Обрешетка под сайдинг: монтаж каркаса из металлического профиля, как сделать из металлопрофиля обрешетку

Обрешетка под сайдинг: виды и технология монтажа

Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки – каркаса, на который он будет крепиться. Можно крепить материал и сразу на стены, но они должны быть идеально ровные, а климат региона – теплым. Теплоизоляционный слой укладывается исключительно под каркас. Не стоит забывать и о зазорах для вентиляции. Поэтому во многих случаях установка каркаса обязательна.

Особенности и назначение

Монтаж каркаса значительно облегчает облицовку дома сайдингом. Во-первых, скрывает все мелкие неровности стен. Если материал крепить сразу к дому, то требуются идеально ровные стены, иначе вся облицовка пойдет волнами, перекосится, полосы сайдинга деформируются и лопнут местами.

Во-вторых, фасад с обрешеткой является вентилируемым, а значит, под сайдингом не будет скапливаться влага. Также каркас позволит скрыть нарушенную геометрию стен, когда диагонали не совпадают.

В-третьих, каркас позволяет продолжить дополнительную внешнюю теплоизоляцию. Листы пенополистирола или минеральной ваты укладываются между профилями, но не должны выпирать. Важно отметить, что утеплитель не только защищает от холодов, но и от летнего зноя. Благодаря этому, температура внутри здания в жару будет ниже, чем на улице.

В-четвертых, с помощью установки каркаса можно обновить фасад старого деревянного дома. Крепить сайдинг напрямую на гнилые стены просто невозможно, а отсутствие вентиляции разрушающе скажется на всем здании. И косметический ремонт очень скоро перерастет в капитальный, при условии, что дом не разрушится окончательно.

Каркас может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от вида облицовочного материала. Если сделать обрешетку правильно, то монтаж сайдинга будет быстрым и без перекосов.

Виды обрешетки под сайдинг

Различают два вида каркаса под сайдинг в зависимости от материала: металлический и деревянный. У каждого есть свои особенности и нюансы монтажа, но алгоритм действий в целом одинаковый.

Металлическая обрешетка

Конструкция обрешетки возводится из оцинкованного или алюминиевого металлопрофиля повышенной жесткости П-образной формы с загнутыми внутрь кромками. Они не ржавеют и легко выдержат вес облицовки. Металлическая обрешетка стоит в разы дороже деревянной, зато не боится влаги, перепадов температур, плесени, грызунов и насекомых. Такой каркас намного долговечнее деревянного. При этом вес всего каркаса меньше, так как профиль легче бруса.

Обычно длина профиля составляет 3-4 м. Если дом очень высокий или длинный, то элементы обрешетки необходимо наращивать. С металлопрофилем сделать это намного легче.

Для монтажа металлического каркаса потребуется:

UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
метизы – для крепления UD-профиля.

Толщина профилей должна быть не меньше 0,45-0,5 мм. Количество профилей зависит от размера здания, также учитываются оконные и дверные проемы. Если прокладывается утеплитель, то шаг стоевых профилей равен его ширине, обычно это 50-60 см. Профиль ПС монтируется с подходящим по размеру направляющим профилем с помощью шурупов. Профиль имеет продольные канавки, которые увеличивают его прочность. Метизы подбираются в зависимости от материала стен. Если это газобетон или кирпич, то требуются дюбеля. Для деревянных стен подойдут обычные саморезы из нержавеющей стали.

Деревянная обрешетка

Обрешетка из дерева – самый дешевый вариант. Она быстро возводится, монтаж в разы легче, чем у варианта из металла. На этом плюсы заканчиваются.

Из минусов можно выделить:

требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
не любит влагу, деформируется;
подвержена усадке;
сложности с транспортировкой и хранением;
трудно наращивать стоевой брус.

Для обрешетки следует выбирать брусья из влагоустойчивых и долговечных пород древесины, например, лиственницы. Сечение для каркаса должно быть 50*50 мм или 40*50 мм, меньше по размеру просто не выдержит вес сайдинга. Метизы выбираются по тому же принципу, что и для металлической обрешетки. Важно следить, чтобы брусья были ровными, без синих пятен плесени, сучков и расслоений. Иначе такой каркас приведет к искривлению фасада. Влажность дерева должна быть не больше 15%.

Деревянная обрешетка отлично подойдет для облицовки виниловым сайдингом и домов из бруса. Ее рекомендуется использоваться для монтажа облицовки ветхих деревянных строений.

Монтаж: пошаговая инструкция

Возведение обрешетки не требует каких-либо специальных навыков и легко монтируется своими руками.

Все работы по установке каркаса можно разложить на несколько этапов:

Выравнить поверхность стены, демонтировать системы видеонаблюдения, убрать кабели, закрепить оконные карнизы либо снять.
Расчистить территорию вокруг дома на расстоянии двух метров.
Подготовить инструменты.
Нанести разметку.
Сделать монтаж кромки и обрамление проемов.
Закрепить вертикальные стойки, проложить утеплитель.
Закрепить горизонтальные перемычки.

Необходимо одготовить стены дома, так как сильные неровности тонкий сайдинг скрыть не может. Если имеются щели, то их необходимо заделать, например, монтажной пеной. В деревянных домах щели между брусьями можно заделать паклей. Со стен необходимо снять все выдающиеся элементы, такие, как камеры, фонари, декор, сливные трубы, кабели электропроводки, оконные карнизы, наличники и ставни. Растрескавшуюся штукатурку и облупившуюся краску также нужно удалить. Отдельное внимание стоит обратить на углы, их обязательно нужно выровнять либо скорректировать каркасом, усилив металлическим профилем.

Чтобы ничего не мешало строительным работам, территорию вокруг дома следует расчистить: убрать мусор и скамейки, цветы и кусты пересадить. Следует позаботиться о стремянке, лестнице или строительных лесах, если дом многоэтажный. Провода, которые убрать не представляется возможным, следует изолировать. Для этого они прячутся в гофрированные кабели-каналы. Для работы потребуются: ножовка или болгарка (в зависимости материала), молоток, шуруповерт (лучше аккумуляторный) или дрель со специальной насадкой, рулетка (не менее 3 м), карандаш строительный, бечевка, угольник, отвесы, уровень (лучше лазерный, но можно и пузырьковый при условии, что он показывает правильно). Для защиты рук и лица нужны специальные очки и рабочие перчатки.

Всю поверхность стен рекомендуется обработать антисептическим раствором, при этом не важно, деревянная она или нет. Это защитит дом от подгнивания утеплителя со стороны стены.

Теперь можно приступать к возведению каркаса, но предварительно необходимо сделать разметку. Если сайдинг горизонтальный, то разметка для обрешетки должна быть вертикальной; для вертикального сайдинга – горизонтальной. Обрешетка начинается с возведения профиля и реек с углов здания. Именно к этой угловой конструкции будет крепиться пластиковый угол облицовки.

Каркас для сайдинга из профиля – обустройство конструкции и особенности установки

Для установки большинства видов сайдинговых панелей требуется предварительная установка такой конструкции, как каркас из профиля под сайдинг.

Конструкция каркаса зависит от материала изготовления облицовочных панелей. Для тяжелых облицовочных материалов применяются металлические каркасы, для легких – деревянные.

Обустройство несущей конструкции можно выполнить самостоятельно, при условии четкого соблюдения технологии. Обрешётка выступает основой не только для самого сайдинга, но и для утеплителя. Самым важным фактором при монтаже является точное выравнивание конструкции.

Особенности и устройство конструкции

Общая схема несущей конструкции под монтаж сайдинговых панелей

Итак, смонтированный подвесной сайдинг представляет собой систему из следующих составляющих:

обрешетка, установленная на очищенный фасад;
гидроизоляция;
утеплитель – как правило, пенополистирол или минеральная вата;
пароизоляция и гидроизоляция – если это предусматривает материал стен здания;
поверх слоев изоляции устанавливается облегченная обрешетка для крепления сайдинга;
наконец, устанавливается сам сайдинг.

Таким образом, каркас для сайдинга изготовленный из металлического профиля включает в себя элементы, защищающие дом от большинства типов внешних воздействий.

Достоинства металлического каркаса

Металлический каркас обладает высокой степенью прочности и устойчивостью к коррозии

В последнее время, металлический каркас под сайдинг рекомендуется к обустройству для большинства видов построек.

Главное преимущество металлической обрешетки заключается в сохранении ее формы в течение всего срока эксплуатации. Другое немаловажное достоинство – возможной легкой самостоятельной установки.

К другим плюсам данной конструкции можно отнести следующее:

устойчивость к коррозии;
отличная прочность;
пожароустойчивость;
удобная транспортировка;
монтаж без образования отходов.

Варианты монтажа

Металлический каркас для сайдинга состоит из подвесов и оцинкованных профилей. Профили представляют собой основание для будущих панелей – крепление сайдинга к ним будет осуществляться при помощи саморезов. Подвесы же обеспечивают крепление каркаса к стене и представлены в виде металлических полос со специальной перфорацией.

Установка направляющих осуществляется на металлические подвесы

Один из вариантов монтажа выглядит следующим образом:

Между направляющих укладываются плиты утеплителя

В другом варианте, для установки каркаса применяются направляющие и выдвижные кронштейны, в то время как для крепления сайдинга устанавливают только вертикальные компоненты.

Крепежи устанавливают в следующем порядке:

По линиям обрешетки устанавливаются вертикальные маяки. Шаг – не менее 60 см.
После размечаются отверстия для несущих креплений.

Металлические подвесы можно заменить вертикальными маяками

Подготовка фасада к монтажу обрешетки

Для облегчения процесса монтажа, нужно провести подготовку стен фасада. Как минимум, стены должны быть ровными, чистыми и сухими. Фасады из ЦСП плит не нуждаются в тщательной подготовке, кроме проверки по уровню и обработки специальными пропитками для защиты от влаги.

Все видимые трещины и неровности устраняются с помощью цементного раствора. Если отклонения стены от вертикали не превышают 1-2 см, такие перепады выравнивают с помощью дополнительных брусков при монтаже обрешетки.

Если стены выполнены из дерева, требуется дополнительная обработка поверхности раствором антисептика, и последующее полное высыхание. Влажность цокольной и фасадной части не должна превышать отметки в 15%.

Технология монтажа

Металлопрофиль маркировки СД-60 с перфорацией и ребрами жесткости

Основываясь на технологии по установки, чтобы сделать обрешетку под сайдинг, необходимо приготовить следующие детали:

металлопрофили СД-60 для изготовления обрешетки;
стартовый профиль УД-27;
по 4 подвеса на каждый профиль;
дюбеля и саморезы;
крестовое соединение;
продольное соединение СД-60.

Стартовый профиль маркировки УД-27 устанавливается по периметру обрешетки

При использовании соединений важно учитывать один нюанс. Использовать их нужно только в крайнем случае, если без них никак не обойтись, т.е. если длина профиля меньше высоты или длины стены. Меньшее количество креплений будет означать повышенную прочность и жесткость конструкции в целом.

Устройство каркаса предполагает его точную вертикальную установку по всему периметру постройки. Виниловый сайдинг, ввиду его малой массы, можно устанавливать на профили толщиной 0,4 мм и длиной 3-4 метра. Чтобы обеспечить дополнительную прочность, желательно выбирать металлопрофиль с вдавленными точечками и ребрами жесткости.

Продольное крепление маркировки СД-60 используется для соединения профиля разных размеров

Если планируется установка металлосайдинга, то толщина металла для профилей должна составлять 0,5 – 0,55 мм, поскольку более тонкий металл обладает недостаточной несущей способностью.

Оцинкованный профиль маркировки УД-27 устанавливается по периметру – это опять же обеспечивает дополнительную прочность. Изделия марки СД-60 играют роль вертикальных составляющих каркаса.

Как уже упоминалось, чтобы сделать каркас своими руками, нужно в первую очередь прикрепить к стенам подвесы. Для их крепления применяются оцинкованные саморезы, либо дюбеля.

Крепления обладают специальными сечениями для загибов и простоты крепления к направляющим

Очень важно ровно поставить нижнюю несущую планку – от нее зависит все положение каркаса, а значит и сайдинга. Нижние профили присоединяются к стене точно параллельно земле – для этого нужно заранее разметить линию при помощи уровня и мела. Отступ между отмосткой и каркасом должен составлять не менее 2 – 3 см. Если дом стоит на пучинистом грунте, данный зазор можно увеличить на несколько сантиметров.

Следующие направляющие устанавливают на равных расстояниях друг от друга – обычно это 40 см для винилового сайдинга, и 25 см для металлического сайдинга. Даже несмотря на то, что стартовая планка проверяется по уровню, от положения остальных элементов, функциональность каркаса также сильно зависит. Поэтому, следует проверять горизонтальность каждой планки.

Соединение с направляющими обрешетки

Данной технологии вполне достаточно, чтобы понять, как сделать каркас для сайдинга. Хоть данный этап намного сложнее и продолжительней, чем установка самого облицовочного покрытия.

В случае, если провести самостоятельную установку каркаса весьма проблематично, то можно пойти на компромисс. Для установки обрешетки нанять специалистов, а монтаж самого сайдинга произвести уже самостоятельно.

Как из профиля сделать каркас под сайдинг на доме: рекомендации по монтажу, как все правильно выставить

В качестве декоративного материала для облицовки дома часто выбирают сайдинг. Он легко устанавливается и не требует особого ухода.

Но перед тем как приступить к монтажу следует изучить вопрос, как обустроить каркас под сайдинг на дом. Без этого элемента невозможно правильно зафиксировать облицовку, а значит, она не будет выполнять все функции.

Обрешетка – выбираем материал

Если владелец выбрал для отделки сайдинг, то обязательно придется устанавливать и обрешетку. Зачем нужен такой элемент? Выполняет каркас следующие функции:

Создает ровную поверхность для фиксации отделки. Во время строительства, мастера часто допускают ошибки или в процессе эксплуатации на стене появляются неровности. Каркас поможет скрыть их.
Является удерживающим элементом.
Создает основу для утеплителя. Под сайдинг обязательно укладывают теплоизоляционный материал. Чаще всего это минеральная вата. Чтобы материал не сползал в процессе эксплуатации, устанавливают каркас.

Виды обрешетки для листового материала

Что касается материала, из которого может быть сделан каркас под сайдинг так тут всего 2 варианта. Это либо металл, либо дерево. Каждый из них обладает своими техническими характеристиками и особенностями. Потому рассмотрим их отдельно.

Деревянная

Этот материал отлично подойдет, если строение сделано из древесины:

дом из сруба;
каркасник;
оцилиндрованное бревно.

Отличающие характеристики деревянного каркаса следующие:

Исключительная экологичность и гипоаллергенность.
Универсальность – подходит для любого основания.
Доступная цена.
Удобство и скорость выполнения работ.
Не способен удержать тяжелую облицовку.
Под воздействием окружающей среды быстро приходит в непригодность, потому требует обработки еще до установки на фасад. Антисептические и гидрофобные пропитки.
Даже после нанесения защитных составов, срок службы небольшой.

Как видим, есть и положительные и отрицательные моменты, потому во время покупки каждый руководствуется собственными предпочтениями.

Для сооружения каркаса выбирают сухой брус размером 40х40 или 50х50 мм. Толщина и ширина бруса зависит от толщины утеплителя, который планируете укладывать под облицовку.

Металлическая

Профессиональные мастера все же рекомендуют использовать профили из нержавеющей или оцинкованной стали. Такой материал намного надежнее, способен выдержать большие нагрузки, не горит, прослужит свыше 50 лет. Используя металлический каркас под сайдинг можно легко скрыть даже самые большие перепады по стене.

Устанавливаются профили на специальные кронштейны, где есть возможность регулировать их положение уже после установки, без демонтажа. Приобретая такой материал, обязательно обращайте внимание на внешний вид товара.

Если есть небольшие повреждения или следы ржавчины, откажитесь от покупки. Такой металл быстро придет в непригодность, поскольку на фасад постоянно воздействуют повышенная влажность и резкие перепады температур, которые ускоряют процесс коррозии.

Необходимые инструменты и расчет расходного материала

Сразу после того как определились, что фасад будет отделан сайдингом, необходимо подсчитать количество материалов, которые понадобятся для выполнения всех работ. Для этого выполняют следующие замеры:

Ширину и высоту каждой стены отдельно, которые планируете отделывать.
Отдельно замеряются и фронтоны.
Оконные и дверные проемы.

Соответственно проведенным замерам рассчитывают количество:

стоек для каркаса;
утеплителя;
гидроизоляционных материалов (если необходимо);
доборных элементов (стартовая, финишная планка, внешний и внутренний угол и так далее);
крепежей;
панелей сайдинга, необходимых для отделки.

Каких-либо неординарных инструментов для монтажа каркаса и самого сайдинга покупать не придется. Обычный набор, который есть у хозяина, подойдет:

рулетка и карандаш для нанесения разметки;
строительный уровень для определения правильности установки направляющих;
перфоратор для проделывания отверстий под дюбеля;
шуруповерт или молоток для фиксации крепежей;
ножницы по металлу, болгарка или канцелярский нож для подрезания панелей;
строительные леса или стремянка.

Этого вполне достаточно чтобы установить и каркас, и отделочный материал на фасад.

Пошаговая технология монтажа

Большинство владельцев частных домов решают выполнить установку облицовки своими руками. И это закономерно, ведь особых трудностей в инструкции, которую предоставляет производитель, нет. И на практике все действительно так.

Если четко придерживаться всех правил, то с процессом монтажа сайдинга справить человек, который и не имеет большого опыта работы в данной сфере. Весь процесс разделяют на несколько этапов и внимательно выполняют абсолютно все пункты инструкции.

С чего начать установку

Когда выполняют отделку дома, неважно снаружи или внутри, нет этапов, которые являются неважными. Если план содержит какой-то момент, то пропускать его категорически запрещено. В любом деле важна подготовка. И здесь придется потрудиться.

Очищаем стены

Первое что придется сделать так это подготовить основание под сайдинг. Стены не должны иметь:

Навесных конструкций. Водосточные трубы, антенны и другие элементы, которые могут помешать в процессе установки, снимают со стен, а по завершении всех облицовочных работ, при желании владельца, устанавливаются обратно.
Трещин или других углублений, которые могут стать «мостиками» холода. Если таковы были обнаружены на поверхности, их закрывают цементным раствором.
Жирных пятен, плесени или других загрязнений. Все это сминается и обрабатывается специальными растворами. Если же оставить грибок под облицовкой, то он будет развиваться очень быстро, что приведет к разрушению и основной конструкции, и утеплителя, и облицовки.

После того как на стенах будут проведены все мероприятия приступают к следующему этапу.

Нанесение разметки

Без этого установить правильно сайдинг или любой другой отделочный материал невозможно. Если обрешетка или облицовка будет иметь перекос, то говорить о надежности конструкции не приходиться. Потому разметку, как и другие этапы, проводят максимально внимательно:

от углов отмеряют 15 см – это место установки первого и последнего профиля для обрешетки;
оставшуюся площадь разделяют на равные части. Их ширина зависит от ширины утеплителя. Если же теплоизоляционный материал не используется, то делают шаг в 40–50 см;
вокруг окна, а также дверей необходимо сделать дополнительный каркас.

Совет! Важно правильно выбрать и способ монтажа каркаса. Если сайдинг устанавливают горизонтально, то разметку делают вертикальную и наоборот.

Монтаж обрешетки

Деревянная обрешетку фиксируется прямо на стену. Если нужно где-то поднять деталь, то под нее укладывают соответствующий кусочек древесины. Вот и все сложности. С металлическим каркасом придется поработать немного дольше.

Сначала устанавливают кронштейны, а потом при помощи дополнительных крепежей к ним фиксируют профили. Это займет больше времени, но при этом есть возможность корректировать положение направляющих без дополнительных деталей.

Выставляем стартовую планку

Работать на данном этапе следует максимально медленно и внимательно, а лучше несколько раз перепроверить. Оттого насколько ровно установлена стартовая планка, зависит внешний вид отделки и надежность ее установки. Работают так:

От нижней части каркаса отступают вверх 5 см – это место фиксации стартовой планки.
По периметру строения делают отметки. Главное, выставить все отметки четко по горизонтали. Чтобы это проверить используют строительный уровень.
От угла стены делают отступ на ширину внешнего или внутреннего угла. К этому значению добавляют еще 5–6 мм для компенсации линейных изменений при температурном воздействии.
Отметки делают возле каждого угла.
Если на стене планируется установка Н-профиля, то учитывают и его место нахождения, а также компенсационный зазор.
По отметкам фиксируют стартовую планку под сайдинг. Между двумя планками оставляют зазор в 1 см.
Крепеж вставляют четко по центру отверстия в гвоздевой планке. Закручивать саморез до упора не стоит.
Выравнивают по горизонтали установленную планку.

Внимание! Если не оставить компенсационный зазор, то даже небольшие перепады температуры приведут к бесповоротной деформации панелей.

Монтируем наружные и внутренние угловые профили

Сначала примерят элемент. Если его длины недостаточно, придется наращивать деталь. Если же угловой элемент намного больше придется отрезать лишнюю часть. Чтобы определить корректную длину необходимо опустить планку на 5 мм ниже стартового элемента. Когда фиксируют, придерживаются таких правил:

первым вкручивает саморез в самом верху угла строения;
крепеж фиксируется максимально плотно;
каждый следующий саморез находится от предыдущего на расстоянии 40 см;
между крепежом и угловой планкой оставляем зазор.

Монтируем обрамления проемов

Вокруг окон или дверей можно установить специальные приоконные планки или наличники. Но для удешевления отделочных работ можно использовать и стартовый профиль. Здесь важно правильно подрезать детали, чтобы дождевая вода не затекала под отделку.

Первыми устанавливаются детали над и под проемом.
В них же нужно сделать небольшие отгибы, которые будут прикрывать стыки.
Далее, фиксируют вертикальные элементы.

Обязательно помним о зазоре.

Монтаж первого листа

Тем, кто впервые приступает к обшивке фасада сайдингом своими руками, рекомендуется начинать установку с тыльной стороны дома. Маленькие огрехи там не будут заметны, а человек сможет проделать тренировочные работы. Приступаем к монтажу панелей:

первую деталь размещаем в угловых профилях;
защелкивают замок в нижней части, которая помещается в стартовый профиль;
саморез или гвоздь размещают в центре отверстия на перфорированной планке;
крепеж не затягивают до упора, а оставляют компенсационный зазор;
шаг между крепежами 40 см, если погодные условия суровые, шаг можно уменьшить;
после фиксации всех саморезов или гвоздей подвигайте панель сайдинга из стороны в сторону. Если это сделать получается, то работу выполнено правильно.

Все следующие ряды устанавливают по одной технологии, которая описана выше.

Наращиваем листы

Случаются ситуации, когда длинны панели недостаточно для отделки стены или же владелец дома решил сделать оригинальную облицовку из двух цветов. Тогда прибегают к установке Н-профиля, который позволит легко скомбинировать сайдинг разный оттенков.

Если же устанавливать дополнительный доборный элемент нет желания, то можно зафиксировать панели нахлест. Для этого на детали, которая будет находиться под низом, отрезают перфорированную кромку длиной 10–15 см. Верхняя часть закроет нижнюю, и будет надежно ее удерживать.

Когда для наращивания выбран второй вариант обратите внимание на то, чтобы такие стыки имели перевязку, то есть не находились четко один над другим. Поскольку это приведет к тому, что конструкция может обрушиться.

Монтажные работы под крышей

Когда вся стена почти зашита сайдингом, остается одни вопрос, как правильно установить последнюю панель? Здесь все тоже достаточно просто:

Под самой кровлей фиксируем J-профиль.
Отмеряем расстояние между финишной планкой и последней установленной панелью.
Переносим замеры на стеновую панель. Если размеры совпадают, то элемент сначала размещают в замке предыдущей панели, а потом защелкивают в финишной планке.
Если ширина панели слишком большая, то проводят подрезку.
По обработанному краю делают небольшие надрезы и отгибают на лицевую сторону – это будут зацепы.
Далее, все в замок и защелкиваем.

Устанавливаем фронтон

Чтобы правильно зашить фронтон сайдингом, придерживаются тех же рекомендаций, которые были предложены по установке стеновых панелей. Единственной особенностью здесь будет подрезка деталей под углом. Делать это можно так, как показано на картинке ниже.

Последнюю панель закрепляют, пробив материал насквозь одним крепежом. Делать так можно только здесь, так как другого варианта для надежной фиксации нет.

Нюансы монтажа плит под камень

В продаже, кроме длинных стеновых панелей есть еще и так называемый цокольный сайдинг. Его размеры отличаются, а значит, и технология монтажа имеет свои особенности.

Обрешетку делают только горизонтальную.
Сразу устанавливают стартовую и финишную планки.
Замки размещены только на боках элемента.

Советы и рекомендации, как сделать обрешетку на доме правильно

Все советы и рекомендации, которые дают профессиональные мастера по установке сайдинга уже были указаны выше. Но все же стоит сделать небольшой итог:

Монтаж каркаса для установки сайдинга

Сайдинг считается популярным материалом для отделки фасадов, однако монтаж его должен осуществляться грамотно и в соответствии с определенными правилами и требованиями. Для этого требуется возведение специального каркаса, причем если он будет технологически правильно сделан, то отделка будет привлекательной, надежной и качественной. Правильная установка сайдинга обеспечит его долгий срок службы.

До и после обшивки дома сайдингом

Из чего можно сделать каркас под сайдинг?

Изначально важно решить, из какого материала будет выполнен каркас для монтажа сайдинга. Существует возможность выполнить укладку сайдинга без применения обрешетки, однако для этого придется потратить много времени и усилий на подготовку основания, которое должно быть идеально ровным и гладким. Нередко неровности и проблемы являются настолько сильными и многочисленными, что выгодней сделать каркас.

Монтаж сайдинга без каркаса на утеплитель

За счет применения каркаса можно дополнительно произвести утепление стен и повысить их звукоизоляционные параметры. Для этого в ячейки обрешетки укладываются соответствующие материалы.

Каркас может быть выполнен из:

Металлических профилей;
Деревянных реек.

Металлический и деревянный каркас

Металлический каркас для сайдинга

Первый вариант считается более долговечным и надежным, однако металл подвергается процессу коррозии, поэтому все элементы должны быть покрыты защитными составами.

Кроме самих конструктивных частей каркаса должны быть подготовлены крепежи, причем идеальным выбором считаются саморезы. Для древесины и металла выбираются соответствующие саморезы. Длина элементов зависит от толщины реек и профилей каркаса.

Металлический каркас формируется с помощью подходящих профилей п-образной формы. Они создаются с применением стали, которая покрывается слоем из цинка. Деревянная обрешетка создается из брусков, размеры которых могут быть разными. Выбор зависит от параметров и габаритов самих планок сайдинга. Чтобы стартовые планки были хорошо закреплены, желательно воспользоваться несколькими стальными профилями. Приобретаемая для работы древесина должна обладать влажностью не выше 15%. Сами работы с деревянными элементами должны реализоваться в сухую походу с небольшим показателем влажности воздуха.

Монтаж металлической обрешетки

Деревянный каркас для монтажа сайдинга

Деревянные элементы не выдерживают воздействие влаги и повышенной влажности. Дополнительно они являются легко возгораемыми, поэтому при их применении так же придется пользоваться особыми защитными растворами. Здесь придется уделять много внимания защите древесины от влаги с помощью подходящих гидроизоляционных материалов.

К плюсам таких конструкций относится простота формирования, легкость крепления к каркасу сайдинга и небольшие затраты времени и денег на эти процессы. Чаще всего такой каркас создается для деревянных домов, но при этом сами стены сооружения должны быть покрыты антипиренами и антисептиками.

Сайдинг на деревянной обрешетке

Подготовка основания перед креплением каркаса

Перед непосредственной фиксацией обрешетки все равно придется уделить внимание определенным подготовительным этапам, которые обеспечат получение идеального результата работы. К ним относится:

Удаляются со стен ненужные элементы, к которым могут относиться элементы водостока, наличники или другие предметы, которые могут стать препятствием для полноценного крепления каркаса;
Подготавливаются сами материалы и оборудование, которые будут применяться во время крепления обрешетки;
Если на поверхностях имеется старая отделка, то ее нужно полностью устранить, причем процесс этот зависит от того, с какими именно материалами придется иметь дело;
Очищенное основание проверяется на наличие различных дефектов, поскольку если имеются разнообразные выбоины, трещины или иные недостатки, то они должны быть устранены;
Если приходится иметь дело с деревянными стенами, то они полностью обрабатываются антипиренами и антисептиками, которые будут защищать материал от влаги, возгорания и насекомых;
Некоторые поверхности требуется покрыть перед установкой каркаса шпаклевкой и грунтовкой.

Подготовка основания переж монтажем

Процесс создания деревянного каркаса

Если была выбрана обрешетка из дерева, то важно знать, какими положительными параметрами будет обладать конечная конструкция и как выполнить все работы своими силами.
К плюсам деревянного каркаса можно отнести:

Доступная стоимость;
Легкость реализации всех этапов, поскольку работать с древесиной очень легко, что обусловлено простотой ее обработки;
Каркас будет отличаться великолепными теплоизоляционными параметрами;
Прочность его будет находиться на высоком уровне;
Древесина – это экологически чистый материал, который считается безопасным для применения.

Сам процесс формирования каркаса из дерева разделяется на следующие этапы:

На поверхность основания наносится разметка, которая будет указывать, где будет закреплен каждый элемент будущего деревянного каркаса;
На всей поверхности стены формируется надежный и сплошной гидроизоляционный слой, для чего может применяться пленка или обмазочная гидроизоляция;
Начинается фиксация горизонтальных брусков, расстояние между которыми должно быть равно ширине утеплителя, который будет установлен в ячейках каркаса в будущем;
Далее устанавливаются элементы в вертикальном положении, для чего доски под прямым углом фиксируются друг с другом и прикрепляются в углах стен;
Для выравнивания поверхности нужно пользоваться досками;
Далее устанавливаются все остальные элементы будущего каркаса, причем во время данной работы нужно пользоваться уровнем, чтобы обеспечить идеально ровную конструкцию;
Над проемами монтируются специальные планки, между которыми фиксируются поперечные рейки.

Таким образом, сделать деревянный каркас на самом деле несложно, причем получить можно идеальный результат с небольшими тратами денежных средств. Полученная конструкция должна быть обработана подходящими защитными средствами, которые не позволяют воздействовать на обрешетку насекомым, влаге или огню.

Формирование деревянного каркаса и обшивка дома

Нюансы создания металлического каркаса

Обрешетка из металла считается идеальным выбором в том случае, если предполагается устанавливать металлический сайдинг. Также он подходит для стен, которые являются бетонными или кирпичными. В качестве основного элемента для такой конструкции выступает профиль п-образной формы. Он прикрепляется к поверхностям с помощью подвесов, обеспечивающих ровность созданного каркаса.
К преимуществам металлической обрешетки можно отнести:

Высокая прочность;
Устойчивость формы и размеров элементов;
Стойкость перед возгоранием;
Долговечность конструкции.

Процесс создания каркаса делится на следующие этапы:

На стену наносится разметка;
В соответствии с ней фиксируются подвесы с помощью дюбелей, а между ними должно быть расстояние примерно 80 см.;
Закрепляется к подвесам металлический профиль с применением саморезов, предназначенных для работы с металлом, после чего эти элементы выравниваются с использованием уровня;
В ячейки каркаса укладывается утеплитель, после чего можно приступать к монтажу сайдинга.

Таким образом, каркас для монтажа сайдинга является важным и нужным элементом, который может быть создан из разных материалов. Процесс его создания не считается сложным, поэтому можно реализовать работы своими силами.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» – пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

отлив цоколя;
стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Монтаж сайдинга своими руками

Сайдинг популярен в качестве материала для облицовки домов, и на это есть свои причины. Редакция КП изучила виды сайдинга, а также узнала в чем особенности монтажа каждого из них, для чего нужно обшивать им дом и как правильно это делать

Какой сайдинг выбрать для обшивки дома?

При строительстве частных домов нужно учитывать много нюансов. В частности, обшивку внешней части — фасада. Популярным решением сегодня является сайдинг. О том, что это такое, каковы его плюсы и минусы, как правильно его монтировать и какие он дает возможности и удобства — читайте в материале «Комсомольской правды».

Полезная информация о сайдинге

Если говорить просто, то сайдинг — это система, состоящая из различных профилей, соединяющихся между собой как конструктор. Все сайдинги крепятся к фасаду механически, то есть прикручиваются на саморезы. Сайдинг используют для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий, а производят из ПВХ, металла и даже цемента.

По сути, классический сайдинг — это панели длиной от двух до пяти метров, оснащенные крепежной системой. Оптимальная ширина панелей — 12-15 см, толщина — 15-22 мм.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга на дом своими руками

Выбор сайдинга

Внешний вид сайдинга (цвет, форма — все это остается за покупателем);
Надежность материалов (металлический, виниловый или любой другой сайдинг нужно осмотреть, проверить на прочность, почитать отзывы о производителе);
Внешние факторы (светлые поверхности лучше не ставить рядом с местами, где ветер и много пыли);
Толщина сайдинга (при использовании металлического сайдинга лучше выбирать толщину металла не менее 0,45 мм; сайдинга из ПВХ — не менее 1 мм. Эти параметры влияют не только на срок службы, но и на жесткость конструкции);
Срок службы и гарантия производителя (производитель должен предоставлять внятную гарантию на свою продукцию);
Стойкость цвета, изменения геометрии, толщина (изучите сведения, указанные в технической документации, они должны вас устраивать);
Комплектующие (для полноценной установки, нужно уточнить у поставщика, есть ли в наборе углы, профиль и наличники для установки, которые пригодятся вам во время работы).

Комплектация сайдинга

При выборе сайдинга нужно убедиться в том, что у производителя есть все необходимые комплектующие и доборные элементы, нужные для конкретного дома. Все детали просчитываются в единый комплекс в зависимости от архитектуры фасада. Также не следует на фасаде применять панели одного производителя, а комплектующие — другого. Стандартный набор включает в себя следующие элементы, нужные для облицовки здания:

Стартовая полоса;
Финишный профиль;
J-профиль;
H-профиль;
Внутренний угловой профиль;
Наружный угол;
Околооконная планка

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K2gad

Как рассчитать нужное количество сайдинга

К расчетам следует подойти со всей ответственностью, чтобы в ходе облицовки не пришлось решать вопросы с доборными элементами и их срочной покупкой.

Как провести самостоятельный расчет?

Выделяют три способа расчета сайдинга:

Математический

Математическая модель подсчетов применяет специальную формулу, помогающую рассчитать количество необходимых панелей сайдинга. Оно будет равняться отношению площади поверхности стен дома к площади сайдинга. Также нужно учитывать небольшой запас — 7-10 %. Поэтому результат расчетов дополнительно умножают на 1,07-1,1. Формула получается следующая:

N = Sd/Sp*1,07.

N – количество панелей с учетом возможной обрезки (7-10% для прямоугольных глухих стен, 10-15% для поверхностей в форме трапеции, с проемами),
Sd – площадь здания, которая будет покрыта сайдингом, где учитываются размеры каркаса для монтажа,
Sp – рабочая площадь одной панели.

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K52x9

Необходимые инструменты для монтажа сайдинга

Для монтажа сайдинга своими руками необходимо запастись инструментами. Понадобится следующий набор:

Разметка рабочей поверхности

Разметка рабочей поверхности производится до установки обрешетки (см. ниже). Для этого необходимо:

Указать по периметру дома уровень, от которого будет идти вверх монтаж сайдинга;
В углу снизу от основания дома отмерить 7-8 см и вбить гвоздь на половину;
На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь также наполовину;
От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7-8 см от основания по всему периметру;
Убедиться, что бечевка натянута горизонтально — это можно делать при помощи уровня;
По намеченному контуру провести мелом линию.

Установка обрешетки

Установка сайдинга невозможна без обрешетки. Это несущая конструкция, которая является опорой для панелей и доборных элементов. Ее основные функции:

создание опорной системы для обшивки;
обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом;
фиксация утеплителя на поверхности стены.

Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ. Фото: tn-siding.ru

Сколько стоят работы по монтажу сайдинга в 2023 году

Технический специалист компании ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Копылов:

«Стоимость формируется из подготовки стен, обшивки, установки обрешетки и выравнивая стен под сайдинг, установки утеплителя, обшивки и закрытия утепления мембраной, установки контробрешетки для вентиляционного зазора, отделки проемов, установки всех комплектующих: на углы, подшивку свесов крыши, соединительных деталей (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей. И непосредственной обшивки дома панелями сайдинга. Этот процесс занимает 5-6 дней. Средние цены по рынку в 2022 году таковы:

Вид монтажных работ	Единица измерения	Цена
Виниловый сайдинг	кв.м.	500 рублей
Металлический сайдинг	кв.м.	750 рублей
Цокольный сайдинг	кв.м.	550 рублей
Установка обрешетки	кв.м.	100 рублей
Пароизоляция	кв.м.	50 рублей
Гидроизоляция	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (50 мм)	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (100 мм)	кв.м.	100 рублей
Отливы	м.п.	30 рублей
Подшивка свесов крыши (софитами, сайдингом) с ветровой доской	м.п.	500 рублей