Фундамент под перегородки по грунту

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

На какую глубину копать траншею

Заливка фундамента для перегородки осуществляется после земляных работ, армирования траншеи и установки опалубки. Но это не все, что следует знать перед началом работ. Важно поинтересоваться, на какую глубину укладывать новое основание. Отметка залегания конструкции должна быть выше по сравнению с основным фундаментом дома. Если здание стоит на песчаном грунте, который подвержен пучению, следует обустроить траншею, углубившись на 50 см или больше. Независимо от того, какова будет глубина, перед кладкой перегородок необходимо отделить их от поверхности фундамента слоем гидроизоляции. Это исключит контакт материала с влагой из почвы.

Таблица: перечень СНиПов — строительных норм и правил

СП (Свод правил)
1	СП 24.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85, 1995, с поправкой — 2003, текст)	«Свайные фундаменты»
2	СП 50–101–2004	«Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
3	СП 50–102–2003	«Проектирование и устройство свайных фундаментов»
СНиП (Строительные нормы и правила)
1	СНиП 2.02.04–88	«Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах»
2	СНиП 3.02.01–87	«Земляные сооружения, основания и фундаменты»
3	СНиП 2.02.01–83	«Основания зданий и сооружений»
ГОСТ (Государственный стандарт)
1	ГОСТ 13580–85	«Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»
2	ГОСТ 24476–80	«Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия»
3	ГОСТ 24846–2012	«Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»
4	ГОСТ 24379.0–2012	«Болты фундаментные. Общие технические условия»
МГСН (Московские городские строительные нормы)
1	МГСН 2.07–01	«Основания, фундаменты и подземные сооружения»
Нормативная литература, близкая по теме
1	Приложение к СНиП 2.02.01–83	«Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»

Разновидности оснований под перегородки

Выбрать тип фундамента под перегородку нужно еще до этапа заливки. Решение должно зависеть от двух факторов:

• расчетной нагрузки;
• типа почвы.

Следует знать, какой вес будет оказываться на опорную конструкцию, а также какой грунт на участке и какова его структура. Думая над вопросом о том, какой фундамент нужен под межкомнатную перегородку, следует рассмотреть два наиболее распространенных варианта, которые легко реализовать уже после строительства дома. Одним из решений является монолитная плита. Она способна принять на себя вес любой стены, распределив нагрузку по всей своей площади.

Установку монолитного фундамента можно осуществить на любую почву, а сочетаться она может с любыми конструкциями. Преимущество здесь заключается в готовом основании, которое не требует укрепления. Сложность выражена лишь в высокой стоимости плиты и ограниченности строительных условий. Скорее всего, готовый дом не позволит установить такую конструкцию для перегородки, ведь все напольное покрытие придется демонтировать, что дополнительно приведет к удорожанию работ.

Потребитель, который думает над вопросом о том, какой фундамент нужен под межкомнатную перегородку, должен рассмотреть ленточное основание. Именно оно выступает наиболее подходящим вариантом при минимуме затрат и надежности самой конструкции.

Подготовка инструментов и материалов

Нужный в работе инструмент следует подготовить заранее, чтобы не отвлекаться в процессе. Итак, для того чтобы возвести межкомнатную перегородку, следует обустроить фундамент. Для его монтажа нужно подготовить:

• бетон;
• чистый песок;
• гидроизоляцию;
• раствор;
• щиты опалубки;
• перфоратор;
• арматуру;
• лопату;
• строительный уровень;
• рулетку;
• колышки;
• шнур или веревку.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

1. заливка монолитного фундамента;
2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
5. кладка перегородок.

Технология строительства основания

Перед тем как сделать фундамент для перегородки, следует ознакомиться с алгоритмом проведения работ. Технология предусматривает не только соблюдение глубины траншеи, но и ее ширины, а также наполнения. В качестве последнего выступает металлическая арматура, которая увеличивает прочность. На дно вырытой ямы укладывается подушка в виде щебня и песка, которые хорошо уплотняются. Сверху нужно уложить гидроизоляцию, только потом можно приступать к установке опалубки.

Внимание! Толщина слоя песка должна составить примерно 15 см.

Выбирая между съемной и несъемной опалубками, следует обратить внимание на то, что последняя выполняет не только несущую функцию, но и теплоизолирует фундамент.

Укладка арматуры может осуществляться параллельно с креплением к цоколю несущих стен. Для этого удобнее всего использовать анкерные болты. Следующим этапом будет заливка раствора. Даже если весь объем цемента уже готов, не стоит выливать его сразу же. Сначала распределяется раствор толщиной около 50 см. Этот слой утрамбовывается для удаления пузырьков воздуха.

Далее можно приступать к формированию остаточной толщины, которая тоже обрабатывается вибрацией или прутьями арматуры, если под рукой нет специального оборудования. Как только основание высохнет, а мастера будут готовы начать возводить перегородку, нужно уложить на поверхность фундамента слой гидроизоляции, чтобы отсечь проникновение влаги внутрь конструкции.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

• Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
• Складываем материал пополам вдоль.
• Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Возведение основы внутри дома

Монтаж фундамента в эксплуатируемом здании окажется несколько сложнее, чем обустройство основы на этапе строительства. Это обусловлено тем, что работы будут предусматривать демонтаж напольного покрытия, в том числе чернового. Под новые стены здания основание обустраивается по такому же алгоритму, как было описано выше, но сложностей будет гораздо больше, чем если бы работы осуществлялись во время закладки самого дома.

После демонтажа напольного покрытия мастера смогут добраться до грунта. Его необходимо тщательно подготовить, расчистив, убрав строительный мусор и корни растений. Последнему следует уделить особое внимание, так как неудаленные корневища могут стать причиной проблем, прорастая и сдвигая конструкцию, на которую будет опираться тяжелая стена. Если имеется проект дома, им очень удобно пользоваться, чтобы перенести разметку на подготовленный участок.

Перед выкапыванием траншеи следует обозначить ее на грунте колышками, между которыми обычно натягивается веревка. Нужно проследить, чтобы в углах образовывалось 90 ˚. Далее можно заняться земляными работами, продвигаясь вдоль меток. Если немного отклониться от маршрута, можно столкнуться с проблемами во время монтажа опалубки. В связи с этим, к разметке и рытью траншеи следует отнестись серьезно. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, который укладывается в два слоя. Сверху его перекрывают битумом для надежности и повышения защиты.

При устройстве подушки можно не проливать песок, а заранее использовать его в мокром состоянии. Дополнить песок и гравий можно щебнем средней фракции и боем кирпича. Засыпку подушки необходимо осуществлять максимально равномерно, заняв поверхность и проверив ее уровнем. Этот слой тоже можно утрамбовать, используя тяжелые бревна. Воздушных зазоров между элементами оставаться не должно. Съемная опалубка изготавливается из деревянных щитов. Если конструкция будет несъемной, ее можно сделать утепленной, используя пенопласт.

При выборе прутков арматуры следует обратить внимание на среднее их сечение и наличие ребер. Каркас укладывается таким образом, чтобы металл не выступал за пределы будущего фундамента. Он должен располагаться в некотором удалении от нижней и боковых поверхностей. Для этого арматуру можно уложить на большие камни или куски кирпича.

Как только раствор будет залит, важно не только его хорошо утрамбовать, но и выровнять поверхность, что делается мастерком, а после — правилом. Это значительно облегчит кладку первого ряда, сократит расход раствора и не станет причиной повреждения гидроизоляции.

Внимание! Кладочные работы можно начинать лишь через две недели, когда основание подсохнет и затвердеет. Но набор прочности будет происходить гораздо дольше.

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Фундамент под дом
Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

• расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
• типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

№	Тип фундамента	Область применения
1	свайный	подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2	столбчатый	применяется под легкие сооружения
3	монолитная плита	плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4	ленточный	сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.
Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на стены не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

• В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
• Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
• Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

1. заливка монолитного фундамента;
2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
5. кладка перегородок.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

На какую глубину копать траншею

Заливка фундамента для перегородки осуществляется после земляных работ, армирования траншеи и установки опалубки. Но это не все, что следует знать перед началом работ. Важно поинтересоваться, на какую глубину укладывать новое основание. Отметка залегания конструкции должна быть выше по сравнению с основным фундаментом дома. Если здание стоит на песчаном грунте, который подвержен пучению, следует обустроить траншею, углубившись на 50 см или больше. Независимо от того, какова будет глубина, перед кладкой перегородок необходимо отделить их от поверхности фундамента слоем гидроизоляции. Это исключит контакт материала с влагой из почвы.

Монтаж перегородок из газобетона цена

Цена возведения квадратного метра перегородки состоит из стоимости материалов, доставки этих материалов и самой работы по их возведению. Стоимость работ по монтажу перегородок – 400 р. Также можно приплюсовать сюда отделку перегородок, но цена ее может сильно отличаться, потому мы отделку не учитываем.

Теперь, что касается стоимости материалов. Цена кубометра перегородок Aeroc плотностью D500 составляет около 3500 р. Если считать по квадратным метрам, то делайте расчеты в зависимости от толщины.

К примеру, квадрат перегородки толщиной 100 мм будет стоить 350р. Далее учитывайте клей для газоблока, арматуру, монтажную пену для стыков, крепления для перевязки.

То есть, с учетом работы и материалов, примерная цена за один квадратный метр перегородки – около 1000 р.

Возведение фундамента для межкомнатных стен

Фундамент под тяжелые межкомнатные стены

Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:

1. Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
2. Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
3. Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
4. Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
5. Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
6. Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
7. Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.

Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.

1. Для начала снимают верхний слой почвы.
2. В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
3. Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
4. Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

• если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
• когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

• чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
• наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
• глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

Разновидности оснований под перегородки

Выбрать тип фундамента под перегородку нужно еще до этапа заливки. Решение должно зависеть от двух факторов:

• расчетной нагрузки;
• типа почвы.

Следует знать, какой вес будет оказываться на опорную конструкцию, а также какой грунт на участке и какова его структура. Думая над вопросом о том, какой фундамент нужен под межкомнатную перегородку, следует рассмотреть два наиболее распространенных варианта, которые легко реализовать уже после строительства дома. Одним из решений является монолитная плита. Она способна принять на себя вес любой стены, распределив нагрузку по всей своей площади.

Установку монолитного фундамента можно осуществить на любую почву, а сочетаться она может с любыми конструкциями. Преимущество здесь заключается в готовом основании, которое не требует укрепления. Сложность выражена лишь в высокой стоимости плиты и ограниченности строительных условий. Скорее всего, готовый дом не позволит установить такую конструкцию для перегородки, ведь все напольное покрытие придется демонтировать, что дополнительно приведет к удорожанию работ.

Потребитель, который думает над вопросом о том, какой фундамент нужен под межкомнатную перегородку, должен рассмотреть ленточное основание. Именно оно выступает наиболее подходящим вариантом при минимуме затрат и надежности самой конструкции.

Подготовка инструментов и материалов

Нужный в работе инструмент следует подготовить заранее, чтобы не отвлекаться в процессе. Итак, для того чтобы возвести межкомнатную перегородку, следует обустроить фундамент. Для его монтажа нужно подготовить:

• бетон;
• чистый песок;
• гидроизоляцию;
• раствор;
• щиты опалубки;
• перфоратор;
• арматуру;
• лопату;
• строительный уровень;
• рулетку;
• колышки;
• шнур или веревку.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Материалы для несущих перегородок

Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу. Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

• сколько предполагается этажей;
• нагрузка;
• несущие стены;
• подвижность почвы и предназначение постройки.

Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

Читайте также: ГОСТ 19804.4-78 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры

Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

• В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
• Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
• Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

• лопат, для копки и выемки грунта;
• уровня;
• рулетки, колышков и веревки;
• лома;
• перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

• песок;
• цемент;
• арматурные прутья;
• гидроизоляция.

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

• расчищают и подготавливают земельный участок;
• делают разметку;
• роют траншеи, под перегородки включительно;
• насыпают песчаную подушку;
• устанавливают опалубку;
• укладывают на дно гидроизоляцию;
• монтируют арматурный каркас;
• заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

• внутри постройки демонтируют пол;
• отмечают расположение фундаментных траншей;
• выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
• засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
• монтируют щиты;
• укладывают гидроизоляционный материал;
• устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
• выполняют заливку бетоном;
• поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Ленточный фундамент под перегородки в доме

Все работы по созданию фундамента разделяются на несколько частей:

1. Подготовка почвы с разметкой всех стен.
2. Рытье траншей для основного короба.
3. Прокладывание траншей под все внутренние перегородки строения.
4. Гидроизоляция и укладка подушки во все траншеи.
5. Установка опалубки и армирование траншей.
6. Заливка бетонным раствором.
7. Ожидание вызревания раствора и полного его затвердения.

Конечно, это самый простой вариант создания фундамента, когда строительство начинается с нуля и имеется возможность все делать правильно и по порядку.

Расчистка по грунту должна выполняться основательно и тщательно. Все корни и прочий мусор следует устранить сразу, во избежание неприятностей во время следующих этапов работ. Далее нужен чертеж проекта дома, чтобы правильно перенести все разметки на расчищенный участок. Здесь важно колышками отметить каждое место под траншеи, которые будут прокладываться для несущих стен и перегородок внутреннего значения.

Рыть траншеи стоит вдоль тех меток, которые оставлены на земле после разметки. Отклонение в сторону может добавить много работы во время установки опалубки. Поэтому относиться к разметкам стоит серьезно. Глубину траншей можно делать одинаковую для всех стен, не меньше 50 см, даже там, где перегородки.

Теперь стоит приступать к гидроизоляции, которая важна для всего ленточного коридора. Для такого действия нужен рубероид. Следует сложить его в два слоя, сверху залив горячим битумом для крепления и дополнительной защиты.

Подошла очередь подушки из мокрого песка с гравием, битым кирпичом или щебнем среднего зерна. Слои подушки насыпаются равномерно по всем траншеям на одном уровне. Утрамбовываются при помощи вибраторов или тяжелых бревен довольно плотно, чтобы не осталось воздушных зазоров. После этого кладут опалубку для фиксации стен траншей. Она может быть съемной в виде деревянных коробов. Но иногда используют несъемные конструкции из пенопластовых блоков.

Далее наступает очередь армирования. Прутья можно подбирать среднего сечения и ребристости. Укладывать аккуратно, чтобы потом куски металла не выступали с готового основания.

Только теперь можно заливать траншеи раствором до верха и разравнивать до горизонтального вида. Готов фундамент будет через 2 недели, когда цемент полностью вызреет и затвердеет.

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Читайте также: Как сделать пристройку к дому из пеноблоков — выбор фундамента, нюансы каждого этапа возведения + несколько дизайнерский идей

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

Сборка опалубки и каркаса

Опалубка ленточного фундамента

Стенки фундамента должны возвышаться над поверхностью грунта, поэтому необходимо сделать прочную опалубку и установить ее по обе стороны траншей. Армирующий каркас тоже является важным элементом фундамента, ведь он обеспечивает прочность основания и продлевает срок его эксплуатации.

На этом этапе работы понадобится:

строительный уровень;листы фанеры или прочные доски;саморезы;полиэтиленовая пленка;степлер;брусья для распорок;арматура сечением 12 мм;вязальная проволока.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Строительный миф №4. Ваши соседи лучше знают какой ширины фундамент нужен для вашего дома

Строительный миф №4. Знают ли соседи и опытные застройщики, какой ширины должен быть фундамент Вашего дома? Почему фундаментные ленты следует делать разной ширины?

Какой ширины делать фундамент? Развенчиваем миф

Весьма распространенная ошибка частных застройщиков при выполнении ленточных фундаментов состоит в том, что размеры ширин фундаментных лент принимаются либо наугад, либо на основе опроса других застройщиков и соседей.

Иногда на строительных форумах можно встретить и такой подход: рассчитывается полный вес сооружения, который делится на общую длину фундаментных лент для определения нагрузки на 1 м.п. ленты. Исходя из этого расчета, принимают примерную ширину фундаментной ленты.

Такие подходы полностью исключают понимание физики процесса передачи нагрузки от фундамента на грунтовое основание. Давайте разберемся более подробно с этим вопросом.

Ленточные фундаменты весьма часто выполняют для бескаркасных зданий, которые бывают:

• с несущими продольными стенами;
• с несущими поперечными стенами;
• с несущими продольными и поперечными стенами.

Как мы видим из этой классификации, на отдельных участках существуют стены, которые кроме ограждающей функции (защита жильцов от внешних воздействий для создания внутреннего микроклимата помещений), также выполняют и несущую функцию. Эти стены кроме собственного веса воспринимают также нагрузки от междуэтажных перекрытий, чердачного перекрытия (если такое имеется) и кровли, поэтому их называют несущими стенами.

Кроме несущих стен существуют также и так называемые наружные самонесущие капитальные стены и внутренние перегородки, которые выполняют в основном только ограждающую функцию. Такие конструкции воспринимают только ветровые нагрузки и собственный вес.

Вывод: Таким образом, капитальные стены жилого дома загружены по-разному: несущие стены загружены в большей мере, а самонесущие стены и перегородки загружены меньше.

Следует отметить, что несущие стены дома также могут иметь разный уровень загрузки. Как правило, средние стены загружены междуэтажными перекрытиями с двух сторон, а крайние наружные несущие стены воспринимают вес перекрытий, расположенных только с одной стороны.

Понятно, что стены все нагрузки от вышележащих конструкций и от собственного веса передают на ленточный фундамент. Если стены загружены по-разному, а ширина подошвы ленточного фундамента одинаковая, то давление под подошвой фундаментов будет неравномерным на различных участках. Такая неравномерность вызывает неравномерные деформации грунтового основания под фундаментом и, как следствие, возникают трещины в конструкциях здания.

Чаще всего такие трещины проявляются в местах сопряжения различно нагруженных участков фундаментов и стен. Больше всего трещин с большой шириной раскрытия возникает в случае, когда давление под подошвой фундамента на отдельных участках превосходит несущую способность грунтового основания.

Даже если Вы делаете фундамент с разной шириной лент «на глаз» или по «совету знающих строителей», без соответствующего сбора нагрузок на фундаменты и расчета, то Вы не застрахованы от проблем в будущем.

Приведу пример из жизни

Вот одна из историй, которая на форуме Forumhouse.ru описана застройщиком из г. Липецка.

«Три года назад залил фундамент и поставили коробку с крышей. Два года дом простоял нормально, а на третий в фундаменте с одной стороны появились 2-е трещины. Они идут от земли и до облицовочного кирпича. Трещины образовались в местах, где к боковой стене фундамента примыкают внутренние несущие стены. Внутри дома на газосиликате (правда, немного в другом месте) также появились 2-е мелкие трещинки. Фото всех трещин прилагаю, а также у меня есть фотка моего армирования.

Ширина фундамента под внешние стены 50 см, а под две внутренние стены — 60 см. Дом имеет два этажа. На втором этаже плиты перекрытия. Геологию не делал. Участок с перепадом, и соответственно с одной стороны фундамент меньше торчит из земли, а с другой больше (с этой стороны и появились трещины). Трещины образовались в месте соединения внутренних стен с внешней»

Схема расположения фундаментных лент

Пространственный арамтурный каркас армирования фундамента

Трещины в уровне цоколя жилого дома

Какое заключение можно сделать?

Судя по описанию, характеру трещинообразования и месту раскрытия трещин наиболее из вероятных причин следующая: в этом доме несущие стены поперечные, а наружные продольные стены самонесущие. Несмотря на незначительную разницу в ширинах лент (10 см) давление под подошвой фундаментов под поперечными стенами гораздо больше давления под самонесущими стенами, что приводит к разности деформаций (осадок) грунтового основания. Именно поэтому трещины появляются в местах пересечения фундаментных лент.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

• В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
• Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
• Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

1. заливка монолитного фундамента;
2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
5. кладка перегородок.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Внутренние работы

Довольно удивительный факт – внутренние строительные работы занимают гораздо больше времени, чем возведение коробки. И это несмотря на то, что не приходится подстраиваться под погодные условия. Ведь тут нужна точность, аккуратность и обширные знания в сантехнике и электрике.

Заливка пола и установка отопления

Если полы в доме делаются по грунту, нужно сначала разровнять саму землю, которая выбрасывалась из траншеи фундамента. Потом засыпать ее слоем гравия, пролить и хорошо утрамбовать. После этого насыпается песчаная подушка, также поливается и трамбуется. Рассчитывать высоту засыпки нужно так, чтобы слой черновой заливки и чистовой пол не оказались ниже цоколя.

После того, как песок утрамбован, выставляются маяки и по ним заливается черновой пол.

Как только бетон схватится, можно укладывать трубы отопления и устанавливать радиаторы. В зависимости от подключения батарей трубы ведут:

при нижнем подключении – по полу, скрывая в дальнейшем под стяжкой;

при боковом подключении – по стенам, как поверх, так и внутри, заделывая штробы цементом;

при диагональном подключении – как по полу, так и по стенам.

Без специальных навыков систему отопления самостоятельно настроить сложно, лучше пригласить специалистов. У них есть весь необходимый инструмент – например, для сваривания многослойных полипропиленовых труб.

Штукатурка стен и возведение межкомнатных перегородок

Перед тем, как начинать штукатурить стены, нужно уложить проводку. Если в доме планируются подвесные потолки или стены из гипсокартонна – все предельно просто, достаточно упаковать провода в защитный гофрированный кожух.

В кирпичном здании придется штробить стены.

Важно придерживаться некоторых правил:

Когда проводка уложена, сначала наносится черновой, выравнивающий слой грубой штукатурки. Если первый этаж разделяется несущими стенами, то мансарда зачастую может похвастаться большим свободным пространством. Разделить его на комнаты можно с помощью гипсокартона. Финишная отделка стен производится уже после монтажа гипсокартона на каркас.

Для тех, кто хочет начать жить в собственном доме раньше, чем через год, на видео показано, как собрать дом из СИП-панелей за 4 дня:

Как сделать фундамент под перегородки

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

1. заливка монолитного фундамента;
2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
5. кладка перегородок.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Схема армирования балки под перегородки.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на фундамент не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Карта промерзания грунта.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Межкомнатная перегородка – ограждающий простенок небольшой толщины, который определяет четкие границы помещений.

Нагрузка от межэтажного перекрытия данных конструкций не касается, поэтому требования к их прочности сводятся к минимуму.

Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

На какую глубину копать траншею

Перед работой нужно рассчитать вес всех элементов. Именно от него зависит глубина погружения и ширина основания.

Минимальная глубина закладки основания под перегородки – 0,5 м. Этот параметр зависит от ширины будущей перегородки, а в соответствии, и основания. Чем больше вес, тем глубже траншея.

Ширина фундамента

Этот параметр зависит от размеров используемых материалов. Опорная конструкция делается шире стены на 10 см (по 5 с каждой стороны). К примеру, если планируется строительство кирпичных перегородок шириной в 25 см, ширина основания должна быть не менее 35 см.

Ширина самой траншеи выкапывается с учетом толщины опалубки и возможности ее демонтажа после застывания фундамента.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

• В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
• Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
• Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

• Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
• Складываем материал пополам вдоль.
• Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

Фундамент под дом

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

• расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
• типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

№	Тип фундамента	Область применения
1	свайный	подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2	столбчатый	применяется под легкие сооружения
3	монолитная плита	плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4	ленточный	сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

• если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
• когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

• чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
• наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
• глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

• лопат, для копки и выемки грунта;
• уровня;
• рулетки, колышков и веревки;
• лома;
• перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

• песок;
• цемент;
• арматурные прутья;
• гидроизоляция.

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

• расчищают и подготавливают земельный участок;
• делают разметку;
• роют траншеи, под перегородки включительно;
• насыпают песчаную подушку;
• устанавливают опалубку;
• укладывают на дно гидроизоляцию;
• монтируют арматурный каркас;
• заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

• внутри постройки демонтируют пол;
• отмечают расположение фундаментных траншей;
• выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
• засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
• монтируют щиты;
• укладывают гидроизоляционный материал;
• устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
• выполняют заливку бетоном;
• поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.