Технология монтажа опалубки.

Как правильно выполнить монтаж и демонтаж опалубки

Опалубкой называется временная вспомогательная конструкция, состоящая из сборно-разборных элементов. Ее применяют для возведения колонн, стен, перекрытий и фундаментов.

Для чего нужна опалубка

Монтаж опалубки для фундамента является обязательным этапом для заливки монолита, изготовления железобетонных конструкций. После того, как бетон застынет и наберет прочность, опалубку демонтируют. Сборка и разборка рам, установка и фиксация щитов занимает немало времени. Применение опалубочной системы позволяет сократить сроки строительства в 2-3 раза, сэкономить до 30% бюджета.

Виды опалубки

Опалубочные системы делятся на несколько видов по назначению, материалу изготовления, комплектации. По типу использования опалубка бывает:

  • Сборно-разборная. Применяется для формирования фундаментов ленточного типа, перекрытий, стен.
  • Несъемная. Ее используют по тому же принципу, но в отличие от сборно-разборной щиты не извлекают. Они остаются в составе конструкции и служат в качестве утепления стен или фундамента.

Шеф-монтажШеф-монтаж

Материалы

Материалом для изготовления каркасов служит алюминий или конструкционная сталь. Алюминиевые конструкции в 2,5-3 раза легче стальных и при этом практически не уступают им по прочности.

Панели изготавливают из дерева, пластика, фибробетона. Основные характеристики опалубки из разных материалов:

  • Деревянная. Листы фанеры состоят из нескольких слоев, склеенным под большим давлением специальным клеем или бакелитовой смолой. Для защиты от влаги и создания идеально гладкой поверхности панели ламинируют. Этот материал имеет большой запас прочности, сохраняет первоначальные свойства при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C. Щиты подходят для многократного использования.
  • Пластиковая. Основой материала служит полипропилен, стекловолокно выполняет функции армирующего компонента. Панели из термостойкого пластика характеризуются устойчивостью к деформации, абсолютной влагостойкостью, низкой адгезией к бетону. Раствор не налипает на поверхность, а значит не требуется и дополнительная чистка.
  • Композитная (несъемная). Ее изготавливают из пенополистирола, арболита, стекломагнезита, керамзитобетона, фибробетона. Наружная сторона имеет гладкую поверхность, внутренняя — шероховатую, пригодную для финишной отделки. Монтаж несъемной опалубки позволяет получить конструкцию с минимальным количеством швов.

Особенности конструкции

По конструкции опалубка бывает рамной, балочной и тоннельной.

Рамная

В комплектацию рамной системы входит металлическая несущая рама, каркасные щиты, стяжки, эксцентриковые замки, подкосы. Благодаря ребрам жесткости обеспечивается устойчивость всей конструкции. Система в сборке способна противостоять нагрузкам на скручивание и изгиб, которые возникают в процессе заливки бетона. Крепежные элементы надежно удерживают все элементы в заданном положении.

Балочная

Для монтажа опалубки стен используют щиты, двутавровые балки, подмости, подпорные элементы. Конструкции, в состав которых входят двутавры, обладают высокой несущей способностью, пространственной жесткостью, устойчивостью к комбинированным нагрузкам. Применение этого вида опалубки позволяет заливать стены под углом, создавать криволинейные конструкции.

Тоннельная

Опалубка тоннельного типа представляет собой панели, которые монтируют по горизонтали и вертикали при помощи крепежных элементов. Монтаж опалубки заключается в сборке секций, при помощи которых можно одновременно заливать перекрытия, вертикальные и наклонные стены.

Монтаж опалубки на объекте

На стройплощадке устраивают навесы или устанавливают укрывные тенты, где должны храниться элементы конструкции и щиты. Деревянные панели, щиты из пластика хранят стопкой на деревянных поддонах, уложенными друг на друга. Крепежные элементы (винты, замки, гайки) хранятся в дощатых или металлических ящиках, рассортированные по видам и типоразмерам. Все работы, от установки до демонтажа должны производиться согласно проекту и требований СНиП. Недопустимо использовать меньшее количество подкосов, стяжек или замков, чем указано в инженерных расчетах.

Подготовка

Перед тем, как приступать к монтажу опалубки для ленточного фундамента проводят подготовительные работы. В подготовку входит определение разности уровней поверхности на стройплощадке, разбивка стен на оси, разметка положения стен.

Установка опалубки начинается с разметки участка согласно проекту, определения положения конструкции. Стройплощадку очищают от деревьев, кустарников, строительного мусора, зимой — от снега.

Перед сборкой элементы каркаса проверяют, проводят смазку рабочих поверхностей. При необходимости выполняется укрупнительная сборка. Из мелких панелей монтируют крупноразмерные щиты или целые блоки. Сборка-разборка укрупненных деталей ведется при помощи подъемного оборудования

Монтаж

Монтаж опалубки перекрытий, стен, фундамента ведется из щитов или предварительно собранных крупных деталей. Щиты, изготовленные по модульной системе, являются универсальными и могут взаимозаменять друг друга. Крепить их можно без определения верха и низа, любыми гранями.

Читайте также:
Установка и подключение смесителя на кухне: как поставить кран на раковину

Шеф-монтаж

Для сборки панелей в единую конструкцию подкосы и кронштейны крепят через монтажные отверстия, расположенные в ребрах каркаса. Укрупнительная сборка выполняется на отдельной площадке, расположенной в зоне действия подъемного оборудования. Подъем и перемещение щитов из точки сборки к месту монтажа выполняется при помощи специального монтажного захвата. Укрупненные элементы перемещают с использованием двух захватов.

При установке горизонтальных элементов допускается их соединение с вертикальными. По длине горизонтальной детали должно быть не менее 3 замковых соединений. После того, как панели установлены по осям будущих стен, с помощью винтов на подкосах их выставляют в вертикальное положение. Положение каркаса контролируют при помощи нивелира, строительного уровня или отвеса.

После того, как выставлены панели с обеих сторон будущей стены, их скрепляют друг с другом винтовыми стяжками. Винты пропускают через защитные втулки в каркасе и затягивают, используя шайбы диаметром 180 мм. Длина стяжек должна быть больше толщины бетонируемой стены. Места стыковки втулки и щита усиливают конусами. Это необходимо для предотвращения вытекания бетона за пределы формы. Неиспользуемые монтажные отверстия закрывают заглушками.

Демонтаж

Разборку конструкций выполняют после того, как бетонный раствор застынет и наберет прочность. В зависимости от толщины стены, марки бетона, погодных и климатических условия для этого потребуется 4-6 недель. Демонтажные работы проводятся в обратном порядке — снимают все крепления, при помощи подкосов отсоединяют панели от бетона. Поверхность щитов очищают от остатков раствора специальной смазкой, чаще всего применяют эмульсол или ангрол.

Технология монтажа опалубки.

Прежде чем приступить к возведению какой-либо строительной конструкции – крупного здания или небольшого помещения – необходимо залить прочный, долговечный фундамент. И в этом строительном процессе огромную роль играет установка правильной опалубки. Что же такое опалубка, и какова технология ее монтажа, поможет понять эта статья.

www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Типы опалубки

По способу эксплуатации и возможности многократного использования этой конструкции различают три большие группы:

  • Съемная опалубка – убирается, после того, как раствор полностью затвердел. Она разборная, поэтому легко демонтируется и переносится на место следующего строительного объекта. Легкость сборки и возможность неоднократно использовать эту же опалубку удешевляет и само строительство.
  • Несъемная – та, которая не демонтируется после применения, а становится частью возведенной конструкции. В основном, такая опалубка представляет конструкцию из полистирольных или пенопластовых плит, в которую и заливается раствор. Она дополнительно выполняет функцию утепления возводимых частей, поэтому широко применяется в строительстве по технологии «теплый дом».
  • «Плавающая» опалубка применяется при заливании монолитного погружного в грунт фундамента. Из досок готовятся щиты шириной чуть больше планируемой высоты бетонной конструкции. Эти щиты прикрепляются к стенкам котлована, вырытого по фундамент. По периметру к щитам саморезами крепится толь, рубероид, можно картон.

Nesemnaya-opalybka-pod-fyndament

По своему практическому назначению опалубка бывает:

  • Стеновая – для возведения стен, вертикальных сооружений,
  • Горизонтальная – для строительства фундамента, потолка,
  • Опалубка для создания изогнутых необычных форм заливаемых деталей.

Технология монтажа опалубки

Итак, как же устанавливается и используется опалубка на практике? Если это съемная разборная опалубка, то ее дешевле собирать из досок, брусков или фанеры низких сортов. Главное – чтобы они были максимально ровными. Этапы строительства:

  • Для начала, необходимо очистить всю площадку, на которой планируется строительство здания.
  • Точно разметить площадь постройки и деревянными брусками обозначить углы заливаемой площади. К этим брускам и будут крепиться остальные части опалубки.
  • Далее, замеряется расстояние между брусками и согласно ему собираются щиты опалубочной конструкции.
  • Поочередно они соединяются с брусками саморезами или гвоздями так, чтобы бруски остались с внешней стороны опалубки.
  • Параллельно, на расстоянии толщины будущей стены, строится еще один ряд из щитов. Таким образом, получается коробчатый каркас по всему периметру площадки.
  • Щиты крепить к брускам надо надежно и крепко, чтобы при расширении бетона они не сломались и не дали трещину.
  • В готовую опалубку засыпается щебень или песок – это защитит от сильного впитывания воды из раствора грунтом.
  • Также, рекомендуется, внутреннюю сторону опалубки застелить либо рубероидом, либо пленкой (с помощью стиплера или саморезов). Это убережет фундамент от нежелательного вытекания раствора.
  • В конце, прежде чем заливается раствор, с помощью уровня проверяется идеальная ровность построенной опалубки по высоте, длине и, главное, вертикали двух рядов щитов – они должны быть точно параллельны друг другу.
Читайте также:
Тепловая изоляция для труб из вспененного полиэтилена

216180603_6

Все, съемная опалубка готова, в нее заливается раствор. Если планируется дальнейшее возведения стен, то в чуть затвердевший раствор по периметру вставляются пруты арматуры.

www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Если это несъемная опалубка, например, из пенополистирола, все гораздо проще. Так же подготавливается площадка, по периметру забивается арматура и вокруг не е выкладываются и соединяются блоки из этого материала, а затем в них заливается раствор. Этот вид опалубки позволяет строить здания в высоту, накладывая блоки друг на друга. Один существенный минус такой конструкции – это цена.

216183403_6

Строительство стеновой опалубки

Стеновая опалубка возводится сложнее. Выделяют два основных вида стеновой опалубки:

  • Мелкощитовая – собирается из небольших щитов фанеры и используется для строительства дачных домиков, дворовых построек и внутренних перегородок внутри помещения.
  • Крупнощитовая – применяется в строительстве высотных зданий. В ее основе используются крупные щиты фанеры или металлические листы.

Чтобы возвести стены, необходимо сначала сконструировать идеально ровный каркас из металла, можно алюминия, реже из брусков – для тонких стен или перегородок. Так же, как и для фундамента, этот каркас двурядный. Он возводится вокруг арматуры, заранее вставленной в фундамент. Изнутри он выкладывается щитами фанеры, которые плотно прилегают друг к другу.

opalubka-svoimi-rukami

Раньше, для дополнительной герметизации, швы в местах соединения промазывали строительным клеем или смолой, чтобы раствор не вытекал. А сегодня на рынке строительных материалов появилась специальная фанера для опалубки. Ее щиты имеют пазовую технологию крепления – один лист вставляется в другой. Таким образом опалубка собирается как конструктор. Она крепкая, герметичная и не требует применения дополнительных выравнивающих брусков, жгутов и прочих подручных средств.

В собранную опалубочную конструкцию заливается раствор. Конечно, для сооружения стеновой опалубки придерживаются рассчитанной и зарисованной схеме, так как возведение стен требует особенно четкой и идеально ровной опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий

Для строительства опалубки перекрытий применяется аналогичный способ, что и в возведении стен.

  • Специальные строительные треноги – металлические выдвижные стойки, которые служат опорой для опалубки – устанавливаются по всей площади монтажа.
  • На эти треноги выкладываются деревянные балки и фиксируются уже с готовыми стенами. На эти балки накладываются поперечные балки – получается решетка.
  • На ней по всей площади выкладываются листы фанеры или металлические листы – это дно опалубки.
  • Затем, осуществляется возведение боковых щитов опалубки. Они строго выравниваются по высоте и параллели друг к другу. Для этого процесса необходимо минимум два человека. Один – смотрит сверху, чтобы балки лежали строго горизонтально, а другой – снизу регулирует высоту стоек – треног.
  • Также можно выстелить внутреннюю часть полиэтиленом для максимальной герметичности.
  • Опалубка заливается раствором наполовину. Когда он чуть схватился, по периметру вставляются пруты арматуры и бетон заливается полностью.

montazh_opalubki_dlya_monolitnogo_perekrytiya_svoimi_rukami1

Обязательно оставляется проем в опалубке для строительства лестницы, если это высотное здание.

Демонтаж опалубки

Разбор опалубки можно начинать на двадцатый день, после того, как бетон залит. За это время он высыхает и достигает примерно 70% прочности. Она снимается постепенно.

  • В первый день снимают все элементы с углов, так как в этих местах наименьшая силовая нагрузка.
  • На следующий день, демонтируются бруски, металлические скобы, которые скрепляли щиты с внешней стороны.
  • И только в конце, аккуратно снимаются щиты с бетонной поверхности.

Процесс демонтажа производится бережно и аккуратно, чтобы не надломить края бетона сформированного фундамента или перекрытия.

Чем качественнее будет осуществлена сборка опалубки и ее выравнивание, тем ровнее получатся бетонные конструкции.

Технология монтажа опалубки.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ СТЕН ТИПОВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) – комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда предназначенный для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации в строительстве.

Читайте также:
Устройство и преимущества использования канализационных насосных станций для частного дома

ТТК может использоваться для правильной организации труда на строительном объекте, определения состава производственных операций, наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по конкретно заданной технологии.

ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту – ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по монтажу и демонтажу опалубки монолитных стен типового этажа при строительстве жилого дома.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоёмкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

– строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

– заводские инструкции и технические условия (ТУ);

– нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001, ЕНиР, ВНиР, ТНиР);

– производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

– местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК – описание решений по организации и технологии производства строительно-монтажных работ по монтажу и демонтажу опалубки монолитных стен типового этажа при строительстве жилого дома с целью обеспечения высокого качества, а также:

– сокращение продолжительности строительства;

– обеспечение безопасности выполняемых работ;

– организации ритмичной работы;

– рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

– унификация технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ (СНиП 3.01.01-85* “Организация строительного производства”) по монтажу и демонтажу опалубки монолитных стен типового этажа при строительстве жилого дома.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

– рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

– проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

– корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

– пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

– оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана на новое строительство и предназначена для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров) и рабочих на строительно-монтажных работах, выполняющих работы во III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монтажу и демонтажу опалубки монолитных стен типового этажа при строительстве жилого дома, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

– монолитные стены типового этажа – 100,0 м.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс строительно-монтажных работ по монтажу и демонтажу опалубки монолитных стен типового этажа при строительстве жилого дома.

2.2. Строительно-монтажные работы по монтажу и демонтажу опалубки монолитных стен типового этажа при строительстве жилого дома, выполняют в две смены, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

2.3. В состав последовательно выполняемых строительно-монтажных работ при монтаже и демонтаже опалубки монолитных стен типового этажа при строительстве жилого дома входят следующие технологические операции:

– транспортирование опалубки на объект строительства, сортировка и складирование;

– укрупнительная сборка щитов на площадке;

– подача к месту установки и монтаж в проектное положение;

2.4. Для бетонирования стен жилого здания используется рамная опалубка Framax Xlife фирмы Dоkа (Австрия) состоящая из следующих элементов:

– основные и доборные рамные опалубочный элементы;

Читайте также:
Трубы для водоснабжения: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности полиэтиленовых, стальных, металлических изделий, ПВХ, ремонт, виды, диаметр, цена, фото

– внутренние и наружные угловые элементы;

– шарнирные угловые элементы для внешних и внутренних углов;

– универсальные зажимные приспособления (суперплиты, болты, звездообразные гайки);

– универсальные клиновые зажимные клеммы;

– прямые и угловые зажимные шины;

– рихтующие стойки RN и RG;

– трубчатый рихтующий раскос BKS;

– подмости Framax U для бетонирования.

Каркас опалубочного элемента состоит из лёгких алюминиевых рам с порошковым покрытием и палубы – бакелитовой, слоёной фанерной плиты толщиной 21 мм.

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: автомобильный стреловой кран КС-45717 (=25 т); седельный тягач КамАЗ-54115-15 с бортовым полуприцепом СЗАП-93271 (=25,0 т); монтажный гусеничный кран МКГ-25.01 (=25,0 т).

Рис.1. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

Рис.2. Седельный тягач КамАЗ-54115-15 + полуприцеп СЗАП-93271

Рис.3. Грузовые характеристики монтажного гусеничного крана МКГ-25.01

2.6. Строительно-монтажные работы по монтажу и демонтажу опалубки монолитных стен типового этажа при строительстве жилого дома следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

  • Съемная (разборная) . Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
  • Несъемная . Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
  • Деревянная . Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
  • Металлическая . Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
  • Полимерная . Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки : длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства : невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

  • водостойкая фанера – 1200*2400;
  • строительная фанера – 1500*1500;
  • ОСБ: 2500*1250;
  • ДСП – 3750*1750.
Читайте также:
Что такое No Frost в холодильнике и как работает данная система в 2020 году

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Положительные качества : простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки : высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Читайте также:
Стиль манга в интерьере - основные варианты

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

  • Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
  • Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
  • Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
  • Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Строительство любого здания или сооружения начинается с монтажа опалубки – основы под фундамент. Технология ее создания знакома и специалистам, и тем, кто строит или строил что-либо своими руками. Инструкция монтажа опалубки не сложна, и если строго следовать простым правилам, то справиться с задачей можно без помощи профессионалов.

Содержание статьи

Монтаж опалубки: технология, инструкция

  • Монтаж опалубки: технология, инструкция
  • Как устанавливать опалубку
  • Как сделать опалубку для фундамента

Несмотря на то, что опалубка – это простое, а зачастую еще и временное сооружение, относиться к ее монтажу пренебрежительно не стоит. Если принято решение сделать ее своими руками, следует детально изучить технологию и инструкции по ее созданию, подобрать правильно материалы для ее формирования.

Что такое опалубка

Опалубка – это вспомогательная конструкция. Она служит основой при создании фундаментов для жилых и промышленных строений, заборов, гаражей и других сооружений. Опалубки применялись в строительстве с древних времен. Развитие технологии их монтажа неразрывно связано с развитием архитектуры, и относиться пренебрежительно к этим конструкциям не стоит.

Опалубка – коробчатое сооружение, каркас, в который заливается бетон. Щиты конструкции не позволяют раствору растекаться, пока он не «схватится». После того, как процесс затвердевания завершен, опалубку, как правило, разбирают.

Читайте также:
Шпонированные стеновые панели из массива дерева

Для каждого из типов сооружений и видов их оснований (фундаментов) используется определенный тип опалубки, технология ее возведения. В строительстве насчитывается два основных типа подобных сооружений – временная и несъемная. Кроме этого, применяется их классификация по назначению, конструктивным особенностям, используемым материалам.

В строительстве практикуется заливка фундамента без опалубки, непосредственное в траншею, выкопанную в грунте, но качество и долговечность такого основания гарантировать нельзя.

Какими бывают опалубки – виды и их конструктивные особенности

Опалубка может быть сборно-разборной и несъемной. Несъемные конструкции для заливки фундамента становятся частью строения, позволяют минимизировать временные затраты на этот этап строительства, но если говорить о стоимости, то обходятся они дороже, чем сборно-разборная конструкция.

Сборно-разборные опалубки бывают пяти видов:

  • стационарные,
  • переставные,
  • подвесные,
  • скользящие,
  • передвижные.

Технология изготовления стационарных опалубок максимально проста, но чаще всего подобные конструкции являются одноразовыми, и в этом их главный минус. Они применяются для формирования нестандартных или сложных в конструктивном плане бетонных оснований.

Переставные опалубки многоразовые, их чаще всего изготавливают из металла, работать с ними проще, отходов в виде использованных досок и щитов нет. Такие конструкции применяются, как правило, профессионалами, при возведении крупных объектов.

Подвесные опалубки используются при создании горизонтальных площадок, к примеру, лестничных пролетов, различных перекрытий. Скользящие и передвижные опалубки – это сложные конструкции, которые можно назвать и механизмами, так как они способны сами себя поднимать (перемещать).

Из каких материалов строят опалубки

В промышленном строительстве используются опалубки из металла (стали, алюминия) или пенополистирола. В малоэтажном строительстве или при создании фундаментов небольшого объема проще и экономичнее создавать деревянные конструкции. Единственное правило – подойти ответственно к выбору материала. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение лиственнице или хвойным породам:

Материал (доски) могут быть как обрезными, так и не обрезными, а вот к техническим характеристикам выдвигаются конкретные требования – влажность не менее 25%, толщина – от 20 до 50 мм, оптимальная ширина – 200 мм и более.

Доски для монтажа опалубки должны быть жесткими, чтобы не пришлось устанавливать много упоров. Слишком сухой материал будет впитывать влагу из бетонного раствора, что негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках, то есть и на долговечности строения.

Из досок можно делать сборно-разборные конструкции или щиты. Работать со щитами гораздо удобнее, их проще снимать и устанавливать на другое место. Доски – основной материал опалубки, но для ее монтажа понадобятся и расходники. В их перечень обязательно нужно включить саморезы и стягивающие винты. При высокой нагрузке на конструкцию гвозди могут выходить из досок, и фундамент получится не ровным и не прочным. Кроме этого, понадобятся бруски и полиэтилен, который выполняет функции гидроизолятора.

Технология монтажа опалубки

Монтаж опалубки осуществляется оп определенной технологии, в основе которой лежит многовековой опыт строительства. Самый главные этап – создание проекта строения (объекта), будь то дом, забор, уличный туалет или промышленное здание. Когда произведены все необходимые расчеты, закуплены материалы и расходники, начинается подготовка места для строительства конструкции – тщательно расчищается участок, при необходимости выкапывается траншея, прокладывается слой гидроизоляции. На грунте не должно быть трещин, мусора, снега или льда. Под местом, где будет стоять опалубка, а в дальнейшем и фундамент, не должны пролегать грунтовые воды.

Конструкция выставляется строго по уровню. Любое отклонение от линии горизонтали негативно скажется на качестве основания для строения. Необходимо отслеживать это параметр при установке каждого пролета опалубки или щита, если она монтируется из них.

Детали конструкции должна прилегать плотно друг к другу. Если длина пролета между брусками составляет более 1,5 метров, необходимо установить дополнительные упоры. Жесткость досок или щитов при этом не имеет значения.

Сборка конструкции начинается с угла, который должен составлять 90˚. Это позволит контролировать диагональ, исключить перекос строения при его эксплуатации и серьезную усадку. Особенно это важно для местностей с высокой сейсмологической активностью.

Стены или щиты опалубки должны стоять строго вертикально, если проект не требует наличия уклона. Проверять точность вертикали нужно строительным пузырьковым уровнем.

Читайте также:
Угольный фильтр для воды: преимущества устройства, метод очистки.

Технология монтажа опалубки требует присутствия, как минимум, двух человек. Выставить точно вертикаль, проверить горизонтальность конструкции «в одни руки» сложно даже профессионалам. Очень важно это учитывать, если предполагается возведение опалубки своими руками.

Инструкция по монтажу опалубки на неровном участке

При установке опалубки на участках с уклоном или сложным рельефом стоит более ответственно подойти к проектным работам. Важно понимать, что эксплуатационная нагрузка на фундамент, который будет залит в опалубку, будет неравномерной. Кроме этого, на возвышении он будет ниже, чем на склоне.

Для установки опалубки на склоне обязательно готовят траншею. Земляные работы рекомендуется начинать с нижней отметки, двигаясь вверх. Траншея выравнивается, из нее удаляется мусор, и только после этого приступают к монтажу опалубки.

На склонах чаще используется щитовая опалубка, предпочтение отдается элементам из досок, а не из фанеры или полиполистирола. Между досками на щитах не должно быть зазоров. Лучше использовать обрезной материал из хвойных пород.

Высота уступа на дне траншеи не может превышать отметки в 30 см. Если проект или особенности местности, грунта требуют установки арматуры в фундамент, то его уровень должен быть ниже высшей точки опалубки, как минимум, на 40 см. Там, где бетонное основание строения будет самым высоким, возможна установка двух или более рядов арматуры.

Монтаж опалубки – это один из важнейших этапов строительства здания любого типа. Важно это понимать и подходить к каждому из этапов ее создания максимально ответственно, включая выбор материалов для нее. Даже если строится забор или дачный туалет, необходимо соблюдать технологию монтажа опалубки.

Монтаж опалубки: подготовка и особенности процесса

Установка опалубки

Съёмная опалубка, которую можно разобрать — собирается из досок или недорогой фанеры. Главное — чтобы доски были ровные. Проще всего изготавливается опалубка из ОСБ или фанеры, устойчивой к влаге. Так можно обеспечить герметичность. При несъёмной опалубке нужно забить арматуру, выложить из нее блоки и соединить между собой — так строятся здания в высоту. Подобную опалубку выполняют из таких материалов, как пенополистирол. Но в малоэтажном строительстве предпочитают использовать деревянную опалубку.

Устройство опалубки

Алгоритм монтажа опалубки

  1. Очистка площадки. Нужно избавиться от строительного мусора, деревьев, корней, кустарников — удаляется всё, что мешает строительному процессу.
  2. Точная разметка площади. Углы обозначаются с помощью деревянных брусков. К ним будут крепиться все составные элементы опалубки.
  3. Замер расстояний между брусьями. Нельзя допускать неточностей, чтобы не перекосить конструкцию.
  4. Сборка щитов опалубки. Их нужно соединять с брусками при помощи саморезов или гвоздей. Сами бруски должны оставаться с наружной части. Далее отсчитывается расстояние, равное толщине будущей стены. Здесь строится ещё один щитовой ряд. Так, по всему периметру будет коробчатый каркас.
  5. Проверка устойчивости конструкции. Щиты должны быть прикреплены максимально плотно. Иначе, когда бетон будет расширяться, они могут треснуть и сломаться.
  6. Засыпка щебня или песка. Необходимо, чтобы защитить раствор от воды.

Съемная опалубка для стен

Перед заливкой необходимо проверить ровность опалубки при помощи уровня. Исследуется высота, длина, а, главное — вертикаль. Нужно, чтобы ряды были строго параллельны друг другу.

Важные рекомендации

При установке опалубки для дома учитывайте следующие нюансы.

  • Щитовые доски должны иметь одинаковую толщину. Тогда поверхность будет ровной — как минимум, с 1-й стороны. Если хотя бы одна доска будет иметь другую толщину — на фундаменте возникнут выступы или впадины.
  • Если на стенках есть дефекты — используется заплата. Её можно сделать из фанеры или стали. Когда размер щели не превышает 15 мм — в неё забивается щебень. Тогда бетон не просочится.
  • После монтажа рекомендуется полить щиты водой. Тогда древесина станет мокрой, мягкой и разбухшей — это уменьшит щели.

Опалубка и заливка: соблюдаем осторожность

Монтируя опалубку, строитель чётко представляет границы фундамента. Об этом нужно помнить, устанавливая арматуру: важно проследить, чтобы при установке арматурные элементы не достигали стенок. Зазор должен быть примерно 5 см. Когда вливается бетонный раствор, каркас из металла будет полностью защищённым от ржавчины. Чтобы выдержать зазор сверху, к опорам прикрепляются маячковые шнуры, которые нужно предварительно натянуть.

При заливке важно позаботиться о том, чтобы раствор не начал налипать на щитовые стенки. Поэтому внутренние поверхности опалубки застилаются гидроизоляционным слоем. Наиболее часто используется рубероид. Ламинированная фанера промазывается противоадгезионным составом. В таком случае опалубку будет проще демонтировать, а её материал не будет размокать. После монтажа опалубки обязательно проверяется её стойкость. Если строитель не уверен в достаточной устойчивости собранной конструкции — последующая заливка выполняется поэтапно.

Читайте также:
Теплоизоляция трубопроводов

Демонтаж опалубки

Когда с момента заливки бетонной смеси проходит 20 дней — опалубку можно разбирать. 3 недели вполне достаточно для высыхания бетона и достижения 70% прочности. Важно: опалубка снимается постепенно.

  1. Сначала нужно снять с углов все элементы. На них силовая нагрузка минимальна, поэтому вреда для конструкции не будет. Последующие работы можно выполнять только на следующий день.
  2. Выполняется демонтаж брусков и металлических скоб, предназначенных для скрепления щитов с наружной стороны. Оценивается состояние остаточной конструкции.
  3. Щиты бережно снимаются с поверхности бетона.

При снятии опалубки нужно действовать аккуратно: иначе края бетона могут надломиться, сформированный фундамент (или перекрытие) будет неровным.

Удаляя опалубку, нужно понимать, что конструкция теперь сама держит собственный вес, на неё переходит вся нагрузка. С особой осторожностью нужно демонтировать опалубку на арках и сводах, тонкостенных конструкциях в больших пролётах. Поддерживающие леса опускаются равномерно и плавно. Опускать все опоры в балочных конструкциях необходимо одновременно.

Если всё делать строго по инструкции — фундамент, стены и перекрытия будут идеально ровными, без перекосов. В жаркую погоду поверхность бетона должна увлажняться, в холодную и дождливую — накрываться плёнкой. Тогда вы избежите серьёзных дефектов!

Установка опалубки для разных типов оснований

деревянная опалубка

Установка опалубки – очень важный и ответственный этап работы по возведению фундамента. Опалубка представляет собой систему вертикальных перекрытий, собранных из щитов.

Щиты опалубки изготавливают из различных видов прочных материалов. Вертикальные щитовые перекрытия, объединённые в единую конструкцию, образуют непроницаемую форму для жидкого бетона.

Благодаря своим конструктивным особенностям, опалубка может принимать любые геометрические формы. Это позволяет соорудить фундамент под самую разнообразную планировку несущих конструкций здания.

Виды и свойства опалубки

Монтаж опалубки осуществляют с помощью съёмных щитов. В некоторых случаях применяют установку опалубки из несъёмных элементов. Несъёмные щиты исполняют роль неотъемлемой несущей части фундамента. В качестве материала для несъёмных щитов опалубки применяют плиты из различных полимерных материалов.

Установка опалубки из несъёмных плит часто применяют при заложении плитного фундамента.

деревянные опалубочные щиты

Деревянные опалубочные щиты подходят для частного строительства

Например, фиброволоконные и полистирольные плиты служат не только в качестве вертикальных щитов перекрытия опалубки, но и являются утеплителем для фундамента. Чтобы подготовить опалубку фундамента, нужно правильно собрать щиты, тщательно проверить соединение креплений вертикальных опалубочных перекрытий.

Технология установки опалубки зависит от материала вертикальных щитов перекрытий. Опалубка бывает различных видов:

  • Дощатая опалубка;
  • Щиты из строительной фанеры;
  • Металлические щиты;
  • Полимерные и пенопластовые плиты.

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.

Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.

фанера

К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм

Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.

Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.

По разметке, выполненной с помощью бечёвки и деревянных колышков, роют траншеи. На дне траншей устраиваю подстилающий слой из песка, гравия или щебня.

крепежи опалубки

Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру

Читайте также:
Шпонированные стеновые панели из массива дерева

После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.

По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.

Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.

Комбинированная опалубка

В сыпучих грунтах устанавливают комбинированную опалубку. Для надземной части фундамента опалубку готовят из досок или из фанеры. Подземные ограждающие конструкции изготавливают несъёмными из полистирольных плит, асбестоцементных листов и труб.

Установка опалубочной конструкции из металлических щитов

проверка вертикальности конструкции

При монтаже опалубки необходимо строго соблюдать вертикальность конструкций

Металлические щиты – конструкции заводского изготовления. Обрамление и рёбра жёсткости делают из металлического профиля. Щиты по площади не превышают 3 квадратных метров.

Для небольших фундаментов применяют мелкощитовую металлическую опалубку. Металлические ограждающие конструкции изготавливают из стальных листов толщиной от 1,5 до 2 мм.

Металлические конструкции такого вида это щиты многоразового применения. Опалубка может использоваться в качестве переставного ограждения.

Металлические плоскости скрепляют между собой болтами. Там где стандартные ограждения не вписываются в общую укладку опалубки, размеры щитов корректируют с помощью газовой резки и сварки. Быстроразъёмные соединения элементов ограждения делают из прокатного профиля.

Металлические конструкции многоразового применения требуют особого ухода. После очередного использования щитов, конструкции и элементы тщательно очищают от бетона, используя металлические щётки и специальные стальные скребки.

Перед каждым применением инвентарных ограждений все металлические поверхности и детали, которые соприкасаются с жидким раствором, смазывают специальным средством. Смазка обеспечивает лёгкое отделение щитов от затвердевшего бетона, что позволяет сохранить поверхность монолита ровной и без трещин.

Монтаж опалубочной конструкции из других материалов

В качестве опалубки для фундаментов применяют древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Опалубку из этих материалов успешно используют для возведения столбчатых и других типов фундаментов.

Ограждения для заливки фундаментов устраивают из пенопласта и из полимерных плит. Как правило, такие конструкции являются несъёмными. Их оставляют в земле, как часть основания здания.

Общие требования к опалубочным работам

Всю внутреннюю поверхность (дно и стенки) опалубки выстилают гидроизоляционной плёнкой. Гидроизоляция не даст просочиться цементному молочку в почву. Впоследствии плёнка предохранит фундамент от воздействия грунтовой влаги.

Правильно применённая технология соединения частей ограждения исключит нарушение вертикальности стенок опалубки и обеспечит горизонтальное положение поверхности бетона. После окончания заливки фундамента, его верхнюю горизонтальную поверхность накрывают плёнкой или другим водонепроницаемым материалом. Это защитит монолит от испарения влаги с его поверхности до полного твердения бетонного раствора.

Во время установки конструкций постоянно нужно контролировать их вертикальность, пользуясь уровнем и отвесом.

Демонтируют элементы ограждения после полного набора несущей способности монолита основания. Перед снятием щитов, их простукивают резиновым молотком. Это позволяет снимать опалубку без особых усилий.

Посмотрите видео, как производится разборка опалубочной конструкции.

Заключение

Опалубка формирует фундамент такой ширины, чтобы на него опирались несущие стены и края конструкций перекрытия. В качестве перекрытия используют железобетонные плиты.

Опорой элементов перекрытия могут служить железобетонные ригели, деревянные брёвна и металлические балки. Важно, чтобы поверхность фундамента была строго горизонтальной, что обеспечит качественное прилегание конструкций перекрытия.

Это обеспечит правильное распределение нагрузки на горизонтальную поверхность основания здания. Разнообразие видов ограждающих конструкций позволяет застройщику выбрать оптимальный вариант опалубки для возведения своего фундаментного основания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: