Как правильно обшить деревянный дом сайдингом с утеплением: пошаговая инструкция

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
Как утеплить цоколь и отмостку.
Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij . Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки .

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Установка металлосайдинга и монтаж вентилируемого фасада

Ключевая особенность навесного вентфасада — наличие вентиляционного зазора между утеплителем (защищённым влаговетрозащитной мембраной) и внешней отделкой, например, сайдинговыми панелями.Зазор (примерно в 4-5 см) позволяет пару и влаге свободно удалятся (выветриваться) по вентканалу.

Для монтажа навесного вентфасада я выбрал металлический сайдинг, профиль L-брус. У него есть своя подсистема монтажа. Чтобы сэкономить, я решил использовать в качестве направляющих потолочный профиль, используемый для внутренних работ по монтажу гипсоволокнистого листа. Толщина профиля 2 мм.

Профиль крепится к подвесам, установленным на цоколе. Чтобы равномерно распределить нагрузку по подвесам по вертикали, пользователь срастил профили между собой.

Вся работа по монтажу направляющих под вентфасад разбивается на ряд последовательных шагов:

Монтируем крайние профили.
Натягиваем между ними шнурку.
Устанавливаем по разметке остальные профили.

После этого пользователь тщательно измерил все размеры дома, включая «предбанник», и заказал «на фирме» расчёт необходимого количества сайдинга.

Металлический сайдинг изготавливается под конкретные размеры дома, что позволяет минимизировать количество обрезков.

После приобретения сайдинга ZlojGenij приступил к монтажу оконных планок, т.к. это сложный элемент и, по технологии, их необходимо установить перед монтажом сайдинга.

Сначала устанавливается нижний отлив, затем верхний, далее монтируются боковые стороны. Весь процесс также разбивается на последовательные операции:

Читайте также:

Стяжка пола под кафель

1. Измеряем расстояние между профилями и переносим их на заготовку отлива.

Грамотная обшивка деревянного дома сайдингом с утеплением: нюансы и требования

Сегодня расскажем о том, как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением. Вы поймете, почему важно соединять этот вид фасадной облицовки с теплоизоляцией. Как подобрать оба материала друг к другу, имеется в виду сайдинг и утеплитель. А также расскажем досконально о технологии монтажа сайдинга и установки теплоизоляционного слоя. Разберетесь в этой теме, будете знать, о чем спрашивать мастеров, которым доверили отделку фасада своего дома.

Деревянная стена дома, утепленная минеральной ватой и покрываемая сайдингом Источник pt.decorexpro.com

Немного о сайдинге

Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки. Только сырьем для них был винил. На данный момент виниловый сайдинг уже более 10 лет производится и в России, и выглядит не просто как вагонка, а имеет разные формы такие как блок-хаус, корабельный брус, ёлочка или даже вертикальный сайдинг. Цветовая палитра также очень разнообразна. Иногда покраска панелей настолько реалистична, что на расстоянии их сложно отличить от настоящего дерева.

Этот отделочный материал превосходил деревянный и по цене, и по декоративности, и по длительности эксплуатации. Но назначение осталось тем же. Чуть позже на рынке появился сайдинг керамический, цементный и металлический. То есть сегодня этот облицовочный материал представлен достаточно широким модельным рядом. Но необходимо отметить, что в независимости от того, какой вид используется для утепления и обшивки дома, технология монтажа у них одинаковая – на каркас.

Немного об утеплителе

Теперь, что касается теплоизоляционного материала. В настоящее время используют или минеральную вату, или плиты пенополистирола. Во-первых, надо отметить, что внешнее утепления является наилучшим вариантом. Во-вторых, не уменьшаются в объеме внутренние помещения деревянного дома. В-третьих, совмещаются два разных строительных процесса: облицовка фасада и теплоизоляция стен дома.

Если выбрана минеральная вата, то ее надо с внешней стороны закрыть гидроизоляционной мембраной, а с внутренней пароизоляцией. Все дело в том, что этот утеплитель – материал гигроскопичный, то есть впитывающий в себя влагу. Отчего теряет теплотехнические качества. Хотя сегодня производители уже предлагают влагостойкие минераловатные плиты, которые ничем защищать не надо. Но специалисты все равно рекомендуют поверх укладывать гидроизоляционный слой на случай, если сквозь сайдинг произойдет протечка от сильного косого дождя.

Что касается толщины утеплителя. Для средней полосы России оптимально – 100 мм. Добавим, что оба теплоизоляционных материала являются нетяжелыми, поэтому нагрузки от них ни на стены, ни на фундамент не учитываются.

Правила обшивки дома сайдингом

Технология обшивки дома сайдингом с утеплением – процесс несложный. Если за это дело берутся мастера с большим опытом, то небольшой дом они обшивают за один рабочий день. Хотелось бы добавить, что эту облицовочную операцию можно проводить в любое время года. К примеру, отделка фасада зданий кирпичом или любым другим материалом, где в качестве скрепляющего раствора используется клеевой состав на основе цемента, проводят только при положительных температурах, а лучше не ниже +5С.

Как и многие отделочные операции, обшивка дома сайдингом проводится в два этапа: сооружение каркаса с закладкой утеплителя и непосредственно монтаж сайдинговых панелей. Поэтому будет идти по технологии, последовательно рассказывая о каждой строительной операции.

Схема расположения стройматериалов при утеплении деревянного дома с облицовкой сайдингом Источник rubankom.com

Сборка каркас

Технология отделки сайдингом деревянного дома с утеплением начинается с выбора элементов обрешетки. Здесь два варианта: деревянные бруски сечением в пределах 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые используются для укладки гипсокартонных листов. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические изделия не изменяют своих размерных параметров при перепадах влажности и температуры на улице. Их «не поведен», не покоробит. Поэтому сегодня многие мастера используют именно эти изделия. Кстати, для обрешетки берут профили стоечные ПС 50х50 или потолочные ПП 60х27. Для крепления профилей к стене деревянного дома необходимы прямые подвесы и саморезы по дереву.

Обычно направление установки сайдинга – по горизонтали. Значит, элементы каркаса устанавливают вертикально. И здесь в первую очередь необходимо определиться с шагом установки профилей. Этот монтажный параметр зависит от длины сайдинговой панели. Здесь нет строгих стандартов, поэтому на рынке, к примеру, виниловый сайдинг представлен длиною 2,5-4 м. А значит, выдерживается строго именно длина панели, где монтируются два вертикальных профиля. Внутри между ними устанавливаются промежуточные элементы с шагом 50-70 см. К примеру у этого производителя есть панели и как 3 м так и 3,6 м.

Но при этом лучше учесть ширину утеплителя. То есть, чтобы он вошел в обрешетку без дополнительного подреза. К примеру, ширина пенополистирольных плит варьируется в диапазоне 40-100 см. Но чаще производители предлагают полуметровой ширины плиты. Поэтому за шаг монтажа обрешетки лучше брать именно эту величину.

Как проводится сборка каркаса под сайдинг:

Если в качестве теплоизоляции будет использована минеральная вата, то на отделываемую стену надо установить и закрепить пароизоляционную пленку. Ее просто прикладывают полосами (в вертикальном или горизонтальном направлении) внахлест относительно друг друга с проклеиванием краев полос материала по всей длине. Иногда используют двустороннюю самоклеящуюся ленту. То есть сначала укладывают ленту, которая одной стороной приклеивается к поверхности стены, затем на нее укладывают пароизоляцию точно по краю.
Если в качестве теплоизоляции будут использованы пенополистирольные или минераловатные плиты, то пароизоляцию укладывать не надо.
Так как шаг установки элементов обрешетки известен, то на стену наносят вертикальные линии, определяющие место монтажа профилей.
На них, начиная с самого низа или верха, устанавливают и крепят саморезами прямые подвесы. Шаг установки – 50-60 см.

Теперь укладывают утеплитель. Его просто насаживают на прямые подвесы, делая предварительно ножом прорези под усики крепежа. Плотно прижимать теплоизоляционные панели к стене, соответственно пароизоляционному слою, не надо. Основная задача производителя работ – оставить как можно меньше щелей и зазором между самими панелями. Если такие дефекты остались, то их заполняют специальным герметиком. Это вспененный материал, похожий на монтажную пену. Отличается он от нее тем, что на воздухе не расширяется.
К подвесам, которые формируют два крайних элемента обрешетки, крепят профили строго по вертикали.
Между ними натягивают 3-5 нитей, перпендикулярных каркасу.
Устанавливают промежуточные профили, которые своими верхними плоскостями должны касаться натянутых нитей. Таким образом проще провести установки элементов каркаса в одной плоскости.

Видео описание

Как собрать правильно каркас под сайдинг в видео:

Первый этап утепления дома и обшивки сайдингом закончен. Если в качестве утеплителя в этом процессе используют минеральную вату в матах (обычную, не водоотталкивающую), то поверх теплоизоляционного слоя до начала монтажа обрешетки надо уложить гидроизоляционную мембрану. Ее укладка ничем от пароизоляции не отличается.

Кстати, в конечном результате у Вас на стене дома должна получиться приблизительно вот такая конструкция, как показано на фото ниже.

Стена дома утеплена минеральной ватой и обшита обрешеткой из металлических профилей под сайдинг Источник m.2gis.ru

Монтаж сайдинга

Итак, обшивка сайдингом деревянного дома с утеплением продолжается. Переходим непосредственно к отделочным работам. В независимости от того, какой сайдинг был вами выбран для облицовки деревянного дома, необходимо понимать, что у каждого производителя есть строгая инструкция последовательности проведения строительных операций, где указаны тонкие моменты, влияющие на качество конечного результата. Но основные пункты инструкции у всех одинаковые.

По нижнему краю обрешетки строго горизонтально устанавливается так называемая стартовая планка. Чтобы Вы поняли, о чем идет речь, на нижней фотографии показан отрезок такой планки, длина которой стандартная – 3 м. Ее устанавливают именно в таком положении – фасонной частью вверх. В зазор впоследствии вставляется шип сайдинговой панели, образуя невидимый стык, полностью герметичный и надежный в плане соединения. Сама планка крепится к обрешетке через сквозные отверстия, которые на фотографии видны в виде пазов. В дальнейшем их закроют цокольной отделкой, так что видны они не будут.

Следующий доборный элемент, который надо установить – угловой профиль, изготовленный из того же материала, что и сам сайдинг. Его надо уложить по крайнему элементу обрешетки строго по вертикали, к нему же и закрепить.
Теперь, начиная с любого угла стены, обычно с левой стороны, устанавливают в стартовую планку и угловой профиль одну панель сайдинга.
Ее проверяют на горизонтальность и вертикальность, выравнивают, если необходимо, и крепят к каркасу саморезами.
Так собирается первый ряд до противоположного угла строения, затем в него вставляются шипами панели второго ряда и так далее до верхнего края стены.
Остается поставить два доборных элемента: финишную планку по верхнему краю облицовки, которую называют J-рейкой, и угловой элемент с противоположной стороны стены от начала монтажа. Некоторые мастера сразу облицовывают два угла. А затем стараются завести последнюю панель в ряду в уже установленный угловой профиль. Точно также делают с краями оконных и дверных проемов.

Понятно, что не все сайдинговые панели целиком поместятся на поверхности фасада. Это касается противоположного угла здания, около оконных и дверных проемов. Это не большая проблема, потому что сайдинг легко поддается обработке, подрезать его под какой-то размер просто.

Видео описание

Посмотрите видео, в котором показано, как правильно собрать сайдинг на фасадной стене:

Кстати, доборных элементов у сайдинга немало. Если длина стены большая, и одной панелью ее не закрыть, облицовку стыкуют по одной вертикальной линии. А для этого потребуется специальная соединительная планка. На фото ниже хорошо видно, как состыкованы на стене панели с помощью этого доборного элемента.

Еще раз обратите внимание на фотографию, где четко видно, как отделаны оконные проемы. Угловой профиль можно подобрать таким образом, чтобы он полностью закрывал откосы. Таким способом решается сразу де проблемы, да и внешний вид фасада сразу становится завершенным.

Заключение по теме

Итак, чтобы обшить дом сайдингом с утеплением, надо в первую очередь выбрать сам теплоизоляционный материал и элементы каркаса. И строго следовать пунктам описанной выше технологии. Нельзя отступать от требуемых норм и правил. Особенно это касается теплоизоляционного слоя. Малейшая неточность приведет к образованию мостиков холода. А это напрасно проведенные операции и вложенные деньги.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Grand Line» за помощь в создании материала.

Компания «Grand Line» – один из крупнейших российских и европейских производителей металлических профилированных изделий, и изделий из ПВХ, для для строительных и отделочных работ.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Правильная установка сайдинга на деревянный дом. Отделка дома снаружи своими руками пошагово

Каждый владелец деревянного дома хочет, чтобы он выглядел привлекательно и стильно. Некоторые решения облицовки являются дорогостоящими и требуют долгой и кропотливой работы. Но не так давно на рынке строительных материалов появился относительно недорогой материал, придающий деревянному дому изысканность и неповторимость – это сайдинг.

Сайдинг помогает сохранить долговечность жилья, утепляет его и придает стильный вид. Эти преимущества делают его одним из лучших материалов для наружной отделки здания. Ввиду того, что деревянные дома имеют ровные стены, работа с сайдингом превратится в удовольствие, а не в тяжелый труд.

[stextbox данной статье будет описана установка сайдинга своими руками на деревянный дом, а также рассказано, как выбрать качественный материал для наружной отделки дома.[/stextbox]

Какой сайдинг выбрать для обшивки деревянного дома

Сайдинг – это панели для облицовки наружных стен здания, крепящиеся таким образом, чтобы нижняя панель была немного прикрыта верхней, то есть – внахлест. Это позволяет не допустить попадания воды между стеной дома и сайдингом, следовательно – исключить процесс гниения стен.

Такие панели бывают нескольких видов, мы рассмотрим, каким сайдингом лучше обшить деревянный дом, как выбрать подходящий для установки своими руками.

Металлический

Данный вид материала может быть выполнен из алюминия, стали и цинка. Выдерживает любые природные колебания температур, не подвержен воздействию грибка, прочен и долговечен. Срок службы таких панелей составляет более 100 лет. Подходит для обшивки деревянного дома снаружи.

Виниловый

Данный вид материала изготавливается из ПВХ. Существует огромное множество вариантов исполнения имитации различных материалов: кирпичной или каменной кладки, обшивки из разных пород дерева.

Виниловый сайдинг устойчив к температурному диапазону от +50 до -50 градусов Цельсия. Срок его службы составляет около 50 лет, что в полной мере позволяет использовать его для отделки деревянного дома.

Как крепить сайдинг

Установка сайдинговых панелей должна протекать последовательно. Ниже приведена пошаговая инструкция поэтапной облицовки дома.

Подготовка основания и древесины

Перед тем, как приступить к обшивке стен сайдингом, необходимо провести предварительный осмотр стен дома на предмет повреждений. Стены следует тщательно очистить от грязи и пыли и удалить с них лишние элементы (старую обшивку, элементы декора и т.д.) — все то, что будет мешать монтажным работам.

Если имеются участки, пораженные плесенью, то их необходимо удалить при помощи наждачной бумаги. Можно также использовать рубанок, но главное не переусердствовать и не снять большой слой древесины, тем самым создав неровности на его поверхности.

После рекомендуется обработать стену антисептическим и противопожарным растворами – это поможет в дальнейшем предотвратить различные проблемы со стенами.

Гидроизоляция под сайдинг

Стены помещения необходимо гидроизолировать. Для этого используют специальный материал, который можно приобрести в любом строительном магазине. Если вы будете использовать материал для утепления стен, то гидроизоляция крепится поверх него.

Утеплитель под сайдинг

Следующий этап работ – утепление стен дома перед монтажом сайдинга. Для этого необходимо установить обрешетку, в ячейки которой будет укладываться утеплительный материал. Чаще всего используют стекловату или минеральную вату.

Важным этапом при наружном утеплении стен является оставление зазора между утеплителем и облицовкой помещения для того, чтобы создать воздушную вентиляцию, препятствующую образованию грибка и плесени.

Обрешетка под сайдинг

Основа для фиксации сайдинговых панелей – это обрешетка. Она может быть изготовлена из металлических профилей или хорошо просушенных деревянных брусков.

При использовании утеплителя обрешетка набивается на установленную ранее конструкцию, удерживающую утеплительный материал. Если утеплитель не применяется, то обрешетка набивается поверх гидроизолятора, зафиксированного на стенах дома.

Процесс установки

Устанавливаются бруски на углах здания. Их необходимо предварительно выровнять по уровню, чтобы не было уклона.
Производится натяжение нити между угловыми брусами.
Устанавливается стартовая полоса, от которой будет зависеть все положение полотна. Установка стартовой полосы производится строго по уровню.
На угловых брусах отмечается нижняя точка, от которой отступают 4-6 сантиметров и не полностью вкручивают в эту точку саморез.
Между саморезами натягивают плотную нить, по которой будет ровняться стартовая сайдинговая панель.

Угловые профили

Угловой профиль прикладывается к углу здания таким образом, чтобы был зазор в 6 мм между ним и брусом. Затем стартовые направляющие закрепляются на обрешетке таким образом, чтобы зазор был не меньше 5 мм.

[stextbox внимание! Крепление панелей лучше всего осуществлять на алюминиевые гвозди, длиной 2 см и 3 мм в диаметре.[/stextbox]

Затем устанавливаются внутренние и внешние углы, которые крепятся ниже стартовой планки. Верхняя планка закрепляется над нижней внахлест, порядка 2.5 см.

Установка углов сайдинга

Закрепление стартового J-профиля

Как только были установлены угловые профили, производится крепление J-профиля по периметру дверных и оконных проемов. После в них запускается сайдинговая панель. Это все выполняется при условии, что проемы расположены на одном уровне со стеной, если же они углублены в стену, то придется ставить дверные и оконные откосы.

Как обшить окно

Следующий этап облицовки дома – это крепеж оконных планок, наличников и отливов. После их монтирования необходимо закрепить накладки под углом наклона в 45 градусов.

Монтаж панелей — технология обшивки

Самый ответственный процесс – это монтаж сайдинговых панелей. Производится он снизу вверх и начинается со стартовой полосы, в которую заводится нижняя часть сайдинга. Верхняя часть крепится к обрешетке при помощи алюминиевых гвоздей: начать крепить панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. После установки ряда, можно приступать к монтажу следующего, и так поэтапно до завершения.

[stextbox При монтаже сайдинговых панелей, необходимо оставлять между ними зазор 4-6 мм. Так как сайдинг имеет свойство расширяться при повышении температуры.[/stextbox]

Монтаж панелей очень прост, так как они имеют стыковочные части замкового типа и специальные отверстия под крепеж. Поэтому их легко фиксировать между собой и прикреплять к основанию.

Инструмент для отделки сайдингом деревянного дома

Прежде, чем браться за работу – подготовьте весь необходимый инструмент, чтобы он был под рукой. Так как отсутствие всего одного элемента приведет к остановке процесса облицовки дома. Для этого вам понадобится следующее:

рулетка;
уровень;
дрель;
ножницы по металлу;
болгарка (или шлифовальная машинка);
шуруповерт;
нож для резки пластика;
лобзик;
пуансон (устройство, делающее отверстия по периметру панели);
молоток;
строительный карандаш или маркер.

Установка сайдинга на деревянный дом – лучший выбор для хозяев жилья. А обшивка с утеплением даст возможность надолго сохранить тепло и уют в помещении.

Полезные видео

Детали монтажа сайдинга на старый деревянный дом (рассказывает специалист) смотрите на видео ниже:
[yvideo number=»AfEVk0RyTA0″]
Далее — обрешетка металлическим профилем деревянного дома под сайдинг:
[yvideo number=»ggBCoEadLhs»]
Технология монтажа металлосайдинга — подробная технология под ключ:
[yvideo number=»3_Wwjt9sDCk»]
На видео ниже — утепление, пароизоляция, обрешетка металлическим профилем, обшивка панелями — отделка двухэтажного дома металлическим сайдингом:
[yvideo number=»bagEI7Qxv9s»]
Еще видео — поэтапная обшивка сайдингом стен деревянного сруба бани:
[yvideo number=»W3NQIbOqmcw»]
Если грамотно подойти к выполнению работ по облицовке дома и соблюдать при этом весь технологический процесс, то обшить собственный дом самому под силу каждому хозяину.

Деревянный дом, обшитый сайдинговыми панелями, будет выглядеть стильно, современно и изысканно долгие годы.

Монтаж сайдинга своими руками

Сайдинг популярен в качестве материала для облицовки домов, и на это есть свои причины. Редакция КП изучила виды сайдинга, а также узнала в чем особенности монтажа каждого из них, для чего нужно обшивать им дом и как правильно это делать

Какой сайдинг выбрать для обшивки дома?

При строительстве частных домов нужно учитывать много нюансов. В частности, обшивку внешней части — фасада. Популярным решением сегодня является сайдинг. О том, что это такое, каковы его плюсы и минусы, как правильно его монтировать и какие он дает возможности и удобства — читайте в материале «Комсомольской правды».

Полезная информация о сайдинге

Если говорить просто, то сайдинг — это система, состоящая из различных профилей, соединяющихся между собой как конструктор. Все сайдинги крепятся к фасаду механически, то есть прикручиваются на саморезы. Сайдинг используют для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий, а производят из ПВХ, металла и даже цемента.

По сути, классический сайдинг — это панели длиной от двух до пяти метров, оснащенные крепежной системой. Оптимальная ширина панелей — 12-15 см, толщина — 15-22 мм.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга на дом своими руками

Выбор сайдинга

Внешний вид сайдинга (цвет, форма — все это остается за покупателем);
Надежность материалов (металлический, виниловый или любой другой сайдинг нужно осмотреть, проверить на прочность, почитать отзывы о производителе);
Внешние факторы (светлые поверхности лучше не ставить рядом с местами, где ветер и много пыли);
Толщина сайдинга (при использовании металлического сайдинга лучше выбирать толщину металла не менее 0,45 мм; сайдинга из ПВХ — не менее 1 мм. Эти параметры влияют не только на срок службы, но и на жесткость конструкции);
Срок службы и гарантия производителя (производитель должен предоставлять внятную гарантию на свою продукцию);
Стойкость цвета, изменения геометрии, толщина (изучите сведения, указанные в технической документации, они должны вас устраивать);
Комплектующие (для полноценной установки, нужно уточнить у поставщика, есть ли в наборе углы, профиль и наличники для установки, которые пригодятся вам во время работы).

Комплектация сайдинга

При выборе сайдинга нужно убедиться в том, что у производителя есть все необходимые комплектующие и доборные элементы, нужные для конкретного дома. Все детали просчитываются в единый комплекс в зависимости от архитектуры фасада. Также не следует на фасаде применять панели одного производителя, а комплектующие — другого. Стандартный набор включает в себя следующие элементы, нужные для облицовки здания:

Стартовая полоса;
Финишный профиль;
J-профиль;
H-профиль;
Внутренний угловой профиль;
Наружный угол;
Околооконная планка

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K2gad

Как рассчитать нужное количество сайдинга

К расчетам следует подойти со всей ответственностью, чтобы в ходе облицовки не пришлось решать вопросы с доборными элементами и их срочной покупкой.

Как провести самостоятельный расчет?

Выделяют три способа расчета сайдинга:

Математический

Математическая модель подсчетов применяет специальную формулу, помогающую рассчитать количество необходимых панелей сайдинга. Оно будет равняться отношению площади поверхности стен дома к площади сайдинга. Также нужно учитывать небольшой запас — 7-10 %. Поэтому результат расчетов дополнительно умножают на 1,07-1,1. Формула получается следующая:

N = Sd/Sp*1,07.

N – количество панелей с учетом возможной обрезки (7-10% для прямоугольных глухих стен, 10-15% для поверхностей в форме трапеции, с проемами),
Sd – площадь здания, которая будет покрыта сайдингом, где учитываются размеры каркаса для монтажа,
Sp – рабочая площадь одной панели.

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K52x9

Необходимые инструменты для монтажа сайдинга

Для монтажа сайдинга своими руками необходимо запастись инструментами. Понадобится следующий набор:

Разметка рабочей поверхности

Разметка рабочей поверхности производится до установки обрешетки (см. ниже). Для этого необходимо:

Указать по периметру дома уровень, от которого будет идти вверх монтаж сайдинга;
В углу снизу от основания дома отмерить 7-8 см и вбить гвоздь на половину;
На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь также наполовину;
От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7-8 см от основания по всему периметру;
Убедиться, что бечевка натянута горизонтально — это можно делать при помощи уровня;
По намеченному контуру провести мелом линию.

Установка обрешетки

Установка сайдинга невозможна без обрешетки. Это несущая конструкция, которая является опорой для панелей и доборных элементов. Ее основные функции:

создание опорной системы для обшивки;
обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом;
фиксация утеплителя на поверхности стены.

Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ. Фото: tn-siding.ru

Сколько стоят работы по монтажу сайдинга в 2023 году

Технический специалист компании ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Копылов:

«Стоимость формируется из подготовки стен, обшивки, установки обрешетки и выравнивая стен под сайдинг, установки утеплителя, обшивки и закрытия утепления мембраной, установки контробрешетки для вентиляционного зазора, отделки проемов, установки всех комплектующих: на углы, подшивку свесов крыши, соединительных деталей (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей. И непосредственной обшивки дома панелями сайдинга. Этот процесс занимает 5-6 дней. Средние цены по рынку в 2022 году таковы:

Читайте также:

Тонкости выбора печи для бани

Вид монтажных работ	Единица измерения	Цена
Виниловый сайдинг	кв.м.	500 рублей
Металлический сайдинг	кв.м.	750 рублей
Цокольный сайдинг	кв.м.	550 рублей
Установка обрешетки	кв.м.	100 рублей
Пароизоляция	кв.м.	50 рублей
Гидроизоляция	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (50 мм)	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (100 мм)	кв.м.	100 рублей
Отливы	м.п.	30 рублей
Подшивка свесов крыши (софитами, сайдингом) с ветровой доской	м.п.	500 рублей

Обшивка дома сайдингом под ключ стоит от 800 до 1200 рублей за кв.м. в зависимости от вида сайдинга и работ».

Процесс самостоятельной установки сайдинга на фасад деревянного дома

Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

Выбор материалов

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

пластиковый сайдинг — самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
металлический — прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
деревянный — отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
фиброцементный — не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

без расслоений;
без деформаций;
без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Подготовка основания

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

После завершения очистки рекомендуется обработать стену антисептиком и антипиреном. Такая подготовка позволит избежать множества проблем со стенами в дальнейшем.

Монтаж каркаса

Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 40 см, в т.ч. вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата — по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
Проверка установки стартовых планок по уровню.

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Угловые профили

Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

Разметка расположения краев софитов.
Прикладывание направляющей к углу здания. Между профилем и софитом (крышей) должен оставаться зазор в 3 мм. Нижняя граница профиля располагается на 6 мм ниже границы стартового профиля. Планку закрепляют саморезами в верхней части.
Проверка вертикальности с помощью строительного уровня или отвеса. Корректировка расположения при необходимости. Закрепление саморезами низа и середины. Крепежи не нужно предусматривать слишком часто.

При необходимости стыковать профиль по высоте, место стыковки располагают на одном уровне по всем углам здания. Стыковку выполняют внахлест. Часть с отверстиями для крепежа верхней планки при этом подрезают так, чтобы между ней и такой же деталью нижней панели оставался зазор 9 мм. Вместо углового профиля, монтируя сайдинг на деревянный дом, разрешается использовать два стартовых.

Пошаговая инструкция по монтажу профилей для внутренних углов выглядит практически также. Но в этом случае используются другие планки.

Варианты решений внутренних углов

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

Выполнение гидроизоляции проемов.
Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка первой панели

Работу стоит начинать с той стороны строения, которая меньше всего заметна. В этом случае есть возможность потренироваться и «набить руку». Первую панель сначала вставляют в угловой профиль и в замковое соединения стартового, защелкивают. Между нижней частью замка и первым элементом сайдинга требуется оставить зазор в 6 мм для компенсации температурного расширения.

Правильный крепеж ламелей

Следующим действием становится фиксация первой планки облицовки на обрешетку. Для этого используют саморезы. Сайдинг имеет вытянутые отверстия для крепежей, саморез требуется располагать посередине этого отверстия. Все крепежи располагают строго перпендикулярно к поверхности стены. Саморезы сильно не затягивают, это нужно для предотвращения деформаций и повреждений при температурном расширении.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

наращивание внахлест;
наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2—3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Завершение отделки

Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.

Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.

Пошаговая инструкция отделки сайдингом деревянного дома

Отделка

Отделка сайдингом деревянного дома доступна даже человеку без опыта. Широкий ассортимент панелей поможет найти подходящий вариант для облицовки фасада. Подробнее об этом ниже.

Выбор материала

Прежде чем обшить деревянный дом сайдингом, важно определиться, какой вид панелей выбрать. Cледует обратить внимание на равномерность окрашивания сайдинга на заводе-изготовителе. Внешняя сторона панели не должна иметь микротрещин, шелушения, иначе поверхность фасада быстро потеряет эстетический вид. Толщина панелей должна быть одинаковой по всей длине.

Виды сайдинга разнообразны. Самыми популярными из них являются:

виниловый;
металлический;
деревянный;
фиброцементный.

Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Пластиковый

Другое название пластикового сайдинга — виниловый из-за высокого содержания в нем ПВХ. Стоимость винилового материала не высока. Модификаторы и добавки придают виниловому сайдингу влагоустойчивость, повышают его эстетические свойства.

Материал мало весит, поэтому его легко можно монтировать одному. Его успешно используют для облицовки фасадов.

Толщина панелей из поливинилхлорида составляет 3 мм. Они не деформируются, не воспламеняются, а только плавятся.

Разнообразие оттенков и тонов обеспечивает выбор цвета по своему вкусу.

Недостатками винилового сайдинга является небольшой срок службы по сравнению с другими материалами из-за возможности повреждения от ударов, выгорания от ультрафиолетовых лучей.

Металлический

Имеет толщину 0,7-0,9 мм. Он сделан из оцинкованной стали с полимерным покрытием или алюминия. Полимеры придают сайдингу особые свойства:

глянцевую и матовую текстуру (полиэстер);
тесненную фактуру (пластизол);
улучшает прочностные характеристики и продлевает срок службы изделия (Поливинилиденфторид);
предохраняет от выцветания (пурал).

Алюминий имеет легкий вес, поэтому может использоваться в многоэтажных зданиях. Полимерное покрытие у алюминиевого сайдинга отсутствует, поэтому с течением времени яркие цвета его могут потускнеть. Им в основном, обшивают коммерческие здания, т.к. стоимость его высока.

Металлосайдинг не горюч, выдерживает перепады температур от -60 до +80 градусов, не боится влаги, имеет широкий спектр цветов. Бревенчатый дом, обшитый металлосайдингом выглядит эффектно и красиво.

Недостатком металлических панелей считается необходимость периодической защиты от ржавчины и дороговизна в сравнении с пластиковым. В местах резов при монтаже со временем могут появиться подтеки ржавчины.

Деревянный

Его изготавливают под давлением и высокой температурой прессованием древесных волокон и целлюлозы с добавлением карбидных смол. Деревянный сайдинг — экологически чистый натуральный материал, дышит, легко монтируется.

Но у него есть масса недостатков. Он горюч, легко впитывает влагу. Для поддержания эстетического вида его необходимо периодически красить составами для дерева. Облицовка деревянным сайдингом в итоге эксплуатации стоит дорого.

Фиброцементный

Состоит их цемента, песка, минеральных добавок и целлюлозы. Тисненная фактура имитирует дерево и натуральный камень. Этот вид сайдинга тяжелый, поэтому требует сооружения устойчивой и прочной каркасной основы. При распиливании листов летит цементная пыль, поэтому перед монтажом нужно надевать защитные очки, респиратор, закрывать плотно окна и двери (если дом уже жилой).

Этот вид материала применяется для отделки цоколя. Его внешний вид менее привлекателен, чем металлический и виниловый, поэтому для обшивки домов он применяется редко. Часто используется для облицовки фасадов гаражей и производственных помещений. Цвет сайдинга красный, серый и коричневый.

Расчет количества сайдинга

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом требует составления эскиза здания и расчет количества панелей и доборных элементов. Сайдинг и комплектующие следует выбирать одного брэнда, чтобы они подошли по размерам.

Количество панелей

Чтобы определить количество сайдинга, нужно разделить площадь фасада (за вычетом окон и дверей) на площадь панели.

При покупке следует брать большее количество панелей на 15%.

Количество уголков

Чтобы рассчитать количество угловых профилей, необходимых для монтажа сайдинга, важно измерить высоту вогнутых и выступающих линий здания.

Лучше всего для каждого угла считать количество планок отдельно, т.к. количество обрези может быть высокое.

Суммарная длина стартовых планок

Суммарная длина стартовых планок должна соответствовать длине сторон дома по периметру.

Расчет прочих элементов

Число J-профилей и околооконных планок находятся путем измерения периметра окна. Показатель умножается на количество окон в доме. Также рассчитывают число профилей для дверей.

Какой каркас выбрать: деревянный или металлический

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками выполняется на обрешетку. Каркас под сайдинг служит его опорой, создает вентиляционный зазор и удерживает утеплитель.

Кроме сайдинга дом снаружи можно обшить другими материалами.

Для сборки каркаса используют деревянные бруски либо металлические профили. Правильный выбор материала зависит от его особенностей.

Деревянные бруски проще крепить к бревенчатой стене, но их может покоробить от перепадов влажности и температур.

Лучше выбрать металлические профили. Они прочны, не меняют свои размеры в зависимости от погодных условий.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Пошаговая инструкция поможет правильно обшить деревянный дом сайдингом и ничего не упустить. Отделать дом сайдингом можно с утеплителем, а можно и без него. Если при отделке утеплитель не используется, то пароизоляция и ветрозащитная мембрана не монтируются. После подготовки основания фасада проводится его разметка и установка обрешетки.

Подготовка основания

Панели сайдинга лучше крепить на ровные стены. Поэтому все выступающие части снимают: наличники, декоративные части.

Демонтируют старую обшивку, если она была. Некоторые спрашивают, можно ли устанавливать сайдинг поверх вагонки. Ответ положительный. Нельзя при этом забывать, в случае утепления фасада перед утеплителем ставить пароизоляцию, после него—ветрозащитную мембрану.

Щели заделывают. Если на поверхности фасада есть места, поврежденные плесенью или грибком, то они зачищаются и обрабатываются антисептическим средством. Сгнившие доски убирают и заменяют новыми. Отошедший брус закрепляют. Очищают поверхность фасада от пыли и грязи.

Монтаж каркаса

Обрешетка нивелирует все неровности стен и углов. Каркас нужно монтировать перпендикулярно обшивке. Если сайдинг будет установлен горизонтально, то профили фиксируют в вертикальном положении. Если сайдинг вертикальный, то направляющие каркаса прикрепляются горизонтально. Шаг между ними должен быть не более 40 см.

Перед тем, как установить обрешетку, выполняется разметка площади стен. Отмечаются оси для профилей, места расположения прямых подвесов. Расстояние между подвесами по вертикали составляет 50 см. Крепят подвесы к стене саморезами.

Монтируют крайние планки по уровню, прикрепляя их к стенам с помощью подвесов. Между ними натягиваются шнуры, чтобы корректировать расположение промежуточных планок. Фиксируют промежуточные планки к стене гвоздями или саморезами. Гвозди должны быть оцинкованными. Устанавливают контробрешетку.

Закрепление стартового j профиля

Прежде чем крепить сайдинг на деревянный дом, важно знать, что такое стартовый j профиль и для чего он нужен. Стартовая планка представляет собой профиль сложной конфигурации с пазами, в который вставляется первая панель сайдинга. От того, правильно ли она будет закреплена, зависит внешний вид всей облицовки.

Технология установки стартовой планки следующая:

от нижнего края обрешетки в углу отмечается 5 см и точка выделяется чуть вкрученным саморезом;
в противоположном углу на таком же расстоянии ставится другой саморез;
разметка выполняется по всем углам фасада;
между саморезами в противоположных углах натягивается шнур и прочерчивается линия стартовой планки по всему периметру здания;
стартовые планки прикладываются к линии и прикручиваются саморезами;
отмечаются места фиксации угловых профилей.

Расстояние между линией углового и стартового профилей составляет 6 мм. Между соседними стартовыми планками расстояние выдерживается в 6-12 мм для компенсации расширения при повышенной температуре.

Планка имеет овальные прорези, благодаря которым она свободно двигается по всей длине отверстия. Саморез вкручивается в ее центре.

Обрамление проемов

Порядок обрамления проемов зависит от того, как они располагаются относительно плоскости стены: вровень с нею или утоплены. Если окна смонтированы таким образом, что оконная коробка находится в одной плоскости со стеной, то для ее оформления используются наличники. Если оконный проем утоплен внутрь, то для обрамления используют j-профили или финишные планки.

Отделывать проем нужно в следующем порядке:

вниз оконной коробки ставят отлив. Для того, чтобы вода не попадала за обрешетку, с 2-х сторон загибают бортики по 10 мм;
обрезают финишные планки по длине и прикручивают по бокам коробки и в верхней ее части;
чтобы поставить правильно околооконную планку, замеряют, на сколько сантиметров утоплено окно внутрь. Для этого прикладывают уровень к наружной стене и находят расстояние от окна до уровня. К получившемуся расстоянию прибавляют 2 см на замок околооконной планки;
излишки срезают;
от ее верхней части откладывают ширину планки, проводят прямую линию и вырезают ушко. Отгибают его внутрь на 90 градусов. Ушко необходимо для того, чтобы вода не попадала внутрь окна;
прикладывают околооконную планку к началу оконной коробки и делают отметку у отлива, и срезают ее под углом;
фиксируют ее к окну. Саморез крепят в середине прорезей в планке.
верхнюю околооконную планку готовят немного по-другому. Измеряют ее ширину и откладывают это расстояние с одного края. Прочерчивают линию и срезают под углом 45 градусов, но не в угол, а немного отступив от края для зазора.
нужно сделать надрезы. Получившийся язычок отгибают внутрь. По нему вода легко будет сливаться вниз;
вставляют планку в боковины и загибают.

Установка первой панели

Первая панель заводится в угловой профиль и защелкивается в замок стартовой планки. Её верхняя часть прикручивается к обрешетке. Саморез не нужно закручивать до упора, чтобы предупредить его повреждение при расширении от высокой температуры. Саморез фиксируют перпендикулярно стене.

Установка остальных панелей

Остальные профили монтируются 2 способами: с помощью H- профиля и внахлест на 2,5 см. При установке внахлест замки и крепежные рамки укорачиваются. Монтаж с помощью Н-профиля проводится также, как и угловых планок. Зазор между софитом и верхней панелью 0,3 см, между нижней панелью и стартовой планкой 0,6 см.

Монтаж внутренних угловых планок

Отделать внутренние углы можно специальными планками. Угловые планки устанавливаются в определенном порядке:

направляющий профиль прикладывается к углу;
отмечают зазор между верхним краем угловой планки и крышей 3 мм, закрепляя его саморезом;
фиксируется нижняя часть угловой планки. Между нею и цоколем остается зазор в 6 мм. Нижний край профиля заходит на стартовую планку на 6 мм;
с помощью строительного уровня корректируют вертикальное расположение направляющей;
прикручивают центральную часть профиля.

Установка внешних угловых планок

Если высота угла фасада выше длины планки, то используют несколько угловых профилей, которые накладывают друг на друга внахлест. Верхняя планка укладывается на нижнюю. В остальном монтаж внешних планок во многом схож с монтажом внутренних.

Сборка Н профиля

Н-профиль представляет собой вертикальный элемент конструкции с 2-мя гвоздевыми планками. Он состыковывает панели сайдинга между собой. В начале работы важно определить, как Н-профиль будет располагаться. Его можно ставить не только вертикально, но и горизонтально. Обычно его устанавливают симметрично центральной оси стены.

В верхнюю гвоздевую прорезь вставляют крепеж. Н-профиль повисает на нем. Затем монтируют другие крепления. Шаг между ними 20-40 см. Лучше всего профиль следует использовать для монтажа сайдинга на глухих длинных стенах. Использовать его для коротких стен нецелесообразно, потому что будет много отходов материала.

Установка финишной планки

Финишная планка крепится перед монтажом последней панели. Эта панель заводится под финишную планку, а внизу защелкивается в замок предыдущей панели.

Установка на фронтонах

Крепление сайдинга к деревянному дому заканчивается на фронтонах. Фронтоном называется пространство между свесами крыши. Обшивать сайдингом на фронтонах нужно по технологии, схожей с монтажом панелей основной части стены. Используют стартовые панели или угловые профили. Не следует забывать и о зазорах в 6 и 9 мм. Верхний участок можно прикрепить особым образом, просверлив отверстие и скрепив саморез с фронтоном. В других частях деревянного дома сверлить отверстия не допускается.

Монтаж сайдинга с утеплителем

Утепление деревянного дома сайдингом позволит сохранить тепло в доме и избавить от мостиков холода. Если утеплить строение минеральной ватой, то необходимо сделать пароизоляцию. Ее выполняют из специального материала полосами с нахлестом 10см. На стену прикрепляется двухсторонняя самоклеящаяся лента, а сверху пароизоляция. Лучше всего использовать пароизоляционную мембрану.

После монтажа обрешетки ставят утеплитель. Утепленная стена покрывается ветровлагозащитной мембраной. Этот слой, закрепленный снаружи утеплителя, защитит его от атмосферных осадков. Если утеплитель—пенополистирол, то пароизоляцию монтировать не обязательно. Утеплять бревенчатый дом при монтаже сайдинга можно и эковатой, пеноплиуретаном.