Фундамент под гараж : делаем своими руками из пеноблоков и газобетона, глубина и правила заливки, ленточный фундамент

Какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Выбор фундамента

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

Глубина фундамента под гараж из пеноблоков

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

  • Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
  • Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
  • Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
  • Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
  • Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
  • Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Как своими руками сделать фундамент под гараж из пеноблоков

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Подготовка к строительству гаража

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

Класс машины Габаритные размеры мм
длина ширина высота
Малый 3800 1600 1700
Средний 4300 1700 1800
Большой 5160 2100 2000
Коммерческий 5500 2450 2350

Проект FH-90 Windows

Проект FH-114 Optimus

Проект дома FH-115 Status

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Виталий Кудряшов

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Читайте также:
Чистка вытяжки на кухне

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) – но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

Виталий Кудряшов

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Подбор материала и разметка территории

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

Вид материала Ед. изм. Количество
1. Геотекстиль м² 35
2. Песок для отсыпки на толщину 200 мм м³ 4,8
3. Щебень для отсыпки на толщину 50 мм м² 1,2
4. Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм м³ 1,2
5. Рубероид для гидроизоляции в два слоя м² 55
6. Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции Мешок 25 кг 24
7. Пиломатериал для опалубки (доска 40*150) м³ 0,12
8. Арматура для каркаса Д12 тн 0,446
9. Арматура для каркаса Д8 тн 0,029
10. Проволока вязальная кг 5
11. Бетон для основной заливки (В15 или В22,5) м³ 6

Виталий Кудряшов

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Котлован

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором – когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Песчаная подушка

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

  1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
  2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
  3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Читайте также:
Укладка керамической плитки на потолок своими руками: подробная инструкция, проиллюстрированная фото и видео

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

Виталий Кудряшов

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Арматура

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

Какой лучше выбрать фундамент под гараж из пеноблоков и как правильно заложить основание?

foto64035-1

Фундамент под гараж из пеноблоков может быть нескольких видов, а выбор чаще всего зависит от этажности и потребности в смотровой яме.

Рассмотрим, какие виды оснований подойдут для такого сооружения, как провести анализ грунта и рассчитать нагрузку основание, ширину опорной конструкции и глубину залегания, а также пошаговую инструкцию по возведению фундаментов разного типа.

Подходящие варианты оснований

Для бокса из пористого пенобетона подойдут 4 основных вида оснований:

    Ленточный. Самый распространенный тип основания, который используется в большинстве построек. Данный фундамент подходит для гаража больше всего, так как при его наличии можно сделать смотровую яму или погреб, которые буду помогать в ремонте или хранении вещей.

Среди преимуществ можно отметить прочность и долговечность, а к минусам отнести срок набора прочности бетоном (20-30 дней) и сложность ремонта. Также в ленточном основании более сложно провести коммуникации, если они необходимы в гараже.

Это происходит из-за того, что данный вид основания является подвижным и может обустраиваться на мягких грунтах.

Это дает возможность сделать опору сваи не на мягкой почве сверху, а на более плотной, которая находится ниже. Также данный тип основания используется в местах с большими перепадами грунта, из-за которых нельзя сделать ленту или плиту нормальной формы.

Анализ грунта

Выбор основания во многом зависит от типа грунта, который находится на участке. Чаще всего их делят на 5 видов:

foto64035-3

  • Суглинок (супесь) является одним из самых распространенных типов грунтов в средней полосе. Данный вид является чем-то средним между глиной и песком. Он проседает под большим давлением и размывается водой, хоть и меньше, чем те варианты, средним показателем которых он считается. Сложность обустройства фундамента на такой почве зависит от количества глины в нем.
  • Песчаная разновидность хорошо проводит воду и не сильно изменяется в размерах при отрицательных температурах (меньше пучинится), но проседает при высоких нагрузках.

Совет. Для того, чтобы определить, какой тип почвы находится на участке, необходимо проверить документацию, которая находится в свободном доступе (интернете или в плане дома), а также пройти консультацию у специалистов, которые буду утверждать план на гаражный бокс.

Также можно выкопать яму или скважину, глубиной 2-2,5 м и на каждые 15-20 см брать пробу на анализ.

Для самостоятельного определения нужно:

  1. взять 1-2 жмени земли;
  2. размять ее в ладонях;
  3. добавить немного воды;
  4. скатать шарик;
  5. из шарика сделать колбаску и соединить ее края.

Далее можно понять тип почвы по поведению земли, которая была взята:

foto64035-4

  • шарик не скатался – значит песчаный подвид;
  • шарик получился, а колбаска нет – супесь;
  • колбаска не гнется и ломается – легкий суглинок;
  • если есть небольшие трещины на свернутом бублике – средний суглинок;
  • большие трещины – тяжелый суглинок;
  • колбаска получилась полностью ровно и без трещин – глинистый подвид.

Скалистый или хрящевой определить проще из-за каменистого слоя, поэтому делать колбаску не потребуется.

Чтобы определить высоту грунтовых вод на участке, потребуется:

  1. выкопать яму на глубину в 2,5 м;
  2. проверить ее через 30 минут.

Если она заполнилась на 1,5-2 м значит залегание происходит высоко.

Нагрузка на строение

Для расчета нагрузки на основание или почву можно рассчитать по формуле:

В Нд входит нагрузка стен, кровли и перекрытий, а Нф считается по формуле:

  • – объем фундамента (площадь на высоту);
  • Q – плотность материала, из которого сделано основание.

Рекомендуется доверить расчет нагрузки профессионалам, так как из-за неправильного распределения массы может произойти просадка или обвал гаража.

Критерии выбора

Выбор фундамента для гаража из пеноблоков на прямую зависит от высоты грунтовых вод и типа почвы, а также массы конструкции:

foto64035-5

  • если необходимо подвальное помещение или смотровая яма, а почва не слишком мягкая или пучинистая, то хорошим вариантом будет ленточное основание;
  • для сильнопучинистых или мягких, а также при больших перепадах грунта рекомендуется использовать свайный фундамент;
  • при твердых грунтах и необходимости сохранения гаража от подмыва паводками или талой водой подойдет столбчатый подвид;
  • если почва подвижная и мягкая, то следует использовать монолитную, так как она лучше всего защищает стены из пеноблоков от разрушения.

Самыми простыми для самостоятельной постройки являются ленточный или столбчатый фундамент. Для столбчатого и свайного потребуется постройка пандуса, чтобы автомобиль мог заезжать вовнутрь, а также обустройство прочного напольного перекрытия, которое должно выдерживать вес машины.

Расчет глубины и других параметров

Расчет ширины фундамента нужен для ленты, свай или столбов, так как плита будет занимать все место под гаражом. Для этого нужно установить тип и размер используемого пеноблока и прибавить к его ширине 50-100 мм. Например, выбрано изделие с параметрами 200х200х60 мм, тогда основание должно иметь ширину в 250-300 мм.

На заметку. Глубина, которая будет оптимальной для основания считается от глубины залегания грунтовых вод и точки промерзания почвы.

Высота ленты или столбов должна быть 50 % от указанных показателей, но рекомендуется делать глубину, которая будет на 30-40 см больше точки промерзания. Это поможет снизить потерю тепла, а также сделать более устойчивый фундамент и подвальное помещение (смотровую яму).

Инструкция по возведению своими руками

Перед началом установки основания необходимо провести предварительные работы. Для этого нужно:

foto64035-6

  1. зачистить участок от мусора, корней, кустов или деревьев;
  2. выровнять приблизительную поверхность, на которой будет стоять гараж;
  3. сделать разметку с помощью колышков и нити, которая поделена пометками на 12 равных отрезков;
  4. установить одну сторону и с помощью веревки сделать треугольник с соотношением сторон 3:4:5;
  5. на противоположной прямому углу стороне сделать еще один треугольник, длинная сторона которого должна прилегать к аналогичной у прошлой фигуры;
  6. соединить все углы.

Должен получится идеальный прямоугольник, ровность которого можно проверить, измерив диагонали. После этого можно делать разметку под ленту или столбы.

Лента

Чтобы сделать ленточное железобетонное основание нужно:

  1. вырыть траншею в соответствии с разметкой коммуникаций на плане; ;
  2. на дне сделать дренажную подушку из песка и щебня (по 10-15 см толщиной), которую нужно утрамбовать; в опалубку; ;
  3. подождать 20-30 дней, пока он застынет и наберет крепость.

Совет. В процессе затвердевания бетон нужно смачивать водой и накрывать защитой от дождя. После набора прочности можно делать гидроизоляцию.

Больше об особенностях возведения ленточного фундамента для гаража читайте тут.

Столбчатый

Для постройки столбчатого основания нужно:

foto64035-7

  1. выкопать ямы на 10-20 см шире и на 20-30 глубже, чем должен быть готовый столб (это нужно для дренажной подушки и удобства укладки), а также на расстоянии не больше 100-150 см друг от друга (начинать рекомендуется от углов;
  2. сделать дренажную подушку из песка и гравия;
  3. провести укладку столбов — для этого в шахматном порядке устанавливаются целые блоки, которые крепятся между собой бетонной смесью;
  4. сверху установить опалубку или П-образные крепления, чтобы было куда крепить (заливать) слой ростверка (нижний венец строения);
  5. установить гидроизоляцию на ростверк.

Плита

Плита по принципу обустройства похожа на ленту, но есть некоторые отличия. Для постройки нужно:

  1. вырыть яму по всему периметру будущего гаража (с небольшим запасом);
  2. разровнять поверхность;
  3. простелить яму геотканью и сделать дренажную подушку — ткань стелется с нахлестом в 10 см и нужна для фильтрации влаги; ; ;
  4. залить бетоном;
  5. дождаться набора прочности; под стенами.

В этой статье вы найдете рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража.

Свайный

Чтобы установить свайное основание необходимо:

foto64035-8

  1. взять опоры, которые после монтажа будут одинаковы по высоте (нужно, если твердые слои залегают не равномерно или гараж будет на неровной земле);
  2. закрутить или забить их в землю под прямым углом;
  3. закрепить поверх свай слой ростверка;
  4. уложить гидроизоляцию.

Заключение

Фундамент для гаража из пеноблоков необходим, так как это строение должно находиться на твердой основе. Самыми лучшими вариантами являются лента, так как с ней можно сделать смотровую яму или монолитная плита, которая хорошо удержит стены на подвижном грунте. Следует тщательно подходить к выбору основания, так как в зависимости от типа почвы использование некоторых фундаментов будет невозможно.

Фундамент под гараж из газобетона своими руками

Ещё несколько десятков лет назад люди использовали очень ограниченное число действительно качественных материалов для строительства. Но в последние годы ситуация изменилась – появились десятки новых вариантов для возведения различных конструкций, в том числе газобетон. Те, кто выбрал именно этот материал для строительства гаража своими руками, наверняка интересуются особенностями закладки фундамента.

Какой фундамент лучше выбрать

Фундамент гаража из газобетона

Газобетон – достаточно лёгкий материал, который не будет слишком сильно давить на фундамент своим весом. Поэтому нет смысла делать громоздкий и дорогой монолитный фундамент, так как большая часть его прочности не будет использоваться.

С другой стороны – нужно обратить внимание на почву под гаражом. Если грунт пучинистый, то лучше заливать монолитный фундамент. Дело в том, что газобетон очень легко трескается. Поэтому, если грунт начнёт двигаться, стены гаража неизбежно получат ущерб.

Во всех остальных случаях для гаража из газобетона как нельзя лучше подходит обычный ленточный фундамент. Далее мы рассмотрим процесс возведения именно такого фундамента.

Подготовительные работы

Строительство гаража и монтаж фундамента под него – не самое простое дело, поэтому лучше придерживаться строгой последовательности действий для достижения лучшего результата.

Шаг 1 — создание чертежа гаража

Чертеж гаража

Первое и основополагающее действие. Для строительства крепкого фундамента очень важно создать качественный чертёж. От размеров гаража напрямую будет зависеть фундамент и процесс его монтажа: чем больше и, соответственно, тяжелее гараж – тем прочнее должен получиться фундамент.

Чертёж также поможет определиться с точным количеством материала, который понадобится для заливки фундамента, а также позволит рассчитать примерную стоимость работ.

Если самостоятельно составить чертёж не представляется возможным, то лучше обратиться к профессионалам, чем пропускать этот шаг.

Шаг 2 — выбор место под постройку

Место под гараж нужно выбирать исходя из множества норм и правил, а также расположить помещение так, чтобы им было максимально удобно пользоваться. Нужно отступить хотя бы один метр от забора, а также не менее двух от жилых строений. Кроме того, будущий гараж можно установить так, чтобы выезд из него выводил прямо на дорогу.

При строительстве фундамента для гаража из газобетона куда больше внимания нужно уделить почве под гаражом. Именно от неё будет зависеть тип фундамента, глубина котлована и некоторые другие особенности. В идеале – провести анализ грунта. Если делать этого не хочется, то хорошим решением будет использовать стандартные значения глубины – от 70 до 100 см.

Шаг 3 — разметка

Разметка под фундамент

Для начала участок будущего гаража и место перед ним нужно полностью очистить от мусора и веток. В выбранном месте нужно сделать разметку. Процесс достаточно простой — надо только вооружиться колышками и верёвкой или леской.

Шаг 4 — поиск самой низкой точки

Глубину фундамента очень важно отмерять от самой низкой точки на территории будущего гаража, ведь перепад высот может быть довольно существенным и в итоге изменит высоту фундамента.

Далее можно переходить к самому процессу укладки фундаментами со всеми особенностями и тонкостями.

Необходимые материалы и инструменты

Давайте определим, что точно понадобится для заливки фундамента:

  • Лопата;
  • Водяной уровень;
  • Гидроизоляционная плёнка;
  • Ёмкость для воды;
  • Опалубка;
  • Арматура и проволока для связки;
  • Трубы (если к гаражу будут подводиться коммуникации).

Также потребуются следующие материалы:

  • Песок;
  • Гравий или щебень;
  • Вода;
  • Цемент.

Мы указали лишь основные инструменты и материалы. В процессе строительства этот список может расширяться.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента под гараж из газобетона

Котлован

Котлован под фундамент гаража из газобетона

После разметки первым делом нужно вырыть котлован. Для этого желательно воспользоваться услугами экскаватора. Особенно это удобно, когда гараж планируется очень большим, а котлован — глубоким. Специальная техника сделает всё быстро и качественно, но за работу профессионала придётся заплатить. Также обратите внимание на то, что для выравнивания котлована, скорее всего, всё равно придется поработать лопатой.

Если же бюджет ограничен, то копать котлован можно и самому. Для этого нужно вооружиться лопатой и физической силой. Чтобы ускорить процесс, позовите на помощь друга.

Песчаная подушка

Песчаная подушка под фундамент гаража из газобетона

Далее необходимо уложить специальный слой из гравия и песка. Подушка будет состоять из нескольких слоёв, высота которых приблизительно должна ровняться 15 см. Каждый слой должен поливаться водой и трамбоваться для лучшей плотности. После этого процесса на утрамбованный слой вновь высыпается смесь песка камня.

В итоге получится плотная подушка, которая нужна для полного исключения контакта влаги из почвы с нижним слоем фундамента. Таким образом, фундамент будет гораздо прочнее и прослужит дольше.

Другой вариант необходимости установки такой подушки – проблемная почва, которая своим движением может разрушить фундамент.

На утрамбованную подушку нужно расстелить гидроизоляционный материал или особый геотекстиль, который дополнительно укрепит фундамент. Прокладка этих материалов дополнительно не позволит влаге портить низ будущего фундамента.

Опалубка

Опалубка под фундамент гаража из гахобетона

Опалубка используется и устанавливается, для того чтобы придать цементу нужную форму при застывании. Она обязательно должна использоваться при возведении ленточного фундамента.

Сделать опалубку можно своими руками, а можно купить. Кроме того, есть съёмные опалубки, которые можно использовать повторно или для других целей, а есть – несъёмные. Самый предпочтительный материал для опалубки – дерево, так как его прочности более чем достаточно. Кроме того, дерево – достаточно дешёвый материал, который легко обрабатывать и собирать.

Устанавливается опалубка по всему периметру будущего фундамента, её высота должна быть около 30 см. С внутренней стороны опалубки нужно проложить плёнку или другой изоляционный материал, чтобы после снятия её можно было использовать повторно.

Снимают опалубку приблизительно через 5 дней после заливки.

Арматура

Арматура для фундамента под гараж из газобетона

Для дополнительной прочности, а также для более рационального использования цементной смеси, укладывается арматура.

Для этого берутся стержни диаметром около сантиметра и связываются между собой с помощью специальной проволоки. Для соединения кусков арматуры нельзя использовать сварку — швы от неё со временем начнут разрушать, в результате чего сильно пострадает прочность фундамента.

Не стоит забывать, что вместо арматуры можно использовать более современный и технологичный стеклопластик.

При вязке из арматуры должны получаться квадраты или прямоугольники со сторонами около 40 см.

Отступ от краёв опалубки должен быть не менее 5 см. Именно при таком отступе каркас возьмёт на себя максимально возможную нагрузку.

Трубы и коммуникации

Проведение коммуникаций под гараж

Как правило, в гаражи не проводятся коммуникации — за ненадобностью. Но если вы решили провести в гараж, например, воду, то нужно позаботиться об этом ещё на стадии постройки фундамента.

Для коммуникаций придётся проложить трубы из пластика, через которые позже и будет осуществляться снабжение гаража водой и её слив. Труба привязывается к арматуре, чтобы она не съехала при заливке. Во избежание попадания раствора в трубу, её нужно заполнить песком. После застывания фундамента песок будет легко извлечь и получить готовую чистую трубу.

Заливка

Заливка фундамента под гараж из газобетона

Самый ответственный и важный этап при возведении фундамента. Все прошлые действия лишь облегчали процесс заливки.

Для начала нужно выбрать сам состав. На нём ни в коем случае нельзя экономить, ведь от качества цемента напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики всего помещения. Цемент лучше покупать от проверенных и рекомендованных производителей. Смесь можно заказать уже в готовом варианте, а можно приготовить самому с помощью специального оборудования.

Заливать цемент в опалубку нужно не спеша, равномерным слоев, высота должна быть около 20 см. После заливки первого слоя необходимо утрамбовать его с помощью специального инструмента. Затем можно продолжать заливать фундамент.

Получившийся фундамент нужно накрыть плёнкой и оставить в покое минимум на две недели. Всего для набора полной прочности бетону понадобится месяц.

Если на улице слишком жарко, то раствор нужно периодически поливать водой. Если за окном, наоборот, слишком холодно, то следует использовать специальные морозостойкие добавки для цемента.

После полного застывания фундамент можно считать готовым, самое время переходить к следующим этапам строительства.

Самостоятельно залить фундамент довольно трудно, но вполне возможно. Главное – следовать чёткому плану действий и не нарушать его.

Как выбрать и возвести фундамент под гараж из пеноблоков: 5 шагов по обустройству

Ни одно строение, от каркасной бани до многоэтажного небоскрёба, не может быть возведено без фундамента, который является не просто обязательным этапом строительства, а основой любой строительной конструкции. В отличие от железного, построенный из пеноблоков гараж, подразумевает обязательное наличие фундамента, глубина залегания которого является основополагающей величиной.

Глубина фундамента для гаража из пеноблоков

Нельзя просто брать и делать фундамент “наобум”. Глубина фундамента для гаража из пеноблоков просчитывается еще на самых ранних этапах и зависит она от:

  • инженерно-геологических условий;
  • климатических и гидрогеологических особенностей района возведения объекта;
  • веса самой конструкции.

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента соответствует высоте стен подвального помещения. В случае возведения таких построек, обязательно условие, что грунтовые воды подходят к подошве не ближе, чем на полметра. Следует знать, что если уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод пересекаются, то лучше вообще отказаться от подвала в будущем гараже.

Строительство одноэтажного гаража из пеноблоков целесообразнее выполнять на фундаментах мелко заглубленного типа. Заглублять нижнюю горизонтальную плоскость которого следует на 30–40 см. Учитывая тот факт, что даже на юге глубина промерзания грунта начинается от полуметра и выше, то обязательно предусматривается защита фундамента от промерзания, которая представлена насыпными слоями песка, щебня или подкладкой под горизонтальную нижнюю плоскость плит из пенополистирола.

Характеристики и особенности пеноблоков

На рынке имеется огромное количество видов пеноблоков, которые имеют преимущества и недостатки. Большое разнообразие дает возможность подобрать под свои нужды самый оптимальный вариант.

Сразу оговаривается, что нельзя путать пенобетон и газобетон. Отличаются эти блоки по технологии производства, за которой следует и отличная друг от друга структура, а последствием – свойства.

  1. Пеноблок – дышащий материал, производящийся из песка, воды, цемента и приготовленной пены.
  2. Основные его качества устанавливаются ГОСТом 25192-82, и техническими условиями, которые чаще устанавливаются самими производителями.
  3. Отличается легкостью, низкой теплопроводностью, способностью быстро отводить влагу.

Пеноблоки классифицируются на

Конструкционные Подходят для возведения фундаментов, зданий и несущих стен (D1000, D1100, D1200 – марки). Теплопроводность меньше, чем у глиняного кирпича.
Конструкционно-изоляционные Подойдут для возведения перегородок (D500, D600, D700, D800, D900 – марки).
Теплоизоляционные Используют для теплоизолирующего контура стен (D300, D350, D400, D500 – марки). Теплопроводность немного ниже, чем у дерева.

В характеристики пеноблоков относят:

  1. Плотность. Обозначается буквой “D” (марки от D400 до D1100).
  2. Вес. Прямо пропорционален размеру, зависит от плотности и влажности. Варьируется от 8,7 до 47 кг.
  3. Морозостойкость. Ни один материал не может быть вечным. Морозостойкость определяется количеством циклов заморозки-разморозки блока. В среднем размах от 15 до 75 циклов.
  4. Размер.

Фундамент под гараж из пеноблоков

При определении со строительной несущей конструкцией – фундаментом, принимается во внимание:

  • размеры сооружения;
  • особенности грунта, о которых говорится далее.

Пеноблоки – материал, не отличающийся большим весом, поэтому не очень целесообразно делать “глобальные” фундаменты, если это не обусловливают иные факторы. Для некоторых видов мелко заглубленного фундамента даже не требуется привлечение тяжелой техники, а многие этапы работы поддаются самостоятельному исполнению.

Строительство гаража из пеноблоков – все этапы (фото и видео)

Строительство гаража из пеноблоков – все этапы (фото и видео)

Пенобетон является современным строительным материалом с универсальными характеристиками и невысокой стоимостью. Из него строят теплые и долговечные загородные дома, дачи, а также дополнительные постройки различного назначения, например, гаражи. Гараж из пеноблоков обладает множеством преимуществ. В этой статье мы расскажем о том, как его запроектировать, рассчитать, построить и облицевать.

Что такое пенобетон

Пенобетон, это разновидность ячеистого бетона. Используется как основной стеновой материал в малоэтажном строительстве. Его производство основано на том, что в бетонную смесь добавляют пенообразующий реагент. Блоки, изготовленные путем формирования вспененного раствора в специальных формах, имеют ровные грани и поверхности.

Главные отличительные особенности пенобетона, как любого ячеистого бетона – это низкая теплопроводность, малый вес и простота в применении. По своим характеристикам пенобетон очень похож на натуральный камень. Он экологичен, так как в сырьевую смесь для его изготовления входят только природные компоненты. При этом его срок годности практически неограничен. Он не поддается гниению, не может быть разрушен насекомыми или грибками. При этом пенобетон намного легче камня, поэтому его можно использовать для возведения построек на участках со слабым грунтом, с высоким залеганием грунтовых вод и на облегченном фундаменте.

Еще оно существенное отличие от камня – паропроницаемость. Благодаря этому свойству гараж из блоков имеет способность самовентилироваться. Это не освобождает от необходимости обустройства вентиляционной системы, но «дышащие» пенобетонные стены способствуют созданию благоприятного микроклимата в помещении с оптимальным уровнем влажности. Но это только при условии, что наружная и внутренняя отделка гаража тоже будет паропроницаемой.

Строить из пенобетона достаточно легко. Для этого не нужна спецтехника или сложный дорогостоящий инструмент. Блоки выпускаются крупногабаритными. Но за счет пористой структуры весят они не много. Их вполне можно укладывать вручную. В качестве кладочной смеси можно использовать специальный клеевой состав, позволяющий строить с кладочными швами минимальной толщины. А чем тоньше швы, тем ниже теплопотери стен.

Важное преимущество пенобетона как материала для возведения гаража, заключается в том, что он относится к первой степени огнестойкости. Еще одно существенное отличие – пеноблоки легко поддаются обработке при помощи ручного инструмента. Их без проблем можно распиливать, придавая нужную форму.

Выбор места на участке

Начальным этапом строительства гаража является выбор для него подходящего места на участке. Обычно гаражи располагают рядом с домом или рядом с заездом на участок. Причем второй вариант нередко применяется в тех случаях, когда гаражную постройку планируется строить из дешевого и не очень эстетичного материала. Однако пенобетонные гаражи отлично вписываются в общую архитектурную композицию любого коттеджа. Они хорошо смотрятся рядом с основной постройкой.

От гаража до заезда на участок должно быть минимальное расстояние. Чем длиннее дорожка от заезда до гаража, тем меньше на участке остается места для зоны отдыха, газона, сада и других элементов ландшафтного дизайна. Кроме того, длинные дорожки с поворотами – это неудобно.

Место, запланированное для размещения гаража не должно располагаться в низине и над проложенными коммуникационными линиями. И, если коммуникации в случае необходимости можно перенести, то с влажностью, которая непременно образовывается в низине ничего сделать нельзя. А для строительства гаража из пеноблоков фактор влажности особенно важен, так как этот пористый материал может напитываться влагой.

Желательно строить гараж в таком месте, где есть пространство не только для него самого, но и для открытой парковки перед ним. Открытая парковка очень удобна. Она пригодится для мойки, осмотра и ремонта автомобиля. Незаменима она и в тех случаях, когда в дом приезжают гости на своем автотранспорте.

В последнее время все чаще гаражи возводят в виде пристроек к дому. Если есть такая возможность, стоит ей воспользоваться, поскольку гараж-пристройка имеет множество преимуществ. Его вход может быть под одним навесом в дом, что очень удобно в непогоду. Он может иметь внутреннее сообщение с домом. К тому же к пристроенному гаражу легче подвести все коммуникации и сделать его отапливаемым.

Проектирование

Несмотря на то, что гараж, это довольно простая постройка, проектировать ее должен специалист. В процессе проектирования рассчитываются все конструкционные элементы, продумывается планировка, вычисляется расход материалов. Проекты гаражей из пеноблоков различаются по типу планировки. Они бывают следующих разновидностей:

  • пристроенные и отдельно стоящие;
  • на 1 или несколько автомобилей;
  • с хозблоком;
  • с террасой;
  • с навесом для парковки;
  • со смотровой ямой.

Пристроенный гараж запроектировать сложнее, чем отдельно стоящий. Он должен конструкционно вписаться в общую архитектуру дома, и при этом иметь дополнительную изоляционную защиту. Гараж-пристройка может иметь несколько выходов, например – на улицу, в дом и во внутренний двор. В целях создания максимальной защиты дома от автомобильного помещения, между гаражом и жилой частью здания обычно планируют буферную зону в виде тамбура, техпомещения или коридора.

Терраса и хозблок могут по-разному располагаться относительно самого гаража. Кроме этого существуют варианты еще более сложных по конструкции гаражных построек. Например, над гаражом может располагаться гостевой домик. Нередко сейчас строят гаражи, совмещенные с баней.

Отдельным этапом проектирования является расчет кровли гаража. Обычно гаражи возводят с односкатной крышей. В этом случае необходимо правильно продумать ее уклон.

Расчет материала

Рассчитать количество блоков должен проектировщик или квалифицированный строитель. Можно это сделать при помощи специального онлайн калькулятора. Начинать расчеты можно только после тогда, когда проектировщик вместе с заказчиков определились с типом пеноблоков. Чтобы гараж получился достаточно теплым, рекомендуется возводить его из блоков с толщиной от 200 мм.

Для того, чтобы предварительно просчитать расход пеноблоков, необходимо учитывать их размеры и параметры гаража. Сначала нужно высоту стен гаража разделить на высоту блоков. В результате получится количество рядов, которые нужно будет выложить при строительстве. После этого периметр гаража делят на длину блока. Результат – количество блоков в одном ряду. Далее количество блоков в ряду умножается на количество рядов.

Таким образом вычисляется сколько блоков потребуется. Но перед закупкой нужно еще вычесть размер всех оконных и дверных проемов, а также ворот. Закупать материал нужно с учетом боя и брака. Специалисты рекомендуют приобретать материала на 10% больше, чем получилось в результате расчетов.

Разметка

Разметка на участке начинается с того, что по углам будущей постройки вбиваются колышки. Далее между колышками натягивается бечевка. Чтобы построить гараж из пеноблоков, который будет соответствовать самым высоким требованиям, следует еще на этапе разметки все делать точно и без ошибок. Длина параллельных натянутых при разметке нитей должна получиться одинаковой. Угол схода перпендикулярных нитей – строго 90 градусов.

Фундамент

Поскольку блоки имеют минимальный вес, под здание из них не нужно сооружать сложный и дорогостоящий заглубленный фундамент. Однако кроме характеристик стенового материала при расчете фундамента необходимо еще учитывать условия грунта.

Если на участке хороший не пучинистый грунт, а глубина залегания грунтовых вод достаточно низкая, можно строить гараж на ленточном фундаменте, глубиной до 50 см. Но если грунт пучинистый, имеет смысл сооружать монолитный фундамент. Дело в том, что блоки характеризуются низкой сопротивляемостью нагрузкам на изгиб. Без прочно зафиксированной основы они могут разламываться, а это ведет к разрушению всей конструкции.

При обустройстве ленточного фундамента выполняются определенные этапы работ.

  • Выкапывается траншея нужной глубины и шириной под ширину пеноблока.
  • Дно траншеи утрамбовывается.
  • На дно насыпают песчаную подушку примерно в 100 мм.
  • На песок засыпают щебень, его должно быть чуть меньше, чем песка.
  • Устанавливается опалубка.
  • В траншею устанавливают подготовленный заранее металлический каркас.
  • Траншея заливается бетоном, который нужно качественно провибрировать.

Смотровая яма

Это не обязательный, но очень удобный элемент гаража. Обустройство смотровой ямы может быть связано с определенными сложностями. Так, на участке с залеганием вод на глубине более 2,5 метров, все можно сделать легко и быстро. Но если вода протекает выше, то смотровую яму необходимо обеспечить дренажной системой.

  • Сначала выкапывается углубление под яму. При этом учитывается желаемая глубина готовой ямы, а также толщина дренажа, гидроизоляции, песчаной подушки и финишной стяжки.
  • На дно ямы засыпают слой гравия (100 мм), и утрамбовывают его.
  • Сверху укладывается слой песка (50 мм), и тоже утрамбовывают.
  • По периметру готового котлована выкапывают траншею для дренажа.
  • Потом укладывают геотекстиль с напусками по 80 см с каждой стороны.
  • Далее в траншею засыпают слой гравия и укладывают дренажную трубу с небольшим уклоном.
  • Трубы засыпают гравием и закрывают геотекстилем.
  • Пол ямы засыпают глиной.
  • Укладывают гидроизоляцию.
  • Обустраивается опалубка и армирующий каркас на дно ямы.
  • Дно заливается бетоном с добавлением водонепроницаемых компонентов.
  • На высохшую стяжку укладывают еще слой гидроизоляции.
  • Стены ямы тоже обрабатываются глиной.
  • Стены можно выложить кирпичом или монолитным бетоном. При втором варианте нужна опалубка и армирование.
  • Готовые поверхности стен и пола покрывают облицовкой. Подойдет любой вариант по выбору владельца.
  • По периметру верхнего края готовой ямы необходимо уложить металлический каркас.
  • Сверху на каркас укладывают страховочную рейку, предотвращающую случайное попадание колес машины в яму.

Установка ворот

Установка ворот или каркаса под ворота часто осуществляется еще до начала возведения стен. В месте их установки сначала на фундамент стелют рубероид в несколько слоев. Ворота фиксируются деревянными брусками. Для того, чтобы в результате они получились вмонтированными в пенобетонную стену, к ним предварительно нужно закрепить куски арматуры. Они должны потом лечь в кладочные швы стены, поэтому высоту их расположения нужно грамотно рассчитать. Сверху ворота фиксируются при помощи балки с металлическим каркасом.

Стены

Кладка стен ведется от угла постройки. Пеноблоки кладутся длинной стороной вдоль стены. Между выложенными углами натягивается веревка, которая служит ориентиром для выравнивания кладки по вертикали. Крайние блоки через ряд подпиливаются при помощи обычного ручного инструмента. При работе необходимо применять устройства для проверки уровня кладки.

Блоки лучше укладывать не на цементную смесь, а на клеевой состав. Это ускоряет процесс строительства и повышает качество стены. Укладка верхних слоев осуществляется с учетом уклона кровли. Чтобы выдержать уклон некоторым блокам нужно изменить форму путем распиливания. Для придания постройке большей прочности и надежности выполняется армирование стен.

Кровля

Кровля может быть обустроена различными способами. Рассмотрим вариант с использованием двутавровой балки.

  • Сначала поперек будущей кровли укладывают балки толщиной 800 мм. с припуском на скаты. Они вмуровываются в плоскость пенобетонных стен. Скаты нужны чтобы гараж из пеноблоков с односкатной крышей был защищен от осадков и ветра.
  • Потом конструкция кровли дополняется балками 400 мм толщиной, которые укладываются с меньшим шагом.
  • Сверху устилают рубероид, края которого должны выступать на 10 см. Края загибают.
  • Рубероид засыпают сухим теплоизолятором, например, керамзитом.
  • Сверху устилают цементно-песчаную стяжку, которую после засыхания нужно покрыть жидкой мастикой.
  • После всего этого наплавляются листы рулонной мягкой кровли, в нахлест. Верхний лист должен покрывать край нижнего.

Пол в гараже должен быть максимально прочным и надежным. При ленточном фундаменте он укладывается на грунт, который нужно хорошо утрамбовать. Далее укладывают гидроизоляцию, а потом насыпают слои щебня, песка и гравия. Каждый слой должен иметь толщину около 100 мм.

Сверху заливают бетонную стяжку слоем в 200 мм. В гараже пол может оставаться бетонным. Но его можно задекорировать прочным покрытием. Например, пол в гараже можно покрасить, покрыть специальным резиносодержащим материалом или плиткой ПВХ. Но наиболее удачным вариантом специалисты считают наливной пол.

Видео описание

Бетонный пол в гараже:

Вентиляция

В гараже из пеноблоков, как и в любом гараже, необходимо обустроить вентиляционную систему. Она может быть естественной, принудительной или комбинированной. Естественная система вентиляции – это самый простой и экономичный способ получить в автомобильном помещении циркуляцию воздуха. При выборе этого варианта нужно еще на этапе проектирования предусмотреть в стенах гаража 2 вентиляционных отверстия. Одно должно находиться в нижней части помещения, а второе у потолка. Их следует располагать в противоположных стенах.

Нижнее отверстие в естественной вентиляции нужно для притока воздуха, а верхнее выполняет функцию вытяжки. Данный вид вентиляции работает за счет разницы температуры в помещении и на улице. Поэтому естественное вентилирование эффективно лишь в холодное время года. Кроме того, оно не справляется с испарениями токсичных веществ, и с выхлопными газами. Это означает, что естественное вентилирование может быть использовано только в отдельно стоящем гаража. В проекте дачного гаража из пеноблоков, который будет пристроен к дому должна быть предусмотрена принудительная или комбинированная система.

Видео описание

Естественная вентиляция в гараже:

Видео описание

Вариант вентиляционной системы в гараже:

Утепление и отделка

Стены из пеноблоков отлично удерживают тепло. Главное защитить их от влаги отделочными материалами. Если же есть необходимость в утеплении, это можно сделать при помощи эко ваты, минеральной ваты или пенополистирола.

В качестве наружной отделки лучше всего использовать минеральную штукатурку. Наносить ее следует по закрепленной на стене сетке. Без такой защиты пенобетон будет постепенно разрушаться под воздействием осадков и ветра.

Внутреннюю поверхность пеноблочной стены тоже следует защитить. С этой целью использую штукатурку для внутренних работ. Ее можно покрыть краской.

Видео описание

Внутреннее оштукатуривание пенобетонных стен:

Заключение

Пенобетонный гараж обладает многими достоинствами, в числе которых надежность, долговечность, высокие теплоизоляционные качества. При этом его можно быстро и легко построить с минимальными затратами на закупку материала.

Сооружение фундамента под гараж из пеноблоков своими руками: глубина основания, фото

Фундамент для гаража из пеноблоков

В статье пойдет речь о возведении фундамента под гараж из пеноблоков своими руками. Пеноблоки отличаются низкой плотностью.

Масса постройки из этого материала будет значительно ниже массы кирпичной постройки. Поэтому основание подвергается меньшим нагрузкам, и можно несколько снизить требования к нему.

Всего выделяют четыре типа фундамента гаража из пеноблоков — ленточный, столбчатый, свайный, монолитный. Выбор во многом зависит от характеристик грунта. Наиболее распространенным является ленточный способ. В более сложных случаях применяют свайный или монолитный метод.

Фундамент для гаража из пеноблоков

Пеноблок — один из наиболее популярных строительных материалов, его часто используют для строительства гаражей. Пеноблоки отличаются низкой ценой на рынке стройматериалов, маленьким весом, хорошей теплопроводностью. При этом запаса прочности у данного материала хватает для возведения основательного гаража.

Пеноблоки состоят из цемента и песка. К смеси применяют специальный пенообразователь. Именно от него блоки приобретают свой особенный внешний вид. Любая конструкция из этого материала будет сохранять тепло лучше кирпичной.

Выделяют несколько видов фундамента для гаража из пеноблоков:

  1. Ленточный — самый простой вариант. Его можно сделать даже самостоятельно. Затраты также будут невысокими. Ленточный фундамент бывает двух видов — заглубленный и низкозаглубленный. Выбор зависит от уровня залегания грунтовых вод. Заглубленный следует использовать, если грунтовые воды находятся выше 2-2,5 метров.
  2. Столбчатый — несколько сложнее в реализации. Подходит для небольших построек и глинистой почты. Столбы заливают цементом и используют арматуру. В данном случае глубина фундамента под гараж из пеноблоков, на которую врывают столбы, зависит от уровня промерзания. К уровню промерзанию добавляют 20 сантиметров.
  3. Свайный — сваи применяют на грунте со слабой устойчивостью. Максимальная длина погружения составляет около шести метров. С помощью этого масса конструкции опирается на твердый грунт, залегающий глубоко под верхними слоями. Свайный метод применим для достаточно крупных построек и гаражей.
  4. Монолитная плита — плиты из бетона применяют при пучинистом грунте. Фундамент не подходит для массивных построек. Плита слабо переносит нагрузку на изгиб. Гараж, установленный на бетонную плиту, «изолирован» от грунта. В итоге получается изолированная, замкнутая конструкция.

Для того чтобы выбрать, какой фундамент для гаража из пеноблоков нужен, следует обратить внимание на особенности участка.

Сооружение фундамента под гараж из пеноблоков своими руками: глубина основания, фото

Фундамент для гаража из пеноблоков своими руками — фото:

Постройка

Первый шаг — исследование и подготовка грунта. Самым простым вариантом будет спросить у соседей. Возможно они уже делали измерения и готовы поделиться информацией. Но если это невозможно, придется провести исследование самому.

Чтобы узнать характеристики грунта, вам будет нужно выкопать яму с глубиной 2,5 метра. Затем на каждых 20 сантиметрах ямы необходимо брать пробы грунта, определить глубину залегания грунтовых вод и тип почвы. Если вы не уверены в своих силах, всегда можно прибегнуть к услугам специалистов.

После проведения исследования следует определиться с этажностью и размерами гаража. Чем больше этажей у постройки, тем она тяжелее, а значит требования к основанию будут выше. Для расчётов, вам нужно учитывать плотность материалов (стен, потолка) и их объём. Перемножая числа, можно получить массу постройки, определить распределение веса.

Обратите внимание, что постройка из кирпича будет существенно тяжелей постройки из пеноблока, плотности отличаются почти в два раза. Чтобы усилить фундамент, применяют армирование. Для массивных (например, двухэтажных) гаражей армирование фундамента является зачастую единственным возможным решением.

Последний этап — подготовка почвы и гидроизоляция. Участок необходимо разметить, используя для этого деревянные колышки и капроновую нить. Угол должен быть точно равен 90 градусам.

Сооружение фундамента под гараж из пеноблоков своими руками: глубина основания, фото

Гидроизоляцию следует устанавливать в обеих плоскостях — вертикальной и горизонтальной. Изоляционным материалом покрывают «стены» и «пол» фундамента.

Гидроизоляцию делают из рубероида или синтетической плёнки.

Обратите внимание, что процесс изоляция зависит от типа фундамента, так как разные методы постройки предполагают наличие разных конструкционных элементов.

Рассмотрим в общих чертах возведение типов фундамента:

Сначала следует вырыть траншею, если позволяют грунтовые воды, то приблизительно 60-80 сантиметров в глубину. Ширина траншеи равна размеру пеноблока +10 сантиметров. Затем создают песчаную подушку.

Слой песка небольшой — 15 сантиметров, его также трамбуют. Сверху насыпают щебень и аналогичным образом уплотняют. После этого можно заниматься опалубкой и установкой каркаса. Последняя процедура — заливка бетона.

Столбчатый фундамент подходит для одноэтажных гаражей с небольшой массой. В процессе заливки бетона необходимо использовать арматуру. Она придаст дополнительную прочность и жесткость всей конструкции. Столбы размещают с промежутком в 1,5-2 метра. Глубина фундамента для гаража из пеноблоков, то есть погружения столбов в почву, должна на 20 сантиметров превышать уровень промерзания.

Возводить основание на сваях рекомендуется при неустойчивом грунте. Для этого можно использовать длинные, шестиметровые сваи. Их погружают до твердых слоев грунта. Затем поверху свай делают опалубку и монолитное основание. С помощью свайного метода масса постройки распределяется по сваям и опирается на устойчивый грунт.

Монолитную бетонную плиту в качестве фундамента используют для небольших гаражей. Но плита не выдерживает большой массы.

Сооружение фундамента под гараж из пеноблоков своими руками: глубина основания, фото

Показанием для такого основания является наличие пучинистого грунта на участке. Чтобы установить плиту, необходимо снять полметра грунта, и засыпать углубление щебнем.

В щебень помещают металлическую решетку и заливают форму цементом. Решетка придает прочность основанию.

Обратите внимание, что оборудовать гараж смотровой ямой или подвалом в данном варианте невозможно.

Для смотровой ямы будет необходимо выбрать другое основание.

Заключение

Чтобы приступить к постройке, следует выполнить ряд подготовительных работ. В первую очередь — исследования грунта, разметку участка и проведение расчётов. Размечать грунт необходимо, используя деревянные колышки и капроновую нить. Исследования почвы должны показать устойчивость грунта и глубину залегания вод. Расчёты делают для определения массы конструкции и количества материалов.

От характеристик почвы и массы конструкции зависит, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков. Самый стандартный способ — ленточный. Основание на столбах применяют для небольших, одноэтажных гаражей. Более сложным являются свайный и монолитный метод, процесс будет довольно трудоемким и затратным.

Выбор и устройство фундамента под гараж из пеноблоков

Фундамент под гараж из пеноблоков

Строительство опорной части любой постройки станет ответственным мероприятием. Прежде чем строить фундамент под гараж из пеноблоков стоит учесть необходимость устройства погреба, смотровой ямы и различных полок для хранения. Они могут быть как встраиваемыми, так и навесными.

Свойства пеноблока

Материал отличается высокой пористостью. Такая особенность имеет как преимущества, так и недостатки. Плотность пеноблока находится в переделах от 400 до 1200 кг/м 3 ( марки D400 и D1200 соответственно). Для строительства стен необходимо выбирать материал не ниже D500. Для несущих стен плотность должна составлять не менее 750 кг/м 3 . Блоки с меньшей плотностью применяют в качестве теплоизоляционных материалов.

К преимуществам можно отнести:

  • хорошие теплоизоляционные показатели;
  • шумоизоляция;
  • уменьшенная масса, а значит, под стены потребуются менее мощные фундаменты.

Недостатки проявляются в малой прочности и низкой устойчивости к механическим воздействиям. Также пеноблок способен впитывать воду.

Среди особенностей, которые оказывают сильное влияние именно на конструкцию фундамента можно выделить то, что стена из блоков чувствительная к любым деформациям основания. Отдельные элементы слабо связаны между собой, поэтому при усадке на стенах могут появляться трещины.

Особенности фундамента под гараж

При проектировании и строительстве необходимо учесть следующие моменты:

  • возможность устройства смотровой ямы и погреба (они могут быть крайне полезны при эксплуатации гаража);
  • повышенные нагрузки на фундамент из-за размещения транспортного средства и использования полок для хранения;
  • необходимость устройства прочного покрытия, которое будет удобным для передвижения транспортного средства.

Даже если владелец не занимается самостоятельным ремонтом автомобиля, смотровая яма потребуется для проверки состояния, например, перед дальней дорогой. Погреб станет отличным вариантом для хранения овощей и различных заготовок. Вход в это помещение удобнее сделать из смотровой ямы (второй вариант – люк с лестницей).

Плитный фундамент под гараж

Плитный фундамент под гараж фото.

Полезная нагрузка в гараже значительно выше, чем в жилом здании. По этой причине рационально строить одноэтажные гаражи, чтобы не увеличивать затраты на фундаменты.

В качестве напольного покрытия в гараже разумно применять бетонную стяжку. Для повышения прочности ее можно армировать сетками из арматуры диаметром 3–4 мм. Толщина бетонной стяжки для гаража обычно назначается от 50 мм. Не рекомендуется применять следующие виды покрытий:

  • деревянные из-за низкой прочности;
  • керамогранит (зимой он замерзает и становится скользким, что может привести к травмам).

Чтобы предотвратить скольжение на бетонной стяжке часто используют нескользящие износоустойчивые покрытия:

  • линолеум (важно выбирать именно износоустойчивые типы);
  • резиновое покрытие;
  • полимерный наливной пол (отличается очень хорошими показателями долговечности и стойкости к повреждениям).

Типы фундамента для гаража

Фундамент для гаража из пенобетона подбирается в зависимости от планируемых нагрузок и геологических условий на участке строительства. Также важно принимать во внимание климатические особенности местности. В регионах, где температура может опускаться ниже ноля градусов, требуется предусмотреть комплекс мероприятий по предотвращению морозного пучения.

Плитный фундамент

В этом случае требуется изготовить особую кессонную плиту. Она заливается в несколько этапов. На первом необходимо изготовить пол смотровой ямы. В качестве него будет служить бетонная плита. Толщину рекомендуется назначать 150–200 мм. В качестве армирования используют две стальных сетки (верхняя и нижняя). Чтобы обеспечить крепкое и надежное основание под плиту требуется выполнить следующие мероприятия:

  • уплотнить грунт основания;
  • сделать подушку из песка или щебня (толщина обычно составляет 300 мм);
  • утеплить плиту поверх подушки для предотвращения морозного пучения.

Кесонная плита под гараж

Толщина утеплителя может назначаться как расчетом, так и приблизительно. Необходимо использовать эструдированный пенополистирол, минеральную вату или пенопласт укладывать нельзя. Толщина утеплителя назначается в пределах 30–50 мм в зависимости от климатического региона. Поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку.

В плите требуется обязательно предусмотреть выпуски арматуры для обеспечения совместной работы со стенами смотровой ямы. Стенки заливают по технологии изготовления малозаглубленного фундамента. При этом обязательно требуется предусмотреть утепление и гидроизоляцию. Стены ямы также должны иметь выпуски для связи с основной фундаментной плитой.

Основную плиту требуется заливать за один прием. Минимально рекомендуемая толщина 200 мм. Для армирования потребуется две сетки. По всему периметру плиту утепляют и защищают от влаги.

Стены гаража из пеноблоков можно опирать на край плиты. Это возможно по причине небольшой нагрузки. К преимуществам плиты относят высокую несущую способность и возможность использовать независимо от уровня грунтовых вод.

Подробнее про то как сделать плитный фундамент читайте здесь.

Ленточный фундамент

Для гаража из пеноблоков разумно использовать малозаглубленную ленту. Фундаменты глубокого заложения есть смысл устраивать только при необходимости устройства погреба под всей площадью постройки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент фото.

С учетом требований СП 22.13330 ширина ленты должна составлять 20–25 см. При использовании конструкции на пучинистых грунтах (глина, суглинок, супесь) в обязательном порядке предусматривают ряд мероприятий по борьбе с морозным пучением:

  • утепление;
  • гидроизоляция;
  • дренаж;
  • утепленная отмостка.

Важно! При возведении ленточного фундамента объем земляных работ может увеличиться. По этой причине большой разницы в финансовом плане между плитой и лентой нет.

Глубина заложения ленты обычно принимается в пределах от 70 до 100 см. Уровень грунтовых вод при этом должен быть на 50 см ниже подошвы фундамента. Лента может быть монолитной или сборной из блоков ФБС.

Подробнее про то как сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент читайте тут.

Если почвы на участке очень слабые, уровень расположения грунтовых вод меньше 50 см от поверхности земли или имеются сильные перепады высот, разумно использовать свайный фундамент. Проще всего выбрать винтовые сваи.

Свайный фундамент

По обрезу отдельных элементов предусматривают связующий ростверк. Он изготавливается из железобетона. При строительстве фундамента под гараж из пеноблоков стоит учитывать несколько рекомендаций:

  • сваи должны быть погружены на глубину ниже промерзания грунта;
  • ростверк не может касаться земли (из-за морозного пучения), расстояние принимается от 5 до 10 см;
  • для обеспечения удобного заезда высокий ростверк не применяют.

Подробнее про устройство свайного фундамента можно почитать здесь.

Чтобы сделать прослойку между землей и ростверком используют пенопласт. Он становится демпфирующим слоем. Вместо ростверка иногда применяют плиты. Обязательно требуется предусмотреть гидроизоляцию плит снизу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: