Стропила для крыши

«Разложить по полочкам»: размеры элементов стропильной системы

Стропильная система

Пусть сооружение стропильной системы кажется довольно простым делом, но оно требует точных математических расчётов. Правильные размеры элементов несущей конструкции не позволят кровле быть хрупкой и спасут хозяина дома от чрезмерных денежных трат.

Расчёт параметров стропильной системы

Стропильную систему образуют не только стропильные ноги. В конструкцию входят мауэрлат, стойки, подкосы и другие элементы, размеры которых строго стандартизированы. Дело в том, что составляющим стропильной системы полагается выдерживать и распределять определённые нагрузки.

Элементы стропильной системы

Элементы стропильной системы простой двускатной крыши — это стропила, прогон (коньковая доска), стойки, лежень, мауэрлат и подстропильные ноги (подкосы)

Мауэрлат

Мауэрлат — это конструкция из четырёх брусьев, соединяющая кирпичные, бетонные или металлические стены дома с деревянной несущей конструкцией крыши.

Брус мауэрлата должен занимать 1/3 места наверху стены. Оптимальное сечение этого пиломатериала — 10х15 см. Но существуют и другие подходящие варианты, например, 10х10 либо 15х15 см.

Главное, для создания мауэрлата не брать брусья шириной менее 10 см, так как они сильно подведут в вопросе прочности. А вот пиломатериал шириной более 25 см в надёжности сомнений не вызовет, однако будет давить на дом так, что тот в скором времени начнёт разрушаться.

Мауэрлат

Мауэрлат должен быть уже стены, иначе он будет оказывать на стены чрезмерное давление

Идеальная длина бруса для основания под стропильную систему равна длине стены. Соблюсти это условие не всегда получается, поэтому мауэрлат позволительно сооружать и из отрезков полностью или хотя бы примерно одинаковых по длине.

Лежень

Лежень выступает элементом стропильной системы, который находится в лежачем положении и служит основанием для стойки (бабки) несущей конструкции кровли.

В качестве лежня обычно берётся брус такого же сечения, как и мауэрлат. То есть оптимальный размер горизонтального элемента на внутренней несущей стене — 10х10 или 15х15 см.

Лежень

Размером лежень не отличается от мауэрлата

Коньковый брус

Из-за размеров конькового бруса, в который стропила упираются верхним концом, вес крыши не должен выходить за допустимые рамки. Это значит, что для конька требуется брать брус довольно прочный, но нетяжёлый, чтобы под его давлением не прогнулись другие элементы несущей конструкции кровли.

Наиболее подходящий сосновый пиломатериал для конька крыши — это брус сечением 10х10 см или 20х20 см, как у стоек конструкции.

Коньковый прогон на стойке

Коньковый прогон не должен быть толще стойки стропильной системы

Кобылка

Кобылка — это доска, удлиняющая стропило, если оно недопустимо короткое.

При использовании кобылок стропильные ноги обрезают вровень с наружной стеной. А доски, удлиняющие их, подбирают таким образом, чтобы они образовывали необходимый свес крыши и были не толще самих стропил.

К длине кобылки обязательно добавляют лишние 30–50 см, которые уйдут на совмещение стропила с дополнительной доской и сделают соединение каркаса и свеса кровли максимально крепким.

Кобылка в соединении со стропилом

По толщине кобылка уступает стропильной ноге

Стойки

Стойка — это то же самое, что и центральная опора. Высоту вертикального бруса в стропильной системе принято находить по формуле h = b1xtgα – 0,05. h — это высота стойки, b1 – половина ширины дома, tgα – тангенс угла между стропилом и мауэрлатом, а 0,05 — это примерная высота коньковой балки в метрах.

Стойки рекомендуется создавать из брусьев сечением 10х10 см.

Стойка стропил

Главное требование к стойкам — устойчивость, поэтому в качестве них выбирают толстые, как лежень, брусья

Подкосы

Подкосом называется элемент стропильной системы, который под углом не менее 45° (по отношению к горизонтали среза стен) одним концом монтируется на стропиле, а другим — на затяжке, проложенной в направлении от одной стены дома к другой, вплотную к вертикальной стойке.

Длину подкоса определяют по теореме косинусов, то есть по формуле a² = b² + c² — 2 x b x c x cosα для плоского треугольника. a обозначает длину подкоса, b — часть длины стропила, c — половину длины дома, а α – угол, противолежащий стороне a.

Подкосы

Длина подкоса зависит от длины стропила и дома

Ширина и толщина подкосов должна быть идентична этим же размерам у стропильной ноги. Это значительно облегчит задачу по закреплению элемента в каркасе кровли.

Затяжка

Затяжка устанавливается у основания стропильной системы и играет роль балки перекрытия. Длина этого элемента определяется протяжённостью здания, а его сечение не отличается от параметра стропильных ног.

Затяжка

Затяжка по-другому может называться потолочной лагой

Скользящая опора для стропил

Скользящая опора или элемент стропильной системы, позволяющий ей приспосабливаться к изменению конфигурации, должен характеризоваться следующими параметрами:

  • длина — от 10 до 48 см;
  • высота — 9 см;
  • ширина — 3–4 см.

Скользящая опора для стропил

Размер скользящей опоры должен позволять хорошо фиксировать стропила на основании кровли

Доски или брусья для стропил

Размер досок, которые станут стропилами крыши с симметричными скатами, определить нетрудно. В этом поможет формула из теоремы Пифагора c² = a²+ b², где c выступает в качестве необходимой протяжённости стропильной ноги, a обозначает высоту от основания кровли до конькового бруса, а b — ½ часть ширины здания.

Параметры стропил, отличающихся асимметрией, тоже узнают по формуле Пифагора. Однако показателем b в этом случае будет уже не половина ширины дома. Это значение для каждого ската придётся измерять отдельно.

Длина стропил

По формуле Пифагора можно вычислить как длину стропил, так и высоту стойки

Читайте также:
Характеристики алюминиевых радиаторов отопления

Стропилами обычно становятся доски толщиной от 4 до 6 см. Минимальный параметр идеален для строений хозяйственного назначения, например, гаражей. А стропильную систему обычных частных домов создают из досок толщиной 5 или 6 см. Средний показатель ширины главных элементов несущей конструкции кровли — 10–15 см.

При большом шаге и значительной длине сечение стропил непременно увеличивают. Допустим, когда расстояние между ногами несущей конструкции крыши достигает 2 м, для стропил выбирают сечение 10×10 см.

На длину стропила влияет степень наклона кровли и протяжённость пространства между стенами, расположенными друг против друга. С увеличением уклона крыши длина стропильной ноги растёт, как и её сечение.

Стропила

Размер стропил обусловлен величиной зазора между ними

Таблица: соответствие длины стропильной ноги её толщине и шагу
Длина стропильной ноги (м) Пространство от одного до другого стропила (м)
1,1 1,4 1,75 2,13
Толщина стропила (мм)
Бруски Брёвна Бруски Брёвна Бруски Брёвна Бруски Брёвна
До 3 80×100 Ø100 80×130 Ø130 90×100 Ø150 90×160 Ø160
От 3 до 3,6 80×130 Ø130 80×160 Ø160 80×180 Ø180 90×180 Ø180
От 3,6 до 4,3 80×160 Ø160 80×180 Ø180 80×180 Ø180 100×200 Ø180
От 4,3 до 5 80×180 Ø180 80×200 Ø200 100×200 Ø200
От 5 до 5,8 80×200 Ø200 100×200 Ø220
От 5,8 до 6,3 100×200 Ø200 120×220 Ø240

Угол стропила

Величину угла стропила определяют по формуле α = Н / L, где α – это угол наклона кровли, Н — высота конькового бруса, а L — половина пролёта между противоположными стенами дома. Полученное значение переводят в проценты по таблице.

Уклон стропильной системы

Как будут наклонены стропила, зависит от двух показателей — высоты конька и ширины дома

Таблица: определение угла стропила в процентах
Результат деления H на L Перевод значения в проценты
0,27 15°
0,36 20°
0,47 25°
0,58 30°
0,7 35°
0,84 40°
1 45°
1,2 50°
1,4 55°
1,73 60°
2,14 65°

Видео: вычисление размера стропильных ног

Для каждого элемента стропильной системы существуют усреднённые данные о размерах. На них можно ориентироваться, однако лучше высчитывать параметры стоек, подкосов и иных составляющих несущей конструкции кровли в специальных программах на компьютере или с помощью сложных геометрических формул.

Яндекс.Дзен

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Как создать надёжную стропильную конструкцию скатной крыши

Согласно современному представлению о качестве строительства, крыша дома должна служить без ремонта не менее 30 лет. Выполнить это требование помогают современные материалы, но они не справятся с задачей, если подведут стропила. Рассказываем о том, как создать долговечную основу кровли.

Система поддержки

Укаждого кровельного покрытия есть заявленный производителем, подтверждённый испытаниями срок службы, который может составлять от нескольких лет (рулонная битумная кровля) до века (глиняная черепица). В течение этого времени материал сохраняет свои главные свойства и защищает от атмосферной влаги — но только если покоится на прочном, геометрически стабильном основании. Прежде чем начинать разговор о том, из чего и как создать такое основание, кратко остановимся на геометрии крыши.

На этапе проектирования крыши следует продумать расположение мансардных окон, а также снегозадержателей, эвакуационных люков и иных элементов системы кровельной безопасности.

Система поддержки

В конструкции крыши современ­ного рубленого дома вентиляционный конёк и точечные снегозадержатели удачно сочетаются с традиционными украшениями — лобовыми и ветровыми досками с прорезным орнаментом

Форма скатной крыши

В рамках современной архитектурной моды прямые скаты мирно уживаются с затейливыми шпилями. Поэтому, не касаясь эстетического аспекта, рассмотрим практические плюсы и минусы скатных крыш наиболее популярных форм.

Двускатная с прямыми скатами

Наиболее простая в строительстве и экономичная крыша, которую легко утеплить, а для покрытия одинаково хорошо подойдут любые кровельные материалы. Вентиляцию подкровельного пространства (в утеплённой конструкции) легко организовать через перфорированные софиты и вентиляционный конёк, а холодный чердак можно проветривать через фронтонные отдушины. В средней полосе России оптимальный угол наклона скатов составляет 30–35°. Мансардную крышу целесообразно сделать более крутой — это увеличит расход материалов, зато позволит минимизировать потери полезной площади.

Система поддержки

Современная крыша немыслима без системы безопасности и водостоков. Фото: Ruukki

Двускатная ломаная

Такая форма позволяет обойтись в мансарде без наклонных стен, но предполагает сокращение площади этажа на 10–20 %. Крышу этого типа строить несколько сложнее, чем простую двускатную, а отходы материалов при использовании листовых кровельных покрытий оказываются чуть больше.

Система поддержки

Монтаж систем безопасности и водостоков проводят сразу после укладки кровельного покрытия. При этом важно использовать долговечные герметики и прокладки. Фото: «Красные Крыши»

Шатровая

Это четырёхскатная крыша, все скаты которой имеют треугольную форму. Её основа состоит из четырёх главных угловых стропил (так называемых накосных) и промежуточных наклонных балок — нарожников. Крыша отличается повышенной ветроустойчивостью, но сборка конструкции довольно трудоёмка из-за большого количества соединений под непрямыми углами. Отходы при строительстве существенны (особенно если используется листовой кровельный материал), водосточных желобов и снегозадержателей требуется больше, чем в случае двускатной крыши.

Вальмовая

Так называют крышу с двумя треугольными и двумя трапециевидными скатами. Специфика монтажа у неё, по сути, та же, что и у шатровой, но подобная форма лучше подходит для вытянутого здания.

В принципе, при увеличении угла наклона скатов до 35° и более под шатровой и вальмовой крышей можно разместить жилую мансарду, но для устройства вентиляции подкровельного пространства придётся монтировать точечные аэраторы. (Холодный чердак можно проветривать с помощью приточных софитов и вытяжных труб.)

Читайте также:
Соединение труб ПНД с различными материалами для устройства единого трубопровода

Сегодня элементы стропильной системы обычно связывают друг с другом стальными пластинами. Фото: GBS-Company

и уголками. Такой крепёж надёжен, но только если использовать при его монтаже болты (шпильки) или горячеоцинкованные шурупы диаметром не менее 6 мм, а не тонкие воронёные саморезы. Фото: «ДДМ»

Многощипцовая

Это сложная крыша с множеством рёбер (наклонных стыков), коньков и ендов (западающих стыков). Она очень трудо- и материалоёмка, требует приобретения большого количества крепежа и многочисленных доборных кровельных элементов. В зоне ендов под основной гидроизоляционный материал потребуется укладывать подкладочные ковры. Такие крыши порой нуждаются в регулярном обслуживании — чистке от снега и мусора, обработке антигрибковыми средствами.

Гибкая черепица — универсальное кровельное покрытие, идеально подходящее как для прямых скатов, так и для крыш сложной формы с ендовами, хребтами и малым углом наклона. При изготовлении этого материала негниющий стеклохолст с двух сторон покрывается битумом, а на лицевую поверхность наносится посыпка, которая придаёт крыше дома эстетичный вид и защищает материал от ультрафиолета. Наиболее долговечна многослойная черепица, в основе которой — два или более склеенных между собой слоя полотна. Такая кровля обладает повышенной механической прочностью и ветроустойчивостью, а также более привлекательным обликом — за счёт эффекта объёмности. Выпускаемые службами технической поддержки иллюстрированные монтажные инструкции с пошаговым алгоритмом помогут выполнить даже самые сложные узлы

Технический специалист компании «ТехноНИКОЛЬ»

Система поддержки

Материал стропил

Для стропильных ног и затяжек допускается использовать только сухие высокосортные доски и брусья влажностью не более 25 %, без больших сучков, трещин, обзолов, наклона волокон. При наличии серьёзных дефектов стропильная нога может треснуть под нагрузкой. Если нет возможности приобрести сухой пиломатериал, его приходится сушить на объекте в вентилируемом штабеле. Стоит учесть, что это занимает не менее 2 мес, а после сушки до трети досок будет отбраковано. Порой целесообразно приобрести доски с запасом по ширине, чтобы иметь возможность выпрямить их кромки с помощью строгального оборудования — так удастся сделать скаты идеально ровными.

Система поддержки

Зона ендов всегда требует повышенного внимания. Как правило, здесь монтируют дополнительные подкладочные слои, а при укладке профилированного покрытия — фасонные элементы. Фото: «Красные Крыши»

В наши дни стропильную систему малоэтажных домов с мансардным этажом иногда собирают из стальных оцинкованных балок (тавров, двутавров, швеллеров). Эти элементы дороже деревянных и сложнее в монтаже, но зато они более устойчивы к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому появляется возможность обойтись без вертикальных подпорок (то есть установить висячие стропила) и таким образом расширить выбор планировочных решений мансарды.

Однако металлические несущие балки являются мостиками холода и нуждаются в тщательной теплоизоляции — обычно поверх них монтируют кровельный пирог из ориентированно-стружечных плит и листов экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя.

Альтернатива стали при изготовлении висячих стропил для длинных скатов — комбинированные двутавры (ОСП + дерево) и многослойный LVL-брус. Первые сравнительно недороги и постепенно завоёвывают популярность, но пока не прошли проверку временем, а второй обойдётся как минимум в 3 раза дороже обычных пиломатериалов.

Строительные фирмы используют разные приёмы монтажа стропил. Кто-то остаётся приверженцем забивных скоб и зарезки вполдерева, другие перешли на стальные пластины, кронштейны. Фото: EuroCode5 (3)

Что лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа, но специализированный крепёж намного облегчает и ускоряет монтаж. Традиционное соединение более трудоёмко, а его качество целиком зависит от плотницких навыков строителей

Старинный способ

При строительстве из обычного и оцилиндрованного бревна иногда возводят крышу традиционной конструкции. Её основой служат слеги, или прогоны, — параллельные коньку брёвна, опирающиеся на бревенчатые фронтоны. По мере усадки фронтонов скаты меняют угол наклона, поэтому требуется использовать подвижный крепёж, а покрывать крышу долговечным материалом допускается только спустя 1,5–2 года (сначала сруб выстаивается под временной рулонной кровлей). Всё это связано с повышением затрат труда и материалов, поэтому нередко строители вносят коррективы в старинную технологию. Например, при рубке фронтонов могут использовать сухие брёвна и стягивать их подпружиненными «глухарями». При этом отказываются от прогонов, а устанавливают обычные стропильные фермы с подкосами или вертикальными подпорками. В такой конструкции усадка фронтонов не сказывается на геометрии крыши, а образующиеся зазоры можно закрыть декоративными планками.

Стропильная система

Сечение и шаг стропил выбирают, руководствуясь нормативами СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», а также СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» и СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». В расчёт принимаются уклон скатов, снеговые и ветровые нагрузки, а также масса кровельного покрытия. Стропильную систему целесообразно выполнять с запасом прочности — увеличением сечения или уменьшением шага балок не менее чем на 25 % по сравнению с расчётным. Расходы при этом вырастут незначительно, а крыша прослужит без серьёзного ремонта намного дольше.

Система поддержки

При опирании стропил на стены и прогоны не обойтись без скользящих креплений (а), которые должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм. Фото: «Рубль»

При соединении стропил с затяжками, а также установке подпорок и ригелей предпочтительно применение специализированного крепежа или сочетания зарезки в полдерева с болтовыми стяжками. Металлические балки лучше скреплять болтами и шпильками, так как сварные швы требуют строгого контроля качества, и их приходится дополнительно защищать от коррозии.

Читайте также:
Штукатурка стен своими руками, как штукатурить стены из бетона

Система поддержки

Открытая часть несущей конструкции крыши может выполнять функцию основы фронтонного свеса и при этом украшать фасад. Фото: LogWorks

При сопряжении стропильной ноги с мауэрлатом (брус или бревно, служащие опорой для нижней части стропил) лучше обойтись без устройства пазов, которые ослабят карнизные выпуски стропил, а использовать накладные металлические уголки и скобы.

На внутренней поверхности кровельного покрытия и в толще кровельного пирога может образовываться конденсат, деревянные детали нередко намокают и без обработки начинают гнить. Поэтому и стропила, и обрешётку следует обрабатывать защитными составами

Как бороться с конденсатом

Нередко ошибки, разрушительно влияющие на стропильную систему мансардной крыши, совершают при её утеплении. В основном они связаны с неправильным выполнением подкровельного вентиляционного зазора и небрежным монтажом слоя внутренней пароизоляции. А результат — отсыревший утеплитель, гниющие балки и влажные пятна на потолке, наводящие на мысль о многочисленных протечках кровли.

Система поддержки

При монтаже мансардной крыши гидро­изоляционную мембрану фиксируют брусками контробрешётки, которые прибивают к стропилам. Эти же бруски создают вентиляционный зазор, необходимый для испарения влаги из толщи конструкции. Фото: Dörken

Чтобы этого не случилось, величину зазоров и каналов необходимо рассчитывать в соответствии с нормативами (СП 17.13330.2011, приложение В), а при монтаже обрешётки и кровельного покрытия — не допускать появления глухих карманов, куда не поступает воздух. Кроме того, важно не перекрыть зазоры карнизными планками и капельниками и установить точечные аэраторы так, чтобы их не засыпало снегом. Наконец, необходимо надёжно защитить утеплитель от паров, проникающих снизу, и обеспечить зазор между отделкой и пароизоляцией, чтобы не повредить последнюю при монтаже розеток и выключателей.

Стены из клеёного бруса дают усадку не более 3 %, и подвижки стропил в слеговой конструкции минимальны, что позволяет сразу монтировать вентиляционный конёк и чистовое кровельное покрытие. Фото: IZBA De Luxe (4)

Стропила для крыши своими руками: виды систем и установка

Стропила для крыши своими руками изготавливаются при строительстве каркаса кровельной конструкции по заранее разработанному проекту. Важно использовать качественный материал и обеспечить необходимый уровень безопасности при проведении работ.

Ключевое значение стропильной системы

монтаж стропил на крыше своими руками

Возведение крыши – один из важнейших этапов строительства, во время которого особое внимание следует уделить стропильной системе. От правильного расположения и качества стропил зависит не только внешний вид конструкции, но и ее выносливость в процессе эксплуатации. Если кровельное покрытие или теплоизоляцию можно отремонтировать, либо заменить в короткие сроки, замена элемента стропильной системы потребует трудоемкого капитального ремонта. Таким образом, проектирование крыши и монтаж конструкции требует высокой точности.

При строительстве частных домов применяются стропила из дерева или металла, в некоторых случаях используется комбинация материалов. Наиболее распространенными являются более доступные деревянные конструкции. Элементы стропильной системы могут быть выполнены на заказ или самостоятельно.

Преимущество использования готовых стропильных конструкций заключается в высокой точности их изготовления, полном соответствии заданным параметрам. Заводские деревянные стропила, как правило, оснащаются металлическими вставками, упрощающими монтаж. Также на заказ могут изготавливаться стропильные фермы.

готовые стропильные фермы

Металлические стропила выполняются из проката с антикоррозийным цинковым покрытием – уголков, швеллеров. Их преимуществом является относительно небольшой вес при высокой прочности. К недостаткам стропил такого типа относится трудоемкость работ с металлом, сложность подгонки деталей на крыше, необходимость навыков работы со сварочным аппаратом. По этой причине в частном строительстве рекомендуется стропила для крыши своими руками выполнять из дерева.

Подготовка пиломатериала

Рассмотрим, как сделать стропила для крыши, рассчитанные на высокие нагрузки. Для возведения каркаса кровли требуется использовать пиломатериал высокого качества. Преимущественно это доска и брус из древесины хвойных пород (лиственница, сосна), причем рекомендуется выбирать материал с высоким содержанием смолы, предохраняющей древесину от гниения. Кроме того, пиломатериал из деревьев семейства хвойных, хорошо поддается обработке и доступен по цене.

Стропила обычно выполняются из бруса шириной 100-150 мм, и толщиной от 50 мм. Длина бруса подбирается исходя из требуемой длины стропильной ноги и угла установки. При необходимости изготавливаются составные стропила. Наращивание длины ноги может выполняться различными способами. Возведение стропил лучше всего выполнять из вылежавшегося сухого бруса, чтобы избежать изменения его геометрии при высыхании – это дает возможность гарантировать сохранность формы кровельной конструкции.

нарощенные стропила по длине

Прежде чем выполнять стропиловку крыши, подготовленные стропила и другие элементы системы следует защитить от возможного повреждения насекомыми и повысить огнестойкость материала. Для этого применяются специальные огнебиозащитные пропитки. Элементы из бруса со всех сторон следует обработать соответствующими составами, особое внимание, уделяя местам будущих стыков. Состав наносится широкой кистью с длинным ворсом. Обработка выполняется в два слоя, причем после нанесения первого слоя материал должен хорошо просохнуть.

Монтаж стропильной системы начинается только после полного высыхания дважды обработанных деталей.

Расчет стропильной системы

Как произвести расчет стропил на крышу, чтобы конструкция успешно справлялась с нагрузками? Занимаясь строительством дома своими руками, подготовку кровельной системы можно выполнить самостоятельно. Но потребуется произвести ряд расчетов, сложность которых напрямую зависит от конфигурации кровли. Если расчет односкатной или двухскатной крыши достаточно просто сделать самостоятельно, четырехскатные и сложные ломаные кровли требуют профессионального подхода при проектировании.

Читайте также:
Шумоглушитель для вентиляции: виды, размеры и шумопоглощаемость, использование

Размеры элементов стропильной конструкции и их расположение обусловлены:

  • типом и размерами крыши;
  • углом наклона скатов;
  • типом кровельного покрытия;
  • шириной утеплителя;
  • параметрами атмосферной нагрузки.

Чтобы понять, как рассчитать стропила крыши, рекомендуется ознакомиться с действующими нормативными документами. В России это СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», а также приложенные к «Изменениям к СНиП 2.01.07-85» карты снеговых и ветровых нагрузок в регионах страны. В зависимости от атмосферных нагрузок в расчеты вносятся поправочные коэффициенты.

пример выполнения программы Стропила

Сечение и размеры стропильных ног напрямую зависят от характеристик выбранного кровельного материала и угла наклона кровли. Малый угол наклона способствует накоплению снега (это требует применение мощных стропил), но снижает ветровую нагрузку, а у крутых крыш повышена парусность. Выбор типа кровли влияет на угол наклона скатов крыши, помимо этого, необходимо учитывать вес требуемой обрешетки, а также самого кровельного материала.

Если нет возможности заказать проект стропильной системы у частного проектировщика или в проектной организации, можно воспользоваться специальными программами. Например, программа «Стропила» позволяет определить требуемые размеры стропильных ног и другие параметры конструкции. Подробную схему можно разработать при помощи программ по проектированию.

Типы стропильных систем

Различные типы стропильных систем имеют определенные особенности возведения. К примеру, стропила односкатной и шатровой кровли существенно различаются, поэтому с типом конструкции следует определиться заранее. Рассмотрев особенности монтажа различных стропильных систем, можно оценить возможность справиться с работой своими силами.

Наиболее простой считается односкатная конструкция. Скат опирается на несущие стены, угол наклона определяется перепадом высот капитальных стен или высотой специальных подпор. Стропила расположены параллельно друг другу.

стропильная система двускатной крыши

Двускатная крыша несколько сложнее: стропила так же расположены параллельно, нижними концами упираются в опоры или мауэрлат (со свесом или без свеса). Верхние концы монтируются к коньковому прогону, который должен быть установлен между фронтонами строго горизонтально, либо стропила попарно стыкуются, образуя Л-образные арки. Для обеспечения жесткости конструкции применяются перемычки, опоры, подкосы и т.д.

стропильная система вальмовой крыши

Рассматривая, как поставить стропила на крышу вальмового типа, стоит отметить сложность соединений и перекрытий таких конструкций. Для монтажа вальм, треугольных скатов над торцами дома, необходимо использовать специальные мощные диагональные стропила. Очень важно правильно выполнить расчет и замер данных элементов, в противном случае нарушится симметрия конструкции, и крыша в процессе эксплуатации не выдержит нагрузок. Как минимум проектирование такой кровли следует доверить профессионалам.

Схожие проблемы возникают и при строительстве шатровой крыши над зданиями, имеющими квадратный периметр. Диагональные стропила смыкаются в одной точке, образуя четыре равнобедренных треугольника. Неправильно выбранный угол наклона скатов и сечение стропильных ног приведут к разрушению конструкции.

Ломаные двускатные мансардные крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, нежели щипцовые конструкции, но существенно проще четырехскатной. Такую кровельную конструкцию вполне можно выполнить своими силами даже не имея серьезного опыта строительных работ.

стропильная система ломаной крыши

Крепление стропил

При строительстве стропильной системы рекомендуется использовать стропила, выполненные из цельного бруса или доски. Но далеко не всегда это возможно. При необходимости использовать длинные стропильные ноги можно применять клееный стропильный брус, но это достаточно дорогой материал. Проще нарастить стропила самостоятельно.

При использовании досок, более мощное стропило можно получить, скрепив две доски толщиной около 50 мм между собой вплотную. Доски сшиваются скобами или гвоздями в шахматном порядке.

Второй вариант удлинения стропила – монтаж трех досок с вкладышами. В этом случае между двумя досками надежно крепится нижняя часть третьей доски, выдвинутой на необходимую длину. Оставшееся пространство между двумя досками заполняется деревянными прокладками из доски необходимой толщины. Брус стыкуется встык, при этом важно выполнить срезы торцов строго под прямым углом, место стыка с двух сторон закрывается деревянной накладкой либо металлической пластиной. Также может использоваться соединение внахлест – заход должен составлять не менее метра, крепление гвоздями или шпильками в шахматном порядке.

способы удлинения стропил

Третий вариант стыковки – метод косого прируба. Стропила подрезаются под углом 45-70 градусов и скрепляются болтом, диаметр которого составляет 12 или 14 мм.

соединение стропил косым прирубом

Рассматривая, как ставить стропила на крышу, важно отметить, что деревянная система требует внимательного подхода к выбору способа соединения элементов. Наиболее распространены:

  • одинарный или двойной зуб;
  • крепление посредством скоб или гвоздей;
  • болтовые соединения;
  • соединение с применением хомутов.

примеры способов крепления стропил

Важно учитывать, что самый распространенный способ (гвозди и скобы) может применяться при монтаже элементов из хорошо просушенной и вылежавшейся древесины, так как усыхание влажного дерева ведет нарушению прочности крепежного узла. Доски и брус, влажность которых близка к максимально допустимым значениям, рекомендуется скреплять болтами, но такой способ в определенной степени ослабляет сопротивление элементов нагрузкам.

Какой пиломатериал выбрать для стропил

Какой пиломатериал выбрать для стропил

Возведение крыши – заключительный этап строительства дома. Он проводится после решения сложных задач по проектированию, сооружению фундамента, строительству стен. Вам понадобится создать систему стропил крыши, выполнить укладку утепляющего материала и покрытие кровлей. Однако эти задачи являются ответственными и их решению нужно уделять большое внимание. Для возведения стропильной системы нужно использовать стройматериалы высокого качества, чтобы миновать проблемы в будущем. Расскажем, из какой доски делают стропила.

Какими свойствами должны обладать стропила из дерева

Строители с большим опытом советуют для этих целей использовать древесину хвойных пород. В них содержатся смолы, предотвращающие гниение, а за счет малого веса и доступной цены, можно сэкономить на возведении кровельной системы. Для этого подойдет прямоугольная доска (толщина – 50 мм, ширина 150 или 200 мм). Стропила укладывают на ребро, что наделяет конструкцию надежностью. Зачастую, для стропильной системы применяется брус (100х500 мм).

Читайте также:
Способы утепления частного дома: простая инструкция для начинающих с фото и видео

Стропила

Однако из-за его большого веса, строительство усложняется. Чтобы понять какие стропила для крыши из доски будут лучше для конкретной ситуации, нужно рассчитать предполагаемую нагрузку на кровлю. С этим вопросом нужно обратиться к кровельным мастерам, которые смогут выполнить точные расчеты.

Для выбора подходящего подрядчика, который досконально разбирается в вопросах строительных норм и правил малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле каждой компании указана необходимая информация, портфолио, отзывы, можно разместить запрос на оценку стоимости услуги.

Доска не должна быть слишком влажной (до 18%), в противном случае, в процессе высыхания она утратит геометрию и кровля испортится. При покупке пиломатериалов с естественной влажностью, доска просушивается 3-5 дней. Для этого можно уложить материалы на улице, выдерживая небольшое пространство. Это можно сделать с помощью колышек.

Нужно оценивать сортность стройматериала. Ввиду того, что доску нужно надежно укреплять, лучше выбрать материалы первого сорта. Они не имеют гнили и сучков, соответствуют требованиям по внешнему виду. Перед монтажом доска обрабатывается с помощью специальных средств, предотвращающих образование грибка. Для снижения риска возгорания применяются антипирены.

Из чего делают стропила

Подбор досок для стропильной системы подбирается таким образом, чтобы обеспечить конструкции максимальную прочность, но при этом облегчить ее вес. Причем кровля многоэтажных сооружений или промышленных построек зачастую обустраивается с применением стропил из железобетона или металла. Обычные сооружения предусматривают сооружение конструкции из дерева. Зачастую, стропила возводятся из таких пиломатериалов.

  • Бревно. Используется нечасто по причине большого веса. Для работ с этим материалом требуется помощь профессионалов, который сможет создать сложные врубки на местах крепежа.
  • Брус. Для возведения конструкции применяется обычный, либо клееный брус. Он используется для создания высокопрочных, долговечных систем. Стропила из бруса менее востребованы, так ак пиломатериал довольно дорогой.
  • Доска. Материал доступен, поэтому выбирается для возведения стропил чаще всего. Стропила из доски предусматривают применение материала толщиной от 4 см. Этот пиломатериал не тяжелый, обеспечивает простую установку, обладает хорошим запасом прочности.

Породы дерева

Материалы различных пород по-разному влияют на долговечность конструкции и смету. Лиственные породы считаются более прочными, а сосновые – более гибкими и влагостойкими. Ввиду большого выбора, каждый вариант имеет свои плюсы. Рассмотрим их.

Древесина из лиственницы

Если Вы проживаете в местности, где часто идут дожди, то нужно позаботиться о защите кровли от воздействия влаги. В этом случае лиственница подойдет для сооружения системы стропил как нельзя лучше. Этот пиломатериал имеет наименьшую гидрофобность и хорошо противостоит влаге, при условии, что дерево правильно высушивалось. За счет особых свойств дерева, оно также применяется при сооружении пергол и аналогичных построек.

Береза

Древесину березы используют как наиболее прочный стройматериал, который хорошо противостоит ударным нагрузкам. Минус – она слабо противостоит гниению. По этой причине стропила из березы применяются для небольших построек. Материал нужно хорошо обрабатывать и защищать от воздействия влаги.

Ищете качественные строительные материалы по адекватным ценам для загородного дома? Получите промокод на скидку от завода-производителя и воспользуйтесь им в процессе стойки дома.

Эта порода считается самой капризной. Она отличается гигроскопичностью, не защищена от гниения, а также набухает без специальной обработки. При этом пиломатериалы из бука эстетичны, с деревом приятно работать, так как его легко резать, полировать. На материале практически не образуются трещины. Древесина должна быть сухой, тщательно подготовленной для возведения кровли.

Хвойная древесина

Ель и сосна практически не используются для создания стропильных систем в виду обилия сучков и низкого качества строганой поверхности. Из плюсов выделим приятный цвет, простоту обработки. Сооружение стропильной системы из ели и сосны возможно только в той ситуации, если пиломатериал изготовлен из комлевой части бревна. Также стропила создаются из хвойной древесины с красноватым оттенком. Она отличается однородной структурой.

Стропила

Сравнивая эти два пиломатериала, сосновые стропила отличаются большей хрупкостью, а еловые – гибкостью. Работать с древесиной из ели довольно просто. Сосна в меньшей степени защищена от гниения, древесина местами «играет», в то время как ель лишена этих недостатков. Еловая древесина имеет светлый оттенок, не синеет, отличается меньшим весом, так как не имеет смолы. Из-за большого веса, сосновые пиломатериалы часто используются для создания крыш малых архитектурных форм.

Клееный брус

В качестве досок для стропил этот пиломатериал также применяется нередко. Он имеет хорошую прочность, отличается стойкостью к влаге, деформациям. Зачастую, для изготовления такого бруса используется древесина 3 сорта, но по прочности он не уступает первому. Из стройматериала возводят каркасные дома, материал не боится высоких нагрузок, его не выкручивает. Благодаря использованию клея для соединения отдельных участков, создаются прочные нити, которые надежнее древесных волокон. Благодаря этому свойству, стропила из клееного бруса хорошо проявляют себя, если системы эксплуатируются в суровых условиях. Из клееного бруса можно создать систему стропил с любым размеров и длиной.

Читайте также:
Установка гардины на стену

Стропила

Зачастую для производства пиломатериала для стропильных систем используются лиственные или хвойные ламели, толщина которых составляет от 18 до 45 мм. Соединение осуществляется резорциновым клеем или меламиновой смолой. Это легко отличить по цвету швов, которые могут быть светлыми или темными. Далее стропила из этого материала обтесываются, иногда подвергаются фрезеровке и обработке специальными пропитками. Также для покрытия используется лак или морилка. Клееный брус отличается небольшим весом, доска может иметь большую длину (до 10 м). За счет этого, возможно проектирование стропильных систем без дополнительных опор.

Также для стропил применяются двутавровые балки. Они создаются из двух брусов, соединяемых с помощью пластины. Зачастую, для их производства используется клееная древесина. Они легкие в сравнении с массивом древесины, обеспечивают упрощение работ.

Размеры

После выбора доски, можно начинать создание чертежа и схемы конструкции. Для этого нужно определить параметры системы:

Размер стропил отличается в каждой ситуации и зависит от разных факторов. Нужно учитывать размеры сооружения, крыши, выбранную конструкцию стропил, ветровые нагрузки и внешние воздействия. Оптимальное решение:

  • Минимально допустимый размер – 50х150 мм.
  • При сооружении значительных пролетов используется размер 150х150 мм или 250х100 мм.
  • Стропила большего размера применяются при возведении больших торговых павильонов или крупных построек.

Для определения размеров стропил, показатель нужно тщательно рассчитать. Изначально определяется максимальная нагрузка на крышу, за счет чего подбирается сечение и другие характеристики системы. Также нужно использовать специальные нормативные значения (однако в них не учтены условия климата в разных регионах). По этой причине, строители с большим опытом проводят расчеты самостоятельно, для получения более точных показателей.

Стропила из какой доски лучше

Советуем покупать доску у надежных продавцов, у которых можно узнать всю нужную информацию о пиломатериале. На продукцию должна прилагаться сопроводительная документация, в которой указывается:

  • Сорт древесины.
  • Номер стандарта.
  • Компания-изготовитель.
  • Параметры материала.
  • Влажность дерева.

Хвойные породы для сооружения стропил подходят лучше всего. Удачное решение – выбор лиственничной доски. Однако это недешевый материал. Как аналог, подойдет ель, сосна или кедр. Для стропил практически не подходит лиственное дерево ввиду высокой эластичности. Исключение – дуб, однако он довольно дорогой.

Выбирайте лес, заготовленный зимой. Такая древесина имеет высокое качество, в сравнении с пиломатериалами, заготовленными летом или весной. Для сооружения стропильных ног используется брус с толщиной 5 см, при этом ширина материала зависит от самой конструкции и нагрузки. Зачастую, ширина материала составляет от 10 до 25 см. Длина доски стандартная и составляет 6 м. Прогоны создаются из бруса толщиной более 10 см.

Руководство по разметке стропил

Пометьте стрелкой горбы досок

Рассортируйте в три штабеля все имеющиеся на стройплощадке доски. Пометьте стрелками горб доски. В первый штабель сложите относительно ровные доски. Они пойдут для устройства каркасов и обрамлений. Во второй штабель сложите умеренно горбатые доски. Эти доски используйте для устройства балок и стропил, работающих под нагрузкой, направленной перпендикулярно их продольной оси. Направляйте горб этих досок навстречу нагрузке (в верх), тогда со временем эти доски выпрямятся и получат меньший прогиб, чем если бы они были изначально ровными. В третий штабель сложите кривые доски. Из них можно сделать связи и распорки, а при поперечной распиловке они сгодятся для изготовления мелких строительных деталей.

Выбор уклона скатов крыши

Уклон скатов крыши задается безразмерной величиной, углом наклона или высотой конька.

Безразмерная величина. Не зависит от единицы измерения, обозначает отношение высоты ската к его длине.

В странах с английской системой мер для вычисления уклона принято использовать прямоугольный треугольник с основанием постоянной длины равной 12 размерным единицам и переменной высотой. Например, крыша с уклоном ската 6 к 12 на каждых 12 дюймах длины поднимается на высоту 6 дюймов, на каждых 12 футах — на 6 футов, на 12 ярдах — на 6 ярдов, на каждых 120 см — на 60 см.

Уклон скатов крыши в безразмерных единицах

В странах с метрической системой мер используется прямоугольный треугольник с основанием 10 размерных единиц. Например, скат крыши с уклоном 6 к 10 поднимается на 6 см на каждых 10 см длины, на 60 см на каждых 100 см, на 6 м на каждых 10 м. Обычно этот уклон приводят к базе, вычисляемой в метрах, то есть основание треугольника принимают равным 1 м. Тогда уклон 6 к 10 записывается как 0,6 к 1, означающее подъем крыши на 0,6 м (60 см) на каждый метр увеличения ее длины.

В градусах. У ручных циркульных пил есть градусная шкала настроек угла пиления доски. Для перехода от безразмерной величины уклона к градусам используются: специальные таблицы, транспортир или плотницкий треугольник Свенсона. Угол наклона ската крыши можно выбрать заранее или высчитать калькулятором.

Высотой конька. Уклон крыши можно задать без выбора системы мер (английской или метрической) и без выбора угла наклона. Если нужно под крышей иметь чердачное помещение определенной высоты, то и уклон крыши задают в соответствии с этим параметром. Калькулятор вычислит углы для установки их на циркульных пилах.

Шаблон для разметки стропил

Изготавливается из куска фанеры с прямыми заводскими углами и двух ровных деревянных реек длиной 20–30 см.

Шаблон для разметки стропил

Шаблон повторяет заданный уклон крыши. Например, для крыши с наклоном скатов 6 к 12 на фанере размечается прямоугольный треугольник с катетами 6 и 12 см. Однако для разметки досок, шириной 20 и более сантиметров, такого размера шаблона будет недостаточно, поэтому нужно увеличить его стороны в два или три раза. Умножение высоты и основания на коэффициент 3 даст треугольник с катетами 18 (6×3) и 36 (12×3) см пригодный для разметки широких досок.

Читайте также:
Треснул стеклопакет тонкости замены остекления

Если уклон скатов задан углом наклона или высотой конька, то шаблон изготавливается уменьшением размеров стропильного треугольника полученных по расчетам калькулятора, делением на заданный коэффициент, например, уменьшением размера треугольника в 10, 15 или 20 раз. Калькулятор вычисляет размеры шаблона с основанием равным 300 мм. Можно использовать для разметки этот шаблон, а можно изготовить шаблон со своими размерами кратными размерам стропильного треугольника.

После выпиливания шаблона из листа фанеры прикрепите к его гипотенузе с двух сторон ровные дощечки для зацепа к размечаемой доске. Дощечки крепите с отступом от углов, чтобы они не мешали при использовании шаблона как направляющей для циркульной пилы при распиливании доски.

Размер коньковой доски и высота ее установки

Высоту коньковой доски делают равной вертикальному распилу примыкающих к ней стропил или большей. В обоих случаях сначала определяется длина вертикального разреза стропила.

На доску из которой будет изготовлено стропило навесьте шаблон стропильного треугольника, начертите линию отреза и измерьте ее. На доске из которой будет изготовлен конек отмерьте размер снятый со стропила, начертите линию вдоль доски. К этой линии стропила будут примыкать нижней кромкой вертикального разреза. Отрезать коньковую доску по черте или не отрезать зависит от внутренней отделки чердачного помещения. Если выступ будет мешать — отрезать, если нет — оставить.

Определение высоты коньковой доски

Высота установки коньковой доски должна соответствовать высоте вычисленной калькулятором. Это высота от основания стропильного треугольника до нижней кромки стропила в коньке, то есть до черты, отмеченной на коньковой доске.

Установка коньковой доски

Начиная с торца дома разметьте коньковую доску под установку стропил. Разметка на коньке и на стенах должна совпадать. Для определения начальной точки разметки приставьте к стене длинный уровень и нанесите черту распила доски конька. Вместо обычного уровня можно использовать отвес или лазерный уровень

Определение начальной точки коньковой доски

Разметка конька под устройство вальмы делается аналогично.

Установка рядовых стропил

Используются горбатые доски, которые нужно устанавливать горбом вверх.

Прицепите шаблон на край доски, которая будет верхом стропила и отчеркните верхний отрез. Можно сразу отметить и отрезать верх всех досок идущие на рядовые стропила, а можно каждое стропило размечать отдельно.

Разметка верха рядового стропила

Отмерьте от нижней точки конькового разреза (A) расстояние равное диагонали стропильного треугольника и отметьте эту точку (B). Прицепите шаблон на нижнюю часть стропила, выровняйте его с точкой B и разметьте горизонтальную линию распила. Этой плоскостью стропило будет опираться на доску обвязки стены каркасного дома (или на мауэрлат каменных домов).

Отмерьте на линии вышедшей из точки B расстояние равное ширине доски обвязки (или ширине мауэрлата) плюс погрешность 0–1 см на кривизну доски обвязки стены каркаса (или мауэрлата) и плюс толщину обшивки каркасного дома. Отметьте эту точку (C).

Разметка низа рядового стропила

Выровняйте шаблон с точкой C и отчеркните линию вертикального разреза. Отметьте точку D. Треугольник BCD образует опорный вырез в нижней части стропила. Далее от этой точки размечается карнизный свес. Если длины доски мало для устройства свеса, то разметку линии BC нужно делать длиной равной ширине обвязки (или мауэрлата), провести вертикаль от конца отрезка и обрезать по ней стропило. Карнизный свес в этом случае делается пришиванием кобылки.

Разметка карнизного свеса

Если длина доски позволяет, сделайте разметку карнизного свеса. Вычисления производите на стропильном калькуляторе. Задайте величину карнизного свеса включая в этот размер ширину доски обвязки (или мауэрлата) и если карниз будет подшиваться, то толщину досок подшивки. Например, вы хотите, чтобы крыша каркасного дома выступала от стены на 40 см, а карниз был обшит досками и сайдингом, то общая длина свеса включая доску обвязки стены, предположим 15 см, составит 55 см. Из общей длины свеса нужно вычесть толщину доски обшивки, предположим 2 см и ширину профиля сайдинга 1 см. Получим величину свеса крыши в горизонтальной проекции равную 52 см. Вводим этот размер в калькулятор в качестве основания стропильного треугольника, уклон крыши вводим такой же как в предыдущем вычислении для расчета большого стропильного треугольника. Калькулятор вычислит диагональ, которую нужно отложить от точки B до точки E. Шаблоном, выравненным с этой точкой, размечаем место нижнего вертикального отреза стропила. Если хотите подрезать низ карниза в горизонтальной плоскости, разметьте шаблоном и получите точку F. Длину линии EF сделайте какой нравится.

Шаблон для разметки других стропил

После разметки одного стропила, можно упростить действия по размете следующих стропил. К нижней части размеченного стропила приставьте ровную дощечку и перенесите на нее положение точек B, D, E и F. Далее приставляйте эту рейку к точке B на других стропилах и размечайте карнизный свес.

Установка рядовых стропил

Установите стропило ровняя его точку A с линией или отрезом на коньковой доске, а точку B с кромкой доски обвязки (или мауэрлата). Для упрощения позиционирования стропила прикрепите струбциной к его нижней части временный брусок. Выставите на дисковой пиле угол наклона крыши полученный из калькулятора и опилите торец бруска. Брусок прикрепленный к стропилу будет помогать позиционировать стропило. Ставьте стропила поочередно с двух сторон конька. Выпиленные по одному размеру они будут выравнивать коньковую доску.

Читайте также:
Теплые водяные полы рехау: разновидности и преимущества, рекомендации по выбору, особенности монтажа rehau

Вальма и ендова

Если центральное стропило вальмы сделать равным рядовому стропилу, то скат вальмы и скаты крыши получатся с равными углами наклона. На плане в торцах дома образуются одинаковые квадраты, в которых накосное стропило режет их по диагонали под углом 45°. Такое конструктивное решение упрощает строительство и экономит строительные материалы.

Вальмовая крыша

Если центральное стропило не равно рядовому, то наклон ската вальмы не равен наклонам скатов крыши и в плане накосное стропило режет прямоугольник под углом не равным 45°.

Для разметки накосного (диагонального) стропила вальмы изготовьте шаблон из фанеры. При работе в английской метрической системе и равных наклонах скатов и вальмы основание шаблона делают равным 16,97 размерным единицам. При работе в европейской десятичной метрической системе — 14,14 размерным единицам.

Шаблоны для вальмовых крыш

Для разметки накосного стропила, когда угол наклона вальмы не совпадает с углом наклона ската, возьмите размеры стропильного треугольника вальмы, рассчитанные калькулятором и уменьшите их в 10, 15 или 20 раз до размеров приемлемых для изготовления шаблона. Так же поступите, если уклоны крыши задаются углом или высотой ската, а не безразмерными единицами. Либо используйте размеры шаблонов предложенные калькулятором.

Для изготовления накосного стропила используются одиночные и спаренные доски. Методика, описанная ниже больше подходит для спаренных стропильных ног.

Высоту накосного стропила определите по высоте вертикального распила рядового стропила. Снимите с него размер и перенесите на линию вертикального распила накосного стропила.

Разметка верха накосного стропила вальмы

Под укладку обрешетки в чердачных крышах выравнивается верхняя часть накосных стропил. В мансардных ещё и нижняя часть — под внутреннюю обшивку. Таким образом сечение накосного стропила получается в виде перевернутой буквы V. Величина углов скоса берется из калькулятора. Верхний и нижний торцы накосного стропила также делается в виде буквы V. Вверху для плотного примыкания к стропилам, внизу для подшивки карнизной доски.

Профиль накосного стропила

Угол, на который нужно спилить верхнюю часть стропила назовем углом для опирания обрешетки. Его значение определяется по калькулятору. В крышах где угол наклона скатов равен углу наклона вальмы он будет одинаковым с левой и правой стороны стропила. Угол, на который нужно спилить нижнюю часть стропила равен верхнему углу. Если мансарда не будет обшиваться изнутри нижнюю часть накосного стропила подпиливать не нужно.

Установите диск циркульной пилы на величину угла опирания обрешетки полученного калькулятором и срежьте верхнюю кромку доски. Если нужно, сделайте второй разрез параллельный первому в нижней части стропила, на расстоянии высоты накосного стропила.

Устройство на накосном стропиле опорных скосов

Верхний вертикальный срез в торце стропила сделайте, установив пилу на угол 45° для вальмы равной скату или на угол, показанный калькулятором, если угол вальмы не равен углу ската.

Разметку опорного выреза делайте аналогично такой же разметке на рядовом стропиле, только для рисования горизонтальных и вертикальных линий выреза используйте шаблон для накосного стропила. Сначала отмерьте от нижней точки торцевого скоса стропила (AW) расстояние равное диагонали вальмового стропильного треугольника (Gw) взятого из калькулятора и отметьте точку Bw. Навесьте на стропило шаблон и отчеркните линию BwCw. Её длина должна быть равна ширине доски обвязки каркасной стены (или ширине мауэрлата каменных стен). Измерьте эту ширину непосредственно на строящемся объекте и прибавьте к ней, если необходимо, толщину обшивки стен и погрешность на кривизну стен 0…10 мм. Из точки Cw с помощью шаблона начертите вертикальную линию разреза, точка Dw.

Устройство опорного выреза на накосном стропиле

Линию BwCw пилите пилой с диском, поставленным на 0°, а линию CwDw под углом 45° если наклоны вальмы и скатов равны. На крыше, в которой наклон скатов и вальмы разный, выставляйте диск на тот градус, который показывает калькулятор. Заканчивайте разрез ручной пилой.

Если крыша не подшивается изнутри и в связи с этим накосное стропило не подрезается по высоте, его разметка немного изменяется. Делается все также, как и для подрезанного снизу стропила, только все измерения производятся от черты разметки высоты.

Накосное стропило не подрезанное по высоте

Накосное стропило сплачивается из двух досок гвоздями.

Стропило ендовы изготавливается аналогично стропилу вальмы. Они различаются профилем сечения и нижним концом. Ендову можно назвать вальмой вывернутой внутрь крыши. Углы примыкания верхних концов ендового и вальмового стропил к коньку и угол подрезания их нижних концов равен 45° если наклоны скатов и вальмы равны. Если наклоны скатов не равны угол рассчитывается калькулятором.

Различие между диагональным стропилом вальмы и ендовы

Нарожники

Нарожник по сути такое же рядовое стропило, отличающееся от него длиной и узлом стыкования к диагональному стропилу. Поэтому верх нарожников для вальм или низ нарожников для ендов подрезается под углом установки диагональных стропил вальмы и ендовы. Доска для нарожника размечается по шаблону, сделанному для скатов. Сначала размечается линия вертикального распила узла стыкования нарожников с диагональным вальмовым или ендовым стропилом. Для вальм и ендов с равными углами наклона скатов, дисковая пила устанавливается на угол 45° или -45° и отрезается верх (для вальм) или низ (для ендов) доски. Для вальм и ендов с разными уклонами скатов применяются два шаблона: один для уклона скатов, другой — для уклона вальмы или второго ската ендовы. Возьмите значения углов из калькулятора.

Читайте также:
Фотообои в интерьере: лучшие идеи и фото

Нарожники вальмы

Нарожники ендовы

Узлы опирания на доску обвязки каркасной стены или на мауэрлат каменной стены делаются также как узлы опирания обычных стропил. Соответственно и разметка этих узлов делается так же. Размер диагоналей каждого нарожника снимите с крыши. Обычно к этому моменту накосные и ендовые стропила уже установлены.

Калькуляторы шаблонов для ручной разметки стропил крыши лежат здесь. Детальный расчет геометрии каждого стропила крыши реализован в других калькуляторах.

Стропильная система двухскатной крыши — чертежи с размерами, монтаж и устройство системы с мансардой + фото варианты стропильной системы

В основании любой крыши находится большущее число балок, стропил, стояков с прогонами – это всё в общем именуют стропильной системой.

За многие века истории её конфигураций и методов реализации – набралось множество, и каждая в отдельности обладает собственными отличиями в создании примыканий и врубок.

Рассмотрим подробности о стропильной системе на двухскатной кровле – их виды, особенности крепежа и остальные свойства системы.

Конструктив двухскатной кровли

Из наименования можно понять, что структура кровли заключена в 2-х скатах, обладающих формой наклонённого прямоугольника в плоскости. По большей части скаты обладают одинаковой размерностью, но известны несимметричные конструкции, в них пролёты отличаются один от другого по габаритам.

Полосой сочетания является брусок конька, входящий в стропильную систему. По-простонародному его называют коньком, и он считается высшей позицией кровли. Боковые поверхности, созданные скатами, носят название фронтоны.

Они выглядят треугольной фигурой. После формирования кровли, боковые участки отделывают сырьём из листов и панелек: ОСП, фанера, также доски и остальное.

Составляющие стропильной системы с двумя скатами

В конструкционной основе скатов находятся стропильные опоры, носят простое название стропила. Производят их из пиломатериалов в виде брусочков и досок, или из профиля стали, типа уголка и швеллера.

В личном возведении домов используется дерево. С ним проще проводить рабочие действия, да и пиленые материалы стоят дешевле. В структуру комплекса стропил кровли из двух скатов входят не только стропила.

Помимо них имеются ещё 2-3 единицы необходимых компонентов. Составляющие такого комплекса стропил:

  1. Мауэрлат – представляется балкой, на неё приходится упор стропил. Её назначение в том, чтобы в равной мере рассредоточивать тяжести от стропильных лап на стенки дома. Если не применить мауэрлат, то стропила станут надавливать на стены в участках, то есть в делянках монтажа появятся огромные напряжения, что приведёт к стеновым трещинам.
  2. Стропила ставятся под надлежащим уклоном.
  3. Конёк состоит из бруска либо прогона. Его назначение – создать делянку соприкосновения для стропильных ног. Коньковый брусок – не всегда 100% нужный компонент для крыши с 2-мя скатами. Известны проекты, что его не предусматривают.
  4. Затяжки. Применяются не всегда, а конкретно на висячих стропилах или, если комплект стропил монтируется на дом большой ширины.
  5. Перекрывающие балки. Они создают комнатный потолок и чердачный пол.
  6. Отдельная из конструкционных балок носит название лежень. На ней лежит добавочный функционал основы для упирающих стоек, кои удерживают стропила. Задействуется не во всех случаях.
  7. Опорные стояки. Их задача в том, чтобы укрепить стропильные ноги. Они необходимы только тогда, когда удлинение пролёта дома не меньше 6 м.
  8. Подкосы – подпорки диагонального типа. Они применяются, когда опирающие стойки не в состоянии гарантировать общую крепость стропильного комплекса.

Ещё один компонент – опирающие стойки для бруса конька. Они монтируются, если структура стропильного набора вмещает немалую массу. Имеется ввиду, когда постройка венчается утяжелённым кровельным сырьём, например, черепицей из керамики.

Основу составляют стропила

Основной составляющей каркаса для построения кровельного покрытия считаются стропила или стропильные лапы. Другие комплектующие могут задействоваться, а могут и нет, отталкиваясь от архитектуры и размерности кровли.

Стропила, идущие на сооружение двух покатой крыши разделяются на:

  • наклонные стропильные лапы, их 2 пяточки содержат прочные опоры. Низовой край такого стропила опирается на мауэрлат либо в конец сруба на потолке. Местом опоры для верхового участка способен выступить прогон, он представляется положенной балкой под коньком. В первичной вариации комплект стропил именуется распорным, а во втором – без распорного;
  • висячие модели. Их верх втыкается один во второй, а низ основывается на добавочной балке — затяжке. Затяжка сочетает 2 низовые пятки соседних стропильных лап, в итоге выходит ферма треугольником. Затяжка погашает процессы растягивания, за счёт чего на стенки влияет исключительно тяжесть устремлённая по вертикали. Структура висячих стропил считается распорной, но натиск на стенки не отдаёт.

Для прочности, сооружения снабжаются скосами и добавочными стояками. Создание костяка двух покатой крыши может проводиться без стропильного комплекта. Здесь поверхности скатных покрытий формируются балками, положенными прямиком на фронтоны, играющие несущую функцию.

Нюансы состыковки стропильных лап

Крепёж стропильного остова к стенкам из газобетона, кирпича, пенобетона, осуществляется через мауэрлат, он крепится за счёт анкеров.

Меж мауэрлатом, состоящим их древесной рамки и стенками из упомянутых материалов, необходимо проложить изолирующий воду слой из рубероида или гидроизола.

Верхушка кирпичных стенок порой предусмотрительно укладывается так, чтоб по внешнему краю вышел невысокий пьедестал. Так делается, чтоб помещённый в середине пьедестала мауэрлат и стенки не раздвигали ножки стропил.

Читайте также:
Стяжка для теплого пола: какая лучше для водяного полусухая или мокрая

Стропила остова кровли древесных домиков упираются на верховой венец или на балки в потолке. Сочетание всегда проводится врубкой и дополняется гвоздками, болтами, пластинками из железа или древа.

Установка системы стропил двускатной кровли

Две разновидности стропильной системы имеют два вида методики их сборки. Далее будет рассмотрение их по отдельности.

Обустройство наслонных вариантов

Практикуются разработанные предписания собирания наслонных стропил.

  1. Обустраиваются 2 крайние опирающие стойки для бруса конька. Они будут выполнять роль подпоры брусу и считаться компонентами, создающими фронтоны постройки. Они крепятся в низовом участке к мауэрлату. Их надо строго выставить вертикально, а верховые торцы в единой плоскости по горизонтали. В этом случае меж стойками протягивается крепкая нитка, по ней уровнем проверяется горизонт. Если имеются расхождения, то опору, что пониже подымают за счёт древесных подпор.
  2. По нитке протянутой по горизонту, устанавливаются стойки промежуточного типа с удалением 2-2,5 м. Чтобы брусья стоек не сдвигались, они подпираются временными элементами крепежа в виде подпор или затяжек.
  3. На стойки выкладывается брус конька, к ним он потом и прикрепляется.
  4. Проводится попарный монтаж стропил двух покатой кровли. Монтаж возможно начинать с произвольного бока. Крепёж незамедлительно производится на мауэрлат и конёк. Основное здесь – соблюсти удаление меж ногами, оно устанавливается, отталкиваясь от натиска груза и несущих свойств кровельного сырья. В плане дома этот аспект обычно прописывается.
  5. Если есть потребность, устанавливаются промежуточные опирающие стояки с подкосами.

Обустройство висящих стропил

Здесь методика установки совсем иная. Первым делом всё сооружение, состоящее из стропил с затяжкой, конструируется на дворе. Заранее готовятся фермы на кровлю в потребном объёме, затем они вытягиваются на крышу.

Порой спецы своего дела компонуют фермы непосредственно на крыше. Сбили одну, потом установили, сбивают следующую. Надо сказать, что данные фермы обладают большим весом.

Вытягивать их руками трудно и опасно, потому прибегают к работе крана. Однако это повышает стоимость строения. Самое трудное – установить фермы.

Все они монтируются на делянку установки с планируемым отступом, где на время прикрепляются раскосами и подпорами. Потом меж последними фермами протягивается нитка. Её следует расположить так дабы она была растянута по горизонту, а ещё согласно конструкции, что повыше других.

Останется только приподымать изделия, оказавшиеся пониже растянутой нити. Последним штрихом прибивается обрешётка, она скрепит все фермы в общий стропильный состав. В низовом участке стопила надо прикрепить к мауэрлату.

Как не прибегать к сложным вычислениям?

Ожидается что профиль и размерности древесных балок будут предусмотрены проектом. Проектант предоставит надлежащие расчёты геометрическим составляющим дощечек или брусьев с учётом оказываемой тяжести и погодных сюрпризов. Если у хозяина отсутствует проект, то стоит работать с похожей кровельной структурой.

Число этажей здесь роли не сыграет. Узнать расчёт нагрузки на 1м2 крыши можно у прораба, работающего в отдельном регионе. Удаление меж стропилинами обуславливается массой и типом накрытия.

Чем оно массивнее, тем поменьше должен устраиваться промежуток меж лапами стропил. Для выкладывания керамической черепицы, лучшим промежутком меж стропилинами ног являются: 0,6-0,7 м, а для установки проф листа или металлочерепицы оставляется 1,5-2 м.

Народные мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным отличиям строения, разделяя удлинение ската на одинаковые промежутки. Для кровель с утеплением промежуток меж стропилами выбирается, отталкиваясь от широты плит теплоизоляции.

Мансардное обустройство

Вариация с монтажом ригеля – применяется при формировке под крышей обжитого дома мансарды. Здесь он считается основанием для подбивания потолочной части, находящейся ниже комнаты.

Для прочной работоспособности такой конструкции, врубка ригеля будет проводиться жёстко. Лучшая вариация – наполовину сковороднем. В обратном виде кровля получится нестойкой к нагрузкам.

В этом чертеже имеется мауэрлат, а края стропил станут высовываться за стены. Для их крепежа и примыкания к мауэрлату совершается врубка по треугольному типу. Здесь при неравном давлении на скаты, крыша останется в стабильном состоянии.

Для большущих домин

При немалой удалённости, меж 2-мя внешними стенками обустраивается бабка или скосы. Такая структура имеет большую жёсткость, ведь нагрузки компенсируются. При этом удлинённом пролёте (до 14 м) сформировать затяжку целостной трудно, так что её делают их 2-х балок. Состыковывается она прямо или прирубом накось.

Для прочности примыкания участок сочетания укрепляется пластинчатой сталью, закреплённой на болтики. Ожидается что её габариты будут превосходить размерность врубки – последние болты закручиваются на удалении 5 см от кромки.

Чтобы комплекс действовал надлежащим образом надо верно собрать подкосы. Они перемещают и рассредоточивают долю тяжести от стропильных лап на затяжку и наделяют сооружение жёсткостью.

Применение железных прокладок усиливает примыкание. Из статьи можно усвоить, что имеются 2 стропильные структуры двускатного типа кровли, которые составляют её основу.

Избирается тот вид, что более всего подходит под габариты дома. Аспектом выбора также являются и нагрузки, оказываемые на них. Потому стоит всё грамотно взвесить, беря во внимание детали строительства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: