Строительство фундамента под баню: возводим основание постройки

Какой фундамент подходит для бани — возможные варианты, достоинства и недостатки

Баня — сравнительно легкая и небольшая постройка. Нередко она обходится без фундамента, если условия строительства тому благоприятствуют. Однако, в большинстве регионов нашей страны для бани необходимо прочное и надежное основание, обеспечивающее целостность и долговечность постройки.

Читайте в статье

Вариантов конструкции фундамента много, и для бани можно использовать практически любой тип. Однако, для снижения трудозатрат и стоимости строительства необходимо выбрать самый надежный и дешевый тип основания. Если учесть, что расходы на фундамент могут составить до 40% от сметной стоимости всей бани, а долговечность и частота ремонтных работ напрямую связаны с качеством опорной конструкции, проблема выбора становится весьма серьезной.

Рассмотрим возможные варианты и их рабочие качества внимательнее.

Виды фундаментов

Для постройки бани могут быть использованы 5 основных разновидностей оснований:

Все эти фундаменты обладают собственным набором рабочих качеств и могут использоваться в определенных условиях. Некоторые из них близки к универсальным (например, ленточный), другие могут выполнять свои функции лишь в определенных условиях (столбчатый).

Однако, в процессе составления проекта необходимо выбрать один вариант, самый подходящий к имеющимся условиям и задачам. Для этого необходимо иметь достаточно полное представление о свойствах и особенностях всех имеющихся конструкций. Рассмотрим их по отдельности.

Столбчатый

Этот тип основания нельзя назвать полноценным фундаментом, так как опорами служат не связанные между собой столбики из штучных материалов. Чаще всего, каждый из них состоит из 4 шлакоблоков, соединенных попарно боковыми сторонами и уложенными друг на друга в перпендикулярном направлении. На столбики сверху укладывают брусовую обвязку (выполняет роль ростверка) и начинают строить на ней стены.

Несущая способность такого основания невысока. В целом, столбчатый фундамент необходим только для создания воздушного зазора между постройкой и грунтом, исключающего намокание и гниение нижних деревянных элементов постройки. Он используется для легких каркасно-щитовых бань, или построек из взаимосвязанных элементов (брус, бревно). Для более тяжелых строений столбчатый фундамент выбирать не рекомендуется.

К достоинствам столбчатых оснований следует отнести:

• простота и высокая скорость изготовления;
• низкая стоимость;
• возможность выполнить работу своими руками.

Недостатки:

• низкая несущая способность, отсутствие устойчивости к резко возрастающим или переменным нагрузкам;
• возможность использования только на стабильных грунтах, без сезонных подвижек или появления верховодки.

Для сборки столбчатого фундамента нужна ровная площадка, желательно на песчаном или песчано-каменистом грунте. Если на участке имеется глина, о таком выборе следует забыть — морозное пучение грунта быстро нарушит связь постройки с точечными элементами основания и может стать причиной разрушения бани.

Ленточный

Ленточный фундамент — это монолитная железобетонная стена, высота которой составляет разницу между уровнем промерзания грунта и его световой поверхностью (как правило, высоту немного увеличивают, на 20-50 см или на высоту отдельного цоколя).

Для сборки выкапывают траншею на глубину промерзания грунта плюс 20-25 см для создания песчаной подушки. Она нужна для выполнения дренажной функции и для выравнивания дна траншеи. Затем укладывают слой геотекстиля, устанавливают опалубку и связывают арматурный каркас.

Затем заливают бетон и выдерживают его в течение 28 дней, дожидаясь набора конструкционной прочности. Опалубку снимают через 14 дней. Все дальнейшие работы ведутся только после окончания срока выдержки. Приведена технология строительства заглубленного ленточного фундамента.

Есть еще один, менее затратный вариант — мелкозаглубленный фундамент. Он строится тем же способом, только глубина траншеи (и, соответственно, высота основания) гораздо меньше.

Обычно траншею роют на 70 см, из которых 20 см придется на песчаную подушку. Такой фундамент делают под сравнительно небольшие сооружения, или в благоприятных грунтовых условиях — отсутствие слоев глины и сезонных подвижек, низкий уровень грунтовых вод.

Глубина фундамента под баню от чего зависит, выбора типа основания и строительство своими руками

Несмотря на то, что строение, основным предназначением которого является принятие гигиенических процедур, обычно не отличается такой же габаритностью и массивностью, как жилые здания, оно тоже должно быть установлено на надежном основании. Его характеристики необходимо рассчитать еще на этапе проектирования постройки. Глубина фундамента под баню зависит от множества факторов.

Как выбрать тип и определить параметры фундамента

Правильное устройство фундамента под баню относится к наиболее ответственным этапам строительства этого сооружения. От этого во многом зависит долговечность возводимого объекта. При проектировании конструкции важно правильно рассчитать высоту основания (части, возвышающейся над поверхностью земли) и глубину залегания фундамента (части, расположенной в почве). При этом приходится оценивать ряд нюансов.

Особенности грунта

Инженерно-геологические изыскания, заключающиеся в бурении, отборе образцов почвы, грунтовых вод (на глубине 3,5…5 м) и их оценки, помогают определить свойства участка, на котором планируется проведение строительных работ. Что входит в исследование?

1. Определение типа грунта, его механических свойств, возможности изменения характеристик из-за тектонических воздействий.
2. Анализ уровня грунтовых вод.
3. Оценка глубины промерзания почвы.

На основании полученных данных осуществляется расчет фундамента, грамотность проведения которого позволяет устроить прочное и надежное основание и избежать его деформаций в процессе эксплуатации постройки.

Цены на плотномер почвы

Как тип грунта влияет на глубину фундамента?

1. Мелкодисперсный песчаный грунт подвержен пучению и расширению при замерзании, так как в его толще остается большое количество воды. Этих сил достаточно для разрушительного воздействия на основание. Также необходимо принимать во внимание большую усадку конструкций, установленных на грунте этого типа. В связи с этими проблемами глубина залегания фундамента должна быть не менее 0.7…1 м. Если все-таки проектируется мелкозаглубленный ленточный фундамент, форма его сечения должна представлять собой трапецию, расширяющуюся к подошве. В таком случае удается добиться равномерного распределения нагрузки.
2. Песок крупной фракции характеризуется неплохой несущей способностью. Благодаря тому, что влага не задерживается в этом грунте, не приходится переживать из-за возможного его пучения. Усадка крупнодисперсной песчаной почвы также не настолько значительна, как в предыдущем варианте. Для строительства бани можно выбирать любой вид фундамента: оптимальными считаются ленточный или столбчатый, причем нет необходимости заглублять его на уровень промерзания почвы. Глубина залегания мелкозаглубленного ленточного основания: 0,2…0.5 м. Столбы из блоков или кирпича устанавливаются в траншеи глубиной 0,4 м на гравийную подушку.
3. Глинистый грунт относится к наиболее проблемному типу. Он отличается подвижностью, способностью удерживать влагу и увеличиваться в объеме при замерзании. В результате фундамент может деформироваться и растрескиваться. При проектировании основания необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Заглубление фундамента ниже этой отметки минимизирует нагрузки на конструкцию. При этом рекомендуется прокладывать дренажную систему, отводящую воду.
4. На скальный грунтах, характеризующихся отличной несущей способностью, отсутствием пучения и минимальной усадкой, можно устанавливать мелкозаглубленную ленту или столбы, а также поверхностные фундаменты.

Тип фундамента

Глубина залегания основания определяется и его конструктивом.

Столбы

Для устройства основания используются опоры, которые устанавливаются по периметру здания с частотой 1,5…2,5 м. Обязательно следует размещать столбы в углах здания, а также в точках пересечения стен. Использование готовых изделий позволяет снизить трудозатраты и расходы, а также значительно повысить скорость строительства. Столбчатый фундамент отличается универсальностью.

Однако такой тип конструкции не подходит для массивных строений. К тому же устройство подвала в данном случае достаточно затруднительно. Столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных, каменных, кирпичных или прочных деревянных элементов. Сверху монтируется железобетонный или брусовой ростверк. Степень заглубления зависит от веса строения и типа грунта и может составлять 0,4…1,5 м.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Перейти к расчётам

При возведении построек на слабых подвижных почвах, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, одним из лучших вариантов является установка свай. Они могут производиться из бетона, металла или дерева и отличаться способом погружения. Устанавливаются забивные, винтовые или буронабивные конструкции, поверх которых сооружается ростверк (чаще всего из швеллера или бетона).

Свайный фундамент отличается экономичностью, долговечностью и высокой скоростью проведения работ. Глубина установки свай определяется индивидуально. Они могут быть заглублены от 1,5 до 5 метров. В любом случае этот показатель превышает уровень расположения грунтовых вод.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

Цены на сваи винтовые

Лента

Этот тип основания относится к наиболее популярным.

Фундамент должен быть установлен на утрамбованной гравийно-песчаной подушке, поверх которой заливается монолитная лента из железобетона. Глубина расположения конструкции зависит от качества грунта.

Таблица. Характеристики мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Параметр	Сильнопучинистый грунт	Среднепучинистый грунт	Слабопучинистый грунт
Толщина подушки, см	40	20	10
Глубина траншеи, см	70	50	40

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики ленточных конструкций, их строительство отнимает много сил и времени. К тому же сроки возведения бани значительно увеличиваются, так как железобетонному фундаменту нужно время для набора прочности (примерно 4 недели).

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Монолитная плита

Основание этого типа достаточно хорошо распределяет нагрузки при неравномерном смещении грунта. Это минимизирует деформирование самого фундамента и исключает проседание строения. Заливается плита на песчаную подушку. Чтобы обеспечить надежность конструкции, используется также двойная сетка армирования. Для установки бань монолитный фундамент используется не так часто, так как он предназначен для высоких нагрузок и отличается высокой стоимостью.

Плиты, как правило, заглубляются на 0,2…0,5 м при их монтаже на малопучинистых почвах. Если баня будет стоять на глинистом грунте, понадобится более глубокое основание (около 0,75 м). Сильно заглубляется плитный фундамент обычно в том случае, если планируется устройство подвала. Также на общую толщину плиты влияет масса строения и несущая способность грунта (чем она меньше, тем больше высота и глубина конструкции).

Кроме перечисленных взаимосвязанных друг с другом аспектов, оказывающих влияние на глубину фундамента, при его проектировании также необходимо учитывать следующее.

1. Массивность сооружения, что определяется его габаритами и материалом, из которого оно возводится. Например, для установки каменной постройки, понадобится основание глубиной 1…1,5 м. Баня из газобетона или пенобетона может быть возведена на фундаменте, имеющем глубину 0,4…0,5 м.
2. Предполагаемый срок эксплуатации бани.
3. Конструктивные и эксплуатационные особенности постройки: наличие в здании отопления и необходимость в сооружении подвала.

Чаще всего для строительства фундамента используется железобетон. Важно обеспечить его грамотную гидроизоляцию, что во многом определяет долговечность конструкции.

Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

Видео — Фундамент под баню. Дешевая баня своими руками

Лучшие материалы для гидроизоляции фундамента под баню

Сегодня применяется обмазочная, проникающая и рулонная изоляция. Как правило, на фундаменты сверху укладывается рулонный материал, а его стены обрабатываются обмазочными составами.

ТОП-5 материалов для гидроизоляции фундамента

Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1	Ceresit CR 166	⭐ 4.95 / 5

Какой материал для гидроизоляции фундамента бани вы выберете или посоветуете?

Принять участие в опросе

5 №5. Технониколь

Рулонная изоляция, представляющая собой трехслойную мембрану, применяется для защиты от воды фундаментов, глубина которых не превышает 3 м. Материал наносится на основание, предварительно обработанное битумным праймером.

• долговечность;
• отличные эксплуатационные характеристики;
• наличие самоклеящегося слоя.

• необходимость предварительной обработки поверхности грунтовкой.

Цены на гидроизоляцию фундамента Технониколь

4 №4. Битумаст

Продукт отечественного производства, предназначенный для обработки дерева, металла и бетона, производится из измельченной резины, изоляционного битума и растворителя. Он используется для внешних работ. Расход гидроизоляции: 0.5 л/1 м 2 .

• хорошая стойкость к влаге;
• антисептические свойства;
• демократичная стоимость.

• нельзя применять при внутренней отделке.

Цены на мастики Bitumast

3 №3. Гидроласт С

Смесь, произведенная из цемента и полимерных компонентов, после разведения водой в нужных пропорциях наносится на бетонную поверхность тонким слоем (до 2 мм) и образует эластичное, стойкое к воде покрытие.

• бюджетность;
• хорошее сцепление с материалами;
• универсальное применение.

• повышенный расход.

2 №2. BASF MasterSeal

Проникающий состав, произведенный по немецкой технологии на основе цемента с использованием наполнителей и органических добавок, обеспечивает надежную защиту обрабатываемых конструкций от влаги. Его можно использовать для гидроизоляции не только фундаментов, но и бассейнов.

• универсальность;
• экологичность;
• отличная защита от влаги.

• смесь для работы довольно сложно готовить.

Цены на BASF MasterSeal

1 №1. Ceresit CR 166

Двухкомпонентный состав (на основе цемента и полимеров) эффективно защищает бетонные конструкции от влаги. Его можно использовать и для обработки оснований внутри помещения.

• экологическая безопасность;
• легкость нанесения;
• бюджетная стоимость.

• необходимость смешивания компонентов.

Цены на Ceresit CR 166

Как построить ленточный фундамент под баню

Необходимо установить мелкозаглубленный фундамент для бани размером 4 х 3,6 м. Ширина ленты — 30 см. Если есть подъездные пути, для проведения работ можно задействовать технику: для расчистки территории, рытья котлована, подачи готового раствора. В противном случае придется использовать подручные средства и ручной труд.

Важно! Если в бане будет установлена массивная печь, необходимо одновременно с фундаментом строения залить и основание под каменку.

Для проведения работ понадобятся: цемент, песок и гравий для производства бетона и устройства подушки, арматурные стержни диаметром 10 мм, проволока для их связывания диаметром 1 мм, материал для обрешетки (доски, фанера или металлические листы), крепеж для ее соединения, шнур и бруски для разметки, полиэтилен для отделки опалубки и защиты готового фундамента.

Необходимые инструменты и приспособления: бетономешалка (или большая емкость), трамбовочный агрегат, лопаты, уровень, болгарка, шуруповерт, рулетка, ведро, пила любого типа, мастерок, степлер, глубинный вибратор.

Цены на арматуру 10 мм

Калькулятор расчета количества раствора для ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Перед началом работ необходимо сделать проект, в котором будут отражены параметры будущей конструкции, а также произведен полный расчет необходимых материалов.

Шаг 1. Участок под строительство расчищается от насаждений и мусора.

Шаг 2. Осуществляется разметка будущего сооружения.

Для этого в землю вкапываются колышки, между которыми протягивается шнур или леска. Для проверки геометрии можно измерить обе диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть одинаковыми.

Важно! Следует отметить, что при планировке нужно учитывать действующие нормативы по размещению бани. Согласно им строение не может находиться ближе 1 м от территории соседей. Также необходимо соблюдать расстояния от деревянных зданий (от 15 м) и жилого дома (не менее 8 м).

Шаг 3. Для монтажа основания необходимо сделать котлован. Его ширина — 40 см (нужно учитывать установку опалубки и подпорок). Глубина ленточного фундамента — 40 см. Дно траншеи трамбуется.

Обычно в качестве подушки под фундамент используется прослойка из песка (10…30 см) и гравия средней фракции (10… 20 см), которые тщательно утрамбовываются (песок при этом смачивается). Однако в данном случае такая подсыпка не проводится, так как фундамент будет стоять на скальном грунте.

Шаг 4. По периметру фундамента проводится установка опалубки. Ее можно смонтировать из обрезной доски, сбитой в щиты. С внешней стороны и внутри следует установить распорки, которые смогут выдерживать раствор и не давать разойтись опалубке. Доски должны быть расположены встык, что не даст бетону просочиться. Внутренние распорки по мере заливки раствором необходимо будет удалять.

Лучше всего в качестве опалубки использовать ламинированную фанеру. Чтобы раствор не просачивался через щели и для того, чтобы опалубка впоследствии легко демонтировалась, можно внутри проложить полиэтиленовую пленку (для фиксации используется степлер).

Важно! При желании сэкономить опалубка может быть установлена для формирования только надземной части фундамента. Под землей в этом качестве будут выступать стенки котлована. Геометрия опалубки проверяется уровнем.

Шаг 5. Проволокой вяжется арматурный каркас (сварку использовать нельзя). От боковых краев фундамента стержни должны располагаться примерно в 3 см. Снизу и сверху необходимо предусмотреть отступ 5…7 см. В противном случае велик риск начала коррозионного процесса арматурного каркаса, что способно привести к разрушению конструкции.

К армированию следует относиться со всей серьезностью, так как каркас в значительной степени помогает противостоять вертикальным, продольным и поперечным нагрузкам. На прямых участках рекомендуется устанавливать цельные стержни. В углах арматура вяжется, как показано на рисунке.

Шаг 6. Важно не забыть предусмотреть технологические отверстия, необходимые для подведения коммуникаций: электричества, водоснабжения, канализации и вентиляции. Для этого в нужных местах устанавливаются пластиковые трубы.

Шаг 7. В бетономешалке готовится бетонный раствор. От качества используемых ингредиентов и соблюдения технологии приготовления смеси зависит надежность и срок службы основания. Для получения 1 куб. м бетона следует взять 900 кг сухого песка, 300 цемента М400 или М500 и 1500 кг гравия. Сначала компоненты перемешиваются в сухом виде. Хорошо, если есть бетономешалка. Однородная масса разбавляется водой (в количестве, примерно равном половине объема цемента, но оно зависит от влажности песка). Для улучшения подвижности можно использовать пластификатор. Готовый раствор заливается в котлован. Желательно выполнить бетонирование за один раз, чтобы конструкция была монолитной. Лить бетон нужно с высоты, не превышающей 0,5 м, иначе возможно расслоение материала.

Шаг 8. Проводится удаление излишков воздуха из бетона, наличие которого вредит прочности материала. Для работы лучше всего использовать глубинный вибратор. Если его нет, можно ограничиться штыкованием (прокалыванием залитого раствора, например, металлическим прутком). После этого поверхность фундамента выравнивается.

Шаг 9. Залитый фундамент рекомендуется укрыть от попадания влаги. Для этого можно использовать полиэтилен или рубероид. Если монтаж фундамента осуществляется в жаркий период, периодически его нужно поливать водой. Все это обеспечит нормальные условия для набора материалом прочности.

Шаг 10. После начала твердения бетона опалубку можно демонтировать. Щели, которые образовались между бетонной конструкцией и котлованом, необходимо засыпать и утрамбовать. Для полного набора прочности фундаменту требуется до 24 дней. Срок во многом зависит от климатических условий.

Шаг 11. Для защиты готового основания от влаги необходимо выполнить гидроизоляцию. После этого можно начинать работы по возведению строения.

Видео — Устройство ленточного фундамента для бани

Стоимость фундамента может составлять до трети от общих расходов на строительство бани. Однако экономить на этой конструкции ни в коем случае нельзя, так как от нее во многом зависит срок, в течение которого можно будет получать удовольствие от гигиенических процедур.

Для бани

Проектирование любой стационарной бани начинается с выбора ее фундамента.

Требования к основанию определяются условиями его эксплуатации, но в целом эта конструкция должна обеспечивать достаточную защиту от подвижек грунта, подтоплений и сырости.

Работы по его заложению при желании выполняются своими силами, после выбора оптимального варианта с учетом параметров грунта, весовой нагрузки стен, крыши и других особенностей постройки.

Нужен ли фундамент для бани?

Помимо очевидных причин (получения основания с достаточными несущими свойствами) основание под такие конструкции закладывается с целью:

• Защиты помещений и стен бани от сырости. Прямой контакт блоков, древесины или каркасных панелей с грунтом, росой, стоками или осадками приводит к быстрому разрушению конструкций, и наоборот.
• Поднятия общего уровня пола для его вентилирования, улучшения тяги и обустройства слива.
• Улучшения устойчивости постройки, исключения рисков деформации стен и полов.

На заметку. Отказ от стационарного основания допустим лишь при установке на участке переносной парной. Как правило под такими постройками закладывается временное облеченное основание из блоков, шпал, камней или покрышек.

При строительстве постоянных построек фундамент под бани нужен всегда. Требования к основаниям снижаются лишь на участках с сухими скалистыми грунтами. Но даже в таких случаях под стенами бани размещается незаглубленный цоколь или гидроизолирующая отсечка. Подробнее о возможности возведенеия бани без фундамента читайте здесь.

Критериии правильного выбора

Главными критериями выбора служат параметры грунта (состав, однородность, УГВ, рельеф), весовые нагрузки (вес стен, печи, крыши и самого основания) и другие особенности постройки (сложность планировки, площадь, способ организации слива, тип и масса печи). Обязательно учитываются характеристики материала стен, включая:

Абсорбционные способности и потребность в защите от влаги. Деревянные тонкостенные срубы, постройки из пористых блоков и каркасные конструкции с минватными прослойками устанавливаются на облегченные, но приподнятые на 20 см и выше нулевой отметки основания.

Важно! Усадочные процессы на основание сильного воздействия не оказывают, но при возведении стен бани из бруса заранее продумывается способ защиты от вертикального подсоса грунтовой влаги и тщательно рассчитываются весовые нагрузки.

Оптимальные результаты достигаются при строительстве под срубами мелкозаглубленной ленты, столбчатых опор или свайно-винтового основания.

• Потребность в подвале или бассейне. При наличии их в проекте баня устанавливается на ленты глубокого заложения.
• Вес печи и требования к ее фундаменту. Под массивные стационарные печи закладывается собственный фундамент с совпадающей или меньшей глубиной, в большинстве случаев не связанный с основными конструкциями. Исключение делают для фундамента плитного типа.
• Способ обустройства слива. При отсутствии возможности отвода стоков на сторону под баней не рекомендуется закладываться сплошные ленты или плиты.

О том, какой фундамент будет лучше для бани, мы писали в отдельной статье.

Устройство оснований с фото

К подходящим типам основания относят:

• Сборные и монолитные ленты мелкого заложения, закладываемые под всеми несущими стенами бани.
• Бюджетные столбчатые основания, выбираемые при строительстве бани на плотных и устойчивых грунтах.
• «Плавающие» мелкозаглубленные плиты толщиной от 20 см. разного типа, передающие нагрузку от коробки бани на плотные слои почвы.

Универсального решения не существует, оптимальный тип подбирается с учетом всех перечисленных выше факторов (параметров грунта, нагрузок, конструктивных особенностей), бюджета и ограничений по срокам и условиям строительства и эксплуатации.

Лента

Ленточный тип основания считается оптимальным при средних и высоких весовых нагрузках, стабильных параметрах грунта и выполнении работ своими силами. Конструкция углубляется в грунт на 30-40 см, выступает на 20 и защищается гидроизоляционными материалами и дренажной подушкой от случайных подтоплений и морозного пучения.

Справка. Монолитные ленты обязательно армируются, сборные или бутовые – соединяются растворами с высокой маркой прочности.

Видео о том, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками:

Столбчатый

Бюджетный вариант фундамента под баню представляет собой систему опор с сечением от 50 см и шагом не более 2,5 м.

По нормам столбчатое основание углубляют на 20-25 см ниже уровня промерзания, что в свою очередь исключает возможность его самостоятельного заложения и достижения нужной устойчивости на сложных грунтах. Но на плотных, однородных и сухих участях вкупе с малыми и средними весовыми нагрузками этот тип оптимален.

Как сделать столбчатый фундамент под баню узнайте из видео:

Ленточно-столбчатый

Комбинированные основания закладываются под банями при необходимости повышения несущих способностей и устойчивости фундамента без существенного роста сметы или трудоемкости работ.

Дополнительные опоры устанавливаются по углам и местах повышенных нагрузок, углубляются ниже линии постоянного промерзания и имеют жесткую связь с лентой. Ленточно-столбчатый фундамент часто выбирается при заложении оснований под массивные банные печи.

Свайный

Свайные и свайно-винтовые основания оптимальны при строительстве бани на проблемных грунтах, рельефных участках или повышенном УГВ. К явным плюсам данного типа также относят возможность заложения фундамента в кратчайшие сроки и любое время года, отсутствие усадки и вертикального подсоса влаги.

Обратите внимание! Минусы проявляются в необходимости точного расчета (несущая способность винтовых металлических опор ограничена, а другие типы стоят дороже и закладываются с привлечением спецтехники) и дороговизне.

Плита

Плитное основание выбирается при необходимости равномерного распределения больших нагрузок, т.е. при строительстве бани из тяжелых материалов на пучинистых или неоднородных грунтах.

На заметку. В случае бани конструкция бывает не только монолитной, но и сборной, бутовой или кирпичной.

Из видео узнаете о возведении плитного фундамента для бани:

Из покрышек

Старые покрышки с одинаковыми размерами хорошо подходят для заложения сборных фундаментов под баню. Конструкции укрепляются бетонным раствором и арматурой и успешно переносят подвижки грунта, перепады температур и воздействия влаги.

Минусы проявляются в низкой термостойкости, по понятным причинам покрышки не используются при укладке оснований под печи и защищаются от прямого нагрева.

Видео о фундаменте под баню на покрышках:

Сравнение разных видов

Сравнительная таблица различных видов фундаментов под баню:

Тип основания	Сколько стоит под ключ (включая цены на проф.бригады)	Ориентировочные сроки строительства	Ожидаемый срок службы, лет
Монолитная лента	От 2500 за п.м.	3-7 дней	До 30
Столбчатое	12000 за м 3 , от 3000 за опору глубокого заложения	5 дней	20-25
Монолитная ж/б плита	От 4500, с разводкой коммуникаций и надежной гидроизоляций	3-7 дней	От 30
Свайное	От 2100 за опору, от 3300 – при наличии обвязки	1-2 дня	50-70

Строительство своими руками

Самостоятельное строительство фундамента начинается с подготовки площадки и материалов, земляных работ и разметки. Далее пошагово выполняются этапы:

1. подготовки основания (выравнивания, трамбовки, засыпки и уплотнения дренажной подушки из песка и щебня);
2. установки опалубки;
3. армирования;
4. бетонирования.

Залитый фундамент оставляется в покое до полного набора прочности, изолируется от влаги и засыпается грунтом.

В ходе проектирования и строительства заранее выбирается:

Заключение

В заключение стоит отметить, что отсутствие постоянного отопления и интенсивные влажностные нагрузки отрицательно сказываются на сроках службы всех конструкций бани, включая фундамент. Экономить на анализе грунта, материалах или технологии при строительстве таких оснований категорически не рекомендуется.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Любой постройке нужен фундамент, иначе, какими бы качественными ни были материалы и какими бы профессионалами ни оказались строители, ничего долго не простоит. Ведь основа нужна не только для распределения нагрузки здания, но также для его защиты от движения почв и подземных вод. Потому нужно сделать ее качественной, особенно для построек, которые сложно дорабатывать после создания. В этом материале мы рассмотрим, как делается фундамент для бани.

Выбор типа фундамента

Для определения, как правильно сделать основание для бани, сначала узнают его тип. Варианта на выбор всего три:

• плитный;
• свайный;
• ленточный.

Свайные конструкции устанавливают на слабых грунтах, с большим содержанием грунтовых вод. Вид свайного основания зависит от метода монтажа:

• Свайно-забивной предполагает, что железобетонные сваи будут забиваться в землю. Иногда вместо свай из бетона берут полые стальные, а потом заполняют их бетоном после помещения в грунт. Такую основу делать дорого, поэтому под частные дома она устанавливается редко.
• Винтовые сваи вкручиваются в землю, так как есть винт на конце каждого столба. Такой метод используется чаще, но здесь он все равно может оказаться дорогим.
• Сооружая столбчатый подвид, сваи будут создаваться на участке строительства бани, их заливают в грунт, а точнее в сделанную под размер столбов опалубку или трубы — пластиковые, стальные или асбестовые.

Дополнительно столбчатую основу можно собрать из бетонных блоков, кирпича или камня. Это дешевле всего.

А вот ленточный фундамент — это классика, он используется часто и под разные постройки, от многоэтажных домов до беседок. Установка не менее трудоемкая, а сама конструкция будет дороже, чем свайный из блоков, но зато она окажется надежнее.

Ленточные конструкции имеют три вида:

• монолитные;
• комбинированные;
• сборные.

Если лента заливается, то сразу целиком, не слоями и частями. Поэтому она называется монолитной. Но если захочется немного удешевить конструкцию, можно разбавить монолитно залитые части бетонными блоками, кирпичами или камнями, так получается комбинированная конструкция. Сборная же не имеет монолитных частей, только крепко скрепленные друг с другом блоки.

Монолитную ленту можно делать и мелкозаглубленной, закладывая ее в грунт всего на 30–50 см, причем прочность ее будет такая же, как у ленты обычного размера. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани как раз используют, когда хотят цельную ленту, не из блоков, но и хотят сделать ее подешевле.

Плитный также подойдет практически для любых грунтов, он будет выглядеть как одна большая плита, которая заполняет собой всю площадку, что потом используется под строительство. Железобетонную плиту можно купить, потом просто установив, а можно залить на выделенном участке, предварительно армировав.

Для небольших построек плиты обычно не устанавливаются, так как строительство становится слишком дорогим и трудоемким.

С видами основ легко разобраться, но, чтобы выбрать одну, нужно знать, по каким критериям делается этот выбор. Так, здесь учитываются:

• тип грунта;
• точка промерзания почвы;
• уровень грунтовых вод.

Еще учитывается материал бани и печи.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Определив тип основания, остается узнать, как сделать фундамент под баню своими руками. Ведь все чертежи и расчеты, инструменты и материалы невозможно применить без четкого понимания технологии сборки. Инструкция под каждый тип основы своя, и мы рассмотрим все.

Ленточный

Чтобы правильно выполнить заливку фундамента под баню, когда предполагается бетонная лента, сначала делаются правильные расчеты. Определяются высота, ширина, а также глубина залегания с учетом как минимум 20 см на песчано-щебневую подушку.

Когда все расчеты сделаны, можно переходить к сборке:

1. Выровнять участок.
2. Сделать разметку колышками и веревками, обозначив все углы.
3. Выкопать траншею по сделанным расчетам.
4. Утрамбовать дно, сделать его ровным.
5. Насыпать слой песка, не менее 10 см. Утрамбовывать, постоянно смачивая, пока слой не станет совсем плотным.
6. Добавить слой щебня, равный по высоте слою песка. Его тоже утрамбовывают, даже можно просыпать песком с водой для склеивания.
7. Установить опалубку, превышающую по высоте границу траншеи. Если почва плотная и глинистая, то опалубку можно установить только для верхней части основы, надземной.
8. Положить на слой щебня агроткань.
9. На агроткань положить армирующую сетку. Но здесь для армирования фундамента под баню даже установить вертикальные арматуры, а потом к ним привязать (не приварить) сетку. Так она будет лучше укреплять саму бетонную ленту.
10. Залить бетон. Выровнять его, утрамбовать виброплитой, проштыковать. Важно, что бетон в ленту заливается сразу весь и равномерно. Слои нарушат его монолитность, отнимая прочность.

Далее за бетоном нужно ухаживать. Проливать его водой по установленным схемам первые дни, укрывать полиэтиленом, чтобы он не повредился при застывании. Опалубку можно снять дней через 10, а продолжать строительство — через месяц после заливки. Когда опалубка снимается, в пространство, оставшееся от нее, засыпается песок, щебень, остатки грунта.

Но нужно не забыть, что после застывания бетонную ленту потребуется гидроизолировать рулонными и обмазочными материалами, только потом можно перейти к использованию сделанного основания для строительства.

Плитный

Чтобы правильно залить фундамент под баню и сделать плиту настолько крепкой, насколько она должна быть при использовании плитной основы, нужно:

1. Выкопать котлован. Он должен быть больше бани, на 20 см больше от каждой стены. Дно котлована определяется по типу грунта, а также точке промерзания.
2. Дно выравнивается, трамбуется.
3. Насыпается гидроизоляция — это песок и щебень. Песка должно быть 10 см, сверху 10 см щебня, каждый слой трамбуется, а также обязательно проливается водой, чтобы быть плотным.
4. Делается опалубка из деревянных досок. Она выше границы котлована, так как основа должна немного возвышаться над землей.
5. Армирование фундамента делается каркасом из арматуры, это сетка с ячейками 20х20 см. Потребуется положить несколько слоев такой сетки, если постройка будет тяжелая или многоэтажная.
6. После армирования можно заливать бетон.

Когда бетон схватится, опалубку можно будет убрать и нанести на бетонную плиту гидроизоляционные материалы.

Если используется уже готовая плита, то под нее просто делается котлован, а потом она в него с помощью специальной техники помещается. Останется ее только правильно обработать составами для влагозащиты, замаскировать, а потом можно сразу начинать строительство, так как бетону не нужно застывание.

Свайный

Перед тем, как делать основу для бани на сваях, нужно определить, сколько столбов потребуется под проект. Чем больше сооружение, тем больше их потребуется, и сваи обязательно должны быть под всеми углами снаружи и внутри бани.

Узнав количество столбов, можно переходить к строительству:

1. Участок земли выравнивается.
2. На землю наносится разметка, где расположатся сваи, а также какого размера ямы им потребуются.
3. Выкапываются ямы под столбы, квадратные или круглые.
4. На дно ямы насыпается слой песка, который тщательно утрамбовывается, а потом слой щебня.
5. В ямы погружается опалубка или труба, в которую будет заливаться бетон.
6. Устанавливается гидроизолирующая гильза из рубероида, если есть опалубка.
7. Вставляется арматурный каркас.
8. Заливается бетон.

У столбов должны быть ровные верхушки, на одном уровне, поэтому их выравнивают ростверком.

Особенности фундамента для банной печи

Под саму печь, которая будет находиться в бане , тоже потребуется основание. Оно должно не только выдержать вес конструкции, но также постоянное нагревание. Если печь в бане не будет весить более 250 кг, то ей основание не нужно, даже простейшего укрепления пола не потребуется.

Но если печь больше, ее вес достигает 750 кг или выше, значит, без дополнительной поддержки не обойтись, иначе пол просто просядет под тяжестью печки.

• Основание под печь делается одновременно с основой под баню, так как степень усадки у них может оказаться разной.
• Между фундаментами под саму баню и под печь должно быть пространство, хотя бы в 5 см. Оно заполняется песком, потом утрамбовывается.
• Так как у печи может быть неравномерное распределение веса, из-за чего проваливаться будет только одна сторона, трубу нужно делать ближе к центру.
• Фундамент в своих размерах должен соотноситься с размерами печи. Например, основание больше подошвы печи на 10 см с каждой стороны.

Помимо всего, самой печи тоже нужна гидроизоляция, поэтому на бетон обязательно кладут пару слоев рубероида, а в качестве клея применяют битумную мастику. Так конструкция дополнительно защищается.

Важно!

Особая влагозащита потребуется самой печи, так как ее использование увеличивает влажность в помещении.

Возведение печи — процесс непростой, требующий внимания, знания нюансов. Поэтому перед тем, как работать с баней, стоит подробно изучить, как построить своими руками основание под печь.

Полезные советы

Строительство бани следует начинать с правильных расчетов параметров фундамента. Определяется тип грунта, какую конструкцию он сможет выдержать и какое основание подойдет, чтобы без проблем воплотить идею. Здесь внимание было обращено именно на тип почвы, а не на то, что будет дешевле. Дешевая конструкция может быть надежной только в правильных условиях.

Если армирование нужно не всегда, например, бетонным блокам не потребуется дополнительное укрепление, то вот класть под любое основание подушку из песка с щебнем, а также использовать гидротекстиль для разделения гидроизоляции и фундамента — это хорошая практика, которой стоит пользоваться.

Перед тем, как залить фундамент под баню, определяется, будет ли это возможно сделать своими руками. Так как залить монолитную ленту или плиту без опыта очень трудно, есть риск допустить ошибки.

Так как это баня, необходимо сразу разобраться со сливом. Все отводы воды, стоки, куда уйдет вода, закладываются до заливки бетона, на этапе создания опалубки.

Сделать фундамент для бани своими руками не сложнее, чем для других построек. Здесь тоже учитывается тип грунта, подбирается вид основы, потом она пошагово собирается и гидроизолируется. Основное отличие — необходимость закладки стоков для воды и сборки отдельного основания для печи внутри бани.

Строительство фундамента под баню: основные виды

Строительство бани, как и любое другое, начинается с фундамента. Его назначение – принять на себя нагрузки здания и защитить стены бани от грунтовых вод. Вид и размер фундамента зависят от плотности грунта, размера строения и материалов, из которых предполагается строительство бани.

Проекты леточного и столбчатого фундаментов.

Требования к грунту

Грунт места размещения бани должен отвечать таким требованиям:

• не оползать и не проседать;
• иметь равномерную сжимаемость;
• не вспучиваться;
• иметь оптимальную несущую способность.

Если на месте строительства бани оказался торфяник, ил или мелкий песок, то крайне важно проделать такую операцию: необходимо вырыть траншею и на ее дно насыпать крупнозернистый песок, полить его водой и утрамбовать. Для того чтобы предотвратить выталкивание фундамента при промерзании грунта зимой (если он влажный и неоднородный), необходимо заранее узнать, на какую глубину он может промерзать. Фундамент под баню следует закладывать глубже этого уровня на 20 см. Кроме того, его следует обработать смесью машинного масла и садового вара.

Организация площадки под фундамент

Желательно, чтобы площадка под фундамент имела небольшой уклон в любую сторону, кроме севера. Это необходимо для исключения подтапливания бани по весне талыми водами.

Первоначально площадку нужно разровнять и снять верхний слой грунта. Затем можно наметить, где будет фундамент будущей бани. Важно учитывать, что его ширина должна превышать ширину стен на 10 см.

Для качественной разметки фундамента понадобятся следующие инструменты:

1. 4 колышка длиной по 50 см;
2. длинный шнур;
3. рулетка;
4. уровень;
5. прямоугольный треугольник.

В место, где будет первый угол бани, вбиваем колышек. Затем надеваем на него треугольник, по одной стороне которого отмеряем ширину здания, по второй – длину.

В конце размеров вбиваем колышки. Для проверки правильности разметки можно измерить диагонали получившегося прямоугольника: разница между ними не должна быть более 2 см.

Далее на расстоянии 1-2 метров от колышков устанавливается обноска. Данная конструкция представляет собой столбики с прибитыми к ним досками.

После на верхнюю кромку обноски следует нанести осевые размеры плана фундамента. Для этого в обноску вбиваются гвозди, а между ними над вбитыми колышками натягивается шнур. Данная процедура применяется ко всем сторонам бани.

Примечание! Для бань могут быть выполнены как ленточные, так и столбчатые фундаменты.

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки каждого из них.

Ленточный фундамент

Схема типового ленточного фундамента.

Чаще всего ленточный фундамент используется для строительства бань из бетона или кирпича. Он довольно прост в изготовлении, хотя требует немало материалов для производства.

Бетон для такого типа фундамента готовится из цемента, гравия, технически чистого песка и воды. Очень важно, чтобы соотношение всех компонентов было правильным, тогда и качество бетона будет высоким, а баня простоит очень долго.

Количество гравия для приготовления бетона должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка, а воды должно быть на треть меньше, чем цемента.

Важно знать! Если бетон замешивается зимой, то следует использовать теплую воду, а если летом, то, наоборот, холодную.

Последовательность смешивания компонентов раствора тоже имеет значение. Изначально засыпается песок, далее цемент, и все это перемешивается.

После добавляется гравий, смесь снова перемешивается, и только потом добавляется вода. Готовой смесь считается тогда, когда она полностью однородна.

Существует три способа организации ленточного фундамента:

Армирование ленточного фундамента.

1. Роется траншея, в которую сначала засыпается гравий (15 см), потом крупнозернистый песок (15 см) и так, чередуясь, до уровня земли. Каждый из слоев утрамбовывается и поливается водой. После того как слои сровняются с уровнем земли, все заливается жидким цементным раствором. Поверх фундамента возводиться цоколь из бутового камня или кирпича.
2. При этом способе изначально также укладывается слоями гравий и песок, но только до половины траншеи. После этого поверхность тщательно выравнивается, и в один ряд укладываются кирпичи. Далее производится съемная опалубка, заливается бетон.
3. В случае если грунт довольно плотный, то сначала можно из листов шифера выполнить опалубку. Затем засыпать образовавшееся пространство слоями гравия и песка до половины траншеи, тщательно поливая и утрамбовывая каждый слой. Потом залить слой бетона (15 см) и утрамбовать до появления цементного молока, и так до уровня земли.

После того как фундамент под баню готов, необходимо выждать 3 часа, после чего обложить его материалами, хорошо пропускающими воду (такими, как мешковина, опилки). Все это хорошо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой.

Летом данную процедуру следует осуществлять каждые 4 часа на протяжении 4 суток. Опалубку можно будет снять спустя неделю. Сверху нужно будет покрыть фундамент рубероидом для гидроизоляции.

Столбчатый фундамент

Для строительства рубленой, брусовой или каркасной бани лучше всего подойдет столбчатый фундамент. Он используется преимущественно на тяжелых и плотных грунтах, а его стоимость гораздо ниже, чем у предыдущего вида.

Схема столбчатого фундамента для бани.

Столбчатый фундамент – это устанавливаемые по углам строения и по периметру несущих стен столбики, расстояние между которыми должно быть не менее 2 метров.

Если строительство фундамента производится из дерева, то его необходимо предварительно пропитать антисептиком, затем хорошо просушить и покрыть гудроном. Когда постройка фундамента выполняется из кирпича, то важно, чтобы размер столбов был в 2 кирпича.

Более простым вариантом являются трубы из асбоцемента, заполненные бетоном. Для этого бурится скважина глубиной 1,5 метра, в нее вставляется труба. Устанавливать ее нужно по уровню строго вертикально. После этого внутрь вливается бетонная смесь, но не до верха трубы: не доливаем 15 см.

Примечание! Завершает строительство данного вида фундамента стержень из арматурного железа, который вставляется внутрь трубы в бетонную смесь.

Такой фундамент является довольно долговечным и надежным сооружением.

В итоге можно отметить, что построить фундамент под баню самостоятельно совсем не сложно, если придерживаться выше изложенных требований.

Фундамент своими руками для бани: возводим самостоятельно

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Схема фундамента для бани

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Проект бани

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Опалубка

Схема опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Как выбрать тип фундамента для бани

Разобраться с этим вопросом помогут знания обо всех возможных вариантах. Их существует несколько: ленточный фундамент для бани, столбовой, винтовой, а также из блоков и пеноблоков. Но, прежде чем приступить к рассмотрению каждой возможности, надо определиться с местом под строительство бани.

Само по себе это строение уникальное. Оно решает не только вопросы гигиены, а приносит непередаваемое ощущения чистоты и легкости. Неслучайно пожелания легкого пара приняты до сих пор.

И только при испарении кипящей воды с раскаленного камня, пар получается легким. Его не сравнить с тем паром, что дает кастрюлька для ингаляции или кипящий чайник, здесь пар тяжелый.

Поэтому и стремятся люди сделать собственную баньку. А чтобы получить максимум удовольствия, расположить ее нужно в хорошем, удобном месте.

Подготовка места для закладки фундамента

На застроенном участке, строительство бани нужно начинать, сообразуясь с уже имеющимися постройками, не нарушая при этом ландшафта.

Доверяя собственной логике и опыту людей, занимающихся подобными строениями, делаем такие выводы:

1. Выбирать место для закладки фундамента желательно на естественном возвышении, чтобы сэкономить на водоотводе, используя самотек. Но не планировать уклон в северную сторону, чтобы не было подтопления во время паводка.
2. В идеале, хорошо построить баню на берегу реки или озера, чтобы можно было после парной окунуться в прохладную воду. На каком удалении от берега проводить закладку, лучше решать с учетом паводка, чтобы избежать загрязнения водоема стоками из бани.
3. Если строительство планируется на готовом участке, то желательно, чтобы баня прикрывалась жилым домом или забором от соседей и дороги. А возможно и совмещалась с другими строениями или хозпостройками.
4. Вход лучше расположить с южной стороны (чтобы было меньше сугробов у входа), а окна с западной (до захода солнца будет естественное освещение).

Когда все детали учтены и место выбрано, пора готовить площадку. На этом этапе убирается вся растительность вместе с дерном. Площадка выравнивается, со склоном в южную, восточную или западную сторону. Удаляются все неровности, стесываются бугры и засыпаются ямы.

Если строительство бани ведется на еще необжитом участке, до начала работ там должны быть подведены вода, электричество и построен туалет.

Теперь можно приступать к разметке контура.

Разметка контура основания

Разметка проводится с учетом того, что к периметру стен надо добавить толщину основания. Значит, вначале нужно рассчитать размеры бани. Минимальным размером для комфортного пользования считается вариант 3х3 м2 или прямоугольной формы 3х4 м2, но и при таких размерах должны иметься три помещения: раздевалка, душевая (моечная) и парилка.

Для большего удобства, размер строения все же придется увеличить до 4х6 м2 или до 6х6 м2, ведь помимо мытья и пара от бани предполагается получить возможность отдохнуть и пообщаться.

Для разметки контура без погрешностей нужны инструменты и приспособления:

• шнур;
• колья;
• отвес;
• рулетка;
• нивелир;
• дальномер;
• гидроуровень;
• куски арматуры.

Чтобы правильно разметить контур, необходимо соблюсти три этапа:

1. Разметка наружного контура.
2. Разметка внутреннего контура.
3. Обноска фундамента.

Определение структуры грунта участка

Выбор фундамента напрямую зависит от того, какой на участке грунт. Этот параметр можно выяснить в лаборатории геологической экспертизы. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, определение типа грунта можно сделать самостоятельно.
Нужно выкопать на участке ямку, глубина от 50 см до 1,5 метра будет достаточной, и оценить характеристику среза.

• На болотистой, садовой или лесной почве лучше сделать ленточный монолитный фундамент;
• На глинистой (суглинистой), песчаной (крупнозернистой) или гравийной почве – подойдет столбчатый фундамент;
• На почве из скалистых пород, кварцевых или песчаных (мелкозернистых) пород – можно возводить любой фундамент, который реально сделать своими руками.

Чтобы правильно рассчитать, как глубоко будет закладываться фундамент, нужно обратить внимание на такие условия, как:

1. Гористая или равнинная местность.
2. Подземные коммуникации всего участка.
3. Размеры и массивность постройки (1 или 2 этажа).
4. Уровень грунтовых вод (глубина фундамента должна быть выше их).
5. Сейсмическая ситуация (в опасных районах до 10 % здания заглубляются в грунт).
6. Промерзание, просадка и пучинистость грунта, в таких местах чаще ведется строительство на сваях.

От того, какой на участке грунт, какова глубина его промерзания, какой площади планируется баня (4х4 или 3х3м2) и как близко проходят грунтовые воды, зависит и глубина закладки фундамента.

Гидроизоляция

Вне зависимости от типа выбранного фундамента обязательно должны производиться гидроизоляционные работы. Если все сделать правильно, фундамент прослужит долго и бане не будет страшна плесень по стенам.

Рубероид, пергамин или битумная мастика помогут сберечь фундамент от преждевременного разрушения под влиянием перепада температуры и природной среды.

Особое внимание уделяется гидроизоляции деревянных опор столбчатого фундамента. Хорошо просушенные деревянные столбы пропитываются антисептиком, снова сушатся, а потом обрабатываются битумной мастикой.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Самым распространенным вариантом основания, является ленточный фундамент для бани. Он может быть заглубленным и малозаглубленным, в зависимости от того ниже или выше глубины промерзания будет возводиться. Несмотря на то, что стоимость такой конструкции не может быть малобюджетной, она оправдывается долговечностью и качеством.

Ленточный фундамент вполне можно сделать своими руками, ведь это по силам даже непрофессиональному строителю. При соблюдении всех рекомендаций и учете особенностей этого типа фундамента, каждый желающий сможет сделать и разметку, и опалубку, а потом и заливку как полагается.

Главное, проявить ответственность и не забыть про правила:

1. Разметка. Для определения границ фундамента.
2. Определение рельефа. Чтобы уточнить глубину траншеи, исходя из разницы в высоте фундамента.
3. Песок, смоченный водой – для усадки. Щебень, рубероид – для гидроизоляции.
4. Опалубка.
5. Армирование. Как препятствие разрушения бетона.
6. Заливка.
7. Просушка.

Если почвенный слой позволяет возвести столбчатый фундамент для бани, на этом варианте и следует остановиться. Его строительство экономично и менее затратно по силам и времени.

Столбчатый фундамент

Планируя возводить столбчатый фундамент для бани, нужно определиться с материалом для столбов. Главным критерием является долговечность, прочность и простота установки. Можно использовать то, что имеется или что выгоднее купить:

• столбы из дерева, обработанного антисептиком;
• сваи металлические;
• трубы асбестовые, залитые цементом;
• кирпичи;
• камень.

Столбчатый фундамент для бани может быть и смешанной структуры. Когда для основания бани используются разные по структуре материалы. Например, столбчатый фундамент, может быть:

1. Столбчато-ленточным.
2. Из труб.
3. Из блоков или кирпича.
4. С ростверком.
5. Опорно-столбчатым.

Основание из блоков

Эти блоки без труда выдержат конструкцию деревянной или сделанной из другого материала бани.

Фундаментальные блоки характеризуются:

• прочностью;
• водостойкостью;
• морозоустойчивостью;
• защитой от деформации;
• способностью хорошо выдерживать нагрузки;
• не разрушаются под воздействием влаги и химических веществ.

Фундамент для бани из блоков может быть выложен в сжатые сроки, к этому плюсу можно добавить несложность укладки и приемлемую стоимость в сравнении, например, с монолитным бетонным основанием. А минусом является использование для его возведения строительной техники.

Фундамент из пеноблоков

Конечно, это не классический вариант фундамента, но тоже вполне приемлемый. До укладки пеноблоков необходимо по разметке периметра набить доски и сформировать песочную подушку. Обильно смачивая песок водой, до затвердевания.

А потом на него положить слой рубероида или пергамина и уже сверху укладывать пеноблоки.

Скреплять блоки между собой можно или клеевыми смесями, или залить тонким слоем бетона. Сверху опять слой гидроизоляции. Фундамент для бани из пеноблоков готов. Экономично и быстро.

Для деревянной конструкции бани 3х4 или 4х4 вполне достаточное основание.

Хотя, можно продолжать возводить стены из тех же пеноблоков.

Свайный фундамент

Незаменимая конструкция для участков со сложной геологической обстановкой. Такой фундамент сделать своими руками, без помощи техники не получится. А значит, стоимость будет достаточной высокой. С этой ситуацией придется смириться, если участок под строительство расположен на неустойчивых почвах.

Независимо от формы свай (квадратной, конусообразной или круглой), от материала, который использовался для изготовления (дерево, металл, бетон или железобетон), оттого полые они или цельные – эта опора очень надежна.

Различие кроется в механизме воздействия на грунт:

1. Фундамент на сваях подпорках. Когда они достигают твердого грунта и плотно в него упираются, без усадки.
2. Висячие сваи. Практикуется там, где невозможно добраться до твердого грунта и сваи просто «висят» в почве.

Есть отличия и в методе установки:

1. Основа на буронабивных сваях. Когда они закладываются в готовые пробуренные ямы.
2. На забивных сваях. Острый конец упирается в землю, а установка забивает сваю, ударяя по тупому концу. . Когда они ввинчиваются в землю.

Винтовые сваи в устройстве фундамента выделены в отдельный вид свайных фундаментов.

Фундамент на винтовых сваях

Эта разновидность свайных фундаментов прекрасно подходит для строительства бани с малым весом и размером в 3х4 или в 4х4, на самых сложных почвах и в любых условиях. Без спецтехники здесь тоже, конечно, не обойтись. Но за счет устройства заостренной на конце, с режущей поверхностью сваи, винтовой фундамент для бани возводится просто, оперативно и в любое время года.

А в эксплуатации конструкция на винтовых сваях отличается:

;
• оптимальностью к сложному грунту и рельефу;
• пригодностью к пристраиванию дополнительных строений.

Решая для себя вопрос, какой изо всех перечисленных фундаментов лучше, отталкиваться нужно от того: на какой местности будет проводиться строительство. Каковы сезонные условия и состояние грунта. Какие размеры будут у будущей бани. А также, какая стоимость материала будет приемлема, для покупки всего необходимого. А сделать фундамент самостоятельно вполне вероятно. Вам это по силам.