Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками

Стяжка на деревянный пол

Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом, чем переделывать всю конструкцию пола.

Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.

Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно посмотреть информацию о септиках и сделать заказ.

Конструкции деревянного пола

Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.

Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.

Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.

Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.

Особенности стяжки на деревянный пол

Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее :

Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.

Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.

Во-вторых, в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.

Работёнка та еще, и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать цементно-песчаную стяжку на деревянный пол в большой комнате.

Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.

В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки, также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.

Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь. И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.

Материал для стяжки по деревянному полу

Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:

• Пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон, для гидроизоляции слоя стяжки от дерева и стен;
• Смесь для стяжки. О выборе смеси, читайте чуть выше. Если выберите цементно-песчанную смесь, то приготовьте сетку армирующую, лучше с нержавеющим покрытием. Сетка не должна быть в рулонах. Почему не в рулонах?

Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.

К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.

Стяжка на деревянный пол: технология

Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.

Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.

Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.

Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.

Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.

После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.

Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.

Приготовление раствора для стяжки

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.

Выставить уровень стяжки на деревянный пол

Несвязанная стяжка на деревянный пол ровнителем должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выберете 50 – 60 мм. Уровень стяжки лучше вымерить лазерным уровнем. Если помещение совсем небольшое, достаточно строительного уровня. По уровню лазера нанесите линию стяжки по стене и выставите маяки реперы (уровни на ножках) по поверхности пола.

Заливка стяжки

Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.

Уход за залитой стяжкой

В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.

Какие виды стяжки подойдут поверх деревянного пола, правила устройства и примерные расходы

Стяжка поверх деревянного пола делается не так часто. Всё-таки строительные технологии развиваются, и полы из дерева постепенно уходят в прошлое.

На сегодняшний день такие полы сохранились в спортзалах, тренажёрных залах. В новых домах их практически нет.

Тем не менее, осталась масса старых зданий, где такие полы присутствуют. Кроме того, в ряде случаев просто нет никакой возможности, приходится делать стяжку так, а не иначе.

Возможно ли класть на старое покрытие?

Стяжка поверх деревянного пола делается в исключительных случаях, когда иначе поступить нельзя. Главной причиной является большая изгибающая нагрузка, которая может разрушить саму стяжку, а также большой вес самой стяжки, которая может превысить несущую способность старых досок.

Кроме того, на такое покрытие также обычно устанавливают сверху нагрузку, которая значительна по весу: ванна, полная воды, стиральная машина, создающая нагрузку в виде вибраций, слой керамогранита толщиной 10 мм имеют вполне серьёзный вес. Это может привести сначала к образованию трещин в основании, а потом и к разрушению финишного покрытия, например, отслаиванию плитки.

Наконец, третий фактор, который влияет на работоспособность стяжки — это разные коэффициенты сезонного расширения. Дерево в зависимости от влажности и температуры очень сильно меняет свои линейные размеры, и причём неравномерно. Стяжка при этом неизбежно, особенно при наличии контакта с ним, будет нагружаться. Поэтому всегда нужно обеспечивать хорошую изоляцию двух поверхностей друг от друга, чтобы не было трения и соприкосновения между ними.

Ну и последний фактор, который может повлиять на выбор — это возможность образования грибка и гниение основания. Конечно, необходимо обязательно проводить обработку, гидроизоляцию. Кстати, сама стяжка не является покрытием, задерживающим влагу, гидроизоляция во влажных помещениях обязательна. Тем не менее, такой вариант не исключён.

Стремление сделать такую следующих случаях:

• Когда хотят сэкономить и не удалять старый деревянный пол.
• Когда под деревянным полом проходят коммуникации, которые по тем или причинам нельзя смонтировать в стяжку — например, если это мощный силовой кабель, и собственник кабеля не даёт разрешения для укладки в стяжке или на изменение конструкции пола.
• Когда дом имеет деревянное перекрытие и нет возможности монтировать стяжку иначе, как только поверх деревянного перекрытия.

В любом случае следует уходить от такого способа монтажа. В зависимости от причин, по которым приходится делать именно такую стяжку, можно привести несколько контраргументов:

• В случае, если хотят сэкономить, будет практичнее удалить старый пол и сделать стяжку большей толщины. Это не на много дороже, но позволит получить гарантию на случай разрушения финишного покрытия стяжки в виде плитки, которая сама по себе будет стоить дороже.
• В случае, если под деревянным полом проходят коммуникации, которые нельзя трогать, можно в стяжке выполнить короб, в котором эти коммуникации будут находиться без контакта с материалом стяжки;
• Если дом имеет деревянные перекрытия — что ж, пожалуй, это единственный случай, когда придётся выполнять стяжку по деревянным балкам, лагам и дощатой поверхности.

Многие собственники квартир устраивают стяжку с одной целью: избавиться от скрипа старых досок пола при её устройстве. Можно точно сказать, что стопроцентной гарантии такое решение не даст, и доски могут скрипеть даже под стяжкой. Но во многих случаях это помогает.

Чтобы снизить риск подобного, можно предложить следующий вариант: устраивать стяжку с максимально равномерным распределением нагрузки, то есть на доски изначально положить толстый слой пенополиуретанового материала-прокладки. Опять же, доски под стяжкой — не самый лучший вариант, о чём будет рассказано далее, лучше их заменить на другое основание.

Единственный плюс такого решения: домах, где есть деревянные перекрытия, шумоизоляция обычно отвратительная. Происходит это из-за малой массы перекрытия, звуку легко его «раскачать», вибрация от холодильника, например, легко будет слышна на первом этаже. Стяжка имеет обычно большую массу, поэтому шумоизоляция в таких помещениях улучшится.

Требования к основанию

Деревянное основание должно соответствовать следующим факторам:

В большинстве случаев старый дощатый пол из шпунтованных досок, уложенный по лагам, не соответствует данным требованиям.

Доски пола имеют низкую жёсткость, легко деформируются под нагрузкой. Обычно строители при укладке таких полов нарушают правила и кладут лаги не через 30 см, как положено, а через полметра или даже реже.

При обработке будут сложности с тем, чтобы противогрибковый состав проник между досок пола в пазы, если там плотное прилегание древесины, могут остаться необработанные участки. В результате всё равно под стяжкой пол начнёт гнить. Перед обработкой нужно будет удалить краску — само по себе это тоже трудоёмкое занятие. Прочность досок при нагрузке, приложенной вдоль волокон, тоже низка. Такая доска, особенно если она пересушена, может треснуть.

Рекомендуется заменить такое основание. В качестве замены можно предложить бакелитовую влагостойкую фанеру. Даже обычная влагостойкая фанера будет гораздо лучше, чем те же шпунтованные доски. В добавок она также будет и дешевле при той же толщине пола, имеет большую жёсткость, в разы меньшие сезонные коэффициенты деформации, меньше склонна к гниению.

Лаги тоже желательно обработать против грибка и заменить. При этом прокладки под лагами необходимо оставить, они создают необходимую шумоизоляцию, иначе соседи снизу могут быть недовольны. На деревянных перекрытиях прокладки тоже нужны.

Второй вариант — использовать плиту ОСП вместо фанеры. Тоже хорошее решение, менее дорогое, но и менее надёжное. ОСП должна иметь толщину хотя бы 30 мм для использования в качестве основания для стяжки, и под неё тоже нужно укладывать лаги.

Лаги кладутся всегда под это основание через 30 см друг от друга, прикручивать лаги к основанию никогда, ни при укладке по деревянным балкам, ни при укладке по бетонному полу, не нужно, а вот саму плиту к лагам всё-таки прикручивают, как и фанеру.

Укладка фанеры

Для укладки пола по лагам с шагом в 30 см нужно использовать фанеру ориентировочно 18 мм толщиной или толще. При укладке допускается укладывать лаги чаще, например, когда происходит место стыка двух листов. Свис фанеры над лагой не должен превышать 5 см.

При укладке между листами вставляют спичку, чтобы обеспечить зазор примерно в 3 мм. Это нужно для того, чтобы фанера при сезонных расширениях не тёрлась друг об друга и не деформировалась. Если листы фанеры длинные, отличные от стандартных размеров 1220х1220 или 1525х1525, то величину зазора в длинную сторону нужно увеличить пропорционально длине, но не более 5 мм. Укладка совсем без лаг на деревянные несущие балки не допускается.

В случае, когда укладка лаг возможна только с меньшим шагом, например, уже имеются хорошие лаги, но уложенные через полметра, допускается увеличивать толщину фанеры, но оставить всё как есть.

Зазор между лагами более полметра не допускается. При увеличении до полметра толщину укладываемой фанеры необходимо увеличить до 25 мм. Если делается укладка «с нуля», это решение невыгодно и проще купить побольше брусков на лаги, чем более толстую фанеру.

При укладке ОСП придерживаются тех же правил, что и при укладке фанеры толщиной 18 мм. Под лаги делают прокладки из мягкого материала, обычно это древесно-стружечная плита низкой плотности. Обработка против грибка проводится как для лаг, так и для фанеры или ОСП, даже для ОСП это необходимо делать. Проще всего заранее покрыть пиломатериалы и фанеру при помощи кисти или опрыскивателя. У бакелитовой фанеры можно обрабатывать только торцы.

Вентиляция основания

Любое деревянное основание, если оно закрывается стяжкой, потребует вентиляции. Обязательно устраивают вентиляционные решётки в полу в двух углах любого помещения.

Решётки имеют выход поверх финишного покрытия стяжки. Если этого не сделать, под стяжкой может начать скапливаться влага.

Даже если там проведена специальная обработка от грибка, может поселиться другой вид древесного грибка, плесень, причём не только на лагах, фанере и досках, даже на бетоне.

В случае вентиляции влага будет на безопасном уровне. Вентиляция имеет выход в пространство между лагами. Если помещение большое по площади, более 50 кв. метров, то для расчёта количества вентиляционных отверстий лучше пригласить специалиста.

Требования к самой стяжке

Стяжка, укладываемая по деревянной поверхности, должна отвечать следующим требованиям:

1. Достаточная прочность на изгиб, удар и сдвиг.
2. Хорошая изоляция от основания.
3. Наличие гидроизоляции деревянного основания в случае, если помещение влажное или холодное.

Конструкция и пирог

Существует два варианта устройства такого рода стяжек: сухие и обычные. При использовании сухих стяжек применяются стандартные технологии от производителей, пирог стяжек здесь обычный, который рекомендуется производителем. В самой стяжке допускаются определённые отклонения, но конструкция пирога остаётся неизменной.

Пример: сухая стяжка от фирмы Кнауф, которая делается с применением материала Аквапанель. Здесь нам производитель рекомендует основание поверх деревянного пола, толщина которого, заметим, выбирается в зависимости от шага лаг пола, а не от других факторов. Это основание — ОСП. Затем на специальный клей укладывается материал Аквапанель.

По поводу стыков между ОСП при укладке в больших помещениях производитель ничего не говорит, однако в большинстве случаев пол со стяжкой поверх дерева делается в небольшом помещении, что помогает избежать проблем и укладки из нескольких деталей. Все промежутки аквапанели тщательно обрабатываются, в соответствии с рекомендациями производителя. После этого идёт укладка самой плитки на специальный клей.

Укладка здесь везде подразумевает специальный плиточный клей. Он намазывается на поверхность при помощи гребёнки, а материалы укладываются поверх при помощи опрессовки киянкой. Этот клей имеет повышенную адгезию к указанным в паспорте поверхностям.

Также у него есть свойство сопротивления деформации изгиба и сдвига, что предотвратит отслаивание плитки и самого материала. Такая стяжка будет являться приоритетной, так как проверена длительным сроком эксплуатации и расчётами инженеров.

Второй способ — это укладка обычной стяжки. Здесь, вне зависимости от свойств помещения, вначале делается обработка основания от гниения и размокания. Кладётся слой гидроизоляции. Используется как обмазочная гидроизоляция, так и несколько слоёв рубероида.

Последний, как изолирующий слой, кладётся почти всегда, за исключением случаев, когда вместо него применяется плёнка. Слоёв плёнки и рубероида должно быть минимум два. Изоляция заходит на стены как минимум выше основного слоя стяжки (потом можно обрезать).

Обычная стяжка делается большим слоем, минимум 5 см. Предпочтительно делать такую стяжку из лёгкого бетона с заполнителем размером не более 1 см (так называемый лёгкий бетон). Такая стяжка будет лучше при деформациях сдвига и изгиба, чем обычная из раствора.

Стяжку делают по металлической сетке. На этот раз толщина проволоки должна быть хотя бы 5 мм, шаг сетки — 5х5 см. Сетку укладывают вниз, при необходимости связывают с перекрытием листов сетки минимум в 3 ячейки. Обеспечивают зазор между сеткой и основанием хотя бы в 1-1.5 см при помощи пластиковых вставок или иными способами.

После этого заливают раствор или бетон. Как правило специалисты рекомендуют смеси с определённым водо-цементным соотношением. Обычно раствор с таким соотношением будет очень жёстким и не позволит комфортно с ним работать, поэтому замешивать можно в «стандартной» для подобных случаев пропорции в соотношении 1:3. Воду добавляют до такого соотношения, чтобы со смесью было комфортно работать.

Почти все смеси с более низким соотношением будут неудобны для укладки. При укладке крайне желательно пользоваться вибрационной тёркой, которая позволит распределить раствор равномерно. Полусухие стяжки в данном случае не применяют.

Какие виды можно сделать?

Применяют сухие стяжки на основе готовых листовых элементов и классические «мокрые» на основе готового раствора или бетона. Полусухие не используют. Другие виды стяжек используют только в случае рекомендаций от фирмы, производящей для них материалы, и гарантий производителя на работу в этих условиях.

Гипсовые стяжки также не используются при укладке поверх деревянного пола. Дело в том, что они отличаются очень небольшой прочностью на сгиб или изгиб, что очень важно при работе поверх непрочного деревянного слоя. Поэтому необходимо применять либо штучные плиты, либо цементные смеси.

Инструменты для работы

Для работы по укладке стяжки наверняка потребуется штукатурная тёрка для того, чтобы разравнивать слой раствора. При укладке сухой стяжки потребуется также киянка, чтобы осаживать её элементы на основание из ОСП. В любом случае будет необходим уровень. Если ровняют по маякам, потребуется правило. Для резки листовых материалов удобно будет пользоваться электролобзиком с качественными пилками.

Как смонтировать своими руками в частном доме?

Допустим, что при оборудовании стяжки под плитку в помещении туалета остановились на варианте «Аквапанель» от Кнауф. Запаслись необходимыми материалами и приступили к укладке:

1. Вырезаем лист ОСП, который будет укладываться поверх деревянного пола.
2. Устанавливаем пристенный кант из мягких материалов перед укладкой по периметру помещения и укладываем лист ОСП.
3. Очищаем поверхность.
4. Укладываем листы материала «Аквапанель», закрепляя его саморезами к полу в соответствии с рекомендациями производителя. Листы укладываем по уровню на клей типа «флекс» и осаживаем киянкой.
5. Стыки проклеиваем сетчатым материалом во избежание появления трещин.
6. Обрабатываем поверхность грунтовкой.
7. Вырезаем в углах отверстия под вентиляционные решётки.
8. Укладываем плитку на клей.
9. После затирки ставим решётки.
10. Обрезаем пристенный кант, монтируем плинтус.

Если требуется уложить классическую стяжку из раствора в доме, который имеет обычные деревянные перекрытия по балкам и несколько квартир, потребуется разрешение от БТИ, так как изменение конструкции пола является перепланировкой. Также желательно согласовать процесс с соседями на случай протечки, она при укладке растворной стяжки остаётся вероятной.

Плюсы и минусы

Основной плюс — это возможность уложить плитку или иные подобные покрытия пола, которые подразумевают укладку на стяжку. Естественно, прямо на дерево положить плитку не получится. При укладке на стяжку применяют специальные «гибкие» клеевые составы, которые устойчивы при деформациях изгиба и сдвига. Стяжка не является гидроизоляцией, поэтому о последней нужно позаботиться отдельно.

Минусов у данной стяжки больше, чем плюсов, и по возможности следует отказаться от этого исполнения, предпочитая классический вариант, по бетонному основанию.

Основные минусы:

• наличие высоких напряжений сдвига и изгиба в стяжке;
• склонность к гниению основания.

Средние расходы

По материалам плита «Аквапанель» один лист обойдётся по цене примерно в 1000 рублей. Клей нужного качества также не из дешёвых и продаётся ориентировочно по 500 рублей за мешок. Плюс дополнительные комплектующие, типа грунтовки, пристенного канта и ленты для швов также будут необходимыми

По работам всё будет сильно зависеть от качества их исполнителя. Особой сложности сами по себе работы не должны вызывать. Единственное, что для выполнения сухой стяжки лучше приглашать изначально специалиста-плиточника, который знаком с укладкой материала на клей.

Другой специалист может не очень качественно «прижать» листы к полу, что скажется на их последующей долговечности. При укладке стяжки из раствора или бетона лучше всего будет использовать виброрейку, чтобы не было пузырьков воздуха.

Тут есть ещё один момент. Многие рекомендуют вариант из лёгкого бетона поверх перекрытия из деревянных досок в коттеджах как «финскую» технологию. На самом деле в Финляндии многоэтажные частные дома можно встретить достаточно редко, там для строительства обычно выделяют просторные участки с подходящим грунтовым основанием.

Естественно, на большом участке одноэтажный дом будет гораздо практичнее, чем двухэтажный или мансардный, не нужно выделять пространство под лестницу, а стяжка в таком доме делается по классическому бетонному перекрытию, которое заливается сразу после фундамента на грунт, без всяких подвалов или погребов, которые только ведут к удорожанию небольшого частного дома — их лучше строить отдельно.

Полезное видео

Дополнительные советы по теме статьи в видео:

Заключение

Стяжка поверх деревянного пола является нежелательным, но, порой, этот вариант приходится применять. При возможности следует использовать сухую стяжку в помещении, а не укладку слоя раствора или бетона.

Важно будет качественно подготовить основание. Нежелательно использовать старые шпунтованные доски, так как они гниют и дают большую деформацию. Стяжка гидроизоляцией пола не является и применяется, в основном, для гигиенических целей — например, чтобы обеспечить возможность влажной уборки в санузле.

Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

1. Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

Ремонт деревянного пола

Щели в деревянном полу

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Шаг 2. Укладка полиэтилена

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Шаг 5. Замешивание раствора

Шаг 6. Заливка стяжки

Цены на цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Видео — Стяжка по деревянному полу

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 11.01.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

>” />

Правильная подготовка основания перед облицовкой паркетом позволяет получить красивый пол, в течении…

При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать,…

Терраса – это открытая площадка, своего рода «мостик» между внешним миром и…

Установка печи в бане на деревянный пол — важный и ответственный шаг….

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название…

Массивную доску стелют на пол только на финальном этапе ремонтных работ. Благодаря…

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в…

Деревянный дом с деревянным полом – это экологично, эстетично и максимально уютно,…

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской…

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

Бетонная стяжка на деревянный пол: если нельзя, но очень надо

Исполнение стяжки при помощи бетона — наиболее распространенный вид основания под любое финишное покрытие. Материал дешев и прочен, с ним легко работать. Бетонная стяжка на деревянный пол — частный случай. Специалисты не советуют выравнивать деревянные настилы при помощи раствора.

Дерево — материал живой и подвижный, чего бетон совсем не любит. Принимая ситуацию, что необходимо залить пол, смонтированный из дерева, бетоном, рассмотрим, как «помирить» эти строительные материалы, каких ошибок следует избегать, и как сделать стяжку так, чтобы она прослужила максимально долго.

Специфика деревянной основы

Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.

Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.

Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.

Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:

Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.

Подготовка для заливки

Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.

Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.

Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:

• Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
• В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
• Пол не должен иметь перепадов по высоте.
• Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.

Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.

Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.

Гидроизоляция

Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.

Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.

Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Почему именно пленка?

Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.

Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:

• по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
• бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
• целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.

Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.

Технология заливки

После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.

Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.

При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:

• Толщину отделочного материала. Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.
• Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2. Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.

Мероприятия по изоляции

Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.

• После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
• Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
• После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.

• Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см. Склеивать швы необходимо максимально прочно.
• Очень важно настелить пленку ровно, без складок. Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки. Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
• Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.

Армирование

На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.

На это есть несколько очень весомых причин:

1. Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
2. Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
3. Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.

Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.

Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.

Заливка раствора

Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.

• каждое помещение заливается отдельно,
• заливка слоя проводится за 1 этап,
• работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
• если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.

Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.

• Крепятся профили маяков на цементный раствор.
• Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
• Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. Видео в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
• Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
• Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.

Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.

Калькулятор объема бетона

Возможны варианты

Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.

В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:

Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.

Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.

Расчет состава бетона

Совет напоследок

Черновые бетонные стяжки различных составов имеют разное время застывания. Но первое схватывание всегда наступает примерно через 72 часа. Полную прочность поверхность набирает в течение 28 дней.

Проверить готовность стяжки несложно. Бросьте на поверхность несколько смятых бумажных салфеток и накройте их тазиком. Если через 12 часов салфетки все еще будут смятыми и сухими, значит, бетон высох — и ваша бетонная стяжка на деревянном полу готова.

Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства

Перед тем, как задаться вопросом, как сделать стяжку пола на деревянном полу, следует завезти все необходимые строительные материалы.

Для стяжки потребуется:

• пленка из полиэтилена;
• эпоксидная шпатлевка;
• акриловый герметик;
• армирующая сетка из металла;
• влагостойкая грунтовка;
• цемент;
• песок;
• пластификатор.

Следует заметить, что экономить на материалах не следует. Лучше приобретать строительные материалы известных производителей, которые прошли испытание временем и качество их продукции не вызывает никакого сомнения.

Преимущества

Монтаж ЦСП на деревянный пол под плитку имеет свои преимущества. Основное достоинство заключается в том, что отпадает необходимость в демонтаже старого пола (детальнее: «Применение плиты ЦСП для пола — варианты»). Если необходимо, то заодно можно дополнительно утеплить пол, уложив пенополистироловые плиты.

Заливка деревянного чернового пола бетонной стяжкой дает возможность применять различные виды половых покрытий, а не только керамическую плитку.

Оправдан ли такой подход

По состоянию старого деревянного пола есть возможность определить, можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Если старое деревянное основание имеет достаточную прочность, то такой подход может быть оправдан. В противном случае, бетонная стяжка может оказаться той нагрузкой, которая разрушит старый деревянный пол.

Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию

Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.

Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.

Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.

Тонкости монтажа

Учитывая особенности выполнения подобной стяжки, следует выяснить, можно ли делать стяжку на деревянный пол. Старое основание должно быть достаточно прочным, чтобы впоследствии пол не смог деформироваться.

Если основание не внушает доверия, то есть смысл его разобрать и усилить, установив дополнительные лаги. Таким образом, можно подстраховаться, иначе после заливки вряд ли получится контролировать процесс разрушения.

Укладка на лаги

Это наиболее популярная технология обустроить деревянный пол, преимуществом которой является маскировка коммуникаций под полом. Их минус: поскольку толщина основания составляет 10 см, стелить такой пол в комнатах, где низкий потолок, не рекомендуется.

Доски крепятся к деревянным лагам, которые представляют собой брусья, балки или толстые доски, стоящие на ребре.

Монтаж деревянного пола на лаги применим, если толщина досок минимум 20 мм.

Лаги кладутся на основание перпендикулярно лучам света, проникающим из окна с соблюдением шага:

1. Доска толщиной меньше 35 мм – 0,6 м;
2. 35-40 мм – 0,8 м;
3. Больше 40 мм – 1 м.

Последовательность действий при обустройстве деревянного пола на лагах такова:

• Шурупами и дюбелями закрепить лаги на бетонном основании. Их шляпки утопить на несколько миллиметров;
• Выровнять лаги по уровню. Отклонение не должно превышать 2 мм на каждые два метра;
• уложить вдоль стен древесно-волокнистый материал для звукоизоляции;
• заполнить ниши между лагами материалами для звуко- и теплоизоляции (керамзит, минвата, пенопласт и проч.);
• закрепить половые доски саморезами.

Укладка производится по направлению лучей света, начиная от стены. При этом необходимо оставить шов шириной 0,7-1 см на случай расширения при повышении температуры.

Технология крепления половых досок на лаги

Стыки досок должны располагаться посередине лаг.

Шпунтованная доска с одного края имеет паз, другой бок – шпунт, это способствует жесткому скреплению смежных досок. Отверстия для саморезов желательно просверлить заранее и наискось, что предотвратит растрескивание досок. Когда все доски уложены, настает черед плинтусов.

Нанесение грунтовки на деревянный пол

Подготовка старого деревянного покрытия сводится к тому, что она покрывается гидроизолирующим составом.

Перед этим нужно:

1. Разобрать старый пол и добавить лаги. Расстояние между ними уменьшают на 30-50 %.
2. Если требуется, то производят замену старых, изношенных досок.
3. Большие щели запенивают монтажной пеной, а малые шпаклюют эпоксидной шпаклевкой.
4. После высыхания пены и шпаклевки, лишнюю пену обрезают, а заусеницы на полу удаляют наждачной бумагой, после чего, на всю поверхность пола наносится два слоя гидроизолирующей грунтовки.

Этим же герметиком обрабатываются и стены, на высоту чуть больше уровня стяжки.

Плюсы и минусы стяжки

Сухая стяжка позволит исправить ошибки
Сухая стяжка обладает рядом преимуществ:

• простое изготовление;
• при её наличии удобно прокладывать коммуникации;
• легко исправить ошибки;
• не нужно ждать высыхания.

Однако она имеет некоторые несовершенства:

• бывает необходима значительная толщина, при этом высота помещения уменьшается;
• происходит увеличение затрат на материал.

При заливаемой бетонной стяжке расход материала небольшой, но необходимо долго ждать её высыхания.

Во всяком случае стоит сделать выбор в сторону того или иного материала. Правильное решение позволит избежать дальнейших проблем с остальными покрытиями.

Укладка полиэтиленовой пленки

Следующий этап предполагает укладку на подготовленную поверхность пленки из полиэтилена.

Это можно осуществить следующим образом:

1. Обычно пленка находится в рулоне, поэтому рулон нужно развернуть и расстелить пленку по всей поверхности. Если ширины пленки не достаточно, то ее добавляют, настилая внахлест.
2. Края пленки должны находить на стены или перегородки на высоту, покрытую грунтовкой. Чтобы края пленки удерживались в нужном положении, ее крепят скотчем или любым другим подходящим способом.
3. Сверху пленки укладывается металлическая армирующая сетка.

Установка маяков

Чтобы стяжка после заливки получилась ровной, следует смонтировать маяки. Лучше всего прибегнуть к установке покупных металлических маяков. Их выставляют строго по отметкам, которые указывают на границу верхнего слоя заливки.

Поскольку за полиэтиленовую пленку не берется никакой раствор, то придется немножко попотеть. Чтобы выполнить эту задачу, придется замешать очень крутой раствор, который смог бы сохранять свою форму при таких условиях. К сожалению, без маяков получить ровную поверхность не удастся.

Процесс заливки стяжки

После того, как маяки выставлены и укреплены можно приступать к заливке бетонной смеси. Стяжка пола выполняется раствором, в состав которого входит пластификатор.

Другими словами, состав смеси ничем не отличается от состава раствора, который применяется для производства стяжки, например, в многоквартирных домах. Многие рекомендуют в качестве пластификатора применять стиральный порошок (на 100 л одна горсть порошка).

• Раствор заливается на пол между направляющими рейками. Высота стяжки должна быть не менее 50 мм.
• Заливка осуществляется за один заход, без существенных перерывов. Нельзя допускать, чтобы часть площади была залита в один день, а другая часть на следующий день.
• Для устранения пузырьков воздуха поверхность свежезалитой стяжки обрабатывается игольчатым валиком.
• Поверхность цементной стяжки должна быть абсолютно ровной. Для этого используют правило, которым разглаживают раствор, опираясь на маяки. Если есть необходимость, то поверху проходят строительной теркой.
• После заливки нужно дать возможность стяжке полностью высохнуть, причем ей нужно в этом помочь. Для этого несколько раз в день стяжка смачивается водой и накрывается полиэтиленовой пленкой.
• Через два дня после заливки, можно убрать маяки, заполнив после этого пустоты таким же раствором.
• Затем стяжка снова смачивается водой и накрывается пленкой. В таком состоянии стяжка «доходит» еще 2 недели. Только после этого, на стяжку можно укладывать напольное покрытие.

Полы по грунту

Монолитное перекрытие – многослойная конструкция, устраиваемая непосредственно на земле внутри периметра фундамента, разновидность бетонной стяжки.

Система состоит из следующих слоев:

Утрамбованный грунт – его необходимо выровнять. В зависимости от уровня землю подсыпают или удаляют лишние сантиметры. Чем тщательнее трамбуется и выравнивается поверхность, тем прочнее и надежнее будет стяжка.

Подсыпка – чаще всего используется песок. Если из-за высоты «пирога» необходим толстый слой, рекомендуется засыпка в несколько подходов с трамбовкой каждого слоя (по 10-15 см). Чтобы максимально выровнять, уплотнить грунт и подсыпку, поверх песка насыпается и утрамбовывается слой щебня крупной фракции. Также возможно применение вместо отдельных слоев песка и щебня общего слоя ПГС, трамбовка обязательна независимо от типа засыпки. Виброплита, в несколько подходов со сменой направления движений, – лучший друг полов по грунту.

Черновая стяжка – слой бетона в несколько сантиметров без армирования. Актуальна при сильных напорах грунтовых вод и при создании углубленных конструкций – в подвалах, цокольных этажах. Поверх стяжки наплавляется битумная гидроизоляция, герметизирующая поверхность и требующая ровного, жесткого основания. Если речь об обычных полах по грунту и нет проблем с переувлажнением, обходятся без устройства этого слоя.

Гидроизоляция – отсекает влагу, которая будет поступать снизу, используются различные материалы, но в большинстве случаев это толстая пленка (от 150 мк), укладываемая внахлест с запасом (15-20 см), в один или два слоя. Места стыков проклеиваются скотчем для герметичности, на стены заводится 20 см пленки.

Утеплитель – для утепления перекрытия применяются плитные материалы (ПСБ-25 или ЭППС, толщиной от 100 мм), укладываемые встык поверх гидроизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола сверху необходим еще слой пленки, чтобы не допустить прямого контакта с цементным раствором. Пенопласт такого соседства не боится.

Стяжка – толщина бетонного слоя и марка используемого раствора высчитываются, исходя из предполагаемых нагрузок, в среднем это 50 мм. Стяжка армируется металлической сеткой толщиной от 4 мм. Чем толще слой стяжки и больше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть сетка. Чтобы слой бетона, защищающий начинку от внешних воздействий, был равномерным, применяют специальные пластиковые подставки или подручные приспособления. Для соблюдения уровня заливки используют маяки, устанавливаемые на равном расстоянии.

При стандартном пироге существует два способа создания пола по грунту – с объединением плиты и фундамента (жесткая связка) и через демпферную ленту (плавающая стяжка), подробнее о демпферной ленте можно узнать из материала «Сухая стяжка…». В первом случае конструкция получается зависимой от возможной усадки фундамента, во втором стяжка живет своей жизнью и не подвергается деформациям.

К достоинствам полов по грунту относится их энергоэффективность – они аккумулируют тепло, универсальность – подходят для различных типов грунта, долговечность – о правильно сделанной стяжке можно забыть на долгие годы. Также привлекательна для владельцев частных домов возможность сразу залить в стяжку контур напольного отопления – водяного или электрического. Плюс, для большинства отделочных материалов получившаяся плита будет оптимальным основанием с минимальной доводкой или вообще без нее, если постараться и выдержать уровень. Для наливного декоративного пола бетонное основание — оптимальный вариант.

Но и без недостатков не обошлось – тут и большая трудоемкость процесса (один из пользователей форума заработал протрузию дисков, не рассчитав собственных сил), и невозможность провести коммуникации в грунте, и удорожание квадратного метра при больших объемах засыпки. Это один из самых востребованных типов пола, освоенный участниками портала.

• Регион проживания — Старый Оскол, Белгородской области;
• Тип фундамента – ТИСэ;
• Тип стен и количество этажей — стены из газосиликата на растворе, изнутри оштукатурены, снаружи пока не утеплены — толщина 300 мм;
• Конструкция пола по грунту (послойно) – грунт, песок, полиэтилен, рубероид, бетон, ЭППС (2 слоя по 25мм), теплый пол: стяжка 50 мм с полипропиленовой фиброй, 10 мм чистовая стяжка, специальная подложка для ТП, отделка — ламинат 8 мм.

Стяжка плавающая, живем с таким полом несколько лет, проблем и минусов не замечено, все устраивает.
Еще один пользователь FORUMHOUSE выбрал полы по грунту как оптимальный вариант по теплосбережению.

chicken-AУчастник FORUMHOUSE, Москва

Дом общей площадью 135 м², эксплуатирую круглый год в режиме проживания наездами – пару-тройку недель в нем и столько же — в городе. Отчасти благодаря полам по грунту, не разрывающим тепловой контакт внутреннего объема дома с огромным земляным теплоаккумулятором, на отопление трачу совсем мало. Правда, мне здесь помогают и другие применяемые приемы экономии на отоплении.

А этот умелец построил бетонное основание, которое служит верой и правдой уже два десятилетия.

Бетонная стяжка на деревянный пол

Деревянный пол отличается своей экологичностью, выгодно опережая аналогичные покрытия по многим параметрам.

Но как быть в случае, если пол из дерева пришел в негодность?

Ответ достаточно прост – стяжка на деревянный пол.

Основные моменты данной работы обсудим далее.

Инструменты и материалы

Демонтаж деревянного пола может быть невозможен по какой-либо причине.

Именно в этом случае на деревянное покрытие заливается стяжка, при этом выполняется данная работа прямо поверх деревянного напольного покрытия.

Эту работу легко выполнить.

Для получения ожидаемого результата и для того, чтобы выполнить пол надежно и качественно, понадобится, прежде всего, позаботиться о материалах и инструментах, необходимых для выполнения данной работы.

Материалы и инструменты понадобятся следующие:

• песок и цемент;
• полиэтиленовая пленка;
• акриловый герметик;
• пластификатор;
• влагостойкий грунт;
• шпатлевка, выполненная на основе эпоксидной смолы;
• металлическая сетка, которая будет использована в качестве арматуры.

После того как все необходимые процедурой инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к выполнению заливки деревянного пола стяжкой.

Далее представлены этапы работы.

Этапы выполнения стяжки деревянного пола

Работа по заливке стяжки на деревянное покрытие пола должна начинать осуществляться с тщательной подготовки основания.

Так, понадобится очистить пол от мусора и пыли, которые обязательно имеются на нем.

Если есть подгнившие либо поврежденные доски, то их понадобится перевернуть или зафиксировать к лагам в перевернутом состоянии.

Предпочтительнее заменить поврежденные и подгнившие доски на новые.

Далее при помощи добойника нужно «утопить» шляпки гвоздей, выступающие из досок, ниже уровня пола.

Важно знать! Настоятельно не рекомендуется укладка стяжки на «свежий» деревянный пол, поскольку не так давно постеленное покрытие из дерева имеет склонность к значительному деформированию.

Таким образом, все труды могут пойти насмарку.

Щели, присутствующие между досками, необходимо в обязательном порядке заполнить эпоксидной смолой (шпаклевкой).

В том случае, если щели в досках пола достаточно крупные, можно воспользоваться монтажной пеной, которая способна полностью заполнить имеющиеся пустоты.

Места стыков следует тщательно промазать акриловым герметиком.

По окончании полимеризации пены, а также после высыхания монтажной пены и герметика требуется повторно очистить поверхность пола от пыли, а затем покрыть доски влагостойкой грунтовкой.

Приготовление раствора

Замес раствора для цементной стяжки по деревянному полу.

Стоит сразу отметить, что данная стяжка на деревянный пол практически ничем не отличается от обыкновенной.

Так, 1 часть цемента размешивается с 3 частями просеянного песка.

Раствор следует замешивать в специальной пластиковой емкости подходящего объема, используя при этом специальную насадку для дрели, именуемую миксером.

По окончании замешивания раствору необходимо дать настояться в течение 3-5 минут, после чего снова перемешать его.

Среднестатистический расход материала составляет примерно 15 килограмм на квадратный метр площади пола.

Приготовленный раствор необходимо применить на протяжении полутора часов после замешивания.

Важно знать! В состав цементно-песчаной смеси рекомендуется добавлять модификатор-пластификатор, за счет чего свойства пола становятся надежнее.

С добавлением пластификатора существенно увеличивается показатель прочности, а также степень водонепроницаемости.

Однако в случае использования примеси пластификатора себестоимость стяжки для заливки деревянного пола увеличивается.

С положительной стороны зарекомендовала себя микрофибра, представляющая собой синтетическое связующее для выполнения стяжки, напоминающее визуально стружку.

В качестве альтернативного варианта может быть использована готовая смесь, предусматривающая использование дополнительного пластификатора, либо сухая стяжка.

Процедура заливки стяжки на деревянный пол

В данной видеозаписи вам покажут, как нужно делать бетонную стяжку на деревянный пол.

Смотрим и учимся!

После того как все нужные материалы, инструментарий подготовлены, а поверхность пола очищена, можно приступать к приоритетному этапу — заливке раствора на деревянное покрытие пола.

Алгоритм работы:

1. Деревянный пол следует покрыть слоем влагостойкой грунтовки.
2. Следующим шагом будет укладка на поверхность пола полиэтиленовой пленки. Во время укладывания изоляционного слоя из пленки понадобится сделать её идеально ровной (она ни в коем случае не должна иметь дырок и прочих изъянов, включая складки).
3. Во время крепления пленки понадобится сделать припуск в 5 сантиметров над краем будущей стяжки.
4. Далее необходимо выставить маячки (маячные рейки).
5. Теперь готовится цементно-песчаный раствор и выполняется стяжка поверх пленки.
6. Как только она высохла, края пленки следует обрезать.
7. Стоит отметить, что минимальная высота стяжки должна быть в пределах пяти сантиметров, однако, лучше, если слой будет превышать вышеупомянутое значение.
8. В конце работы производится укладка армирующей сетки.
9. Теперь ожидайте полного высыхания раствора.
10. Через двое суток по окончании заливки пола понадобится извлечь маячковые рейки, после чего прогрунтовать поверхность, заполняя пустоты с последующей затиркой свежим раствором. После смачивания водой покрытие необходимо заслонить полиэтиленовой пленкой на четыре недели.

Выполнение стяжки качественно и пошагово — отличный результат, который будет служить надежным и долговечным покрытием.

Полы по грунту: пирог. Как все сделать правильно? Читайте только у нас!

Какую толщину бетонного пола необходимо делать в гараже? Данная статья даёт полный ответ на этот очень интересный вопрос!

О том, как выполнен смесительный узел для тёплого водяного пола, читайте тут. Интересный и полезный материал.

Советы опытных профессионалов

Рекомендации специалистов, знающих ответы на многие строительные и ремонтные вопросы, помогают избавиться от возможных сложностей, возникающих в процессе работы:

1. Желательно выполнять тяжелый слой стяжки на деревянный пол.
2. Применение полиэтиленовой пленки обязательно, поскольку данный синтетический материал играет роль изолятора, не позволяющего деревянному массиву воздействовать на стяжку.
3. Настоятельно не рекомендуется заливать раствор на деревянное основание, выполненное недавно, поскольку свежие доски имеют свойство деформироваться под воздействием веса.
4. Замешивать песчано-цементный раствор настоятельно не рекомендуется за несколько часов до заливания поверхности пола. Приготовление раствора стяжки должно выполняться за час до заливки.
5. Для того чтобы быстрее высушить раствор на полу, нельзя использовать дополнительно обогревательные приборы.
6. Для получения максимально прочного надежного покрытия лучше несколько раз в сутки после заливки пола стяжкой смачивать поверхность водой либо полностью закрывать стяжку при помощи полиэтилена.
7. Сквозняки должны отсутствовать во время высыхания стяжки. Стяжка должна сушиться естественным путем в течение нескольких суток.

Выполняя работу шаг за шагом, прислушиваясь к полезным советам квалифицированных работников, вам удастся избежать некачественного результата.

Особое внимание нужно уделять последовательности выполнения заливки пола, поскольку невыполнение одного пункта работы может повлечь за собой нежелательные сюрпризы, ставящие под угрозу все ваши старания.

Стяжка на деревянный пол

Плиточные и наливные полы по деревянным перекрытиям невозможно выполнить без выравнивающей стяжки.

Выравнивание деревянного основания можно сделать из мокрого цементно-песчаного раствора, полусухой смеси с фиброволокном, ГВЛ, или плит для пола Кнауф по слою утеплителя.

Рисунок 1. Стяжка по деревянному перекрытию.

Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию

Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.

Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.

Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.

Подготовка основания под стяжку

Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.

Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.

Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.

Рисунок 2. Ремонт деревянного пола.

Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:

1. Большие щели и примыкания к стенам заделываем эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной.После застывания, излишки герметика срезаем, неровности шлифуем.
2. Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, а затем грунтовкой за два раза.
3. К стенам, по периметру помещения, крепим демпферную ленту на двусторонний скотч. Она будет отделять бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть шире высоты стяжки на 5-10 сантиметров.

Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.

1. Стелим плотную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100 микрон, разделяющую стяжку и доски пола. Полосы пленки укладываем внахлест, скрепляя между собой скотчем, с заходом на стены на 15-20 сантиметров.

Рисунок 3. Изоляция деревянного покрытия.

Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.

1. Мокрую стяжку, устраиваемую по деревянному перекрытию, нужно обязательно армировать. Для этого на изолируемую поверхность укладываем стальную сетку, с ячейкой 10х10. При заливке сетка должна попасть в массив стяжки, поэтому укладывать ее лучше на подпорки из раствора.

Важно!
Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.

1. С помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку высоты стяжки. Для этого, на стену переносим линию горизонта.Она может быть на высоте одного метра от пола. Затем с помощью замеров находим самую высокую точку пола и от нее, добавив три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту линию переносим на стену по периметру помещений.
2. По изоляционному слою выставляем направляющие маяки, по которым будет выравниваться стяжки. Их делаем из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, установленного на горки из раствора.Нельзя прикручивать профиль к основанию саморезами, чтобы не нарушить целостность изоляции.

Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.

Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие — через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.

Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.

Устройство полусухой стяжки

Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.

Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.

Приготовление раствора

Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.

Рисунок 4. Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.

Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.

Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.

Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.

Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.

Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.

В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.

Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.

Важно!
Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.

Устройство стяжки

Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.

Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.

Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.

Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.

После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.

Рекомендую!
Готовую стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.

Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.

Полусухая стяжка — идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.

Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:

• готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
• за счет полусухой пористой структуры, значительно легче мокрой стяжки, ее устройство не значительно нагружает деревянные конструкции;
• обладает высокими звукоизоляционными и теплотехническими показателями;
• использование минимального количества воды в смеси с армирующим фиброволокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
• исключаются грязные мокрые процессы и попадание воды из раствора на перекрытие и нижние этажи;
• Современная технологии и эффективное оборудование позволяет изготовление больших объемов полусухой стяжки в короткие сроки.

Допустимая толщина полусухой стяжки —от трех до пяти сантиметров.

Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.

В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.

Рисунок 6. Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.

На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.

Рекомендую!
При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.

Мокрая стяжка

Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.

Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.

По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

• из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
• мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
• при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
• мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
• срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
• весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.

Рисунок 7. Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.

Устройство сухой стяжки по деревянному основанию

Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.

Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.

Важно!
Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.

Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.

Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.

Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.

Рисунок 8. Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.

Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.

В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.

Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.

При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.

Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.

Преимущества сухой стяжки:

• идеально ровное основание;
• отличная звуко- и теплоизоляция за счет керамзита;
• малый вес не требует усиления конструкций;
• поверхность готова к отделке сразу после укладки;

Рисунок 9. Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.

Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.

Какую стяжку выбрать

При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.

Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.

При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.

Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.