Сливной механизм для унитаза: устройство, принцип работы, обзор различных конструкций
Без унитаза в санузле назвать коттедж или квартиру благоустроенными язык не поворачивается. Согласитесь, это утверждение сложно опровергнуть. Существует огромное количество моделей этой сантехники. Но особой сложностью внутреннего устройства они не отличаются, принцип работы у всех модификаций един.
Если произошла поломка с подачей воды, то ремонтировать, скорее всего, придется сливной механизм для унитаза – именно система слива чаще всего выходит из строя у этого сантехнического прибора. Мы готовы помочь вам быстро справиться с этой проблемой.
В этом материале мы собрали и обобщили сведения об основных видах унитазных бачков, поломках, которые могут возникнуть, и способах их устранения. Для наглядности материалы сопровождаются тематическими фото и видео.
Конструкция и виды унитазных бачков
Сливной бачок является неотъемлемым и одним из основных элементов унитаза. Это емкость с двумя или тремя технологическими отверстиями для подвода/слива воды и крышкой.
Сначала вода набирается в этот резервуар, а затем при нажатии кнопки сливается в унитазную чашу, чтобы смыть нечистоты в канализацию.
Ничего особо интересного или сложного в конструкции сливного бачка для унитаза нет. Внутри лишь пара механизмов.
Один обеспечивает подвод и перекрытие подаваемой воды в момент, когда она наполняет емкость до нужного уровня, а второй предназначен для непосредственно слива накопленной влаги в чашу.
Независимо от конструкции унитаза, сливной бачок в нем должен присутствовать обязательно, так как прямая подача воды из трубопровода ХВС не позволяет обеспечить должное качество и чистоту смыва
Сливные бачки по материалу изготовления делятся на три типа:
- Керамические (фаянсовые) – надежная и дешевая классика.
- Металлические – не слишком эстетичный внешне, но долговечный вариант.
- Пластиковые (из полиэтилена) – легкие в плане веса и установки блоки.
По способу крепления и месторасположению они бывают:
- низкорасположенные – устанавливаются прямо на чашу унитаза;
- высокорасположенные – вешаются на стене либо располагаются внутри нее в инсталляционном блоке.
Раздельные унитазы, у которых бачок отделен от чаши, для перелива воды имеют сливную трубу. И чем выше подвешена у них накопительная емкость, тем мощнее получается из нее водяной напор.
Единственный их недостаток – не слишком презентабельный вид бака, располагающегося высоко над полом. Поэтому чаще всего в отечественных туалетах можно увидеть модели унитазов с поставленными непосредственно на край чаши бачками. Они более компактны и эстетичны.
Варианты систем подачи воды
Внутренний механизм подачи в сливной бачок унитаза воды включает в себя:
- кран (поплавковый клапан); ;
- рычаги.
Водоподача в накопитель осуществляется через отверстие в его корпусе справа, слева либо снизу. При боковом способе поплавок закрепляется на конце горизонтального рычага, который соединен с вентилем шарового крана.
А при донном варианте поплавок связан с вертикальным штоком, расположенным в подводящей трубе.
Нижнее подключение считается более бесшумным, нежели боковое – вода в этом случае не падает сверху, а поступает сбоку, что исключает плеск
Основной принцип работы механизма подачи воды в сливной бачок унитаза предельно прост. В результате опустошения накопителя поплавок, держащийся на воде благодаря воздуху внутри, опускается вслед за снижением уровня жидкости.
Оказавшись внизу, он открывает клапан арматуры на водопроводе, а по мере наполнения бака вновь поднимается и перекрывает водоподачу.
Все в работе данного механизма основано на законах физики. В его конструкции нет никакой электроники, что существенно снижает риск поломки. Возможна ситуация, когда в бачке унитаза оказывается слишком мало либо слишком много воды.
Тогда поплавок нужно лишь отрегулировать, чтобы наполняемость бака стала соответствовать нужным параметрам. Но если сломались рычаги, то поплавковую систему придется менять.
Разновидности сливных механизмов
При необходимости смыть из унитаза ненужное мы просто нажимаем кнопку на бачке. Все остальное происходит само собой. Внутри срабатывает механизм спуска воды, открывая сливной клапан.
В результате водяной поток устремляется в чашу и смывает все в канализационную систему.
еханизмы наполнения и слива не связаны конструктивно между собой, каждый из них функционирует самостоятельно, но запускаются/останавливаются эти приспособления в связке одновременно
В действие сливное устройство приводится:
- нажатием на кнопку;
- нажимом на рычаг;
- дерганьем за цепочку (веревочку).
Бачки выпускаются разные по форме и дизайну. Однако большинство из них стандартизовано под объем в 6 либо 4 литра и имеет типовые размеры отверстий для сливных клапанов.
Самих механизмов спуска воды, различных по конструкции, существует огромное количество. Но если имеющийся в бачке сломается, его без проблем можно будет заменить на новый.
В другой нашей статье содержится информация об устройстве водосливного приспособления — арматуры сливного бачка.
Самая простая разновидность сливного сифона – это «груша», по форме напоминающая резиновый вантуз. Под весом воды он плотно прижимается к отверстию слива и перекрывает его.
А при нажатии на рычаг «груша» приподнимается за счет механической силы и выпускает воду в унитазную чашу.
Затем по мере наполнения бака она утяжеляется и опускается обратно на седло, снова закрывая спускное отверстие.
Переливная труба всегда открыта, ее верхний край находится над установленным уровнем воды – если бак начинает переполняться, то жидкость просто перетекает прямиком в канализационную систему
На случай поломки устройства водоподачи в конструкции сливного механизма бачка унитаза предусмотрен перелив. При превышении определенного уровня вода будет переливаться в эту трубку и прямым ходом через чашу уходить в канализацию.
Самые распространенные поломки сливного бачка рассмотрены в нашей статье: Ремонт сливного бачка унитаза своими руками
Все устроено таким образом, что вылиться из бака она не сможет по определению. При срабатывании подобное переливание приведет к увеличению показаний счетчика ХВС, но позволит избежать потопа.
Конструктивно спуск воды в самом унитазе бывает горизонтальным либо круговым. Первый классический вариант предполагает подачу воды сплошным потоком с одной стороны чаши, а второй – формирование струй вкруговую с ее обвода.
Горизонтальный спуск более дешев в исполнении, но неэкономичен и хуже обмывает санфаянс. Круговой аналог по всем эксплуатационным параметрам лучше.
Однако при высокой степени жесткости воды его маленькие отверстия могут оказаться закупоренными, что приведет к уменьшению количества струй.
Принцип работы двухрежимного слива
Современные модели сливных бачков оснащаются сдвоенной кнопкой слива. Это дань моде на экономию воды.
Такие устройства рассчитаны на два режима работы:
- стандартный – на сброс в чашу всего бака (4 или 6 литров);
- половинный – на выливание только части объема (2 либо 3 литра).
Подобная система более экономична в плане расхода воды. Но она и более капризна с точки зрения настройки и починки. Количество внутренних элементов в ней увеличено, а значит, повышается и риск поломки этого устройства.
Двухрежимный сливной бачок с парой кнопок позволяет существенно экономить воду, так как в отдельных случаях используют только часть ее, а не всю полностью
Помимо сдвоенного варианта кнопка для двухрежимного механизма слива может быть и одной. В этом случае спускаемый объем воды зависит от силы давления человека на рычаг.
Пока кнопка нажата, сливное отверстие остается открытым, а после отпускания она возвращается вверх и одновременно с этим перекрывается водосток.
Выбор и ремонт механизмов бачка
Выбирая унитазный бачок, приходится идти на компромисс между ценой сливного устройства и его качеством. Конструкция из металлических элементов более долговечна, но и стоит дороже, нежели полностью выполненная из пластика.
Подвод воды снизу менее шумен бокового, однако за него придется немало переплатить. Устанавливаемый сбоку механизм проще конструктивно и более дешев.
Советская поплавковая конструкция с пластиковым бочонком на плече из проволоки пусть и выглядит не очень презентабельно, но это самый недорогой и простой в регулировке вариант
Поплавок выполняется в виде полого герметичного цилиндра или перевернутого стакана. Первый вариант более надежен, но при появлении дырок в пластиковых стенках о герметичности можно будет забыть. Просачивающаяся сквозь прорехи вода неизбежно приведет к выходу поплавка из строя.
Принцип его работы основан на наличии внутри воздуха. При появлении в пластике проколов он подлежит немедленной замене.
«Стакан» изначально негерметичен, неприятностей с поломками у него на порядок меньше – но если он накопит внутри отложения из-за высокой жесткости воды, то станет слишком тяжелым и перестанет исправно работать
Проблема с протеканием слива может быть связана с загрязнением спускного клапана. Просто между резиновым элементом и седлом накопилась грязь в виде ржавчины из старых труб или ила.
Менять в этом случае ничего не придется, достаточно снять крышку, приподнять манжету и прочистить тряпкой все под нею. Но если резина истерлась или состарилась, то ее обязательно потребуется заменить.
Вам также может быть интересна информация о том, как заменить прокладку между бачком и унитазом, рассмотренная в нашей статье.
Прежде чем устанавливать клапана внутри бака, его необходимо закрепить на чаше. Устройство и компоновка сливного бачка унитаза таковы, что после монтажа внутренних механизмов дотянуться до стяжных болтов будет проблематично.
Сначала следует произвести установку и крепление керамического резервуара на краю унитазной чаши, а только потом монтировать в нем все приспособления для подачи/спуска воды.
Ремонт крана-поплавка производится в следующем порядке:
Нарушения в работе крана-поплавка смывного бачка чаще всего связаны с повреждением мембраны или клапана. Для того чтобы заменить испорченный элемент, откручиваем устройство
Если мембрана порвана, придется менять. идем с ней в магазин, чтобы купить точно такую же. Бывает, что нарушения в работе крана связаны лишь с появлением осадка на деталях, тогда ничего не меняем, просто чистим смоченной в уксусе щеткой
Вместо испорченной головки крана-поплавка устанавливаем новый элемент с мембраной. Ставим устройство на штатное место, при необходимости выставляем уровень
Конструкции унитазов на современном рынке сантехники
Много лет назад одним из важнейших изобретений человечества стал унитаз. Сегодня в каждом доме обязательно присутствует такая конструкция. Чтобы обслуживать это приспособление, делать профилактику и ремонт, необходимо хорошо знать устройство унитаза. Он изготавливается в нескольких видах. Это влияет на его конструктивные особенности.
Унитаз с напольным креплением отличается удобством и простотой монтажа.
Унитаз подвесной еще называют настенным. Это устройство может иметь сливной бачок, который устанавливается в нише стены. Иногда бачок и не ставят. Помимо того, имеются:
- унитаз напольный;
- компакт-унитазы, комплектующиеся бачком;
- отдельные унитазы;
- приставные;
- турецкие;
- чаша «генуя».
Компактные устройства
Схема компакт унитаза с размерами.
В России во времена СССР было решено сделать унитаз, который занимал бы мало места и был многофункциональным. Так появились компакт-унитазы. Эта конструкция и сегодня остается самой популярной моделью.
Конструкция унитаза снабжена:
- чашей;
- смывным бачком;
- арматурой.
Данное устройство очень легко смонтировать практически в любой квартире, где санузел имеет небольшие габариты. Такой унитаз относится к классу напольных, иначе говоря, его крепление делают прямо к полу. Вся нагрузка ложится на пол, который удерживает массу устройства и седока.
Одним из недостатков такого устройства считается смывной бачок. Он занимает много места. При небольших размерах туалета, ноги пользователя иногда касаются двери.
Очень сложно обслуживать такое устройство. Для соблюдения гигиены необходимо держать в чистоте саму чашу и бачок. Мыть такую систему – весьма трудоемкое занятие.
Такая конструкция унитаза требует соблюдения чистоты всех коммуникационных подводок, а также канализационного выпуска. Надо сказать, что сегодня начали выпускаться монолитные унитазы. У этих устройств корпус сливается со стеной, скрыты все коммуникации. Чтобы сделать унитаз подобного типа, инженерами были разработаны конструкции новейшего типа. Такая модель отличается современным дизайном и эффектным внешним видом.
Полочка
Одна из конструктивных особенностей, которой обладает напольный унитаз – устройство полочки для бачка.
- Отдельная полочка соединяется с унитазом резиновой прокладкой в виде усеченного конуса и крепится к нему парой болтов. Манжета между ними – наиболее уязвимая часть конструкции.
Совет: между бачком с отдельной полочкой и стенкой обязательно должна ставиться любая распорка. Один из недостатков этой конструкции – большая нагрузка на уши унитаза. Любой толчок приведет к тому, что они отломятся.
Это соединение манжетой – объект многолетней ненависти сантехников.
- Цельнолитая полочка является частью унитаза. Бачок ставится на резиновую кольцевую прокладку и притягивается парой болтов. Эта конструкция является наиболее надежной и беспроблемной на сегодня.
Подвесные унитазы
Схема строения и подключения унитаза.
В Европе получили широкое распространение подвесные устройства. В последние 10 лет, такие подвесные конструкции стали очень популярны и в нашей стране.
Преимуществом такого устройства является:
- легкий уход;
- высокая гигиеничность.
Благодаря тому, что чаша унитаза не имеет опоры, стало очень легко мыть пол такого туалета. Смывной бачок спрятан в стене, его практически не видно. Однако такая конструкция требует монтажа несущего каркаса, который должен иметь жесткую металлическую раму.
Каркас закрепляется к полу анкерными болтами. Для более высокой надежности, если есть такая возможность, его дополнительно крепят к стене. Подобная конструкция способна выдержать 400 кг.
На каркас устанавливается унитаз, совместно со сливным бачком. Вся конструкция обкладывается гипсокартонными листами. На виду остается только унитаз и кнопка смыва.
Главные детали унитаза:
- Сливной бачок.
- Чаша.
- Сиденье.
Главной деталью чаши считается гидравлический затвор. Это кривой канал, который всегда заполнен водой. Его работа позволяет сточным водам уходить в канализацию. Такой сифон не пропускает нехорошие запахи и блокирует засоры.
Подготовка к установке
Конечно, вам не помешает ознакомиться с рядом специфичных нюансов, связанных с процедурой монтажа, однако они настолько доступны, что вы без проблем сможете в них разобраться. На деле, получается, что монтаж, непосредственная установка и подключение к общей системе канализации санузлов всех видов практически ничем не различаются между собой. Единственное отличие может быть выявлено в подключении каких-то дополнительных функций, вкупе с установкой автоматизированной системы.
Разумеется, любой унитаз комплектуется с пошаговой инструкцией по его сборке. Во время монтажа системы слива и заполнения не должно возникнуть каких-либо сложностей. Однако пристальное внимание должно быть уделено процессу установки поплавка, поскольку его работа заключается в регулировке напора и объёма воды, заполняющей бачок.
Особого внимание заслуживает применение подвесного унитаза. Такое решение очень удобно в использовании. Про установку унитаза с инсталляцией мы подробно расскажем в отдельном обзоре.
↑ вернуться к содержанию
Гидравлический затвор
Основным принципом деятельности этого механизма является изменение параметров атмосферного давления, которое образуется в канализационной системе и стояке. При атмосферном давлении, превышающем давление воздуха канализации, в гидрозатворе начинает уменьшаться количество жидкости, ее небольшая часть отправляется в стояк.
Вход гидрозатвора практически всегда изготавливается в вертикальной плоскости, его выход делают под углом 90 ° или слегка наклоненным. Если долго не пользоваться гидрозатвором, жидкость может просто испариться.
Сантехнические хитрости для удобства и комфорта
Желая достичь большего комфорта, люди изобретают все новые приспособления, способные улучшить их жизнь, устранив малейшие моменты, которые могут вызывать раздражение. Например, многих раздражает падающая крышка унитаза. То есть даже не сам факт падения, а звук, который при этом издается.
В связи с этим не так давно был изобретен микролифт крышки унитаза. Этот механизм в последнее время набирает все большую популярность и приобретает новых поклонников. Он позволяет устранить вышеописанную проблему – звук падающей крышки унитаза. Микролифт не только бесшумен, но и позволяет крышке опускаться плавно, без резких движений. Контролировать данный процесс не нужно, что также очень удобно.
Таким образом, мы рассмотрели механизм работы такой важной единицы сантехники, как унитаз. Узнали, как происходит слив воды, и немного окунулись в мир современной сантехники с ее новинками.
Сливной бачок
Виды унитазов по типу выпуска.
Главной задачей этого устройства является подача воды, чтобы проводить очищение чаши унитаза. Когда изготавливается бачок, используют самые разные материалы:
- керамику;
- пластмассу;
- чугун;
- нержавейку.
Главными деталями сливного бачка считаются:
Груша изготавливается из обычной резины, поплавок делают из пластических материалов, для тяги применяется цветной металл, например, медь. Когда происходит спуск воды, начинает подниматься резиновая груша. Когда бачок опустеет, груша занимает свое первоначальное положение, полностью закрывая сливное отверстие.
Переливом является цилиндр, снабженный горловиной.
Когда ломается поплавковый клапан, через перелив уходит лишняя вода, попадая в унитаз. Иногда конструкция перелива сделана совместно с грушей, но чаще всего его делают отдельным узлом.
Очень давно в домах монтировались унитазы, имеющие отдельный высоко закрепленный бачок. В этих устройствах использовалась сифонная система спуска. Отрицательной стороной такого механизма становилась высокая шумность.
Регулировка уровня воды
Если подача воды осуществляется сбоку, то максимум ее уровня в бачке регулируется изменением длины спицы. Именно на ее конце закреплен поплавок. В старых и многих новых моделях роль этого рычага выполняет толстая латунная проволока.
Ее необходимо просто согнуть посередине, чтобы поплавок сместился вниз либо вверх. Чем выше он в итоге окажется, тем больший объем бака будет заполнен.
Однако сейчас все чаще металл меняют на пластик. А пластиковые элементы изогнуть под нужным углом не получится, они могут просто переломиться.
В такой конструкции поплавок необходимо сдвигать вдоль оси шпильки из пластика, увеличивая либо уменьшая тем самым плечо рычага. Чем дальше от клапана окажется поплавковое устройство, тем больше воды поступит в бачок.
Шаг 1: Подготовка к регулировке положения поплавка
Шаг 2: Регулировка положения поплавка гайкой
Шаг 3: Проверка действия смывного устройства
Шаг 4: Изменение уровня по фактическим результатам
Плечо поплавка в моделях унитазов с нижним подводом воды расположено вертикально. Здесь уровень воды регулировать гораздо проще.
Поплавковый элемент надо просто сдвинуть вверх/вниз и зафиксировать на нужной высоте предусмотренными для этого зажимами либо гайками.
Для упрощения регулировки положения поплавка некоторые механизмы имеют резьбовое соединение на штанге либо вращающийся блок для подстройки позиции этого “буйка”
Основная проблема при выполнении регулировки заключается не в изменении положения поплавка, а в необходимости снимать крышку бачка унитаза. На ней крепится кнопка слива, которая во многих моделях жестко соединена со спускным механизмом.
Чтобы ничего не поломать, разбирать эту конструкцию следует крайне осторожно. Сначала необходимо аккуратно выкрутить зажимное кольцо кнопки. И только после этого можно будет без опаски сдвигать крышку.
У вас все-таки случилась досадная поломка крышки унитаза? Можно попытаться починить ее своими руками. В этой статье мы пошагово рассмотрели как это сделать.
Если при верхнем положении поплавка вода все равно продолжает поступать в бачок, то проблема кроется во впускном клапане. Его придется разбирать и чистить либо полностью менять
Практически все рабочие элементы механизма сливного бачка в унитазе сейчас выполняются из пластика, а не из металла. Из-за этого они нередко ломаются.
В магазинах сантехники продаются как готовые конструкции слива и подачи, так и отдельные их составляющие для ремонта. В одних ситуациях дешевле заменить только часть устройства, а в других проще поменять полностью весь узел.
Вам также может быть интересно почитать о том, как правильно разобрать сливной бачок, чтобы ничего случайно не повредить.
Подсоединение коммуникаций
Схема смывного бачка.
Водопроводные трубы и бачок соединяются резиновыми шлангами, имеющими латунные гайки, оборудованные кольцевыми уплотнителями. Весьма ненадежными в работе являются пластмассовые шланги, имеющие пластиковые гайки. Ими можно пользоваться только в качестве временного варианта.
Патрубок, к которому подключается холодная вода, устанавливается в зависимости от вида бачка. При боковой подаче жидкости он крепится сбоку, при подаче воды снизу его закрепляют внизу бачка. Надо заметить, что когда делается нижняя подача жидкости, сила шума, когда заполняется бачок, значительно ниже. Этот вариант намного красивее и приятнее.
У компактных унитазов, сбоку имеются отверстия, куда подключается водопровод. Одно закрыто заглушкой, прикрепленной к бачку самой обыкновенной гайки. При особой надобности поплавковый клапан может поменяться местами и стать заглушкой.
Наиболее сложной деталью сливного бачка считается поплавковый клапан, изготовленный совместно с поплавком. Известно несколько вариантов изготовления клапана:
- регулируемый;
- нерегулируемый.
При любом исполнении его главной задачей остается автоматическое закрытие поступления воды в сливной бачок, когда нужный уровень доходит до критической отметки.
Сегодня широко распространены двухрежимные устройства. Они дают возможность регулировать расход воды в смывном бачке. Для снятия верхней крышки в данных конструкциях нужно предварительно удалить кнопку слива.
Особенности конструкции двухрежимного слива
В современных моделях кнопки на унитазе имеют две клавиши, нажимая на одну из них можно экономно расходовать воду.
Подобное смывное устройство для унитаза функционирует в двух режимах:
- Стандартном
. В этом случае сбрасывается вся жидкость из резервуара в количестве 4 – 6 литров. - Половинном
. После нажатия на кнопку слива высвобождается лишь половина объема бачка.
Такая конструкция прибора более экономична относительно расхода воды, но ее сложнее настраивать и ремонтировать. Количество деталей, из чего состоит унитаз, в этом случае больше, а значит, он будет ломаться чаще.
Помимо изделий с двумя кнопками, продаются и однокнопочные приборы, в которых количество выбрасываемой жидкости регулируют силой нажатия на кнопку. При слабом воздействии спускается половина объема, а при сильном – весь резервуар.
Сливная система
Сливной бачок с полочкой.
При покупке унитаза необходимо прежде всего ознакомиться с существующей горловиной. От нее зависит будущая конструкция всей канализационной системы и нормальная работа унитаза.
Горловина может иметь несколько видов:
- вертикальная;
- горизонтальная;
- угловая.
Специалист, который будет устанавливать унитаз, подскажет какую именно нужно приобрести модель.
Главным критерием будет монтаж. Основной сложностью станут проложенные коммуникации.
Специфика подключения без гофры
Подсоединение санузла к общей системе канализации при помощи гофрированных труб мы уже рассмотрели в пошаговой инструкции. А можно ли подключить унитаз без применения гофры, и не окажется ли этот процесс более сложным? Такое подключение, конечно же, возможно, при этом оно навряд ли вызовет у вас какие-то вопросы.
Если вы окончательно убедились в ненадобности гофры, то присмотритесь к следующим специфичным нюансам в процедуре такого подключения:
- Обязательное использование фановой трубы. Учитывая угол унитаза, присоединение переходника осуществляется разными методами:
санузел с косым выпуском – монтаж производится в пол: в современных квартирах такого подключения вы уже не увидите, однако когда-то это было актуально; санузел с вертикальным выпуском – монтаж осуществляется строго под прямым углом в стену; санузел с горизонтальным выпуском – угол установки эквивалентен 40º, монтаж производится в стену.
Таким образом, монтаж унитаза своими руками не должен вызвать у вас серьёзных проблем. Вы легко сможете осуществить его, руководствуясь определёнными правилами, следуя пунктам пошаговой инструкции и учитывая специфику сантехнической установки. Это обойдётся вам значительно дешевле, чем вызов на дом профессионалов.
В следующей статье мы расскажем как установить гигиенический душ в туалете.
Современный материал
Изготовление чаши выполняется из самых разных материалов:
- стекло;
- металл;
- дерево;
- пластмасса.
Пошаговая схема установки унитаза.
Однако наиболее часто к реализации предлагаются унитазы, сделанные из керамики:
Эти материалы очень сложно отличить, иногда это не может сделать даже профессионал. Их стоимость совершенно одинакова. Однако санфарфор имеет больше положительных качеств:
- пористость;
- меньше впитывает грязь;
- ликвидирует запахи.
Чтобы определить вид материала, необходимо в магазине ознакомиться с каталогом. В нем обычно указывается вид материала, из которого изготовлена определенная модель.
Унитазы: всё, что нужно знать перед покупкой
Купить унитаз не так просто из-за отличий по материалу, методу установки, типу смыва, форме чаши. Для осознанности и правильности покупки понадобится разобраться в вариантах выбора.
Когда и как часто нужно менять унитаз?
Для чистки унитаза покупают сильные моющие средства, выделяют целый выходной день, а всё из-за неправильного выбора формы чаши. Встречаются тарельчатые, воронковые и козырьковые формы. С первым типом возникают трудности из-за застревания грязи на плоской поверхности. Такая форма не создаёт брызг, но вода плохо смывает нечистоты с горизонтальной платформы. А из-за задержки воды на поверхности образуется известковый налёт. Отходы жизнедеятельности быстро смываются водой по склону козырьковой чаши. А внутри воронковой формы чаши вода циркулирует круговыми движениями и омывает всю поверхность, однако создаёт большое количество брызг.
Примечание : в древности удобства были не так доступны, как в современных реалиях. Первые туалеты отмечались в Месопотамии и являлись привилегией лишь немногих зажиточных домов: простые люди пользовались горшками или же уходили подальше от общественных мест. А вот в Риме, две тысячи лет назад, люди и подумать о таком не могли: для уборных выделялась отдельная комната с длинной скамьёй с 50 отверстиями. Вода для смыва проходила из соседних банных комнат. Внутри уборной стоял влажный воздух и неприятных запах.
В наше время наличием туалета в доме удивить крайне сложно. Однако вопрос, как выбрать и, что не менее важно, сохранить унитаз в неизменном состоянии, актуален и сейчас. Что будет, если совсем не чистить уборную? Отсутствие ухода за унитазом приводит к возникновению неприятного запаха в комнате. Вид белой поверхности становится непрезентабельным. Со временем, помимо внешнего вида, страдает и поверхность, возникают трещины и утечки воды. К тому же, сломанная сантехника способна затопить три этажа. Поэтому опытные покупатели подбирают формы, которые легче убирать.
Менять унитаз рекомендуется, как только появляются первые подтёки. Залепить трещину силиконовым герметиком недостаточно: трещины выйдут в других местах, или прорвёт всю систему. Внешний вид чаши тоже важен. Если цветной налёт не отмывается, а в уборную страшно зайти из-за запаха, пора покупать новое оборудование. Прочный унитаз покупается единожды, а ремонтировать поломки старого выйдет дороже. Сопоставьте расходы: цена подвесного унитаза — 6000 рублей, а ремонт бачка стоит 2000 рублей, плюс дополнительные затраты. Тратиться каждый месяц или раз в 5 лет — каждый выбирает сам.
Технические возможности современных унитазов
Для повышения комфорта производители выпускают «умные» унитазы или специальные примочки к ним. Индивидуальная гигиена помогает организму бороться с вирусными инфекциями. Поэтому купить унитазы с биде — хорошая идея для тех, кто заботится о своём здоровье. Система позволяет очистить водой нечистоты с кожи. Это гораздо легче и гигиеничнее, чем использование бумаги. Функция «автослив» полезна для тех, кто заботится о чистоте чаши и иногда забывает смыть за собой.
Чтобы шума в уборной комнате стало ещё меньше, можно купить унитаз с микролифтом за 6700 рублей.
Микролифт — это устройство для плавного движения крышки унитаза. Она хорошо удерживается на месте, не падая и не создавая лишние шумы. Встречаются и унитазы с обогревом. Хорошая вентиляция в уборной имеет недостаток, который проявляется зимой: поверхность унитаза становится ледяной, и сидеть на таком месте не только неудобно, но и опасно для здоровья. Подогрев работает как в автономном режиме, так и в ручном.
Ещё на чистоту унитаза влияет тип спуска воды. Прямой смыв выводит грязь прямиком к углублению и не затрагивает стенки чаши. Для такого типа достаточно одного нажатия — напор сильный.
Круговой смыв удаляет излишки по всей поверхности чаши с нескольких нажатий, поскольку поток воды слабее. Купить унитаз с бачком и круговым смывом в интернет-магазине можно по цене 4000 рублей.
Примечание : в древности тоже были свои «современные» технологии. Минойцы, жители острова Крит, догадались усовершенствовать механизм туалетов Месопотамии. Они добавили ёмкость для смывания отходов. Доступно такое новшество оказалось только элите. Туалет с новой технологией установили в дворце города Кносса: все отходы смывались в систему канализации здания.
Разновидности унитазов
Сложности при установке унитаза возникают, когда канализационный выпуск не соответствует раструбу. Косой канализационный выпуск устанавливают, когда раструб находится под наклоном или близко к полу. Такой унитаз можно купить примерно за 5000 рублей. А вот горизонтальный выпуск покупают, когда раструб находится в 5 сантиметрах над полом или визуально похож на букву «Г». Когда канализация проходит под стяжкой, а раструб выдвинут вперёд, унитаз ставят с вертикальным выпуском. При таком способе горизонтальный выпуск и раструб соединяются.
От материала унитаза напрямую зависит срок эксплуатации. Так, например:
1. Санфаянс быстро изнашивается из-за больших скоплений влаги, при ударах возникают трещины из-за недостаточной прочности. Преимущество унитазов из санфаянса — доступность. Цена унитаза из санфаянса — 1300 рублей, а купить детский унитаз можно за 7900 рублей.
2. Унитазы из фарфора достаточно прочны, чтобы выдержать падение с высоты метра. Поэтому срок службы составляет 20 лет и больше. Запахи не въедаются в структуру фарфора, а грязь к нему не прилипает. Купить подвесной унитаз из фарфора рекомендуем по цене 4200 рублей.
3. Самый простой вариант для монтажа — пластиковый унитаз , его вес составляет всего 1 кг. Но материал хрупкий: к поломке приводят резкие движения. Такой унитаз покупают для дачных участков.
4. Нержавейка выдерживает удары молотком, поэтому унитазы из этого материала считают прочными и долговечными.
5. В коттеджах устанавливаются унитазы из искусственного камня или мрамора . Крышка или бачок украшают природные узоры камня, что только улучшает дизайн всей уборной.
Примечание : а вот раньше такого выбора не было. С первого тысячелетия до нашей эры древние греки использовали большие общественные туалеты. Тогда уборные представляли собой длинные скамейки с дренажной системой. Вскоре такие комнаты стали доступны и для представителей среднего класса. Общество процветало, и уровень комфорта значительно повысился.
Детали для монтажа
Крепления унитазов отвечают за их прочность и герметичность. Если сантехника плохо закреплена, возникают утечки. С помощью прижимных гаек и анкерных болтов осуществляют напольные крепления. Таким способом устанавливаются монолитные (компакт) и раздельные унитазы. В монолитных унитазах чаша и бачок объединены. Бачок раздельных унитазов монтируется отдельно. Для старых моделей сантехники заранее создают гнёзда в полу, а над деревянным полом ставят фанеру или блок армированного бетона. Производители делают постамент с шурупами для современных моделей. Приставное крепление отличается от напольного способом монтажа бачка. Он устанавливается в стену, а вода спускается одним нажатием кнопки. Цена приставного унитаза — от 7800 рублей. Подвесной метод крепления увеличивает пространство уборной. Рама с бачком монтируются в стену, а затем унитаз крепится к поверхности. Кнопка смыва устанавливается снаружи.
Приступить к дизайну уборной поможет правильный выбор унитаза. Для маленьких комнат подходит подвесной или приставной унитаз. Бачок скроется в стене, и унитаз займёт минимум пространства. Это расширит дизайнерские возможности, и появится желание создать уют в уборной. Минимальные размеры унитаза по «ГОСТу» следующие: ширина — 34 см, длина — 60 см, высота — 32 см. У фирмы «Roca» есть своя линейка мини-унизатов. Они рассчитаны на нестандартно маленькие помещения. А чтобы слив правильно работал, от канализационного стояка лучше не отдаляться на метр.
Примечание : в средневековье таких общественных уборных, как в древнем Риме, не было. В средневековых замках туалет устанавливали либо рядом с кухней, либо в выступающих частях замка. Канализационная система отправляла пищевые отходы в ров перед замком. Заблудившиеся люди могли найти здание по запаху на расстоянии двух километров. Встречались в то время замки с другой системой: вместо рва устанавливался резервуар для отходов.
Жители городов такую систему позволить себе не могли. Люди пользовались ночными горшками и выливали отходы прямо из окна. Полностью избавиться от этой системы удалось лишь в XIX веке. Холерная эпидемия заставила европейцев задуматься о строительстве полноценных систем канализации. В Лондоне первый общественный туалет заработал уже в 1852-ом году.
Установка унитаза: инструменты
Подвод трубы не переделывается, если у приобретённой модели другой принцип слива. В случае несоответствия, совместить оборудование герметично не получится. Четыре точки крепления фиксируют унитаз. В комплектации встречаются уголки для крепления. Для присоединения бачка к водопроводу используют гибкий шланг. Жёсткая фановая труба или гофрированная манжета подключают канализацию.
Для установки пригодятся следующие инструменты: зубило, молоток, канцелярский нож, рулетка, гаечные ключи, перфоратор или ударная дрель, отвёртки с плоским или крестообразным концом, уровень или лазерный нивелир, простой карандаш или маркер. Для работы по кафелю — копьевидное сверло. Отверстия под крепления поможет проделать бур на 8 или 10 миллиметров. Для чугунного раструба — резиновая переходная манжета размером 123 мм х 100 мм.
Вспомогательные инструменты: металлизированный скотч, силиконовый герметик, ФУМ-лента, полиэтиленовая плёнка, отрез ткани для впитывания влаги, ёмкость для сбора жидкости.
Как демонтировать старый унитаз?
Старый унитаз удаляется в несколько этапов. Сначала перекрывается водоснабжение, и от бачка отсоединяется шланг. Когда бачок опустошён, он снимается с креплений. Гайки с задней стороны унитаза удаляются и производится отсоединение от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз покачивают из стороны в сторону. Остатки воды выливаются с наклонённой чашей вперёд. Канализационное отверстие прочищают от грязи и временно затыкают тканью или пробкой, чтобы токсичные газы не выходили за пределы трубы.
Заржавевшие соединения замазываются универсальной смазкой, керосином или уксусом. Прогнившие детали удаляются перфоратором, зубилом или гвоздодером. В домах старой постройки цементную обмазку канализационной трубы сбивают зубилом. Предварительно делаются надрезы в нескольких местах. Когда слив был изъят, унитаз вытаскивается и убирается, чтобы не мешал дальнейшим работам. Главное, не повредить канализационную систему. Для снятия гидроизоляционных лент, можно аккуратно воспользоваться канцелярским ножом, Если унитаз плохо поддаётся, рекомендуется подождать и попробовать расшатать его ещё раз. Применять кувалду опасно: осколки оцарапают кафель и приведут к разрушениям. Гайки откручиваются разводным ключом, а болты — рожковым.
Как поставить новую сантехнику?
Для максимальной безопасности и сохранности всех деталей унитазы поступают в разобранном виде. К ним прилагаются иллюстрированные инструкции, которые позволяют установить сантехприбор без проблем. Напор и объём воды для бачка регулируются поплавком.
Этапы сборки в общих чертах:
Сначала механизм слива устанавливается в бачок. Заусеницы возле соприкасающихся мест удаляются. Конструкции уплотняются резиновыми шайбами. Устройство фиксируется гайками после его погружения в бачок. Он присоединяется к полочке чаши. Детали фиксируются болтами и гайками. Шайбы и резиновые уплотнители надеваются на каждый крепёж. Гайки заливного клапана и сливного механизма из пластика закручиваются без усилий. Чтобы прокладка не перекосилась и не повредилась, механизм придерживают при закручивании. Для герметичной установки унитаза основание должно быть ровным. Резиновые или пластиковые прокладки ставят под подошву на неровностях. Строительным уровнем выравнивается положение унитаза. Есть другой вариант выравнивания: старая облицовка демонтируется и заливается цементом толщиной 20-40 миллиметров. Для чопиков проделываются отверстия. Они ставятся по уровню и углубляются при необходимости. Унитаз закрепляется винтами. На подготовленное основание ставится подошва чаши. Чтобы точно просверлить отверстия, в креплениях делают отметки маркером. В них забиваются дюбеля. Через уплотнительный гайки вставляется крепёж и затягивается заглушками.
Для соединения системы и канализации пользуются гофрированной манжетой. С канализационного отвода снимается затычка, раструб прочищается от грязи. В горловину отвода вставляется один конец манжеты. В 3 слоя состава герметизируется шов. К выпуску присоединяется свободный конец манжеты.
Для чугунного раструба схема следующая: в переходник размером 123 х 110 миллиметров манжета ставится лепестковой частью. Другой конец переходника углубляется в раструб, и сантехническим герметиком покрываются места состыковки.
Чтобы отверстия обвязки полностью совпали, свободный конец менжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора. При работе под посадочную пяту подкладывается прокладка из комплектации оборудования, или же отрез мягкой ткани. Соединение герметизируются. Для проверки выливают в унитаз 8-10 литров воды. Если течь не обнаружится, унитаз закрепляется.
Фановая труба обеспечит надёжное соединение отвода. Ее нельзя резать и менять герметическую конструкцию. Унитаз подключается к коммуникации через раструб. В этом процессе задействую переходники со скошенным углом в 30-40 градусов, а также уплотнительные манжеты.
Чтобы подключить унитаз к системе водоснабжения, подвод ставят сверху или снизу бачка. Для этого используют гибкий шланг из комплекта. Один конец подключается к выходному отверстию, а второй — к трубе. Для бокового подвода шланг подводится слева или справа от бачка. При выборе унитаза учитывается расположение труб санузла. Для уменьшения шума делается нижняя подводка. При установке рукава гайки нанизываются вручную, а затем затягиваются ключом. Для уплотнения понадобится силикон или резиновая шайба. Гибкая подводка приобретается с запасом в 20 см. Для состыковки соединений используют ФУМ-ленту. Для безопасности устанавливается запорный кран.
Чтобы установить унитаз с вертикальным выпуском, винтовой фланец монтируется в точке выхода сливной трубы. В центре размещается канализационная труба. На фланце закрепляется выходной патрубок унитаза, затем в бачок устанавливают сливной клапан. Бачок крепится монтажными гайками.
Чтобы манжета винтового фланца плотно прилегала к раструбу, её необходимо провернуть при монтаже.
Унитазы с горизонтальным выпуском устанавливают встык со стеной. Для подключения используют подходящие по размеру патрубки. Уплотнительные резинки внутри трубы делают соединения герметичными. При пластиковой канализационной системе выполняют прямое подключение. Для чугунных труб используют манжеты.
Для унитазов с косым выпуском пригодится гофрированный отвод. Он позволяет развернуть систему под любым углом относительно выпуска канализации.
Чтобы установить унитаз-компакт, необходимо следовать простым правилам:
1. Вначале проверяется соответствие выпуска с раструбом канализации. При наличии смещений используют гофрированную трубу.
2. После подключения унитаз придвигают к стене. Не допускаются заломы трубы или изгибы.
3. Концы покрываются тонким слоем силиконового герметика.
4. Карандашом намечается контур подошвы и точки для отверстий.
5. Унитаз убирается, с помощью алмазного сверла просверливаются дырки. Их диаметр равен диаметру дюбелей.
6. По намеченному контуру укладывается силикон для максимальной герметизации.
7. Пластиковые пробки углубляются внутри отверстий, и унитаз ставится обратно.
8. В отверстия вкручиваются болты. В кафеле дырки проделываются сначала вручную, а затем задействуют перфоратор с ударным режимом дрели. Винты аккуратно вкручиваются в отверстия в пяте. Вбивать их недопустимо.
Этапы установки монолитного унитаза такие же. Сливной механизм регулируется на заводе, его трогать нет необходимости. Для крепления к основанию используют удлинённые шурупы. При отсутствии крепёжных «ушек» — цемент. Если отверстия унитаза находятся под углом относительно поверхности, сверлят их тоже под углом.
Подвесной унитаз в условиях капитального ремонта монтируется до начала отделочных работ. Сантехника крепится к капитальной стене из бетона или полнотелого кирпича. Так, чтобы конструкция могла выдержать нагрузки. Чем короче будет отрез соединяющей трубы, тем проще будет её прочистить. Сначала делают разметку: чтобы получить оптимальный уклон трубы, учитывается расположение отвода. Канализационная труба выводится в точке размещения. Затем монтируется рама. С помощью регулирующих ножек подгоняется её положение и фиксируется дюбелями. Чаша унитаза размещается на расстоянии 40 см от пола. Для подводки воды используется жёсткая труба, а для выпуска — гофрированная. Перед облицовкой поверхность выравнивается. Облицовывают нишу любым отделочным материалом. На всякий случай устанавливается окошко для доступа к бачку. Рама крепится кронштейнами к стене, а к полу — анкерными болтами.
Важно : использовать унитаз не рекомендуется сразу после монтажа. Силикон должен застыть, иначе герметизация будет нарушена.
Где купить унитаз по выгодной цене?
Интернет-магазин Valles.ru предлагает безопасно купить унитаз в Краснодаре, Ставрополе, Москве и в любом другом городе Российской Федерации. Наши цены вас приятно удивят, а служба доставки не заставит долго ждать!
Устройство унитаза: сливной механизм бачка в разрезе, строение, из чего состоит смывное устройство, система смыва, конструкция, как устроен унитаз, схема, принцип работы
Устройство унитаза: сливной механизм бачка в разрезе, строение, из чего состоит смывное устройство, система смыва, конструкция, как устроен унитаз, схема, принцип работы.
Содержание:
Не хочется представлять комфортные условия проживания без такого сантехнического прибора как унитаз. Чтобы он нормально функционировал, владелец недвижимости должен знать его конструкционные особенности.
Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей
Внутреннее устройство
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Устройство сливного бачка старой конструкции
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке
Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Современные модели с рычажным сливом
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
С кнопкой
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.
Устройство бачка с кнопочным сливом
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Импортная арматура для сливного бачка
Такие системы есть разные:
- с одной кнопкой
- вода сливается пока кнопка нажата;
- слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Как отремонтировать унитаз тем, кто вообще не сантехник
Унитаз состоит из туалетной чаши, сливного бачка и сиденья с крышкой. Чаша служит основанием и крепится к полу винтами. В ней располагается сифон, который соединяется через манжету или гибкую гофру с канализацией. Главная функция сифона — быстрый смыв за счёт гравитации потока и разности давлений. Эта деталь постоянно заполнена водой и работает как гидрозатвор, не давая распространяться неприятным запахам.
Бачок для смыва устанавливается либо на полке чаши — в унитазах‑компактах, либо крепится к стене — в сантехнике старого образца. Сбоку или снизу ёмкость подключается к водопроводу гибкой подводкой, которая соединяется с заливной арматурой. Последняя, в свою очередь, оборудована поплавковым клапаном, управляющим заполнением бачка водой до нужного уровня.
Там же, внутри, размещается сливная арматура, отвечающая за спуск воды. Именно к ней через специальный механизм присоединяется кнопка, с помощью которой мы управляем смывом. Для защиты от переполнения сливная арматура имеет патрубок перелива. Через него в случае неисправности поплавкового клапана вода стекает в унитаз, а не на пол.
Как разобрать унитаз для ремонта
Большинство неисправностей связано с механизмами слива и наполнения. Чтобы устранить такие поломки, нужно разобрать бачок. Поэтому сначала рассмотрим, как это делается.
Как снять крышку
В унитазах старого образца с пластиковым бачком крышка держится на защёлках и снимается движением вверх. Иногда дополнительно приходится поддеть её края отвёрткой или другим острым предметом.
В современных унитазах‑компактах крышка просто лежит на бачке и зафиксирована только за счёт кнопки. Поэтому, чтобы снять деталь, нужно сначала выкрутить против часовой стрелки ободок кнопки и извлечь её.
В некоторых моделях унитазов механизм с кнопкой крепится винтом, который спрятан внутри. В таком случае следует поддеть верхушку кнопки острым ножом или тонкой отвёрткой, а затем выкрутить винт и извлечь кнопку.
Также есть механизмы слива, оборудованные штоком с рукояткой, которая поднимается вверх. Для её извлечения необходимо поднять шарик и открутить его против часовой стрелки, придерживая за шток.
Как снять сливную арматуру
Сначала следует перекрыть воду на входе в бачок унитаза, а затем взяться за сливной механизм рукой и, немного повернув его против часовой стрелки до щелчка, поднять вверх. Иногда на арматуре есть фиксатор, который нужно отодвинуть перед снятием механизма.
Для замены сливного клапана на фурнитуру другой конструкции или производителя нужно полностью извлечь механизм, включая посадочное гнездо. Для это необходимо снять бачок и выкрутить большую гайку снизу.
Заливной клапан с боковым подключением снимается очень просто. Достаточно убрать крышку и отсоединить гибкую подводку, а потом открутить крепёжную гайку снаружи и вытащить механизм.
С арматурой нижнего подключения сложнее. Сначала снимают гибкую подводку и крышку бачка. Затем смывают воду и извлекают сливной клапан. Далее откручивают гайку, которой заливной клапан крепится снизу, и достают его. Если вода слилась не полностью, лучше подставить таз или другую ёмкость, чтобы не пролить всё на пол.
Как снять бачок
В унитазах старого образца он пластиковый и снимается достаточно просто. Сначала перекрывают подачу воды и смывают остаток, а затем поднимают крышку и отворачивают винты, которыми бак крепится к стене. После этого откручивают шланг гибкой подводки и гайку сливного раструба внизу бачка.
На унитазах‑компактах бак крепится к полке чаши, поэтому разбирается иначе. Первым делом стоит перекрыть воду и нажать смыв. Затем снять крышку, извлечь сливную и заливную арматуру и убрать остатки воды губкой или тряпкой. Далее откручивается гибкая подводка, а также крепёжные винты бачка снизу унитаза.
Как устранить общие поломки унитазов
Течь по раструбу канализации
Если в районе подключения к раструбу канализации или на выходе самого унитаза образуется лужа, причина кроется в пересыхании манжеты или изломе фланца гибкой гофрированной трубы. С жёстким соединением на пластиковых трубах таких проблем практически не бывает.
Исправляют это заменой гофры на новую, при этом важно аккуратно установить её без перегибов и изломов. В качестве временного решения можно обработать стык вокруг трубы силиконовым герметиком, предварительно вытерев и просушив это место.
Вода не набирается в бачок
Причин такой неполадки может быть несколько, но все они сводятся к тому, что есть какая‑то преграда, не дающая воде поступать в бак. Начинать поиски лучше с самых простых вариантов и постепенно продвигаться к сложным.
Первым делом необходимо перекрыть воду и снять гибкую подводку сбоку или снизу унитаза. При наличии засора следует прочистить его и проверить напор, открыв воду и опустив шланг в таз или другую ёмкость. Если струя хорошая, следующим шагом проверяют фильтр внутри клапана подачи.
Тот имеет вид пластиковой вставки с сеточкой. Нужно достать фильтр, очистить при наличии грязи и промыть под краном. Затем деталь устанавливают на место и проверяют, изменилась ли ситуация. Стоит учитывать, что в некоторых клапанах такого фильтра может не быть.
Если прочистка не помогла, нужно снять крышку бачка, извлечь заливной механизм и, отвернув гайку клапана, внимательно осмотреть загрязнение под струёй воды, прочистить канал тонкой проволокой, убрать налёт с резиновой мембраны. После этого всё собирается в обратном порядке и устанавливается на место.
Если вода по‑прежнему не набирается — скорее всего, неисправен сам клапан и его придётся заменить новым.
Вода набирается с большим шумом
Проблеме шумного наполнения подвержены, как правило, бачки с боковым подключением. Из‑за особенностей конструкции клапан находится сверху и струя воды, падая на дно пустого бачка, создаёт шум. Для его снижения на выходе клапана устанавливают специальные трубки‑глушители, доходящие до дна, по которым стекает поток.
Часто такие трубки слетают, а иногда и вовсе отсутствуют. Поэтому в качестве решения нужно вернуть их на место или подобрать и установить на выход клапана новые подходящего диаметра. Длина шланга должна доходить до самого дна или даже ложиться на него.
Как устранить поломки унитазов-компактов
Постоянная утечка в унитаз
Если вода тонкой струйкой всё время течёт в чашу, значит, не работает заливной или сливной клапан. При поломке первого после наполнения бачка вода не перекрывается, если же неисправен второй — набранная вода не удерживается клапаном.
Чтобы определить, какой именно клапан не работает, нужно нажать слив и понаблюдать:
- Если при наборе воды протечки нет, а струйка появляется уже после того, как бачок наполнится, — значит, неисправна заливная арматура.
- Если вода начинает течь сразу после нажатия на кнопку смыва — причина в сливном клапане.
В очень редких случаях не работают оба механизма одновременно. Также перелив может происходить из‑за неправильной настройки заливного клапана — о том, как отрегулировать его, описано в конце статьи.
Что делать при поломке заливного клапана
Для устранения неисправности нужно снять крышку бачка и извлечь заливной механизм. Далее необходимо отвернуть гайку клапана и аккуратно достать из него резиновую мембрану. С неё, а также с седла клапана удалите ржавчину и налёт окалины зубной щёткой, после чего хорошо промойте водой. Если канал внутри засорён, прочистите его тонкой проволокой.
В бачках старого образца следует снять с клапана колпачок, вытащить ось коромысла и извлечь проблемную деталь. Тонкой спицей или проволокой нужно прочистить канал, а затем промыть водой.
После очистки и сборки всё должно заработать. Если этого не произойдёт, придётся заменить мембрану или весь заливной клапан в сборе.
Прокладки этого механизма редко продаются отдельно. Поэтому попробуйте просто перевернуть старую обратной стороной: она ещё послужит какое‑то время. Как вариант, можно отшлифовать наждачной бумагой, а затем наклеить поверх кружок из велосипедной камеры или другой тонкой резины.
Что делать при поломке сливного клапана
Прежде всего нужно перекрыть воду, слить жидкость из бачка и, убрав остатки губкой или тряпкой, извлечь сливную арматуру. Далее необходимо снять прокладку и очистить её от налёта ржавчины. По возможности лучше заменить прокладку новой.
Если не удастся найти такую же, попробуйте перевернуть её другой стороной или положить сверху клапана какой‑то груз вроде большой гайки, чтобы мембрана лучше прижималась к седлу. Если ничего не помогает, придётся поменять весь сливной механизм целиком.
Бачок наполняется недостаточно
Иногда в заливных механизмах с поплавком внутри стакана из‑за ржавчины заклинивает клапан‑заглушка. Это приводит к тому, что при наполнении бачка вода попадает в стакан снизу, а не переливаясь через его край. В результате клапан перекрывается раньше времени и бачок не наполняется до нужного уровня.
Для решения проблемы нужно перекрыть воду, смыть остаток и снять заливной механизм. Далее следует извлечь кронштейн и вытащить из стакана клапан‑заглушку. Затем необходимо очистить деталь и её посадочное место от налёта, а также убедиться, что заглушка хорошо прилегает к стакану и свободно двигается.
Течь из‑под бачка
Протечка воды снизу бака может происходить, если из строя вышли конусные прокладки крепёжных болтов или большое резиновое кольцо между полкой унитаза и бачком.
В обоих случаях нужно перекрыть воду и нажать смыв, а затем снять крышку, извлечь заливную и сливную арматуру. Устранив остатки воды, открутите крепёжные болты и внимательно осмотрите все уплотнения на предмет трещин.
Желательно заменить прокладки новыми. Если не удастся найти такие же, можно хорошенько очистить их, просушить и установить на место, предварительно смазав все стыки силиконовым герметиком.
Заедает или западает кнопка
Проблема с кнопкой смыва обычно вызвана тем, что при полном нажатии шток цепляется за механизм клапана и заклинивает. При этом часто замена самой кнопки ничего не даёт. Есть несколько решений.
Самое простое — это выкрутить кнопку, немного нажать на неё, утопив на пару миллиметров, а затем установить на место, удерживая в таком слегка нажатом положении. Так деталь выглядит немного утопленной, зато благодаря уменьшенному ходу не будет заклинивать в крайней точке.
С той же целью можно вырезать из крышки от пластиковой бутылки кольцо высотой 2–3 мм и подложить под кнопку. Для этого следует отвёрткой нажать на фиксаторы по бокам механизма и вытащить кнопку из корпуса.
Как устранить поломки унитазов с пластиковым бачком
Течь по манжете сливной трубы
Резиновая манжета, которая соединяет трубу бачка с выходом унитаза, со временем пересыхает, теряет свою эластичность и начинает подтекать. Ремонт унитаза в таком случае заключается в замене проблемной детали. Предварительно нужно перекрыть воду и смыть.
Если новую деталь найти не удаётся, можно установить вместо неё резиновую редукцию 50/40 мм. В отличие от манжеты она вставляется внутрь раструба унитаза, а не надевается на него сверху. В остальном же разницы нет, и на работу механизма это никак не повлияет.
В качестве временного решения можно аккуратно снять старую манжету, очистить и просушить её, а затем установить, обработав стыки силиконовым герметиком.
Течь по гайке бачка
Вода подтекает по гайке сливной трубы из‑за прокладки, которая устанавливается изнутри бачка. Часто она прорезается заусенцами от дефектов литья на патрубке или смещается в сторону при закручивании. Также мембрана сама по себе может быть некачественной.
Для устранения дефекта следует перекрыть кран на входе в бачок, смыть воду и снять сливной клапан, открутив сначала декоративную гайку на раструбе, а затем прижимную. Далее необходимо зачистить острым ножом заусенцы по всей плоскости прилегания прокладки и собрать всё в обратной последовательности, надёжно удерживая патрубок рукой при закручивании гайки.
Если это не поможет — скорее всего, прокладка некачественная сама по себе. В этом случае нужно вырезать новую из подходящего куска резины толщиной 2–2,5 мм, использовав старую деталь как шаблон или обведя карандашом патрубок.
Течь по стыку сливной трубы
Протечка воды в месте соединения патрубка и слива возникает из‑за плохого прилегания или деформации конусной прокладки. И её необходимо заменить новой. Если такой прокладки нет под рукой, можно на время уплотнить стык ФУМ‑лентой.
Для этого следует закрыть подачу воды на бачок и спустить его. Далее открутите декоративную гайку, немного сдвиньте вниз конусную прокладку и подмотайте в образовавшийся зазор три‑четыре витка ФУМ‑ленты. Затем прокладку необходимо поднять вверх, поджать намотанную ленту, а потом закрутить декоративную гайку, придерживая рукой за патрубок, чтобы он не провернулся.
Как отрегулировать арматуру унитаза
Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. В противном случае смыв будет плохим, из‑за того что бачок недостаточно наполняется или вода сливается не так, как следует.
Как настроить заливной механизм унитаза‑компакта
В клапанах с поплавком внутри стакана необходимо снять крышку бачка, перекрыть и спустить воду. Нажав на фиксатор стакана, следует установить его на такой высоте, чтобы верхний край детали соответствовал метке на переливной трубе (обычно это около 2 сантиметров от её верха). Потом отщёлкните регулировочную тягу, опустите поплавок на дно стакана, убедитесь, что кронштейн упирается в дно, а затем защёлкните тягу, чтобы зафиксировать положение поплавка.
В механизмах без стакана всё гораздо проще. Высота поплавка и, соответственно, количество воды в бачке настраивается закручиванием и выкручиванием длинной шпильки с резьбой. Чем выше поплавок, тем больше воды набирается, чем ниже — тем меньше.
Как настроить сливной механизм унитаза‑компакта
Для регулировки следует выкрутить кнопку, снять крышку и извлечь сливную арматуру, предварительно смыв воду и перекрыв кран на входе. Далее необходимо вернуть крышку на место и измерить рулеткой расстояние от её верха до дна бачка.
Снова снимите крышку и поставьте сливной клапан на место. Затем закрутите кнопку, освободите фиксатор тяги и подгоните высоту механизма таким образом, чтобы расстояние до низа кнопки соответствовало замеренному ранее. Недостающие миллиметры легко поймать за счёт резьбы кнопки, не заворачивая её до конца.
Следующим шагом необходимо установить рамку механизма под углом вниз и закрепить в таком положении с помощью фиксатора тяги. Кнопка при этом свободно перемещается в направляющих, а толкатель не поднимает рамку, чтобы клапан не приоткрывался.
В нейтральном положении сливной клапан закрыт, а при нажатии на кнопку должен полностью подниматься. Если регулировочная тяга упирается в дно бачка, её следует обрезать.
И наконец, важно убедиться, что рамка механизма не задевает трубку перелива при нажатии кнопки. Если это происходит, нужно извлечь механизм и опустить рамку ниже. Для этого отверните гайку, аккуратно сдвиньте кольцевую прокладку и, утопив трубку на несколько миллиметров, закрутите гайку.
Как настроить поплавковый клапан бачка старого образца
В старых унитаза с пластиковым бачком уровень воды регулируется предельно просто. Если это коромысло из проволоки, достаточно изогнуть его, чтобы приподнять или опустить клапан до нужной высоты. В более современных версиях с пластиковым шарниром необходимо ослабить винт, соединяющий две половинки коромысла, и придать ему ту или иную форму.
Как устроен унитаз в разрезе и как он работает
Унитаз – сантехническое оборудование, от корректной работы которого зависит комфорт пользователей. Некачественная вода, долгое использование приводят к поломкам. Большинство из них можно устранить своими руками, если разбираться в устройстве унитаза.
Устройство сливного бачка
В корпусе резервуара есть механизм подачи (поплавок и рычаг) и смыва жидкости. Системы отличаются конструктивным решением, но комплект деталей не меняется:
- Впускной клапан — резьбовой патрубок, укрепленный в боку корпуса или его дне. Витки фиксируют его положение и обеспечивают герметичность. Запорный механизм (клапан) соединен с рычагом, включает и останавливает подачу воды.
- Коромысло (рычаг) запускает клапан. Его второй край соединен с поплавком или контролирующим клапаном. При всплывании буя поднимается рычаг, закрывается отверстие поступления воды.
- Сливной клапан перекрывает отверстие внизу корпуса. Обычно представлен эластичным полусферическим элементом, связан с баком шарнирным модулем.
- Кнопочный или рычажный механизм координирует работу сливного клапана. Связан с ним цепочкой, рамой, тягой — штоком (рычагом).
Управляющая кнопка располагается сбоку корпуса или снизу. Первый случай — для бачков, монтируемых на стене или за декоративной перегородкой (инсталляция), верхнее положения используется в компактах и монолитных моделях.
По материалу изготовления различают:
- Чугунные. Применялись раньше, сейчас пользователи оставляют их в качестве надежного и прочного раритета.
- Фаянсовые. Наиболее распространены т. к. они облегченные, есть большой выбор по форме и функциональности.
- Пластиковые. Используют для инсталляционных вариантов установки, их внешний вид не имеет значения, т.к. закрыт стеной.
Отдельное крепление бака — устаревший вариант. Высоко установленные емкости уже почти не выпускают. Но в продаже встречаются вариации, т. к. для некоторых дизайнерских проектов такие модели незаменимы.
Инсталляция со встроенным баком набирает популярность. Такая схема унитаза немого экономит место в туалете, смотрится цельно, современно, но трудоемкая в исполнении.
Бак на полке унитаза является распространенным вариантом. Устанавливается просто, возможен полноценный ремонт и замена внутренних узлов при необходимости.
Чаша унитаза
Унитаз изготавливают так, чтобы чаша плавно переходила в глубокий сифон с коленом. Участок является гидрозатвором для канализационных газов. Дальше колено переходит в выпускной патрубок, который подсоединяют к сточному раструбу.
Спуск воды в чаше организуют по трем схемам:
- Вертикальный . Из широкого отверстия в задней части жидкость стекает так, что боковые поверхности омываются мало, а передняя стенка не захватывается. Для качественного смыва используют ершик.
- Круговой. Мелкие отверстия расположены под ободком по периметру, поэтому при напоре захватываются все внутренние поверхности. Действует лучше горизонтального, т. к. захватывает все отходы.
- Круговой со смещением. Вариант предполагает, что форсунки по периметру выводят воду не вертикально, а под углом, поэтому качество смыва повышается. Недостаток в том, что мелкие отверстия со временем засоряются, поэтому снижается напор мелких струй.
Выпуск чаши бывает:
- горизонтальный;
- вертикальный (прямой);
- косой.
В первом случае выпускной патрубок направлен по горизонтали и находится в задней части. Такие варианты применимы только для инсталляционного крепления. У чаши нет ножки, держится она на специальных болтах с гайками, зафиксированными в перекладине несущей металлической рамы.
Для монтажа унитазов с горизонтальным выпуском нужно, чтобы канализационный раструб располагался на одном уровне с выводом. В современном элитном жилье или частном строительстве такие варианты уже есть, но в стандартных многоэтажках все схемы поддерживают только установку чаши с косым выпуском.
При вертикальном выводе унитаза сточная система должна проходить в пол так, чтобы раструб оказался под ножкой чаши. В полу на канализационный вывод крепят соединительный фланец, а в подошве чаши с завода стоит ответная часть. Ножку унитаза накручивают до упора на стационарно установленный в полу фланец.
Привычная конструкция унитаза — с косым выпуском. Под такую чашу сделаны канализационные стояки с тройниками в квартирах многоэтажного сектора. Патрубок выходит сзади и под углом направлен к полу, а крепится чаша посредством дюбелей через ножку или на клеевом составе.
Выпускают чаши с антибактериальным покрытием (добавлены ионы серебра), есть грязеотталкивающая поверхность. Продвинутые модели убирают неприятный запах, подогревают стульчак, оснащены встроенным душем по типу биде, системой «антивсплеск», имеют музыкальное сопровождение.
Подводка для воды и соединение с канализацией
Жидкость подают в бачок снизу или сверху сбоку. Первый вариант предполагает, что приемник располагается в дне корпуса, при этом герметичность обеспечивается двумя уплотнителями. Боковое верхнее расположение считается условно герметичным, т. к. уровень воды при наборе останавливается гораздо ниже модуля.
Мнения по вопросу практичности разделяются. Считается, что нижний подвод более качественный, но аварии случаются чаще. Такой метод подводки требует регулярной проверки и обслуживания. Боковой ввод наименее опасен в плане аварийности, т. к. жидкость к нему подойдет, только если нарушена система перелива.
К канализационной ветке унитаз подсоединяют несколькими способами:
- Гофра. Трубы нивелируют несовпадение центральных осей сточной трубы и выпуска чаши. С их помощью унитаз поднимают на подиум, переносят в сторону, поворачивают для установки в углу. Гофрированные элементы можно растянуть, но увеличение в размере снижает прочность. Складки имеются не только снаружи, но и внутри трубки, поэтому повышена опасность засоров.
- Манжеты-эксцентрики. Переходники представляют собой как две трубы, у которых сдвинута центральная ось по отношению друг к другу. Используют, если вывод канализации немного не совпадает с патрубком чаши. Так случается, когда сток выполнен непродуманно или строение нового унитаза отличается.
- Отводы, тройники, уголки из пластика. Жесткие элементы наиболее надежные, прочные, более долговечные. Их ставят при совпадении размерных и геометрических параметров соединительных частей. Элементы точно подгоняют по месту, тщательно гидроизолируют.
Применяют фановые трубы, если есть риск срыва гидрозатвора: повышенное давление в канализации или, наоборот, разрежение.
Принцип работы унитаза
Сливной резервуар состоит из двух систем для накопления жидкости и слива.
Арматура внутри бака старой конструкции работает просто:
- Подачу обеспечивает впускной клапан поплавком, выводится вода посредством груши и внутреннего клапана. Для перестока предусмотрена переливная трубка, по которой уходит жидкость, минуя отверстие слива.
- Впускной клапан стыкуется с буем рычагом. Коромысло нажимает на поршень, он отодвигается, разрешая поступление воды. После набора до установленного уровня поплавок останавливается, рычаг поднимается, блокирует подачу.
- Работу поплавкового узла можно изменить, выгнув коромысло.
Современные рычажные модели шумят меньше, т. к. впускной клапан находится внутри в трубке. Различают две системы:
- Поплавковая. Основной узел — управляющий герметичный поплавок с запорным клапаном.
- Мембранная. Модуль с перегородкой реагирует на поднятие жидкости, срабатывает механизм запора.
Перекрывающая схема работает от крана, закрываемого и открываемого поплавком. В кнопочных системах есть возможность регулировать объем наполнения и смыва. Автоматическая система с клавишами использует в работе инфракрасные сенсорные датчики.
Наполнение бачка
В систему входит впускной клапан, соединенный с поплавковым модулем с помощью изогнутого рычага.
Порядок набора воды:
- Предотвращает потоп переливная трубка, за счет чего отметка воды остается постоянной.
- Конец рычага давит на поршень, отключающий воду.
- После сброса жидкости поплавок перемещается на дно емкости, вода и коромысло, работающие под напором, сдвигают поршень, жидкость поступает в бак.
- Легкий герметичный поплавок на рычаге поднимается.
- Перекрывается поток из подающего клапана.
Вода подается через отверстие коробки резервуара, расположенное справа, слева или внизу на дне. Боковое расположение — буй крепится на торце горизонтального коромысла, донное — поплавок зафиксирован к вертикальному стержню в трубе. Нижняя подводка менее шумная, т. к. поток не падает сверху, а постепенно наполняет емкость.
Объем наполнения координируют изгибанием рычага. В других моделях на рычаге стоят перемещаемые элементы на резьбе (трещотки). Их прокручивают, чтобы отрегулировать отметку набора жидкости.
Механизм работает безупречно, если поплавок герметично запаян и внутрь не попадает влага. Если в нем есть трещины, процесс наполнения усложнен. Утяжеленный буй не может подняться, чтобы соединенный с ним рычаг мог перерыть воду, поэтому идет постоянный поток жидкости. Если сечение переливной трубки достаточное, потоп не произойдет.
Различают сифонный механизм слива и с применением груши. Первый тип применяют, когда бачок закреплен отдельно и высоко на стене. В такой системе после нажатия рычага вода уходит за счет сифонного эффекта и слышен достаточно сильный шум.
В компактах и монолитных модификациях применена резиновая груша, поднимающаяся при активации смыва. На прежнее место возвращается только после опорожнения резервуара. Перелив может быть в виде обособленного патрубка или совмещаться с пробкой.
Различают кнопочные режимы смывания:
- Одна кнопка. При нажатии бачок полностью опустошается.
- Две клавиши. Нажимая на большую, смывают всю воду (5 – 8 л), использование второй ведет к половинному выпуску жидкости (2 – 4 л).
- С двойным нажатием. Первый клик запускает слив, следующее надавливание — прекращает.
В однокнопочной схеме сифон, расположенный в центре, регулирует смывание. Он крепится к выводной системе уплотнительной прокладкой (седлом). Вверху механизма располагается кнопка.
Принцип работы:
- Бачок наполнен водой, которая удерживается резиновым сифоном от спуска в отверстие.
- Тяга возникает при нажатии клавиши, груша отталкивается, слив открывается для опорожнения.
- Груша по мере наполнения емкости опускается и закрывает отверстие.
При двойном варианте смыва механизм работает по-другому, но принцип неизменный. В этом виде арматуры при нажимании поднимается стакан, останавливающий смыв, при этом стойка неподвижная. Объем смыва регулируют поворотной гайкой.
Особенности устройства подвесного унитаза
Вариант имеет горизонтальный выпуск для подсоединения к канализации, поэтому раструб стояка в квартире многоэтажного дома нужно переделывать (поднимать).
Используют крепление на перекладину специальной металлической рамы, которая держит:
- чашу;
- сливной бак (пластиковый);
- соединительные элементы подключения водопровода;
- канализационные патрубки, углы, тройники.
Саму раму укрепляют на несущей стене. Если капитальной вертикальной плоскости нет, около перегородки станину фиксируют к полу. После установки, подключения унитаза и всех элементов переднюю часть заделывают декоративной стенкой. Ее отделывают гипсокартоном, облицовывают сверху кафелем, керамикой, другими материалами.
Инсталляцию (плоскую раму) продают вместе с унитазом. Иногда ее изготавливают собственноручно, но нужна скрупулезная работа с учетом всех тонкостей и нюансов. Рама должна выдерживать по норме 400 кг.
После завершения работ на передней стенке видна круглая кнопка увеличенного размера. При необходимости ее снимают, и пользователь получает допуск к внутренней арматуре бачка.
Устройство и принцип работы напольного унитаза
Пока унитаз работает исправно, мысли узнать, как он устроен, обычно не возникает.Такая необходимость появляется сразу же, как только начинают беспокоить первые неполадки или старая сантехника ждет замены на новую.
Данная сантехника состоит из четырех основных элементов – чаши и сливного бачка, водозапорной и сливной арматуры, крышки и сиденья для унитаза. Чаша имеет специальную ножку, которая крепится к полу. Бачок может размещаться отдельно (на стене или монтироваться к системе инсталляции) или располагаться вместе с чашей.
Его функция – накапливать воду, которая подается в него из системы холодного водоснабжения. Выделяют бачки нижнего и бокового подвода воды. Обычно кнопка слива воды размещается сверху на крышке, но есть бачки, оборудованные боковыми рычагами, расположенными сбоку.
Вода к бачку может подводиться как с правой, так и с левойстороны. Вмещает в себя стандартный бачок около шести литров. Преимущественно материал, который используют для его изготовления, – керамика, однако находят своего покупателя и пластиковые бачки.
- однорежимный (при спуске воды выливается сразу весь объем бачка);
- двухрежимный (дает возможность использовать половину воды от объема бачка).
Таким образом, экономным считается второй тип сливного механизма.
Любой сливной механизм имеет запирающий клапан. Только в одних унитазах он находится на конце трубчатого штока, в других моделях приводится в действие металлической или пластиковой цепочкой. Последний механизм быстрее выходит из строя.
Выделить можно также два типа кнопок слива:
- в независимости друг от друга кнопки прикрепляются цепочкой на крышку или же присоединяются к самому сливному механизму;
- кнопки открывают запирающий клапан системой пластиковых рычагов.
Две разновидности имеет и спусковое устройство бачка:
1. Боковой механизм
В бачках, расположенных высоко, этот механизм запускается веревочкой. Если бачок находится внизу, то приводит его в действие кнопка сбоку.
Применяется во встроенных в стену бачках, а также в расположенных внизу. Запускает этот механизм кнопка или головка, которые включаются автоматически или вручную.
Она открывает доступ воде, когда бачок пустой, и перекрывает воду, когда он наполнится. Ее основной элемент – запорный клапан.
- поршневой (штоковый, рычажный);
- мембранный (сейчас наиболее распространенный).
Сегодня чаще всего используют запорную арматуру с мембранными клапанами. Таких моделей много. Отличаются они конструкцией поплавка и мембранного клапана. Срок службы мембранного клапана примерно 3-5 лет. К слову, если клапан сломался, водозапорная арматура ремонту не подлежит, ее нужно менять полностью. Главное в успешном исходе этого дела – подобрать правильный диаметр трубы подвода воды. Его определяют по внутреннему сечению.
- с его помощью открывается отверстие, когда вода сливается;
- когда бачок опустеет, закрывает отверстие, и бачок наполняется снова;
- в случае поломки водозапорной арматуры обеспечивает слив воды в унитаз.
За удобство и комфорт отвечает такой элемент унитаза как чаша. Ее задача не допустить проникновения неприятных запахов из канализации в квартиру.
- горизонтальный (гибкая гофра позволяет подогнать сток под любую форму канализационной системы, поэтому унитазы с таким выпуском пользуются спросом чаще всего);
- косой (наиболее сложен в монтаже);
- вертикальный (экономит пространство, однако использовать его можно только в застройках нового типа, адаптировать под другие виды канализационного стока не представляется возможным).
Сливной бачок соединяется с чашей с помощью болтов. Болты, которые отличаются своей надежностью, – металлические. Единственный минус – они ржавеют. Если смущает этот нюанс, можете выбрать пластиковые болты. Между бачком и чашей находится резиновая прокладка, форма которой зависит от марки унитаза.
