Тиски своими руками : чертежи с размерами самодельных тисков. Как сделать из металла, уголка и рельсы в домашних условиях?

Как сделать тиски своими руками? Чертежи с размерами

Для фиксации деталей во время обработки нужны специальные фиксаторы. Сделать тиски своими руками разных размеров несложно, потребуются чертежи с размерами, а также технологическая последовательность выполнения работ.

У домашнего мастера в арсенале обычно много самых разных инструментов. Однако, трудно переоценить роль тисков. Их используют для установки деталей разного размера, поэтому в одной мастерской могут присутствовать фиксирующие приспособления различного вида и конструктивного исполнения. В металлообработке используют преимущественно металлические изделия, а для обработки древесины широко применяют деревянные устройства. Некоторые мастера оснащают свои рабочие столы самодельными слесарными тисками. Бывает так, что нужен специальный крепежный инструмент.

Элементы тисков

Зажимное приспособление должно иметь несколько основных элементов:

  • губка неподвижная;
  • губка подвижная;
  • винтовой механизм;
  • уголок поперечный;
  • скоба подвижной губки;
  • ползун;
  • основная опора (уголок продольный).

Схема простых тисков

Схема самодельных тисков

Конструктивно решение зажима может быть различным. Иногда в качестве исходных материалов используют даже обычные пассатижи.

Варианты

Самые простые конструкции

Принято определять по особенностям устройства следующие виды тисков:

  • массивные стационарные. Такие обычно размещают на одном из углов верстака. В кузнях принято устанавливать на отдельную опору, установленную на мощный фундамент;
  • поворотные можно использовать с нескольких сторон. При необходимости расположение губок ориентируют в разных направлениях;
  • машинные предусматривают для использования на сверлильных станках. Можно располагать подобные изделия на фрезерных столах, строгальном или долбежном оборудовании, а также на сварочных линиях;
  • клиновые отличаются тем, что конструкция имеет своеобразный вид. Такие фиксаторы позволяют развивать довольно большие усилия прижатия закрепляемых деталей;
  • параллельные конструкции Моксона. Особенностью их является использование не одного, а нескольких винтовых зажимов. Длинномерные детали в разных частях закрепляются в разных точках;
  • вертикальные используют для обработки изделий, имеющих большую высоту. Опора подобных тисков может находиться внизу, а зона обработки располагается сверху.

Разработка конструкции тисков

Чертеж простых тисков

Чертеж самодельных тисков

При желании самостоятельно изготовить собственную конструкцию, необходимо подготовить чертежи (эскизы). За основу можно взять катаные уголки, швеллеры, двутавры. В промышленных устройствах используют чугунное литье. Небольшие по размеру могут изготавливаться из швеллера.

Самодельщики используют разные виды древесины или металлопрокат.

Деревянная конструкция

В составе изделий из дерева используют металлические элементы:

  • винт. Применяют шпильки со стандартной резьбой. Если в наличии есть домкрат, то в разрабатываемом изделии будет использоваться прямоугольная резьба;
  • гайка. Ее подбирают под имеющийся зажимной винт;
  • крепежные элементы используют для придания жесткости.

Легкосъемная конструкция

По исполнению устройства могут быть:

  • стационарными тисками, размещаемые постоянно на одном месте;
  • переносными (легкосъемными) тисками. Их можно быстро снять, уложить в транспортное средство для выполнения работ по месту выполнения ремонта.

Пошаговые технологии изготовления деревянных тисков в домашних условиях

Конструкция для верстака

В домашних условиях тиски для верстака изготавливаются в следующей последовательности.

Широкие параллельные тиски из дерева. Ширина губок составляет 600 мм.
Торцевая часть облицована стальными пластинами толщиной 4 мм.
Из березовой доски выпиливаются заготовки. Выбор березы объясняется тем, что эта древесина отличается высокой прочностью и твердостью.
Поверхность досок необходимо довести до идеала. Используются шлифовальные инструменты. Финишная обработка ведется шкурками с зерном 120…180 единиц.
К торцу приклеивается доска, которая будет служить в качестве неподвижной губки.
Дополнительно доску крепят винтами М5 с шайбами диаметром 20 мм.
Из березовых брусков 100х150х50 мм будут изготавливаться направляющие втулки для стержней.
В них высверливают отверстия диаметром 20 мм. Сами стержни будут изготавливаться из трубок Ø 20.
Ходовой винт М24 и направляющие стержни. Длина винта составляет 450 мм.
Предварительная сборка направляющих узлов.
Чтобы движение выполнялось строго по прямой линии, нужна длинная гайка. Но искать подобную можно долго. Проще поступить иначе. 1 — взять полосу длиной 180 мм (ширина 33 мм, толщина 5 мм); 2 — навернуть на винт две гайки; 3 — установить расстояние между гайками 140 мм; 4 — приварить гайки к полосе две гайки. Получится длинная опора, которая будет надежно перемещать подвижную часть тисков.
При монтаже винт и направляющие располагаются под столом. На фото можно увидеть, как собирается конструкция подобных тисков.
Подвижная губка опирается на металлическую опору.
Чтобы происходило перемещение по винту, нужно приварить шайбу. Она не позволит смещаться подвижной части по винтовой поверхности.
Маховичок вытачивается из древесного фрагмента.
После токарной обработки получается довольно удобная рукоять.
Внутрь маховичка запрессовывается гайка.
Чтобы зафиксировать гайку, ее заливают эпоксидной смолой.
Для фиксации габаритных деталей вытачиваются нагели диаметром 20 мм. Их можно устанавливать на губках, а также на столе.
В маховичке сверлится отверстие Ø 16 мм. В него вставляется деревянный стержень. Так удобнее вращать и фиксировать детали.
Готовая конструкция деревянных тисков. На столе видны несколько рядов отверстий под нагели. Переставляя ответные упоры, можно фиксировать заготовки довольно большой ширины.

Изготовление деревянных тисков, устанавливаемых на столе

Другая конструкция используется в столярном производстве. Этот вид крепежа устанавливается на столе. Их дополнительно можно укрепить с помощью струбцин.

Читайте также:
Фотоальбом своими руками
Используется массив дуба. Его необходимо просушить в специальном режиме, предусматривающем не только сушку. Режимы чередуются увлажнением. Тогда исключается появление трещин. В данном конструкции верхняя часть губок небольшой ширины (всего 60 мм).
Брусок размещается на столе, а потом размечают.
Брусок строгается.
Выпиливаются отдельные детали. Наилучшим считается крепление в виде ласточкиного хвоста.
Неподвижная часть вытачивается отдельно.
На токарном станке вытачивается рабочий винт.
Нарезается прямоугольная резьба.
На торце сверлится отверстие, куда вставляется стержень. С его помощью вращается винт.
Из полосы толщиной 6 мм вырезается опорная пластина.
Отверстия большого диаметра сверлят, закрепив деталь в четырехкулачковом патроне токарного станка.
Готовая пластина с отверстием Ø 20 мм.
Выполнение дополнительных пропилов.
Готовое изделие используется для фиксации заготовок при изготовлении небольших скульптур из древесины мягких пород.

Простые деревянные тиски

Используются бруски из яблони.
Основание – это доска толщиной 30 мм, шириной 100 и длиной 200 мм.
Дополнительно напилены еще три элемента. Они будут выполнять функцию губок и промежуточной опоры. Их размеры: ширина 100 мм; толщина 30 мм; высота 40 мм.
В качестве винта используется рым-болт с резьбой М10.
Дополнительно понадобятся болты М8х70 с гайками.
На двух брусках сверлятся отверстия под болты М8.
Дополнительно сверлятся два бруска под резьбу М10.
Запрессовывается гайка. Дополнительно используется пластина для фиксации винта.
Остается собрать элементы на опорной доске.
Болты М8 используются для установки брусков.
Неподвижная губка может устанавливаться в нескольких положениях. Поэтому в тисках можно фиксировать детали разной ширины.
Тиски готовы. Ими можно пользоваться для работы с деревянными заготовками.

Изготовление тисков из металла

Малогабаритные станочные тиски

Для изготовления требуются: пластина толщиной 8 мм. Ее ширина составляет 80 мм, а длина – 120 мм; 2 полнотелых квадрата 20х20 мм; 2 равнобоких уголка с полкой 20 мм; профильная труба 20Х20х1,5 мм.
Производится примерка используемых деталей на пластине.
Уголки будут служить в качестве направляющих для толкателя в тисках.
Длина уголков составляет 60 мм. Труба имеет длину 45 мм.
Внутрь профильной трубы нужно установить гайку М10. Потребуется пропилить окно; в это окно будет установлена гайка; гайку нужно вварить по месту.
Для изготовления вина использован стержень Ø 10 мм, на нем нарезана резьба М10.
Закрепив в тисках профильную трубу, производят пропил под гайку.
Производится примерка гайки по месту.
Нужно подпилить два угла у гайки, тогда она войдет в образовавшийся паз.
Гайка устанавливается по месту. Ее нужно вварить. Предварительно сверлится отверстие с обратной стороны, через него будет ввариваться обратная сторона гайки.
Сварка выполняется сверху.
Затем проваривается и обратная сторона.
Зашлифовывается поверхность всех деталей.
В пластине 50х30х6 мм сверлится отверстие Ø 10 мм.
На квадратах нарезается насечка. Она будет фиксировать детали, закрепляемые в тисках.
Подготовленные детали выкладываются на верстак. Предстоит сборка устройства.
Приваривается неподвижная губка. Установив профильную трубу в качестве определяющей направления, приваривают уголки. Ход подвижной губки составит 30 мм.
Сверху нужно приварить пластину шириной 20 мм. Она ограничит вертикальное перемещение. Потребуется закрепить профильную трубу к подвижной губке.
Часть сварных работ завершена. Проверяется ход подвижных элементов.
К винту подваривают гайку. Она не позволит ему перемещаться вдоль оси. Пластина располагается сзади. Ее также надо жестко зафиксировать к опорной поверхности тисков.
Производится подгонка деталей по месту.
Приварив пластину, получают небольшие тиски.
Провести пробное использование можно, закрепив тиски на столе.
Фиксация деталей выполняется надежно.

Тиски из швеллера

Будут использованы: домкрат автомобильный; швеллер № 8; равнобокий уголок № 6.
Опора вырезается из листа толщиной 2 мм. Однако, такая толщина недостаточна для получения жесткой конструкции, поэтому сваривается из двух листов.
Выполняется разметка.
Сверлятся отверстия. Потом листы между собой свариваются через просверленные отверстия.
Устанавливаются уголки. Между ними размещается швеллер. Уголки привариваются по месту. Швеллер свободно перемещается между уголками.
Производится разборка домкрата. Необходимо отделить: винт; упорный подшипник; гайку; шайбы.
Снятые детали нужно: разобрать; промыть; подготовить к использованию.
Готовые детали после разборки и промывки.
Полуфабрикаты подготовлены, остается их установить по месту.
Детали собраны. Их нужно зафиксировать сваркой.
Дополнительно дорабатываются губки. Изготавливаются сменные элементы.
На них пропиливается насечка.
Устанавливается поперечная пластина толщиной 4 мм.
К этой пластине крепят подвижную губку.
Дополнительно усиливают укосинами. Их вырезают из полосы толщиной 4 мм.
Внутрь устанавливают винт, гайку и узел фиксации с упорным подшипником.
Готовые тиски после окраски фиксируют на столешнице верстака.

Мастера предлагают много разнообразных конструкций самодельных тисков. Можно подобрать подходящий вариант, который несложно повторить.

Слесарные тиски своими руками — часть 1

Посмотрев на металл, который у меня имелся в наличии на даче я решил потратить денек-другой на самостоятельное изготовление слесарных тисков.

Материал который я использовал:
— лист железа для основы тисков толщиной 4мм
— профильная квадратная труба 50мм с толщиной стенки 4мм
— уголок 60мм с толщиной стенки 5мм
— уголок 75мм с толщиной стенки 8мм
— полоса толщиной 10мм
— шпилька резьбовая 20мм
— длинная гайка 20мм

Читайте также:
Установка электросчетчика в частном доме. Электросчетчик в доме, как поменять счетчик в частном доме, полезные советы

В одной пластине 200х160х4 мм (для основания) я равномерно насверлил отверстий диаметром 8мм и точечными сварками скрепил со второй такой же пластиной.

Места сварки зачистил.

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм — на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.

После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

Вот общий вид деталей для слесарных тисков:

В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75мм и толщиной стенки 8мм. Ширина будущих губок будет 150мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-“собаками” и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Да, по сварке…
Варил я аппаратом Форсаж-161
Электрод — МР-3С 3мм
Ток сварки — около 110А.

При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.

Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой.
Чтобы ничего не цепляло.

Вторая часть по изготовлению тисков — здесь

А вот и видео:


Самодельные слесарные тиски: видео, фото, чертежи

Изготовить надежные и удобные в работе тиски своими руками несложно. Необходимость в этом может быть вызвана не только желанием сэкономить на приобретении серийной модели, но также потребностью в использовании зажимного приспособления, которое позволит более эффективно решать задачи, которые на него возложены.

Простые самодельные тиски из уголков

Простые самодельные тиски из уголков

Серийные модели тисков, хотя и являются универсальными, не всегда способны обеспечить высокую точность фиксации деталей, они достаточно громоздкие и отличаются значительным весом.

Самодельные тиски, используемые преимущественно в условиях домашней мастерской, можно сделать более приспособленными для выполнения определенных технологических операций, а значит, более эффективными и удобными.

Самодельные слесарные тиски могут мало чем отличаться от фабричных

Самодельные слесарные тиски могут мало чем отличаться от фабричных как по внешнему виду, так и по надежности

Читайте также:
Создаем интерьер в стиле лофт: советы профессионалов

Любой человек, проводящий много времени в своей домашней мастерской, подтвердит, что обойтись в ней без такого приспособления, как тиски, достаточно сложно. Без зажимного устройства трудно выполнять различные операции с деталями из металла, дерева и пластика. Использование тисков гарантирует не только высокую точность и эффективность операций сверления, фрезерования и др., но и безопасность оператора станка. Если нет желания или возможности приобретать серийную модель такого устройства, то вполне можно изготовить тиски своими руками, затратив на это совсем немного времени и сил.

Самодельные слесарные тиски: вариант №1

Отличные крепкие слесарные тиски можно самостоятельно изготовить из профильных труб. Ниже представлена подробная инструкция в формате фотоподборки, дополненная подробным видео. К сожалению. видео на английском языке, но это вряд ли сможет помешать грамотному мастеру понять суть процесса.

Самодельные тиски из профильных труб

Самодельные тиски из профильных труб

Детали тисков из профиля Ходовые гайки Крепление ходовых гаек к основанию тисков
Вкручивание ходового винта Максимальное раскрытие тисков Тиски собраны, осталось покрасить
Покраска подвижной части Покраска неподвижной части Тиски готовы к работе

Инструкция по изготовлению тисков: вариант №2

Самодельные тиски не требуют сложных конструкторских разработок и расчетов. Можно воспользоваться многочисленными фото и чертежами подобных устройств, которые легко найти в интернете. Достаточно простая, но в то же время очень эффективная конструкция создается на основе металлических труб.

Как известно, трубы, используемые для монтажа водо- и газопроводов, выпускаются с таким расчетом, что изделие определенного диаметра плотно входит в трубу последующего типоразмера. Именно эта особенность труб позволяет использовать их для такого устройства, как самодельные слесарные тиски. Наглядный чертеж, фото и описание процесса изготовления помогут самостоятельно изготовить данные тиски.

Чертеж самодельных тисков. Ниже два фото с готовым изделием

Чертеж самодельных тисков. Ниже два фото с готовым изделием

Конструктивными элементами, из которых будут состоять самодельные тиски, являются:

  • отрезок металлической трубы, который будет выступать в роли внутренней подвижной части приспособления;
  • отрезок металлической трубы следующего типоразмера, который будет служить внешней неподвижной частью;
  • ходовая гайка с диаметром резьбы М16;
  • ходовой винт с диаметром резьбы М16;
  • вороток, за счет которого ходовому винту будет сообщаться вращение;
  • передняя и задняя опоры, за счет которых неподвижная труба будет фиксироваться на основании;
  • отрезки трубы прямоугольного профиля (будущие зажимные губки тисков);
  • две стопорные гайки с диаметрами резьбы М16 и М18.

Две основные части тисков

Две основные части тисков (подвижная и неподвижная)

Изготавливать такие тиски своими руками начинают с того, что к торцу отрезка трубы большего диаметра, которая будет выступать в роли неподвижного элемента, приваривают фланец. В центральное отверстие фланца должна быть вварена гайка с резьбой М16. К торцу отрезка подвижной трубы меньшего диаметра также приваривается фланец с центральным отверстием, в которое будет пропущен ходовой винт.

На некотором расстоянии от края ходового винта к нему приваривается гайка М18 (она станет фиксирующим элементом). После этого конец ходового винта, к которому приварена гайка, необходимо пропустить через внутреннюю часть подвижной трубы и вставить его в отверстие во фланце. При этом гайка должна прижаться к фланцу с его внутренней стороны.

Тиски в сборе (на фото в них зажат молоток)

Тиски в сборе (на фото в них зажат молоток)

На конец ходового винта, выступивший с наружной стороны фланца, надевается шайба и навинчивается гайка М16, которая затем приваривается к винту. Между внутренней гайкой и поверхностью фланца также должна быть установлена шайба, что необходимо для уменьшения силы трения. Чтобы правильно выполнить этот этап изготовления самодельных тисков, лучше ориентироваться на соответствующее видео.

После того как подвижный узел тисков собран, следует вставить его в неподвижную трубу большего диаметра и вкрутить второй конец ходового винта в гайку второго фланца. Чтобы соединить ходовой винт с воротком, к его концу, выступающему со стороны подвижной трубы, можно приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет пропущен вороток.

Зажимные губки таких тисков можно сделать из отрезков прямоугольных труб, которые привариваются к подвижной и неподвижной частям. Чтобы придать конструкции устойчивость, к нижней части неподвижной трубы привариваются две опоры, в качестве которых могут быть использованы уголки или прямоугольные трубы.

Внутренняя труба в процессе вращения ходового винта также может вращаться, что делает использование таких тисков очень неудобным. Чтобы этого не происходило, в верхней части неподвижной трубы можно сделать продольную прорезь, а в подвижную трубу вкрутить винт-фиксатор, который будет перемещаться по этой прорези и предотвращать вращение подвижной части.

На многих фото самодельных тисков подобной конструкции представлены устройства, подвижная и неподвижная части которых изготовлены из труб квадратного или прямоугольного профиля. Использование таких труб также позволяет избежать вращения подвижной части тисков.

Тиски описанной конструкции, автором которой является В. Легостаев, относятся к надежным и эффективным зажимным приспособлениям, простым в обслуживании и ремонте, что делает их очень популярными у домашних мастеров.

Если не планируется сильно нагружать тиски, то вполне можно изготовить их из дерева по несложной схеме

Если не планируется сильно нагружать тиски, то вполне можно изготовить их из дерева по несложной схеме

Читайте также:
Утеплитель для стен полистирол

Как самостоятельно сделать столярные тиски

Практически любому домашнему мастеру приходится иметь дело с обработкой деревянных изделий. Необходимость в такой обработке может быть связана как с изготовлением различных деревянных конструкций, так и с ремонтом уже имеющихся. Выполнять эту работу, используя подручные приспособления с металлическими зажимными элементами, не только неудобно, но и чревато повреждением поверхности деревянной детали, появлением на ней вмятин и трещин. Именно поэтому для деревянных изделий лучше всего использовать столярные тиски. Сделать их своими руками тоже несложно.

Самодельные тиски с деревянными направляющими

Самодельные тиски с деревянными направляющими

Как и в случае со слесарными тисками, найти в интернете чертежи, фото и даже видео изготовления таких приспособлений не составит особого труда.

Простейшая конструкция самодельных столярных тисков состоит из следующих элементов:

  • корпуса из массивного деревянного бруска, который также служит неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной губки из деревянного бруска;
  • цилиндрических направляющих из металла, по которым будет перемещаться подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, посредством которого ходовому винту сообщается вращение.

Устройство столярных тисков

Устройство столярных тисков

Корпус таких тисков, на котором фиксируются металлические направляющие, крепится на поверхности верстака при помощи длинных шурупов или болтов. И в корпусе, и в подвижной губке зажимного приспособления необходимо сделать три отверстия – для направляющих и ходового винта. Сверлить такие отверстия лучше всего одновременно в обоих брусках, чтобы они были расположены точно относительно друг друга.

Закрепление тисков снизу верстака

Закрепление тисков снизу верстака

После того как направляющие будут зафиксированы в корпусе, на них надевается подвижная зажимная губка. Затем в центральное отверстие обоих брусков вставляется винт, на который с обратной части корпуса навинчивается гайка. На второй конец винта, который выступает за переднюю поверхность подвижной губки, необходимо также навернуть и приварить гайку. Чтобы закрепить на переднем конце ходового винта вороток, в винте просверливается отверстие соответствующего диаметра (или к нему приваривается гайка).

На фото показан принцип сборки таких тисков

На фото показан принцип сборки таких тисков

Действуют такие тиски следующим образом: вращаясь, ходовой винт вкручивается в гайку, зафиксированную на обратной части опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Тиски закреплены на верстаке и готовы к работе

Тиски закреплены на верстаке и готовы к работе

Таким образом, изготовление слесарных и столярных тисков для домашней мастерской не требует ни специальных навыков, ни поиска труднодоступных комплектующих.

Тиски своими руками — как сделать слесарные, столярные, сверлильные тиски в домашних условиях из швеллера, чертежи с размерами

Стандартизированные тиски могут не подойти специалисту по многим причинам. Приобретать большое количество инструментария невыгодно не только с позиции финансов – они займут слишком много места в помещении. Такую проблему поможет разрешить изготовление тисков собственноручно.

Для внедрения в жизнь этой идеи понадобится немножко терпения и тщательное следование предписанию.

В условиях дома можно смастерить разные виды тисков с малыми тратами времени и денежных средств, некоторые компоненты можно вынуть из поломанных механизмов, которыми не пользуются.

Зачем нужны тиски, где их можно использовать?

Тиски выполняют роль дополнительной пары рук трудолюбивого хозяина. Это название инструмент приобрёл из-за того, что он используется при потребности ручной отделки деталей.

Элемент закрепляется в полости инструмента и можно начинать проделывать обтачивание, :езать, зачищать, нарезать резьбу и такое подобное. Для их выпуска применяется, как металл, так и дерево.

  1. Металлические модели производятся в основном из чугуна, но бывают стальными, алюминиевыми и дюралюминиевыми. Две последние модели предназначаются для крепежа мелких деталек, к примеру, при отладке электроприборов.
  2. Древесные варианты используются чаще всего в плотницких мастерских. Предназначаются для крепежа деревянных деталей с целью дальнейшей обработки.

Настольные модели идут в ход для зажима деталей мелкого размера. Являются подобием больших слесарных тисков. Применяются часто в ювелирной мастерской.

Станочные модели применяются для работы около станков различных габаритов. Этот вид тисков устанавливается на сверлильном и фрезерном станках, что даёт возможность крепко закрепить обрабатываемые детали.

Из чего можно смастерить тиски?

Количество сырья, из коего можно смастерить тиски для работы, ограничено только полётом фантазии владельца. Главные компоненты для тисков хорошо выполнять из металла, это намного крепче всех других материалов. Наилучшим образом для этой цели подходят чугун и сталь.

Они длительно не покрываются коррозией и проявляют большую стойкость к отрицательным воздействиям природных условий. Чугун является той разновидностью металла, что послужит 20-30 лет.

Если затронуть вопрос: из чего брать сырьё для основы тисков, то их собирают из многих изделий:

  • из округлых труб;
  • из автомобильных колодок;
  • из рельса;
  • из уголка;
  • из профилированной трубы.
Читайте также:
Шумоизоляция дверей – залог здорового сна

Из колодок автомашины

Для изготовления понадобится кусок швеллера, старые колодки, несколько гаек, уголок 40×40 мм. В тормозных колодках обрезается ровно одна сторона, шлифуется болгаркой:

  • Отрезается кусок швеллера и в нём делаются 2 отверстия, а меж ними болгаркой вырезается канавка шириной 10 мм. Болгаркой отрезаются 2 фрагмента уголка длиной 80 мм.
  • Далее отрезается на изгибе 1 сторона и приваривается к швеллеру с канавкой в торце. К ней приваривается 1 подготовленная колодка. Во 2-м уголке по серёдке проделываются 2 дырки.
  • На небольшом квадратном куске металла сверлятся 2 дырки, в которых метчиком делается резьба. Через уголок в этот квадратный кусок вкручиваются болты. Он вставляется в отверстие на швеллере и это будет движущаяся каретка. К ней также приваривается обработанная колодка.
  • На другую сторону приваривается железная пластина с отверстием и длинным болтом в нём. На его край наваривается гайка, прикреплённая к щеке тисков. На край удлинённого болта приделывается ручка. Так выходят тиски.

Из округлых труб

Берутся округлые куски труб, что валяются без дела. Ещё нужны 2 штыря от амортизаторов – один будет рукояткой, а второй направляющей. Вначале отрезаются 2 куска трубы так, чтоб одна вставилась в другую. Диаметры труб хорошо выбрать с минимальным зазором.

Главные этапы процесса:

  1. Плоскость труб зачищается от ржавчины и красок. Изготавливается компонент из шпильки, фрагмента трубы, гайки, шайб, к ним сваривается кольцо.
  2. В трубе преобладающего d хозяин проделывает прорези, а к кольцу навариваются 3 куска прута со стали. Так деталь станет закрепляться в пазах.
  3. Под главной частью тисков нужно поместить направляющую из штыря от амортизатора, либо округлый прут надлежащего диаметра.
  4. Создаётся основа из фрагмента пластины и наваривается к тискам. Из 2 штыря формируется ручка.
  5. Формируются и прикрепляются прижимающие губки.

Из уголка

Простецкие слесарные тиски можно смастерить из уголка. Надо подготовить: железный прут d: 20 мм для создания зажимного винта; штыри к направляющим 2 шт., болты, гаечки, шайбы; электрическая дрель; сварной агрегат; напильник; молоток; ножовка для металла.

  1. Из прута создаётся ходовой винт. Об этом лучше попросить специалистов, так как дома сложно его сделать.
  2. Образуется основание из 2-х продольных и поперечных уголков, в низовой части навариваются пластины с подготовленными отверстиями, чрез них тиски можно закрепить на всякую поверхность.
  3. Неподвижная губка уже заварена и считается частью основы. Высверлив в ней отверстие, равное d: винта, заваривается гайка под перемещающийся винт.
  4. Передвигаемая губка делается отдельно с механизмом крепежа. Для этого с другой стороны наваривается пластина вида буквы П. На краю винта высверливается отверстие к шпильке, которой закрепляется вставленная шайба.
  5. По боковинам губок проводится прикрепление направляющих шпилек, но они необязательны.

Готовое изделие прикрепляется к столу и проверяется работоспособность всех механизмов.

Из рельса

Вначале отрезаются от рельса 2 куска. Малый кусок шириной 80 мм, а большой выходит 240 мм. Понадобится винт с направляющей втулкой. Рассмотрим главные этапы создания изделия:

  • от большего фрагмента рельса отрезается подошва широтой 150 мм. Верхнюю часть надо поделить на 2 части;
  • из 3-х фрагментов утолщённой пластины (10-12 мм) надо заварить короб, в серёдку которого помещается направляющая втулка к винту. Ещё закручивается шурупами крышка из пластины;
  • к коробу привариваются заготовки, что вырезали из большого фрагмента рельсы, а именно подошву и верховую часть;
  • в подошве специалист сверлит 2 отверстия для прикрепления тисков к столу.;
  • из 4-х железных пластин и малого куска рельса широтой 60 мм мастерится движимая часть тисков;
  • из двух кусков пластины формируются прижимающие губки и крепятся к тисам.

Из профильной трубы

Берутся куски профиля 20, 25. Берётся шпилька на 12, гайки 3 шт. На гайке сверлом на 12 снимается половина резьбы. Край резьбы стачивается на наждаке. Затем край расплющивается, и гайка накручивается до края. Вторая гайка накручивается и впоследствии приваривается на станину. На краю можно соорудить ручку.

Сначала сваривается прямоугольник из профилей. Затем в середину вставляется профиль, а на него и край прямоугольника ложится винт и определяется расстояние до гайки, что на краю.

Приваривается профиль служащий упором, гайка к перемещающейся каретке и гайка к станине. На гайку на кромке винта можно поставить прут на 6 для удобного закручивания в тисках.

Очень простые тиски из древесины собственноручно

Для формирования берутся древесные бруски, фанера, удлинённый болт с гайкой, шайбы. Размеры выбираются произвольные. Ход изготовления:

  • проклеивается основание тисков, таких элементов нужно 2. То есть брусок наклеивается на дощечку пошире, а для крепости скрепляется саморезами;
  • эти 2 детали соединяются меж собой маленькими брусками, которые сажаются на клей;
  • потребуется удлинённая гайка, что размечается в центре одной заготовки;
  • проделывается отверстие широтой под разметку, а глубиной не больше гаечной вышины. Гайка втискивается в эту деталь тисками или струбциной. Для плотности надо внести каплю суперклея;
  • сжимаются 2 похожие детали и проделывается разметка на 2-й. Высверливается отверстие по диаметру болта, но не до края;
  • в привычной шайбе сверлятся 4 отверстия. За счёт болгарки они пилятся на 2 части. На болте с помощью болгарки делается фаска на глубину, что сделали отверстие;
  • деталь с гайкой наклеивается к основанию. За счёт вкручивания саморезов с обратной стороны делается усиление;
  • потребуется маленький брусок широтой, как прорезь на имеющейся платформе. Этот брусок прикрепится к детали, где проделали узкое отверстие (одна губка тисков). Брусок хорошо намазывается клеем. Элемент центрируется на платформе, затем зажимается струбциной и сохнет;
  • фиксируется болт на подсохшей детали за счёт распиленной на 2 части шайбы. Болт вставляется в отверстие, а шайба прижимается и закручивается на саморезы. Со 2-й стороны проделывается то же самое;
  • наклеивается 2-я губка тисов, к ней и будет прижиматься деталь при обрабатывании. С низовой части производится усиление саморезами.
Читайте также:
Средства для быстрой и эффективной очистки газовой плиты

На этом изделие готово.

Подготовка чертежа с размерами

Просмотр чертежа, фотографий и описаний процесса создания помогут собственноручно смастерить необходимые тиски. Лучше перед изготовлением создать чертеж для металлических или деревянных моделей изделий с указанием размеров каждой части.

Это позволит смастерить удобные и крепкие тиски, которые будут отвечать запросам хозяина и работа будет выполнена качественно.

Выбор материалов и инструментов

В качестве инструментария и материалов надо взять:

  • швеллер до 0,5 м;
  • уголок 50×50 мм;
  • болты М6, гайки с шайбами;
  • резьбовой винт, можно снять со старых тисов;
  • металлический лист до 5 мм;
  • утолщённый металл до 10 мм;
  • банка краски;
  • прут стальной для рукоятки.

Среди потребных инструментов: сварной агрегат, болгарка, электродрель, гаечный ключ, наждачная шкурка, циркуль, металлическая линейка, напильник, маркер. Для древесных моделей нужен соответствующий материал.

Подготовка основания тисков

Первым делом обустраивается опорная плита или по другому её называют основанием для тисков. От стального листа за счёт плазменного станка или подобного инструмента вырезается участок нужного размера.

Дальше производится несколько отверстий для крепежа плиты в одном положении. Метки для сверления можно проставить маркером. Детали меж собой крепятся с помощью сваривания.

Пошаговый процесс изготовления конструкции

Для этого понадобятся 2 трубы, что тесно входят одна в другую. Рассмотрим подробный процесс:

  • к концу куска трубы большого диаметра, которая станет недвижимой частью, заваривается кромка. В центровую дырку закраины наваривается резьбовая гайка М16;
  • к краю куска двигаемой трубы заваривается кромка с центровой дыркой, в неё будет просунут проходной винт;
  • на небольшом удалении от торца проходного винта на него заваривается гайка М18 (она выступит фиксатором);
  • теперь край проходного винта с наваренной гайкой на конце, нужно вдеть чрез внутренний участок движимой трубы и втянуть его в дырку в кромке. Гайка здесь станет прижиматься к кромке с её внутреннего участка;
  • на край проходного винта, вылезшего с внешнего бока кромки одевается шайба и накручивается гайка М16, она наваривается к закраине. Меж гайкой внутри и плоскостью фланца так же устанавливается шайба;
  • после сборки двигающегося узла надо поставить его в не двигающуюся трубу превосходящего d и вкручивается 2-й край проходного винта в гаечку 2-го фланца;
  • для соединения проходящего винта с воротом, к его торцу, выглядывающему с боку движимой трубы, возможно наварить гайку, в её дыру пропускается вороток;
  • зажимающие губки для тисов изготавливаются из фрагментов труб прямоугольником, они навариваются к двигающейся и недвижимой частям. Для придания приспособлению устойчивого положения, к низовой части не двигающейся трубы навариваются 2 опоры;
  • труба внутри, в ходе верчения проходного винта то же способна крутиться, что препятствует удобному пользованию зажимающего агрегата. Для предотвращения этого в верховом участке недвижимой трубы возможно проделать горизонтальную прорезь, а в двигающуюся трубу закручивается фиксирующий винт, что будет передвигаться по данной прорези и не давать вращаться двигающейся части.

Применение труб прямоугольником или квадратом позволит не допустить вращения двигающейся части.

Рекомендации по созданию самодельных тисков

Нужно принять во внимание размерности планируемого инструментария:

  1. Малый габарит. Удлинение равняется 290 мм, вышина 140 мм. Вышина губок – до 50 мм. Масса – 8 кг.
  2. Усреднённый габарит. Удлинение составляет 372, вышина 180 мм, губки до 70 мм. Вес доходит до 14 кг.
  3. Большущий габарит. Удлинённость равна 458 мм, вышина 220 мм, губки 90 мм. Масса получается около 30 кг.

На эти усреднённые размеры стоит опираться при собственноручной сборке тисков. Следует придать значение силе зажима. Чем повыше эта составляющая, тем более усилий понадобится для обрабатывания заготовок.

Когда сила зажима маленькая – это приведёт к выходу из строя инструментария в ходе работы. Когда в планах создать поворачивающиеся тиски, то важно понять главные отличия структуры механизма.

Востребованы варианты с зажимом на механике: винтовые, быстроразъёмные, быстрозажимные, эксцентриковые. Отталкиваться нужно не только от массы и сложности изделия, но и от предназначения инструментария.

Читайте также:
Тёплый пол — электрический или водяной?

Тиски слесарного типа лучше подходят для мастерской в доме, ввиду своей универсальности. Так, чтобы, смастерить столярные и слесарные тиски для домашних потребностей – не обязательно иметь специализированные навыки, также не надо искать сложных компонентов.

Тиски своими руками — чертежи с размерами в домашних условиях, пошаговые мастер-классы из разных материалов + фото

В быту нередко появляются ситуации, когда необходимо закрепить заготовку или небольшую деталь, но потребного оборудования рядом не оказалось.

Качественный инструментарий заводского производства дорого стоит поэтому, план создания тисков собственными руками вполне является своевременной идеей. Используя инструкции, хозяева смогут за несколько часов сформировать аппарат, не уступающий заводским аналогам.

В условиях дома получится изготовить разнотипные тиски с минимально потраченным временем и финансами, а немало деталек можно скрутить с вышедших из строя моделей.

Как устроены

Большущие столярные тиски обладают некоторыми преимуществами пред прочими конструкциями. Их возможно установить как на верстак, так и на всякую подходящую плоскость в мастерской.

Вынуть их с поверхности будет также нетрудно, после завершения работы. Хотя инструмент может выглядеть большим, он не займёт очень много места, а действовать можно будет также с большими деталями.

В комплект входят не только рукоятка, тренога и лапка для закрепления. Конструктив разных тисков составляет:

  • опору с надлежащими стационарными компонентами;
  • двигающиеся губки, спроектированные для закрепления отделываемого материала в едином положении;
  • кулисы, передвигающие деталь в рабочем процессе;
  • ходовой винт;
  • ворот, передающий вращающий момент на винтовую часть.

Особенности изделий

Опора закрепляется на верстак либо стойку за счёт болтов или саморезов. Планки на большинстве фабричных моделей у губок возможно менять, ориентируясь на степень износа, но такая опция в разы увеличивает и стоимость изделия.

Для изготовления таких планок в условиях дома советуется применить чугун или сталь полимерную. Такие тиски содержат также пружину, с ней возможно работать с больше размерными деталями. Ходовой винт легко держит её на месте.

В деле изготовления, чтобы ориентироваться, хорошо начертить чертёж подобранной модели для недопущения ошибок.

Тиски слесарного типа

По структуре тиски причисляются к цельнометаллическим. Для установки применяются болты на древесной или металлической плоскости. Отталкиваясь от своеобразия конструкции, данные тиски разделяют на параллельные и стуслом. По широте щёк: 4-20 см, а средняя удлинённость хода равна 15 см.

  • высокая износостойкость за счёт закалки губ;
  • большой параметр прочности наковальни, что предоставляет защиту от механического вреда;
  • если предусмотрен поворачивающий механизм, разворот достигает целого круга;
  • небольшие габариты и вес.

Среди недостатков: нередко люфт, по мере использования нуждаются в смене щёк, что сделать без специализированных инструментов затруднительно. Часто надо менять стопорные шайбы из-за скорого износа. Не подойдут к деталям большой удлинённости.

Станочные модели

Основная сфера использования – работы на производстве. Закрепление происходит на верстаках. Содержит поворачивающийся механизм.

Расширенная комплектация вмещает базовые тиски станочные и рассредоточение приспособления на основе количества осей. В первом варианте крепление деталей проводится под угол 90 градусов, во втором на всякий угол, а в третьем имеется поддержка разворотов по 2-м осям.

Для бытовых целей тоже производятся, но их трудно найти по сносной цене в России. Преимуществами являются:

  • добавочные усилия на зажим, прекрасно подходят для крупных размеров;
  • механическое противление ударам, благодаря прочному корпусу;
  • покрытие против коррозии;
  • нет люфта, что подходит для точных работ.

Из минусов: из-за косоватого захвата заготовки есть вероятность при неровном укладывании погнуть деталь. Убирать перекос приходится с помощью фольги или за счёт захвата только верховой частью щеки.

Ручные варианты

На ручных тисках можно зафиксировать детали с широкой квадратурой контакта. Такие механизмы создаются из углеродистой стали, а из-за конструкции такие детали разделяются на губчатые и рычажные.

Вторые похожи на плоскогубцы с маленькой защёлкой. Применение находят в ювелирном деле, конструировании моделей авто, кораблей, самолётов и в остальных направлениях.

  • с лёгкостью разбираются и им надо минимум места для сохранения;
  • подходят для точных работ, имеют минимальный люфт;
  • специальная рукоять позволяет уменьшить соскальзывание из рук.

Среди недостатков: из-за мелкого разбега и ширины, тиски подойдут для пользования только на мелких детальках, оставляют вмятины на мягких металлах, не предусмотрены для зажимов под углами.

Столярные модели

Устройство применяется для закрепления деталей из пластика и дерева. В большинстве вариантов сборки крепление происходит с помощью винта, притягивающего деталь к станине.

Выбирая тип тисков для сборки в условиях дома нужно определить для себя цели, которые будет достигать это приспособление. Каждому человеку, в зависимости от рода его деятельности, подойдут те или иные тиски.

  • можно применять для работы с мягкими заготовками;
  • щёки располагаются на единой высоте, что позволяет обрабатывать детали в одной плоскости;
  • большой ассортимент крепёжных систем.

Из минусов: не подойдут для обработки жёстких деталей, не верстачные модели слабо распространены из-за пониженной жёсткости при фиксировании. Оборудование нуждается в необходимом помещении и освещении.

Создание деревянных тисков

Древесная конструкция – простая в сборке и вырезании деталей, а также хранить и перевозить такие тиски проще. Из материалов понадобятся: дерево, стержень с резьбой и гайками, винты и шайбы, деревянный клей и лак, направляющие стержни, наждачная шкурка, зубило, отвёртка, пила.

Читайте также:
Угловой камин своими руками - порядовка и видео руководство по кладке

Далее приводится инструкция по сборке:

  1. Исследуется набросок сборки досконально.
  2. Делаются 2 заготовки из дерева или используется 1 широкая.
  3. Если основание составляют 2 дощечки, надо склеить их клеем по дереву. Стоит применить качественный клей, так как это самая ответственная часть конструкции.
  4. Для закрепления 2-х дощечек, после накладывания клея хорошо применить струбцину.
  5. Вырезаются 4 равных по размерности брусков и проводится попарное склеивание. В итоговой сборке первичная доля склейки – направляющая, а вторая проходная для стержня с резьбой.
  6. В верховых частях склейки буравятся 2 отверстия d: сходного с размером стержня, а в низовых частях проделываются отверстия для проходных направляющих.
  7. К движимой челюсти надо приложить гайку и обвести её карандашом.
  8. С помощью долота выбирается отверстие.
  9. Отверстие заливается эпоксидной смолой и туда вставляется гайка.

Другие сборочные действия

  1. Теперь заводятся к статичной челюсти направляющие в виде 2-х металлических стрежней. Детали усаживаются на эпоксидный клей и ожидается полное высыхание за сутки.
  2. Перед вклейкой стрежней их надо пройтись наждачной шкуркой и очистить от всего излишнего.
  3. Проводить фиксирование верхней челюсти оптимально клеем в сочетании с саморезами.
  4. Отыскивается и отрезается брусок для ручки. В нём высверливается отверстие для стержня.
  5. Можно сделать отверстие поперёк для крепежа ручки за счёт штифта.
  6. На эпоксидный клей добавочно фиксируется положение ручки и стержня.
  7. Высверливается в боковой делянке бруска дырка d: под деревянную ручку.
  8. Ручке будет нужен рычаг. С обеих сторон ручки проделываются отверстия и насаживаются шайбы на саморезы.
  9. Проводится шлифовка деревянных тисков, сначала металлической щёткой.
  10. В ход идёт наждачная шкурка с зёрнами в 200 пунктов.
  11. Если направляющие оказались слишком длинными, то используется дремель с подходящей насадкой.
  12. Готовая конструкция покрывается лаком.

В завершение следует смазать основные узлы древесных тисков.

Слесарные

Тиски без резьбового зажима – слесарный инструментарий, который производится из стали и швеллера. Важной деталью в конструкции выступает ходовой винт.

Одна из пластин из стали установлена посередине, разграничивая конструкцию пополам. Стальная основа и уголки завариваются меж собой, швы необходимо зачистить.

Порой для сочетания применяются болты с гайками. Размечать отверстия можно маркером. Стержень и губки устанавливаются в самом конце, прикрепляется рычаг для управления тисками. Такие приспособления можно использовать для кожи и дерева, они стерпят нужную степень нагрузки.

Станочные варианты

Для поворачивающихся тисков нужна долгая работа с металлом. Лучше всего взять для этого нержавеющую сталь. Тиски держатся на конструкции за счёт струбцины, закрепляются они прямо на верстак.

Направляющие элементы монтируются на несколько пластин из стали, в них отверстия высверливаются загодя. По краям от пластин предусматриваются гладкие штыри для свободной установки направляющих, на них будут прижимные губки:

Тиски своими руками: чертежи, схемы, проекты, основные виды и их постройка в домашних условиях (105 фото + видео)

Каждый работник заводского цеха знает, чтобы максимально качественно и безопасно сделать деталь к любому устройству, нужно использовать тиски, которые обеспечат надёжную фиксацию детали при работе с ней.

В заводских масштабах тиски являются наиболее популярным зажимным приспособлением обеспечивающие комфортную работу.

Сегодня мы хотим, поговорит о том, как сделать тиски своими руками. Также в статье будут даны полезные советы по их эксплуатации и ремонту.

Чертежи тисков

Перед тем как начать работу каждый мастер рисует себе чертёж. Давайте разберём чертежи тисков своими руками. Первым делом измеряйте металлическую основу тисков, если она больше 70 сантиметров, то их будет крайне неудобно использовать в быту.

Также обратите внимание на срез между металлическими креплениями, его длинна, должна быть не больше 2 сантиметров.

Если в самом начале правильно составить чертёж тисков и следовать всем действиям, то без сомнения тиски будут надёжно удерживать любой инструмент.

Столярные тиски

Столярные тиски чаще всех используют на больших производствах. Их также называют тисками «Моксона» в честь знаменитого американского инженера 20-ого века. По своему размеру эти тиски не большие, а поэтому не займут много места.

  • Металлическая основа.
  • 2 металлических крепления.
  • 2 массивных деревянных бруска.
  • Несколько больших саморезов.
  • Дрель.

По бокам металлической основы нужно прикрепить крепления. Сделать это можно при помощи отвёртки, заранее поставив к креплению прокладки.

Далее возьмите деревянный брусок и измеряйте его так, чтобы он полностью соответствовал ширине крепления.

Затем дрелью сделайте 2 отверстия вставьте в них саморезы так, чтобы они соединяли 2 части бруска. После у вас получатся самодельные тиски своими руками.

Читайте также:
Стеновые панели для внутренней отделки под камень, кирпич и дерево

Общепринятые размеры тисков

  • 64,80,100,120 миллиметров – стандартные тиски.
  • 130,135.150 миллиметров – средние тиски.
  • 155,170 миллиметров – большие тиски.

Как правило, размеры тисков будут варьироваться от того, с каким размером деталей ему предстоит работать.

Сверлильные тиски

Такого рода тиски отличаются от всех других своими маленькими размерам. Их используют при работе с мелкими деталями.

  • Шпилька.
  • Гайка.
  • Металлический уголок.
  • 1-2 подшипника.

  • Большой сварочный аппарат.
  • Стандартная дрель и болгарка.
  • Строительная линейка для измерений.

Сначала сделайте небольшие надрезы на металлическом уголке. Далее нужно нанести разметку, которая будет соответствовать желаемому размеру.

На месте нужной разметки сделайте 2 дырки и пометьте их. После прикрепите к дырке гайку, а затем вставьте в неё шпильку. Набравшись терпения, итогом работы станет практичные сверлильные тиски.

Дальнейшая эксплуатация тисков заключается в очищении их от грязи и пыли. При активном использовании не забывайте менять гайку раз в полгода. Данная мера обеспечит прочную фиксацию тисков, во время работы с любой деталью.

Тиски для верстака

Данные тиски широко используют в слесарном деле. По своему размеру они намного больше, чем сверлильные тиски, но при этом будут надёжнее фиксировать любую деталь.

Материалы и инструменты для их сборки аналогичны со столярными тисками. Изготовление также аналогично, единственным отличием будет фиксация жёсткой пружины к металлическому креплению.

Если взять во внимание их цену в строительных магазинах нашей страны, то она будет варьироваться от 4000 до 7000 тысяч рублей в зависимости от страны производителя и качества материалов.

Заключение

Уважаемый читатель, сегодня мы рассказали, как соорудить тиски для станка своими руками, описали порядок действия для сверлильных тисков, а также разобрали общепринятые размеры всех тисков.

Надеемся, что представленная информация была для вас полезной, и она обязательно пригодится для работы в быту. Желаем удачи в начинаниях!

Фото тисков своими руками

Читайте здесь – Как сделать трубогиб своими руками: чертежи и пошаговая инструкция применения трубогиба (110 фото)

Тиски своими руками — подробная инструкция с фото

Работая с различными материалами и деталями, большинство мастеров рано или поздно сталкиваются с общей проблемой – удобством зажима обрабатываемого изделия. При этом стандартные тиски могут не подходить габаритами/формой/весом/ценой/удобством использования. И тогда единственный вариант – сделать самодельные тиски своими руками. Задача нетривиальная, но и не такая уж сложная: необходимы навыки работы с металлом (резка, сварка) и немного конструкторской сметки.

Основные элементы

Что должно быть в тисках? Обязательные элементы:

  • губки для зажима с механизмом, который приводит их в движение, сдвигая или раздвигая. Обычно используется винтовой механизм;
  • основание. Чем более усилие должны выдерживать зажимные губки, тем массивнее и прочнее должно быть основание. Чаще всего это литая или сварная деталь из качественного металла.

Как правило, необходимо также устройство для крепления тисков на верстак/стол/станок. Оно может быть винтовым (в стандартных заводских тисках используется прижимной винт), постоянным, на присосках. Если модель достаточно массивная, можно и не крепить ее к столу, но в этом случае всегда есть риск несвоевременного перемещения.

Разбираясь, как сделать тиски, необходимо обозначить круг задач. Если это будет универсальное изделие, используемое для закрепления разных деталей – стоит позаботиться о большом ходе зажимных губок и большом расстоянии от оси губок до основания. При выполнении точных работ стоит подобрать ходовой винт с малым шагом резьбы – это позволит закрепить деталь как следует, при этом не зажимая ее слишком сильно. То же касается тисков для работы с хрупкими/мягкими материалами. В этом случае стоит дополнить зажимные губки для тисков упругими накладками.

В зависимости от типа операций, может потребоваться поворотный механизм (это усложнит конструкцию) или дополнительная винтовая пара для смещения верхней части тисков по основанию.

Тиски

Иногда нужно очень низкое, практически плоское основание. Такими, например, делают тиски для сверлильного станка своими руками.

тиски для сверлильного станка своими руками

Как сделать тиски слесарные своими руками

После ориентировочного выбора типа изделия определяемся с чертежом (эскизом, схемой).

Схема слесарных тисков

Важно: конечные размеры столярных тисков своими руками могут отличаться от запланированных. Это связано с тем, какие именно материалы будут выбраны для конструкции и насколько мастер умеет учитывать величину зазоров, сварных швов и прочих элементов.

Итак, необходимо выбрать материал (готовое изделие) для:

  • губок – подвижной и неподвижной. Обычно это уголок, швеллер, реже рельса или полоса;
  • основания – полоса, труба прямоугольного сечения, швеллер, массивная деталь (литая или штампованная);
  • направляющей подвижной губки. Чаще всего повторяет форму и материал самой губки, монтируется на краю основания;
  • ходового винта. Применяют стержни с метрической, прямоугольной или трапециевидной резьбой. Соответственно подбирают ходовые гайки;
  • крепления к столу. Подойдет винтовой зажим или пластина с отверстиями для прямого привинчивания к столу/верстаку.

Важно: чтобы точно центрировать столярные тиски для верстака своими руками, лучше подобрать направляющую и подвижную часть изделия в виде соосных деталей – например, двух труб, с небольшим зазором входящих друг в друга.

Направляющая и подвижная часть столярных тисков

Направляющая и подвижная часть столярных тисков 2

Если получится найти для изготовления тисков своими руками чертежи с размерами, лучше воспользоваться уже разработанным вариантом. Если нет – придется лично совмещать реальные детали обрезков труб/швеллера/уголка/пластин с желаемыми габаритами.

Читайте также:
Фундамент для бани из фундаментных блоков

Схема станочных тисков, своими руками сделанных из труб и уголка, показана ниже.

Схема станочных тисков

Если подходящих труб нет, можно сделать самодельные тиски из швеллера. П-образная деталь будет подвижной, скрывая в себе ходовой винт и гайки, а прижимать ее к пластине-основанию будет либо швеллер большего размера (если удастся подобрать два профиля с относительно свободным прилеганием), либо сварная конструкция из уголков.

Тиски своими руками в домашних условиях

Итак, для примера выбраны тиски слесарные своими руками из швеллера, уголка и пластины. Материал – сталь неопознанной марки (теоретически Ст5). В качестве ходового винта и гаек использованы б/у изделия из старой сантехнической задвижки.

Крепление – сварка, резать металл будем болгаркой.

Как сделать самодельные тиски:

  1. отрезать кусок швеллера нужной длины, подобрать к нему две пластины из толстой листовой стали для крепления ходового винта. Одна ставится в конце участка, другая – примерно в середине;
  2. из пластины толщиной не менее 3 мм (лучше 5…8 мм) вырезается деталь-основа. Дополнительно из уголков и пластины делаются три детали (для сварного держателя);
  3. соединить держатель с опорной пластиной можно с помощью сварки или болтов. Ниже представлен вариант с отверстиями под болты. К опорной пластине крепится ходовая гайка
  4. из уголка и пластины выполняются зажимные губки. Скрепить детали можно сваркой или болтами. Если планируется использовать самодельные тиски для сверлильного станка в том числе для работ с ударными нагрузками, от сварки лучше отказаться – при таком воздействии сварной шов может разойтись;
  5. остается только смонтировать зажимные губки на тисках из швеллера (чертежи показывают, где именно лучше закрепить детали) и установить металлический стержень в отверстие на конце ходового винта. Он будет играть роль рычага для поворота винта и, соответственно, перемещения подвижной губки. Чтобы стержень не вылетал из отверстия, на конце его контрят гайкой.

По желанию можно усилить конструкцию губок, приварив к ним дополнительные элементы – косынки.

усилить конструкцию губок, приварив к ним дополнительные элементы – косынки

Если сталь подвержена коррозии, лучше после окончания всех работ покрасить самодельные тиски для сверлильного станка. Своими руками сделать это можно с помощью кисти, поскольку краскопульт или валик в этом случае неудобны. Окрашиваются тиски в разобранном виде.

Тиски после покраски

Тиски после покраски 2

На губки с внутренней, рабочей стороны можно дополнительно прикрепить накладки из алюминиевого рифленого уголка – это улучшит сцепление между поверхностями.

В видео более детально рассказано, как сделать тиски в домашних условиях своими руками.

Использование старых механизмов и подручного металлолома

Качественный новый швеллер, уголок, пластины – не единственный подходящий материал для того, чтобы самому сделать тиски.

В качестве базового механизма подойдет старый домкрат. Для удобства работы выполняется опорная пластина (или трубы с прямоугольным профилем, как показано на иллюстрации) и привариваются зажимные губки – также из трубы или швеллера, уголка. Тиски из домкрата своими руками не менее удобны, чем промышленные.

Еще один бюджетный вариант – тиски из рельсы. Учитывая нагрузочную способность этого металлопроката, модель получается очень мощная. Ее можно также использовать как наковальню, главное – надежно закрепить изделие на верстаке.

Для тех, кто работает преимущественно с деревом, удачным решением станут деревянные тиски, своими руками их изготовить проще и быстрее – не нужна сварка, отпилить детали можно вручную. Главное в этой модели – подобрать подходящие резьбовые элементы.

Деревянные тиски

Представленный на фото вариант рассчитан на крепление к верстаку на постоянной основе. Чтобы сделать быстросъемный вариант, лучше базовую деталь выполнить с пластиной, которая крепится к верстаку болтами.

Крепление тисков к верстаку

Для фрезеровки и резьбы удобны модели с двусторонним зажимом – такая конструкция позволяет отцентровать обрабатываемую деталь и/или перемещать ее в процессе работы, не снимая с тисков.

Если усилие зажима требуется не очень большое, а менять положение деталей или сами детали в губках требуется часто, можно поискать кулачковый механизм и сделать быстрозажимные тиски. В этом варианте винтовой зажим заменен небольшим кулачком, ослабить или усилить прижим можно небольшим поворотом рычага.

быстрозажимные тиски

Заключение

Как видно из предложенных материалов, для большинства моделей самодельных тисков требуется совсем немного материалов, а основным инструментом станет болгарка, дрель и сварочный аппарат. Правда, работать придется в мастерской или гараже, поскольку в жилом доме или квартире сварка будет некстати.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: