Сруб дома своими руками: из бревен и из бруса

Новое на alldoma.ru

Инструкция по сборке сруба своими руками. Свой деревянный дом-сруб – информация от профессионалов: от подготовки инструмента до выбора стройматериалов для сруба с изложением технологии строительства. Полезно для самостроя и начинающих мастеров.

Итак! Предлагаем Вам построить рубленный “в лапу” дом размером в плане 6х8 м 2 (6х6 м 2 – теплая его часть и 6х2 м 2 – веранда). Такой дом довольно компактен (что немаловажно, если ваш участок не превышает 6 соток), но достаточно просторен и удобен по планировке. Однако мы не ограничиваем ваши желания, фантазию и возможности лишь этим вариантом. Поняв технологию возведения сруба, используя наши практические советы и “маленькие хитрости”, Вы сможете построить любой другой рубленый дом сообразно вашему вкусу. Все строительные работы можно произвести вдвоем без использования специальных сложных механизмов. Описание нами практических приёмов изготовления сруба опытному мастеру показалось бы излишне подробным, но начинающему строителю, надеемся, поможет воплотить свою мечту в реальность. Строительство дома своими руками – это прекрасный способ самовыражения и активного отдыха!

УСПЕХА ВАМ!

Внимательно несколько раз прочитайте материал, изложенный в книге. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!

Первое, что Вам необходимо усвоить – это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб – это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец – прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным – нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем – надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, – разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются “коротышами”. Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место – залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется “болваном” 5, образующиеся при этом плоскости – щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность – обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются “лапа” 8 и “ласточкин хвост” 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 – луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них – плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашей или восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 – для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 – основные разметочные инструменты, а также “бабу” 17 – основной “ударный” инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу – не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других “неприятностей”, предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Начинать строительство нужно с заготовки леса. Лучше всего применять хвойные породы – сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев – она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень “капризно”. Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Правила и ошибки сборки срубов

Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба

Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.

В начале начал

Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.

Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)

Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.

Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см

Хотите на все готовенькое?

Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?

Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.

Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.

От ствола до бревна

Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.

После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.

По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.

Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба

Сборка сруба

Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.

После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.

Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.

Способы рубки углов

Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.

Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».

Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.

Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.

Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.

Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.

Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».

Лучше не допускать, чем исправлять

Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).

Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.

Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)

Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской

Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.

Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.

Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.

Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.

По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.

В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других – так называемые перекрывные – зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов – установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.

Второй вариант – закладка зазора печным кирпичом марки М120–150 – более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.

Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.

По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.

Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.

Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.

Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.

Сруб дома своими руками из оцилиндрованного бревна и бруса

Иногда хочется уехать подальше из современного города и поселиться в деревянном уютном доме. Именно по этой причине приобретают новую популярность строения из древесины.

Деревянные дома не только выглядят красиво, но и долговечные, теплые, быстро строятся.

Из сруба еще сотни лет назад строили дома своими руками, терема, сторожевые башни, княжеские дворцы.

Со временем на смену пришли новые строительные материалы, не всегда полезные для здоровья. В последние десятилетия жители городов и сел снова обратили свое внимание на изготовление сруба дома из бруса своими руками.

Преимущества и недостатки дома из дерева

Виды торцевых соединений брусьев.

Старинные технологии строительства обладают некоторыми преимуществами:

1. Они создают оптимальные для человека условия проживания. Дерево способно дышать, осуществляя при этом качественный воздухообмен в помещениях, поддерживая стабильный микроклимат с его влажностью и оптимальным содержанием кислорода в воздухе. В деревянном доме уходит меньше средств на отопление. Зимой деревянный сруб сохраняют тепло, летом – прохладу.
2. Сруб дома, выполненный из бруса своими руками, очень долговечен. Этому способствуют современные пропитки, предохраняющие древесину от гниения, плесени, от грызунов и даже от открытого огня.
3. Деревянные дома могут выглядеть очень эстетично.

Но есть недостатки и у срубов:

1. Деревянный сруб способен давать усадку в течение 6-24 месяцев. В результате некачественной сборки могут появиться перекосы и деформации стен и строения в целом.
2. Стандартное бревно обычно имеет длину 6 м. Если дом имеет большие размеры, то технология усложняется, что ведет к увеличению бюджета строительства.
3. Под возведение такого дома не требуется строительство мощного фундамента.
4. Облицовка сруба должна проводиться только древесиной. Специалисты утверждают, что любой другой облицовочный материал отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках дома.
5. Строительство домов и бань из сруба обходится дорого.

Конструкция деревянного сруба

Сруб дома из бруса представляет собой конструкцию из горизонтально уложенных брусьев. Каждый ряд называется венцом. Самый нижний венец – окладной. Бревна для строительства используются преимущественно хвойных пород. Чаще всего применяется сосна. Угловые соединения могут выполняться с остатком и без него. С остатком – это когда концы бревен выступают за пределы стен. Без остатка – это разные методы соединения бревен, экономящие внутренне пространство дома.

Как строить бревенчатый дом?

Схема крепления венцов нагелями: 1 — отверстие под шляпку гвоздя; 2 — гвоздь; 3 — нагель; 4 — отверстие под нагель; 5 — линия поперечной разметки; 6 — линия продольной разметки; 7 — заготовка нагеля.

Дом из бревен возводится в несколько этапов.

На этом этапе важна любая мелочь: вес дома и его отдельных частей, расположение и количество стен, тип кровли, количество оконных и дверных проемов и их расположение. Без специалистов расчеты выполнить сложно.

Это комплекс мероприятий, связанный с планированием местности, с разметкой фундамента, рытьем котлована, подводом коммуникаций к будущему дому. В это же время подбираются бревна нужного диаметра. В регионах с холодным климатом диаметр бревен должен составлять не менее 26 см. Для местности с теплым климатом используются бревна 22-24 см в диаметре. Не годится материал с гнилью, кривизной, пораженный насекомыми. Длина бревен должна быть на 70-100 см больше длины будущих стен.

Мощный фундамент потребуется только в том случае, если планируется сооружение цокольного этажа. В других условиях вполне достаточно простого ленточного или свайно-ростверкового основания. Это зависит во многом от типа грунта, климатических условий в регионе, от общего веса будущего дома.

Лучше для этой цели использовать древесину, заготовленную зимой. Она меньше подвержена гниению. В заводских условиях выполняются все эти нормы. Возведение стен начинается после строительства и полного высыхания фундамента. Поверх него укладывается пропитанная битумом доска шириной около 150 мм, толщиной 50 мм. Окладной венец укладывают на эту доску. Чтобы он лег нормально, его снизу подтесывают, создавая тем самым горизонтальную плоскую поверхность. Остальные венцы укладываются комлевой частью в разные стороны.

Необходимо постоянно контролировать с помощью уровня или отвеса вертикальность углов и горизонтальность уложенных венцов. Венцы друг с другом соединяются нагелями в шахматном порядке. Расстояние между отдельными нагелями составляет около 1,5 м. В простенках они устанавливаются в 15-20 см от края бревен.

Схема монтажа венцов.

Для окон и дверей при сборке стен оставляют соответствующие проемы. Специалисты рекомендуют выпиливать эти проемы после усадки сруба, через 1,5-2 года после его строительства. Это предотвращает от перекосов здания в процессе усадки. В любом случае проем оформляется вертикальным гребнем, за исключение самого нижнего и самого верхнего ряда проема. В верхней части проема между оконной или дверной коробкой и лежащим над ними венцом оставляют зазор 4-5 см, который заполняют теплоизоляционным материалом. Все швы нужно тщательно законопатить и закрыть наличниками.

Полы можно настилать по методу, известному со времен Руси: половые доски выбираются толщиной 60 мм, можно толще. В них выбирают шпунт или четверть. Доски укладываются на балки. Обрезные доски соединяют друг с другом шкантами (шипами) из древесины твердых пород: березы, дуба, бука, клена. Потолок можно настилать таким же способом. Сверху на него наносили слой глины, затем укладывали материал утеплителя.

Сруб после сборки укрывают полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. В таком виде он должен простоять как минимум 6 месяцев. И только после хотя бы частичной его усадки начинается монтаж кровли. На деревянном доме хорошо смотрится натуральная черепица. Но чаще используют металлочерепицу, профнастил, шифер и другие материалы. Конструкция крыши обычно состоит из конькового прогона, стропильной системы и обрешетки для укладки кровельного материала.

Для утепления дома обычно используются натуральные материалы – войлок, лен, пенька, пакля.

Проводится работа через 2 года после постройки здания, после его усадки. В это же время выполняется утепление стен: законопачивают швы между бревнами натуральным льном, мхом и паклей, пенькой или войлоком. Материал утрамбовывается в межвенцовых пазах конопаткой и молотком. Начинать работу рекомендуется с нижних венцов по всему периметру дома. Конопатка отдельно взятой стены может привести к перекосу сруба.

Сначала конопатят строение снаружи, затем изнутри. Декоративная отделка заключается в обшивке строения изнутри и снаружи натуральными материалами из древесины. Это может быть вагонка, ОСП, или иные материалы, которые появляются на строительном рынке. Всю древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами. Это значительно увеличит срок службы здания.

Перед выполнением внутренней отделки делается монтаж электропроводки. В целях противопожарной безопасности рекомендуется использовать медный кабель, уложенный в металлическую гофрированную трубу. Не рекомендуется использовать для утепления стен пенопласт или пенополиуретан. Лучше применять минеральную вату.

Дом из оцилиндрованного бревна

Схема устройства двускатной крыши.

Можно построить дом из сруба намного проще, используя бревна, обработанные в заводских условиях. Они гладко отшлифованы, высушены и подогнаны под определенный размер. После изготовления они в производственных условиях обрабатываются защитными пропитками от насекомых, влаги и огня. Современный коттедж из таких бревен можно построить за несколько недель. В них обычно бывают вырезаны все необходимые пазы и выемки, остается только собрать сруб на фундаменте.

Делается это примерно так:

1. Производится гидроизоляция фундамента рубероидом, наклеенным на расплавленный битум. Для этого горизонтальную поверхность фундамента смазывают разогретым битумом и кладут на него слой рубероида. После его высыхания накладывают следующий такой же слой.
2. Комплект бревен часто бывает пронумерованным. По приложенной схеме находят бревна для окладного венца. Лучше, если эти бревна будут из лиственницы. Внешне они немного отличаются толщиной. Укладывают венец строго по уровню. Промежуток между бревнами и фундаментом можно заполнить монтажной пеной.
3. На уложенный венец укладывается слой утеплителя в виде джута или пакли. Чаще всего он поставляется в продажу плотными лентами, свернутыми в рулон. Лента раскатывается по бревну и крепится степлером. Таким же образом прокладываются остальные венцы сруба.
4. Остальные бревна укладываются ряд за рядом и скрепляются нагелями, которые должны входить в комплект. Отверстия для них должны быть заранее просверлены еще при изготовлении. Если в комплекте нагелей нет, то сделать их из древесины твердых пород очень просто. Отверстия можно сверлить обычной дрелью на расстоянии друг от друга около 1,5 м. В соседних венцах они должны располагаться в шахматном порядке. Чтобы нагель входил в гнездо лучше, его можно смочить в отработанном машинном масле, а с торца нагеля снять небольшую фаску.

Строительство сруба из бруса

Схема устройства мансардной крыши.

Можно построить деревянный сруб дома из бруса своими руками. В продаже есть несколько его видов, имеются и целые комплекты для сборки дома. Отличный материал – клееный профилированный брус. Сборка сруба дома из бруса происходит довольно быстро и просто, если правильно и максимально точно установить окладной венец, тщательно выверив правильность углов и горизонтальность брусьев. Порядок сборки дома из бруса своими руками очень напоминает процесс работы с оцилиндрованным бревном.

На фундамент укладывается двойной слой рубероида, промазанного битумной мастикой. Ее можно сделать самостоятельно, разогрев битум в ведре или в другой емкости. Можно растворить битум в бензине до консистенции сметаны. При использовании профилированного бруса необходимо следить за тем, чтобы гребень располагался сверху.

Перед укладкой следующего венца нужно на предыдущий уложить слой утеплителя из джутового полотна или льняной пакли. Закрепляется ленточный утеплитель скобами с помощью степлера. Допускается использование полимерных утеплителей и минеральной ваты. Утеплитель выпускают в рулонах лентами шириной 20-60 см.

Брусья, расположенные выше, скрепляются с нижним рядом с помощью деревянных или металлических нагелей. Иногда для этой цели используют гвозди длиной 250 мм. В этом случае шляпка гвоздя должна быть утоплена в брус на 2-3 см. Для этого в месте его установки сверлится отверстие. Для установки деревянных нагелей лучше использовать мощную дрель, работающую на низких оборотах. В брусе сверлят отверстие на глубину в 2 венца сруба. Нагель смазывают отработанным автомобильным маслом и забивают в отверстие. Отверстие для нагеля в слое утеплителя нужно сделать заранее. Для этого можно острым ножом или небольшим топориком сделать крестообразный разрез в нужном месте, отогнуть получившиеся лепестки и отрезать их.

Дверные и оконные проемы можно оставлять при сборке сруба, а можно выпилить позже цепной бензиновой или электрической пилой. Чтобы пропил прошел ровно вертикально, следует разметить проем по уровню или отвесу. На край проема по разметке набивают рейку, которую используют в качестве кондуктора при производстве пропила. Затем размечают и выпиливают дисковой пилой шипы.

Крыши чаще всего делают двускатные. Они более привлекательно выглядят и монтируются несколько проще, чем другие конструкции. Иногда строят мансардные крыши. Они несколько сложнее. Подробное рассмотрение способов сооружения разных видов крыш – тема особого разговора.

Дом, построенный своими руками, долгие годы будет приносить радость. Лучшего материала, чем дерево, трудно найти. Из древесных материалов самым лучшим можно считать клееный профилированный брус. Остается собрать сруб примерно так же, как детский конструктор. Дом из бруса своими руками – это не просто работа, но и огромное удовольствие, если еще и баньку красивую построить.

Как правильно срубить сруб своими руками из брёвен

Сруб из брёвен – востребованный вариант строительства загородного дома или бани: бревно – традиционный строительный материал, который хорошо держит тепло и способен прослужить более сотни лет, если позаботиться о его правильной обработке. Стоит оно дешевле, чем кирпич, и другие разновидности стройматериалов, но при этом придётся позаботиться о различных защитных пропитках, чтобы уберечь здание от гниения, насекомых и грызунов, а также сделать его более огнестойким.

Способы соединения брёвен в срубе

• «В лапу». Так называют скрепление брёвен с помощью выступов прямоугольной формы. «Лапы» укладываются одна на другую, при этом брёвна плотно прижимаются, образуя «коробку» дома. Такое соединение позволяет использовать для жилого пространства всю длину бревна, поэтому оно является наиболее экономичным, однако углы будут слабо защищены от холода.
• «В ласточкин хвост». Это распространённый тип скрепления брёвен, который, по сути, является разновидностью соединения «в лапу» – скрепление концов брёвен, при котором «лапа» располагается не перпендикулярно следующей, а под некоторым наклоном. Это обеспечивает более герметичное соединение, но его создание требует большего мастерства и опыта.
• «В чашу» – классическое решение, которое издавна используется для строительства бревенчатых домов. В этом случае элементом соединения становится полукруглое углубление, в которое укладывается следующее бревно и делается «чаша». Такое соединение позволяет создать тёплый угол, дом не будет продуваться. При этом брёвна будут выступать примерно на 20 см за пределы стен дома: это уменьшит полезную площадь здания, но защитит от теплопотерь.
• «В обло» – разновидность соединения «в чашу», при котором полукруглое углубление делается не в нижнем, а в верхнем бревне. Поскольку «чаша» повёрнута вниз, в ней не будет скапливаться дождевая влага, здание будет лучше защищено от гниения и прослужит дольше. Такой вариант издавна используется сибирскими строителями.

Выбирая, как срубить сруб своими руками, можно остановить свой выбор и на более сложных типах соединения брёвен. Самым тёплым и надёжным вариантом является «норвежский замок», при котором обычная чаша дополняется пазом и выступом.

Однако такое соединение требует тщательной подгонки и высокого мастерства. Если планируется самостоятельная сборка дома, лучше воспользоваться обычной «чашей». Как правильно срубить сруб?

Этапы возведения сруба

Одним из недостатков бревенчатого сруба является долгий срок строительства. Саму коробку дома можно поставить за несколько дней, но затем в любом случае придётся ждать не меньше полугода, это необходимо для завершения основной усадки.

Она будет продолжаться минимум в течение года-полутора лет, за это время уменьшится высота стен, и может деформироваться древесина. Чтобы ускорить процесс, можно сразу приобрести высушенное бревно, подготовленное к строительству в камерных условиях.

Работы по строительству начинаются с создания фундамента, обычно используется мелкозаглублённое ленточное основание. Оно выдержит вес дома, при этом потребует не слишком больших расходов.

После заливания армированной бетонной ленты нужно будет ждать несколько недель её полного высыхания. Только после этого переходят непосредственно к строительству сруба.Как срубить сруб «в чашу»? Для такого варианта строительства потребуется следующий набор инструментов: пила, топор, стамеска, кроме того, понадобится плотницкая черта – это разновидность циркуля, с помощью которой на бревно будет наноситься разметка.

В российских условиях выгоднее делать углубление в верхнем бревне, чтобы защитить стену от попадания влаги в «чашу». Как срубить сруб для бани?

1. Укладка нижнего (окладного) венца проводится на слой гидроизоляции, он защищает брёвна от гниения. Верхнее бревно размечается, в нём вырезаются «чаши», после чего его строго перпендикулярно укладывают на два нижних. После выборки чаши необходимо максимально точно совместить её с нижним бревном. На подгонку может уйти много времени, но именно от её точности зависит прочность соединения.
2. В верхнем бревне делается продольный паз, он будет иметь форму полуокружности. Он необходим для более плотного прилегания брёвен по всей длине.
3. Между венцами прокладывается рулонный утеплитель, сделанный из джута, пакли, льняного волокна или иного натурального материала. При строительстве бревенчатого сруба также иногда используют мох. После укладки бревна, его нужно основательно простучать по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания одного бревна к другому.
4. Зазор между бревном и фундаментом можно заложить кирпичами, обработанными цементным раствором.
5. Тем же образом укладываются следующие венцы согласно плану строительства, при этом нужно проверять отвесом вертикальное расположение стен.

Искусство работы с плотницким инструментом на Руси всегда высоко ценилось, прочное соединение брёвен позволяло без единого гвоздя возводить здания, способные простоять много лет, служа нескольким поколениям жильцов. Совершенствование технологии сейчас позволяет возводить прочные здания, которые будут дополнительно защищены от различных угроз.

Как изготовить сруб деревянного дома своими руками

Здесь Всё, что необходимо знать, чтобы построить рубленный «в лапу» деревянный дом размером в плане 6х8 м (6х6 м — тёплая его часть и 6х2 м — веранда). Такой дом довольно компактен (что немаловажно, если ваш участок не превышает 6 соток), но достаточно просторен и удобен по планировке. Однако мы не ограничиваем ваши желания, фантазию и возможности лишь этим вариантом. Поняв технологию возведения сруба, используя наши практические советы и «маленькие хитрости», Вы сможете построить любой другой рубленый деревянный дом сообразно вашему вкусу. Все строительные работы можно произвести вдвоём без использования специальных сложных механизмов. Описание нами практических приёмов изготовления сруба опытному мастеру показалось бы излишне подробным, но начинающему строителю, надеемся, поможет воплотить свою мечту в реальность. Строительство дома своими руками — это прекрасный способ самовыражения и активного отдыха!

Внимательно несколько раз прочитайте материал. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!

Первое, что Вам необходимо усвоить — это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб — это бревенчатое строение без пола, обрешётки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец — прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скреплённых между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным — нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет её от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем — надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11, понятно из рисунка.

Давайте условимся называть брёвна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, — разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются «коротышами». Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке брёвен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль брёвен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке брёвен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стёсанный с двух параллельных сторон, называется «болваном» 5, образующиеся при этом плоскости — щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность — обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями брёвен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления брёвен в венцах используют соединение шкант 10 — луза 11, а столбы и стропила надёжно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них — плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашей или восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 — для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5—8 м диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15—20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2—3 мм и черту 16 — основные разметочные инструменты, а также «бабу» 17 — основной «ударный» инструмент, изготавливаемый из берёзовой чурки с вколоченными в неё двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу — не упускайте её. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других «неприятностей», предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Начинать строительство нужно с заготовки леса. Лучше всего применять хвойные породы — сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев — она не боится воды. А вот берёзу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведёт себя очень «капризно». Поскольку она хорошо горит и даёт много тепла, приберегите её для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех

Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

• Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
• В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
• Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
• Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
• Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

• Риск скручивания древесины – минимальный.
• Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

• До половины бревна.
• Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

• Простота обработки бревен.
• Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

• Необходимость регулярной конопатки.
• Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
• Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Сруб в чашу своими руками: пошаговая инструкция

Технология рубки сруба в чашу проверена веками. Ее использовали не только на Руси, но и в других странах с суровым зимним климатом. Построенные в чашку дома не только выглядят как классика деревянного зодчества – они прочны и надежны, устойчивы к температурным перепадам, сырости и ветрам.

Рубка сруба в чашу: особенности и разновидности

Чашей называют выполненную в виде полукруга выемку, в которую кладут расположенное перпендикулярно бревно. При таком сопряжении венцы надежно заклиниваются и после усадки приобретают необычайную прочность. Выделяют несколько разновидностей такой рубки:

• Русскую.
• Сибирскую.
• Канадскую.
• Норвежскую.

Первый вариант также называют «в обло». Этот одна из самых старых технологий – рубить дома таким образом мастера начали несколько веков назад. По этому методу в верхней части бревен вырезают продольные межвенцовые пазы и чаши, отступив не менее 25 см от торца. Дерево в ходе работы переворачивать не нужно, поэтому работа считается наименее трудоемкой.

При сибирской рубке («в охлоп») чаша и межвенцовый паз, напротив, располагаются в нижней части бревна. Это требует больших усилий и мастерства, зато сруб получается менее восприимчивым к осадкам.

Канадская чаша отличается по форме: она не круглая, а в виде трапециевидного седла. При этом в его верхней части оставляют небольшой зазор. Он прочно заклинивается после усадки и усушки, избавляя от необходимости повторной конопатки.

Важно! Для работы по канадской технологии можно использовать как оцилиндрованные, так и «дикие» бревна – с естественной фактурой и неоднородными размерами. Однако их диаметр должен быть не меньше 30 см.

Здания по норвежскому методу сооружают из лафета. Для этого круглые бревна обтесывают с двух противоположных сторон. Затем в лафетах проделывают чашу в виде трапеции с клиновидными шипами и пазами. Соединения обеспечивают высокую конструкционную жесткость, но без солидного опыта сделать такой сруб в чашу своими руками невозможно.

Какие приспособления нужны для рубки в чашу

Прежде чем начинать возведение рубленого дома или бани, надо подготовить соответствующие инструменты. Вам понадобятся:

• Ручная, бензо- или электропила.
• Остро заточенный плотницкий топор.
• Стамеска для работы по дереву.
• Уровень.
• Кувалда.
• Маркер или химический карандаш.
• Плотницкая черта для разметки.

Правильно выполненная разметка бревна при рубке в чашу – процедура, от которой напрямую зависит качество сопряжений будущего сруба. Проводить ее рекомендуется при помощи плотницкой черты – приспособления, которое можно купить или сделать самостоятельно.

Черта – это аналог циркуля с ручкой и двумя длинными заостренными зубцами, расстояние между которыми регулируется в соответствии с размером стройматериала. Используя такое устройство, можно размечать две параллельные линии.

Профессиональная плотницкая черта снабжена встроенными уровнями и стоит дорого. Если нет желания тратиться на инструмент, сделать его простой аналог можно своими руками. Возьмите деревянный брусок размером 15х3 см и две металлические пластины шириной около 2 см и толщиной не менее 0,3 см. Длина пластин определяется диаметром бревен и будущей чаши, но должна быть не менее 20 см.

Брусок обработайте абразивом, а металлические полоски заострите при помощи ножовки, напильника или наждака. Затем прикрутите их к противоположным граням бруска скотчем с незаостренной стороны. Черта готова – остается лишь развести полоски на нужное расстояние. Чтобы в процессе разметки оно оставалось неизменным, можно зафиксировать полоски резьбовой шпилькой, проделав в каждой из них по овальному отверстию.

• Познакомиться с технологией строительства
• Оценить качество и экологичность материалов
• Увидеть «примерку» дома и задать вопросы руководителю проекта

Как рубить сруб в чашку: пошаговая инструкция

Подготовка

Определитесь с технологией рубки. Оптимальный вариант для новичков –русская чаша, которую срубают в нижней части венцов. Для строительства желательно приобрести оцилиндрованную древесину – это упростит работу.

Черновую сборку сруба проводят на земле. На подложные доски помещают два расположенных параллельно бревна. Материал должен лежать строго горизонтально: это проверяют лазерным уровнем. Поперек параллельных бревен располагают поперечное: его нужно положить так, чтобы от края до места будущей чаши оставалось минимум 25 см. Для большей надежности конструкцию можно закрепить скобами.

Разметка

Взяв в руки плотницкую черту, в бревне вычерчивают контуры будущей чаши. Для этого заостренные концы инструмента сначала разводят на определенное расстояние. Если чашу предстоит вырезать в нижнем бревне, оно должно составлять половину диаметра верхнего.

Во время разметки одним концом инструмента очерчивают нижний контур расположенного сверху бревна. Другой конец тем временем рисует параллельную черту на нижнем бревне, намечая будущую чашу. После окончания этой процедуры вдоль бревна плотницкой чертой размечают продольный паз.

Вырубка

Инструмент для выпиливания чаши следует подбирать в соответствии со своими навыками. Если вы неплохо управляетесь с электрической или бензопилой, воспользуйтесь этим инструментом. Новичкам лучше взять ручную пилу. Готовое отверстие дорабатывают топором или стамеской и отшлифовывают, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Убедившись в плотности сопряжения, верхнее бревно убирают. У нижнего по намеченному контуру срубают древесину, формируя продольный паз. После этого можно вырубать следующие чаши и пазы. Когда черновой сруб будет полностью готов, пронумерованные бревна разбирают. Вырезанные выемки дважды обрабатывают антисептическим раствором, а после полного высыхания все собирают заново – уже на фундаменте.

Сборка

Сначала проводят подготовку фундамента. Его верх покрывают гидроизоляционным слоем, на который помещают пропитанные антисептиком подкладочные доски из лиственницы. Горизонтальное положение конструкции проверяют уровнем.

При сборке продольные пазы прокладывают утеплителем из льняного волокна, джута или мах. Для максимально плотного прилегания по поверхности бревен постукивают деревянной чуркой.

Важно! Не забывайте постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность венцов.

Уложенный сруб в шахматном порядке фиксируют нагелями, вбивая их кувалдой в подготовленные отверстия. Потом излишки утеплителя удаляют, швы конопатят, а дерево покрывают антисептиком.

Заключение

Напоследок приведем несколько полезных советов – они подскажут, как срубить сруб в чашу, не допустив досадных ошибок.

• Если вы работаете с оцилиндрованным материалом, для примерки сделайте прочный шаблон из жести. Используя его вместо верхнего бревна при вырубке чаши в нижнем, вы избавите себя от необходимости поднимать тяжести.
• Если по неопытности во время вырубки вы удалили слишком много древесины, исправьте это дополнительным слоем утеплителя.

Для вырубки в чашу недостаточно запастись инструментами: желательно иметь хотя бы небольшой навык плотницких работ. Если вы только начинаете осваивать это мастерство, делайте все максимально внимательно и аккуратно, уделяя особое внимание разметке и следя за сопряжением каждого бревна.