Фундамент каркасного дома своими руками

Выбираем фундамент для каркасного дома для выполнения своими руками

Каркасные дома в настоящее время набирают все большую популярность. Стены, возведенные по такой технологии, отличаются хорошими теплотехническими показателями, низкой стоимостью и легкостью монтажа. Проектирование и строительство любого здания нужно начинать с фундамента. Отличным вариантом станет столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, но при наличии особых обстоятельств, стоит рассмотреть другие типы.

Особенности каркасных стен

Если рассматривать каркас с точки зрения фундаментов, то такая технология имеет несколько преимуществ:

  • Небольшая масса. Чем меньше масса стен, тем ниже нагрузка на фундаменты. Фундамент каркасного дома будет менее мощным и затратным, чем, например, для кирпичного.
  • Хорошая устойчивость к деформациям. Здание лучше, чем кирпичное или из блоков воспринимает небольшие подвижки грунта. На стенах не появляются трещины.

Какой фундамент выбрать для каркасного дома

При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:

  • прочность грунта на участке;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • этажность здания;
  • необходимость устройства подвала.

Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:

  • отрывка шурфов;
  • ручное бурение.

Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».

Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.

Столбчатый фундамент

Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:

  • требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
  • требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах — крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
  • невозможность строительства подвала.

При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.

Столбчатый фундамент среднего заложения

Столбчатый фундамент среднего заложения

Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.

Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.

Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:

  • прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
  • глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
  • уровень расположения грунтовых вод.

Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры. При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см

При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.

Уширение подошвы столбчатого фундамента

Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах

Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.

Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.

Далее устанавливают опалубку. Она может быть из дерева. В последнее время стала популярной опалубка из пенопласта. Она не снимается после завершения работ и играет роль утепления.

Опалубка стобчатого фундамента с распорками

Закрепление опалубки с распорками

Для вертикального армирования используют арматуру класса А400 диаметром 10-12 мм. Количество прутов на сечение подбирают в зависимости от нагрузки. Для соединения стержней между собой применяют хомуты из арматуры класса А240 диаметром 6 мм с шагом 50-100 см. Арматуру необходимо устанавливать так, чтобы она не выходила за пределы бетона примерно на 20-30 мм. Такой защитный слой позволит предотвратить разрушение из-за коррозии (ржавчины).

Для заливки опор рекомендуется применять бетон классов В15-В20 в зависимости от прочности грунта и массы здания. Один элемент фундамента заливают за один прием. Это позволит избежать появления швов, которые становятся слабым местом конструкции при эксплуатации.

Читайте также:
Чем покрыть отмостку из бетона: отделать покрытие отмостки вокруг дома краской

Заливка бетона в столбчатый фундамент

Заливка бетона

После заливки требуется дать фундаменту время на набор прочности. В среднем полную прочность бетон набирает за 28 дней. Это условие актуально при нормальной влажности и среднесуточной температуре воздуха +20 градусов Цельсия. Чем холоднее, тем медленнее будет твердеть материал. Снимать опалубку можно по достижении бетоном 70% (50% в исключительных случаях) прочности. После распалубки нужно позаботиться о гидроизоляции столбов. Это можно сделать с помощью битумной мастики или рулонной изоляции (рубероид, линокром, гидроизол и т.п.).

По обрезу столбов укладывают два слоя рулонного гидроизоляционного материала. После этого можно приступать к монтажу нижней обвязки каркасного дома. Для этого используют брус, сечение которого нужно выбирать в зависимости от нагрузки и шага столбов фундамента. Подробнее о технологии читайте в статье про столбчатые фундаменты.

Ленточный фундамент

Какой фундамент лучше для каркасного дома при необходимости сделать подвал? Здесь можно дать однозначный ответ: ленточный. Только такой вариант позволит сделать подвал или подполье. Это не самый дешевый фундамент. Стоимость возрастает из-за высокой трудоемкости и материалоемкости. Существенно возрастает объем земляных работ.

Так же, как и предыдущий вариант, лента может изготавливаться по монолитной и сборной технологии. Для подвала придется делать заглубленную ленту. Необходимо внимательно проверить расположение грунтовых вод и отсутствие вероятности подтопления подвала.

Схема ленточного фундамента

Схема ленточного фундамента

Ширина ленточного фундамента выбирается так, чтобы она была примерно на 10 см больше, чем толщина стен. Свисание каркаса с опорной части здания не допускается. При предварительных расчетах находят требуемую ширину подошвы ленты.

Также необходимо подобрать армирование. Его суммарный диаметр зависит от площади сечения фундамента. В качестве рабочей арматуры применяются стержни класса А400 диаметром 10-14 мм. Их располагают вдоль ленты. Для обеспечения совместной работы арматуры необходимо предусмотреть также поперечное горизонтальное и вертикальное армирование. Его изготавливают из арматуры диаметром 6-10 мм.

Армирование углов Армирование горизонтальных примыканий

Для заливки ленты рекомендуется использовать бетон классов В17,5-В20. Перед началом работ подготавливают основание: уплотняют грунт, делают песчаную подсыпку толщиной 30-50 см. Далее устанавливают опалубку из деревянных досок или пенополистирола.

При заливке ленты не допускаются вертикальные швы. Если нет возможности выполнить работы за один прием, бетон заливают слоями. Ослабленный шов при этом располагается горизонтально. Заливать сначала один участок, а на следующий день – другой нельзя. Подробнее о технологии и тонкостях читайте в статье про малозаглубленные ленточные фундаменты.

Винтовые сваи

Если нет возможности сделать столбчатые фундаменты под каркасный дом своими руками по причине низкой прочности грунта или высокой влажности, используют свайные опоры. Оптимальным вариантом здесь будут металлические винтовые элементы. Их несущей способности достаточно для каркасного дома. Чаще всего выбирают сваи диаметром 108 мм.

Шаг свай определяется расчетом фундамента.

Винтовой фундамент

Винтовой фундамент

К преимуществам такого фундамента для каркасного дома можно отнести:

  • низкую стоимость;
  • отсутствие земляных работ;
  • простоту монтажа;
  • доступность;
  • возможность использования на болотистых почвах без водопонижения;
  • возможность использовать на слабых почвах.

Для погружения винтовых свай используют специальную технику или ручные приспособления. Можно для этих целей применить ручной бур.

Длина сваи подбирается в зависимости от того, какая основа имеется на участке. Хорошо, если концом элемента удастся добраться до грунта с хорошей прочностью.
После завершения монтажа опор, можно приступать к изготовлению ростверка. В случае каркасного дома он изготавливается из дерева и также выполняет функцию нижней обвязки стен.

Обвязка винтовых свай под каркасный дом

Обвязка винтовых свай под каркасный дом

Существует еще несколько видов фундаментов, которые можно использовать. Например, сваи по технологии ТИСЭ отлично подойдут для пучинистых грунтов. А при очень высоком УГВ можно рассмотреть вариант изготовления монолитной плиты.

Оптимальные типы фундаментов для каркасного дома

Друзья, данный материал относится к серии из 9 статей, в которых мы разберем процесс возведения каркасного дома. В предыдущих частях мы рассказали, как выбрать участок под строительство , и ответили вопрос — «Стоит ли начинать стройку без проекта?» . Сейчас мы рассмотрим оптимальные типы фундаментов для каркасного дома.

Какие параметры определяют выбор фундамента?

Каркасник — это строение относительно легкое и для него подойдет практически любой тип фундамента. Но чтобы дом служил долго, при выборе фундамента необходимо учитывать следующие факторы:

  • рельеф пятна застройки;
  • тип и состав грунта, высоту уровня залегания грунтовых вод;
  • размеры, вес и конфигурацию дома;
  • материал и конструкцию стен;
  • вес здания вместе с оборудованием и мебелью;
  • возможные динамические нагрузки — количество и вид деятельности людей, пребывающих в здании (возможно, помещения будут использоваться для танцев, спорта и пр.);
  • природные факторы — ветровые и снеговые нагрузки.
Читайте также:
Что такое песок — определение, виды, свойства и особенности

Тип и состав грунта, а также уровень залегания грунтовых вод определяются инженерно-гидрогеологическими изысканиями. Все остальное можно рассчитать на бумаге, используя таблицы и справочники.

Грунты и их особенности

Важнейшим фактором выбора фундамента является плотность грунта на участке. Грунты делятся на следующие категории:

  • скальный — идеальный вариант для стройки зданий без подвала или цокольного этажа — является самым надежным основанием (в некоторых случаях на нем строят здания без фундамента);
  • гравийный, песчано-гравийный, песчаный без примеси глины — отлично подходят для строительства — эти грунты не сжимаются и не пучинятся, а уровень грунтовых вод в таких типах почв располагается довольно низко;
  • глинистый — относится к влагонасыщенным грунтам — при замерзании имеет свойство пучиниться — глинистый грунт обычно выбирают и заменяют песчано-гравийной смесью;
  • торф — проседает и пучинится — требует сложного и дорогого фундамента — в большинстве случаев торф выбирают на всю глубину залегания и заменяют ПГС, или используют свайный фундамент, который опирается на твердые породы.

Важнейшим параметром является УГВ (уровень грунтовых вод) — его стоит учитывать при строительстве фундаментов глубокого заложения. Если УГВ в сезон поднимается высоко, то от выполнения подвала или цокольного этажа лучше отказаться, так как любая гидроизоляция нарушится через какое-то время и превратится в проблему. Но если нет желания отказываться от подвала или цокольного этажа, следует заложить заглубленную дренажную систему с принудительной откачкой воды.

Какие типы фундамента лучше применить под каркасный дом?

Как мы уже упомянули выше, каркасник — это строение легкое, для его фундамента нет жестких требований. Но из всего многообразия фундаментов, оптимальными для каркасного домостроения считаются следующие виды:

  • столбчатый;
  • свайный;
  • ленточный;
  • монолитная плита.

Столбчатый фундамент

Данный тип применяется на плотных грунтах и исключительно для домов небольшого веса и габаритов; идеально подходит бюджетных каркасников. По виду это опоры-тумбы (квадратные или прямоугольные в сечении), состоящие из железобетонных блоков; сборных конструкций из кирпича/бетонных блоков или заливные — раствор заливается в опалубки на месте.

Элементы столбчатого фундамента устанавливается и немного углубляются в грунт под несущие стены здания и в точки повышенной нагрузки (печь, ванная). Поверх столбов обязательно выполняется обвязка из стального швеллера или деревянного бруса. Для защиты дома от продувания или скопления под ним мусора пространство между столбами по периметру строения закрывают плоским шифером, кирпичом, влагостойкой фанерой, ЦСП, сайдингом.

Плюсы данного типа фундамента:

небольшое количество земляных работ и быстрый монтаж;

низкая стоимость и возможность экономии на услугах строителей, так как столбчатый фундамент без особых усилий возведет человек, не имеющий строительского опыта.

  • не подходит для пучинистых грунтов;
  • столбчатый фундамент не позволит построить подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Представляет собой железобетонную ленту, проложенную по периметру здания и в местах возведения перегородок. Бывает монолитным, который заливается в опалубку на месте, или сборным — из фундаментных бетонных блоков (ФБС). Монолитные ленточные фундаменты обычно возводят на песчаных грунтах и суглинках; пучинистые грунты под ленту выбирают на глубину промерзания и замещают ПГС. Сборные ленты применяются на плотных грунтах.

Плюсы ленточных фундаментов:

  • подходят для средних и больших строений;
  • возводятся на широком спектре грунтов;
  • являются надежным и долговечным основанием;
  • устойчивы к большим нагрузкам;
  • подходят для домов с подвалом.
  • трудоемкость и длительность процесса;
  • необходимость привлечения строительной техники (особенно для сборных вариантов);
  • дополнительные затраты при заливке зимой (размораживание грунта, подогрев бетона или применение специальных морозостойких добавок).

Свайный фундамент

Этот тип фундамента считается самым распространенным в каркасном домостроении. Состоит из свай, расположенных под домом на определенном расстоянии друг от друга. Свая — это столб, углубленный в грунт; ее задача — упереться в твердые слои грунта, располагающиеся ниже точки промерзания. Данный тип фундаментов применяется на сложных грунтах — пучинистом и растительном грунте, торфе. Также свайный фундамент идеально подходит для участков со сложным рельефом — он позволяет без больших затрат построить здание на склоне.

В строительстве каркасников используются следующие виды свай:

  • винтовые;
  • забивные;
  • набивные.

Набивная свая — это пробуренное в грунте отверстие или забитая труба, залитая (набитая) в дальнейшем бетоном. Поверх свай заливается ростверк. Это относительно дешевая, но трудозатратная конструкция.

Забивная свая — это железобетонный столб, забитый в грунт при помощи сваебойной установки. После забивки поверх свай заливается ростверк.

Читайте также:
Что нужно знать о пластиковых окнах?

Винтовая свая — это толстостенная труба с заостренным наконечником и винтовой лопастью в нижней части; в грунт ввинчивается вручную или при помощи специальной установки. После установки обрезается по уровню и заливается бетоном. Поверх винтовых свай выполняется обвязка из деревянного бруса или стального швеллера.

Как своими руками сделать фундамент под каркасный дом: технологии и секреты

Постройка любого жилого дома начинается с закладки фундамента. Если вы выполняете эту работу самостоятельно, важно знать все технологические нюансы.

ВЫБИРАЕМ ТИП ФУНДАМЕНТА ПОД КАРКАСНЫЙ ДОМ

Для возведения каркасных и каркасно-щитовых зданий подходят абсолютно все виды фундаментов: от легких столбчатых до монолитных, с большим заглублением. Выбор зависит от типа почвы, уровня залегания грунтовых вод и общей массы всего здания, включая не только “коробку”, но и внутреннее оснащение. Чтобы точно определить все эти факторы, нужны инженерно-геологические изыскания. На основании физико-химического анализа грунта эксперты дают рекомендации по проектированию и строительству зданий на конкретном участке. Но многие обходятся и без этой услуги, ориентируясь на опыт соседей или собственные знания о грунтах.

Чтобы выбрать оптимальный тип фундамента, не обязательно делать подробное исследование почвы. Достаточно выяснить, что в ней преобладает – песок или глина. Для этого нужно взять пробу грунта с глубины 1,5-2 м. Если земля идет большими твердыми комками, которые при растирании превращаются в однородные гранулы, перед вами глинистый грунт. Если куски земли при ударе крошатся на одинаковые мелкие комочки, это суглинок, а если сразу рассыпаются в песок – супесь. Песчаный грунт не сбивается в комки и даже на большой глубине остается сыпучим. Скальный грунт проще всего определить визуально. Он состоит из кусков твердой породы и тяжело поддается вскапыванию. Определить тип почвы точнее поможет простой эксперимент. Добавьте в пробу грунта немного воды и попробуйте скатать 2 фигуры – шарик и шнур-“колбаску”

Типы грунта Свойства грунта
Песчаный Рассыпается в руках при попытке скатать любую фигуру
Супесчаный Скатывается в шар с трудом, в шнур не раскатывается
Суглинистый Скатывается в обе фигуры. При сдавливании сверху шар трескается по краям, шнур рвется при соединении в кольцо
Глинистый Легко скатывается в обе фигуры. Образует пластичную массу, которая при сдавливании или соединении в кольцо не трескается

Уровень залегания грунтовых вод (УГВ) тоже можно определить своими силами. С помощью садового бура сделайте скважины глубиной 1,5-2 м в разных местах участка и наблюдайте за ними несколько дней. Если дно скважин заполнится водой, это указывает на высокий УГВ. Чтобы результат был показательным, исследование проводят в период максимальной высоты грунтовых вод: осенью, в сезон дождей или ранней весной, во время таяния снегов. Если нет возможности или желания ждать до этого времени, лучше заказать геологическую экспертизу. Выбор фундамента под тип грунта

  • Ленточный. Подходит для возведения каркасно-щитовых домов на любых типах грунтов с низким УГВ.
  • Столбчатый. Самый простой и бюджетный вариант. Используется в строительстве одноэтажных зданий на скальных, глинистых и суглинистых грунтах с разным уровнем залегания грунтовых вод.
  • Свайно-винтовой. Используется при строительстве многоэтажных зданий с большой нагрузкой на квадратный метр площади на сложных глинистых грунтах с высоким УГВ
  • Монолитный плитный. Самый затратный, но в то же время самый надежный вид фундамента. Подходит для сложных глинистых грунтов разной степени пучинистости с высоким УГВ.

Ниже представлены подробные инструкции по закладке разных видов фундаментов под каркасный дом своими руками, от ленточных до плитных. Время кристаллизации бетона зависит от температуры окружающей среды. Оптимальная температура для закладки фундамента – 20-25 °C, влажность – 75-80%. Заливать бетон в дождь категорически не рекомендуется: влага замедляет кристаллизацию и уменьшает прочность конструкции. Поэтому перед началом работ нелишним будет изучить прогноз погоды на ближайшие пару недель.

Обустройство любого фундамента начинается с разметки. Важно выдержать прямые углы между всеми стенами. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня (нивелира).

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Для постройки одно- и двухэтажных каркасно-щитовых домов небольшой площади подходят мелкозаглубленные (0,7-1 м) фундаменты на песчаной подушке. Некоторые считают, что укладка песчано-гравийной подушки – лишняя трата времени и средств. На самом деле без нее можно обойтись только на непучинистых грунтах с низким УГВ. В остальных случаях подсыпка из песка и гравия снижает нагрузку на бетон при пучении и промерзании почвы.

Этапы заливки фундамента:

  • Подготовка траншеи. По разметке участка копают ров глубиной 70-80 см, на дно которого насыпают песчано-гравийную смесь высотой до 20 см. Подсыпку утрамбовывают вручную или с помощью виброплиты.
  • Сборка опалубки под бетон. Лучший материал для опалубки – струганые доски толщиной 2,5 см. Фанера не подходит, т.к. она может не выдержать давление бетонной смеси. Высота опалубки должна равняться глубине траншеи и высоте цоколя. Щиты из досок устанавливают строго под прямым углом и закрепляют распорками через каждые 0,7-1 м.
  • Вязка арматуры. Для мелкозаглубленных фундаментов подходят прутья диаметром 10-12 мм. Соединять их удобно с помощью специального крюка для вязки арматуры. Готовый каркас устанавливается внутри опалубки на расстоянии 5-7 мм от дна и стен.
  • Заливка бетона Наименее хлопотный вариант – заранее заказать нужный объем бетонной смеси, которую привезут уже готовой к заливке. Можно приготовить раствор самостоятельно из сухой бетонной смеси. Объем бетона рассчитывают так, чтобы заполнить всю опалубку за 1 присест. Добавлять свежий раствор в уже застывающую смесь нежелательно, это снижает прочность конструкции.
  • Время застывания бетонной смеси колеблется от 2 до 4 недель. Затвердевает материал за считанные дни, в остальное время он уплотняется, приобретая нужные прочностные характеристики. Приступать к возведению стен можно минимум через две недели после заливки бетона, в идеале – лучше подождать 25-30 дней.
Читайте также:
ТЭН для душа: видео-инструкция по установке своими руками, особенности изделий для дачного летнего бака, бочки с терморегулятором, цена, фото

УСТРОЙСТВО СВАЙНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

Этот тип фундамента подходит для легких каркасных зданий: дачных домиков, бань, небольших магазинов. Он не требует заливки бетона, поэтому обустраивается гораздо быстрее, чем ленточный. Фундамент представляет собой своеобразный столик из ввинченых в грунт свай с установленным на них металлическим каркасом – ростверком.

  • Установка свай. Для каркасно-щитовых домов используются сваи с диаметром ствола ∅ 108 мм и диаметром лопасти 30 мм. Их забивают по периметру будущего здания на глубину 1,5 м строго под прямым углом, на расстоянии максимум 1 м друг от друга. Первыми устанавливают базовые угловые сваи, затем остальные.
  • Обрезка и установка оголовков. После установки свай в грунт их подрезают до одинаковой высоты по всему периметру с помощью болгарки, чтобы вся поверхность ростверка лежала в одной плоскости”. Затем на них фиксируют оголовки – квадратные “шапки”, на которые устанавливаются перекладины ростверка.
  • Монтаж ростверка. Самый простой и быстрый вариант – сделать деревянный каркас из бруса 100х100 мм, который одновременно будет служить нижней обвязкой здания. Он крепится к оголовкам свай болтами. Минусы деревянного ростверка – подвижность и гигроскопичность. Сварные конструкции из готовых фасонных профилей лишены этих недостатков.

УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА

По конструкции он напоминает свайный, но в качестве “ножек” используются кирпичные или бетонные столбы. Для максимальной устойчивости конструкции шаг между столбами составляет не более 1,5-2 м.

  • Подготовка скважин под опоры. Штыковой лопатой делают разметку под лунку. Ее диаметр должен быть на 20-40 см больше диаметра столба. Затем с помощью садового бура делают скважины глубиной 0,5-0,6 м. Дно выстилают песчано-гравийной подушкой.
  • Установка опалубки под опоры. Проще всего использовать несъемные формы из скрученного рулоном рубероида. Диаметр такого рулона должен быть не менее 25-30 см.
    Лайфхак: Несъемные опоры одинакового диаметра можно сделать с помощью 10-литровой пластиковой фляги. Ее оборачивают 2-3 слоями рубероида и фиксируют проволокой или скотчем. Затем флягу вынимают. Остается полый, ровный цилиндр, который как нельзя лучше подходит для опалубки
  • Бетонирование и армирование опоры. Внутрь опалубки устанавливают заранее связанный арматурный каркас. Зазор между стенами и прутьями должен составлять не более 5 см. Затем в опалубку заливают бетонно-цементную смесь. В процессе заливки каркас периодически встряхивают, убирая воздушные пузыри.
  • Выравнивание опор. Верхушки всех столбов должны находиться в одной плоскости. Их выравнивают с помощью строительного уровня.
  • Монтаж ростверка.В каркасных конструкциях используются деревянные или стальные сварные ростверки. При монтаже деревянных каркасов верха опор накрывают гидроизолирующим материалом.

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

В его основе лежит сплошная бетонная плита, которая параллельно выступает черновым основанием пола. Сделать монолитный фундамент под каркасный дом своими руками труднее, чем любой предыдущий, так как объем работ значительно выше. Вместо траншеи здесь делают сплошной котлован по всей площади здания, который полностью заливают бетоном. Такому фундаменту не страшны пучинистость и промерзание грунта.

Подготовка котлована. Его глубина должна быть на 50-70 см меньше уровня грунтовых вод, а ширина – на 1 м больше периметра стен с каждой стороны. Дно котлована выстилается геотканью и утрамбовывается песчано-гравийной смесью. На этом этапе закладываются гильзы под все коммуникации (водоснабжение, канализация).

Сборка опалубки по периметру котлована. Опалубка для монолитного фундамента закладывается по тому же принципу, что и для ленточного. Сначала в котлован устанавливают щиты опалубки, фиксируют их распорками и укладывают внутрь арматурный каркас.

Заливка бетонной смеси. При закладке монолитных фундаментов крайне важно, чтобы в плите не было пустот. Поэтому в процессе заливки по ней несколько раз проходятся виброплитой.

Монолитный плитный фундамент застывает дольше остальных – минимум 4 недели при температуре 20-25 °C.

Выбираем правильный тип фундамента для каркасного дома

Правильный выбор фундамента для каркасного дома – залог долговечности. Каркасное строение легкое, поэтому можно использовать практически любой вид фундамента. Но важно учитывать внешние факторы – рельеф стройплощадки, тип грунта, уровень залегания грунтовых вод. Изучите все возможные варианты и сопоставьте их с условиями своего участка.

Читайте также:
Шпатлевка акриловая и особенности работы с ней

Фундамент под каркасный дом

Параметры выбора фундамента

Существует большое количество видов фундамента. Они различаются по трудоемкости, срокам монтажа, стоимости. Любой застройщик хочет сократить время строительства и затраты, но есть минимальные требования по прочности и надежности, которых следует придерживаться.

От чего зависит выбор типа фундамента

Архитектор при выборе фундамента для каркасного дома в обязательном порядке учитывает следующие условия:

  • размеры дома и его конфигурацию;
  • материал стен – так, бетон, газобетон или кирпич при подвижках легко трескаются;
  • вес здания с мебелью и оборудованием, ветровые и снеговые нагрузки;
  • динамические нагрузки – количество посетителей и их возможную деятельность (танцы, занятия спортом), работу механизмов и т. д.;
  • рельеф участка;
  • состав грунтов под фундаментом – это главный параметр.

Если остальные параметры можно вычислить на бумаге или найти в справочнике, то рельеф участка и состав грунтов определяются исключительно путем специальных инженерных геодезических и геологических исследований.

Рельеф отображается на топографическом плане местности. Для получения плана бригада геодезистов осуществляет топографическую съемку участка специальными приборами. На основании съемки строится цифровая модель рельефа. Туда же заносят данные о строениях и сооружениях на участке, растительности, наземных и подземных коммуникациях.

Виды фундаментов

Состав грунтов определяется геологическими исследованиями. Геологи бурят одну или несколько скважин, в зависимости от площади здания. Глубина скважин зависит от этажности и предполагаемого веса строения, а также от самого грунта – геологи стараются дойти до твердых пород.

Особенности почвы под фундаментом

По плотности грунты можно разделить на следующие категории:

  • скальный – самый надежный вариант, тут можно вообще обойтись без фундамента;
  • гравийный, песчано-гравийный, песчаный без примеси глины – не сжимается, не вспучивается, грунтовые воды чаще всего расположены глубоко;
  • глинистый – обычно насыщен влагой, поэтому при замерзании вспучивается;
  • торф – строить на торфе опасно, он проседает, вспучивается и так далее.

Торф либо выбирают на всю глубину залегания, либо проходят сваями до твердых пород.

Очень важная характеристика почвы – глубина промерзания. Промерзание водонасыщеных грунтов ведет к их вспучиванию, поэтому глинистую почву, как правило, выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью. Водопроводные трубы также прокладывают ниже глубины промерзания.

Анализ почвы

Наличие грунтовых вод, их уровень и сезонность учитывают при возведении фундаментов глубокого залегания. При высоком уровне грунтовых вод подвалы не делают, поскольку любая гидроизоляция со временем дает течь.

Если же подвал жизненно необходим – закладывают глубокую дренажную систему вокруг фундамента. Если рельеф не позволяет воде уходить самотеком, устанавливают насосы для принудительной откачки воды. Кроме того, от уровня грунтовых вод напрямую зависит выбор системы локальной канализации.

Виды фундамента под каркасный дом

Стандартный каркасный дом легкий, поэтому требования к фундаменту не очень жесткие. При всем многообразии фундаменты можно разделить по типу опирания на поверхность на следующие виды:

  • на столбах;
  • свайный;
  • ленточный;
  • монолитная плита.

Столбчатый фундамент

Под несущие стены каркасного дома в местах их пересечения и в местах повышенной нагрузки (камин, ванна) устанавливают вкопанные в землю столбики, обычно из бетона, реже из кирпича. Кирпич боится влаги, поэтому его нужно тщательно гидроизолировать.

Столбчатый фундамент из кирпича

В качестве бетонных столбиков можно использовать готовые железобетонные блоки либо залить их самостоятельно. Под заводские блоки нужно отсыпать подушку из гравия 10-15 см. При самостоятельной заливке столбы необходимо армировать.

Столбы, используемые для фундамента для каркасного дома, сверху необходимо обвязать. В качестве обвязки применяется стальной швеллер или деревянный брус. Швеллер гораздо дороже, поэтому он используется только в особо ответственных случаях.

Для защиты пространства под домом от мусора, осадков и животных промежутки между столбами по периметру фундамента чем-либо заполняют – делают так называемую забирку. В бюджетном варианте используют асбоцементный лист, ЦСП, влагостойкую фанеру. Более дорогие и более презентабельные варианты – сайдинг, цокольные панели.

Столбчатые фундаменты можно применять на плотных грунтах при строительстве дома небольшого размера и веса, чаще всего их выбирают именно в каркасном строительстве.

Столбчатый фундамент

Преимущества столбчатого фундамента:

  • быстрый монтаж;
  • минимум земляных работ;
  • небольшая стоимость;
  • возможность возведения своими руками.

Недостатки столбчатого фундамента:

  • не используется на пучинистых грунтах;
  • нельзя сделать подвал.

Ленточный фундамент

Бетонная лента подходит для строений среднего и большого размера, как на песчаных грунтах, так и на суглинках.

  1. Пучинистые грунты выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью.
  2. Песок послойно трамбуют с проливкой водой.
  3. Затем выполняют подушку из щебня толщиной 10-15 см. Нередко для теплоизоляции прокладывают слой 2-5 см. твердого пенополистирола (например, пеноплэкс).
  4. После этого выставляют опалубку по ширине ленты, внутри опалубки размещают арматуру, связанную в каркас.
  5. Затем заливают бетон. Желательно залить ленту за один день. Если это не получается, на месте стыка делают ступеньку.
Читайте также:
Стиль винтаж в интерьере +фото

Устройство ленточного фундамента

Классическая высота верха ленты над уровнем грунта 40-60 см. Горизонтальная ширина ленты зависит от толщины стены, обычно лента шире на 10-15 см. Следует учитывать возможность опирания на ленту фасадной отделки (например, отделочный кирпич). В ленте оставляют отверстия для вентиляции – продухи.

Новичкам рекомендуется внимательно изучить пошаговую инструкцию устройства монолитного ленточного фундамента с фото и видео.

На твердых грунтах применяется сборный фундамент из блоков ФБС – расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Технология сборного фундамента экономит время и силы, но необходима грузоподъемная техника – как минимум манипулятор.

Заливка бетона в опалубку

При высоких грунтовых водах основание необходимо защитить. Для защиты используется обмазочная и наплавляемая гидроизоляция. Либо применяется бетон с повышенной устойчивостью к воде – гидробетон. Разумеется, лучше всего сочетать гидробетон и нанесение гидроизоляции. Каркас здания отделяется от бетонной ленты изолирующим слоем. В классическом случае это рубероид, но сейчас в продаже много современных рулонных гидроизоляционных материалов.

Преимущества ленточного фундамента:

  • подходит для широкого спектра возводимых зданий и различных грунтов;
  • надежность и долговечность;
  • выдерживает большие нагрузки;
  • возможно устройство погреба или подвала;
  • для отделки подходят любые материалы;
  • относительно невысокая стоимость.

Подготовка подвала

Недостатки ленточного фундамента:

  • большой срок строительства – нельзя нагружать до набора бетоном необходимой прочности;
  • высокая трудоемкость;
  • сезонность работ – зимой бетон нужно подогревать и применять специальные добавки, что повышает стоимость работ.

Как залить ленточный фундамент своими руками, смотрите в видео.

Свайный фундамент

Сваи – самый популярный фундамент для каркасного дома. Свая – это столб, погруженный в землю на достаточно большую глубину. Применяют свайные фундаменты для строительства на ненадежных пучинистых или торфяных грунтах. Основной принцип: свая должна опираться на твердый слой грунта ниже глубины промерзания. Кроме того, в каркасном строительстве сваи используют как быстровозводимый недорогой вариант.

Обвязка свай

Для каркасных домов подходят следующие виды свай:

  • набивные;
  • забивные;
  • винтовые.

Набивная свая выполняется путем бурения скважины либо забивкой в грунт полой трубы. Полученное отверстие заполняют (набивают) бетоном. Набивные сваи весьма дешевы, но процесс их производства довольно трудоемок.

Бетонные сваи

Забивные сваи – это, как правило, железобетонные изделия заводского изготовления. Они довольно редко применяются в каркасном строительстве, поскольку для погружения в землю нужна дорогая копровая техника.

Фундаменты на винтовых сваях

В последние двадцать лет винтовые сваи получили очень широкое применение, поэтому их следует рассмотреть особо. Винтовая свая – это толстостенная труба из стали диаметром от 50 до 150 мм. На конце находится заостренный наконечник, сварной или литой, с винтовой лопастью.

Винтовые сваи

Для защиты от коррозии свая покрывается специальным резинобитумным составом или красится водостойкой краской. Толщина стенки стальной трубы должна составлять не менее 4 мм. На верхнем конце сваи делается отверстие для завинчивания.

Возведение винтового фундамента выполняется следующим образом:

  • размечаются места под сваи, обычно сваи располагаются на расстоянии 1,5–2,5 метра друг от друга под несущими стенами;
  • выкапывается стартовая ямка глубиной до 50 см;
  • свая устанавливается в ямку вертикально и завинчивается в почву.

Для завинчивания свай существуют специальные машины, но в частном строительстве чаще всего это делают вручную. В отверстие наверху сваи вставляется длинный лом и не менее четырех человек завинчивают сваю на необходимую глубину, обычно полтора–два метра.

Монтаж без техники

Затем сваи обрезаются по уровню и трубы заполняются цементным раствором. Это необходимо для увеличения прочности сваи и для защиты от коррозии изнутри. Сверху на сваю наваривается оголовок – стальная прямоугольная пластина – и свайный фундамент готов.

Очень важно после монтажных и сварочных работ обработать все швы и видимые повреждения защитного слоя гидроизоляционной мастикой, иначе ржавчина разрушит сваю за несколько лет.

Преимущества свайных фундаментов:

  • быстрый монтаж – фундамент под средний дом монтируется за один день;
  • возможность возведения на различных грунтах – заболоченных, пучинистых, а также в воде на малой глубине;
  • монтаж возможен круглогодично и в любую погоду;
  • если нужно сохранить ландшафт, тяжелая техника не применяется, сваи закручиваются вручную;
  • отпадает необходимость земляных работ – площадку не надо выравнивать;
  • можно строить дом сразу после монтажа;
  • относительно невысокая стоимость;
  • долгий срок службы – правильно установленная свая служит не менее 100 лет.

Варианты свайного фундамента

Недостатки свайных фундаментов:

  • при неправильном погружении – отклонение от вертикали более чем на 4 градуса или вывинчивание для подгонки под горизонт – свая теряет несущую способность;
  • в случае ошибки в расчетах добавить сваю под готовый каркасный дом не получится;
  • невозможно сделать погреб и подвал.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита применяется в качестве фундамента для каркасного дома в тех случаях, когда на имеющихся грунтах другие технологии неприменимы. При строительстве большого дома с солидным бюджетом также довольно часто заливают утепленную монолитную плиту.

Читайте также:
Строительство из пенобетона: сарай и коттеджи

Монолитный фундамент

Для заливки плитного фундамента необходимо снять растительный слой и выровнять площадку. Под плиту, как правило, выбирают 50-100 см грунта и устраивают песчано-гравийное основание с послойной трамбовкой. Часто под несущими стенами сначала отливают железобетонную ленту глубиной 20-100 см, такая лента называется ростверк. При заливке ростверка делают выпуски арматуры наверх для последующей перевязки с плитой.

Перед засыпкой песчано-гравийной смеси котлован застилают специальной тканью – геотекстилем. Эта ткань пропускает воду, но не дает смешиваться песку с подстилающим грунтом. Затем выставляется опалубка по контуру фундамента и производится армирование по всей площади плиты. Применяется рифленая арматура 10-12 мм в диаметре. Вяжется одна или две решетки с размером ячейки от 10х10 до 20х20 см.

Если предполагается утепление плиты, под арматуру настилается слой твердого пенополистирола. Перед заливкой необходимо заложить трубы канализации и водопровода, чтобы потом не долбить плиту. Опалубка заливается бетоном, бетон выравнивается по маякам. Очень важно заливать плиту одним днем, иначе холодный шов может дать трещину.

Теплый пол в плите

Преимущества плитного фундамента для каркасного дома:

  • высокая прочность и долговечность;
  • применим практически к любым грунтам;
  • не нужно нижнее перекрытие.
  • высокая стоимость;
  • большой объем и длительный период работ;
  • сезонность.

Учет всех этих условий и требований позволит выбрать фундамент, оптимально подходящий к конкретному каркасному дому. Правильно подобранный вариант позволит сэкономить средства и время без потери качества и сроков службы.

Фундамент под каркасный дом

Каркасные дома приобретают все большую популярность. Несмотря на простоту возведения конструкции, очень важно организовать прочный фундамент. Чтобы не ошибиться в выборе, требуется знать, какой тип основания где применяется, и что влияет на выбор.

Обзор подходящих видов

Востребованность каркасных зданий растет по многим причинам. Прежде всего это сжатые сроки, и небольшой бюджет для возведения дома. При этом полная стоимость типового коттеджа площадью 90-100 м2 будет около миллиона рублей.

Вес и общая нагрузка строения на фундамент под каркасный дом существенно ниже, нежели в зданиях, где применяют наиболее используемые материалы. Поэтому нет необходимости в сложном основании для облегченной конструкции.

Для сооружения домов используют фундаменты следующих типов:

  • столбчато-ленточного;

  • свайного;

  • плитного.

Более распространены ленточные основания. В данном случае пол организуется на грунте или деревянных лагах, но обязательно с вентилируемым подпольем.

Если грунт относится к слабому типу, то применяют железобетонный каркас для плиты основания. Именно он распределяет нагрузку по имеющейся площади. Однако, подвал организовать в подобном случае невозможно.

Самый недорогой вариант, как можно организовать подвал в доме – свайно-винтовой или столбчато-ленточный (столбчатый с ленточной решеткой) фундамент. Такое основание может быть из асбоцементных труб, из бревенчатых столбов или из арматуры. Арматурный столб обладает множеством преимуществ в сравнении с другими.

Выбор желаемого фундамента осуществляется инженером. Он ориентируется на несущую способность, которую демонстрирует грунт, глубину, где находятся грунтовые воды, и прочие параметры.

Устройство свайно-винтового фундамента не обладает сезонными ограничениями, а использование специальных добавок позволяет заливать основание в мороз, но не ниже -15°С. Отсюда следует, что холод никак не влияет на скорость и возможные сроки, в которые планируется построить каркасный дом.

Ленточный

Тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн.

Ленточные фундаменты применяются для большинства каркасных строений, но наиболее подходят для грунтов с относительно хорошей несущей способностью.

Подобное основание обладает как плюсами, так и минусами. К положительным можно отнести ряд факторов:

простота, которую демонстрирует конструкция;

можно строить без применения дорогостоящих инструментов;

Минусы заключаются в сравнительно низкой долговечности, высокой стоимости при завершении строительства (всегда есть необходимость выполнить дополнительную работу вручную, а именно: засыпать грунт между полосами и выровнять его, соорудить пол и другое), кроме того, нельзя сделать монолитное крепление пола к основанию.

Обратите внимание на следующие детали:

при планировании строительства учитывайте необходимую ширину полосы фундамента, обозначенную в строительных нормах;

бетонный раствор должен отвечать требованиям совместимости с химическими веществами почвы;

толщина бетонной полосы должна быть равна или превышать проекцию внешней стороны стены, но не менее чем на 15 см;

высота ступени не должна превышать толщину фундамента;

полоса фундамента выступает за край опор, дымоход образует сторону стены в той же мере, в какой он выступает за внешнюю поверхность стены.

Подготовка к строительству ленточного фундамента включает ряд шагов.

Когда траншея будет готова, засыпают песчаное основание, дополненное гравием на дне.

Фундаментная опалубка изготавливается из строганых досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки необходимо постоянно следить за ее вертикальностью. Рекомендуемая проекция рамы над землей составляет 30 см.

Читайте также:
Сплит-система: что это такое, как выбрать и эксплуатировать оборудование без ошибок

Следующим этапом является укрепление фундамента здания. Арматурные стержни сечением 10-12 мм скрепляются специально разработанной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек были равны 30-50 см. Для армирования можно использовать как стальные, так и стеклопластиковые элементы. При размещении арматуры в траншее следят за отступами от краев. Оптимальная прокладка составляет 50 мм. В этом случае армирование будет наиболее эффективно располагаться в монолитном состоянии.

Заливка бетона осуществляется сразу, если используется готовая смесь, или послойно, если бетон готовится самостоятельно.

Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 или 1: 2,5, затем разводят водой до жидкой кремообразной консистенции, после чего его выливают на подготовленный гравий. Количество щебня соответствует количеству песка. Перемешивают смесь так, чтобы весь щебень был смочен раствором.

Заливают раствор в подготовленную опалубку. Протыкают его в нескольких местах с помощью металлического лома и уплотняют деревянным блоком, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.

Верхний слой выравнивается с помощью линейки или шпателя.

Посыпают бетон просеянным сухим цементом, можно сделать это через сито. Этот способ позволяет быстрее затвердеть верхнему слою, предотвращает его эрозию и растрескивание.

Накрывают бетон мешковиной или укрывным материалом, оставляют на 3-4 недели.

В сухую погоду необходимо смачивать верхний слой бетона, чтобы предотвратить его высыхание.

Свайный

Если свайный фундамент основан на стальных трубах, то показывает отличные результаты при эксплуатации:

обладает высокой устойчивостью;

противостоит пучению, которое может разрушить бетонные конструкции;

отличается простотой сборки и монтажа – они могут быть установлены на любой поверхности без необходимости применения сложного строительного оборудования;

такая основа не ограничивается типами почв;

конструкция с таким фундаментом может быть быстро расширена;

рассчитан на длительный срок эксплуатации – не менее 100 лет.

Свайные фундаменты делятся на разные виды, что зависит от типов материалов и того, как они погружаются в грунт.

Вариантов монтажа может быть несколько.

Конструкцию в грунт погружают с помощью различных инструментов: молотков, щипцов или погружной техники с вибрирующим эффектом. В основном здесь используются сплошные стержни квадратного сечения.

Винт металлический – ввинчивание в грунт. Для этого на его поверхностях предусмотрены лопасти.

В грунте делается отверстие, куда заливается бетон.

Сваи можно расположить под будущим домом по-разному:

под стены дома в виде полос;

как отдельные элементы – в самых важных местах строения;

в группах – при необходимости создать опору для тяжелых конструкций;

как сплошное поле, удерживающее ростверк.

Сваи могут различаться в зависимости от материалов изготовления (из металла или дерева, бетона, железобетона). Часто детали отличаются наличием или отсутствием пустот в конструкции; они могут быть разными по форме поперечного сечения – квадратной, круглой.

Плитный

При монолитном основании под каркасный дом сначала вырывают котлован. На дно засыпают песок и гравий. Все хорошо утрамбовывается и смачивается водой.

По краям заливаемой площадки устанавливается опалубка. Обязательно использовать дополнительные подпорки, иначе раствор может просто под давлением сломать доски.

На гравий укладывается арматурная сетка. Формируется она из отдельных элементов, связанных между собой проволокой или капроновой стяжкой. Таких сеток должно быть две.

Только после их укладки все заливается бетонным раствором. Сегодня его можно свободно купить в готовом состоянии, что позволяет существенно экономить время.

Столбчатый

Если говорить о конструкции такого основания под каркасный дом, то она состоит из опор, которые заглубляют в грунт на 1.5 метра. Над уровнем почвы столбы должны быть видны на 50 см.

Монтируют опоры по углам и там, где будут примыкать друг к другу стены. Расстояние может варьироваться от 1.5 до 3-х метров. Зависит все от типа грунта и общего веса строения.

Кроме столбов, организуется ростверк. Именно он отвечает за равномерное распределение нагрузки.

Такой фундамент может быть с обвязкой из бревна или бруса. Если вес дома внушительный, тогда используются металлические балки или швеллер.

Преимущества:

идеально подходит для местности, где может наблюдаться пучение грунта;

небольшое количество земляных работ;

Недостатки:

нельзя организовать подвал;

нельзя построить здание из тяжелых материалов;

нельзя использовать на водонасыщенном, глинистом и торфяном грунте;

дом может быть только одноэтажным.

Чаще всего столбчатый фундамент изготавливают из бетона с применением рифленой арматуры. Есть и другие материалы:

Какой лучше выбрать?

Чтобы понять, какой фундамент лучше в том или ином случае, стоит принимать во внимание следующие данные:

какой период эксплуатации необходим;

как высоко залегают грунтовые воды;

уровень промерзания почвы;

качество грунта в месте строительства.

Монолитная плита будет идеальным решением, если на участке насыпной или плывучий грунт. Если грунт нормальный, то лучше использовать мелкозаглубленный ленточный тип основания.

Расчет фундамента

Габариты и толщина фундамента рассчитываются на подготовительном этапе, когда уже определен проект каркасного дома. При расчете фундамента учитывается много факторов, оценивается нагрузка дома и характер грунта. Принимается во внимание глубина для двухэтажного дома, одноэтажного или с мансардой.

Читайте также:
Фактурная краска для фасадов

Вес конструкции дома определяется умножением объема на плотность. Плотность каркасного дома уже известна, учитывая используемый материал. Объем получают путем умножения следующих параметров:

Для специалистов не составляет большой сложности рассчитать вес стройматериалов, которые будут применяться при строительстве, поэтому «мощность» фундамента можно рассчитать довольно точно.

Советы по строительству своими руками

По сравнению с плитным фундаментом есть несколько очевидных преимуществ при использовании ленточного фундамента для одноэтажного строения.

Вот список самых известных.

Поскольку площадь полос значительно меньше общей площади пола, земляные работы локализуются, а общий объем перемещаемого грунта значительно уменьшается.

Полосы геометрически меньше, чем полноразмерная плита, поэтому в процессе литья требуется гораздо меньше бетона. Кроме того, арматурные стальные стержни необходимы в меньшем количестве.

Для возведения бурового фундамента не требуется специального оборудования. Можете воспользоваться простой садовой дрелью, которая поможет установить все необходимые элементы в основу.

Предварительно отметьте места, указанные схемой контура, выполните бурение инструментом, и сделайте скважину глубиной около 100 см и диаметром 20 см.

Для увеличения площади опоры, что, в свою очередь, увеличивает несущую способность штанги, делают удлинение забоя скважины. Можно воспользоваться саперной лопатой и ломом. Используют дрель, чтобы вытащить землю. Всыпают немного щебня или гравия на дно скважины и утрамбовывают.

Для повышения прочности конструкции делают армирование с помощью металлических стержней. Для одной сваи понадобится не менее трех стержней диаметром 12 мм. Длину следует подбирать так, чтобы они были выше уровня грунта примерно на 10 см.

Затем концы включаются в балку, которая соединяет свайные основания. Засыпают скважину армирующим бетонным раствором, который должен быть хорошо утрамбован.

Отделка фундамента зависит от его вида. Это может быть разного рода облицовка натуральным камнем, пластиковыми панелями.

Легкий фундамент для каркасного дома

В большинстве случаев при сооружении постройки каркасного типа нет необходимости заливать массивный плитный фундамент. Намного проще и выгодней применить лёгкую и быстровозводимую опору. Рассмотрим основные виды таких конструкций, и попытаемся понять, какую из них, и при каких обстоятельствах лучше ставить.

Для каркасного дома нужна легкая опора

Виды лёгких фундаментов

Каждый из них имеет свои характерные отличия. Внимание следует обращать не только на итоговую стоимость проекта, но также на его трудоёмкость. Чем сложнее выполнить основание дома, тем больше вероятности, что изготовлено оно будет с ошибками.

Ленточный

Представляет собой бетонный замкнутый контур прямоугольной (иногда криволинейной) конфигурации.Укладывается по периметру всего дома и под внутренние несущие стены.

Сборный ленточный фундамент из готовых заводских блоков едва ли можно отнести к лёгким: для его монтажа потребуется кран. Другое дело — мелкозаглублённая полоса из монолитного бетона, которую можно быстро изготовить своими руками без применения тяжёлой строительной техники.

Основные недостатки метода — высокая материалоёмкость и сложность подготовки большого количества раствора. Кроме того, из всех видов лёгких фундаментов этот — самый затратный.

Изготовление ленточного фундамента. Фото с сайта kpd-fundament54.ru

Столбчатый

Как видно из названия, данный тип состоит из набора опорных столбов. В качестве материала для их изготовления чаще всего применяют бетон, кирпичи или асбестоцементные трубы. Столбы устанавливают по углам дома, под пересечением несущих конструкций и в других местах с наиболее высокой нагрузкой.

Столбчатый фундамент не требует значительных временных и материальных затрат, установить его может даже один человек. Неудивительно, что это решение пользуется большой популярностью при возведении сборных деревянных домов. В то же время по причине небольшого срока эксплуатации (30–50 лет), монтировать столбчатое основание для строительства капитального жилья не рекомендуется.

Столбчатый фундамент из готовых блоков. Фото с сайта vosaduly.ru

Свайный (винтовой)

Фундамент этого типа — ещё один способ быстро и недорого соорудить надёжную опору для лёгкого здания. По внешнему виду это те же столбы, но только не из бетона, а из стальных труб. Такие трубы производятся с заострённым концом или винтовой нарезкой.

Сваи быстро вкручивают в землю на определённую глубину, после чего на них сверху укладывают ростверк — основание, которое будет равномерно распределять нагрузку по всем опорным элементам дома.

Работа по монтажу свайного фундамента не отличается большой трудоёмкостью и не требует привлечения дорогого оборудования. Исключение составляют лишь те случаи, при которых из-за слабого грунта приходится использовать опоры высотой более 3 м.

Свайный фундамент. Фото с сайта pro-karkas.ru

Какой фундамент выбрать?

Вопрос не из лёгких, ведь при строительстве необходимо учесть несколько важных факторов: подвижность грунта, особенности конструкции дома, затраты на работу и материалы.

Читайте также:
Фактурная краска для фасадов

Ленточный

Мелкозаглублённый ленточный фундамент хорошо подойдёт для возведения каркасного дома. Однако для строительства жилья из готовых панелей такой фундамент применяют нечасто по причине его дороговизны.

При выборе этого типа опоры кроме целесообразности также немаловажное значение имеет вид грунта на участке: ленточное основание с небольшим заглублением можно монтировать лишь на твёрдой, слабопучинистой почве.

Столбчатый

Если речь идёт о строительстве каркасного или каркасно-щитового дома, то опорная конструкция в виде столбов будет наилучшим вариантом. Для её возведения не понадобится специальная техника. Смонтировать столбы можно буквально за пару дней.

И всё же от них придётся отказаться, если в доме планируется оборудовать подвал или грунтовые воды на участке расположены слишком высоко. Не стоит возводить такой тип фундамента и при строительстве домов, в проекте которых предусмотрено более двух уровней (два этажа плюс мансарда).

Свайный

Рекомендован для строительства в местности с большими перепадами высот или на очень подвижных грунтах. Прекрасно подойдёт для любых лёгких малоэтажных сооружений. Может использоваться как самый бюджетный тип фундамента для возведения дачных сборных домов: установка свайных опор обойдётся на 40% дешевле ленточного монолита.

Понятно, что сваи, как и столбы, не предполагают наличия цоколя или подвала. В идеале дом на свайном фундаменте должен быть одноэтажным: опоры двухэтажных строений быстрее выходят из строя.

Рекомендации по установке фундамента

Технологии изготовления (монтажа) опорных конструкций сильно различаются, хотя сходства тоже имеются: всегда необходимо заранее рассчитывать количество материала и осуществлять разметочные работы.

Ленточного

Ленту неглубокого заложения следует устанавливать на глубине 50–70 см. При этом нижняя часть бетонного контура не должна достигать уровня промерзания грунта. Для устройства подпола наружную часть фундамента можно поднять на высоту до 40 см.

Прежде всего разметим территорию в соответствии с планом, снимем растительный слой и разровняем площадку. Далее выкопаем траншею шириной 400–500 мм. Глубина траншеи должна быть везде одинаковой, что легко проверить строительным уровнем. Теперь смонтируем опалубку.

Дно траншеи уплотним утрамбованной песчаной подушкой толщиной 20–30 см, благодаря чему фундамент будет более устойчивым. Гидроизоляционную плёнку уложим таким образом, чтобы она заходила на края опалубки.

На завершающем этапе установим арматурную сетку с прутками диаметром 8–16 мм, после чего зальём траншею бетоном.

Заливка ленточного фундамента. Фото с сайта svaimania.ru

Столбчатого

Проще всего установить незаглублённый столбчатый фундамент из готовых бетонных блоков. Такое решение будет вполне оправданным, если необходимо построить баню, беседку или небольшой одноэтажный каркасный дом.

Для формирования опор используем по 4 блока со стандартными размерами: 400 х 400 х200 мм. Под каждый столб уложим песчано-гравийную подушку и как следует её утрамбуем. Собранные опоры установим по всему периметру дома, расположив их на расстоянии 2–2,5 м друг от друга.

Под внутреннюю несущую конструкцию смонтируем ещё 2–3 столба внутри периметра. Используя нивелир, убедимся, что они находятся на одном уровне по высоте.

Всё, что осталось, — это постелить поверх каждой столба лист рубероида и собрать нижнюю обвязку. Для более массивного строения лучше использовать опоры из монолитного бетона, устанавливать которые надо на глубине промерзания грунта.

Установка столбов для фундамента бани. Фото с сайта sereginy-bani.ru

Свайного

Для начала необходимо понять, сколько свай потребуется для строительства. Чем больше масса здания, тем меньше расстояние между опорами, и тем чаще их придётся располагать. Оптимальный интервал, с которым нужно закапывать или вкручивать сваи, — 1,5–2,5 м.

Их диаметр также зависит от веса постройки и может варьироваться в пределах от 108 до 325 мм. После того, как точное количество будет определено, разметим участок колышками и начнём установку.

Вкручивать опоры можно машинным или ручным способом. Последний наименее затратный, поэтому при ограниченном бюджете лучше предпочесть именно его.

Вставим в верхнюю часть сваи специальную штангу и начнём постепенно ввинчивать опору в землю. Делать это нужно вдвоём, а если грунт глинистый — вчетвером. В процессе работы, время от времени, будем проверять с помощью уровня, насколько ровно свая входит в почву. Допустимый вертикальный уклон — не более чем 1,5–2 градуса.

Опора должна располагаться в земле ниже уровня промерзания. Для Московской области этот показатель составляет 1,5 м.

Монтаж свайного фундамента

После того как все элементы фундамента будут вкручены, выровняем их по высоте с помощью лазерного нивелира. Рекомендуемая высота сваи над поверхностью земли — 50 см.Зальём в каждую сваю бетон, а затем приварим оголовки. Теперь можно укладывать ростверк.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: