Срабатывает УЗО при включении стиральной машины в розетку

Что делать, если срабатывает УЗО или дифавтомат при подключении стиральной машины

В соответствии с действующими техническими нормами проводка в квартире должна быть трехпроводной, а розеточные сети должны быть оснащены дифференциальной защитой. Нет нужды в очередной раз рассказывать, что достижимо все это далеко не всегда. Поэтому УЗО и дифференциальные автоматические выключатели в квартирных распределительных щитах пока что можно увидеть нечасто – преимущественно для подключения стиральной машины, которая обычно располагается в ванной комнате.

Дело в том, что по нормам ПУЭ защита от токов утечки для электроприемников в ванной комнате является обязательной. И, устанавливая в ванной стиральную машину, специалисты часто ставят в щите отдельный аппарат дифференциальной защиты для ее подключения.

Однако совсем не редкой является ситуация, когда УЗО или дифавтомат, к которому подключена стиральная машина, начинает постоянно срабатывать и, что называется «портить нервы».

Попробуем же разобраться с возможными причинами срабатывания дифференциальной защиты после подключения стиральной машины, а также определиться с действиями и мерами, с помощью которых можно разрешить ситуацию.

1. Первая мысль, которая приходит на ум в подобной ситуации – это неправильное подключение. В первую очередь это касается аппарата дифференциальной защиты. Ошибиться при подключении жил кабеля в розетке вряд ли возможно: для срабатывания «дифференциалки» надо было бы соединить вместе нулевой рабочий и защитный проводник (N и PE). Для двухпроводной линии вероятно соединение рабочего нулевого проводника и корпуса стиральной машины (попытка произвести неодобряемое правилами зануление). Все это может стать причиной срабатывания УЗО, но подобные казусы редки, и уделять много времени их описанию не стоит.

Гораздо чаще приходится сталкиваться с неверным подключением УЗО или дифавтомата. Самый типичный случай – когда фаза «пропущена» через аппарат, а рабочий ноль продублирован или просто взят непосредственно с общей нулевой шины. Причина состоит в незнании принципа работы УЗО, в соответствии с которым весь ток нулевого рабочего и фазного проводников должен проходить по внутренней цепи аппарата.

Если часть тока будет проходить через общую нулевую шину, минуя аппарат дифференциальной защиты, то УЗО воспримет это как утечку и отключит питание. Поэтому, подключая аппарат дифференциальной защиты, необходимо строго следить за маркировкой клеммных зажимов и следовать ей. Главное требование – нулевой провод N, идущий к стиральной машине должен подключаться прямо к аппарату, никаких дополнительных рабочих «нулей» быть не должно.

2. Неисправность самого УЗО тоже не следует исключать. Для проверки отсоединяем все отходящие провода, подаем напряжение на включенное УЗО (или дифавтомат) и нажимаем кнопку «тест». Отключиться аппарат должен только при нажатии кнопки и никак иначе. Если аппарат дифференциальной защиты окажется неисправным, его проще заменить, чем ремонтировать.

3. В случае, когда аппарат оказался исправен, критически оцениваем состояние самой стиральной машины. Если стиральная машина новая, то подозрения в ее адрес отметаются сразу же. Для старой стиральной машины возможно всякое: повреждения внутренней проводки, износ изоляции обмоток электрического двигателя, повреждения корпусов внутренних приборов и аппаратов.

Для проверки наличия внутренних утечек тока в самой стиральной машине можно воспользоваться мультиметром. Проверяем сопротивление между каждым штепсельным электродом вилки и корпусом машинки на пределе 20 килоом. Для срабатывания дифференциальной защиты с номиналом 30 миллиампер сопротивление должно быть 7,3 килоом или менее. Если сопротивление превышает эту цифру, то дело не в стиральной машине.

Исключением, конечно, являются те случаи, когда срабатывание дифференциальной защиты происходит, например, в момент включения электродвигателя, открытия впускного клапана, включения сливного насоса. При этом мерить сопротивление изоляции машинки, которая не включена в сеть, бессмысленно. Но это и не нужно: тут уже сомневаться не приходится, и круг поиска неисправностей сужается до элемента стиральной машины, при включении которого проявляется проблема.

Неисправную стиральную машину лучше препоручить специалистам, поскольку искать место утечки самостоятельно – дело практически бесперспективное.

4. Если же и стиральная машина оказывается исправна, то остается только одна версия: неисправность электропроводки. Причем неисправной может оказаться и абсолютно новая проводка. Саморез, вонзившийся в рабочую нулевую жилу, скрытую под обшивкой, влага, проникшая в ответвительную коробку, поврежденные ножом при зачистке и плотно уложенные провода в щите и тех же коробках – вот неисправности, которые могут возникнуть вне зависимости от возраста изоляции.

Искать и устранять такие неисправности достаточно трудно. Если речь идет об открытой проводке, то ее нужно подвергнуть ревизии на всем протяжении. Ответвительные коробки тоже желательно вскрыть и проверить, не замыкается ли нулевой рабочий проводник на посторонние токоведущие части.

Для скрытой проводки все это еще сложнее. Практически возможно найти только повреждение, связанное с полным обрывом одной из кабельных жил. Замыкание рабочего «нуля» на гвозди, саморезы и прочий крепеж в стене можно найти только методом многих и долгих проб и ошибок.

Если явной перспективы у такой работы вы не видите, то проще будет заменить кабельную линию. Тем более что срабатывание дифференциальной защиты может быть связано не только с повреждением кабеля, но и с элементарным старением его изоляции. Это актуально для старой алюминиевой проводки. Для проводки же новой не исключено то, что кабель, применявшийся при монтаже, был контрафактным, и его изоляция допускает утечки, даже не успев износиться.

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Секреты электрика, Все про автоматы и УЗО

Выбивает автомат или УЗО при включении стиральной машинки. Как найти решение без мультиметра.

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.

В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

• это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску.

• аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.

Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.

Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено.

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор.

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.

Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.

По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром.

Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.

Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Нормальная схема питания
Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности.

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1 УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина – повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5 УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник – мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

Кстати, при простом обрыве в нагревательном элементе без его замыкания на корпус, автомат выбивать не будет.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.

На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.

Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.

Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.

Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.

Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.

Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Выбивает УЗО или автомат при включении стиральной машины

Что делать, если в щитке срабатывает УЗО при включении стиральной машины? Ответ очевиден: искать источник проблемы, но как поступить, если поиск исключает дефекты проводки и указывает на бытовую технику? К сожалению, даже новая стиральная машина может провоцировать аварийные отключения, поэтому будем разбираться.

Правильно ли выполнено подключение

В большинстве случаев срабатывание УЗО и даже обычного автоматического выключателя служит следствием неверной схемы подключения или выбора номинала. Если существует вероятность ошибки такого рода, её нужно исключить в первую очередь.

Стиральные, посудомоечные машины и прочая бытовая техника с активными нагревательными элементами должна подключаться через устройство защитного отключения для упреждения поражения людей электрическим током. Поскольку такие бытовые приборы относятся к разряду потребителей повышенной мощности, их питание осуществляется отдельной линией: трёхжильным кабелем с одной штепсельной розеткой, к которой не подключаются любые другие электроприборы. Защитный проводник подключается напрямую к общей шине заземления, при этом нулевая и фазная жила — только к нижним клеммам УЗО с соответствующей маркировкой. Подключение нулевого проводника на общую нейтральную шину гарантированно приведёт к ошибочным срабатываниям.

Номинал тока утечки УЗО желательно выбрать в 30 мА — более высокие значения могут представлять опасность для человека, при этом более высокий порог чувствительности, например в 10 мА может приводить к ложным срабатываниям из-за утечек в довольно сложной схеме питания бытовых приборов. Отдельная рекомендация: приобретать УЗО механического типа как более надёжное.

Токовый номинал УЗО выбирается в соответствии с нагруженностью линии. Поскольку мощность большинства стиральных машин находится в пределах до 3 кВт, для защитного устройства будет достаточно способности выдерживать ток в 16 А. Несколько иной подход действует при выборе защитного автоматического выключателя. Его задача — предотвратить повреждение проводки при перегрузках или коротком замыкании, например при пробое спирали ТЭН’а. Линия питания стиральной машины прокладывается одножильным медным кабелем с сечением жил не менее 2,5 мм 2 , для таких проводников предельный ток составляет 25А. Желательно, чтобы цепь питания стиральной машины была защищена двухполюсным автоматом, чем исключается переполюсовка в сети переменного тока. Оптимально выбрать характеристику отключения «В», как наиболее чувствительную для бытовых сетей.

Систематичность срабатывания

Если в ходе проверки было установлено, что схема подключения выполнена правильно, следует определить более точно источник проблемы. Для начала нужно понять, в какой момент происходит срабатывание защитных устройств: при подключении машины к розетке, при включении питания или же в процессе работы. Так, УЗО может срабатывать:

1. Сразу при включении в розетку — повреждена изоляция провода питания прибора, либо есть намокание клеммных колодок в месте подключения жил к плате преобразователя;
2. При включении питания прибора — пробой изоляции внутренней сети питания на заземлённый корпус прибора, либо попадание воды на основную плату;
3. При включении двигателя — повреждение изоляции обмоток или в месте крепления силовых ключей к радиатору охлаждения, либо намокание платы;
4. При включении ТЭН’а — нарушение целостности корпуса нагревателя или пробой на заземляющий контакт.

По аналогии можно выделить типовые неисправности, приводящие к срабатыванию защитного автомата:

1. При включении в розетку — замыкание на плате преобразователя, пробой изоляции трансформатора или кабеля питания;
2. При включении питания прибора — неисправность входного преобразователя;
3. При включении двигателя или ТЭН’a — замыкание обмоток или нагревательной спирали.

Стоит отметить, что срабатывание защитных устройств может происходить нерегулярно. Так, защитный автомат может отключаться при пониженном напряжении, когда ток нагрузки превышает установленный предел. Срабатывание УЗО время от времени свидетельствует либо о периодическом попадании воды на токоведущие части, либо о неисправности самого устройства. Здесь очевиден недостаток дифференциальных автоматов: нет возможности определить, какой именно тип защиты сработал. Можно рекомендовать временное последовательное подключение с диффавтоматом обычного защитного автомата с более низким номиналом.

Исправны ли защитные устройства

Ошибочные срабатывания могут служить признаком неисправности защитных устройств. Для УЗО установить факт поломки нет особых проблем, для начала необходимо выполнить проверочное срабатывание путем нажатия на тестовую кнопку. Второй этап — включение в розетку мощного активного потребителя, не имеющего заземляющего контакта, например обычного электрического нагревателя или пылесоса. Если при этом происходит отключение УЗО — его следует заменить, либо проверить целостность изоляции кабеля в питающей линии.

Автоматические выключатели подвержены старению и износу механизма отключения. Проверка выполняется весьма примитивным способом: в розетку стиральной машины включают один или несколько потребителей фиксированной мощности. При этом желательно проводить измерение действующего тока с помощью токовых клещей. Если автомат отключается при токах ниже номинального порога, автомат следует заменить.

Утечка через влажные контакты и изоляцию

Утечка в линии питания стиральной машины, как правило, наблюдается на открытых токоведущих частях, где возможно образование конденсата. Другим частным случаем можно назвать потерю диэлектрических свойств изоляции кабеля в стене либо шнура питания.

Первый этап проверки на предмет такого рода дефектов — отключение линии питания в щитке и от штепсельной розетки. В итоге должно образоваться по три оголенных жилы с каждой стороны линии. Их нужно развести друг от друга в стороны и измерить сопротивление между жилами с помощью обычного мультиметра, установленного в диапазон не менее 1 МОм. Обычно возможностей даже недорого измерительного прибора достаточно, чтобы обнаружить утечку, важно лишь, чтобы в мультиметре была установлена свежая батарейка. Похожим образом проводится проверка шнура питания. Он отключается от соединительных клемм внутри самой машинки и так же проверяется на предмет пониженного сопротивления между жилами.

Если причиной утечки служит намокание платы или вводных клемм, факт такой неисправности определяется периодическим визуальным контролем состояния этих элементов в момент срабатывания УЗО. В основном попадание воды на токоведущие части возможно при нарушении герметичности шлангов, расположенных внутри корпуса стиральной машинки. Если причина в образовании конденсата, достаточно усилить изоляцию токоведущих частей и дорожек на плате с помощью диэлектрического лака, либо поместить электрическую схему прибора в герметичную оболочку.

Проблемы с нагревательным элементом

Пробой ТЭН’а — также весьма распространённая причина срабатывания УЗО или автоматического выключателя. Чтобы убедиться в такого рода неисправности, необходимо открыть ревизионный люк на задней стенке стиральной машины, чтобы получить доступ к клеммному ряду нагревателя. Открутив центральную гайку, нужно утопить шпильку в глубь, ослабив прижимную скобу, а затем извлечь ТЭН вместе с уплотнительной резиновой манжетой. Очистка поверхности нагревателя от накипи позволит проверить целостность стальной оболочки и установить наличие трещин. Если внутрь ТЭН’а попала вода — это гарантированно будет приводить к срабатыванию УЗО. Также наличие пробоя на корпус можно определить тем же методом, что и при измерении сопротивления изоляции кабеля.

Наличие короткого замыкания в спирали нагревателя устанавливается измерением сопротивления. Формула расчёта довольно проста: квадрат напряжения разделить на мощность. То есть если по паспорту стиральной машины мощность составляет 1600 Вт, сопротивление спирали нагревателя не должно быть меньше 30 Ом.

Почему срабатывает УЗО при включении стиральной машины

Электрическая стиральная машина облегчает труд хозяйки и давно превратилась из предмета роскоши в необходимость. Линия, которой это прибор присоединяется к сети, подключается к автоматическому выключатели и устройству защитного отключения.

В этой статье рассказывается, почему срабатывает УЗО при включении стиральной машины и как решить эту проблему.

Стиральная машина выбивает УЗО причины

Срабатывание устройства защитного отключения сразу после включения стиральной машины свидетельствует о каких-либо неисправностях в приборе или электропроводке.

Есть много причин этого явления, некоторые из которых требуют ремонта аппарата в условиях сервисного центра. Такой ремонт может занять много времени, в течение которого придётся стирать руками, а если закончился срок гарантии, то и денег. Поэтому прежде чем обращаться к сервисникам, желательно устранить поломку самостоятельно.

Причины срабатывания защиты могут быть разными, самые простые из которых доступны любому домашнему мастеру и требуют для поиска тестера и минимальных знаний электротехники.

• неисправность электропроводки;
• короткое замыкание в розетке;
• неисправное УЗО; ;
• повреждение стиральной машинки.

Естественно, причины срабатывания защиты могут быть более сложными и требовать ремонта машины “специально обученными людьми”, но начинать поиск неисправности следует с самых простых и легко устранимых вариантов.

Неисправность в электропроводке

Прежде всего, необходимо исключить неисправность в стиральной машинке. Для этого она выключается из розетки и вместо неё подключается мощный электроприбор – утюг или электрочайник:

• если при включении этих приборов срабатывает защита, то причину срабатывания следует искать в электропроводке, розетке или УЗО;
• если утюг и чайник работают нормально, то неисправна стиралка и, в большинстве случаев, необходимы разборка аппарата или обращение в мастерскую.

Совет! Если машинка подключается отдельной линией, то для более надёжной проверки желательно подключить аппарат при помощи удлинителя к другой розетке.

Повреждение в розетке

Если срабатывание защиты происходит при включении других электроприборов, то необходимо проверить розетку. Из-за плохого контакта и перегрева в приборе может оплавиться изоляция и произойти короткое замыкание между нулевым контактом “N” и заземляющим “РЕ”.

В этом случае при включении электроприбора, подключённого к розетке, через заземляющий контакт начинает идти ток утечки, что приводит к отключению УЗО. При отсутствии нагрузки ток в проводах отсутствует и срабатывания не происходит.

Причиной отключения защиты при подаче напряжения может быть сырость в монтажной коробке, замыкание между проводами или контактами самой розетки. Для проверки необходимо:

1. 1. отключить УЗО и автоматический выключатель;
2. 2. вынуть розетку из коробки;
3. 3. отсоединить от неё провода и развести их в стороны;
4. 4. включить автомат и УЗО.

Если срабатывание УЗО продолжается, то причину следует искать в проводке, переходных коробках или устройствах защиты.

Ложное срабатывание УЗО

Кроме неисправностей в проводке возможны ошибочные отключения, связанные с неисправностью защитного устройства. На передней панели аппарата имеется кнопка “ТЕСТ”, нажатием которой проверяется срабатывание УЗО в аварийных ситуациях, но возможность ложного отключения этим способом проверить нельзя.

Для этого необходимо отсоединить провода, отходящие от прибора, а вместо них присоединить удлинитель с розеткой, в которую включается электрочайник или утюг. Если при включении этих приборов происходит отключение защиты, то необходима замена защитного устройства.

В некоторых схемах электропроводки вместо УЗО используется дифференциальный автомат. Этот прибор совмещает функции УЗО и обычного автомата и в нём может срабатывать не дифференциальная, а тепловая защита.

Причины её срабатывания в выходе из строя этого элемента или плохого контакта на подключении проводов к защитному устройству. Для проверки можно временно заменить дифавтомат обычным УЗО.

Ошибочное подключение

Причиной того, что срабатывает УЗО при включении стиральной машины, может быть неправильная сборка схемы электропроводки или щитка. Признаком этой ситуации является аварийное отключение сразу после завершения работ по монтажу или ремонту электропроводки.

Все бытовые электроприборы, особенно в металлическом корпусе, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат для защиты людей от поражения электрическим током.

Устройства повышенной мощности, к которым относится стиральная машина, запитываются выделенной линией трёхжильным кабелем. Подключение этого кабеля производится к нижним клеммам УЗО согласно цветовой маркировке проводов и маркировке клемм на корпусе устройства:

• коричневый (фаза) – “L”;
• синий (нейтраль) – “N”;
• жёлто-зелёный провод подключается к шине заземления.

В розетке синий и коричневый проводники присоединяются к силовым контактам, а жёлто-зелёный к заземляющему. Нарушение этого правила приводит к срабатыванию после включения вилки аппарата в розетку или сразу после включения устройства. Это зависит от тока потребления машины в отключенном состоянии.

Уставка срабатывания УЗО определяется ПУЭ глава 7.1. В данном случае она должна быть не более 30мА. Этого достаточно для обеспечения безопасности людей. Уменьшать уставку до 10мА по американскому стандарту не целесообразно. Это может привести к большому количеству ложных срабатываний.

Рабочий ток защитного устройства определяется контактами встроенного реле и должен быть не меньше, чем у автоматического выключателя (но лучше на ступень больше). При условии выделенной линии и подключения только одной розетки его номинальный ток выбирается 16А.

Этого достаточно для стиральной машины мощностью 3кВт, которая одинаковая для аппаратов любой производительности. Для бытовых приборов используются автоматы типа “B” или “C”.

Совет! При выборе типа УЗО лучше приобретать аппарат механического типа. Эти устройства сохраняют свою работоспособность при обрыве нулевого проводника.

Систематическое срабатывание УЗО

Если электропроводка и защитная аппаратура исправны, то для определения причины отключения важно так же знать – срабатывает УЗО при включении стиральной машины сразу или до отключения какое-то время стиралка работает.

Причины этого явления разные, в зависимости от того, в какой момент происходит срабатывание защиты:

• Сразу при включении в розетку. Возможно короткое замыкание в вилке, сетевом шнуре или на клеммнике, при помощи которого шнур подключается к машине. Он может быть залит водой.
• При включении питания. Повреждена изоляция соединительных проводов, неисправность или попадание влаги на плату управления.
• При включении электродвигателей вращения или насоса. Повреждение изоляции проводов, обмоток или крепления силовых элементов платы на радиаторе. Возможно, двигатель вышел из строя.
• Включение ТЭНа. Разрушен корпус нагревательного элемента или короткое замыкание в месте его подключения.

Периодическое отключение, не связанное с работой машинки. Попадание воды на токоведущие части устройства.

Неисправность УЗО или АВДТ (дифавтомата)

Причиной срабатывания УЗО может быть неисправность самого защитного устройства. Проверки прибор можно двумя способами и необходимо использовать оба метода:

1. 1. Нажатие кнопки “ТЕСТ”. При этом проверяется исправность аппарата и его способность к отключению в аварийной ситуации. Такую проверку необходимо производить каждый месяц.
2. 2. Подключение мощной нагрузки. Внутри прибора находится трансформатор тока с двумя первичными и одной вторичной обмоткой. При неисправности этого элемента УЗО может срабатывать при протекании через аппарат большого тока и присоединение электрочайника и (или) утюга позволяет проверить исправность устройства.

Этими способами проверяется только дифференциальная защита, но в дифференциальных автоматах имеются дополнительные защиты от перегрузки и короткого замыкания. Для проверки исправности дифавтомата к нему необходимо присоединить к нему электроприборы с общим током потребления, равным номинальному току защитного устройства.

Если проверка показала неисправность УЗО, то его необходимо заменить.

Информация! Ремонт аппарата и последующая проверка возможны только в условиях специализированной мастерской и экономически невыгоден.

Утечка через влажные контакты и изоляцию

Распространённой причиной отключения защиты является плохая изоляция в питающем шнуре или вилке. В современных устройствах эти детали изготавливаются одним элементом на заводе и разобрать их для проверки нельзя.

Для этого необходим мегомметр или тестер. Этими приборами измеряется сопротивление изоляции между штырями вилки и заземляющим контактом. Оно должно быть не менее 1МОм.

Аналогичным способом можно проверить исправность кабеля от щитка до розетки. Для этого необходимо:

1. 1. отключить питание;
2. 2. вынуть вилки стиральной машины и других электроприборов из розетки;
3. 3. отсоединить провода, отходящие от УЗО;
4. 4. измерить сопротивление между этими проводами и между каждым из них и шиной заземления.

Ещё одной причиной того, почему срабатывает УЗО при включении стиральной машины, может быть наличие внутри аппарата утечки воды или конденсата. Вода является проводником и её наличие в неположенном месте может привести к появлению тока утечки и срабатыванию защиты.

Наличие влаги определяется путём визуального осмотра. Его необходимо производить сразу после аварийного отключения аппарата, иначе влажные детали могут успеть высохнуть. Поэтому перед такой проверкой машинку, при необходимости, переставляют на место, удобное для осмотра.

Естественно, если вода вытекает из-под машины, её можно сразу разбирать и производить поиск мест её протекания.

Важно! Вода внутри стиралки может привести к короткому замыканию и выходу электроники из строя.

При обнаружении протечек они подлежат устранению, при наличии конденсата плату можно завернуть в целлофан, а места подключений покрыть смазкой или силиконовым герметиком.

Повреждение стиральной машинки

Если лужа воды под машиной отсутствует и визуально не обнаруживаются подгоревшие места в розетке или вилке, то для того, чтобы убедиться, что неисправен именно аппарат, его подключают от другой линии, запитанной от другого УЗО и автоматического выключателя.

При отсутствии в квартире разделения электропроводки на линии допускается подключение устройства от соседей при помощи удлинителя с проводом сечением 1,5мм². Сама машина при этом остаётся на своём месте.

Если срабатывает УЗО и на другой линии, значит неисправна стиралка. Это сложный прибор и у такого явления есть много причин.

Поломки стиральной машины при которых выбивает УЗО

Если выбивает УЗО при включении стиральной машины из-за наличия конденсата внутри устройства, то достаточно на несколько дней вынести аппарат в комнату, а летом в частном доме на улицу в солнечное место.

К сожалению, эта причина встречается редко, чаще всего срабатывает УЗО при включении стиральной машины по другим причинам, требующим ремонта или замены отдельных элементов.

Проблемы с нагревательным ТЭНом

Распространённой причиной срабатывания защиты является пробой ТЭНа на корпус. Признаком является отключение аппарата после начала подачи воды. Для осмотра и, при необходимости, замены нагревателя необходимо выполнить следующие операции:

1. Открыть ревизионный люк, расположенный на задней стенке стиралки. Это даст возможность отключить ТЭН от клеммника.

2. Отсоединённый нагреватель проверяется на сопротивление изоляции и спирали из нихрома. Эти параметры должны быть около 1МОм и 30Ом соответственно.

Неисправный ТЭН ремонту не подлежит, его необходимо заменить.

Неисправность платы управления

Влага, находящаяся в корпусе, может вывести из строя плату управления. На ней могут окислиться контакты, а от короткого замыкания перегореть электронные компоненты. Следы сырости определяются по разводам на поверхности и следам коррозии на контактах.

Неисправная электронная схема подлежит ремонту или замене. В некоторых случаях достаточно почистить контакты и тщательно вымыть плату водой, после чего высушить.

Замыкание в обмотках электродвигателя

Если в стиральной машине выбивает УЗО, то причиной может быть неисправность электродвигателя. Это происходит из-за попадания влаги внутрь обмоток. Возможен так же износ подшипников двигателя или барабана, из-за чего возрастает нагрузка, мотор перегревается и происходит разрушение изоляции и межвитковое замыкание.

Признаком неисправного электродвигателя является срабатывание защиты после наполнения бака водой.

Неисправность встроенного сетевого фильтра

Самыми простыми и легкоустранимыми неисправностями являются неисправность сетевого фильтра, шнура и вилки. При этом УЗО отключается сразу после включения аппарата в розетку.

В этом случае шнур и вилку можно заменить на другой, изготовленный самостоятельно или снятый с другого устройства аналогичной мощности, а сетевой фильтр для проверки допускается отключить.

Повреждение шнура питания

Замыкание питающего шнура на корпус машинки может привести к появлению токовой утечки. Следует отключить вилку стиральной машины из розетки и внимательно осмотрел шнур питания на предмет его повреждения и касания заземленных конструкций.

Если есть определенные навыки можно попробовать прозвонить шнур питания мультиметром, проверить не коротит ли он с корпусом.

Что делать, если выбивает автомат при включении стиральной машинки

Вы забросили вещи, засыпали порошок, выбрали программу, нажали кнопку запуска — и всё погасло. И на самой машине, и на кухне, в туалете и в ванной. Всё просто: при включении стиральной машины у вас выбивает автомат. Причин этому может быть несколько. Давайте разбираться.

Статья актуальна для большинства марок и моделей стиральных машин: Ardo (Ардо), Bosch Maxx (Бош Макс/Махх), Candy (Канди), Electrolux (Электролюкс), Hotpoint Ariston (Хотпоинт Аристон), Indesit (Индезит), LG Motion (ЭлДжи Моушн), Vestel (Вестел), Zanussi (Занусси), Атлант и других производителей.

Техника безопасности

Ремонт электроприборов собственными руками — это всегда риск поражения электрическим током. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалисту. Но если вы решились сами устранить поломку, проверьте, что в сети нет напряжения. Убедитесь, что автомат обесточил именно ту электрическую цепь, в которой вы будете производить работы. Повесьте на автомат табличку «Не включать, работают люди». Перед началом работ отключите стиральную машинку от сети.

Внешние причины

Повреждены провода

• Утечка тока в бытовой сети в квартире или частном доме может быть связана с тем, что электропроводка старая и уже не выдерживает предельно допустимых нагрузок (вышибает «автомат»).
• Изоляция старой проводки могла рассохнуться, и на некоторых участках провод оголился. Также сечение алюминиевых проводов могло уменьшиться в некоторых местах (зачастую в местах контактов и электрических коробках) из-за перегибов.
• Ещё одна из возможных причин — недавняя замена электропроводки (если таковая проводилась), плохое соединение проводов ввиду неправильного монтажа.
• Возможно банальное повреждение провода в стене: может быть вы вбивали гвоздь в стену, чтобы повесить картину и случайно нарушили изоляцию скрытой в стене электропроводки.
• В цепь зачастую включена не только стиральная машина, но и другие бытовые приборы: одновременно работают микроволновка, чайник, кондиционер, обогреватель и прочие мощные электроприборы. Выясните, какие ещё приборы подключены в данную цепь и убедитесь, что причина отключения автомата кроется не в них. Для этого проверьте корректность работы всех электроприборов, подключённых в цепь.

Сработало УЗО

Проверьте, не сработало ли УЗО — устройство защитного отключения. Устройство следит, чтобы по проводам «фаза» и «ноль» шёл ток одинаковой силы, и отключает подачу напряжения, если токи неравны. Часто УЗО и токовый автомат объединяют в одном устройстве — дифавтомате, установленный в щитке (часто около счетчика).

Самая вероятная причина «отказа» устройства — неправильное подключение машинки. Проверьте, верно ли она подключена к заземлению, целый ли кабель и не касается ли корпус машинки металлической ванны или труб.

УЗО также есть на водонагревателе. Оно может сработать по ряду причин: нарушена изоляция ТЭНа или кабелей, к которым он подключён. Металлические части прибора касаются оголённых проводов, протёк котёл, слишком высокая влажность в помещении, из-за которой скапливается конденсат, или перегрев из-за того, что УЗО не подошёл ТЭНу по мощности.

Установлен автомат неправильного номинала или ненадлежащего качества

УЗО может иметь низкое качество, малую ёмкость или просто неправильную регулировку. В этом случае автомат будет отключаться (вырубаться) при включении любой функции машины, например при отжиме или сливе воды. Если проблема кроется в автомате, его нужно просто заменить или отрегулировать, если это возможно.

Устройство выбирается по номинальному току в цепи, в которой он будет работать. Мощность стиральной машины зачастую не превышает 3 кВт, поэтому защитное устройство с номинальным током в 16 ампер будет достаточно. Если же мы выбираем защитный автоматический выключатель, его задача — предотвращение повреждения проводки при перегрузках или коротком замыкании. Например, в случае пробоя спирали ТЭН’а.

Линия питания стиральной машины прокладывается одножильным медным кабелем с сечением жил не менее 2,5 мм², для таких проводников предельный ток составляет 25А. Желательно, чтобы цепь питания стиральной машины была защищена двухполюсным автоматом, чем исключается переполюсовка в сети переменного тока. Оптимально выбрать характеристику отключения «В», как наиболее чувствительную для бытовых сетей.

Номинальный ток утечки лучше всего выставить в 30 мА. При более высоком значении автомат может не сработать даже при достаточно чувствительном пробое изоляции на корпус. Но слишком высокий порог чувствительности (например, 10 мА) может привести к ложным срабатываниям из-за иных утечек в достаточно сложной схеме питания бытовых приборов.

Само УЗО, если же все же требуется его замена, выбирать лучше механическое, т. к. оно будет более надёжным. Работу по замене лучше всего будет доверить специалисту, т. к. для этой процедуры нужно будет обесточить какую-то часть дома.

Причины в технике

Если после осмотра мы устранили видимые неисправности, но пробки по-прежнему выбивает, значит, неполадки возникли в машине.

Перебит/поврежден шнур или вилка

Диагностику всегда нужно начинать с визуального осмотра электропровода и вилки. Шнур постоянно подвергается механическим воздействиям: натяжению, прижатию, перехлёсту. Со временем в местах перегибов и натяжки происходят внутренние повреждения провода, которые не всегда заметны по порванной изоляции.

Чтобы проверить провод на повреждение, нужно воспользоваться мультиметром. Для этого:

1. отключаем машину из розетки и перекрываем входной вентиль;
2. обеспечиваем слив воды с помощью шланга (переворачивать машину строго запрещено);
3. снимаем панель, открутив болты, расположенные по периметру;
4. вынимаем сетевой фильтр, предварительно его открутив;
5. прижимаем защёлки и выдавливаем наружу пластмассовый стопор;
6. смещаем в сторону электропривод, обеспечив себе доступ к фильтру;
7. осторожно отсоединяем и вынимаем сетевой шнур из машины.

Для установки нового шнура выполняем эти действия в обратном порядке.

Неисправен сетевой фильтр

Сетевой фильтр может выйти из строя ввиду колебаний напряжений в сети, которые он должен стабилизировать. Чтобы понять, что проблема в фильтре, его нужно прозвонить мультиметром. Первичные признаки неисправности фильтра — оплавления на его контактах.

В случае, если проблема в фильтре, он подлежит ремонту или замене.

Умер ТЭН

Из-за постоянного взаимодействия ТЭНа с некачественной водой, в которой содержатся химические примеси, со временем верхний слой оболочки «съедается», на неё наслаиваются различные примеси и накипь. В результате этого ухудшается теплоотдача и нагревательный элемент подвергается постоянному перегреву, что в конечном счёте приводит к короткому замыканию. В результате выбивает автомат.

Индикатором неисправности ТЭНа может служить тот факт, что до того, как машина потеряла полностью свою работоспособность, она «била током» — это свидетельствует об утечке тока.

Чтобы проверить ТЭН, нужно отсоединить машину от сети и замерять сопротивление при помощи мультиметра, установив предельный показатель на отметке в 200 Ом. Нормальные показатели сопротивления варьируются в пределах от 20 до 50 Ом. В случае, если показания значительно меньше, ТЭН подлежит замене.

Вышел из строя двигатель

Мотор стиральной машины может выйти из строя из-за короткого замыкания в случае попадания воды на обмотку. Также это может произойти ввиду естественного износа. Так или иначе, двигатель подлежит ремонту или замене, если ремонт невозможен. Однако, в случае, если причиной послужило всё же попадание воды, нужно устранить источник протечки. В противном случае история повторится и с новым двигателем. Чтобы понять, почему сгорел двигатель, его нужно отнести в сервис, где на этот вопрос вам ответят специалисты.

Произошло короткое замыкание на кнопках управления

Кнопки управления со временем могут износиться из-за постоянных нажатий. Больше всех износу подвержена кнопка включения/выключения. Её контакты изнашиваются быстрее прочих, потому что на эту кнопку нажимают чаще других. Если добавить ещё и вероятность окисления контактов, шанс получить короткое замыкание на корпусе кнопки увеличивается.

Аккуратно снимаем панель и разбираем кнопку. Если повреждения очевидны, ее нужно перепаять или же заменить на новую.

Перетерлась электропроводка внутри машинки

Зачастую эта проблема возникает в труднодоступном месте. При работе в режиме слива воды или сушки машина вибрирует и происходит трение проводов о панели, что ведёт к перетиранию изоляции. Потом оголённый провод замыкается на корпус и у нас «выбивает электропробки».

Определить место повреждения можно визуально по появлению нагара и оплавления в области замыкания. Повреждённый провод нужно перепаять или заменить. На будущее заизолируйте трущиеся части корпуса материалом, не проводящим ток.

Обильный конденсат или протечка

В процессе эксплуатации контактная группа подвергается постоянному воздействию влаги и конденсата. Для того чтобы исключить вариант окисления контактов, нужно провести визуальный осмотр контактной группы. Затем все контакты проверяются мультиметром.

Окисленные контакты чистят, а затем проверяют целостность соединений. Если восстановить повреждённое соединение невозможно, контактная группа подлежит замене.

Неисправен фильтр помех

Фильтр помех располагается в самом начале электрической цепи. Неисправность этого узла можно выявить в ходе визуального осмотра «стиралки»: после короткого замыкания на контактах останутся следы оплавления. Решение в этом случае только одно — замена элемента.

Заключение

Мы рассмотрели, что делать, если выбивает автомат при включении стиральной машины. Всё вышеописанное не является руководством к действию, а представлено лишь для ознакомления. Помните — некачественный ремонт может привести к поражению электрическим током или к пожару. Если вы не уверены, что сможете справиться с ремонтом, лучше обратитесь к специалисту.

Стиральная машина выбивает автомат или пробки

Нередко бывает так, стиральная машина выбивает пробки или УЗО автомат при включении ее в сеть или в процессе работы. При этом естественно вырубается сама машинка, не закончив или не успев начать стирку, а заодно еще и электричество во всем доме. Иногда бывает ситуация проще, свет в доме есть, а стиральная машина и другая бытовая техника на кухне и ванной не включается. Почему это происходит и что делать? На эти и другие вопросы ответим в рамках данной статьи.

Чем вызвана поломка?

В подобной ситуации некоторые хозяева или хозяйки не слишком задумываясь, идут к электрическому щитку, включают тумблер автомата и продолжают стирать, как ни в чем не бывало. При возникновении перегрузок в электросети такое временное решение проблемы в корне неправильно и даже опасно, ведь следующая перегрузка может уничтожить вашу технику. Специалисты настоятельно рекомендуют незамедлительно начать искать причину выбивания пробок или автомата, либо делегировать эти действия профессионалу.

Существует несколько типовых причин выбивания пробок после включения стиральной машины. Мы посчитали нужным рассмотреть их, с тем чтобы облегчить задачу по поиску неисправности. Данная информация пригодится тем, кто решиться на самостоятельный поиск и устранение причины внезапного обесточивания электросети. Итак, типовые причины выбивания УЗО.

• Установлен не подходящий дифавтомат или УЗО.
• Проведена не подходящая электропроводка или она просто старая.
• Замыкает сетевой провод стиральной машины.
• Неисправна розетка.
• Неисправен сетевой фильтр, замыкают кнопки (особенно кнопка включение/выключение).
• Неисправен блок управления стиральной машины.
• Подгорели клеммы или перетерлась проводка.
• Неисправен тэн или двигатель.

Обратите внимание! Если вы никогда в жизни не имели дело с электрикой и не умеете работать с тестерами и мультиметрами, лучше доверить поиск и устранение причин неисправности специалистам – электрикам и мастерам ремонтирующим стиральные машины.

Проблемы с электрическими коммуникациями

Машинка создает довольно большую нагрузку на сеть при включении и работе, поэтому для ее подключения необходимо использовать отдельную сеть, защищенную УЗО и дифавтоматами. К электропроводке такой сети также предъявляются особые требования. Необходимо использовать ВВГ кабель 3х2,5, при этом неважно какую машинку нужно будет подключить с функцией сушки или без таковой.

По факту автоматическую стиральную машину подключают как угодно: в общую розетку со всеми кухонными электроприборами, через удлинитель, а иногда даже и через переходник. Это приводит к перегреву и повреждению электропроводки, сетевого провода и оплавлению корпуса розетки, после чего срабатывает защита и сеть обесточивается. Определить проблему с электрическими коммуникациями в ряде случаев несложно, видна потемневшая проводка, оплавленная розетка, чувствуется запах горелой изоляции и пластмассы.

Чтобы проблема не повторялась необходимо:

1. проложить отдельную сеть, питающую стиральную машину по схемам указанным ниже или по адекватным альтернативным схемам;
2. использовать розетки с защищенным от влаги корпусом;
3. использовать устройства защищающие сеть.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя подключать стиральную машину автомат через удлинитель, переходник и прочие подобные устройства. Только выделенная розетка и только прямое подключение через сетевой шнур.

Целостность сетевого шнура можно проверить с помощью мультиметра. Для этого нужно демонтировать нижнюю панель стиральной машины автомат, открутить фиксирующие болты и снять сетевой кабель. После этого можно прозвонить жилы провода на предмет определения пробоя. Возможно провод в порядке, но подгорели клеммы, в этом случае их нужно заменить.

Проблемы с сетевым фильтром и контактами кнопок

Если вы, протестировав сетевой шнур, убедились в его исправности, значит, проблема может быть в сетевом фильтре. Устройство именуемое сетевым фильтром – это деталь, к которой подключается сетевой шнур. В определенных случаях производители стиральных машин автомат объединяют сетевой шнур с «бочонком» сетевого фильтра, поэтому менять приходится два элемента сразу. Фильтр неремонтируемая деталь поэтому, если вы, протестив его мультиметром и осмотрев визуально, обнаружили неисправность, нужно готовиться к замене данного элемента.

В редких случаях автомат вышибает из-за слабого соединения контактов провода и сетевого фильтра. От этого соответственно подгорают контакты, как самого фильтра, так и провода. В этом случае не нужно пытаться чистить контакты, их нужно заменить вместе с сетевым фильтром, в противном случае это может вызвать новые перебои и перегрузки в сети.

УЗО может выбивать и по причине неисправных кнопок или кнопки панели управления. Почему это происходит? Главная проблема в том, что контакты кнопок со временем изнашиваются, при нажатии на неисправную кнопку контакт пробивает и от этого возникает перегрузка. Что нужно сделать?

сняв блок управления.
• Прозвонить мальтиметром контакты кнопки включение/выключение стиральной машины.
• Прозвонить мультиметром контакты прочих кнопок и провода идущие к ним.

Обратите внимание! Чаще всего пробки или автомат выбивает по причине неисправности кнопки включение/выключение, поэтому, чтобы не перелопачивать зря всю панель управления, начинайте с нее.

Проблемы с блоком управления, проводкой и клеммами

Если неисправности кнопок выявлены не были, значит, приступаем к кропотливой работе по проверке всех контактов, проводков, клемм и датчиков. Раз мы уже разобрали блок управления, начинать следует с него. Прозвоните поочередно всю проводку, начиная с самых подозрительных элементов имеющих следы нагара, потертостей и тому подобного.

Важно! Блок управления, довольно сложный прибор, даже если вы понимаете в электрике и можете на элементарном уровне управляться с мультиметром, лучше отдать его на тестирование специалистам. Велика вероятность того, что вы могли пропустить неисправность.

Проблема может быть и не в блоке управления. Прозвоните мультиметром контакты и провода, идущие к двигателю, сливному насосу, тэну и другим агрегатам и их датчикам. По ходу нужно менять все подгоревшие элементы, даже в том случае если они работают, ведь не хочется же потом из-за одного проводка снова разбирать стиральную машину.

Проблемы с нагревательным элементом или двигателем

Выбить УЗО или пробки может из-за неисправного нагревательного элемента стиральной машины. Тэны ломаются довольно часто, и причиной тому служит некачественная вода или сопутствующие неисправности машинки. Если в вашей водопроводной системе жесткая вода, то накипь со временем оседает толстым слоем на нагревательном элементе, выводя его из строя.

Тэн может сломаться и из-за неисправного сливного насоса. В случае если сливной насос не выключается, постоянно откачивая воду из бака, то машинка будет также постоянно заливать холодную воду в бак, повинуясь сигналам прессостата (датчика уровня воды). Соответственно датчик температуры будет постоянно посылать сигнал о том, что вода в баке не достаточно теплая и нагревательный элемент будет включен все время, пока будет идти стирка, быстро вырабатывая свой ресурс. Чтобы проверить и починить тэн сделайте следующее.

1. Возьмите мультиметр и установите тумблер на отметке 200.
2. Вскройте заднюю (или переднюю в зависимости от модели) стенку стиральной машины, открутив несколько крепежных элементов.
3. В нижней части корпуса бака, можно разглядеть два больших контакта – это и есть тэн.
4. Устанавливаем датчики мультиметра на контакты тэна и смотрим на табло, должно высветиться значение около 30 Ом +- 15 Ом.
5. Если значение значительно больше или меньше, нужно менять тэн.
6. Его удерживает два крепежных элемента, находящихся в основании прибора под контактами, их нужно открутить и тэн снимется.

Важно! Приобретайте только оригинальные запчасти, выпущенные для конкретных моделей или серий автоматических стиральных машин. Неоригинальный тэн может либо не подойти, либо, что еще хуже, быстро выйти из строя.

Причина выбивания УЗО или пробок может крыться и в неисправном двигателе стиральной машины. Ремонт и проверку двигателя лучше не осуществлять самостоятельно. Это довольно дорогостоящий агрегат, менять который очень накладно, поэтому доверьте это дело профессионалу – не ошибетесь.

В заключение отметим, причин выбивания УЗО или пробок стиральной машиной может быть много, ведь автоматическая машинка – это довольно сложный прибор, напичканный электрикой и электроникой, которую нужно периодически проверять. Искать причину проблемы нужно незамедлительно, поскольку если этого не сделать, можно потерять свою «домашнюю помощницу».

Почему при включении или во время работы стиральной машины выбивает пробки, УЗО или дифавтомат

Если при запуске любого из циклов работы стиральной машины произошло отключение электричества, не стоит игнорировать проблему. Простого возвращения автомата в исходное положение недостаточно. Необходимо проверить состояние проводки и самой бытовой техники.

Причины отключения УЗО, дифавтомата и автоматического выключателя

Неполадок, при которых срабатывает дифференциальный автомат, УЗО или автоматический выключатель может быть несколько. Поэтому необходимо исключить все факторы риска перед тем, как снова пытаться включить цикл стирки.

Неправильный выбор номинала автоматического выключателя

Исходя из мощности современных стиральных машин от 2 до 3,5 кВт, достаточным номиналом автомата будет 10А. Установка автоматического выключателя меньшего номинала приведет к постоянному его срабатыванию при включении энергозатратных циклов стиральной машины. Необходимо помнить, что номинал автоматического выключателя или дифавтомата должен соотноситься с сечением кабеля.

Как правильно подобрать номинал автоматического выключателя можно узнать в нашей статье: Выбор номинала автомата по мощности нагрузки.

Повреждение питающего шнура или штепсельной вилки

Повреждение шнура или вилки приводит к разрыву цепи питания и перегрузке линии. Вызванное этой проблемой короткое замыкание может привести к срабатыванию автоматики и повреждению техники, если в последней нет встроенной защиты от замыканий.

Целостность шнура можно проверить, «прозвонив» его мультиметром. Для этого машинку надо отключить от сети и приложить щупы к крайним точкам шнура – перед вилкой и перед вводом в стиральную машинку. Если прибор подаст звуковой сигнал – шнур в порядке. Также можно проверить и вилку, поочередно «прозванивая» контакты.

Замену неисправного шнура можно произвести самостоятельно.

ВАЖНО! Перед заменой питающего шнура технику необходимо отключить, воду из машинки слить. Нельзя наклонять технику.

Короткое замыкание нагревательного ТЭНа

Низкое качество воды и бытовая химия негативно влияют на нагревательные тэны стиралки. Образуется накипь, нарушается теплопередача, нагревательный элемент перегревается и выходит из строя. Эта перегрузка приводит к срабатыванию автоматики.

Проверить тэн можно мультиметром, выставив максимальное значение сопротивления на 200 Ом. Щупы мультиметра расположить так, чтобы тестируемая часть была на участке линии между ними. В норме сопротивление должно иметь значение в диапазоне от 20 до 50 Ом.

Чтобы исключить замыкание тэна на корпус машинки, нужно поочередно замерить выходы и заземляющие болты. Если мультиметр зазвенит, то значит есть утечка тока, которая приводит к срабатыванию УЗО.

Неисправность сетевого фильтра

Проблемы с фильтром могут также привести к выключению дифавтомата. Даже если нет оплавления на контактах фильтра, стоит его прозвонить входные и выходные провода мультиметром. Делается это аналогично «прозвону» тэна.

Сетевой фильтр не подлежит ремонту. Нужна замена неисправного узла. Если конструкцией фильтра предусмотрен шнур, то он меняется вместе с фильтром. Дальнейшая эксплуатация поврежденного сетевого фильтра недопустима.

Неисправность двигателя

Замыкание цепи в двигателе может быть вызвано следующими причинами:

• Попадание воды из поврежденного бака;
• Протечка шланга, в результате которой вода залила двигатель;
• Износ щеток.

Все эти факторы способны привести к короткому замыканию и срабатыванию автоматов. Щетки можно поменять. При этом важно перед снятием щеток запомнить, в каком направлении они стачивались и новые установить аналогично. Проверить правильность установки щеток можно прокрутив вручную шкив двигателя. Если все поставлено верно, то двигатель не будет издавать сильного шума. В противном случае щетки надо будет переустановить. Если проблема не в них, то поочередно «прозванивают» контакты двигателя с корпусом машинки мультиметром. При обнаружении замыкания двигатель ремонтируется или заменяется на новый.

При проверке двигателя воды в технике быть не должно. Машинка должна стоять строго вертикально, наклонять её нельзя.

Неисправность контактов и кнопки управления

Если стиральная машина эксплуатируется уже несколько лет, то причиной срабатывания УЗО может стать и кнопка управления, контакты которой изнашиваются и окисляются со временем. Проверить этот участок цепи можно также мультиметром, поочередно «прозванивая» контакты и провода, которые ведут от кнопки к тэну, насосу, двигателю, панели управления машинкой и другим узлам.

Для замены кнопки необходимо извлечь всю панель управления стиральной машиной, после чего заменить неисправную кнопку на новую и установить панель обратно. Если нет навыков работы с ремонтом техники, то нужно вызвать специалиста.

СПРАВКА! Специалистами рекомендуется любой мощный электроприбор выводить на отдельный автомат в щитке и иметь для него свою розетку. При этом для стиральной машинки розетка должна иметь защиту от влаги. Не стоит включать в одну розетку несколько приборов, чтобы не перегрузить сеть. Идеально, когда каждому прибору соответствует своя розетка. Особенно это касается кухни, где сконцентрировано максимальное количество электроприборов различной мощности, которые часто включают одновременно, вызывая перегрузку сети и срабатывание защитных устройств.

Перетёрлись электропровода

Трение проводов о панели во время вибрации машинки может привести к их повреждению и короткому замыканию, которое в свою очередь приведет к срабатыванию УЗО, так как пойдет замыкание на корпус техники.

Выявляется повреждение визуально – нарушение и оплавление изоляции. Необходимо спаять поврежденный участок и повторно заизолировать провод, либо заменить его полностью на аналогичный. Если визуализировать протертое место нет возможности, то можно «прозвонить» участок на входе и выходе.

ВАЖНО! Профилактика всегда дешевле, чем устранение последствий. Хотя бы раз в три года необходимо осуществлять профилактические испытания электросетей в квартире, чтобы избежать проблем. Проводку и автоматы необходимо подбирать в полном соответствии с мощностью техники и без «запаса». Защита должна сработать в доли секунд при возникновении замыкания, это поможет избежать пожара и более серьезного повреждения техники. Услуги специализированной электролаборатории по профилактическим испытаниям могут показаться дорогими, но в сравнении с последствиями пожара они ничтожны. В цепи питания не должно быть оголенных участков проводки и «жучков». Такие соединения могут привести к возгоранию.

При срабатывании автоматики после включения одного из циклов работы стиральной машинки не стоит касаться бытовой техники и включать автомат сразу же обратно. Необходимо отключить стиралку от сети и только потом восстановить электроснабжение квартиры. Нельзя пользоваться машинкой, пока не будет проведена диагностика всех возможных повреждений. Пренебрежение этими простыми правилами может привести к трагическим последствиям.

Что такое дифференциальный автомат?

Проверка электродвигателей разного вида с помощью мультиметра

Чем отличается УЗО от дифавтомата

Как выбрать автоматический выключатель по мощности и току нагрузки?

Почему микроволновка работает, но не греет — все причины

Какой автоматический выключатель ставить на ввод в квартиру и частный дом?