Как сделать углы из вагонки? Примеры оформления
Мода на отделку стен деревянными пазовыми панелями не проходит уже несколько десятилетий. Необходимо отметить высокие декоративные качества облицовки, неповторимую текстуру полотна, прекрасные защитные свойства материала. Вагонка подчёркивает высокий вкус хозяев и безупречно выполняет возложенные на неё защитные функции.
Как сделать своими руками?
Очень часто периметр помещения не позволяет расположить на отделываемой площади нужное целое количество панелей. Это скрывается за счёт способа состыковывания панелей в углах. Такая методика меньше всего бросается в глаза, позволяет применять любые материалы, не обращая внимания на типоразмер элемента.
Главная задача, которая поставлена перед мастером при отделке стен вагонкой – это сделать монолитное покрытие, которое не будет содержать видимых участков перехода или состыковки.
-
- Если между соседними ламелями и облицованной смежной стеной целая дощечка не влезает, её необходимо срезать до нужных габаритов вдоль полотна.
Поскольку деревянные панели, толщина которых составляет всего 1,2-2,5 см, довольно хрупкие, то резка должна производиться только электролобзиком или специальной пилой с надёжной фиксацией ламели. Иначе малейший сдвиг во время распила расколет панель, как щепку.
- Чтобы поверхность была ровной и гладкой, для большей защиты от влаги и других негативно влияющих факторов место среза, перед тем как все обшить, требуется зашлифовать. Делается это обычной наждачной бумагой по дереву. Когда элемент легко входит и прочно становится на место, дощечку можно фиксировать.
- При отделке внешних углов используются специальные деревянные уголки с шириной ребра 3-5 см. Они просто накладываются на вершину угла по всей длине и фиксируются финишными гвоздиками. Во внутренние углы помещаются разного размера планочки, которые выступают в роли антищелевых элементов.
- Если на внешнем угле выступающие части соседних полотен составляют между собой острый угол или сильно выступают, их можно аккуратно сточить рубанком перед накрытием деревянным уголком.
Подготовка деревянной панели
Прежде чем начинать монтаж облицовки вагонкой, нужно предварительно их подготовить. Состоит подготовка из нескольких этапов:
- Требуется переход к микроклимату помещения древесины, что достигается её выдерживанием в условиях комнаты примерно 2-3 суток с горизонтальным расположением на полу. Для экономии места можно класть панели в несколько слоёв, перекладывая их брусками или полотнами ДВП. Такая нехитрая операция защитит от деформации вагонку после того, как закроете стену.
- Тщательно проверить каждую отдельную дощечку на предмет изъянов, сколов, трещин, изменения цвета, других дефектов. Если такие панели будут существенно портить вид облицовки, их нужно отложить и использовать, как материал для тестирования лакокрасочного покрытия, методов реакции на крепежи и т. п.
- Лицевая поверхность должна зашлифовываться, чтобы стать гладкой, ровной, более плотной. Это повысит декоративные качества материала, но существенно снизит его расход.
- При последующей покраске или покрытии лаками необходимо обработать полотно грунтовками. С поверхности снимается пыль, загрязнения, забиваются поры между волокнами. Это повышает сцепляемость с лакокрасочными составами, снижает их расход.
- Если вагонка должна окрашиваться, то для более качественной отделки требуется провести покрытие в 1-2 слоя по всей лицевой поверхности, включая гребень и пазы. Это позволит сделать покрытие более равномерным.
При условии использования покрытия в помещениях с повышенной влажностью необходимо нанести антисептический защитный состав на все части полотна, в том числе торцы.
Подготовка стен
Подготовительные работы со стенами заключаются в нанесении на них специального защитного состава, если это древесина, а при необходимости — монтаж паро-, влаго- и теплоизоляционного слоя. Конечно, это должно производиться только после установки обрешётки. Эта конструкция облегчает крепление полотен, обеспечивает воздушную прослойку, которая необходима для «дыхания» облицовочного материала.
Если между брусьями обрешётки и стеной будут образовываться небольшие зазоры, то для повышения прочности конструкции необходимо заделать их подкладками из дерева, сделанными из имеющихся подручных материалов. Крепление должно быть прочным, поэтому в применяются только строительные дюбели или специальные анкеры.
Чтобы тонкий брусок, сечение которого не превышает 2х2 или 2х4 см, не раскололся, то в месте вкручивания крепежей и в стене требуется предварительное просверливание отверстий.
Обрешётка должна идеально выверяться строительным уровнем на спиртовой капсуле или с лазерными головками. Иначе любые неровности испортят вид отделки.
Как крепить?
Материал представляет собой пазовые дощечки, которые с соседними элементами облицовочного слоя крепятся пазово-гребневым соединением. Для крепления подходит любой из доступных способов:
- саморезами;
- финишными гвоздиками;
- декоративными шурупами;
- монтажным степлером;
- кляймерами.
При этом последний вариант дороже, зато обеспечивает надёжное крепление плит с полной невидимостью используемых крепежей. Применяется часто для монтажа дорогих сортов отделки в помещениях с повышенной влажностью, поскольку любые повреждения волокон поверхности дощечки в будущем под воздействием температурных колебаний или влаги станут очагами разрушения.
- вертикально;
- горизонтально;
- диагонально;
- комбинацией отдельных участков с разным направлением полотен.
Для организации нестандартного метода укладки вагонки (последние 2 пункта в перечислении) обрешётка делается аналогичная, как при стандартной технологии монтажа, но с более частым расположением несущих брусьев.
После облицовки всего помещения требуется заделка всех щелей, углов, других элементов состыковки плоскостей. С этой целью применяются разные нащельники, уголки, планки, плинтуса из дерева.
Красивые примеры
Существует много вариаций, как зашивать угол при укладке вагонки:
- Проще всего выполняется подгонка ровных поверхностей для плотной состыковки. Для этого крайняя дощечка должна помещаться между готовым покрытием соседней стены в зазор уложенного на своей плоскости материала. Желательно обрезанный торец зашлифовать, чтобы снизить его восприимчивость к влажности, изменениям микроклимата.
- Другой вариант более трудоёмкий, специфичный. Требуется укладка под углом 120°. Для этого применяются специальные j-полотна. Они обладают такой же длиной, но немного другим профилем и габаритами. Необходимо рассчитать расстояние под этот элемент так, чтобы резать его не пришлось.
Поскольку методика состыковки под углом 120° очень сложная, трудоёмкая, то без специальной подготовки и навыков делать это не стоит. В лучшем случае будет испорчен только этот элемент, а в худшем – повредится соседнее покрытие. Демонтировать установленные панели без повреждений декоративного слоя или конструктивных элементов нереально (если речь не идёт о кляймерах).
Предлагаем к просмотру видео «Как правильно вагонкой закрыть щель в углу»:
Отделка углов для помещения, облицованного деревянной вагонкой, — это очень важное мероприятие. Выполняется сразу несколько задач: уплотняются места неплотной состыковки полотен для повышения теплоизоляции покрытия, заделываются видимые изъяны, чтобы поверхность была красивой и эстетичной. Защищённые острые края предотвратят случайные повреждения и ушибы.
Как крепить вагонку к стене: пошаговая статья-инструкция
Трудно найти более распространенный отделочный материал, чем вагонка, который полюбился народу во многом из-за своей универсальности и невысокой цены. Между тем, у него есть еще один заметный плюс, мимо которого пройти невозможно – это простота крепления. Практически каждый человек, вооружившись необходимыми инструментами и материалами, может самостоятельно прикрепить ее к стене. Однако для того, чтобы точно быть уверенным в результате, тем более, если делаете это в первый раз, нелишним будет узнать об основных тонкостях этой несложной операции. Тому, как правильно крепить вагонку к стене, посвящена наша сегодняшняя пошаговая инструкция.
Характеристика материала. Все плюсы и минусы
Материалы природного происхождения всегда были в почете у людей. Даже в то время, когда вопросы экологической безопасности еще мало кого волновали. В основном современная вагонка изготавливается из древесных пород, которые произрастают практически повсюду:
- осина;
- кедр;
- липа;
- хвойные породы.
Также в последнее время особую популярность снискала вагонка из пластика. Она имитирует древесину, но обходится дешевле. Кто-то на такой “суррогат” смотрит с изрядной долей пренебрежения, но как показывают продажи отделочного материала, их незначительное меньшинство.
Взглянем на основные ее козыри:
- простая обработка;
- длительное сохранение эксплуатационных свойств;
- маскировка инженерных коммуникаций;
- высокие звукоизоляционные показатели;
- визуальная привлекательность.
Что можно сказать о недостатках? Они есть у каждого материала, и вагонка в этом смысле исключением быть не может.
- восприимчивость к влаге и температурным перепадам;
- возможность ссыхания и растрескивания под воздействием специфических температурных условий;
- потенциальная возможность появления грибка (как избавиться от грибка на стенах);
- горючесть:
- наличие вредных веществ (для пластиковой вагонки)
Не спешите расстраиваться: практически все эти плюсы легко исправить, если вовремя озаботиться профилактической обработкой антисептиками и гидрофобизаторами. Только после этого можно с уверенностью крепить вагонку к любой стеновой поверхности, зная то, что с ней ничего плохого со временем не случится.
Есть еще вариант использования металлической вагонки:
- стальная;
- алюминиевая.
Такой материал точно не сгниет и не деформируется, не будет выделять опасных для жизни веществ. Однако он имеет обыкновение нагреваться, поэтому следует избегать его размещения на открытых для солнца местах, а также вблизи источников света и водопроводных труб (читать о том, как спрятать трубы, не монтируя в стену).
4 совета для правильного выбора
Несколько советов для правильного выбора материала точно лишними не будут. Тем более, что вариантов на рынке – куча, и новичку будет непросто разобраться с тем, какой материал лучше крепить к стене.
- старайтесь выбирать доски с максимальной шириной – так легче проводить последующий монтаж материала;
- в случае вертикальной фиксации вагонки, предусмотрите совпадение ее длины с высотой помещения;
- оптимальный выбор древесной породы для бани – лиственные для парной и хвойные для душевой или предбанника;
- главный критерий при покупке – сухость материала, если заметили даже легкое увлажнение – воздержитесь от покупки, так как монтаж будет невозможен.
Подготовительный момент. Разметка и подсчет
Он присутствует при каждом виде монтажных работ.
- сделайте все необходимые замеры в помещении;
- рассчитайте необходимое количество материала для отделки;
- определитесь с тем, сколько нужно докупить расходников для каркасной конструкции;
- оборудуйте свою рабочую зону, избавившись от всего лишнего, если есть какая-то габаритная мебель рядом, то лучше накройте ее пленкой во избежание загрязнений.
Подготовка инструментов и материалов
Тут даже новичка, еще ни разу не бравшегося за какой-либо домашний монтаж, трудно чем-то удивить. Все тот же классический набор инструментов:
- перфоратор;
- отвертка;
- уровень;
- шнуровой отвес;
- метр;
- карандаш.
А вот и необходимые материалы:
- бруски для обрешетки;
- дюбели;
- саморезы;
- гвозди;
- кляймеры.
И, собственно, сама вагонка. Без нее уж точно ничего не получится!
Монтаж каркаса
Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе – выбор расположения обрешетки.
- горизонтально;
- вертикально.
Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:
- если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
- если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.
Все остальное – по схеме:
- подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
- приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
- просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
- фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.
Монтаж вагонки
Выше мы уже отметили, что вагоночные доски можно крепить на стене как горизонтально, так и вертикально. У каждого варианта есть свои нюансы, обусловленные спецификой использования в том или ином помещении.
Вертикальное расположение
- зрительно увеличивает высоту помещения;
- раздвигает верхнюю и нижнюю его границы;
- рекомендуется к использованию в банных помещениях, так как способствует оптимальной циркуляции воздуха.
Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, декоративные шурупы.
Нюансы монтажа:
- начинать фиксацию следует с угла;
- после того, как доска выравнивается по уровню, она прибивается гвоздями, а шляпка откусывается бокорезом, если же используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз доски;
- закрепляя вагонку на стене, проверяйте через каждые 5-10 досок, соблюдается ли ровность, для этого идеально подходит шнуровой отвес;
- последняя вагонка подгоняется под нужный размер при помощи ножовки.
Горизонтальное расположение
- увеличивает помещение в ширину;
- подходит для высоких помещений;
- подчеркивает визуальный объем комнаты.
Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, саморезы.
Нюансы монтажа:
- начинать фиксацию следует от потолка и постепенно спускаться вниз;
- через каждые десять досок проверяйте ровность посадки;
- последняя доска обрезается до нужных размеров при помощи ножовки по дереву;
- все фрагменты подбиваются вплотную друг к другу молотком;
- стык между стеной и полом можно закрыть красивым плинтусом.
Содержательное видео, посвященному особенностям монтажа вагонки:
Рекомендации для успешного монтажа
Конечно, внимательно изучив предложенную пошаговую инструкцию, вы вряд ли станете профи, однако для своего первого “знакомства” с материалом, определенно, подготовитесь. Вот вам вдогонку еще парочка-другая хороших советов, которые помогут избежать распространенных среди новичков ошибок при креплении популярного материала к стене:
- купленная в магазине вагонка должна быть распакована и положена лицевой стороной на любую ровную поверхность – желательно дать ей выстояться пару дней и только затем приступать к монтажу;
- минимальная допустимая температура в помещении при непосредственном монтаже – 5 градусов тепла, если ниже – следует отложить любые операции с материалом до “лучших времен”;
- после того, как вагонка уже закреплена на обрешетке, рекомендуется покрыть ее лаком – так можно добиться разного типа фактуры на поверхности: глянцевой, матовой, с эффектом мокрого асфальта, камня и т.д;
- не стоит крепить к стене вагонку из лиственных пород дерева, если речь идет о наружных работах – для этой цели используются только хвойные породы;
- если вы планируете использовать вагонку в ванной комнате, туалете, балконе или же кухне, то лучше всего использовать альтернативный вариант из пластика или алюминия – прослужит куда дольше;
- а вот для спальни, зала, прихожей классическая деревянная вагонка – идеальный вариант;
- не используйте в парилке элементы из пластика – высокая температура провоцирует выделение химических реагентов, которые могут негативно повлиять на здоровье вас, ваших гостей и близких.
Заключение
Безусловно, знание того, как правильно крепить вагонку к стене, может не раз пригодиться вам в жизни. Особенно если вы обзаведетесь собственным домом – и будете планомерно обустраивает все эти бесчисленные квадратные метры под себя. Сложного в этом нет абсолютно ничего – монтаж вагонки на стену является одной из самых простых операций по отделке, а видимые сложности – не более чем мимолетные моменты, которые легко уходят с накапливанием вашего опыта.
Совершенствовать свои навыки можно всю жизнь – и почему бы не начать учиться новому с той операции, о которой мы вели речь сегодня? Для еще большего расширения ваших монтажных навыков советуем вам ознакомиться со статьей: “Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа с фото и видео”.
Фото: vk.com
Как класть вагонку своими руками: инструктаж от «А» до «Я»
Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка» до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.
Расчет необходимого количества материала
Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.
Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.
Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.
Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»
Выбор вагонки в магазине
В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.
Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.
Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак
Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.
Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку
Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.
А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.
Подготовка вагонки
Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.
Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить
Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.
Подготовка стен
Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.
Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса
Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.
Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.
Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.
На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.
При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины
Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.
Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.
Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.
Крепление вагонки на стену
Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.
Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».
Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.
Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.
Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.
Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»
Схема крепления вагонки гвоздями
Концы первой доски, как, впрочем, и всех остальных рекомендуется крепить «в открытую». Это позволит укрепить конструкцию, а шляпки гвоздей все равно будут скрыты под плинтусом или потолочным молдингом.
Все последующие доски укладываются гребнем в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпки гвоздей либо крепежные зажимы.
Если последняя доска шире оставшегося на стене или потолке места, ее необходимо спилить электролобзиком. Также с помощью лобзика делаются выступы в досках, которые попадают на дверные и оконные проемы.
Видео: крепление вагонки на клеймеры
Подробнее познакомиться с технологией крепления вагонки на клеймеры вы можете, посмотрев следующее видео.
Когда вагонка уложена, остается закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками и покрыть стены «морилкой» и лаком.
После укладки ваганки нужно закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками
Укладка вагонки может показаться сложной только на первый взгляд. Главное качественно установить обрешетку, после чего работа пойдет «как по маслу». Удачного вам ремонта!
- Автор: Сергей Колосов
Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах.
Как правильно обшивать стены вагонкой?
Облицовка стен вагонкой включает в себя несколько функций: престижный внешний вид, зримый уют, комфорт, дополнительная звуко- и теплоизоляция. Вагонка из некоторых пород дерева обладает антибактерицидными свойствами, источает приятный аромат, даже способна нейтрализовать запахи. К тому же она считается достаточно прочным и надежным отделочным материалом. Чтобы осуществить обшивку самостоятельно, какими-то особыми навыками или супермастерством обладать не обязательно. Разобраться более детально, как обшить стены дома вагонкой самостоятельно, поможет этот материал, фото и видео, приложенное ниже. Главное здесь – изучить очередность выполнения работ и строго следовать порядку выполнения задач. Выбрать качественный материал, запастись немного терпением, проявить желание.
Виды и назначение вагонки
Сегодня отреставрировать старые стены, придав им современный декоративный вид, очень просто, если в качестве облицовки использовать именно вагонку. Она производится из разных материалов. Все виды объединяют общие задачи – декоративность, теплоизоляция, звукоизоляция и защита стен от механических повреждений. Имеются у них и собственные особенности, присущие определенному типу материала.
Поэтому перед тем, как обшить вагонкой стены дома, следует ознакомиться с самыми часто используемыми разновидностями вагонки.
Из дерева
Считается родоначальницей всех современных видов. Довольно респектабельно и стильно смотрится в банях, саунах, прихожих, на фасаде. Чтобы она прослужила долго, правильно выбирайте тип древесины.
Самой стойкой и прочной считается вагонка из ольхи, дуба, кедра и липы. Их смело можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Менее подходит еловая и сосновая. Их желательно применять в помещениях с приемлемой для нее влажностью и температуре.
Из МДФ
Можно считать относительно древесной. Изготавливается это тип вагонки из мелкоизмельченных древесных отходов и пыли. Сырье подвергается специальной обработке, что и делает ее прочной, легкой и крепкой. Материал считается экологически чистым, поэтому может использоваться в детских помещениях, больницах, офисах, квартирах и домах.
Несомненным и важным преимуществом панелей из МДФ считается разнообразие оттенков – это натуральные рельефы дерева, камня, мрамора и иных материалов, которые пользуются популярностью у российского потребителя.
Такая вагонка – идеальное решение для тех, кто хочет, но не знает, как качественно отделать вагонкой стены, при минимальных расходах семейного бюджета.
Из пластика
Пластиковую вагонку (ПВХ) можно считать сильным конкурентом первых двух видов в плане эстетики, легкости. Выигрывает она и в цене, так как считается самой дешевой. Используется для внутренней облицовки и для внешней. Однако показатели прочности у нее ниже, чем у предыдущих вариантов.
Материал считается тоже экологически чистым, не испаряет вредных веществ, но отделывать им полностью помещение нерационально.
Уюта интерьеру она не придаст, но неплохо смотрится на отдельно облицованных участках, например, потолке, части стен. А также на балконе, в комнатах общего пользования: туалете, коридоре или ванной.
Перед тем, как класть ПВХ вагонку на стены, убедитесь, что поблизости нет очагов открытого огня, батарей отопления. Материал легко поддается деформации при высоких температурах, утачает свою первозданную привлекательность и красоту. Отреставрировать такие повреждения не представляется возможным – нужна будет полная замена.
Разновидности вагонки по форме сечения:
- Ландхаус;
- Блок хаус;
- Американка;
- Стандартная;
- Евровагонка.
Отличается каждый подвид только наличием, количеством и формой фасок, выполняющих роль вентиляции.
Универсальной считается фаска вагонки Блок Хаус – ее вырезы (замок) позволяют в одной обшивке комбинировать остальные виды панелей.
Назначение, использование и особенности
Материал относится к натуральным и экологичным, поэтому имеет ряд преимущественных качеств:
- Внешний вид. Древесная хороша тем, что имеет неповторимый рисунок натурального дерева. Это дает возможность создавать оригинальное чередование панелей. Цвета, оттенки, контрасты, их часто используют в современных дизайнерских проектах. С их помощью можно кардинально менять общую картину интерьера или фасада.
- Износоустойчивость. При изготовлении вагонки каждая панель тщательно пропитывается качественными защитными средствами, что увеличивает срок службы не на одно десятилетие. Доски плотно прижимаются при монтаже, формируют цельное, плотное покрытие, защищая стену от проникновения влаги.
- Легкость монтажа. Укладка производится быстро и легко, зная, как обшить вагонкой стены, а, просмотрев видео, сможет любой, даже начинающий мастер по ремонту. Затратив минимум времени на изучение правил монтажа, можно сэкономить кучу денег на наем бригады облицовщиков.
- Звукоизоляция. Вагонка имеет высокий показатель шумопоглощения. Это поясняется тем, что монтируется она на каркасную конструкцию. Между доской и стенкой образуется небольшой зазор (воздушный слой), именно он препятствует проникновению в дом сторонних шумов, обеспечивая домочадцев тишиной.
- Стоимость. Стоимость зависит от вида материала, из которого вагонку произвели и классности.
Вагонка – универсальное облицовочное покрытие для стенок и поверхностей потолка. Ее смело можно использовать в отделке:
- Школ и детских садов;
- Саун и бань;
- Офисов и промышленных помещений;
- Квартир и частных домов;
- Развлекательных заведений и больниц;
- Стен из бруса или сруба;
- Кирпича или камня;
- Бревен или пеноблоков;
- Террас и балконов.
При правильном подборе вида вагонки и соблюдении технологии укладки покрытие сможет прослужить около 30 лет.
Для мастеров, которые имеют представление, как обшить стены квартиры вагонкой, обучающее видео без надобности. Гораздо нужнее оно тем, кто хочет попробовать свои силы в ремонтном ремесле.
Порядок выполнения укладки вагонки
Этим материалом можно облицевать комнату в любом стиле. С ее помощью можно сооружать декоративные арки, многоуровневые потолки, разделять комнату на зоны. Каждый из перечисленных процессов осуществляется в установленном порядке:
Подготовка поверхностей к монтажу. Если стенки имеют пористую поверхность или слишком холодные, их надо будет предварительно гидроизолировать и утеплить. Возможна наружная, внешняя и декоративная обшивка. Если этими процессами пренебречь, то все последующие старания будут сведены на нет.
Подбор материала. Вид вагонки зависит от выбора самого пользователя, его предпочтений и денежных возможностей. Сюда входит также ширина материала, длина, вид профиля и комплектующих.
Внутренняя базовая подготовка поверхностей состоит из выравнивания стеновых или потолочных поверхностей, прокладки гидроизоляции и пароизоляции.
Монтаж обрешетки (каркаса) под обшивку досками.
Обшивка планками. Может производиться по упрощенной или типовой технологии. И та, и другая характеризуются высокой прочностью, хорошими декоративными качествами.
Нанесение ЛКМ (лакокрасочного покрытия) на лицевую сторону покрытия.
Установка розеток, светильников и других электроустройств и приборов.
Заделка деформационных зазоров, укладка плинтуса, откосов на окно, дверных четвертей.
Этот порядок действий желательно не просто прочитать, а по возможности, запомнить или переписать на листик. Его придерживаются все мастера, включая тех, кто все время работает с вагонкой.
Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке вагонки на стену
Перед тем, как крепить вагонку на стену, смотрим видео и следуем инструкциям:
- Хвойные доски обрабатываются (обезжириваются) ацетоном, потом на них наносится обеззараживающий слой, они протираются смоченной водой мягкой ветошью и просушиваются.
- Чтобы поверхность сделать однородной, ее следует обработать раствором из перекиси и щавелевой кислоты.
- Если так получилось, что в упаковке попалась доска с небольшими повреждениями и заменить ее нет возможности, восстановить ее можно специальной шпаклевкой для дерева.
- Чтобы поменять оттенок доски, используйте морилку или специальную пропитку.
- Устанавливать только на обрешетку, а не на стенку. Рассмотрим пошагово, как обшить стены вагонкой своими руками, обучающее видео можно посмотреть чуть ниже, для большей наглядности.
Подготовка стеновых поверхностей
- Просушивают стенки;
- Исправляют дефекты;
- Выравнивают стены неровности;
- Грунтуют и гидроизолируют.
Без этих действий нельзя приступать к работе.
Без их выполнения материал может не справиться с высокой влажностью. Чтобы потом не пришлось переделывать все заново, игнорировать эти этапы работы строго запрещается. Зоны с грибковыми поражениями обязательно очищаются и обрабатываются антисептиком. После того, как они тщательно пропитаются растром, у них повысится устойчивость к негативным факторам, влаге, плесени и огню. Пропитку желательно выбирать с водоотталкивающим эффектом.
При желании стенки можно дополнительно утеплить тепловым или шумопоглощающим материалом. Для этого подойдет минеральная вата или пенополистерол. Пароизоляционный слой также обязателен. Его укладывают перед монтажом обрешетки и теплоизолятора. Он будет выполнять очень важную задачу – изоляцию пара.
Монтаж каркаса и теплоизолятора
Установка обрешетки производится по следующему принципу:
- После укладки пароизоляционного слоя (крепится прямо на стенку внахлест 10-15 см). Крепятся (саморезами или гвоздями) деревянные брусья. Надежнее конструкция будет, если крепить их по горизонтали.
- Если стенка выстроена из кирпича, то фиксацию рекомендуется делать рамным дюбелем. Сначала сверлятся отверстия, потом фиксируется брус дюбелем.
- После того, как первые балки обрешетки будут зафиксированы, к ним прикрепится теплоизолятор. Сверху уложить гидроизолирующий слой, он фиксируется скобами.
- Затем, к уже готовому каркасу, крепится новый слой обрешетки. Только на этот раз балки устанавливаются вертикально.
Правильность установки брусьев проверяется строительным уровнем. Это очень важно, поскольку панели будут крепиться и равняться по их поверхности. Деревянная вагонка тяжелее, чем пластиковая или МДФ, поэтому каркас должен быть прочным и устойчивым.
Перед тем, как монтировать вагонку на поверхность стены, надо наметить места расположения розеток и выключателей.
Установка панелей
Чтобы установить доски ровно, пользуйтесь отвесом, уровнем или угольником. Высчитать расход материала можно простой арифметикой: общую полезную площадь помещения делят на площадь одной планки вагонки. Покупать материала надо процентов на 10 больше, учитывая непредвиденные погрешности и их устранение.
Панели фиксируются на предварительно установленную обрешетку. Первую доску крепят на расстоянии (отступе) в 1-2 см от пола. Этот зазор будет в дальнейшем служить вентиляцией и защитой покрытия от деформирования. Такой же отступ сделают и сверху.
Планки фиксируются саморезами так, чтобы их шляпка заходила внутрь доски приблизительно на 3 мм. Шипы при монтаже должны смотреть строго вверх, угловые соединения можно скреплять уголками. Шляпки саморезов прячутся (маскируются) клеем ПВА, деревянной пастой, специальными шляпками, штукатуркой.
Есть два способа крепления планок – вертикальный и горизонтальный.
Перед тем, как установить вагонку-доску на стены, определитесь и с этим параметром:
- Горизонтальное положение. Выбирают тогда, когда надо визуально увеличить небольшую комнату;
- Вертикально расположенная вагонка делает потолок ниже.
Предварительную подготовку и обработку вагонки игнорировать нельзя. Это будет считаться серьезным нарушением технологии укладки. А значит, она не будет отвечать обещанным ранее качествам и преимуществам. Правила устанавливаются для того, чтобы им следовали, а не просто прочитали и забыли.
Как крепить вагонку? На что обратить внимание
Кремлев Андрей Александрович
Такой натуральный строительный материал, как деревянная вагонка, вероятно, нескоро выйдет из моды. Он успешно применяется для многих отделочных работ, как внутри, так и снаружи дома. Кроме того, вагонка активно используется для отделки бань и саун. Обшивка вагонкой не только создает привлекательный внешний вид, но и позволяет обустроить качественную звукоизоляцию. Как подготовить поверхность перед креплением вагонки? Можно ли крепить вагонку на гвозди? Об этом и не только узнаете из нашей статьи.
На что обратить внимание при монтаже вагонки
Прежде чем приступить к крепежу вагонки, стоит учесть несколько важных нюансов.
- Если установка вагонки затронет места розеток и выключателей, их нужно обесточить.
- Каждую из панелей обязательно обработать антисептиками. Если требуется окрашивание вагонки, его также стоит произвести перед укладкой. Иначе в процессе эксплуатации материал немного рассохнется и в местах стыков будут видны непрокрасы.
- Вагонка из древесины должна пройти процесс акклиматизации, если она предназначена для крепления внутри дома. Для этого открытые упаковки с досками оставляют на несколько суток в помещении, где они будут монтироваться (обычно готовность к монтажу показывают показания влагомера, они должны варьироваться в пределах 6-10%).
- Даже если поверхность, на которую будет крепиться отделка, не имеет неровностей, все же предпочтительнее устанавливать вагонку на заранее смонтированную из брусков обрешетку. Это позволит обеспечить вентиляционный зазор и ровную укладку материала.
- Не рекомендуется производить монтаж вагонки на фасад дома. Этот пиломатериал создан для внутренней отделки и при работах снаружи доставит массу хлопот заказчику. Исключением является профиль “АМЕРИКАНКА”.
- Различаются некоторые тонкости при монтаже панелей в интерьере и в экстерьере. В процессе фасадных работ нужно оставлять небольшой зазор в шпунтовом соединении, чтобы при влажностном расширении доска не коробилась. А вот во время внутренних работ планки должны максимально плотно входить одна в другую, это защитит материалы от образования щелей при усушке.
- Особого подхода требует обшивка вагонкой бань и саун. Это помещения с высокой влажностью и температурой, поэтому сюда годится не всякий строительный элемент. Имеет смысл выбирать для бани вагонку из липы или кедра, а крепления с антикоррозийным покрытием.
Фото 1. Монтировать вагонку не сложно, но для этого требуются определенные знания
Важно также помнить, что каждый из видов вагонки имеет свои особенности. К примеру, вагонка с профилем «американка» допускает лишь горизонтальный крепеж. А «блок-хаус» или имитацию бруса стоит монтировать шипом вверх, если снаружи здания.
Эти несложные рекомендации позволят уложить вагонку, долговечную по сроку службы и привлекательную на вид.
Порядок выполнения работ
Как и в любой другой деятельности, у процесса крепления вагонки своя технология и последовательность действий. Вот основные этапы, которые нужно пройти, чтобы успешно осуществить монтаж вагонки.
- Подготовка основания. Сюда включается удаление пыли и других загрязнений, выравнивание поверхности, а также покрытие стены или потолка антисептиком.
- Монтаж обрешетки. Для этой конструкции используются деревянные бруски сечением 20х50 мм, 40х30 мм или крупнее (для потолка). Толщина бруска должна совпадать с размером утеплительного материала. Расстояние между элементами обрешетки составляет 40-60 см, это тоже зависит от параметров утеплителя. Каркас монтируется перпендикулярно по отношению к будущей отделке.
- Непосредственно установка вагонки. Нужно определиться с выбором направления панелей (вертикальное, горизонтальное, диагональное или комбинированное) и видом крепежа. О том, какие существуют способы крепления досок, читайте далее.
Фото 2. Подготовка основания
Фото 3. Монтаж обрешетки
Фото 4. Установка вагонки
Виды крепежей
Современный строительный рынок предлагает самые разные приспособления для монтажа вагонки. Методы их использования различаются по степени сложности, поэтому каждый может подобрать вариант крепежа, который будет ему по силам.
Фото 5. Различные крепежи для вагонки
Крепление вагонки кляймерами
Кляймеры представляют собой металлические крепежные элементы, оснащенные «язычком» и отверстиями. С их помощью осуществляют так называемый скрытый крепеж – после установки покрытие выглядит монолитным, что весьма эстетично. Кляймер устанавливают на паз вагонки. Сквозь отверстия кляймера в обрешетку вгоняются гвозди или саморезы, таким образом доска фиксируется. Следующая панель вставляется шипом в паз предыдущей, и процесс повторяется до конечной планки. Крепление на кляймеры также дает возможность демонтировать вагонку, не повреждая ее. Некоторые строители для закрепления кляймеров пользуются специальным степлером. Дельный совет: первую и последнюю доску лучше всего закрепить сквозным способом при помощи гвоздей.
Фото 6. Кляймеры для вагонки
Кляймеры выпускаются в разных размерах. Высота «язычка» этого фиксирующего элемента должна совпадать с толщиной стенки паза вагонки. В качестве материала для кляймеров используют стальные или алюминиевые пластины. Такой способ крепежа подходит только для внутренних работ, причем на установленное покрытие не должна планироваться дополнительная нагрузка (светильники, полки и прочее). Благодаря применению кляймеров продлевается срок службы вагонки, поскольку метизы не создают никаких отверстий в самих панелях.
Фото 7. Помните, что кляймеры подходят только для внутренних работ
Крепление гвоздями
Такой метод достаточно прост в исполнении, но применение гвоздей создает риск раскалывания древесины, поэтому важно быть максимально осторожным. Гвоздь вбивается в шип вагонки под углом 45°. Чтобы снизить вероятность повреждения панели, можно предварительно засверлить отверстие для гвоздя. Сверло нужно выбрать такой толщины, чтобы размер отверстия был меньше диаметра гвоздя. Шляпку нужно качественно и довольно глубоко «утопить» в тело доски – так она не будет препятствовать креплению следующей планки. Существует и другой вариант монтажа на гвозди – это вбивание метиза в паз перпендикулярно стене.
Фото 8. Крепление вагонки на гвозди
Крепление степлером
Можно осуществить такое крепление механическим, электрическим или пневматическим степлером. Очевидный «плюс» этого способа – минимум физических усилий. Однако без тренировки качественно вогнать скобы в доску вряд ли получится. Поэтому стоит сначала попрактиковаться, как пользоваться степлером, а уже после приступать к монтажу вагонки на стену или потолок. Скоба должна входить в паз под углом в 45 градусов. Пневматические и электрические инструменты позволяют выбрать силу удара – это очень практично в работе с хрупкой древесиной. В большинстве случаев такой метод крепежа лучше всего доверить профессионалам.
Фото 9. Крепление вагонки степлером
Обрешетка
Обрешетка, или каркас, изготавливается из деревянного бруска небольшого сечения. Расстояние между элементами обрешетки составляет 40-60 см. Эти промежутки подходят для установки термоизолирующего материала. К тому же обрешетка идеально послужит для того, чтобы скрыть провода и иные коммуникации. Каркас монтируется перпендикулярно по отношению к вагонке. Для фиксации брусков часто используются саморезы, а в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня или баня) применяют оцинкованные гвозди.
Фото 10. Схема крепления вагонки на обрешетку
Каждый из брусков, составляющих каркас, также должен быть обработан пропитками, защищающими от гниения и повреждения насекомыми. Для монтажа вагонки из дерева стоит отдать предпочтение брускам из того же материала. Таким образом и тот, и другой элемент смогут свободно «дышать» в процессе эксплуатации.
Иногда основная поверхность настолько неровная, что в дополнение к брускам требуются подкладки – это могут быть небольшие куски из фанеры или дерева. Но этот способ не профессионален. Специалисты используют для выравнивания подсистемы уголки KUU или же плавающие опоры (если стена из бревна или бруса). Идеально ровное основание можно получить, сверяясь по строительному (или лазерному) уровню.
Фото 11. Крепление вагонки на обрешетку
Советы по монтажу вагонки на обрешетку
Качественно подготовленный каркас – залог успешного выполнения всей конструкции. Как уже упоминалось, можно выбрать любое направление для крепления вагонки. Вот некоторые особенности укладки и рекомендации по монтажу.
- Во влажных помещениях (в бане или сауне) лучше всего устанавливать вагонку вертикально. Другой вариант – горизонтально, но шипом вверх. Тогда влага будет беспрепятственно стекать и не создаст очагов гниения. В местах, где обшивка стыкуется с полом или потолком, необходимо оставить небольшие зазоры для того, чтобы компенсировать процессы усушки или набухания и дать доске немного “гулять”. Их мы закроем плинтусами.
- Для крепления вагонки на потолок целесообразно выбирать более тонкие панели. Поскольку сами элементы отделки создают нагрузку на каркас, чем легче вагонка, тем надежнее фиксация ламелей.
- При отделке стены рекомендуется начинать укладку вагонки от потолка. Это создаст эстетичный визуальный эффект. Если придется подрезать нижнюю панель, это легко скрыть под плинтусом, и ее нестандартный размер не будет бросаться в глаза.
- Если планируется монтаж вагонки по диагонали или методом комбинирования, лучше воспользоваться помощью специалистов. Так узор получится более аккуратным, а крепление качественным.
- В том случае, когда размеры помещения превышают длину вагонки, предпочтительнее монтировать панели в шахматном порядке.
Фото 12. Схема крепления вагонки на обрешетку различными крепежами
Полезная рекомендация: после закрепления каждых 4-5 панелей проверять по уровню правильность установки вагонки. Иначе есть риск сильного перекоса в покрытии к моменту крепежа последнего элемента отделки.
Фото 14. Проверяйте уровнем правильность установки вагонки, чтобы избежать рисков перекоса
Крепление в шип/паз или в пласть: что надежнее?
Сразу стоит сказать, что оба метода имеют как свои преимущества, так и недостатки. Если сравнивать по показателю эстетичности, то выигрывает способ крепления в шип/паз. Такой эффект достигается за счет того, что шляпки метизов прячутся под доской. Но важно помнить, что крепление вагонки таким способом применимо только в доме постоянного проживания и только при наличии сухих ламелей. В противном случае возникает риск коробления установленной вагонки.
Фото 15. Крепление в шип/паз
Что касается крепления «в пласть», это метод более надежный, но создает дополнительные трудности. Этот способ подразумевает, что саморезы или гвозди проходят через панели насквозь, оставляя на лицевой поверхности свои шляпки. Однако такое положение не является безвыходным. Существует два варианта решения проблемы:
Фото 16. Крепление “в пласть”
- Использовать «финишные» гвозди. По цвету они должны совпадать с будущим оттенком отделочного материала. Чтобы доска не была повреждена, рекомендуется вгонять гвозди при помощи добойника.
- Тщательно «утопить» саморезы в древесину, после чего зашпатлевать образовавшиеся отверстия.
Крепление вагонки на гвозди больше подходит для вспомогательных помещений, где эстетичная составляющая не так важна. К тому же такой крепеж требует регулярной обработки поверхности защитными составами, чтобы ни один элемент обшивки не начал портиться в зоне отверстия.
Подведение итогов
Итак, этот небольшой обзор темы показал, что крепление вагонки – это процесс, требующий определенной сноровки и аккуратности. Доски из древесины – это довольно хрупкий материал, для его монтажа нужно выбирать только качественные метизы и исправные инструменты. При этом задача не составляет особой сложности, с укладкой вагонки на потолке и стенах может справиться даже новичок. И все же, чтобы избежать повреждения материалов и лишних финансовых затрат, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам, у которых большой опыт в строительстве.
Фото 16. Чтобы добиться желаемого результата, стоит обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнят свою работу на все 100%.
Именно такие специалисты трудятся в компании «ЛесоБиржа». Фирма известна на строительном рынке более 10 лет, за эти годы сотрудники накопили бесценный опыт, познакомились со многими нюансами работы. Мы предоставим свои услуги не только по монтажу вагонки на кляймеры или другим способом, но и при необходимости возведем ваше строение от фундамента до кровли. Наши консультанты ответят на вопросы касательно крепежа – кляймеров или гвоздей. Обращайтесь – мы готовы к сотрудничеству.
Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор
Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.
Как готовить основание
Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:
если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.
Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:
нивелировать перепады уровня;
создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.
Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.
Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.
Как выбрать направление установки панелей
Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.
Существует несколько способов:
вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;
диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.
Как крепить
Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.
Разберём каждый способ подробно.
Сквозное крепление
Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.
В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.
Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.
Скрытое крепление
Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:
первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;
в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;
последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.
Крепление на кляймеры
Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.
Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.
Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.
Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.
Полезные советы
И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:
Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.
Видео описание
Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:
Заключение
При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.
Ещё немного внимания!
Напишите в комментариях, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?
Обшивка парной вагонкой – как сделать правильно
Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.
Преимущества применения вагонки в бане
Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.
Достоинствами использования вагонки являются:
- Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
- Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
- Хорошая тепло- и звукоизоляция;
- Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
- Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.
Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку. Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается. К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: “Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину”.
Виды пород древесины для отделки
Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:
- Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
- Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
- Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
- Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании, и со временем меняется цвет.
Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.
Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.
Варианты монтажа вагонки
Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.
Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллерности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.
Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:
- Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
- Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
- Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.
Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.
Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.
Установка вагонки в бане
Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.
Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки – шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции, и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.
Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом – обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.
На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.
Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.
Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго – по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.
Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: “Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера”). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.
Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:
- Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
- Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
- Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.
Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.
Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе – кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.
Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.
При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.
Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.
После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.
