Способы обустройства пароизоляции дома

Пароизоляция для стен дома: материалы и особенности монтажа

В любом доме, какой бы эффективной ни была его вентиляция, образуется водяной пар. И он всегда стремится покинуть помещение из-за разницы в парциальном давлении, которое в помещении выше, чем на улице. При таком движении велик риск того, что пар встретится с холодным материалом раньше, чем выйдет наружу, и появится конденсат. Это может произойти прямо внутри стены или на её поверхности, и тогда негативные последствия неизбежны: конструкция начнёт разрушаться.

Есть разные подходы к решению этой проблемы, и в этой статье мы подробно рассмотрим один из них — пароизоляцию стен дома.

Зачем нужна пароизоляция?

Водяной пар движется изнутри дома наружу из-за разницы в давлении. Чтобы зона конденсации влаги оказалась за пределами стен, и пар не навредил дому, ему нужно обеспечить беспрепятственный проход сквозь стены. Для этого каждый применяемый в конструкции стены слой материалов должен быть более паропроницаем, чем предыдущий. В этом случае пароизоляция не потребуется.

Но есть и другой вариант, причём для некоторых способов организации утепления он единственный верный. Это пароизоляция стен дома внутри или снаружи, при которой создают замкнутый контур, не дающий пару шанса попасть в стены или слой утеплителя. Так удаётся избежать и переувлажнения теплоизоляционного слоя, и порчи несущих конструкций.

При таком способе важно убедиться, что пароизоляция проклеена по всему периметру, стыки загерметизированы, есть деформационные складки. На местах стыков должен быть нахлёст не менее 100 мм, они, как и места примыкания, должны быть проклеены. Только такой подход позволяет избежать или минимизировать перенос влаги в стеновые материалы и утеплитель.

Очень важно правильно организовать пароизоляцию, если в системах утепления фасада используются материалы с низким коэффициентом паропроницаемости — экструзионный пенополистирол или плиты PIR. В этом случае они сами станут паробарьером и конденсация будет происходить в предыдущем слое, так что нужно обеспечить пароизоляцию стен внутри помещения.

Типы паропроницаемости

К обязательным свойствам пароизоляции относятся эластичность и высокая прочность на разрыв — в этом все типы материалов сходятся. К существенным различиям относятся тип и коэффициент паропроницаемости.

Может возникнуть впечатление, что пароизоляция бывает только полностью непроницаемой для пара. Но есть виды материалов, которые выполняют ряд дополнительных функций, и их параметры отличаются.

Отдельно стоит упомянуть пароизоляцию с отражающим слоем, которая возвращает часть тепла обратно в помещение, обеспечивая дополнительное энергосбережение.

Есть три типа пароизоляции:

• Полностью паронепроницаемая пленка на основе высокопрочного полиэтилена или полипропилена.
• Материалы с ограниченной паропроницаемостью, которые способны проводить небольшое количество пара для поддержания оптимального температурно-влажностного режима помещения. Подобные решения подходят для домов с непостоянным проживанием в холодное время, где отопление включается несколько раз за зиму.
• Материалы с переменной паропроницаемостью. Подобная адаптивная плёнка по-разному пропускает пар в зависимости от влажности прилегающих к ней материалов. Пока материал сухой — плёнка полностью паронепроницаема, но при увлажнении материала она становится способна пропустить через себя небольшое количество пара, чтобы он ушёл сквозь утеплитель и диффузионную мембрану.

Виды пароизоляционных материалов

Паропроницаемость обозначается коэффициентом Sd. Он определяет отношение сопротивления плёнки к сопротивлению слоя воздуха определённой толщины. Показатель исчисляется в метрах. Например, при Sd, равном 0,5 м, его сопротивление пару будет таким же, как у воздушной прослойки в 50 см.

Эластичность и прочность на разрыв важны для того, чтобы мембрана не деформировалась от постоянного давления утеплителя и не рвалась во время установки. Особенно это касается углов и примыканий.

Но классифицируют плёнки не по отдельным параметрам, а по количеству слоёв. Существует четыре варианта.

Однослойные плёнки

Материал из первичного полиэтилена. Выпускается нестандартной ширины — в виде трёхметровых полурукавов. Однослойная плёнка обладает очень высокой защитой от диффузионного переноса влаги (Sd соответствует 100 м). Особая форма выпуска материала упрощает и ускоряет монтаж.

Двухслойные плёнки

Основание такой плёнки чаще всего сделано из спанбонда, верхний слой — из функционального полимера. У них ограниченная паропроницаемость, поэтому избыточная влага равномерно выводится из комнат, не создавая угрозы образования конденсата. Sd плёнки примерно 2 м. Армирующего слоя нет, так что прочность зависит от материала основы.

Плёнка подходит для домов постоянного проживания и дач, но её нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью.

Трёхслойные плёнки

Полупрозрачность многослойного материала помогает визуально контролировать качество утепления, состояния стен и просто проводить монтаж аккуратнее. Плёнка очень прочна за счёт армирующего слоя. Коэффициент Sd, равный 20 м, позволяет использовать её для всех комнат с нормальной влажностью.

Четырёхслойные плёнки

У этого материала есть два весомых отличия от предыдущих типов.

Во-первых, есть рефлексный (отражающий) слой, который возвращает часть тепла обратно в дом, таким образом повышая энергоэффективность теплоизоляции.

Во-вторых, за счёт армирующего слоя материал обладает повышенной прочностью, а его паронепроницаемость становится существенно выше. Коэффициент Sd у такой плёнки обычно не менее 150 м. Такую плёнку можно использовать в комнатах с повышенным парообразованием, например в ванной или на кухне.

Какую пароизоляцию выбрать?

Выбор конкретного материала — очень непростое решение, складывающееся из вопросов цены, технических нюансов, требований к надёжности и особенностей изолируемого здания. Особенно эта задача становится «со звёздочкой», например когда стоит вопрос, какую пароизоляцию лучше выбрать для стен каркасного деревянного дома. И здесь не только нужно определиться, какая нужна изоляция. Параллельно придётся решать, как правильно укладывать пароизоляцию на стены дома — внутри или снаружи.

Так, для деревянных конструкций применяются плёнки всех типов, исходя из конкретных конструктивных решений и бюджета. Четырёхслойные плёнки с рефлексным слоем монтируются в ванных, а также если нужно усилить теплоизолирующую функцию. Трёх- и двухслойные плёнки применяются повсеместно, но их применение зависит от того, как эксплуатируется строение.

При этом двухслойные плёнки за счёт своей ограниченной паропроницаемости можно использовать без вентиляционного зазора. Для более плотных плёнок нужны или вентиляционный зазор, или покрытие паронепроницаемой отделкой и дополнительная организация системы вентиляции в комнате.

Однослойные плёнки также можно применять для пароизоляции стен дома в любых комнатах, но из-за своего коэффициента паропроницаемости — только с применением вентзазора или отделкой, сквозь которую не проникает пар. При этом такая плёнка не отличается высокой прочностью, что следует учитывать при монтаже.

Технология монтажа

Стоит заострить внимание на том, как крепить пароизоляцию на стены внутри дома. Строительные плёнки ТЕХНОНИКОЛЬ устанавливаются маркированной стороной к монтажнику.

Монтаж не подразумевает сложных манипуляций и использования специального оборудования, но требует предельного внимания и аккуратности. Слой пароизоляции должен быть сплошным и неразрывным, а каждый стык обязательно нужно проклеивать специальным скотчем. Все примыкания должны быть загерметизированы, в местах приклейки пароизоляции на стены нужно оставлять минимально необходимую ширину заходящего на стену фрагмента.

Слишком большой нахлёст увеличивает вероятность повредить пароизоляционный слой. Также важно оставлять деформационные складки в местах примыкания пленки к трубам и другим элементам. Если применяется пароизоляция с рефлексным слоем, то скотч тоже должен быть фольгированным, чтобы не снижать отражающие характеристики материала.

В каркасных деревянных домах пароизоляцию монтируют на внутреннюю поверхность стен. При этом создают закрытый изоляционный контур, чтобы избежать конвективного переноса влаги в несущие конструкции и теплоизолирующие материалы. Сплошное пароизоляционное покрытие необходимо для того, чтобы максимально исключить проникновение пара сквозь щели, стыки и разрывы.

Покрытие укладывают по всей поверхности стен внахлёст, ширина нахлёста должна быть не менее 100 мм. Вдоль примыканий пароизоляции к трубам требуется предусмотреть деформационную складку не менее 40 мм. Материал крепится строительными скобами с помощью степлера либо одно- или двухсторонних соединительных лент. Для крепления к необработанному дереву применяются специализированные клейкие ленты, клеи и пасты, которые рекомендует производитель пароизоляционного материала.

При монтаже пароизоляции на стены снаружи дома, если возникла такая необходимость, нужно соблюдать те же требования, как и с внутренней изоляцией, и обязательно сделать вентиляционный зазор между стеной и слоем изолирующей плёнки с помощью деревянных реек или специальных профилей. Это позволит конденсату, возникающему вследствие проникновения пара через деревянные стены, спокойно испаряться, не увлажняя материал несущих конструкций.

Ошибки при выборе и монтаже пароизоляции стен дома

Подводя итоги, следует сказать, что главной ошибкой при выборе пароизоляции чаще всего становится именно неправильно подобранный материал. Чтобы не ошибиться, необходимо учитывать уровень влажности и наличие вентиляции в изолируемых помещениях.

• Для ванн и других влажных помещений не подойдут плёнки, которые ограниченно пропускают влагу, особенно если декоративное покрытие не задерживает пар.
• При отсутствии системы вентиляции нельзя закрывать стены пароизоляцией с высоким коэффициентом Sd и без вентиляционного зазора, так как влага будет конденсироваться в слое отделочных материалов, разрушая его.

Нередко ошибаются, выбирая, как установить пароизоляцию на стены внутри дома. Среди ошибок можно выделить такие:

• Отсутствие сплошного слоя пароизоляции на стенах. Любые разрывы в полотне приводят к появлению каналов конвективного переноса влаги.
• Отсутствие вентиляционного зазора при использовании плёнок с высоким коэффициентом Sd в комнатах со слабой вентиляцией.
• Отсутствие нахлёста сегментов пароизоляционного слоя, а также деформационных складок в местах примыканий.
• Пароизоляция раскроена кусками сложных форм, которые трудно надежно загерметизировать.
• При приклейке пароизоляции к кладке из чернового кирпича нужно оштукатурить поверхность стен, чтобы избежать попадания влаги по «пустошовным» стенам в изоляцию.
• Использование в создании слоя пароизоляции материалов, не подходящих по характеристикам. Скотч для проклеивания стыков плёнок с рефлексным слоем должен быть фольгированным, а при монтаже на негладкие поверхности нужно применять специализированный крепёж.

Выбирайте материалы, соответствующие конструктивным особенностям вашего дома и всех его помещений. Аккуратно и тщательно монтируйте выбранную плёнку. Соблюдайте остальные правила монтажа пароизоляции. При соблюдении всех условий защитить свой дом от разрушительного воздействия влаги не будет большой проблемой.

Пароизоляция для стен деревянного дома: как правильно сделать?

Технология строительства деревянных домов за последние пару десятков лет сильно изменилась. Если раньше стены из бревен или бруса практически не подлежали никакой отделке, то сегодня практически обязательным этапом считается утепление с использованием пароизоляции. Но с ее выбором и укладкой могут возникнуть проблемы.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляционный слой – это часть утеплительного пирога, который должен с одной стороны пропускать воздух, а с другой – задерживать влагу. Если при строительстве пренебречь пароизоляцией, это приведет к:

● снижению теплоизоляционных качеств минваты или другого утеплителя почти на 70% из-за намокания;

● снижению срока службы всего строения (повышенная влажность приводит к деформации дерева, появлению трещин и т.д.);

● образованию плесени или грибка на деревянных стенах или отделке.

Пароизоляция поможет защитить утеплитель от лишней влаги. Она будет оставаться снаружи слоя и со временем испаряться. А это уже замедлит высыхание и деформацию деревянных стен.

Утеплительный пирог

Понятие “утеплительный пирог” – это последовательность слоев, которые нужны при утеплении стен и перекрытий внутри дома. В зависимости от того, планируется утеплять дом снаружи или внутри, схема будет отличаться.

При утеплении снаружи

Чаще всего проводится наружное утепление деревянного дома. Утеплительный пирог укладывается с внешней стороны стены, поэтому выглядит следующим образом:

1. Пароизоляционная мембрана.
2. Утеплитель (можно укладывать в 2 слоя).
3. Гидро- и ветроизоляционная пленка.
4. Обрешетка.
5. Внешняя отделка.

Обратите внимание! В качестве гидро- и ветроизоляционной пленки можно использовать пароизоляционный материал с повышенной прочностью. Для этого подойдет пароизоляция категории А.

Пароизоляционная мембрана накладывается прямо на стену без просвета. А вот гидроизоляционный материал требует наличия небольшого вентиляционного зазора, поэтому на пленку устанавливаются деревянные рейки.

При внутреннем утеплении

Утепление стен изнутри проводится в случае, если владелецу нравится фактурный вид деревянного дома и он не хочет его менять. Такой подход не считается более холодным или плохим. Но укладка утеплительного пирога немного отличается. Вот схема слоев:

1. Утеплитель (обычно укладывается между брусьями, что образуют каркас).
2. Пароизоляция.
3. Обрешетка.
4. Внутренняя отделка.

Дополнительный слой гидроизоляции в таком случае не требуется.

Какую пароизоляцию выбрать?

Пароизоляция отличается по цене и свойствам, поэтому прежде чем покупать рулонный материал, необходимо разобраться с их видами.

1. Полиэтиленовая пленка. Самый дешевый вид изоляции, однако самый непрочный, поэтому работать с ним неудобно. Если остановиться на этом варианте, лучше выбрать полиэтиленовую пленку, армированную стеклосеткой. Еще одна особенность материала – он не пропускает воздух, поэтому при укладке потребуется сделать вентиляционный зазор между пароизоляцией и следующим слоем с помощью обрешетки.

Еще один подвид – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем. Ее гидроизоляционные свойства не отличаются от предыдущих, однако благодаря фольге материал улучшает теплоизоляцию. Пленку нужно устанавливает фольгированным слоем внутрь помещения.

2. Диффузная мембрана. Главное преимущество материала в том, что он пропускает влагу с внутренней стороны, но препятствует ее проникновению с наружной. Это идеальное решение для пароизоляции деревянного дома. Однако его стоимость высокая, кроме того в основном он используется только для внутреннего утепления.

3. Фольгированные полимеры. Материал подойдет для утепления бань и саун. Благодаря фольгированному слою этот вид пароизоляции является термостойким, кроме того используется как дополнительный слой утеплителя.

При покупке пароизоляционных материалов также рекомендуется обратить внимание на их характеристики, указанные производителем.

Как правильно сделать пароизоляционный слой?

Сама установка пароизоляционного слоя не вызывает затруднений. Материал продается в рулонах, поэтому достаточно просто отрезать кусок по длине стены и прикрепить его.

Специального оборудования для установки пароизоляции не требуется. Однако при строительстве нередко нужны дорогостоящие инструменты. И их можно взять в аренду.

Для начала необходимо определиться с тем, какой стороной укладывается пароизоляция. Хотя есть двусторонние мембраны, в большинстве случаев они имеют лицевую и внутреннюю сторону. Лицевая – ворсистая, внутренняя – более гладкая. Пароизоляционный слой укладывается внутренней частью на утеплитель.

Так как основная задача пароизоляции – защита от влаги, то при укладке важно избежать наличия щелей или дыр. Поэтому материал крепится внахлест не менее 2 см. Можно сделать пароизоляцию в несколько слоев для большей герметичности, однако для деревянного дома максимальная толщина пароизоляционной мембраны не должна превышать 4 мм.

Крепится слой к основанию строительным степлером. Все стыки, включая места пробития покрытия степлером, дополнительно оклеиваются скотчем. Рекомендуется использовать специальный скотч с пароизоляционными свойствами. Если такого нет, подойдет обычный строительный скотч. В случае использования фольгированного материала, скотч подбирается металлизированный.

В некоторых случаях производители в инструкции к пленки описывают способы ее укладки и советы. Поэтому рекомендуется ознакомиться со всеми бумагами до начала работ.

Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: выбираем материал и способ монтажа. Выбор типа утеплителя. Особенности материалов, их преимущества и недостатки. Основные этапы монтажа.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

Правильная пароизоляция в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
2. Пленка гидроизоляции.
3. Деревянный каркас.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Обрешетка.
7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

• все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
• минимизировать количество складок;
• все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
• там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
• нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Устройство пароизоляции в частном доме

Уровень влажности внутри дома всегда играл очень важную роль как для жильцов, так и для самого здания. Зачастую именно из-за высокого уровня влажности относительно внешних показателей появляется пар, который впоследствии оказывает разрушительное влияние на утеплитель и стены. Но выход из этой ситуации достаточно прост: вам нужны пароизоляционные материалы. Главный их принцип и плюс – уравновешивание влажности в вашем доме, а также помощь в борьбе с разрушительным эффектом пара и сохранение тепла.

В современных постройках все чаще можно встретить всевозможные сочетания материалов с разными составами. Эту комбинацию используют для того, чтобы добиться многослойности стен и крыш, что в результате повышает качество дома, а при использовании волокнистых утеплителей – его теплоизоляционные характеристики.

При этом любой утеплитель имеет очень серьезный недостаток: при намокании ухудшаются его термоизоляционные качества, он становится непригодным для использования и отличным местом для появления грибка и других разрушений. Именно для этого и придуманы пароизоляционные материалы, которые предотвращают эти процессы и увеличивают срок жизни утеплителя.

Какие материалы использовать?

До недавнего времени простая полиэтиленовая пленка или пергамин служили отличными пароизоляторами. Также популярными раньше считались пенополистирол и пенопласт. Но ученые выяснили, что все они обладают очень плохими свойствами для человека: легко воспламеняются и вредны для нервной системы. Учитывая все это, человечество создало такие материалы, которые значительно отличались по качеству и свойствам от предыдущих. В основном они состоят из трёх слоев: нетканая основа (можно использовать полимерные нити), переплетенные аналогично нитям в ткани, слой для армирования и полимерный, которые наносят впоследствии на саму основу. Также существует огромный ассортимент пленок со всевозможными добавками, которые и определяют их дальнейшие свойства.

На полках магазинов можно встретить пленки на любой вкус:

• огнестойкие, которые могут исключить возможность возгорания, что может спасти жизнь человека;
• дополнительно укрепленный пароизоляционный материал, способный сохранять свои свойства в любых ситуациях.

Но, несмотря на весь этот ассортимент, почти не существует дышащих стен, поскольку проникновение воздуха сквозь них практически нереально и является ничтожно малым по сравнению с влагой и паром. Воздухообмен в данном случае возможен только благодаря проветриванию помещения, вентиляции. Поэтому для обеспечения беспрепятственного проникновения воздушных масс внутрь, когда это необходимо, нужно делать небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Идеальной для выполнения функции пароизоляции стен и перекрытий можно считать пленку с пометкой «Стандарт» и «Универсальная». Собой она представляет материал, состоящий из нескольких слоев, с перфорацией либо же без нее. В плане пароизоляции указанных поверхностей лучше всего подойдет оболочка плотностью 150–180 мм. С ней будет намного удобнее работать, чем с оболочкой в 200 мм, поскольку она не рвется. Плотная больше подходит под кровлю, где требуется высокая плотность материала. При кровельных работах с применением пароизоляции (утеплитель, обрешетка, два отделочных слоя внутри и снаружи) укладка производится наподобие утепления внутри помещения.

Работы, связанные с этим материалом, достаточно сложны и имеют свои нюансы (например, создание вентиляционных отверстий для воздушных масс). К тому же они осложняются еще и человеческим фактором, ведь если пленка порвется, работу придется повторить с самого начала. Также для использования пленки нужен особенный скотч, которым нужно будет провести по всем местам, где материал укладывается внахлест. Этот момент можно считать ключевым во всей работе над пароизоляцией, поскольку от того, как плотно и хорошо наложена пленка, будет зависеть качество результата.

Для удобства и высокого качества утепления кровли вы можете использовать мембрану – материал, включающий нескольких слоев (например, пленку и полипропиленовое волокно). За счёт мембраны выполняются дополнительные функции влаго-, ветро- и парозащиты.

Однако, несмотря на существенный прогресс в области пароизоляции, идеального материала не существует. Тем не менее при правильном монтаже и удачном подборе пленки вы сумеете добиться существенного результата – значительного уменьшения разрушительного эффекта пара. Для того чтобы определиться, какой материал использовать и как правильно смонтировать пленку, вам понадобится помощь высококвалифицированных специалистов, которые обязательно подберут именно то, что нужно. Вы будете непременно рады результату.

Видео: Пароизоляция дома своими руками

Зачем нужна пароизоляция и какой стороной крепить материалы к стенам

Чтобы строение было тёплым и сухим, необходима пароизоляция для стен, потолка и пола. Её проводят или на этапе возведения здания, или, когда начались отделочные работы. Заинтересованным будет полезно узнать, какие материалы для этого используют. А также, чем отличаются работы в кирпичном доме от монтажа изоляции в деревянных строениях.

Для чего делают пароизоляцию

Если в доме бурлит жизнь, то в нем всегда будет происходить испарение влаги. Это неизбежный процесс, потому что в таком строении всегда тепло, а вода присутствует во всем живом. Да и технически выделение пара происходит буквально постоянно.

Сушится белье в одном из помещений, ежедневно поливаются растения, миска для воды у кота всегда пополняется. Это лишь малая часть из возможных примеров происхождения испарений. А ведь эти маленькие частицы воды где-то собираются. А накапливаются они на стенах, потолке и в утеплителе.

Со временем можно увидеть отклеившиеся обои или отскочившую штукатурку. Но самое страшное – это появление плесени. Она является медленной погибелью для всего живого. Из-за неё развиваются тяжёлые лёгочные болезни. Да и вещи также нешуточно страдают. Грибок проедает дырки в тканях. А на мебели образуется гниль, и крепость предмета нарушается.

Утеплитель на стенах и потолке при наборе влаги теряет свои свойства. Некоторые материалы начинают гнить прямо внутри перегородок. Становится ясным, что для прочности несущих стен наступает нешуточная угроза. А самыми проблемными помещениями по накапливанию испарений выступают бани и подвалы. Потому что в них часто слабо реализовано проветривание.

А в основном монтаж пароизоляции стен делается в трёх случаях:

1. Если при утеплении дома используется минеральная вата. Она прямо-таки притягивает и впитывает любую влагу. И при этом сразу начинает разрушаться.
2. Когда в доме присутствуют многослойные перегородки. Это в первую очередь относится к каркасным домам. Но и любые гипсокартонные конструкции накапливают внутри конденсат.
3. При желании снять нагрузку с внешнего утеплителя в районах с сильными ветрами. В этом случае пароизолятор не только препятствует проникновению влаги, но и делает потоки воздуха дозированными.

Но для достижения всех целей, а также обеспечения приемлемого микроклимата внутри помещения, работа тепло и пароизоляции должна поддерживаться постоянной циркуляцией воздушных масс. Для этого используют, как естественную вентиляцию, так и её принудительный вариант.

Виды материалов

Современный рынок готов удовлетворить любые запросы каждого пользователя. И на сегодняшний день выпущена не одна разновидность пароизоляции. Но дело в том, что нельзя вот так просто взять любую и перекрыть весь дом, ведь надо учитывать их характеристики и нужно понять, для какого места в здании какая лучше подходит.

Существуют пароизоляции, которые способны перенаправить поток испарений к ближайшей вытяжке. А есть и такие, что могут, частично пропуская через себя воздушный поток, нейтрализовать весь находящийся в нем пар. Поэтому все пароизоляторы можно условно разделить на дышащие или глухие. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Мастика

Материал способен частично пропускать воздух даже при полном своём затвердении. Производят мастику смешиванием битума с различными полимерными добавками. А её срок службы достаточно большой – 25 лет.

Средство универсальное и хорошо ложится на бетонные поверхности, кирпич и древесину. Но для надёжности необходимо наносить состав дважды. Для второго слоя нужно дождаться полного высыхания первого. А главным преимуществом материала является то, что он поступает в продажу в уже готовом виде.

Мембраны

Самый современный и лучший на сегодняшний день материал. Его выпускают в виде плёнки, которая пропуская воздух, полностью задерживает влагу. И характерной особенностью мембран является то, что они полностью обеспечивают сохранение всех свойств у утеплителя, защищая его и позволяя выполнять свои функции.

Пароизоляционная мембрана для стен имеет неоспоримые преимущества:

• материал экологичный;
• предельно удобен в монтаже;
• отлично отталкивает влагу;
• имеет высокую сопротивляемость к гниению;
• обладает достаточной прочностью, чтобы прослужить до 50 лет;
• сохраняет свои характеристики при температуре от -40 до +80°C.

На многие сорта с одной стороны наносится фольга. Это помогает аккумулировать тёплый воздух в доме. Правда, невзирая на впечатляющие достоинства, многих отпугивает высокая цена на материал. Но если рассчитать цену по сроку службы, все становится на свои места.

Плёнки

Буквально ещё вчера большинство застройщиков использовали для пароизоляции полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки. Вторые намного прочнее первых и поэтому способны на большой срок службы. Достоинства этих материалов в малой цене. Монтаж пароизоляционной плёнки несложен. Она отлично сдерживает влагу, но большинство из них создают парниковый эффект.

Для борьбы с этой проблемой некоторые эксперты советовали проделывать в плёнке маленькие отверстия через определённые промежутки. Эти дырочки должны были пропускать достаточно воздуха, чтобы утеплитель мог дышать. Но они не справлялись с поставленной задачей.

А вместе с недостаточным воздушным потоком в изоляцию попадали испарения. Пусть немного, но со временем вред наносили непоправимый. Поэтому на сегодняшний день простые плёнки используются уже крайне редко.

Жидкая резина

Битумно-полимерный состав наносят на плоскость кистями или пульверизатором. На поверхности образуется тонкая герметичная плёнка, повторяющая каждую выемку или выпуклость и полностью задерживающая влагу. Материал не используют для стен и потолка.

С помощью него гидроизолируют полы в технических помещениях. Также используется, как пароизоляция для стен деревянного дома снаружи. Но по большей части составом обрабатывают цоколь здания.

Особенности монтажа в кирпичном доме

В случае, когда стена из кирпича или бетона просто оштукатуривается, достаточно промазать её перед этой операцией мастикой. Сделать это лучше в два слоя. Но если изнутри на стену закрепляется минеральная вата, то защищать уже нужно утеплитель. Причём с обеих сторон.

Это необходимо, чтобы уберечь материал от конденсата на стенах и от испарений, идущий из комнаты. Для защиты утеплителя от влаги, скопившейся на перегородках, обычно используют самую простую мембранную плёнку, с одинаковыми сторонами. Её же можно с успехом применять для защиты снаружи здания.

Чтобы уберечь минеральную вату от внутренних испарений, чаще применяют фольгированную плёнку. В этом случае её располагают так, чтобы отражающая поверхность смотрела в комнату. Остальные плёнки необходимо перед эксплуатацией изучить. Если у них есть гладкая сторона, то она должна смотреть на утеплитель. А при использовании материала с диффузным компонентом, нужно обращаться к инструкции, поскольку там возможны нюансы.

Этапы работ проводят в следующей последовательности:

• Стена зачищается от пыли и все выступы с острыми гранями удаляются.
• На перегородке располагают первый слой мембранной плёнки. Крепление пароизоляции к стене выполняют рейками обрешётки.
• Когда каркас под утеплитель готов, то под ним будет расположена первичная пароизоляция, которая не позволит конденсату соприкасаться и с деревянными планками рамы, и минеральной ватой.
• Ячейки обрешётки заполняются теплоизолятором.
• После этого каркас закрывается вторым слоем пароизоляции, которая не даст пару, идущему из комнаты, осесть на вате.
• После этого стена зашивается листовым материалом (гипсокартон, фанера, ДВП, OSB) и готовится под финишную отделку.

Крепят второй слой пароизоляции одним из двух способов. Или скобами строительного степлера, или гвоздями с широкими шляпками. Все стыки мембранной плёнки проклеиваются скотчем для герметичности.

Видео описание

Видеоматериалы ниже позволят изучить наглядно, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю на стенах внутри дома:

Нюансы работ в деревянных строениях

Тут ситуация немного отличается от домов из кирпича или бетона. Для деревянных строений, включая каркасные конструкции, необходим грамотный подбор материалов для пароизоляции. И он будет зависеть от места, где её нужно расположить. А в остальном действуют так, как было описано для внутренней стены кирпичного дома. Но с небольшими нюансами, поскольку дерево способно интенсивно впитывать влагу и его необходимо защищать также хорошо, как и утеплитель.

Во-первых, пароизоляция стен внутри дома имеет точно такую же технологию, как и наружная защита. То есть утеплитель оборачивается плёнкой с обеих сторон. Во-вторых, поверхность подготавливается. Это нужно, потому что выделенному конденсату или уловленным испарениям необходимо куда-то стекать. И так, чтобы не задевать деревянной поверхности. Для этого первый слой изоляции от пара крепится к контробрёшетке, которая состоит из тонких планок.

Благодаря этому создаётся минимальная воздушная прослойка, которой хватает, чтобы вся влага стекала по изоляции вниз, не задевая стены или утеплитель. Этот способ применяют для каркасных конструкций и строений из прямоугольного бруса. В этом отношении дом из брёвен уже полностью подготовлен. Естественные закругления создают пустоты, которые используются для водоотведения. И плёнку можно крепить прямо на бревна при помощи степлера.

Вся пароизоляция для стен деревянного дома делится на следующие типы:

• «A» – устанавливается под внешнюю отделку стен и служит для защиты наружного утеплителя от ветра и влаги, которая находится в атмосфере. Такую плёнку также укладывают под кровлю и ею же закрываются вентиляционные шахты.
• «AM» – служит тем же целям, но материал применяется более серьёзный. Он состоит из слоя диффузной плёнки и спанбонда. Первая выпускает пар изнутри, но не пропускает жидкость снаружи. А спанбонд – это особый полимер, волокна которого умеют дышать и надёжно сдерживают наружные ветер и влагу.

• «B» – применяют для защиты стен и кровли изнутри.
• «C» – выполняет ту же роль, но в этом случае применяется особо прочная двухслойная мембрана.
• «D» – защищает от сырости, идущей от земли и из подвалов. В этом случае материал из полипропилена усиливают ламинирующим слоем. Это позволяет плёнке выдерживать значительные нагрузки. Вес мебели, передвижения жильцов, а также сильные порывы ветра.

Что касается стороны, которую нужно прикладывать к утеплителю, то действуют просто. Обычно производитель плёнки всегда маркирует свои изделия. И тот край, на котором находится название и марка товара, всегда должен смотреть в противоположную от стены сторону. А вторым отличительным признаком выступает гладкость поверхности. Вот её и нужно прикладывать к утеплителю.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно крепить пароизоляцию на деревянные стены:

Видео описание

Возможные ошибки при защите утеплителя разбираются в этом видеоролике:

Коротко о главном

Для грамотной пароизоляции здания важную роль играет выбор материала. Перед его покупкой необходимо точно знать, в каком месте он будет применяться. Исходя из этого, нужно подобрать правильные характеристики плёнки. И если бетонную стену можно обработать специальной мастикой, то стены каркасного дома требуют применения высококачественной мембранной плёнки.

Вторым значительным фактором в деле защиты, как самой деревянной стены, так и утеплителя на ней, выступает правильная установка пароизоляции. Только небольшая часть бюджетного материала имеет одинаковое покрытие с обоих боков. Все мембранные или диффузные плёнки должны прикладываться к утеплителю нужной стороной. Если допустить ошибку при монтаже, то защита просто не будет работать.

Тонкости процесса пароизоляции стен

Традиционным материалом для строительства многих домов и в наш век технологий остается древесина. Ее используют для таких целей еще с незапамятных времен. Чтобы стать владельцем экологичного жилья, люди обращают внимание именно на этот материал. Но, тем не менее процесс строительства все-таки претерпел значительные изменения.

Сегодня люди стремятся максимально продлить срок эксплуатации подобных построек. Для этого используются и дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен дома из дерева. О ее особенностях, видах, устройстве, а также способе монтажа стоит поговорить подробнее.

Особенности

Для стен деревянного дома используется слой пароизоляции, который необходим во всех случаях. Причиной являются особенности самой древесины как материала для строительства. Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом впитывает большое количество воды, что становится причиной ее разбухания.

И если не предпринять определенного комплекса действий, то это может стать причиной следующих последствий:

• стены начнут вздуваться или становиться кривыми;
• дом может начать проседать по причине того, что плотность древесины начнет увеличиваться;
• начнется повреждение отделочных материалов и покрытия стен из-за их движения;
• в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет за собой появление неприятного запаха;
• если вода попадет в трещины зимой и замерзнет, то ее увеличение в объеме станет причиной увеличения деформация стен;
• кроме того, промерзание стен начнется гораздо быстрее, что станет причиной увеличения расходов на обогрев помещения;
• впитывание влаги в материал утеплителя может стать причиной его размягчения, и как следствие, его разрушения.

Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который должен быть выполнен сразу после отделочного материала и плотно примыкать к утеплителю.

Как пароизоляционный слой можно использовать следующие строительные материалы:

• полиэтиленовую пленку;
• мембранную пленку;
• пароизоляционную мастику.

Пленка из полиэтилена, имеющая толщину всего 1 миллиметр, является самым доступным и простым вариантом. У нее есть лишь один существенный недостаток – она совершенно перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать. Применять данный материал необходимо с большой осторожностью.

Не нужно его сильно натягивать, иначе сезонные расширения материалов приведут к его деформации и разрыву.

Если говорить о пароизоляционной мастике, то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь. Ее обычно наносят уже непосредственно перед финишной отделкой помещения.

Еще одним хорошим вариантом при утеплении может стать мембранная пленка. Этот тип утеплителя предоставляет надежную защиту от влаги, оставляя в то же время циркуляцию воздуха положенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто применяющимся в наше время для деревянных домов.

Вообще, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте для пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве наружных пароизоляторов, то следует сказать об их преимуществах, таких как:

• хорошо удерживают конденсат и защищают утеплитель от его проникновения;
• выдерживают экстремальные перепады температур;
• усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
• обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
• пропускают оптимальное количество влаги;
• ряд мембран усилен фольгой, что позволяет отражать тепло, которое поступает из дома. Это дает возможность утеплителю сохранять температуру в помещении в зимнее время года.

Следует сказать, что по своим типам мембраны делятся на следующие две категории:

• фольгированные – рассчитаны на то, чтобы максимально препятствовать проникновению влаги;
• антиконденсатные – могут сохранять тепло вместе с пароизоляцией для стен.

Следует также отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:

• А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от воздействия внешних факторов;
• В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от влаги изнутри;
• D – защита пола от сырости, которая исходит от земли.

Стоит более подробно ознакомиться с каждой категорией.

• Итак, материалы категории А обычно монтируются под кровлю, внешнюю отделку стены на утеплитель или в шахту вентиляции. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, осуществляя пропуск влаги внутри и блокируя ее снаружи, следует внимательно укладывать слой. Слой с маркировкой должен смотреть в сторону улицы.
• Если говорить о категории АМ, то ее структура состоит из двух элементов: спанбондовых слоев и диффузной пленки. Если говорить о спанбонде, то стоит иметь в виду особой тип создания полимерной влагонепроницаемой пленки. В таком случае волокно будет состоять из искусственных нитей, сшитых под влиянием химических веществ, тепла и струй воды. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, и защищающее от ветра и атмосферных осадков.

• Пароизоляция категории В используется для защиты стен дома из дерева от влаги изнутри. А также ее используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно важно тогда, когда на чердаке планируется сделать жилое помещение, где можно будет жить круглый год, например, мансарду. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольгированные – позволят удержать тепло внутри помещения. Кстати, такой тип пароизоляции можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытий между этажами.
• К категории С относится прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Она используется в таких же самых случаях, что и покрытия категории В. Кроме того, такую мембрану используют для того, чтобы отапливать неотапливаемые помещения, которые примыкают прямо к дому: цоколи, подвалы, веранды и чердаки.
• Варианты категории D делаются из полипропилена, и к ним добавляется специальный ламинирующий слой. Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

Устройство

Для того чтобы пароизоляция была выполнена правильно, необходимо четко понимать, что она делается снаружи и внутри по технологиям, которые существенно отличаются друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома делается изнутри, по причине чего пароизоляция укладывается с внутренней стороны. Если говорить о цокольном этаже или подвале кирпичного дома, то пароизоляционный слой будет вкладываться снаружи.

В бассейнах, как и в домах из газобетона необходимо выполнять пароизоляцию с обеих сторон, по причине особенностей материалов, используемых для их строительства.

Необходимо отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует осуществить подготовку рабочей поверхности. Ее необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, после чего нанести защитное покрытие.

Обычно используют жидкую резину, которая хотя и наносится при помощи специального оборудования, но имеет отличные защитные характеристики. Обычно в ее состав включаются две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризируются. Поэтому раствор готовится сразу перед использованием и его наносят при помощи специального двухфакельного пистолета, который позволяет распылять жидкости под давлением.

Монтаж

Для того чтобы правильно уложить пароизолятор, необходимо сначала знать, каким является дом. Он может быть каркасным или сделанным из бруса. Дело в том, что укладывать материал внутри помещения и снаружи – это не одно и то же. Укладка будет осуществляться по-разному.

• Если говорить о наружной пароизоляции, то необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна лишь тогда, когда постройка старая и ее необходимо защитить от воздействия влаги.
• Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, то следует знать, что вода, когда испаряется на поверхности материала, должна куда-то деваться. То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным – следует оставить небольшой зазор.
• Если дом выполнен из цилиндрического бруса, то зазор для водоотвода уже присутствует, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо крепить прямо на бревна при помощи степлера. После необходимо сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

• Если же дом сделан из прямоугольного бруса, то при монтаже утеплителя мембрану лучше крепить на контробрешетку. Для нее следует использовать в качестве крепления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Их располагают в определенном интервале, что позволяет удерживать утеплитель. Поверх его и кладется пароизоляция. Кстати, такая технология будет использоваться и для каркасного дома из дерева.

Если пароизоляция будет выполняться снаружи, то в таком случае пленка должна, как бы залегать под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. В то же время место для скопления и отведения конденсата тоже должно быть. В этом случае технология будет следующей:

• если бревно круглое, то пароизоляция будет закрепляться при помощи строительного степлера;
• все поверхности стыков необходимо приклеить при помощи строительного скотча;
• если дом каркасный или из прямоугольного бруса, мембрана нужно класть на контробрешетку так же, как это делалось изнутри;
• пленка прибивается деревянными рейками с теми же интервалами, как и контробрешеточные стойки.

Следует обратить внимание на ещё один вариант монтажа пароизоляции, который является универсальным. Такой способ будет применяться тогда, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Данный процесс состоит из следующих этапов:

• пленку пароизоляции необходимо расположить той стороной, которая нужна, после чего осторожно и качественно закрепить ее на обрешетке. Повреждения пленки в этом процессе недопустимы;
• после этого следует проклеить возможные щели, а также места, где есть проколы или нахлесты;
• следует сделать обрешетку с применением брусьев для формирования хорошей вентиляции;
• на конструкцию следует положить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

Кстати, не будет лишним рассмотрение вопроса соотношения утеплителя и пароизоляции, поскольку он является довольно важным.

Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда необходима защита качественнее. В этом случае есть два варианта.

• Если в качестве утеплителя используется пенопаласт, пенополиуретан или что-то подобное, то для их защиты монтировать пленку не нужно, так как для них нехарактерно впитывание влаги. А вот если дом утеплен при помощи эковаты или минеральной ваты либо же таким материалом, как опилки, то мембрану стоит использовать обязательно, так как вата, которая отсырела, точно станет трухой буквально за 1–2 года.
• Если дом старый и выполнен из каркаса дерева либо же по типу насыпного строения, то слой для удержания влаги будет необходим в любом случае для защиты самой же древесины.

Советы и рекомендации

В общем, монтаж пароизоляции – это крайне необходимая и полезная вещь практически для любой постройки. Но не будет лишним дать несколько ценных советов, которые помогут правильно выбрать пароизоляцию. Не будет лишним с самого начала понимать, как осуществлять укладку пароизоляции, если дом является каркасным. Сначала нужно установить мембрану нужной стороной, после чего прикрепить ее к стойкам с помощью степлера. После этого необходимо проклеить стыки мастикой или скотчем.

Если как утеплитель используется пенополиуретан, пенопласт, эковата или что-то подобное, то при наличии эффективной вентиляции пароизоляционный слой может и не пригодиться.

Если есть необходимость в пароизоляции, то следует понимать и просчитать, какие преимущества даст тот или иной вариант ее монтажа. Выбор схемы установки пароизоляции следует осуществлять исходя из различных факторов, а именно:

• тип дома;
• интенсивность использования помещения;
• сезонность его использования.

В общем, как можно убедиться, создание пароизоляции своими руками – это крайне ответственное дело, которое требует четкого понимания всего процесса еще до начала его осуществления. Сделать пароизоляцию дома можно самостоятельно. Главное, четко знать, что следует делать, для чего это нужно и какой результат хочется получить в конце процесса.

Пароизоляция позволит продлить срок эксплуатации деревянной постройки, придаст ей прочности и надежности.

Подробнее смотрите в следующем видео.