Какая толщина утеплителя требуется для помещения мансарды?

8 советов по выбору утеплителя для мансарды

Мансарда может служить не только местом хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет или даже ванную. Чтобы помещение под самой крышей было комфортным, недостаточно сделать там ремонт и поставить мощные обогреватели, – необходимо позаботиться о качественном утеплении. Мансарда – одно из самых холодных мест в доме, ведь сверху и, как минимум, с двух сторон оно граничит с улицей, а скаты крыши тут играют роль не только потолка, но и стен. Если не утеплить мансарду, то никакой обогреватель не поможет создать там нормальные условия для проживания, а все тепло будет с легкостью выходить на улицу. Так какой же утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утеплить стены и крышу и какой толщины должен быть утеплитель?

Для утепления мансарды подойдет далеко не каждый теплоизоляционный материал, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен обладать такими характеристиками:

низкая теплопроводность – самое очевидное требование. Материал должен надежно защищать помещение от холода, удерживая внутри максимум теплоты. Кроме того, теплоизолятор должен выдерживать перепады температур, быть долговечным, не трескаться и не терять свою целостность со временем;
шумоизоляционные свойства должны быть тем выше, чем более «громкий» кровельный материал выбран. Металлочерепица и профнастил, например, во время дождя и града издают неприятный звонкий звук, а качественная звукоизоляция способна значительно снизить неприятные ощущения;
устойчивость к влаге. Желательно выбирать материал, который был бы инертен к влаге и не накапливал ее, ведь при водопоглощении увеличивается вес утеплителя (следовательно, возрастает нагрузка на все конструкции) и снижаются его теплоизоляционные качества. Если материал подходит по всем остальным параметрам, но склонен к накоплению влаги, то лучше использовать вместе с ним гидро- и пароизоляцию – это усложнит монтаж, но сделает утеплитель более долговечным;
устойчивость к огню, особенно, если каркас кровли выполнен из дерева. Для максимальной устойчивости к пламени даже некоторые трудновоспламеняемые материалы обрабатывают антипиренами – веществами, которые препятствуют распространению огня;
стойкость к грибку, плесени и грызунам;
экологичность;
экономичность;
простота монтажа будет плюсом, но некоторые очень эффективные теплоизоляторы напыляемого типа своими руками нанести невозможно.

Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату, экструдированнный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и некоторые другие теплоизоляторы. Не рекомендуют использовать засыпной теплоизолятор (например, керамзит), так как его понадобится достаточно много для достижения необходимых теплоизоляционных качеств. В горных кавказских районах в этих целях иногда используют даже шерсть – по теплоизоляционным свойствам она близка к минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.

Минеральную вату можно смело назвать одним из самых популярных теплоизоляционных материалов, а если говорить об утеплении мансарды, то ей смело можно отдать пальму первенства. Стоит помнить, что минеральная вата бывает разной, и ее свойства отличаются в зависимости от используемого сырья: шлаковату производят из отходов доменного производства, каменную вату – из горных пород, чаще из базальта (поэтому за ней также закрепилось название базальтовой ваты), стекловату – из стеклянных отходов или кремнийсодержащих горных пород. Шлаковату в частном строительстве практически не используют, стекловата используется, но не часто, а каменная вата получила наибольшее распространение, поэтому под минеральной вату понимают обычно именно ее.

Каменная (базальтовая) вата для мансарды

Каменная вата за счет своей волокнистой структуры обладает рядом неоспоримых преимуществ:

отличные теплоизоляционные качества, коэффициент теплопроводности материала примерно составляет 0,035-0,045 Вт/м•К;
отличные шумоизоляционные качества, поэтому если на мансардном этаже планируется обустроить детскую или спальню, это отличный вариант;
огнестойкость. Материал спокойно переносит нагрев до 550-600 0 С и более, ведь в его основе – камень;
удобство в работе. Монтировать плитную или рулонную минеральную вату несложно, а специальные средства защиты использовать нет необходимости – в состав материала не входят колкие волокна, которые так опасны при работе со стекловатой;
устойчивость к плесени;
хорошая паропроницаемость;
невысокая цена.

Среди минусов:

способность впитывать влагу, поэтому обустройство надежной гидроизоляции строго необходимо, что несколько усложняет работы;
в минеральной вате могут поселиться грызуны, что, естественно, не очень хорошо скажется на теплоизоляции. Мыши не живут только в слое керамзитового утеплителя, пеностекле и пенополиуретане, поэтому в остальных случаях необходимо тщательно заделывать технологические отверстия и принимать меры по ликвидации грызунов.

Каменная вата выпускается в формате плит и рулонов. Для утепления наклонных стен мансарды лучше подойдет плитный материал: его необходимо будет резать и вставлять в отверстия между балками перекрытия. Рулонный материал не такой прочный и лучше подходит для утепления горизонтальных поверхностей. Рекомендуется использовать двуслойное утепление минеральной ватой: между стропилами укладывают плиты, а поверх них крепится рулонный материал. Таким образом получается максимально снизить риск возникновения мостиков холода. Отдельно стоит отметить рассыпной базальтовый утеплитель: он подходит для самых труднодоступных мест, но наносят его с помощью специального оборудования.

Стекловата

Стекловата стоит дешевле каменной ваты, но используется нечасто по причине неудобств в работе. Так как производят материал из стекольных отходов, в его состав входят небольшие заостренные частицы, которые могут легко поранить кожные покровы и дыхательные пути. Впрочем, если работать со стекловатой с соблюдением всех правил личной защиты, то можно недорого и качественно утеплить мансарду. К основным преимуществам материала относятся:

отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности 0,030-0,052 Вт/м·К;
высокая прочность и упругость;
огнестойкость. Стекловата выдерживает нагрев до 450 0 С, не меняя свойств;
невысокая цена.

№3. Пенопласт для утепления мансарды

Знакомый всем нам пенопласт еще несколько десятилетий назад был одним из самых популярных утеплителей, используемых в частном строительстве. Сегодня он применяется все реже и реже, а среди главных преимуществ, которые заставляют рассматривать пенопласт в качестве одного из возможных утеплителей для мансардного помещения, стоит выделить:

очень низкая цена;
небольшой вес;
простота монтажа;
неплохие звукоизоляционные свойства;
достаточно высокая долговечность.

Минусов значительно больше: это и хрупкость, и способность накапливать влагу, и высокий риск того, что в таком утеплителе будут жить и размножаться грызуны. Чтобы свести на нет все эти недостатки, понадобится серьезная защита материала, обустройство которой практически перечеркивает выгоду низкой цены, поэтому сегодня в строительстве все чаще используют более совершенный аналог – экструдированный пенополистирол.

По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату. По химическому составу этот все тот же обычный полистирольный пенопласт, вот только принципиально иная технология производства позволяет получать материал с более выгодными эксплуатационными качествами. Все дело в том, что обычный пенопласт получают путем увеличения микрогранул под воздействием пара, а экструдированный, как подсказывает название, — методом экструзии при повышенной температуре и давлении, а также при добавлении вспенивающего вещества.

Основные преимущества:

качественная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности на уровне 0,029-0,034 Вт/м·К;
влагостойкость, что во многом обеспечивается благодаря структуре материала с закрытыми порами;
простота монтажа, что обеспечивается невысоким весом и лёгкостью обработки;
достаточная прочность;
невысокая цена;
устойчивость к плесени и грызунам.

Среди минусов не самая высокая паропроницаемость, поэтому придется более ответственно подойти к организации вентиляции мансардного помещения, а также низкая устойчивость к горению. Для утепления мансарды лучше брать пенополистирол класса горючести Г3 – его, согласно нормам, можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Так как материал относится к плиточным утеплителям, в местах стыка отдельных плит может образовываться мостик холода, поэтому лучше брать пенополистирол со специальным замком.

Напыляемый пенополиуретан по теплоизоляционным качествам считается одним из наиболее эффективных утеплителей – слой в 2,5 см идентичен слою минеральной ваты в 8 см. Материал наносится специальными установками в жидком виде, в результате взаимодействия двух компонентов смеси получается необходимый полимер и углекислый газ. Затвердевание происходит быстро.

Основные преимущества:

коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/м·К, а это один из лучших результатов;
возможность создать полностью бесшовную поверхность, поэтому проблема мостиков холода будет полностью решена;
абсолютная влагостойкость, что немаловажно для материала, который будет использоваться под самой кровлей;
высокая адгезия к большинству материалов;
возможность утеплить мансарду самой сложной формы – в некоторых случаях применение плитного утеплителя вообще нецелесообразно, а пена позволяет легко заполнить все щели и труднодоступные места;
высокая паропроницаемость;
устойчивость к плесени и грызунам;
высокая скорость проведения работ.

Среди минусов цена и необходимость прибегать к помощи профессионалов, зато все работы будут проведены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – порядка 200-215 0 С, а при горении материал выделяет токсичные газы.

Пеностекло по совокупности качеств можно считать чуть ли не идеальным утеплителем, но широкого распространения материал не нашел – всему виной высокая цена. Производят его, также как и стекловату, из отходов стекольной промышленности, но технология совершенно иная: в стеклянный порошок добавляют газообразователь и нагревают при очень высоких температурах. В таких условиях происходит плавление и вспучивание, и в результате получаем силикатное стекло с огромным количеством пузырьков. Такое строение позволяет говорить о многочисленных преимуществах материала:

хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Коэффициент теплопроводности составляет около 0,045 Вт/м·К и с течением времени не меняется;
высокая долговечность. Производители говорят о том, что материал продержится около 100 лет без существенных изменений своих свойств;
устойчивость перед плесенью и грибком;
высокая прочность;
стойкость к перепадам температур и высоким температурам, пожаростойкость;
устойчивость к влаге и высокая паропроницаемость.

Из-за высокой цены мансарды пеностеклом утепляют нечасто.

Эковату производят на основе переработанного картона и бумаги с добавлением борной кислоты в качестве антисептика и натрий тетрабортата для уменьшения горючести и придания материалу инсектицидных качеств.

Основные преимущества:

хорошие теплоизоляционные качества, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/м·К;
хорошие звукоизоляционные качества;
пожаробезопасность, но при высоких температурах материал может начать тлеть;
влагостойкость;
устойчивость к воздействию плесени, грибка и грызунов за счет используемых добавок;
паропроницаемость;
невысокая стоимость;
наилучших результатов можно достичь при использовании напыляемой эковаты, которая отлично заполняет все щели и неровности.

Недостатки:

для напыления эковаты необходимы специальные установки и профессионалы, которые знают все особенности процесса;
эковата со временем может уменьшаться в объеме, но если монтаж был выполнен правильно и с соблюдением всех нюансов, то усадка будет минимальной.

Рассчитывать необходимый слой утеплителя лучше отдельно для покрытия, стен и перекрытия мансарды, так как нормируемое сопротивление теплопередаче у них разное. Последний параметр в идеале также рассчитывать самостоятельно, используя данные о минимальных температурах, длительности холодного периода и комфортной температуры в доме. Можно использовать уже рассчитанные средние значения нормируемого сопротивления теплопередаче для крупных городов, приведенные в таблице.

При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, включая стены фронтонов и кровельный пирог. Удобно для этого использовать специальные калькуляторы или же даже обратиться к профессионалам. С определенной долей погрешности можно делать расчет, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только покрытия мансарды, ведь оно занимает наибольшую площадь среди всех внешних ограждений этого помещения. По правилам, от табличного или самостоятельно рассчитанного значения отнимают сопротивление теплопередачи уже существующих материалов, но для кровельного пирога это значение очень небольшое, поэтому им пренебрегаем.

Получается, для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) мансарды в Москве (сопротивление теплопередаче 4,7 м 2 К/м) необходим слой теплоизоляции 16,5-21 см в зависимости от особенностей ваты, показатель теплопроводности всегда указан на упаковке. Специалисты рекомендуют в этом случае делать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а сверху монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.

Естественно, мансардное помещение утепляется уже изнутри, причем распространена практика комбинирования двух видов утеплителей. Правильно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.

Многие владельцы загородных и дачных домов в целях увеличения жилой площади оборудуют чердачное помещение для создания там кабинета, спальни, жилой комнаты. Такое помещение принято называть мансардой. Ее необходимо утеплить.

В качестве утеплителя используют несколько разных материалов: минеральную и стеклянную вату, пенопласт, пенополиуретан, другие утеплители. Но не все эти материалы годятся для проведения работ по теплоизоляции чердачного помещения для переоборудования его в настоящую мансарду.

Требования к материалам для утепления

Материалы, используемые для утепления мансарды, должны обладать:

Таблица сравнительных характеристик утеплителей.

Противопожарной безопасностью. Они не должны поддерживать горения.
Выполнять функции звукозащиты, не допускающие проникновения шумов извне.
Функцией паропроницаемости для обеспечения необходимого микроклимата в помещении мансарды.
Соответствием экологическим, санитарным и строительным нормам.
Прочностью и долговечностью.
Стойкостью к деформации.

По рекомендациям многих специалистов слой утеплителя должен составлять 25-30 см. Лучше устраивать двойной или тройной слой. Такой способ утепления предотвращает появление мостиков холода. При утеплении мансарды нельзя забывать о том, что фронтон – это тоже стена чердачного помещения. Деревянный фронтон требует более толстого слоя утеплителя, чем кирпичные стены.

Некоторые характеристики утеплителей

Широко применяется для утепления стен, полов и потолков пенопласт. В мансарде функции стен и потолка выполняет крыша здания. Для ее утепления использовать пенопласт не рекомендуется по следующим причинам:

Этапы утепления крыши мансарды.

все элементы крыши, в том числе материал утеплителя, должны хорошо проветриваться;
утеплитель должен хорошо пропускать воздух и пары влаги.

Теплый воздух по законам физики поднимается снизу вверх. Пенопласт совершенно не пропускает влагу, содержащуюся в теплом воздухе. Это приведет к образованию конденсата изнутри помещения. В результате в течение 1-3 лет отсыреют детали стропильной конструкции, по материалу утеплителя начнут течь струйки воды, появится плесень, деревянные детали крыши начнут гнить.

Очень распространенные материалы – минеральная вата и стекловата. Они обладают низкой стоимостью и отличной устойчивостью к высоким температурам. При работе со стекловатой необходимо соблюдать особые меры защиты, так как мельчайшие частички стекла при попадании на открытые участки кожи вызывают сильнейшее раздражение и значительные болевые ощущения. Работать можно только в защитной одежде, в перчатках и в очках. Толщина слоя теплоизоляции из минваты или стекловаты выбирается из расчета 15-30 см. Зависит это от климатической зоны, в которой находится дом.

Элементы утепления мансардной крыши: 1 – минеральная вата; 2 – пароветроизоляция (мембрана); 3 – гидроизоляция; 4 – воздушные потоки; 5 – стропило; 6 – кровля; 7 – обшивка мансарды.

К отрицательным сторонам этого утепляющего материала нужно отнести его легкую деформацию и гигроскопичность, что может привести к снижению теплоизоляционных свойств. Стекловата к тому же не относится к числу экологически безопасных материалов. Поэтому предпочтительнее использовать минеральную вату. Приобретать минеральную вату нужно из расчета плотности 40-45 кг на кубический метр. Это оптимальный материал для утепления мансарды. Минеральная вата – это материал, который обеспечивает:

экологическую безопасность;
негорючесть;
хорошую звукоизоляцию;
устойчивость к влаге и к перепадам температур;
морозоустойчивость;
защиту от грызунов и прочих вредителей;
устойчивость к появлению грибка и плесени;
быстрый и легкий монтаж.

Для утепления мансарды можно использовать войлок, пеньку, опилки, плиты из камыша. Но все эти материалы требуют предварительной антисептической и антипиреновой обработки. Эти операции значительно увеличивают сроки оборудования теплозащиты.

Сэндвич-панели стоят дороже минеральной ваты, но гарантируют качество и долговечность изоляции. Состоят они из нескольких слоев: пароизоляционного, утеплительного, гидроизоляционного, декоративного.

Плиты из вспененного стекла – это относительно новый и дорогой утеплитель. Обладает высокой прочностью. Материал довольно упругий и устойчивый к различным механическим воздействиям. Идеально подходит для теплозащиты при использовании мягкой кровли.

Утепление мансардного помещения

Крыша мансарды обычно состоит из стропильной системы, покрытой кровельным материалом. Стропила установлены через каждые 60-100 см. Эти промежутки заполняются утеплителем. В качестве материала для утепления рекомендуется применять минеральную вату или стекловолокно. Этот материал выпускается в виде плит или матов. Укладываются они слоями, количество которых зависит от их толщины. Какая она должна быть? Расчет толщины утеплителя производится исходя из коэффициента теплопроводности, который указывается в сертификатах качества. Можно ориентироваться на следующие данные:

Коэффициент Толщина утеплителя

0,035 150 мм;
0,04 180 мм;
0,044 200 мм;
0,045 205 мм;
0,046 210 мм;
0,047 215 мм;
0,05 225 мм.

При коэффициенте теплопроводности 0,04 расчет средней толщины слоя утеплителя для разных городов России будет такой:

Строим утеплённую мансардную крышу без ошибок

Жилая мансарда может быть не менее комфортабельной, чем полноценный этаж, но только если правильно выбрать конструкцию кровельного пирога. Рассказываем о преимуществах и недостатках разных вариантов, а также о типичных ошибках кровельщиков.

Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу.

Чтобы избежать потерь жилой площади в мансарде, иногда устраивают радиусную крышу, но проще увеличить наклон скатов, к тому же это повысит устойчивость к снеговым нагрузкам.

Как выбрать и уложить утеплитель

Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство.

Утеплитель между стропил

Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.

Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.

Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.

При монтаже утеплителя снизу есть некоторый риск перекрыть вентиляционный зазор, слишком сильно выдвинув плиту в сторону улицы.

Утеплитель над стропилами

Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил.

PIR-плиты фольгированы с двух сторон: нижний слой играет роль пароизоляции, а верхний — ветровлагозащитного материала. Стыки плит герметизируют термостойкой фольгированной лентой.

В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады).

Двухуровневая (двухконтурная) теплоизоляция

Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды.

Герман Мурадов, специалист компании VELUX: При монтаже мансардных окон важно неукоснительно соблюдать правила гидро-, тепло- и пароизоляции в узлах примыкания к элементам крыши. Например, наша компания предлагает готовые решения, которые обеспечивают герметичное соединение всех слоёв кровельного пирога с мансардными окнами. Система желобов (оклад) служит для отвода воды с поверхности кровельного покрытия, специальные гидро- и пароизоляционный фартуки помогают избежать разрывов в соответствующих слоях подкровельных плёнок. Для утепления по периметру оконного блока (в местах, где монтаж обычного теплоизоляционного материала затруднён) компания предлагает использовать специальный контурный термопояс из вспененного полиэтилена. Он закреплён на стальной рамке и не теряет своей формы на протяжении всего срока эксплуатации мансардного окна.

Пароизоляция

При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты.

Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучистое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление.

Следует герметизировать не только стыки полос пароизоляции друг с другом, но и примыкания к стенам (фронтонам) и прочим конструкциям.

Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степлерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.

Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.

Монтаж аэраторов и вытяжек возможен на любое кровельное покрытие. Проходной элемент с полимерной манжетой плотно прилегает к кровле, минимизируя риск протечки. Количество аэраторов определяют путём расчёта.

Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя.

Современные утеплители служат деcятки лет, но только если создать для них правильные условия. Важно, чтобы строители понимали принцип работы кровельной системы и соблюдали технологию монтажа материалов.

Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя.

Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.

Волокнистый утеплитель затягивают ветровлагозащитой, которую фиксируют степлером, а затем прижимают контробрешёткой.

Устройство кровельного пирога (вид снаружи)

1 — кровельное покрытие; 2 — вентилируемый зазор; 3 — рейки обрешётки и контробрешётки; 4 — диффузионная ветровлагозащитная мембрана; 5 — стропильная нога; 6 — плиты утеплителя (минеральная вата 200 мм); 7 — пароизоляционная плёнка; 8 — внутренняя отделка; 9 — уплотнительная муфта; 10 — уплотнительная лента для стыков пароизоляции

Устройство кровельного пирога (вид изнутри)

Владимир Шалимов, специалист компании «Технониколь»: Сегодня в качестве одного из конструкционных решений утеплённой кровли мы предлагаем систему ТН-Шинглас Мансарда PIR. Её главная специфика в том, что утеплитель расположен не между, а поверх стропил. Благодаря этому создаётся замкнутый тепловой контур и отсекаются мостики холода, приводящие к теплопотерям. Другим важным преимуществом, относящимся уже к архитектурно-дизайнерской сфере, является возможность создать интересный интерьер помещений, где стропильная конструкция выступает в роли декоративного элемента. Однако для данной схемы утепления подойдёт далеко не любой материал. Один из оптимальных вариантов — жёсткие плиты на основе пенополиизоцианурата (PIR). Они отличаются экологической безопасностью, долговечностью, высокой термической стабильностью и совершенно не боятся влаги.

Вентиляция крыши

Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.

Крыша практически непроницаема для пара и, в отличие от деревянной или пеноблочной стены, не способна регулировать влажность в помещениях. Поэтому желательно оборудовать мансарду системой приточно-вытяжной вентиляции.

Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.

Какой толщины должно быть утепление чердачного перекрытия, чтобы тепло не уходило через потолок

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 08.12.2021

Всем, пожалуй, известно, что теплый воздух легче охлаждённого, и потому всегда стремится подняться повыше. Если речь идет о замкнутом помещении, то он будет собираться под потолком, постепенно остывать и замещаться новыми теплыми потоками, опускаясь вниз и замыкая «конвекционное кольцо». С этим вечным стремлением тепла кверху, кстати, связано то, что именно на верхнюю часть здания приходится «львиная доля» всех тепловых потерь жилого дома.

Какой толщины должно быть утепление чердачного перекрытия, чтобы тепло не уходило через потолок?

Иногда теплый воздух находит откровенно открытые пути для выхода наружу (вентиляция, дымоходные каналы, щели, просветы между плохо подогнанными строительными деталями и т.п.). Но нередко причиной становятся и явно «холодные» перекрытия, отделяющее помещение от, скажем, продуваемого неутепленного чердака. При встрече с такой преградой теплый воздух почти моментально теряет свой нагрев, помещение очень быстро выхолаживается, система отопления добросовестно «сжигает» хозяйские деньги частично попусту. А в качестве бонуса на потолке появляются крупные капли конденсата – первые предвестники вечной сырости и буйства плесени.

Вывод – перекрытие между жилыми комнатами и улицей (или неотапливаемым помещением) должно иметь хорошую термоизоляцию. А какую? Вот давайте и разберемся: какой толщины должно быть утепление чердачного перекрытия, чтобы тепло не уходило через потолок?

Как проводят расчет термоизоляции чердачного перекрытия?

Открытые лазейки для тёплого воздуха – это совершенно самостоятельная проблема, которая решается установкой клапанов, задвижек и рекуператоров на вентиляционных каналах, тщательной заделкой всех щелей или неплотностей не стыках конструкций, в местах проходки инженерных коммуникаций и т.п.

Через, скажем так, верхнюю часть дома может абсолютно бесполезно утекать наружу до половины всей выработанной тепловой энергии! Что-то надо делать!

А вот утечки тепла через сплошные ограждающие конструкции – совсем иная «песня». Полностью исключить теплообмен, то есть передачу тепла от нагретого воздуха строительным конструкциям – невозможно. Значит, нужно стремиться к тому, чтобы эти ограждения (стены, полы, и, в нашем случае – потолки) «умели сопротивляться» передаче тепла через себя, так, чтобы с минимальными затратами в помещениях можно было поддерживать оптимальную для людей температуру, при любую погоде на улице. То есть так, чтобы система отопления была в состоянии, без работы «на износ», и затрачивая разумное количество энергоносителя, восполнять эти неизбежные теплопотери, сведенные к возможному минимуму.

Словосочетание «умели сопротивляться», использованное несколько выше, можно было бы даже не брать в кавычки. Способность ограждающей конструкции препятствовать теплообмену так и называется – сопротивлением теплопередаче. Это – одна из основных теплотехнических характеристик в строительстве.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Величина эта подчиняется определенным физическим закономерностям, и измеряется в довольно громоздких единицах: м²×℃/Вт. Чем больше эта величина, тем меньше тепла теряется через такую конструкцию, тем эффективнее считается ее термоизоляция.

А как найти такое термическое сопротивление конкретной преграды? Это несложно: надо знать толщину этой преграды (в метрах), а также располагать информацией, из какого материала она изготовлена.

В справочниках без особого труда можно отыскать показатели коэффициента теплопроводности – табличную, величину, рассчитанную для большинства материалов, применяемых в строительстве. Обычно этот коэффициент обозначается в документации буквой λ, а измеряется в Вт/(м×℃). Очень часто значение коэффициента указывается в том числе в паспортах или иных сопроводительных документах стройматериалов.

Итак, если величины известны, можно подставлять их в формулу.

Rt = h / λ

Rt — искомое сопротивление теплопередаче.

h — толщина ограждающей конструкции (в метрах!).

λ — коэффициент теплопроводности материала, из которого эта перегородка изготовлена.

Например, какое термическое сопротивление показывает сплошная деревянная стенка из доски 40 мм? Коэффициент теплопроводности натуральной древесины нормальной влажности равен примерно 0,15 Вт/(м×℃).

Rt = 0,04 / 0,15 ≈ 0,267 м²×℃/ Вт

Скажем честно, не особо большое.

Но, как правило, ограждения делаются не однослойными, а представляющими собой сочетание нескольких материалов. И если эти слои плотно прилегают один к другому, то показатели их сопротивлений суммируются. Одним из таких слоев обычно становится утеплитель, который за счет очень низкого коэффициента теплопроводности может давать немалое термическое сопротивление даже при относительно небольших толщинах.

Ну так а какое сопротивление теплопередаче можно считать достаточным?

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Не волнуйтесь – все уже посчитано специалистами за нас. Для различных строительных конструкций (перекрытий, покрытий, стен) и для всех климатических регионов России выведены так называемые нормированные значения. И в соответствии с действующими правилами, дом можно полагать хорошо утеплённым, если достигнут выход на нормированное сопротивление.

Этот параметр наверняка можно уточнить в любой местной проектной или строительной организации. В еще проще — воспользоваться предлагаемой картой-схемой. На ней указаны по три значения для каждого региона.

Карта с указанием значений нормированного сопротивления теплопередаче строительных конструкций.

Не все города, безусловно, поместились на этой карте. Но найти нужное значение с достаточной степенью точности – труда доставить не должно. Можно применить интерполяцию, если ваше место жительства расположено где-то между двумя указанными точками.

Три значения сопротивления специально показаны разными цветами с расшифровкой внизу карты. В контексте данной статьи нас интересует значение «для перекрытия» — голубые цифры.

Если есть ясное представление, каким по конструкции будет перекрытие между жилой комнатой и холодным чердаком, или если утепляется уже имеющееся перекрытие, то вполне возможно и самостоятельно рассчитать, какой слой и какого термоизоляционного материала сделает конструкцию по-настоящему утепленной.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

А еще проще – не искать по справочникам значения коэффициентов теплопроводности, и не составлять формулу для совокупности слоев – а просто воспользоваться нашим онлайн-калькулятором. В нем все уже учтено заранее.

Несколько пояснений по работе с программой будут размещены ниже.

Калькулятор расчета толщины утепления чердачного перекрытия

Пояснения по проведению расчетов

Задача пользователя – ввести (указать) запрашиваемую информацию, и после нажатия на клавишу расчета – получить готовый результат.

Первым делом пользователю предлагается выбрать оптимальный для него термоизоляционный материал. Именно выбрать — из предложного иллюстрированного списка. Не все утеплители, попавшие в этот перечень, одинаково удобны, эффективны, безопасны. Автор калькулятора просто постарался выбрать те материалы, которые чаще других используют для подобных целей. Перечень довольно широк, так как включает целый ряд сыпучих материалов, а их довольно удобно использовать именно при утеплении полов и перекрытий. Так что выбирайте – от инновационных PIR-плит и до «дедовских» способов с помощью опилочных смесей.
Второй пункт – выбор по карте-схеме и указание в калькуляторе нормированного значения сопротивления теплопередаче для своего региона.
Дальше – переходим к особенностям конструкции перекрытия. Здесь придется проявить определенную смекалку. А еще лучше – сделать себе какой-то графический набросок будущей конструкции – так проще.

— Запрашивается материал и толщина перекрытия. Если речь идет, скажем о плите, или о сплошном дощатом, по которому затем и будет выполняться утепление – то все очень просто. Из выпадающего списка выбирается материал, указывается толщина.

Читайте также:

Стены в ванной из гипсокартона

Проблема в том, что перекрытия, как такового, может и вообще не быть. То есть система балок с уложенным внутри утеплителем, с подшитой снизу отделкой, а сверху – с настеленным чердачным полом, как раз в итоге и создаст это перекрытие. А так как для внутренней отделки и для чердачного пола предусмотрены особые поля ввода данных, получается, что, собственно, перекрытия-то и нет. Значит, независимо от типа материала, указывается толщина, равная нулю. Она, кстати, там так и установлена – по умолчанию.

— Аналогичным образом подходят и к возможным вариантам дополнительной (отделочной) подшивки потолка снизу или (и) настила пола сверху. В обоих случаях таких добавочных слоев может и не быть. То есть и здесь следует правильно оценить конструкцию своего «пирога», и если такой слой отсутствует – опять же оставить толщину, равную нулю.

После этого – можно переходить к клавише «РАССЧИТАТЬ…» Ответ будет показан в миллиметрах. Это – минимально необходимая толщина для выбранного утеплителя. От этого значения исходят при планировании приобретение материала, при составлении схемы (чертежа) будущей конструкции утеплённого перекрытия.

Кстати, никто не мешает провести несколько расчетов, меняя термоизоляционные материалы и, возможно, варьируя или оставляя без изменений остальные данные— просто для наглядного сравнения. Это иногда подсказывает оптимальное решение – и по выбору утеплителя, и по особенностям конструкции.

А как утепляют крышу?

Отличное решение – если это возможно, сразу утеплить еще и сам чердак, то есть фронтоны и скаты кровли. Кому помешает еще одно тёплое помещение в доме? Как производится утепление крыши своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Толщина утеплителя для мансарды в зависимости от выбора материала

Обустройство мансардных помещений в частных домах, коттеджах предполагает увеличение жилой площади с минимумом финансовых вложений и затрат по материалам. Так как дополнительный верхний этаж предназначен для дальнейшего использования, то логичным действием будет проведение мероприятий по его утеплению.

Утепляющий «пирог»
Минеральная вата
Экструдированный пенополистирол (ЭП)
Видео-обзор: Утепление крыши
Пенопласт
Преимущества
Базальтовый утеплитель
Стоит ли утеплять мансарду?

Утепляющий «пирог»

Специалисты применяют различные типы утеплителей в зависимости от конструкции постройки, климатических условий размещения строения, материальных возможностей владельца. Однако послойное расположение необходимых для утепления мансарды материалов выглядит примерно одинаково (см. Как правильно утеплить мансарду):

Внешнее покрытие.
Контробрешетка.
Слой гидроизоляции.
Утеплитель.
Пароизоляция с фиксатором.
Декоративное покрытие.

В зависимости от того, что предполагается утеплять: крышу, стены, пол, схема может немного меняться, но принцип построения «пирога» будет примерно сохранен.

ВАЖНО! При выборе утеплителя необходимо самостоятельно или с привлечением профессионалов произвести оптимальный расчет по количеству необходимых материалов. Это поможет избежать существенного уменьшения высоты или линейных параметров помещения за счет толщины наслоений «пирога».

Минеральная вата

Использование минваты прекрасно защитит помещение не только от холода или чрезмерного тепла, но и от шума. Однако недостатком материала считается его высокая гигроскопичность, что обуславливает обязательное применение слоя гидроизоляции для увеличения влагостойкости.

При создании теплоизоляционного слоя кровли, толщина утеплителя для мансарды может варьироваться в диапазоне 15 — 20 — 25 см, что зависит от конструкционных особенностей стропильной системы. Для того, чтобы минвата заполнила необходимое пространство, следует ширину полотна брать на 2 см. больше.

Благодаря использованию теплоизоляции, в мансарде будут обеспечены достаточная консервация комфортного тепла, воздухопроницаемость, экочистота внутренних прослоек без развития грибка, плесени, микробов.

Экструдированный пенополистирол (ЭП)

Использование экструдированнного пенополистирола строители считают одним из самых выгодных материалов и по затратам, и по предотвращению потерь тепла.

ВАЖНО! Перед применением ЭП следует проверить обработку строительного продукта веществами, повышающими огнестойкость, или убедиться в их наличии в составляющих компонентах.

ЭП несложен в монтаже, и подчиняется при укладке тем же этапам, что и минеральная вата. При определении того, какой толщины должен быть пеноплекс, необходимо знать параметры пространства для заполнения, чтобы учесть расположение материала.

Дело в том, что для утепления крыши или стен мансардного помещения, будет достаточно толщины в 7 — 10 см. После укладки и закрепления пенополистирольных полотен и проведения внутренней отделки, можно с уверенностью говорить о том, что тепло на верхнем этаже будет сохранено в полной мере.

СОВЕТ! Если ЭП предполагается использовать в регионах с низкими температурами, то для большей уверенности в теплоизоляции, опытные специалисты рекомендуют проложить два слоя.

Такие действия окупятся на энергозатратах для обогрева не только мансарды, но и комнат, потолки которых служат полом верхнего помещения.

Видео-обзор: Утепление крыши

Утепление крыши экструдированным пенополистиролом

Пенопласт

Если решено применить пенопласт для теплозащиты крыши, то толщина утеплителя для мансарды не будет превышать 10 — 15 см. Такие параметры не создадут проблем со значительным уменьшением полезного пространства.

Дискуссии относительно пенопласта как теплоизоляционного материала не утихают среди строителей, что связано с его особенными характеристиками (см.Что лучше поенпласт или пеноплекс).

Преимущества

Из положительных свойств выделяют:

Плотность прилегания плит.
Отсутствие расслоений.
Сохранение толщины за счет того, что материал не проседает.
Хорошая звукоизоляция.
Невысокая цена.
Легкость, благодаря которой давление на конструкцию оказывается незначительным.

К отрицательным сторонам выбора пенопласта для утепления мансарды относят его слабую паропроницаемость и низкую теплопроводность.

Базальтовый утеплитель

Для базальтового утеплителя характерны такие особенности как:

Устойчивость к механическим деформациям.
Шумоизоляция.
Гидрофобность.
Энергосбережение.
Негорючесть.
Долговечность.

Проводя оптимальный расчет толщины, необходимо учесть все его характеристики, чтобы подобрать достаточный для утепления слой. Обычно, для любого из российских регионов, наилучшей считается толщина 150 — 200 мм. Для районов с сильными морозами потребуется двухслойная укладка базальтовых плит.

Стоит ли утеплять мансарду?

Вопрос актуален, так как стоимость любого из приведенных или иных утеплителей низкой не назовешь, затраты будут однозначно. Но если у владельцев дома есть желание создать еще одно жилое помещение с одновременным утеплением кровли (обойти это момент никак нельзя), а также проводить время в уютном и теплом пространстве, то лучше заняться утеплением мансарды. После определения, какой толщины должен быть слой утеплителя, останется закупить выбранный материал и приступить к аккуратному выполнению работ.

Какой утеплитель лучше для мансардной крыши

Дома с мансардой необычайно популярны, ведь чердачное помещение можно преобразовать в жилое без дополнительного устройства фундаментов и стен. В связи с этим у владельца частного дома возникает закономерный вопрос: какой утеплитель лучше для мансардной крыши, чтобы он эффективно сохранял тепло, был безопасным и не вызывал преждевременного гниения деревянных конструкций.

Какой утеплитель лучше для мансарды

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше

Мансардная кровля — ограждающая конструкция, граничащая с внешней средой. Площадь ее значительна, а потери тепла достигают 25% от их общего количества.

Чтобы качественно утеплить мансарду для зимнего проживания, нужно выбрать теплоизолятор, который обладает:

высокой паропропускной способностью, чтобы обеспечить качественную вентиляцию деревянных элементов;
абсолютной негорючестью, повышающей огнезащиту конструкций кровли;
гидрофобностью для предотвращения накопления влаги;
несминаемостью, чтобы исключить сильную усадку и образование щелей при эксплуатации;
биологической инертностью, непривлекательностью для грызунов;
долгим сроком службы.

Рассматривается также экономическая целесообразность, трудоемкость монтажа, а при самостоятельном строительстве — возможность укладки теплоизоляции своими руками без применения специального оборудования.

Виды утеплителей для мансард

Самые распространенные виды изоляционных материалов для кровель:

минеральная вата — каменная (базальтовая), стекловата — волокнистые плиты, маты или рулоны из минерального сырья;
насыпные — керамзит, вермикулит, перлит, опилки — для утепления горизонтальных перекрытий;
напыляемые — пенополиуретан, целлюлозная эковата —задуваются специальным аппаратом;
фольгированные вспененные пленки — дополнительная защита от проникновения пара, утечки тепла.

Наиболее популярный утеплитель для мансардных крыш — базальтовая вата. Она экологически безопасна, не горит и не поддерживает горение, эффективно сохраняет тепло.

Можно ли утеплять мансарду пенопластом

Пенопласт — вспененный полимер группы стиролов. Этот материал широко применяется в строительстве для теплоизоляции различных конструкций.

Утепление мансарды пенопластом

Он легкий, просто обрабатывается, не подвергается разрушающему действию влаги и микроорганизмов. Но при всех достоинствах опытные строители не рекомендуют проводить утепление мансарды пенопластом по следующим причинам:

нулевая паропроницаемость полимера, которая провоцирует переувлажнение деревянных стропил и вызывает их преждевременную порчу;
умеренная горючесть, что в условиях вентилируемого пространства снижает огнезащиту конструкций;
при горении или тлении выделяется едкий ядовитый дым, смертельно опасный для человека;
при воздействии высоких температур и ультрафиолета пенопласт быстро разрушается, а монтажная пена в стыках крошится, приводя к снижению герметичности теплоизоляционного слоя.

Применение пенопласта допускается, если вам нужно качественно утеплить участки мансарды, например, фронтоны или стены, при условии дальнейшей их отделки негорючими материалами.

Можно ли мансарду утеплять пеноплексом

Пеноплекс — теплоизолятор, получаемый из вспененного полистирола методом экструзии, то есть выдавливания через формующие отверстие. Это эффективный материал для утепления железобетонных фундаментов, кирпичных и бетонных стен, труб, стяжек пола и других конструкций.

Можно ли утеплить мансарду пеноплексом

Пеноплекс характеризуется очень низкой теплопроводностью, малой плотностью и водопоглощением. Материал прочен, удобен в монтаже, долговечен при эксплуатации.

Пеноплекс обладает теми же недостатками, что и пенопласт:

горючий — класс Г3-Г4;
паронепроницаемый;
при горении выделяет токсичные вещества.

Использовать его для изоляции деревянных кровель не рекомендуется. Можно утеплить фронтоны изнутри или железобетонные перекрытия, а затем покрыть их цементно-песчаным раствором или гипсокартоном.

Можно ли утеплять мансарду опилками

Древесные опилки при наличии рядом пилорамы — безусловно самый бюджетный материал для теплоизоляции помещений. Их применяют в строительстве с момента появления деревянного зодчества.

Утеплить мансарду опилками

Утеплить кровлю изнутри своими руками несложно:

Закрепите к стропилам снаружи гидроизоляцию.
Изнутри установите подбой — полосу из фанеры, ДВП или ОСП шириной 1 м. Начинайте с нижнего ряда.
Смешайте опилки с известью или клеем ПВА. Они выполняют функцию вяжущего, консерванта и антисептика.
Послойно укладывайте смесь в подбой и уплотняйте подручными средствами.
Наращивайте подбой и заполняйте последовательно полость опилками.
Последний ряд сделайте шириной не более 15-20 см, чтобы можно было удобно засыпать утеплитель. Закрепите подбой сначала временно, после наполнения прочно его зафиксируйте.

Высота слоя опилок должна быть не менее 30 см.Чтобы не повредить гидроизоляцию, не переусердствуйте с трамбовкой.

Толщина и плотность утеплителя

Эффективность применения утеплителя зависит от нескольких факторов — характеристик материала и правильной технологии монтажа.

Какая толщина утеплителя должна быть на мансарде

Для определения минимальной толщины теплоизоляции выполняется теплотехнический расчет, который проводят по рекомендациям СНиП 23-101-2004 и СНиП 23-02-2003. В ходе расчетов суммарное сопротивление теплопередаче всего кровельного пирога сравнивается с нормативным значением. Если полученный показатель меньше норматива, слой утеплителя нужно увеличить.

Энергосбережение материала определяется коэффициентом теплопроводности. Чем он ниже, тем теплоизоляционные свойства лучше. Этот показатель у минеральной ваты равен 0,036-0,040 Вт/м°С, пенополиуретана 0,025-0,027 Вт/м°С, керамзита 0,16-0,18 Вт/м°С

В климатической зоне Средней полосы минимальная толщина теплоизоляции кровли из минеральной ваты составляет 250-300 мм. В северных широтах — 300-400 мм, в южных — 200-250 мм.

Какой плотности должен быть утеплитель

Прочность материала в значительной степени определяется его плотностью. Чем больше удельный вес и теснее структурные связи, тем выше нагрузка, которую утеплитель может воспринимать без деформации.

Для теплоизоляции наклонных скатов, где основная действующая нагрузка — собственный вес утеплителя, рекомендуются материалы плотностью до 35 кг/м. Это рулонные или плитные изделия, которые помещают между стропилами. Более высокие марки используются для нагруженных горизонтальных конструкций: стяжек пола, тепло- и звукоизоляции промышленного оборудования.

Правила выбора

Чтобы купить качественный утеплитель, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующее:

изготовитель — выбирайте продукцию хорошо зарекомендовавших себя производителей;
упаковка — целая, без повреждений;
место хранения — закрытый склад, чтобы исключить увлажнение;
назначение — для скатных кровель.

Ширина должна соответствовать расстоянию между стропилами минус 1-2 см, чтобы вставить утеплитель враспор.

Какой утеплитель не грызут мыши и крысы

Важный вопрос — чем лучше утеплить мансарду, чтобы сохранить теплоизоляцию от грызунов. Мелкие вредители, прогрызая ходы и устраивая гнезда в материале, способны нанести ощутимый урон.

Какой утеплитель не грызут мыши

“Рейтинг” утеплителей по привлекательности для грызунов выглядит примерно так:

на первом месте — пенопласт, пенополистирол и другие полимеры, сыпучие материалы органического происхождения;
минеральная вата — менее любима, но тоже довольно привлекательна;
насыпные теплоизоляторы неорганического происхождения, пеностекло, стекловата — здесь грызуны практически не селятся.

Для борьбы с мышами и крысами используются различные методы:

укладка металлических сеток с ячейкой не более 6 мм в местах возможного проникновения вредителей;
установка стальных отбойников по периметру дома;
заделка щелей цементным раствором с битым стеклом.

Какой выбрать утеплитель для мансарды

Наиболее часто для теплоизоляции мансард частных домов используется минеральная вата — экологически чистый, экономичный и долговечный материал, получаемый из расплава горных пород. Его можно монтировать без применения специального оборудования и в любой сезон года.

Чтобы надежно утеплить крышу мансарды, остановитесь на выборе материала соответствующих характеристик:

плотность до 35 кг/м;
рулоны, маты или плиты шириной 600 или 1200 мм и толщина 50-100 мм.

Сегодня лучшими утеплитлями для мансарды являются продукты отечественных производителей, соответствующие всем требованиям экологической и пожарной безопасности:

ROCKWOOL;
KNAUF;
ISOVER;
Технониколь;
БЕЛТЕП;
URSA;
PAROC;
ISOVOL.

Теплоизоляцию большой толщины рекомендуется укладывать в несколько слоев. Монтировать плиты и маты нужно со смещением стыков не менее 10-15 см.

Как нельзя утеплять мансарду

Если вы хотите качественно утеплить мансарду для зимнего проживания, прислушайтесь к советам:

не допускайте попадания влаги при транспортировке, хранении и монтаже;
не укладывайте волокнистые материалы без пароизоляции, используйте диффузную мембрану или плотную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, стыки проклеивайте;
между кровельным покрытием и поверхностью теплоизоляции оставляйте вентиляционные зазоры не менее 50 мм, через которые влага сможет выветриваться;
не устанавливайте плиты минваты с большим распором, от этого они сминаются, теряют свойства;
не оставляйте щели между элементами;
тщательно заделывайте места прохождения дымоходов, вентканалов, силовых электрических кабелей.

Заключение

Расширить жилую площадь дома поможет теплоизоляция мансарды. Чтобы правильно утеплить помещение, нужно подобрать качественный эффективный материал и выполнять работы в строгом соответствии с технологией.

Как утеплить мансарду: выбор материала и нюансы процесса

Обсуждаем важную тему — правильное утепление мансарды. Вы узнаете все хитрости, тонкости, особенности процесса. Увидите топ подходящих материалов. Будете осведомлены о “подводных камнях” утепления подкрышной территории.

Что такое мансарда

Мансарда — помещение, образованное сводами кровли. Если простыми словами — это жилой чердак. Поэтому условия на мансарде отличны от обычных комнат. Там гораздо сложнее обустроить быт ввиду технических тонкостей. Основной нюанс — утепление мансарды. К этому процессу стоит отнестись максимально ответственно.

Мансарда в частном доме

Способы утепления мансарды

Перед утеплением следует определить точку росы — участок, где может образоваться конденсат. Также стоит учесть тип мансарды. И исходя из этих факторов выбрать способ монтажа материалов.

Утепление снаружи

Наружное утепление помогает избежать промерзания крыши. При таком способе монтажа материала исчезает риск появления конденсата между элементами кровли и утеплителем. Однако этот вариант подходит, если ваш дом еще в стадии возведения.
При наружном способе утепления материал укладывают между стропилами или поверх них. Второй вариант лучше, потому что при таком варианте монтажа образуется меньше мостиков холода — зазоров, через которые утекает тепло.
Также наружным способом следует утеплить фронтоны — треугольные части здания между мансардой и карнизом. В таком случае материал будет лучше удерживать тепло, которое может активно “ускользать”, если в доме сделаны мансардные окна.

Совет! Монтаж утеплителя наружным способом следует выполнять в сухую безветренную погоду. Желательно поздней весной или летом.

Утепление мансарды изнутри

Внутренний способ утепления — монтаж материала непосредственно на поверхности, образующие мансарду. А именно:

Межэтажные перекрытия.
Стены и перегородки.
Потолок.

Утепление изнутри — вариант, если крыша уже покрыта кровельным материалом. В таком случае точка росы перемещается, поэтому требуется иной подход к изоляции поверхностей.

Важно! Утепление мансарды изнутри можно проводить в любую погоду во все времена года.

Чем утеплить мансарду

Залог успеха утепления — правильный выбор материалов. Делимся возможными вариантами, обсуждаем плюсы и минусы.

Стекловата

Стекловата — материал из частиц стекла и кварцевого песка. Выпускается в плитках или рулонах. Изготавливается из длинных волокон, что придает материалу упругость и способность легко укладываться на поверхности.

Преимущества	Минусы
Прочность	Способность накапливать влагу
Упругость	Выделение мелких колючих частиц в процессе монтажа
Звукоизоляционные качества
Низкий показатель горючести

Стекловата — искусственный материал. В данном случае это плюс, потому что такой утеплитель не подвергается атаке насекомых и плесени, гниению.

Утепление мансарды стекловатой

Совет! Работайте со стекловатой в закрытой одежде, в перчатках и очках.

Минеральная вата

Минеральная вата – теплоизоляционный материал с отличными характеристиками. Она характеризуется средне волокнистой структурой, упругостью, гладкой фактурой. Выпускается в рулонах, которые можно легко разделить на плиты нужного размера.

Преимущества	Минусы
Длительный срок эксплуатации	Ухудшение свойств после намокания
Влагостойкость
Экологичность
Высокий уровень паропроницаемости
Низкий коэффициент теплопроводности
Отсутствие деформации
Звукопоглощающие свойства

Минеральная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому подходит для укладки под металлочерепицу. Дело в том, что последняя имеет свойство сильно нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей.

Материал не подвергается воздействию насекомых, не гниет, не плесневеет. Поэтому минвата — лучший вариант утеплителя в своем ценовом сегменте. Однако все равно не подходит для укладки во влажные помещения без слоя гидроизоляции. Учтите это, если планируете организовать в мансарде ванную, кухню или бассейн.

Утепление мансарды минеральной ватой

Эковата

Эковата — материал из отходов бумажной промышленности, борной серы, буры. Этот утеплитель имеет рыхлую волокнистую структуру. Он продается в измельченном виде, поэтому его легко укладывать в щели. Благодаря этому качеству эковата признана одним из самых эффективных изолирующих материалов.

Преимущества	Минусы
Длительный срок эксплуатации	Высокая стоимость
Способность к шумопоглощению
Экологичность
Низкий коэффициент теплопроводности
Легкий монтаж
Эффективная защита от сквозняков

В состав эковаты входит пламегасящее нелетучее вещество — бура. Этот компонент известен как природный эффективный антисептик. Поэтому он обеспечивает деревянным элементам кровли, пола или стен (в зависимости от того, что утепляли) защиту от грибка и плесени.

Утепление мансарды эковатой

Важно! Для качественного утепления мансарды достаточно тонкого слоя эковаты. Материал нужно уложить в щели, между перекрытиями и стропилами. Это удобнее делать с помощью специального инструмента.

Каменная вата

Каменная вата — идеальный вариант для утепления стен мансарды. Этот экологичный и абсолютно безопасный материал прекрасно справляется со своими задачами. Он считается лучшим в сегменте “ватных” утеплителей.

Преимущества	Минусы
Длительный срок эксплуатации	Высокая стоимость
Способность к шумопоглощению
Экологичность
Высокий уровень паропроницаемости
Низкий коэффициент теплопроводности
Отсутствие деформации
Отличные противопожарные свойства

Каменную вату удобно разрезать на плиты требуемого размера. И легко монтировать на любую поверхность.

Каменная вата прекрасно выдерживает нагрузки. Она не рассыхается, не деформируется, не отсыревает. И сохраняет свои свойства десятки лет. Поэтому сравнительно высокая стоимость такого материала вполне оправдана.

Утепление мансарды каменной ватой

Вспененный пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан — один из самых современных и удобных в использовании утеплителей. С его помощью можно качественно защитить поверхности от сквозняков — материал отлично заполняет зазоры, щели, стыки.

Преимущества	Минусы
Длительный срок эксплуатации (до 30 лет)	Нанесение с помощью специального оборудования
Отсутствие деформации	Сложная технология нанесения
Безопасность
Устойчивость к влаге

Пенополиуретан не деформируется, даже если усаживается деревянная крыша. Материал не отходит от поверхности, не впитывает влагу, не трескается. Поэтому такой утеплитель подходит для регионов с любым климатом. Вспененный пенополиуретан выдерживает влияние осадков, препятствует образованию конденсата внутри помещений. Эффект особенно заметен вкупе с качественной вентиляций мансарды.

Единственный минус материала — сложности при самостоятельном монтаже. Для нанесения пенополиуретана требуется специальное оборудование. Его можно купить или взять в аренду. Альтернативный вариант — вызвать мастеров. Специалисты нанесут материал строго по технологии, что станет гарантией долговечности утепления.

Утепление мансарды вспененным пенополиуретаном

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол — легкий и прочный материал из гранул полистирола и вспенивающих агентов. Имеет мелкозернистую равномерную структуру. Пенополистирол обладает небольшой толщиной, поэтому это отличный вариант, если нужно вместить утеплитель между тонкими стропилами.

Преимущества	Минусы
Невысокая цена	Низкая химическая стойкость
Влагостойкость	Отсутствие противопожарных свойств
Устойчивость к биологическим воздействиям

Экструдированный пенополистирол при нагревании выделяет вредные вещества. А еще материал “не устоит” при возгорании. Зато он не промокает, поэтому можно обойтись без слоя гидроизоляции (однако все же желательно его сделать).

Утепление мансарды экструдированным пенополистеролом

Керамзит

Керамзит — материал из глины или глиняного сланца. Это бюджетный и простой в монтаже утеплитель.

Преимущества	Минусы
Высокая прочность	Образование пыли при монтаже
Устойчивость к перепадам температуры	Высокая влагопроницаемость
Хорошие звукоизоляционные качества
Толерантность к химическим веществам

Керамзит — экологичный материал. Он отлично подходит для утепления детских комнат в мансарде, гостиной, спальне. Обычно его используют для пола, однако можно монтировать и в стены. Перед началом работ изучите, как утеплить мансарду керамзитом. Неправильный монтаж приведет к ухудшению свойств материала.

Утепление мансарды керамзитом

Пенофол

Пенофол — фольгированный утеплитель. Он подходит как для внутреннего, так и наружного монтажа. Материал долго служит, выдерживает перепады температур. Применяется для утепления крыши, стен, потолка и пола в мансарде.

Преимущества	Минусы
Доступная цена	Несовместимость со штукатуркой и обоями
Отличные противопожарные свойства
Небольшая толщина
Толерантность к влагу
Хорошая теплоотражающая способность

Для монтажа пенофола нужен специальный клей. Технология укладки настолько проста, что можно справиться самостоятельно. Материал легко ляжет на любые поверхности — прямые, изогнутые, скошенные.

Утепление мансарды пенофолом

Как рассчитать толщину утеплителя

От правильно выбранной толщины слоя утеплителя для мансарды зависит качество и долговечность изоляции. Этот параметр можно установить благодаря онлайн-калькуляторам на сайтах продавцов материалов.

Какие данные нужны для расчетов:

Температура климатической зоны (можно выбрать из списка).
Площадь мансардного этажа.
Тип утеплителя.
Назначение материала (для потолка, крыши, пола, стен).

Онлайн-калькулятор покажет достаточно точный результат для указанных параметров. Погрешность допустима, однако в идеале она должна быть не более 0,5 см.

Можно произвести расчет самостоятельно.

Формула для элементов мансарды:

В этой формуле δi — показатель толщины утеплителя в метрах. R – тепловое сопротивление (м²×°С/Вт), которое зависит от региона. λi — теплопроводность конструктивного слоя. Этот параметр можно установить по СНиП II-3-79 или уточнить у производителя материала.

Важно! Если утеплителей несколько, расчет нужно производить для каждого отдельно.

В среднем толщина слоя утеплителя в мансарде составляет 15-30 см в зависимости от коэффициента теплопроводности выбранного материала. Достигать показателя лучше “порциями”. То есть эффективнее будет уложить материал в 2-3 слоя, тем сделать толстый настил.

Обращайте внимание на рекомендации производителя и состав утеплителя. Например, тонкий слой эковаты прекрасно защитит от потерь тепла. А вот стекловату для аналогичного эффекта придется укладывать более основательно.

Совет! Если сомневаетесь в правильности своих расчетов, поручите задачу специалистам по утеплению.

Стоит ли утеплять мансарду над баней

Многим кажется, что утепление мансарды над баней не имеет смысла. Аргумент — в помещениях и так тепло. Поспорим с этим мнением.

Теплый воздух поднимается вверх и будет спокойно уходить через мансарду. Поэтому утепление необходимо. Особое внимание следует уделить межэтажному перекрытию.

Подходящие материалы для утепления:

Керамзит.
Экструдированный пенополистирол.

А вот эковата, стекловата и минеральный утеплитель не слишком подходящие варианты из-за способности впитывать влагу. Каменная вата тоже под большим сомнением.

Помимо утепления важно организовать гидроизоляционный слой. Лучше использовать специальные мембраны повышенной плотности. Между слоями изоляции и утеплителя обязательно предусмотрите зазоры. Они нужны, чтобы конструкция “дышала”.

Как утеплить мансардный этаж: поэтапный план

Тонкости процесса утепления зависят от материала. Предлагаем алгоритмы для самых разных видов ваты и экструдированного пенополистирола.

Стекловата, минеральная вата, каменная вата

Что нужно из инструментов: строительный степлер для монтажа гидроизоляции, пила и молоток для сооружения каркаса, шуруповерт, нож, рулетка. Также потребуются крепежи, гвозди. И деревянные бруски для каркаса.

Поэтапный алгоритм действий:

Закрепите на утепляемой поверхности гидроизоляционную мембрану.
Уложите слой ваты в распор между стропилами.
Сделайте из досок каркас для второго слоя утеплителя.
Уложите второй слой ваты.
Закройте утеплитель еще одним слоем пароизоляционной мембраны.

Экструдированный полистирол

Необходимые инструменты: шуруповерт, нож, пистолет с монтажной пеной, рулетка, уровень, крепления, саморезы.

Как правильно утеплить мансарду:

Уложите слой гидроизоляционной мембраны.
Обработайте стыки монтажной пеной.
Уложите слой утеплителя.
Монтируйте пароизоляционную мембрану.

Важно! Следите, чтобы материал плотно прилегал к поверхностям.

Как утеплить крышу мансарды

Разберемся, как происходит утепление мансардного этажа в связи с крышами разной степени “готовности”. Коротко опишем нюансы монтажа материалов.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Речь идет об утеплении крыши, которая пока представляет собой листовую кровлю на обрешетке. Вы можете уложить материал, однако без гидроизоляции есть риск конденсации и протечек. Поэтому однозначно нужна контробрешетка.

Со стороны мансарды закрепите на каждой стороне стропильных ног по бруску (впритык к кровле). Еще один разместите между стропил так, чтобы он располагался параллельно обрешетке. Такая конструкция образует вентиляционный зазор.

Следующий этап работ — укладка гидроизоляционной мембраны на стропилы. Делайте так, чтобы полосы материала оказывались между парами элементов. Зафиксируйте мембрану строительным степлером. Для надежности прибейте сверху еще пару брусков.

Теперь можно укладывать утеплитель. А сверху — пароизоляционную мембрану. И только после этого можно монтировать обрешетку для обшивки потолка мансарды.

Важно! Толщина брусков — 3-4 см. Ширина — от 4 см в зависимости от желаемой величины вентиляционного зазора.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

В таком варианте при протечке кровли вода не окажется на утеплителе. Пароизоляционный слой препятствует удержанию конденсата. Однако влаге необходим выход. Поэтому нужно монтировать контробрешетку с вертикальным зазором.

Пошаговая инструкция:

Набейте 3-4 бруска между каждой парой стропил.
Уложите между парами стропильных ног гидроизоляционный материал. Можно располагать его полосами, полотнищами с нахлестом верхнего на нижнее.
Прикрепите пароизоляционную мембрану к брускам с помощью степлера. Для надежности зафиксируйте материал и по стропильным ногам.
Уложите утеплитель также, как описано в предыдущем варианте.

Важно! Толщина брусков для монтажа — 3-5 см.

Утепление П-образного контура мансарды

П-образный корпус можно монтировать, если мансарда большая и крыша высокая. Получится “комната в комнате”, только теплоизоляция будет создана для внутреннего пространства.

Технология утепления потолка мансарды:

Подшейте к балкам потолочного перекрытия рейки чернового потолка.
Закрепите пароизоляционную пленку (со стороны жилого пространства) полотнами внахлест.
Уложите утеплитель между балками перекрытия.
Уложите на утеплитель гидроизоляционную мембрану.
Закрепите контробрешетку поверх пароизоляционного слоя.

После монтажа утеплителя можно приступать к декоративной отделке стен, потолка, выбирать напольное покрытие. Если сделаете работу качественно, в мансарде “поселятся” комфорт и теплая атмосфера.