный пенополистирол (ППТ);
пеноплекс (экструдированный пенопласт);
карбамидно-формальдегидный пенополистирол (имеет жидкую консистенцию);
самозатухающий пенопласт, производящийся беспрессовым методом (ПСБ-С);
пенофол (выпускается в рулонах).

В зависимости от сферы применения делиться на следующие разновидности:

ПСБ-С-15. Из-за низкой плотности используется исключительно в случаях, когда нет особых требований к жесткости и предусмотрен очень ограниченный бюджет.
ПСБ-С-25. Используется для утепления фасадов снаружи.
ПСБ-С-35. Оптимальное решение для теплоизоляции фундамента или трубопровода.
ПСБ-С-50. Используется для утепления промышленных зданий, где необходим высокий уровень теплоизоляции.

В зависимости от марки плотность составляет от 15 до 50 кг/м³. При изгибе блоков утеплительного материала граница прочности доходит до показателя в 0,42 МПа. В сухом состоянии при температуре от +20 °С до +30 °С значение теплопроводности пенопласта не больше 0,029-0,033 Вт. Влажность допускается лишь 2%.

Теплопроводность утеплительного материала напрямую зависит от его толщины и плотности. Прессовый пенопласт маркируется – ПС, беспрессовый – ПСБ. Указанные далее цифры обозначают плотность (кг /м³). ПСБ пенопласт содержит в составе антипирены, поэтому он не поддерживает горение. Маркировка С означает, что утеплитель обладает самозатухающими характеристиками.

Какие крепления лучше использовать?

Для фиксации плит применяют клеевые составы и пластиковые дюбели-зонтики. Наносить клей для надежности фиксации должны одним из 3-х способов:

Сплошной по всему периметру поверхности. Используется в случае наличия на поверхности стены перепадов величиной до 5 мм.
Нанесение полос вдоль всей длины пенопластовых блоков. При прижатии к стене получается равномерный слой клеевого состава. Оптимальный вариант для ровных поверхностей.
Точечное нанесение клея. До 5 точек на плиту. Обычно 1 по центру и 4 по краям материала. В районе откосов и проемов следует клеить полосами либо сплошным слоем. Этот вариант подходит для стен с перепадами плоскости до 10 мм.

Клей для пенополистирольных плит выпускается в виде сухой смеси. Разводить его следует за 30-60 минут до начала приклеивания, поскольку он довольно быстро застывает. Независимо от метода нанесения клеевой смеси, после прикладывания панелей утеплителя к стене он должен расходиться на минимум 40% ее поверхности.

Сегодня часто используется и другая разновидность полиуретанового клея, который выпускается в аэрозольной упаковке. Он дороже, однако удобен тем, что перед применением не нуждается в дополнительной подготовке. Баллончик с клеем крепится в специальный пистолет. С его помощью клеевой состав можно наносить тонкими полосами, примерно по 2-3 см шириной. Это существенно ускоряет процесс утепления фасада.

Время полного застывания клеевого состава – до 24 часов, в зависимости от температуры воздуха и погоды. Затем следует закрепить плиты пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. На каждую плиту по 5 крепежей.

Как утеплить стены снаружи

В статье расскажем о том, как самостоятельно утеплить дома снаружи. Для теплоизоляции будет использоваться пенопласт марки ПСБ-С-25, плотностью 15,1 кг/м3, размеры листов 1000х500х150 мм. То есть толщина утеплителя составляет 150 мм. Для закрепления плит нам понадобится клей-пена.

Этапы утепления

Процесс утепления будет состоять из нескольких этапов:

Подготовка поверхности.
Грунтовка.
Монтаж.
Подготовка фасада к последующей отделке.

Подготовительный этап

В первую очередь поверхность дома нужно подготовить. Для этого потребуется удалить все неровности и шероховатости, в том числе от клея. В этом нам поможет такой инструмент, как стальная терка. В местах перепадов поверхности образуются воздушные каналы и мостики холода. Именно через них наблюдаются самые большие потери тепла.

С поверхности удаляются любые торчащие элементы, например, проволока, гвозди, арматура. Трещины и щели задуваются монтажной пеной. Она способна проникнуть даже в микрополости, плотно заполнив их. Когда просохнет пена, ее излишки обрезаются строительным ножом.

После устранения пыли и грязи, стену требуется просушить. Это увеличит адгезию материала с клеевым составом.

Таким образом нужно пройтись по всей поверхности. Чтобы обработать их на высоте, устанавливаются строительные леса или лестница.

Грунтовка

На правильно подготовленную поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения, которая представляет собой полимерно-водный раствор. Предназначается она для укрепления рыхлых (слабых), пористых, обладающих высокой способностью к впитыванию поверхностей.

Монтаж пенопласта

Утеплительный материал монтируется на строительный клей-пену. Проще всего начинать укладку с угла снизу вверх. В нашем случае стартовый профиль не будет устанавливаться, так как подготовлена специальная площадка для монтажа первого ряда плит.

В первую очередь надо перепроверить лазерным строительным уровнем ровность площадки для первого ряда утеплителя. Аналогично делаем и при установке стартового профиля. В случае несущественного перепада высоты до 2 мл выравнивать ничего не нужно.

Пошаговый монтаж утеплителя:

1 шаг. Примерить лист с теплоизолятором на поверхность (смотри фото ниже).

2 шаг. На плиту нанести клей пену, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание, чтобы ускорить процесс монтажа, клей-пену можно наносить одновременно сразу на несколько плит.

3 шаг. Дополнительно на опорную площадку тоже нанести клей пену.

4 шаг. Подождать 2-3 минуты и установить лист.

5 шаг. Аналогичным образом утеплить всю поверхность.

6 шаг. При монтаже на боковые грани плит тоже наносится клей-пена.

7 шаг. При возникновении больших щелей между листами утеплителя достаточно заполнить их теплоизоляционным материалом или монтажной пеной.

8 шаг. Если есть пристройка, ее место примыкания к дому необходимо запенить.

9 шаг. Возле окна сделать напуски 2,5 см. Благодаря этому окно снизу не будет промерзать.

10 шаг. Для утепления участков вокруг окон из листов вырезается утеплитель Г-образной формы.

Действия при необходимости подрезки материала:

1. Плита устанавливается на опорную поверхность.

2. На листе материала осуществляется разметка.

3. По разметочной линии лишняя часть материала отрезается при помощи ножовки с мелкими зубцами (пилы).

4. Если нужно подправить лист, используется специальная терка.

После укладывания пенопласта надо дождаться пока клей высохнет. Время его высыхания обычно варьируется в пределах 24-72 часов. После застывания клея утеплитель закрепляется «грибками». Эти крепления получили такое название из-за пластиковой шляпки, которая плотно прижимает панели к поверхности. Одно отверстие сверлится по центру, другие по углам листов пенопласта с отступом в 6-9 см от края. Заглубление крепежа в стену – не менее 5 см. Сверлить отверстия удобнее всего при помощи перфоратора. Дюбель забивается резиновым молотком. После проведения всех действий нужно будет удалить места выступов монтажный пены при помощи терки. На этом процесс утепления окончен. Можно приступать к финальной облицовке.

При использовании пенопласта для утепления каркасных домов следует обязательно использовать гидроизоляцию. Она необходима скорее для защиты самих стен, чем утеплителя. При проникновении влаги каркасные конструкции очень долго сохнут. Это приводит к развитию внутри грибка и плесени. Кроме того, из-за сырости стены промерзают и быстрее разрушаются. В качестве утеплителя подойдет полиэтиленовая пленка или любое мембранное покрытие.

Материал укладывают с напуском в 10 см.Теплоизоляция выполняется по технологии вентилируемого фасада с обустройством каркаса, внутри которого укладываются листы пенопласта.

Отделка

1. Поверх пенопласта укладывается стекловолоконная сетка. Крепить ее необходимо на клей. Затем она дополнительно фиксируется степлерными скобами. Места соединения отдельных листов делают внахлест до 15 см.

2. Углы и откосы укрепляют перфорированными уголками. Они защитят эти зоны от случайного механического повреждения. Фиксировать можно на саморезы.

3. Сетка сверху покрывается черновой штукатуркой. После ее полного застывания поверхность затирают и грунтуют. В грунтовочный раствор рекомендуют добавить немного мелкого кварцевого песка. Обработка таким раствором улучшит адгезию с отделочным материалом. В дальнейшем ее можно просто окрасить или покрыть декоративной штукатуркой.

Деревянные стены не рекомендуется утеплять пенопластом. Лучше остановить выбор на вентилируемом фасаде, где в роли утеплителя будут использоваться опилки или эковата.

Полезные рекомендации

Если утепляют строящееся здание, то перед укладкой утеплителя, прежде всего устанавливают подоконники и начинают с откосов. Отливы нужно монтировать с учетом выступа подоконника за 3-5 см от стены. Это пространство в дальнейшем займет слой утеплителя. Чтобы он плотно стыковался с поверхностью, не нужно его обрезать заподлицо – допускается выступ до 1 см.

При соблюдении ряда важных правил от экспертов теплоизоляция будет более эффективной:

Перед началом утепления над цоколем следует установить Г-образный профиль из нержавеющей стали. На него будет опираться первый слой. Профиль закрепляют с помощью анкерных крепежей. Ровность его установки проверяется лазерным уровнем. Важно чтобы профиль по ширине соответствовал утеплителю и не оставалось никаких зазоров. При этом в месте стыковок цокольного профиля оставляют зазор 2-5 мм для компенсации температурного расширения при перепадах температур.
Клеевой раствор при нанесении полосами удобно выравнивать с помощью гребенки. Если его наляпывают, то сперва делают это по центру, а потом по краям. Не стоит переживать, лишний клей разойдется под соседние листы.
При укладке плит желательно соблюдать шахматный порядок. Стыки следующего ряда должны располагаться по центру плит предыдущего. Аналогичное правило действует и при утеплении в два или больше слоев. При этом перед наклейкой следующего слоя предыдущий должен полностью высохнуть.
Укладку утеплителя выполняют снизу вверх. Каждый ряд проверяется на ровность по горизонтали при помощи уровня. В случае перепада нужно его устранить, обрезав лишний материал.
Небольшие щели между плитами можно заложить обрезками пенопласта. Их поверх, как и другие стыки, задувают монтажной пеной. Делать это нужно уже после монтажа крепежных грибков.

Необходимо помнить о том, что когда пенопласт уложен, его нельзя сдвигать в стороны. Если по какой-то причине это действительно надо, то следует полностью его снять, очистить от клея и установить заново.

Секреты утепления наружных и внутренних стен пенопластом своими руками

При планировании работ по утеплению любого здания перед собственником встают два вопроса. Какой материал использовать для утепления? Утеплять стены снаружи или изнутри?

Одним из наиболее популярных материалов для утепления является пенопласт. Его широкому применению способствовали такие его преимущества, как дешевизна, легкость, простота в применении, хорошие теплозащитные и звукоизоляционные качества.

Преимущества и недостатки пенопласта

Пенопластом можно утеплять стены как снаружи, так и изнутри. Работать с ним способен даже начинающий строитель.

Утепление изнутри выполнить проще. Его можно выполнять в любую погоду, утеплитель при этом не будет подвержен действию атмосферных осадков, ветра, низких температур.

Работы можно производить без спешки. Но есть серьезные минусы. Во-первых, при внутренних работах заметно сокращается площадь помещения за счет толщины теплоизоляционного слоя.

Во-вторых, стены здания при этом испытывают воздействие низких температур. Из-за того, что «точка росы» при утеплении попадает в тело утеплителя, между ним и стеной будет конденсироваться вода.

Повышенная влажность приведет к промерзанию стен и постепенному их разрушению. Также она будет способствовать появлению плесени. Чтобы этого не случилось, необходима продуманная система вентиляции. И не нужно забывать о горючести пенопласта.

Наружное утепление не только удерживает тепло внутри помещения, но и защищает стены от неблагоприятных атмосферных явлений, что значительно повышает долговечность зданий. Площадь внутренних помещений не сокращается.

При правильно подобранной толщине пенопласта оседание влаги на стенах исключено.

Внутренние стены сохраняют свою способность накапливать и отдавать тепло, поэтому колебания температуры внутри помещений значительно уменьшаются. В доме будет более благоприятный микроклимат.

Но работы по утеплению зданий снаружи можно проводить только в хорошую погоду. Все слои утепления должны хорошо просохнуть, а снаружи они должны быть закрыты для доступа влаги и прямых солнечных лучей.

К тому же пенопласт — материал хрупкий, нуждается в защите от механических повреждений с помощью внешнего покрытия. Из-за дешевизны чаще всего его покрывают штукатуркой и краской, но популярна и обшивка сайдингом, профилем и др.

Несмотря на это пенопласт пользуется большим спросом при утеплении стен не только в частном секторе, но и при возведении и ремонте многоэтажных зданий и производственных помещений. О его свойствах как утеплителя можно прочитать в статье «Теплопроводность разных марок пенопласта и сравнение с другими утеплителями».

При выборе пенопласта нужно обратить внимание на показатели плотности. Пенопласт с плотностью 15 кг/ м³ самый дешевый. Но этот вид пенопласта мягкий и хрупкий, поэтому для утепления стен его используют редко. Такую поверхность трудно оштукатурить или покрасить, а впоследствии она будет легко поддаваться механическому воздействию: ударам, давлению.

Пенопласт, имеющий плотность 25 кг/ м³, используется для утепления стен, как снаружи, так и изнутри. Он обеспечивает достаточную жесткость фасада и способен удержать на себе последующие слои. А материал с плотностью 50 кг/ м³ применяется для утепления подвальных или производственных помещений.

Кроме плотности, нужно обратить внимание на внешний вид пенопласта. Он должен быть абсолютно белым без пожелтевших или почерневших участков, без вмятин, царапин, сколов. Наличие таких недостатков говорит о неправильном хранении или о несоблюдении технологии изготовления.

Плиты с одинаковой плотностью должны быть одинаковой толщины. Не должно быть никаких посторонних запахов. Гранулы пенопласта должны быть одной величины и распределены равномерно. Обязательно наличие маркировки производителя на упаковке или на самих плитках. У продавца можно посмотреть сертификаты на товар.

Чтобы знать, сколько пенопласта потребуется для работы, нужно учесть не только площадь стен, но и необходимую толщину утеплителя, которая зависит от климатической зоны (СНиП 23-01-99). В зависимости от этого на стены нужно будет приклеить пенопласт соответствующей толщины.

Утепление стен пенопластом снаружи

Утепление фасадов начинается с подготовки стен. Это выравнивание и грунтовка. На ровные стены легче крепить утеплитель и меньше потом возможности повреждения при ударе или надавливании. Грунтовка призвана повысить адгезию.

На подготовленные стены приклеиваются плиты пенопласта. Через 2-3 дня они дополнительно прибиваются к стенам. Тщательно замазываются все стыки для обеспечения герметичности слоя утеплителя.

Мелкие трещины и стыки удобно заделывать монтажной пеной, излишки которой после высыхания аккуратно срезаются ножом. Если ширина трещин превышает 3-4 см, то сначала нужно вставить туда кусок пенопласта соответствующего размера и только потом залить пеной.

Потом приклеивается армирующая фасадная сетка, поверх которой наносится выравнивающий слой штукатурки. После высыхания его затирают для получения более ровного покрытия, затем грунтуют. После этого стены готовы к завершающей отделке декоративной штукатуркой или краской.

Если утеплять дом пенопластом своими руками, нужно обратить внимание на следующее:

Замену окон нужно произвести до начала работ по утеплению. Это позволит лучше выполнить теплоизоляцию отливов и откосов. Рядом с ними не должно оставаться пустот и полостей, не заполненных пенопластом.
Между нижним рядом пенопласта и цоколем дома необходимо также установить отлив.
Вертикальные стыки между плитами соседних рядов не должны совпадать, пенопласт нужно приклеивать со смещением не менее 20 см или в шахматном порядке.
Все стыки между плитами, а также с карнизами, окнами, углами должны замазываться самым тщательным образом, чтобы не осталось «мостиков холода».
Для прибивания плит нужно пользоваться не металлическими, а пластиковыми дюбелями с широкими шляпками — «грибками» или «зонтиками».
Каждый «мокрый» слой должен просохнуть до начала следующей операции.
Все работы нужно проводить в теплое время года, когда температура воздуха даже ночью не опускается ниже +5С, но и не поднимается выше 25С.
Если работы по утеплению дома по каким-то причинам не удалось завершить за лето, то нужно успеть нанести выравнивающий слой и грунтовку, которые защитят утеплитель от неблагоприятных погодных воздействий. На следующий год можно оставить только финишную отделку.
Все материалы, необходимые для работы, стараться покупать производства одной фирмы. Это позволит обеспечить высокое качество теплоизоляции.
Если мало опыта, лучше начинать с менее заметной стены. А когда отработали технологию, можно браться и за главный фасад.

Утепление стен пенопластом изнутри

Бывают случаи, когда внешнее утепление стен невозможно, а сохранить тепло и комфорт в доме необходимо. Например, в большом офисном здании решили утеплить кабинет, расположенный в угловом помещении или с наветренной стороны.

Или снаружи дом уже утеплен, но в нем все же недостаточно комфортная температура. В таком случае внутреннее утепление может действительно выручить. Но все же лучший эффект достигается при комплексном утеплении всего здания, а не отдельного участка стены.

Утепление стен изнутри похоже на утепление снаружи, но не во всем. Здесь перед прикреплением плит пенопласта рекомендуют не только загрунтовать стену, но и обработать фунгицидным материалом, чтобы предотвратить появление плесени.

Требования к приклейке пенопласта те же самые, что и при наружных работах. Если поверх пенопласта планируется приклеить обои или нанести слой краски, то плиты достаточно только приклеить. Если же планируется сверху покрыть листами МДФ или гипсокартоном, то для надежности пенопласт прибивается. С особенностями утепления изнутри можно ознакомиться здесь.

Если выполнять работы по утеплению стен изнутри самостоятельно, то нужно иметь в виду некоторые важные моменты:

Начинать утеплять нужно с маленьких и неудобных участков (под окнами, рядом с батареями, раковинами). Только после этого переходить к большим участкам.
Важно загерметизировать монтажной пеной откосы окон и промежуток между дверными косяками и стеной для предотвращения потерь тепла.
Заранее продумать, чем сверху будет перекрыт слой пенопласта. В зависимости от этого прикрепить плиты дюбелями или обойтись только приклеиванием.
До начала работ по утеплению закрыть все дыры и трещины в стенах, полу или потолке металлической сеткой, чтобы перекрыть доступ мышам. Особенно это актуально для сельской местности.

Утепление внутренних стен пенопластом под силу и начинающему строителю. Но при этом столько тонкостей, что все их сможет полностью учесть только специалист. Поэтому для качественной теплоизоляции дома изнутри лучше обратиться в строительную или ремонтную фирму.

Конечно, каждый человек сам решает, как ему утеплять свой дом. Предпочтительнее вариант, когда стены утепляются снаружи. Если же климат очень холодный, можно совмещать два вида утепления — снаружи и изнутри.

Технологию утепления стен дома снаружи пенопластом своими руками посмотрите на видео:

Еще один вариант утепления наружных стен пенопластом сморите на видео:

10 мифов об утеплении фасада пенопластом!

Экономичность утепления фасадов домов, складов, загородных коттеджей и прочих зданий давно доказана опытом в цивилизованных и экономически развитых странах. К тому же, фасадные декоративные штукатурки, которые можно использовать при утеплении фасада приятно радуют своим разнообразием: Короед, Шуба (Барашек), Мозаика и многие другие.

Но, как и любое новшество, теплоизоляция успела нахвататься слухов и заблуждений. Недостаток достоверной информации по утеплению фасадов жилых домо в приводит к проблемам в реальных условиях эксплуатации утеплённого фасада. Также часто нарушается технология выполнения работ при утеплении фасада. А ещё чаще неопытный конечный потребитель умудряется купить не тот пенопласт, позариться на низкую цену фасадного клея для пенопласта, выбрать строительную бригаду фасадчиков дилетантов…

Пришло время развеять мифы об утеплении фасадов .

Утепление фасада пенопластом и 10 мифов об этом

Чем выше плотность пенопласта, тем теплее в доме.

Обратимся к физике. Чем плотнее материал, тем теснее прилегают друг к другу молекулы, передающие тепловую энергию, тем выше теплопроводность материала, а значит, холод с улицы быстрее попадает в дом. Отсюда следует, что пенопласт с меньшей плотностью лучше держит тепло, хоть и менее прочный, что особо не играет роли при наличии армирующего и декоративно защитного слоя.

Стеродур теплее и надёжней

Если Вы собираетесь ссориться с соседом, у которого в сарае стоит катапульта времён средневековых войн, то экструдированный пенополистирол Вам, безусловно, подойдёт – он гораздо прочнее пенопласта, но тепло удерживает хуже (см. Миф №1). Под сомнением также его долговечность из-за ограниченного срока пригодности клеящих и армирующих материалов. Ведь нет никакого смысла в том, что через 25 лет на Вашем фасаде останется голый обвисший стеродур.

Минвата дешевле

Да, сама по себе минвата намного дешевле, чем пенопласт. Но чтобы в доме было по-настоящему тепло и комфортно, нужна не обычная минеральная вата в рулонах, а минераловатные плиты, которые стоят дороже, чем пенополистирольные плиты, и имеют ряд своих недостатков по сравнению с пенопластом.

Утеплённый пенопластом фасад «не дышит»

Дышит! Дышит не сама плита из пенопласта, а общая структура фасада за счёт стыков и верхнего ребра воздушной прослойки между стеной и пенопластом. Такая система обеспечивает наиболее оптимальный воздушный поток для вентиляции фасада, «дыхания» стен, но без возможности появления и накапливания влаги внутри.

Тёплый фасад не даёт существенного прироста тепла

Да, прироста тепла «мокрый фасад» не даёт, зато удерживает внутри помещения более 30% тепла, которое было бы потеряно при отсутствии утеплителя. Не утепляя фасад, Вы «отапливаете улицу» за свои деньги.

Пенопласт не экологически чистый материал

Вспененный пенополистирол является однородным продуктом вспенивания без каких-либо химических добавок и формообразующих веществ. В процессе эксплуатации абсолютно не выделяет ни испарений, ни излучений. На сегодняшний день пенопласт – самый безопасный для здоровья человека и экологически чистый теплоизоляционный материал из всех существующих.

Утеплять фасад не выгодно (дорого)

Те, кто так считают, по-своему правы. Ведь это не совсем дешёвое удовольствие. Зато Вы получаете возможность одним махом укрепить стены, утеплить жильё, украсить фасад. А утеплённый фасад – это комфорт и уют домашнего очага, здоровье Вашей семьи, изысканный европейский стиль Вашего дома, надёжность и прочность на долгие годы. А то, что уже через 5 лет эти же деньги вернутся к Вам путём экономии энергоресурсов, а после Вы начнёте «зарабатывать», вообще приводит данный миф в полнейшую неактуальность.

Декоративная штукатурка не обязательна – достаточно просто покрасить

Краска отлично защищает от многих химических, лучевых и температурных воздействий, но не настолько эффективно, как слой декоративной штукатурки, которая служит ещё и механической защитой армирующего слоя. Используя в декоре «Шубу» или «Короед», Вы продлеваете срок службы фасада почти вдвое и обеспечиваете эстетичный внешний вид Вашего жилья.

Не имеет значения, чем утеплять

Если у Вас есть возможность проконтролировать качество материалов для утепления фасада пенопластом (а чаще всего исполнители работ такую информацию скрывают), то обратите особое внимание на такие детали: – производитель смеси для приклеивания и армирования пенопласта – это должен быть достойный бренд за приемлемую цену.

качество армирующей сетки
она может быть низкой плотности, «перепаленная», хрупкая или просто китайская
стоимость нормальной сетки составляет не менее 1500 руб. за рулон в 50 метров;
качество и разновидность декора
желательно брать отечественные отделочные материалы с применением европейских технологий производства;

А ещё поинтересуйтесь, какой вид декоративной штукатурки исполнитель включил в стоимость:

минеральную (дешевле)
или акриловую (дороже);

Акрил обеспечивает более прочное соединение мелких частиц (зёрен) штукатурки между собой и более высокую однородность, по сравнению с сухой минеральной смесью, и колорирован по всему объёму декора, что обеспечит большую долговечность и насыщенность цвета.

Не имеет значения, кто утепляе т

Клей для плитки стоит значительно дешевле клея для теплоизоляции и тоже неплохо клеит плиты из пенополистирола… Вот только через месяц-два пенопласт отпадает от стены и держится только за счёт механического крепления (дюбелей-зонтиков, перфорированных уголков и цокольных планок, если таковые использовались в процессе утепления фасадов пенопластом).

Многие заказчики этого не знают. А многие исполнители на этом неплохо зарабатывают. Количество дюбелей-зонтиков на 1 квадратный метр пенопласта должно быть 5-6 шт. по технологии, а не 2-3 шт., как делают многие фасадчики, пытаясь сэкономить для личной наживы. Перед нанесением клея поверхность ДОЛЖНА грунтоваться, и это ВХОДИТ в стоимость утепления фасада пенопластом! Декоративный слой ВКЛЮЧАЕТ в себя грунтовочную краску на основе кварцевого песка.

Всё ещё считаете, что лучше чем попало, лишь бы подешевле.

Возможно Вас заинтересует:
Фасадные работы
Ориентировочную стоимость фасадных работ в Ростове-на-Дону и Ростовской области можно посмотреть в разделе “ цены “

Утепление стен пенопластом. Подробно о главном

Утеплить стены квартиры или дома можно разными материалами – минеральной ватой, арболитом, пенопластом. Сегодня поговорим о пенопласте: в чем плюсы и минусы материала, как правильно проводить монтаж и каких ошибок стоит избегать любой ценой. Готовы? Тогда поехали.

Свойства пенопласта

Пенопласт продается в виде полноразмерных и легких плит. Его легко (в прямом смысле этого слова) транспортировать, легко резать ножом и монтировать. При всем этом, с «прямыми обязанностями» пенопласт справляется на пять с плюсом. Он достаточно плотный, хорошо утепляет, поверх него легко монтировать любые покрытия.

Важно! При этом плотности пенопласта «не хватит» для монтажа на полы без каркаса. Лучше монтировать его именно на стены.

Еще одним ценным качеством пенопласта является его способность взаимодействовать со строительными растворами и клеящими композитами любого типа. Его плиты, таким образом, можно легко монтировать как внутри постройки, так и с внешней ее части. При этом можно воспользоваться строительным клеем, либо монтажной пеной, которая, как правило, применяется для заделывания междуплиточных стыков. Не менее хорошо с пенопластом сцепляются штукатурные или шпаклевочные композиты. Для наружной отделки пенополистирольные плиты просто обмазываются грунтовкой. Тем самым полностью нивелируются все неровности.

Таким образом, выбор пенопласта как утепляющего материала обусловлен его:

адгезией с любыми видами строительных растворов;

легкостью, функциональностью, а также достаточной плотностью;

возможностью его монтажа и с внутренней стороны дома и с наружной его части;

хорошими теплоизоляционными показателями для внутреннего утепления им деревянных стен;

легкостью обработки плит, которые можно резать обычным острым ножом.

Следовательно, пенопласт является одним из наиболее удачных решений при выборе утепляющего материала для стен с обеих сторон дома. Настоящим конкурентом для него может быть, разве что, минеральная вата. Такая вата паропроницаема и не горит, чего нельзя сказать о пенопласте. Зато, эта вата стоит намного дороже, да и крепление ее создает определенные сложности.

Всё включено
В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

Без вашего участия
После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

Цена известна заранее
Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

Фиксированный срок ремонта
Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Как выбрать размер плит?

Казалось бы, к чему такие «заморочки»? Пенопласт отлично режется обычным остро заточенным ножом, и каждую неподходящую плиту можно сделать подходящей буквально за несколько часов. Но при этом такой «подгон» под запросы – трата времени. Ее можно избежать, если изначально заказать плиты нужной площади и толщины.

Для упрощения процесса монтажа плиты имеют стандартизированные габариты. Их ширина почти всегда составляет 1000 мм. Есть также малогабаритный узкий вариант шириной, равной 800 мм, который большей частью используют с целью утепления кровли. Еще одна разновидность таких плит имеет ширину, равную 1200 мм.

Относительно длины этих изделий следует заметить, что она для всех их типов фиксирована и составляет 1000 мм. Показатель толщины пенополистирольных плит может колебаться в пределах между 50 мм и 200 мм. С ним надо определяться, исходя из идеи монтажных работ.

Установка при внутреннем утеплении означает использование довольно тонких плит, тогда как фасадная отделка означает укладку плит, толщина которых начинается от 100 мм, либо монтаж тонких плит несколькими уровнями. Хотя от таких манипуляций с пенополистиролом лучше отказаться, так как сцепление между его плитами далеко от идеального.

Вам нужен ремонт?

Мы отремонтировали уже больше 500 квартир, с удовольствием поможем и вам

Утепление стен пенопластом: тонкости технологии

Оговоримся сразу – пенопластом можно утеплять стены как изнутри, так и снаружи. От этого зависит как выбираемая толщина плит, так и способ монтажа.

Так, если утеплять нужно внутренние стены, то пенопласт присоединяется к мокрому основанию клеевым раствором. В случае наружного утепления, существует еще две технологии – «мокрая» и вентилируемый фасад (применяется чаще всего).

Значение имеет и температура с влажностью. В доме микроклимат один, на улице – другой. От этого зависят тонкости наложения теплоизоляции. А теперь поговорим конкретнее.

Утепление внутренних стен

Такая работа не требует применения гидро- или пароизоляции. Необходимость в гидроизоляции возникает только для помещения с повышенной влажностью типа ванной или кухни. Пароизоляция же не требуется по той причине, что сам пенопласт является паронепроницаемым материалом.

В результате монтаж будет заключаться в креплении плит пенопласта на стены клеящими растворами. Желательно не прибегать при этом к использованию каркаса, устанавливая плиты непосредственно на раствор, а затем оштукатуривая их. Это обусловлено необходимостью экономить полезную площадь помещения, так как стандартная толщина пенопластовых плит создает достаточно габаритный теплоизоляционный пирог. Так можно сэкономить порядка 15-20 сантиметров на каждой стене.

Этапами монтажа полиуретановой теплоизоляции с последующей отделкой являются:

нанесение клея на теплоизолирующие плиты;

приклеивание этих плит к стене;

заделка межплиточных стыков;

нанесение основного слоя штукатурки вместе с сеткой;

нанесение финального штукатурного слоя.

Каждую плиту при этом нужно выставлять по уровню, а для успешного крепления материала к стене его следует сажать на профессиональный раствор.

Не каждый стандартный клей в состоянии хорошо удерживать плиты. Дабы такой состав не осыпался, и не возникли серьезные проблемы, нужно использовать специализированные клеящие композиты в пенном виде. Они поставляются в виде баллончиков под монтажные пистолеты. Вероятность разрушения конструкции после их применения, по отзывам строителей, приближается к нулю. Эти вещества отличаются колоссальной адгезией, так что утеплитель с их помощью можно лепить чуть ли не к металлу.

Все процессы достаточно просты. Выполнить их самостоятельно можно, главное – не допускать «халтуры» на всех этапах, иначе от теплоизоляционного слоя толка не будет.

Отделка стен снаружи с применением мокрой технологии

Отделка наружных стен похожа на утепление изнутри. Отличие здесь заключается в некоторых деталях и общем количестве рабочих операций.

Тут возникает необходимость в изоляционной пленке в качестве защитного укрытия утеплителя от атмосферных осадков, так как одной, даже самой надежной штукатурки для этой цели недостаточно.

Наружное утепление дома пенополистиролом выдвигает дополнительные требования в сравнении с внутренними работами по отделке стен изнутри, а этапы работы здесь означают:

зачистку основания и его грунтовку;

установку цокольного профиля;

планирование расположения плит;

монтаж их на клей;

заделку стыков посредством монтажной пены;

фиксацию их дюбелями, а также жидким утеплителем марки «Корунд»;

крепление степлером к плитам пенопласта гидроизоляционной пленки;

нанесение основного слоя штукатурки, снабженного армирующей сеткой;

проклеивание сеткой всех углов и стыков;

нанесение второго штукатурного слоя;

добавление третьего слоя штукатурного покрытия или же отделку фасада элементами декора.

Необходимо учесть, что размещение пенопласта по поверхности стен выполняется исключительно в шахматном, либо кладочном порядке. Во втором случае ряды плит следует смещать подобно рядам кирпича в стеновой кладке. Это делается ради повышения прочностных характеристик всей конструкции.

После посадки на клей, теплоизолирующий пенополистирол дополнительно фиксируется дюбелями. Эти дюбели разрешается ставить только после полного затвердения клея. Если при этом применяются специализированные композиты, то дальнейшую работу можно выполнять по прошествии 2-3-х часов. Для других соединений этот срок составляет сутки и более. Гидроизоляция должна быть уложена так, чтобы она полностью закрывала утеплитель, без стыков и зазоров.

Что касается штукатурки, то жалеть ее не следует, создавая тем самым прочный отделочный слой. Таким образом, утепление стен пенополистирольными плитами как изнутри, так и с наружной части здания вполне реально для самостоятельного выполнения.

Остается последний важный вопрос – стоит ли делать все работы самостоятельно? Да, в теории все просто. Но вот в процессе работ вы, скорее всего, столкнетесь с массой неучтенных нюансов, которые придется узнавать, прерывая работы. Не стоит забывать, что после утепления стен (неважно, внутренних или внешних) нужно проводить чистовую отделку и вывозить строительный мусор. Возможно, лучший вариант – не браться за самостоятельные работы с утеплением стен, а оплатить комплексный ремонт. Профессионалы возьмут на себя всю работу – от выбора и покупки материалов до вывоза строительного мусора.