Устройство канализации на даче своими руками: обустройство, как устроить правильно проектирование и устройство

Как сделать канализацию на даче своими руками?

Современное понятие комфорта не совместимо с отсутствием канализации. Это утверждение одинаково верно как для коттеджей, так и дач. Если вы приобрели дачу с «условиями на улице», совсем не обязательно вызывать мастеров для обустройства канализации, организовать ее можно и собственными силами. Расскажем подробно обо всех аспектах, связанных с проложением этой важной инженерной коммуникации.

Виды канализации для дачи

Если отбросить вариации, то останется пять вариантов решения:

1. Установка биотуалета.
2. Система с выгребной ямой.
3. Применение накопительной емкости.
4. Система естественной очистки на основе септика.
5. Способ биологической очистки.

Кратко охарактеризуем каждый из них.

Установка биотуалета

Это самое простое и быстрое решение, но его следует рассматривать, скорее, в качестве временной меры, поскольку остается открытым вопрос об удалении сточных вод, поступающих с раковины, умывальника или душа. Помимо этого, подобная реализация не исключает появление неприятного запаха.

Самая простая реализация локальной канализации – установка биотуалета

Система с выгребной ямой

Еще несколько десятилетий назад это было наиболее распространенное решение, на текущий момент оно потеряло свою актуальность ввиду появления более эффективных систем. Единственное достоинство подобной реализации – относительно невысокая стоимость. Минусы решения проявляются в виде: необходимости ограничивать расход воды, наличия неприятного запаха и загрязнения участка.

Выгребная яма – простое и недорогое решение

Учитывая все недостатки, применение подобного решения может быт оправдано в случае отсутствия водопровода в частном доме.

Заметим, что такой вид неприемлем для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при наличии глинистой почвы.

Применение накопительной емкости

По сути, данный тип можно рассматривать как разновидность предыдущего вида. Основные отличия – полностью герметичная конструкция и более частая необходимость откачки. К достоинствам можно отнести:

• большое разнообразие объемов (как правило, от 2 до 100 м 3 );
• в зависимости от исполнения, возможно наземное или подземное размещение;
• допускается подключение ливневой канализации;
• не загрязняет грунт.

Перед тем, как выбрать данный вариант реализации, необходимо принять во внимание его два существенных недостатка:

• учитывая ограниченный объем, следует контролировать расход воды;
• вызывать ассенизаторов для очистки понадобиться примерно раз в месяц.

Оправданная сфера применения этого вида автономной канализации: небольшой частный или летний дачный дом, не подключенный к водоснабжению, место временного проживания, например, строительный поселок.

Система естественной очистки на основе септика

Данная конструкция состоит из 2-4 очистных секций. Чем больше их количество, тем выше степень очистки стоков. Выход подключается к дренажной системе.

Упрощенная схема монтажа септика

Основные преимущества решения:

• простая реализация и доступная себестоимость;
• не требуется подключение к внешним источникам питания;
• полностью отсутствует неприятный запах;
• не загрязняется грунт;
• большой выбор готовых конструкций.

Для недостатков данной системы скорее подходит определение – особенности эксплуатации, они выражаются в следующем:

• нельзя допускать перегрузку системы, поскольку это может привести к появлению неприятного запаха на дренажном поле;
• механические очистители нуждаются в регулярном осмотре, по его результатам определяется необходимость чистки емкостей и дренажной системы. Периодичность профилактических мер – раз в год.

Основная сфера применения — частные дома, коттеджи, дачи с небольшим и средним объемом стоков.

Способ биологической очистки

Биологические станции – наиболее действенный способ очистки сточных вод. Конструкция напоминает септик, но имеются и отличия, они выражаются в наличии аэротенка, биофильтра, обратного клапана, насоса и т.д. Эти дополнительные элементы позволяют использовать воду на выходе для технических нужд или организовать ее слив, непосредственно, в водоем.

Несколько домов, подключенных к биологической станции через общий коллектор

Использование биологической станции дает следующие преимущества:

• очистка стоков на 98%;
• длительная эксплуатация с минимальным обслуживанием;
• не возникает запах;
• по нормам СНиП допускается близкое расположение к жилому дому;
• неразлагаемые отходы накапливаются в минимальном количестве, что снижает регулярность профилактики.

Существенный недостаток таких систем – высокая стоимость. Заметим, что подключение нескольких домов к единой станции очистки позволяет сократить расходы на ее приобретение. Помимо этого биологические комплексы зависимы от наличия электричества.

Устройство канализации на даче

Начинать нужно с выбора типа системы. Для создания комфортных условий наиболее оптимальный вариант механической очистки. Это связано с тем, что биотуалет – временная мера, выгребная яма – источник загрязнения и неприятного запаха, накопительная емкость требует частой чистки, а биологическая станция – слишком дорогое удовольствие.

Предлагаем рассмотреть устройство септика, чтобы лучше понимать его принцип работы. На рисунке 6 черными стрелками отмечено движение сточных вод внутри конструкции.

Рис. 6. Устройство и принцип работы септика «Танк»

Обозначения:

1. Первая секция (первичный отстойник).
2. Легкие фракции.
3. Нерастворимый осадок (ил).
4. Вторая секция (фильтрующий отстойник).
5. Фильтрующий отсек.
6. Фильтр биологической очистки.
7. Дренаж (инфильтратор).

Алгоритм работы:

• Ввод осуществляется в первую секцию (1 на рис. 6), где происходит их разложение стоков на фракции. Легкие элементы перемещаются вверх (2), тяжелые – опускаются вниз (3), где впоследствии разлагаются. Ускорить этот процесс можно с помощью специальных биодобавок на основе бактерий (например, Биосепт, Доктор Робик, BioForce и т.д.), способствующих переработке.
• Осветленные воды с первого отсека направляются в соседнюю камеру (фильтрующий отстойник). Присутствующие в стоках нерастворимые элементы оседают на дно (3). Вода поступает в специальный отсек (5) с биофильтром (6) и через него отправляется на выход.
• После очистки в септике, стоки через дренажные поля или инфильтраторы (7) отводятся в почву.

По схожему принципу работают и другие септики (Топас, Термит, Юнилос, Астра и т.д.), включая самодельные конструкции.

Схемы и чертежи

Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету. Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.

Типовая схема канализации

Обозначения:

• А – центральный стояк;
• В – Отверстие для вентиляции;
• С – раковина унитаза;
• D – накопительный бак для слива;
• Е – раковина умывальника;
• F – сифон;
• G – ванна;
• H – угол уклона труб.

При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.

Как устроить канализацию туалета?

В качестве примера на рисунке 8 приведен фрагмент чертежа, где представлена схема подключения туалета к общему стояку.

Рис. 8. Упрощенная схема разводки канализации в туалете

Обозначения:

• А – центральный стояк;
• В – отвод, сделанный с помощью тройника;
• С – сифон;
• D – канализационная труба;
• E – гофрированный шланг, соединяющий унитаз с трубой.

Как правильно сделать канализацию без откачки?

Для создания надежной безнапорной (самотечной) канализационной системы при монтаже необходимо придерживаться следующих правил:

1. Следует создавать уклон, он подбирается следующим образом:

• для труб Æ50 мм это 2,5-3,5 сантиметра на каждый метр;
• 110 мм – 1,2-2 см;
• 150 мм – 0,7-1 см.

Канализация на даче из бочек своими руками

Приведем пример реализации самодельного септика из трех пластиковых бочек, где первые две играют роль переливных отсеков, а последняя не имеет дна, поскольку используется в качестве дренажного колодца.

Простейшая схема септика из бочек

Обозначения:

• А – подвод стоков;
• В – пенопластовые утеплители (зимняя защита), если участок находится в теплом климате, можно не устанавливать;
• С – люки (обязательно должны иметь вентиляционные отверстия);
• D – слой щебня;
• E – слой песка;
• F – грунт;
• G – песочно-цементный уплотнитель с концентрацией 5 к 1.

Преимущества такой схемы заключаются в простоте реализации и невысокой стоимости материалов. Если работать с напарником, строительство можно закончить в течение дня.

Основные недостатки:

• небольшой объем не позволяет сделать эффективную очистку;
• если бочки сделаны из пищевого пластика их срок эксплуатации в данных условиях около пяти лет, после чего велика вероятность потери герметичности.

Вместо бочек можно использовать еврокубы. Преимущества этой конструкции такие же, как у канализации из пластиковых бочек. А к недостаткам следует еще добавить высокую стоимость еврокуба и проблемы с очисткой из-за небольшого размера люка.

Канализация на даче на бетонных кольцах

Часто для изготовления самодельного очистного сооружения используют ЖБТ кольца, упрощенная схема подобной конструкции приведена ниже.

Схема септика из бетонных колец

Несомненным преимуществом такого решения является длительный срок эксплуатации сооружения, а также его высокие прочностные характеристики.

Существенный недостаток – необходимость привлечения спецтехники, чтобы смонтировать конструкцию. Построить такую установку без этого практически невозможно.

Основные этапы обустройства канализации

Правильный порядок действий позволит рационально распорядиться отведенным бюджетом и временем на прокладку системы. Алгоритм работы следующий:

• Первый этап – проектирование. Необходимо создать две схемы автономной канализации (внутренней и наружной части) с привязкой к конкретному объекту. Поскольку вы делаете проект для себя, не обязательно придерживаться норм разработки конструкторской документации, будет вполне достаточно простого эскиза с указанием размеров. Это не только даст полное представление об объеме предстоящих работ, но и позволит составить смету на необходимые материалы.
• Второй этап – закупка материалов. Не следует выбирать дешевую продукцию из страны восходящего солнца. Проверяйте качество товара, поскольку от этого зависит надежность системы. Также заметим, что отечественные производители тоже выпускают хорошую продукцию.
• Третий этап – монтаж внутренней разводки, установка сантехнического оборудования и его подключение к системе. Рекомендуем предварительно разметить трасу прокладки, вполне возможно, что в процессе этого могут обнаружиться не учтенные в проекте факторы, например стальные балки на пути прокладки труб.
• Четвертый этап, необходимо провести разметку на местности для внешней части канализации (траншеи для труб, котлован под систему чистки и дренажные поля).
• Пятый этап — земляные работы. Это самая трудоемкая часть. Проще привлечь для этой цели спецтехнику (если имеется такая возможность), что существенно ускорит процесс. Необходимо выкопать траншею под трубу очистному накопителю, котлован под него и обустроить дренажные поля. Копать лучше в «сухое» время года, например, в августе – сентябре. В идеале, желательно выкопать котлован и установить в него очистную конструкцию в течение одного дня.
• Шестой этап – установка очистной системы, укладка внешних труб, обустройство дренажных полей, соединение всех элементов в единую систему.
• Завершающий этап – тестирование внутренних и внешних частей системы. Если все в порядке, то производится засыпка грунтом внешних элементов, в противном случае предварительно исправляются недоработки.

Нормы для размещения

В санитарных нормах имеются определенные ограничения касательно установки очистных сооружений, приведем их перечень:

• до водозаборной скважины должно быть как минимум 50 м;
• отступ от жилых зданий – 4 м;
• между проезжей частью и котлованом – 5 м;
• до границы участка, как минимум, 5 м;
• кустарники и деревья должны произрастать не ближе 3 м;
• от водоема необходимо отступить 30 м, реки и ручья – 10 м.

Помимо этого, выбирая место под очистную систему, необходимо учитывать, что к ней должен быть свободный подъезд для машины-ассенизатора.

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Не вариант))

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
• Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

• Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

• От дома:
  • до септика — не менее 5 м;
  • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
  • до поля фильтрации — 15 м;
  • до аэрационной установки — не менее 15 м;
  • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
  • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
  • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;

  Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.
  

  Виды канализации с септиком

  Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

  С фильтрующим колодцем

  При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

  

  Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

  С полем фильтрации

  При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

  

  Пример фильтрационного поля для дачи

  Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

  

  Структура фильтрующего поля для дачной канализации

  В сточную канаву

  Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

  

  Вывод в сточную канаву

  Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

  Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

  Сколько камер в септике

  В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

  • до 1 куб/сут — одна камера;
  • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
  • свыше 10 куб/сут — три.

  При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.
  

  Как довести канализацию до септика

  Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

  • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
  • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

  Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

  Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

  

  Схема дачной канализации с септиком

  На какую глубину закапывать тубу

  В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

  Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

  

  Подвести трубы надо правильно

  Утепление

  Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

  

  Специальное утепление для труб — скорлупа

  Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

  Канализация на даче своими руками: схема месторасположения элементов, как обустроить и с чего начать

  

  Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
  Обновлено: 31.12.2020

  Чтобы дача ничем не уступала городской квартире по уровню комфорта, на участке следует проложить минимальный набор инженерных коммуникаций, одной из которых является канализационная система. Последнюю можно оборудовать своими руками.

  

  Канализация на даче своими руками

  Особенности дачной канализации

  Индивидуальную систему канализации можно оборудовать лишь при условии наличия центрального водоснабжения. В отсутствие такового лучше вырыть выгребную яму и поставить дачный туалет.

  

  Выгребная яма

  Если участок подключен к водопроводу, то в доме можно обустроить все удобства – раковину, душ и туалет. Сточные воды от этих приборов нужно выводить за пределы дома. С этой целью можно поставить накопитель, который периодически будет очищаться ассенизаторской машиной, или септик – специальный очистной прибор, обеспечивающий повторное использование стоков. Более того, к основной канализации можно подключить ливневую, которая будет скапливать и выводить за границы участка атмосферные осадки и воду, образующуюся при таянии снега.

  

  Септик на даче

  Выходит, канализация на даче своими руками должна включать в себя:

  • сантехническое оборудование;
  • внутреннюю канализацию, которая объединяет стоки со всех приборов;
  • внешнюю канализацию для отвода стоков;
  • очистное устройство.

  Этап 1. Проект

  Вначале составляется проект. Чертеж можно сделать на простой миллиметровой бумаге, но лучше воспользоваться специальной утилитой – так быстрее и удобнее. В проекте указывается месторасположени е сантехнического оборудования, трубопроводов и очистного сооружения.

  Обратите внимание! Зачастую для дачной канализации вполне достаточно одного очистного устройства и одной выводящей трубы.

  Заранее предусматриваетс я возможность подключения к системе других построек на участке – к примеру, бани. При расчете размеров канализационной сети в первую очередь учитывается количество жильцов. Принято считать, что от среднестатистиче ского человека генерируется примерно 200 л стоков в сутки.

  Кроме того, принимаются во внимание климатические особенности. Если речь идет о северных регионах страны, то выводящая труба прокладывается ниже линии промерзания почвы или утепляется. Иначе есть риск замерзания системы в зимнее время.

  Этап 2. Месторасположени е элементов канализации

  

  Схема расположения септика

  К месторасположени ю элементов сети, в частности находящихся на улице, следует отнестись со всей ответственностью .

  

  Пример уклона труб канализации

  Прежде всего, учитывается рельеф местности. Обычно на загородных участках обустраивается безнапорная канализация, в которой сточные воды поступают к месту утилизации естественным путем. В таких случаях трубы прокладываются под определенным наклоном (порядка 5 см на погонный метр) во избежание застоя стоков.

  

  Уклоны канализационных труб

  Не менее важным моментом являются санитарные нормы. Согласно им недопустима установка очистных сооружений вблизи скважин, колодцев и прочих источников воды.

  Также при выборе места установки сооружений проверяется возможность беспрепятственно го подъезда ассенизаторской машины.

  

  Схема обустройства септика на даче

  Этап 3. Очистное устройство

  Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствован ный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

  

  Септик РОСТОК

  Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

  Обратите внимание! Невзирая на то, самодельный септик или заводской, общие правила установки неизменны.

  Как устроен септик

  

  Септик Росток Дачный

  Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

  Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

  

  Устройство септика

  В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

  В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

  Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

  

  Монтаж септика

  Обратите внимание! Для вывода отфильтрованных стоков в грунт можно использовать также специальную дренажную систему.

  Цены на различные модели септиков

  Строительство септика

  Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательнос ть действий.

  Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

  Обратите внимание! Септик устанавливается не ближе, чем в пятнадцати метрах от жилых зданий.

  Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.

  

  Земляные работы

  Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

  Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

  Опалубка для монолитного септика Опалубка для монолитного септика

  Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой. Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции.

  Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

  Бетонные стенки после снятия опалубки Этапы обустройства перекрытия Устройство перекрытия септика

  Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

  

  Обустройство горловин камер септика

  Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

  Гидроизоляция опалубки перед заливкой бетона На готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку

  Обратите внимание! Для подобной конструкции можно также использовать готовые Ж/Б кольца. Они устанавливаются непосредственно в котлован.

  Видео – Септик из Ж/Б колец

  Этап 4. Прокладка канализационных труб

  

  Вывод трубы из здания

  Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.

  Проверка уклона Монтаж труб канализационных ПВХ Прокладка канализационных труб

  В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.

  

  Утепление трубы наружной канализации

  Обратите внимание! При обустройстве внешней канализации могут быть использованы как пластиковые, так и чугунные трубы. Главное, чтобы они были соединены между собой герметично.

  Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.

  

  Схема положения трубы в грунте (обратная засыпка песком и грунтом)

  Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».

  Диаметр трубопровода, мм	Уклон, см/м
  40-50	3
  85-100	2
  150	0.8

  Цены на водопроводные трубы и фитинги

  Этап 5. Внутренняя канализация

  Разводка канализации Схема внутренней прокладки труб канализации

  При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип. Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм. К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.

  Прибор	Уклон	Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, мм	Диаметр труб для системы слива, мм
  Ванна	1:30	100-130	40
  Душ	1:48	150-170	40
  Унитаз	1:20	до 600	100
  Раковина	1:12	0-80	40
  Мойка	1:36	130-150	30-40
  Комбинированный слив (ванна+мойка+душ)	1:48	170-230	50
  Центральный стояк	100

  Альтернатива. Биотуалеты

  

  Биотуалеты

  При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить биотуалет (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:

  • верхней, предназначающейс я для хранения сухого торфа, также на нее устанавливается сидение;
  • нижней, в которой экскременты компостируются.

  Биотуалет нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.

  

  Торфяной туалет

  Обратите внимание! Помимо торфяной смеси, в конструкцию засыпаются специальные биоактиваторы, ускоряющие процесс компостирования. Упаковка активатора на 30 г стоит примерно 350 рублей.

  Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.

  Цены на популярные модели биотуалетов и аксессуары

  Видео – Биотуалет для дачи

  Как сделать слив на даче грязной воды из дома: варианты автономной канализации

  

  Очарование и размеренность дачной жизни может нарушить только отсутствие элементарных бытовых удобств. И если провести в дом воду из колодца или даже натаскать её вёдрами – задача вполне решаемая, то утилизация стоков и отходов жизнедеятельности часто становится большой проблемой. Поэтому большинство любителей загородного отдыха задумываются над тем, как сделать слив на даче, куда выводить стоки и что с ними делать дальше.

  Выбор оптимальной схемы автономной канализации

  Решить задачу организации бытовых удобств можно разными способами. Самый простой и дешёвый – покупка биотуалета. Для дачи больше всего подходит торфяной туалет, переработанные отходы из которого можно сваливать в компостную кучу и в дальнейшем использовать для удобрения земли.

  Большим плюсом такого устройства является то, что к нему не нужно подводить воду и организовывать слив. Но для нормальной жизни кроме туалета требуется и другое оборудование (умывальник, душ, мойка для посуды, стиральная машина), нуждающееся в водоотведении.

  Существует несколько вариантов, куда отводить грязную воду из дома:

  • выгребная яма;
  • накопительная ёмкость;
  • переливные ёмкости со ступенчатой очисткой;
  • септики с биологической очисткой.

  Все они могут использоваться на даче, а выбор будет зависеть не только от суммы, которую владельцы готовы потратить на автономную канализацию, но и от множества других существенных факторов.

  Выгребная яма (шамбо)

  По сути, выгребная яма – это резервуар без дна, в который собираются стоки. Жидкость просачивается в грунт, а остальное накапливается в яме. Такие ямы либо периодически очищают с вывозом нечистот в специально отведённые места, либо при наполнении закапывают, а слив выводят в другое место.

  У этой конструкции только один плюс – низкие затраты на обустройство. Минусов гораздо больше:

  • неочищенные стоки проникают в грунт и загрязняют его;
  • периодически в воздухе стоит запах нечистот;
  • процесс очищения шамбо весьма неприятен и трудозатратен;
  • вывод канализации в другое место тоже требует сил, времени и дополнительных расходов.

  Как сделать слив на даче своими руками из дома в выгребную яму, видно на схеме. Для этого дно выкопанного котлована засыпают фильтрующим материалом – щебнем или гравием. Затем сооружают стенки колодца из бетонных колец с отверстиями или разреженной кирпичной кладки в нижней части. Снаружи снова засыпают фильтр до того уровня, где начинаются сплошные стенки. Оставшуюся часть заполняют грунтом, резервуар закрывают крышкой с отверстием для вентиляционной трубы.

  Это важно! Выгребные ямы категорически нельзя устраивать в местах с высоким уровнем грунтовой воды, а также на непроницаемых глинистых почвах.

  Этот способ обустройства автономной канализации на даче рекомендуется выбирать, если она не подключена к системе напорного водоснабжения и эксплуатируется только в тёплое время года. Тогда объёма выгребной ямы может хватить надолго. Особенно если в доме оборудован биотуалет, а в яму стекают только жидкие стоки из кухни и летнего душа.

  Для сбора грязной воды бывает достаточно шамбо со стенками из автомобильных или тракторных покрышек Источник cstor.nn2.ru

  Накопительная ёмкость

  Универсальный вариант утилизации сточных вод, пригодный для устройства на любых грунтах – их сбор в герметичную накопительную ёмкость с последующим откачиванием и вывозом ассенизаторской техникой. Такая ёмкость может устанавливаться на любом уровне от поверхности земли, в том числе и без заглубления в неё.

  Из плюсов – сохранение чистоты почвы на участке и отсутствие риска загрязнения питьевой воды в колодцах и водоёмах. А также низкая стоимость сооружения при сборе стоков самотёком. Если накопитель смонтирован на поверхности земли, система оборудуется дренажным насосом для перекачки грязной воды в него.

  Этот способ организации слива не подходит для дач с водопроводом, большим количеством сантехники и постоянно проживающих людей, особенно если дом предназначен для круглогодичного проживания. Каким бы большим ни был объем накопительной ёмкости, её придётся очень часто откачивать. Поэтому он, как и выгребная яма, обычно применяется на летних дачах или в домах «выходного дня».

  Резервуары-накопители бывают пластиковыми, металлическими, из монолитного бетона и железобетонных колец. Дешевле всего обходится последний вариант, но для обеспечения герметичности необходимо позаботиться о качестве стыка колец друг с другом и с бетонным дном.

  Если стоит задача, как сделать слив воды из дома на даче максимально быстро, меньше всего времени на обустройство займёт монтаж готовой пластиковой ёмкости. Но нужно иметь в виду, что такие изделия очень лёгкие, их нужно «якорить» – фиксировать к уложенной на дно котлована бетонной плите, чтобы ёмкость не вытолкнулась из земли силами морозного пучения грунта.

  

  Переливной септик

  Конструкция состоит из нескольких ёмкостей или одной, разделённой на отсеки. Между собой они соединяются переливными трубами. Первая ёмкость (или отсек) – это герметичный приёмный отстойник, в который стекают нечистоты из дома. В ней они разделяются на оседающую на дно илистую фракцию и осветлённую жидкость.

  Когда уровень этой жидкости достигает переливного патрубка, она попадает во вторую герметичную ёмкость, в которой процесс продолжается, и в последний резервуар, оборудованный по принципу выгребной ямы, переливается практически прозрачная вода. Она проходит через донный фильтр, освобождаясь от оставшихся примесей.

  Вместо фильтрующего колодца часто устраивают дренажные каналы или поля фильтрации, чтобы увеличить площадь впитывания очищенной воды в грунт.

  Такой способ очистки позволяет не загрязнять грунт и гораздо реже производить откачивание ассенизаторской техникой. А значит, он годится для дач с постоянным проживанием и количеством жильцов более 4 человек.

  Однако при высоком стоянии грунтовых вод его реализация сталкивается с большой проблемой: стоки из последней ёмкости не могут просачиваться в насыщенный водой грунт. Даже напротив: грунтовые воды могут наполнять собой колодец и смешиваться с ними.

  В таких случаях приходится размещать фильтрующие сооружения на поверхности земли или на небольшом заглублении, а осветлённую жидкость из септика подавать в них дренажным насосом. Это делает систему энергозависимой, требует больше средств на её монтаж и обслуживание.

  Станции биохимической очистки

  Решая, как сделать слив воды на даче, мало кто выбирает установку станций биохимической очистки из-за их высокой стоимости и необходимости консервации на зиму.

  Это энергозависимые системы многоступенчатой очистки сточных вод, состоящие из нескольких блоков: отстойника, фильтров, отсеков с аэробными и анаэробными бактериями, перерабатывающими органику. Они оборудованы насосами, эрлифтами и другим оборудованием.

  Степень очистки стоков достигает 98%, что позволяет не только сбрасывать очищенную воду на открытый грунт или в водоём, но и использовать её для полива, мойки автомобиля, наполнения декоративных водоёмов и искусственных прудов с живой рыбой.

  При этом станции требуют минимального обслуживания и практически не нуждаются в очистке ассенизаторской техникой.

  На возможность установки станции не влияют ни тип грунта, ни уровень грунтовых вод, ни сезонность эксплуатации. нужно только правильно определиться с её мощностью, учитывая объем стоков и количество жильцов в доме. Также на выбор модели может влиять рельеф участка и уровень точки сброса – от него зависит, будет система самотёчной или принудительной.

  Проектирование системы канализации

  Вкопать в землю большую бочку и вывести в неё сливную трубу от кухонной раковины, сделав отверстие в стене летнего домика – задача несложная. Гораздо более масштабные проблемы приходится решать, когда в доме помимо мойки планируется душ, туалет, стиральная и посудомоечная машина, а жить в нем вы собираетесь подолгу. В таком случае мало знать, как сделать слив из бочки на даче своими руками. Нужен проект, причём желательно соответствующий санитарным и строительным нормам и согласованный с органами санэпиднадзора.

  Кроме того, для самостоятельного монтажа системы потребуется выбрать подходящие материалы и изучить технологию обустройства автономной канализационной системы, чтобы во время эксплуатации не столкнуться с нарушениями в её работе.

  

  Санитарные нормы

  Соблюдение санитарных норм – гарантия того, что вы и ваши соседи сможете наслаждаться прелестями загородной жизни, не боясь навредить природе, помешать друг другу или получить кишечное расстройство. Для этого нужно всего лишь соблюдать при прокладке канализационной сети и устройстве септика определённые расстояния до объектов дачной инфраструктуры.

  • От выгребной ямы и дренажного колодца до колодца – 30-50 м в зависимости от типа грунта.
  • До глубокой скважины – 25 м.

  Совет! По возможности это расстояние желательно выдерживать и до накопительных ёмкостей и станций биологической очистки на случай их разгерметизации.

  • До природного водоёма со стоячей водой – 30 м, до реки – 15 м.
  • До границы с соседним участком – 3 м.
  • До дороги – 5 м.
  • До плодовых деревьев – 3 м.

  При проектировании также нужно выбрать наиболее короткий путь от дома до септика. Его оптимальная длина 5-15 метров. Если разместить сливной колодец ближе 5 метров, вода из него может повредить фундамент, размыв грунт под ним. Если же сделать магистраль более 15 метров, на неё придётся обустроить дополнительный ревизионный колодец. Он будет нужен и в точках поворота трассы, поэтому её желательно делать прямой.

  Также следует обеспечить возможность беспрепятственного доступа техники для очистки септика.

  Видео описание

  Подробнее о выборе места на участке для размещения канализационной системы смотрите в видео:

  Подбор материалов

  Перед тем как сделать слив воды из дома на даче своими руками, нужно выбрать материалы для внутренней и наружной сети, определиться с видом, объёмом и материалом септика.

  Условия, в которых будут эксплуатироваться сливные трубы, кардинально отличаются в зависимости от их местонахождения. В доме они не испытывают никакой внешней нагрузки и в любой момент доступны для ремонта, в отличие от тех, что прокладываются под землёй. Поэтому при выборе материала труб для наружной магистрали нужно обращать внимание на:

  • прочность и способность противостоять давлению грунта;
  • долговечность;
  • устойчивость к агрессивной среде и коррозии.

  Для наружной канализации по этим параметрам подходит несколько видов труб – пластиковые, чугунные, асбоцементные. Но от последних двух видов сейчас повсеместно отказываются в пользу пластиковых по той простой причине, что они сложнее в монтаже и довольно быстро теряют пропускную способность из-за шероховатости внутренних стенок, зарастающих илистыми отложениями.

  Трубы серого цвета не отличаются высокой прочностью, но они лучше переносят температурные перепады и обладают хорошей шумоизоляцией. Поэтому используются для внутренней разводки.

  Изделия оранжевого цвета предназначены для прокладки наружных магистралей. За счёт многослойности и большей толщины стенок они не деформируются под тяжестью грунта.

  Стандартные параметры таких труб и фитингов позволяют легко стыковать их друг с другом без устройства специальных переходников от внутренней сети к внешней.

  Что касается размеров, то внутреннюю разводку делают трубами диаметром 50 мм, а наружную 100 мм. Стояки и отводы от унитаза также должны иметь диаметр 100 мм.

  Рассчитать объем септика тоже несложно: для этого количество постоянно проживающих на даче людей умножают на суточную норму потребления воды, которая равна 200 л. Ёмкость должна вмещать в себя стоки минимум за трое суток. Например, если количество жильцов 4, то объем септика должен быть не менее 4х200х3 = 2,4 м 3 . Лучше брать с запасом на случай увеличения семьи, приезда гостей.

  Видео описание

  Что ещё учесть при определении объёма септика, рассказано в видеоролике:

  Вычислив требуемый объем, несложно подобрать готовый резервуар или станцию биологической очистки в магазине или у производителя. Если же вы решили строить очистное сооружение из железобетонных колец, придётся снова взяться за расчёты. Для них потребуется знать высоту кольца h и его внутренний диаметр d. Объем одного кольца вычисляется по формуле:

  V = πd2h / 4

  После чего останется определить необходимое количество колец, разделив объем септика на полученную цифру. Если результат получился дробным, его округляют в большую сторону.

  

  Составление схемы

  Самый простой, сделанный от руки чертёж, очень поможет в решении задачи, как сделать слив на даче своими руками. На нем схематически отображается граница дома с точкой вывода канализации и ёмкость для сбора стоков. Затем эти точки соединяются, желательно по прямой, если на её пути нет преград в виде других построек, проложенных под землёй коммуникаций, крупных растений.

  Такой чертёж, если построить его с соблюдением масштаба, поможет определить глубину врезки сливной трубы в септик и глубину заложения самого септика. Для этого необходимо вычертить наружную магистраль с уклоном от дома около 2% или 2 см на погонный метр. Например, если из дома труба выходит на глубине 70 см от поверхности земли, а расстояние до точки врезки равно 12 м, то входное отверстие септика необходимо оборудовать на глубине 94 см: 70 + (1200х0,02) = 94.

  Зная, где расположено это отверстие относительно дна резервуара, можно вычислить глубину котлована, обязательно учитывая при этом конструкцию септика – необходимость укладки под него бетонной плиты для якорения или устройства фильтрующей подушки.

  Важно, чтобы при установке ёмкости в проектное положение её горловина с крышкой выступала над поверхностью земли. Поэтому выбор модели готового септика лучше делать после составления плана.

  Монтаж системы

  Работу начинают с рытья котлована для выбранного вида септика. Лучше всего делать это летом, когда земля мягкая, а грунтовые воды уходят на максимальную глубину.

  Видео описание

  Использование техники значительно упростит и ускорит процесс, но можно обойтись и без неё – пример в этом видео:

  Обратите внимание! Размер котлована зависит от выбранного способа утилизации сточных вод. Например, если это будет накопительная ёмкость из бетонных колец, его нужно делать значительно больше их внешнего диаметра, чтобы иметь возможность герметизировать все стыки снаружи.

  При устройстве переливных ёмкостей каждая следующая после приёмника устанавливается ниже. Друг от друга они должны отстоять на полметра. Если грунт на участке пучинистый, желательно пространство между соседними колодцами засыпать песком или щебнем в качестве буфера, гасящего подвижки грунта.

  Следующий этап – разметка мест ввода сливных труб в септик и копка траншей для прокладки трубы. Их делают глубже, чем необходимо, а затем засыпают дно песком до нужного уровня, одновременно создавая требуемый уклон.

  Трубу вводят холостым концом в септик, а в её раструб вставляют следующий элемент, предварительно смазав уплотнительную резинку маслом для облегчения стыковки. Ввод сразу фиксируют в стабильном положении и герметизируют с помощью резиновой манжеты или, в случае с бетонным септиком, заделывая герметиком и раствором.

  Видео описание

  Как уложить трубу в траншее с уклоном, смотрите в видеоролике:

  Собранную магистраль ещё раз проверяют на соответствие уровню по всей длине, при необходимости подбивая под неё песок. После соединения с внутренней разводкой её проверяют на герметичность, пуская воду и наблюдая, не появится ли течь. Если все в порядке, трубу сначала засыпают слоем песка высотой 30 см, и только затем выполняют обратную засыпку траншеи грунтом.

  Самотёчная канализация, проложенная на небольшой глубине, в регионах с суровыми зимами нуждается в утеплении. Для этого выпускаются специальные скорлупы из пенополистирола и пенополиуретана. Но можно использовать и другие изоляционные материалы, не боящиеся влаги.

  Верхнюю часть септика тоже нужно защитить от промерзания, сделав земляную насыпь вокруг горловины, выведенной выше уровня земли. Не помешает и утеплённая двойная крышка.

  

  Коротко о главном

  Перед тем как сделать слив воды на даче своими руками, нужно решить, какой способ утилизации стоков является оптимальным в вашем случае. Проще всего выкопать выгребную яму или установить накопительную ёмкость, но эти варианты не самые лучшие, особенно если дача эксплуатируется весь год семьёй более 2-3 человек. Гораздо надёжнее и удобнее многокамерные септики с естественной или биохимической очисткой. Вложений они потребуют больше, но и служить будут долго и безотказно при одном условии: если все расчёты произведены верно, а система смонтирована качественно и с соблюдением всех требований.

  Как своими руками сделать канализацию на даче: правильная схема и работы по установке

  Устройство канализации на даче своими руками, ее схема и использование не должны противоречить. Требования к ее конструкции и расположению предъявляют санитарно-технические нормы, а также правила, установленные в поселке. Система зависит от среднесуточного расхода воды, организации общего стока для нескольких участков, особенностей почвы. Она может служить не только для отвода стоков или их сбора в выгребной яме. Есть и более сложное оборудование, позволяющее производить очистку жидкости. Отходы можно утилизировать, превратив их в удобрения. Если в этом нет необходимости, их откачивают ассенизаторы. Отработанную жидкость сливают на грунт или в ближайший водоем только в случае, если она соответствует нормативам. Внутренние коммуникации дома, являющегося объектом ИЖС, прокладывают, руководствуясь строительными правилами для городских квартир.

  Все об устройстве канализации на даче

  Элементы системы
  Внутридомовые коммуникации и выпуск
  Требования к наружным коммуникациям
  Как расположить оборудование на участке
  Установка накопительных колодцев
  Оборудование, работающее без откачки

  • Фильтрующие самодельные шахты
  • Простые и двухкамерные септики
  • Станция биологической очистки

  Сборные элементы системы

  Устройство канализации зависит от того, используются ли внутридомовые коммуникации. Простой садовый дом, предназначенный для сезонного проживания, редко оборудуют сантехникой. В этом случае количество стоков невелико. Как правило, под них роют выгребную яму, устанавливают бочку с люком либо делают сооружение из бетонных колец. По графику в поселок приезжает ассенизационная машина и производит откачку. Эта услуга платная. Нужно будет вносить небольшой взнос за определенный период времени.

  В дачных поселках не всегда есть общий для всех участков сточный канал, куда сбрасываются отходы. Если проложена труба или вырыта общая канава, проводить коммуникации можно только после согласования подключения. Важно, куда производится сброс, какую обработку он проходит и каким нормативным требованиям должен соответствовать. При высоком содержании токсичных веществ подключение, скорее всего, не разрешат.

  В зданиях, оборудованных туалетом, ванной и кухонной мойкой, расход воды больше, чем в летних дачных домах. В них сантехника подсоединена к вертикальному канализационному стояку, сделанному из пластиковых, чугунных либо стальных деталей. В подвале он подключен к горизонтальным коммуникациям. За пределами здания их закрывают слоем грунта, оставляя ревизионные люки, необходимые для прочистки и ремонта. Горизонтальная часть, размещенная на территории, включает в себя накопительное и очистное оборудование. Оно может состоять из одного или нескольких элементов.

  Оборудование, которое используют на участках

  • Бочки и колодцы с твердым непроницаемым дном.
  • Фильтрующие шахты, в которых отходы очищаются, проходя через дно, и рассеиваются в земле.
  • Емкости, где происходит фильтрация и расщепление частиц, содержащихся в жидкости. Существуют станции биологической очистки, после которых воду допускается использовать для хозяйственных нужд.

  Перед тем как провести канализацию на даче, необходимо разработать проект. Он подлежит согласованию с местным управлением и Санэпиднадзором. Если отходы будут сливаться в реку или озеро, потребуется разрешение от природоохранных организаций.

  Ливневые стоки , предназначенные для дождевой воды, прокладывают отдельно. Их нельзя совмещать с основной схемой, иначе во время ливня каналы окажутся перегруженными.

  Устройство внутридомовых коммуникаций и выпуска

  Стояк собирают из труб, сделанных из одного материала — чугуна, пластика либо стали. Чугун плохо сочетается с пластиком и металлом — он может их смять. Сталь способна повредить поверхность ПВХ. Детали соединяются через раструбы. Стенки разной толщины сложно соединить.

  Стыки не должны протекать. Их нужно тщательно загерметизировать. Стандартный диаметр арматуры — 11 см. Для крепления к стенам применяют хомуты, монтирующиеся на саморезы.К стояку ведут каналы, к которым подключена сантехника. Их устанавливают с уклоном. При диаметре 11 см уклон должен быть 20 см на 1 пм (погонный метр), при диаметре 5 см — 30 см на 1 пм. Для входа в стояк ставят косые крестовины и Г-образные элементы. Вход не следует делать под прямым углом — это ухудшит слив.

  Проводку нельзя замуровывать в стену. К ней следует обеспечить постоянный доступ на случай аварии. Допускается прятать ее в технический шкаф или съемный декоративный короб. Стационарные короба и экраны должны иметь крышки и дверцы, позволяющие проводить осмотр и ремонт. Коммуникации запрещено размещать в жилых помещениях.

  Выпуск устраивают в подвале. Его собирают из двух угловых переходников по 45 градусов. Если поставить переходник на 90 градусов, жидкость будет застаиваться в углу, превращаясь в твердые отложения. Кроме того, крутые повороты затрудняют течение.

  Трубы прокладывают через отверстие в фундаменте. Его оставляют при строительстве здания либо прорезают алмазной коронкой. Не следует использовать перфоратор — он оставляет рваные края, которые потом приходится укреплять цементным раствором. Диаметр отверстия делают больше диаметра рукава на 20 см. Края покрывают рубероидом , сплавленным битумной мастикой. Внутрь вставляют гильзу и заводят в нее рукав, идущий от стояка. Оставшееся пространство заполняют монтажной пеной.

  Нормативные требования к наружным коммуникациям

  Каналы, соединяющие стояк с накопительными и очистными установками, должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТами и СНиПами. Материалом для них служит пластик, чугун и асбестоцемент. Диаметр — от 10 см. На конце изделия могут иметь стыковочные раструбы. Гладкие поверхности стыкуются при помощи муфтовых соединений. Чтобы понять, как сделать канализацию на даче своими руками, нужно посмотреть, как стыкуются элементы квартирного стояка. Принцип соединения такой же.

  О правильности схемы сложно судить по фото и графической части проекта. Есть факторы, которые невозможно определить на глаз, например, уровень грунтовых вод. Чем он выше, тем сильнее давление на подземные конструкции.

  Глиноземистые почвы более подвижны, чем каменистые или песчаные. Трубы, проложенные в них, могут деформироваться при внутренних сдвигах. Чтобы не допустить ошибку, создавая схему, нужно учитывать особенности основания. Лучше обратиться в инжиниринговую компанию, располагающую оборудованием для исследования почвы.

  Каналы желательно расположить ниже уровня промерзания земли — этот показатель берут из таблиц в СНиПах. Он указывается для каждого региона. Согласно СНиП 31.02, глубина заложения должна быть не меньше 70 см под дорогой или стоянкой для автомобиля, не меньше 50 см на остальных участках.

  В местах установки переходников и на поворотах устраивают смотровые колодцы — круглые либо прямоугольные. Стенки делают из пластика, кирпича или железобетонных колец. Часто применяют метод опалубки. Диаметр составляет от 70 см при глубине до 80 см. Если глубина больше, диаметр принимают от 1 м.

  Каналы утепляют геотекстилем либо минеральной ватой, закрытой гидроизоляционной мембраной. Неутепленные участки промерзнут. Течение прекратится, а стенки может порвать жидкость, расширяющаяся при замерзании.

  Сток поступает к очистным и накопительным сооружениям самотеком. Он не должен застаиваться в каналах, поэтому их располагают под углом. Достаточно сделать наклон 2 градуса.

  Канал укладывают на твердое ровное основание из хорошо утрамбованного грунта. В каменистой почве низ траншеи засыпают песком, чтобы не повредить нижнюю сторону стенки.

  Как правильно расположить подземное оборудование

  Его выбор зависит не только от требуемого уровня очистки, но и от площади участка. При небольшой площади можно устанавливать только компактные модели. Сложные многоуровневые схемы подходят для больших территорий. Чтобы окончательно разобраться, как сделать канализацию на даче, нужна помощь специалиста.

  Нормативы по расположению

  Важно учесть, насколько близко сооружения находятся от остальных объектов.

  • До подсобных сооружений должно быть не менее 1 м.
  • До жилого дома — 5 м.
  • До границы с соседним участком — 2 м.

  Если пренебречь расстоянием от септика до основной постройки, в жилых помещениях появятся устойчивые неприятные запахи. Оборудование нельзя выносить за территорию.

  Допустимое расстояние до колодца с питьевой водой

  Оно зависит от свойств основания.

  • В суглинках — 10 м.
  • В глинистой почве — 20 м.
  • В почве с большим количеством песка — 50 м.

  К накопительным резервуарам следует обеспечить проезд ассенизаторской машины.

  Грунтовые воды оказывают давление на подземные стенки, поэтому конструкции должны находиться на 1 м выше уровня их залегания. Это условие удается соблюдать на всегда, но, чтобы снизить нагрузки, можно выкопать сточный канал для дождевой и талой воды.

  Устройство выгребной ямы (накопительного колодца)

  Замкнутый резервуар представляет собой герметичную пластиковую бочку либо шахту со стенками из кирпича или бетонных колец. Более удобны монолитные — они не нуждаются в гидроизоляции и дополнительном усилении стенок.

  Работы выполняются по согласованному проекту. Сначала отрывают котлован. Он должен быть шире самого сооружения на 60 см. Дно застилают слоями песка и щебня толщиной по 20 см. Бочку из пластика укладывают на стяжку или железобетонную панель и фиксируют анкерами. Максимальная глубина выгреба — 3 м. При большей глубине сложно производить откачку.

  Готовые фабричные бочки уже оснащены люком и воздухозаборником. Они герметичны и безопасны. Сооружения из кирпича, шлакоблоков и бетонных колец обмазывают битумной мастикой и обклеивают рубероидом, чтобы они не протекали. Если сток попадет в почву, он может ее отравить. Стенки оснащаются воздушными клапанами для выведения газа. Высоту патрубка принимают по толщине снежного слоя — его берут из СНиПов. Сверху монтируют герметичный люк. В него должен помещаться шланг ассенизационной машины. В корпусе делается отверстие под боковую трубу, по которой внутрь поступает сток.

  При засыпании в бруствер подмешивают цемент, необходимый для укрепления основания.

  Устройство канализации на даче без откачки

  Фильтрующие колодцы

  От обычной выгребной ямы они отличаются отсутствием твердого непроницаемого дна. Вместо него делается насыпь из щебня, кирпичных осколков, другого строительного мусора. Проходя сквозь него, поток очищается. Попадая в почву, он уже не представляет для нее опасности. Высота насыпи — от 0,5 до 1 м.

  • Оборудование можно устанавливать только на песчаных и супесчаных почвах. Суглинок и глина хуже пропускают влагу.
  • Уровень залегания грунтовых вод должен быть не выше 1,5 м от дна шахты — иначе земля не будет впитывать сток.
  • Сооружение не сможет принять более 1 м 3 жидкости.

  Устройство септиков

  Септики можно использовать по отдельности, либо выстроить систему из нескольких секций для последовательной очистки. Качественную обработку обеспечивает оборудование, совмещенное с фильтрующим колодцем. Рассмотрим его более подробно.

  Оно представляет собой две камеры, соединенные переливным рукавом. Первая камера имеет твердое непроницаемое дно. Она выполняет функцию отстойника. Твердые частицы в ней опускаются вниз, а осветленная жидкость постепенно перетекает во второй отсек. Он не имеет твердого дна. Вместо него сделана фильтрующая насыпь, сквозь которую поток уходит в землю. Качество повысится, если в первую камеру запустить аэробные бактерии. Чтобы они не задохнулись, нужно поставить насос, подающий внутрь воздух.

  Важно следить за уровнем твердого осадка. Если он поднимется до переливной трубы, то закупорит ее либо попадет во второй отсек. Осадок необходимо периодически удалять.

  Станция биологической очистки

  Она подходит для любых грунтов независимо от их влажности. Устройства различаются по количеству камер и их назначению. Отсеки находятся в одном корпусе с открывающейся крышкой.

  • Отстойник — в нем оседают крупные твердые частицы.
  • Аэротенк — резервуар с бактериями, перерабатывающими загрязнения в ил. Свежий воздух, необходимый бактериям, подает компрессор. Снаружи установлен впускной воздушный клапан.
  • Фильтрующая секция — в ней поток жидкости отделяется от ила.
  • Дополнительная камера для более тонкой очистки.

  Станция должна постоянно работать — иначе бактерии не смогут получать подпитку и погибнут. В сток нельзя сбрасывать вещества, способные нанести им вред.

  • Песок.
  • Полимеры.
  • Кислоты и щелочи.
  • Хлор и соединения, которые его содержат.
  • Машинное масло.
  • Овощи и фрукты.

  Корпус устанавливается в грунт. Котлован должен быть шире корпуса на 20 см с каждой стороны. Дно засыпается песком. Толщина слоя — от 15 см. Глубина рассчитывается так, чтобы крышка находилась чуть выше нулевого уровня. Если грунтовые воды залегают высоко, под дно подкладывают железобетонную плиту или делают стяжку. Рядом не должно находиться деревьев — их корни способны повредить корпус.Устройство выравнивают, затем к нему подключают канализационную трубу. Если отверстия нет, его прорезают и крепят в нем патрубок нужного диаметра.

  Кабель, питающий компрессор, протягивают в гофре от отдельного автомата на электрощитке.

  Канализация на даче своими руками – пошаговая инструкция со схемами и видео пособием

  Проживание в отрыве от благ цивилизации имеет свою прелесть, но накладывает дополнительные хлопоты по обустройству своего быта. И одной из основных и первоочередных задач является обустройство канализации на даче своими руками.

  Дачная канализация становиться неотъемлемой частью комфортного проживания. В данной статье мы рассмотрим все моменты обустройства дачной канализации, как ее можно проложить своими руками с минимальными временными и финансовыми затратами.

  Варианты устройства дачной канализации своими руками

  Канализационные системы для частного дома бывают различного назначения:

  • дренажные — для сбора и отведения избыточной воды с участка;
  • ливневые — для отведения воды от естественных осадков, включая талые;
  • фекальные — для отведения стоков, образуемых продуктами жизнедеятельности человека.

  

  Каждый из перечисленных видов стоков, по своему препятствует появлению различных проблем и им свойственно самостоятельное функционирование.

  Дренажные водосборники снижают возможность переувлажнения и заболачивания почвы на участке. Сбор влаги осуществляется перфорированными дренажными трубами и, через систему канализационных труб и колодцев, удаляется за его пределы.

  Ливневые водосборы начинаются с устройства водослива на дачном доме, лотков и дождеприемников, а также канализационного водопровода.

  Дождевая и талая вода может просто выводиться за пределы участка, но часто отводится в специальную емкость, где проходит несложную очистку путем отстаивания и фильтрации. После этого она становится пригодной для использования в хозяйственных целях.

  

  Фекальные стоки транспортируются по специальным трубопроводам в системы очистки или накопительные емкости, из которых необходимо периодически их откачивать.

  Очистка фекальных вод производится биологическим и химическими способами, а также отстаиванием и фильтрацией. Цель ее не состоит в полном обеззараживании стоков, а только в первичной переработке до безопасного состояния.

  В таком виде ее сливают на землю, и дальнейшая очистка происходит путем фильтрации при просачивании к более глубоким водоносным слоям.

  

  Для очистки загрязненных вод придется понести немалые затраты и все равно это нужно делать, чтобы самому употреблять чистую воду не опасаясь нежелательных последствий.

  Нормативные требования к устройству фекальной канализации на даче

  Прежде, чем приступать к устройству канализации на дачном участке, необходимо составить подробный проект этого сооружения. При его разработке учитывается целый ряд требований, изложенных в различных регламентирующих документах.

  Просто знать все эти правила недостаточно, необходимо уметь правильно использовать их. Поэтому разработать схему канализации на даче своими руками не специалисту будет очень трудно, лучше пригласить профессионала – проектировщика.

  Строительство такого объекта возможно только с разрешения местной санэпидстанции, поэтому проект должен учитывать требования СНиП и соответствовать санитарным нормам.

  Основным документом, нормирующим устройство даже простой выгребной ямы является САнПиН 42.128.4690-8. При этом надо учитывать требование, изложенные в СНиПе 30-02-97.

  Все требования можно свести к следующему перечню:

  1. Накопитель хозяйственно-бытовых стоков необходимо располагать на территории в непосредственной близости от дома.
  2. Дистанция от ближайшего водопровода не должна быть менее 10 метров, до водозаборного устройства (колодец или скважина) – не менее 20. Это требование должно соблюдаться неукоснительно.
  3. Устройство накопительных выгребных ям допускается на расстоянии не менее 10 метров от собственного и соседних жилых домов. Но этот показатель неоднозначен – в некоторых документах допускается дистанция от 5 метров.
  4. Расстояние до границы соседнего участка не менее 3-х метров.
  5. Глубина выгребной ямы должна быть не более 3-х метров, при условии, что до ближайшего водоносного слоя не менее метра от дна ямы.

  

  Кроме требований по расположению ямы по отношению к другим объектам на участке, имеются указания по конструкции септика или выгребной ямы:

  • в сооружении должен быть предусмотрен герметически закрывающийся выгреб, расположенный выше уровня грунта;
  • не разрешается заполнение ямы выше уровня в 35 сантиметров до верхнего края;
  • выгреб подлежит откачке содержимого не менее 2-х раз в год;
  • при очистке емкость выгреба подвергается тщательной очистке и дезинфекции.

  

  Для дезинфекции применяются специальные средства, целенаправленно выпускаемые промышленностью.

  Правила проектирования септика

  Дачная канализация – серьезный объект и его проектирование требует соответствующего подхода.

  Выбор места

  Взаимное расположение различных объектов по отношению к накопителю уже описано выше. Это устройство должно быть расположено в самом низком месте участка с соблюдением условия по расстоянию.

  Кроме того, септик должен находиться ниже скважины или колодца, чтобы исключить протекание стоков к водозабору.

  

  Что касается расстояния от накопителя до жилого строения, лучше установить его в 10 метрах. В некоторых документах оно определяется минимум на этом расстоянии – никому неизвестно, на какой документ сошлется проверяющий, желая пополнить государственную казну или собственный бюджет.

  Устройство внутренней канализационной сети

  Проектирование системы удаления хозяйственно-бытовых сбросов должно производиться одновременно с разработкой чертежей жилого дома. Это позволяет оптимизировать расположение технических помещений и наиболее рационально объединить их различными коммуникациями.

  Что касается канализации на даче — ее располагают таким образом, чтобы осевая линия стока располагалась по прямой. При разработке проекта двухэтажного здания сливная система устраивается параллельно и сходится на одном стояке. Он, в свою очередь, объединяет стоки с различных этажей и выводит их наружу через отверстие в фундаменте.

  Начиная от этого места, канализационную сеть необходимо утеплить, хотя труба изначально располагается ниже уровня промерзания грунта. Это делается на случай экстремальных погодных условий.

  Утепление производится специальным кожухом из пенополистирола. Применяются также греющие кабели, предназначаемые, в основном, для размораживания замороженных трубопроводов.

  

  Стояк располагается строго вертикально, его протяженность вверх продолжается до выхода из кровли, и называется фановой трубой. Верхний конец оснащается колпачком для защиты от атмосферных осадков.

  Для обслуживания системы в нескольких местах сливного водопровода устанавливаются ревизии.

  Устройство системы наружной канализации на даче

  Основной целью создания наружной канализации является обеззараживание стоков бытового и хозяйственного характера. В конечном итоге каждый сознательный владелец загородного участка добивается безопасных условий проживания.

  В любой канализационной системе обязательным элементом является устройство, называемое септик. Его назначение состоит в накоплении отходов, а в более прогрессивных изделиях – более глубокая их переработка.

  Смотреть видео
  [sociallocker]

  Самый простой накопитель можно устанавливать в загородных домах с объемом стоков не более 1 кубометра в день. В таком случае возможно выполнение требования СанПиНа об очистке таких устройств не реже одного раза в полугодие.

  Фильтрующие колодцы

  Это наиболее простое устройство для первичной очистки стоков. Его устанавливают непосредственно за септиком и соединяют канализационной трубой. Глубина колодца может составлять 2,5 – 3,0 метра. При этом расстояние от дна до верховодного водоносного слоя должно быть не менее метра.

  Принимая решение о конструкции канализации на даче и типе накопителя для нее, необходимо произвести на участке разведочное бурение для определения его расположения. Кроме того, такая операция позволит достоверно определить характер грунтов на участке.

  Использование фильтрующего колодца на глинистых грунтах с малой водопроницаемостью вообще невозможно. Наиболее вероятен вариант развития событий, при котором все нечистоты останутся с вами.

  

  Фильтрующий колодец изготавливается из железобетонных колец диаметром до двух метров. Сверху его закрывают такой же крышкой с отверстием для обслуживании. Популярен также вариант изготовления колодца кирпичной кладкой.

  Фильтрующая часть выполняется засыпкой крупным речным песком и гравием фракции 5-15 миллиметром. Многие источники рекомендуют использовать для формирования нижней части фильтра доменный шлак, а поверх гравия насыпать слой битого кирпича, обладающего высокой степенью абсорбции.

  В септике для такой канализации производится первичное осаждение твердых составляющих сточных вод и биологическая переработка его содержимого аэробными бактериями без доступа воздуха. Кассеты с культурами таких биологических культур можно приобрести на строительных рынках.

  В конструкции канализации на даче также необходима откачка непосредственно из септика, смотрите все способы как правильно откачать. Но необходимость в ней возникает гораздо реже – один раз в 2-3 года.

  Аэрация стоков

  Для более качественной очистки сточных вод применяется такой способ доочистки, как продувка сточной воды воздухом. Для этого используются компрессоры небольшой мощности, специально выпускаемые промышленностью.

  Устройство канализации на даче: самые простые способы отвода стоков

  

  Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах. Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов. Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.

  Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

  Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки. Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю. Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

  Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды. Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик. В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

  Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!

  Канализация для стоков из кухни и умывальника

  Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

  Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

  Вариант 1 – из пластмассового бидона

  Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

  

  Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

  Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

  1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
  2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
  3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
  4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
  5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
  6. Поставьте готовый бидон в яму.
  7. П роложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
  8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
  9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
  10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
  11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
  12. Пр оверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
  13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
  14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
  15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
  16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
  17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

  Вариант 2 – из автомобильных покрышек

  Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

  

  Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

  Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.

  Герметичная выгребная яма из готовой емкости

  Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость. Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба». Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

  

  Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

  Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.

  Подбор места для емкости

  Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

  

  Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

  Рытье котлована

  Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор. Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне. Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

  Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

  Установка емкости

  Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

  

  Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

  Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.

  Прокладка труб

  От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают. Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы. Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

  

  Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

  Вариант посложнее – устройство септика

  Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.

  Похожие записи:

  1. Установка септика “Танк” своими руками: технология монтажа и правила обслуживания
  2. Установка септика. Как правильно установить септик в частном доме своими руками?
  3. Устройство септика и принцип работы
  4. Схема септика из бетонных колец