Фрезерный станок по дереву своими руками – чертежи и размеры

Фрезерный станок по дереву своими руками: фото и чертежи

Небольшие деревянные детали гораздо удобнее обрабатывать на столе с плавной подачей. Сегодня мы выясним, как из ручного фрезера сделать полноценный станок для домашней обработки дерева. Также определимся с наиболее подходящими материалами для сооружения станины и стола.

Какой фрезер подойдёт

Самостоятельное изготовление обывателем привода и трансмиссии для фрезерного станка по дереву не представляется возможным. Поэтому мы предлагаем использовать обычный ручной фрезер. Подойдёт практически любая модификация за возможным исключением небольших одноручных моделей и гравёров. Фрезер будет быстросъёмный, но если видите смысл целенаправленной покупки — не обращайте внимания на изыски эргономики и дополнительные приспособления.

Маленькие фрезеры нет возможности нормально закрепить — не позволяют размеры подошвы. Инструмент должен иметь достаточно мощную раму, ведь усилие будет передаваться корпусу не напрямую, а через железное основание и его направляющие.

Всевозможное навесное оборудование, вроде упорных планок реек подачи, не представляет интереса для изготовления станка, а вот механизм регулировки заглубления может оказаться очень полезным при копировальных работах и точной установке высоты фрезы. Впрочем, сам станок имеет механизм, использующийся для предварительной подгонки, поэтому на нём возможна обработка даже негабаритных деталей.

Вопрос мощности и оборотов — сугубо индивидуальный и зависит от обрабатываемых материалов, равно как и от желаемого качества обработки. Важно, чтобы узлы станка соответствовали мощности и весу фрезера. Ниже описана конструкция станка под средний фрезер — мощностью до 1,5 кВт и с предельной частотой холостого хода в 20 тыс. об/мин.

Кронштейн для крепления фрезера

Фрезер будет крепиться к станку посредством специальной конструкции, напоминающей вилочный погрузчик. Два уголка 30х30 мм свариваются горизонтальными полками друг к другу с такой дистанцией, чтобы между вертикальными бортиками точно помещались плоские грани основания электрической машины. Если основание круглое, не проблема — четырёх точек крепежа будет достаточно, чтобы надёжно зафиксировать инструмент на уголках болтами М10 с шестигранным шлицем.

Отверстия, соответственно, должны быть 10,5–11 мм в диаметре, их центр располагается точно на кромке уголка. В технике сверления есть нюансы: нужно обязательно соблюдать безопасное расстояние от края, сверлить только с нижней стороны и затем зенковать, тщательно обработать края до полного устранения задиров.

Вилка изготавливается П-образной формы с длиной «рогов» около 250–350 мм, средняя часть выполнена 50 мм уголком. Вилка приваривается сбоку к отрезку профильной 60 мм квадратной трубы длиной 20–25 см. Приваривать нужно в нижней части трубы, а потом соединить концы вилок с верхним краем укосами из стальной полосы. Возможен и более значительный «вылет» фрезера, например, для обработки филенчатых дверей, но кронштейн нужно сперва усилить — использовать 50 мм уголок на боковых частях вилки и правильно разнести точки скрепления с укосами.

На внутренних кромках вилки нужно изготовить серию полукруглых прорезей радиусом в 5 мм. Оптимально сперва сделать неглубокие надрезы болгаркой, а затем расширить их круглым напильником. Располагаться отверстия должны таким образом, чтобы фрезер легко переставлялся с определённым интервалом. Таким образом, расстояние между центрами прорезей должно быть в два или три раза меньше, чем межосевое у отверстий.

Использовать винты под шестигранник очень удобно: если они буду вкручиваться в пластину с двумя резьбовыми отверстиями, то не понадобится никакого дополнительного ключа, и затяжку можно вести одной рукой. То есть, снизу имеем две планки, расположенные поперёк вилки, чем полностью исключается смещение болтов и соскок фрезера с крепления. Помните также, что внутренний угол у угловой стали имеет радиусное сопряжение, поэтому если на подошве фрезера нет фаски, нужно сделать УШМ небольшой зарез.

Каркас станины из стали

На изготовление станины и прочих деталей пойдёт профильная квадратная труба двух типоразмеров: 50х50х4 мм и 60х60х5 мм. Чтобы создать систему направляющих для регулировки по высоте, мы используем принцип сложенных труб «телескопом». Чтобы как можно более точно подогнать внутренний размер одной трубы под наружный другой, можно подобрать изделия с разной толщиной стенки.

В идеале ощутимого зазора быть не должно, но даже если есть разбег до двух миллиметров, такой люфт легко устранить. В стенках внешней трубы нужно просверлить отверстия и наварить гайки. Вкручивая в них винты, можно распереть гильзу и добиться точного выравнивания. При большом зазоре можно добавить в конструкцию дистанционный вкладыш, имеющий два неглубоких керна для поддержки за края винтов.

Основа станины — конструкция П-образной формы со сторонами 70х70 см, сваренная из квадратной трубы 50х50 мм. На центр среднего звена перпендикулярно устанавливается вертикальная стойка из такой же трубы, нижний узел крепления усиливается двумя косынками из листовой стали.

Для стола необходимо изготовить конструкцию из двух параллельных труб, между которыми перпендикулярно приварен отрезок трубы. Таким образом, в станке может регулироваться высота как стола, так и фрезера. Концы трубы следует немного вынести назад, чтобы при закреплении на столе массивной детали на этих «хвостах» можно было разместить противовес.

Механизм вертикального перемещения

Будет хорошим решением снабдить кронштейн и вилку стола механизмом, при вращении рукоятки которого будет происходить подъём или опускание последних. Конечно, потребуется дополнительная фиксация этих элементов затяжкой после их регулировки, но с приводом эту операцию проводить не в пример проще.

На одной из стенок установочных гильз (которые скользят по направляющей стойке) нужно вырезать прямоугольный фрагмент, чтобы получить доступ ко внутренней трубе. Есть два варианта исполнения механизма подачи:

1. Просверлить вдоль трубы отверстия с шагом велосипедной звёздочки и использовать последнюю как шестерёнку реечной передачи.
2. Использовать наборной полиуретановый валик, посаженный на ось с ручкой.

Резиновые изделия в последнем случае применять не стоит, они плохо переносят контакт со смазкой. Ось фиксируется в П-образной обойме, на средней полке которой просверлено отверстие, и наварена гайка. Болт, вкрученный в неё, притягивает валик и обеспечивает нужное сцепление.

Возможен и другой вариант. Пропил делать не нужно, а вместо валика или звёздочки вставляется отрезок кругляка диаметром 50–60 мм. Вдоль всей вертикальной стойки на талрепах натянут 3 мм стальной трос, он же обмотан вокруг валка 2–3 витками. При правильной регулировке такая система способна полностью поддерживать собственный вес.

Стол и устройство плавной подачи

Второй важный элемент любого фрезерного станка — подача стола — осуществляется за счёт винтовой шпильки длиной 50–60 см. Она может иметь как обычную резьбу М12 или М14, так и протачиваться по индивидуальному профилю, если есть цель поиграть с передаточным числом изменением шага.

Стол будет скользить по направляющим — тем самым двум трубам, которые служат ему основанием. Под салазки можно распустить надвое отрезок 60 мм трубы или приспособить швеллер соответствующих размеров. Трущиеся плоскости предварительно должны быть зачищены до металлического блеска.

Швеллеры устанавливаются на трубы по общей линии, затем свариваются короткой перемычкой из уголка. В её центре — отверстие и гайка, соответствующая резьбе на шпильке. Гайка приваривается заранее, а вот приваривать вставку нужно только тогда, когда весь механизм в сборе, и соосность передачи не нарушена.

Передний край шпильки должен быть посажен в скользкую муфту и снабжён рукояткой. Поэтому передние края труб стола соединяются накладной П-образной скобой, средняя часть которой выполнена из 30 мм уголка, а боковые — из стальной полосы. В центре нужно просверлить отверстие под шпильку, чтобы она проходила свободно.

Из вариантов узла скольжения можно рекомендовать обычный подшипник, подобранный под диаметр шпильки и закреплённый в самодельной оправке. Возможна также установка упорного подшипника с обратной стороны уголка. На шпильку в любом случае должны быть предварительно накручены две гайки и широкая шайба, чтобы иметь возможность распереть её внутри каркаса основания стола. При этом шпилька упрётся в стенку установочной гильзы: на ней нужно сделать сверлом небольшой керн, как и на торце винта, и вставить стальной шарик от подшипника.

Что касается столешницы, то это может быть любой листовой материал достаточной прочности. Рекомендуется использовать толстую (16–20 мм) фанеру. Крепить её лучше винтами с потайной шляпкой, которые вкручиваются в швеллеры-салазки, главное, чтобы с изнанки не выступали края болтов. После сборки на оси фрезера крепится карандаш и прокручивается подача стола, чтобы на поверхности очертился вектор его движения. По перпендикуляру, отложенному от этой линии в обе стороны, нужно закрепить упорный брусок.

Также для удобства рекомендуется разместить на вертикальной стойке отрезки ленты из рулетки, а на установочных гильзах сделать зубилом по одной насечке. Останется лишь проверить станок в работе и приступить к долгожданному творческому процессу.

Как сделать фрезерный станок по дереву своими руками – инструкция и чертежи

Сейчас можно купить все. В принципе, простейший фрезерный станок обойдется примерно в 17 000 – 21 000 рублей («Калибр» и ряд других). Но дешевые модели имеют ряд недостатков (например, двигатель коллекторного типа, требующий регулярного обслуживания), да и не каждого хозяина устраивают возможности промышленного оборудования.

Не секрет, что каких-то опций будет не хватать, а иные вообще останутся невостребованными, но платить за них все-таки придется. Собрать своими руками небольшой фрезерный станок по дереву под собственные запросы – неплохое решение, тем более что его конструкция не настолько сложна, чтобы самостоятельно с этой работой не справиться. Было бы желание и примеры чертежей. Как все грамотно сделать и что учесть – тема данной статьи-инструкции.

Вся привлекательность изготовления своими руками заключается в том, что выбор размеров, материалов, типа соединений и иные нюансы сборки – целиком на усмотрение мастера. Подойдет многое из того, что есть под рукой у хозяина, поэтому и приобретать практически ничего не придется.

Исходя из этого, все приведенные ниже чертежи следует рассматривать лишь как рекомендательные, ознакомительные. Какого-то стандарта на самодельные фрезерные станки нет и быть не может. Главное, чтобы он позволил решать те задачи, «под» которые и собирается.

Подбор материалов и комплектующих

Электродвигатель

Целесообразность использования для фрезерного станка определяется по нескольким критериям.

Тип двигателя

• Асинхронный – не требует обслуживания, позволяет работать с более крупными фрезами. Как минус отмечается создаваемый шум, но насколько это важно в процессе деревообработки, каждый хозяин решит сам.
• Коллекторный – более дешевый вариант. Недостаток – в постепенной выработке щеток. Износ зависит от интенсивности работы фрезерного станка.

Мощность

Число оборотов

Здесь инструкция простая. Чем больше данная характеристика, тем чище будет обработанная часть дерева. Но это не все. Высокоскоростному двигателю «не страшны» такие дефекты древесины, как сучки. Эти участки фреза проходит без проблем.

Питание

В большинстве случаев выбираются двигатели 220/50. С их установкой и подключением особых проблем нет. Сложнее с моделями трехфазными. Есть ли смысл тянуть отдельную линию для присоединения фрезерного станка – это и следует оценить. Но если, к примеру, в гараж уже заведены 3 ф/380, и питающий кабель проложен с запасом по нагрузке, то асинхронный «трехфазник» предпочтительнее. Плавный пуск и остановка, повышенная мощность – такой станок позволит работать практически со всеми образцами из дерева и выполнять любые операции.

Верстак

Его линейные параметры выбираются в соответствии с теми размерами заготовок из дерева, с которыми придется в дальнейшем работать. Габариты самого стола принципиального значения не имеют. Тем более если в домашней мастерской достаточно свободного места, где можно установить фрезерный станок.

Рама станка

Она должна быть не просто прочной, но и выдерживать значительные динамические нагрузки. Отличия станка от ручного фрезера в том, что инструмент находится в фиксированном положении, а дерево в процессе обработки придется постоянно перемещать. С точки зрения практичности использовать для станины древесину нецелесообразно. Она постепенно усыхает, покрывается трещинами, нарушается геометрия. Такой станок придется регулярно настраивать. А вот металл – оптимальный вариант. Труба (желательно квадратного или прямоугольного) профиля или массивный уголок. Почему?

Во-первых, можно обойтись без сварки, болтовыми соединениями. Да и сборно/разборная модель значительно удобнее, если периодически придется менять рабочее место или выносить ее на время проведения ремонта в помещении.

Во-вторых, если уж решено собрать фрезерный станок, то понятно, что не для одноразового использования. Металлические опоры можно сделать регулируемыми. Это упростит горизонтирование стола при установке в любом помещении или вне его, даже если полы (грунт) имеют некоторый уклон (что чаще всего и бывает).

Столешница

А вот здесь металл – не лучшее решение. И дорого, и станок получится достаточно массивным. Да и без сварочного аппарата не обойтись.

Что использовать

• Строганые доски.
• Плиты (ДСП, МДФ, ОСВ).
• Фанера многослойная.

Необходимо ориентироваться на достаточную прочность столешницы применительно к специфике дальнейшей эксплуатации фрезерного станка. Исходя из этого, подбирается и ее толщина, и материалы.

Поверхность стола должна быть гладкой. В противном случае точное фрезерование материала сделать не получится. Одновременно необходимо исключить возможность появления царапин, иначе постоянное перемещение заготовок приведет к постепенному разрушению столешницы. Как результат – плохое качество обработки из-за перекосов образцов на столе.

Идеальная ровность поверхности обеспечивается несколькими способами:

• ламинированием (покрытие толстым пластиком);
• обивкой листовым железом;
• точной подгонкой строганых досок.

На тематических сайтах встречаются рекомендации использовать столешницу от кухонного гарнитура. Отличный вариант, и по толщине, и по надежности, если бы не один вопрос – где ее взять? Такие «запчасти» на улице не валяются. Те материалы, которые обозначил автор, вполне подходят для фрезерного станка даже с достаточно мощным двигателем.

Порядок сборки фрезерного станка

Главный вопрос – расположение двигателя. Оптимальное – нижнее, под столом. На его валу, направленном вертикально вверх, устанавливается та или иная фреза. Для этого с обратной стороны столешницы крепится монтажная пластина с вырезом круглой формы. На ней двигатель и фиксируется. Или используется передача (ременная), но это несколько усложнит конструкцию.

Другой вариант – с горизонтальным расположением двигателя. Может быть, такой фрезерный станок покажется удобнее?

Дополнительно

Необходимо продумать схему включения станка и элементы защиты. Что рекомендуется в обязательном порядке:

• кнопка экстренной остановки;
• система пылеудаления;
• подсветка рабочей зоны:
• ограждающий экран.

В процессе фрезерования могут пригодиться прижимы. С их помощью, к примеру, небольшая панель крепится на доске, которая выполняет функцию направляющей. Это удобно, когда приходится подвергать обработке мелкие (или тонкие) заготовки из дерева. Например, такие.

Стационарные (приваренные к раме) струбцины – не лучшее решение. Гораздо удобнее работать со съемными приспособлениями, которые несложно переустановить, в зависимости от специфики фрезерования.

Тем, кто предполагает заняться изготовлением мелких художественных поделок из древесины, можно посоветовать сделать фрезерный станок на основе эл/дрели. Закрепить ее на штативе несложно.

Или так. Для выборки пазов, снятия фасок – хорошее решение.

Инструмент будет зажиматься, как и сверло, в патроне. Но сфера применения таких мини-станков сильно ограничена. И по мощности двигателя, и по выбору фрез. То же касается моделей на основе «болгарки».

Информации достаточно, чтобы своими руками сделать простейшую модель фрезерного станка. Сборка более сложных модификаций – например, с регулировочным люфтом – требует определенных знаний и расчетов. Практика показывает, что для решения задач, с которыми приходится сталкиваться в быту, все их возможности редко используются. По сути, это уже полупрофессиональное оборудование, поэтому автор не считает целесообразным рассматривать особенности его конструирования в данной статье.

С появлением опыты в обработке древесины не составит труда что-то переделать, усовершенствовать, видоизменить. Можно своими руками собирать различные приспособления для работы с самодельными фрезами. Но все это – уже несколько иные темы, требующие предметного рассмотрения.

Делаем фрезерный станок по дереву своими руками — пошаговая инструкция и чертежи

Работать с древесиной в быту приходится довольно часто. Для простейшего раскроя образцов у любого хозяина всегда под рукой есть пила. Но собственнику жилого дома, с приусадебным участком, нередко при обустройстве надворных построек приходится выполнять и более сложные, чем простая распиловка, операции, связанные с выборкой материала.

Фрезерный станок по дереву для хозяина, который любит (и умеет) все делать своими руками, лишним никогда не будет. О том, как его собрать, что учесть при конструировании, и рассказывается в этой статье.

Человеку, который собирается сам собирать фрезер, объяснять элементарные вещи – каких размеров нужно подбирать болты (винты), что под крепеж необходимо подкладывать не только шайбы, но и гровера (вибрация!), размеры (сечение) труб и тому подобное – смысла нет. А вот отметить общие особенности сборки, «вооружить некоторыми идеями» – этого вполне достаточно, чтобы изготовить фрезерный станок, предназначенный для работы с любым видом заготовок.

Рабочий стол

Данная конструкция – стационарная. От ее прочности и размеров зависят возможности по обработке образцов с различными габаритами.

Станина

Ее линейные параметры выбираются в зависимости от специфики использования станка и определяются индивидуально, поэтому давать конкретные рекомендации по размерам – бессмысленно. Материалом для нее может служить металл (например, крупный уголок, труба), дерево (бруски достаточного сечения).

Что учесть при монтаже

• При конструировании станка желательно спланировать установку регулируемых опор. Это не только обеспечит дополнительное удобство в работе с различными образцами, но и позволит отгоризонтировать рабочую поверхность на любом, даже неровном основании (например, грунте). Исходя из этого, целесообразнее собирать станину из металла.
• Если она монтируется из трубы, то лучше использовать заготовки с прямоугольным профилем. Такую конструкцию собрать, надежно соединить все ее составные части получится намного быстрее и проще.

Столешница

Ее лучше монтировать из плит (например, ДСП, ОСВ и тому подобных) или доски. Металл в данном случае не подходит. Толстые листы значительно утяжелят всю конструкцию, а тонкие в процессе работы станут вибрировать.

Вывод – каждый мастер при самостоятельном конструировании собирает рабочий стол «под себя». Поэтому все схемы, чертежи, размещенные на тематических сайтах, следует расценивать лишь как своеобразные подсказки, а не прямое «руководство к действию».

Двигатель станка

Мощность (кВт)

• 0,5 – такой станок позволит выполнять лишь самые простые действия: снятие верхнего слоя, шлифовка, выборка пазов, канавок и тому подобное.
• 1 – 1,5 – возможна глубокая обработка древесины, однако длительность непрерывного проведения технологических операций будет зависеть от породы и качества просушки дерева.
• 2 – 2,5 – станок с таким приводом считается универсальным, так как на него можно устанавливать любые фрезы, и по конфигурации, и по размерам. Данный вариант более подходит людям, которые работают с древесиной на профессиональном уровне. Для выполнения несложных операций, чем чаще всего и приходится заниматься в быту, вряд ли стоит собирать агрегат такой мощности.

Количество оборотов (об/мин)

Чем выше данный показатель двигателя, тем более «чистой» будет обработка материала. Если фреза наткнется на проблемный участок (например, сучок), то при высокой скорости вращения это не приведет к сбою. Исходя из этого, и следует выбирать модель двигателя.

Питание (количество фаз и напряжение)

В частном секторе следует ориентироваться на 1ф/220 в. При выборе двигателя на 3 ф следует обратить внимание на то, как включены его обмотки. Переделка со «звезды» на «треугольник» (или наоборот) нередко вызывает снижение КПД, иногда вдвое.

Опорная пластина станка

Ее еще называют монтажной, так как на ней крепится фрезер. На ее изготовление лучше взять листовой металл, стеклотекстолит, гетинакс. Толщина композитных образцов выбирается исходя из их габаритов – она должна обеспечить требуемую прочность конструкции (с учетом вибрации).

Элементы фиксации заготовок

Прижимные детали исполняются по-разному. Надежное закрепление деревянных образцов может быть обеспечено струбцинами, расположенными по бокам столешницы. Их можно устанавливать как съемными, так и фиксированными (приварив к станине). Хотя последний вариант менее удобен в использовании.

Можно поступить и по-другому. Поставить несколько прижимных устройств вдоль столешницы, а фиксацию различных по размерам деталей осуществлять металлическими полосами, которые, в свою очередь, прижимаются струбцинами. Вариантов достаточно, и смекалка подскажет, как именно организовать прочное закрепление заготовок на рабочем столе.

Элементы безопасности станка

• Кнопка (тумблер) экстренной остановки двигателя.
• Экран вокруг рабочей зоны.

• Подсветка.
• Пылесборник.

На рисунке представлена схема простейшего фрезера на основе эл/дрели:

Естественно, что мощность такого станка небольшая, но он вполне пригоден, например, для изготовления фигурных образцов из тонкой доски, слоеной фанеры. Кто занимается художественной резкой древесины, может по достоинству оценить удобство ее обработки с помощью такой самодельной установки.

Фрезерный станок по дереву своими руками: почти простое решение

Практически невозможно найти человека, который не сталкивался с необходимостью хотя бы простейшей обработки древесины. Верные помощники — ножовка или пила — найдутся в каждом доме, но нередко нужна куда более сложная работа, и тогда трудно обойтись без фрезеровочного оборудования. Сегодняшний рынок не знает недостатка в разнообразных моделях этих инструментов, однако одни имеют просто запредельную цену, другие, относительно доступные, не устраивают очень ограниченным функционалом. В этом случае фрезерный станок по дереву своими руками — лучший выход для решения проблемы.

Как подобрать материалы и комплектующие

Главное — определить задачи, которые будут возложены на самодельное домашнее оборудование. Исходя из них, рисуют или выбирают готовый чертеж, на котором изменяют размеры, если это необходимо. Наиболее подходящие материалы, типы соединений и особенности сборки тоже зависят лишь от предпочтений мастера. Стандартного чертежа самодельного фрезерного станка нет. Однако среди имеющихся схем можно подобрать вариант, устраивающий по всем параметрам. Заранее надо обдумать требования, предъявляемые к комплектующим элементам.

Электродвигатель

Бесколлекторный (асинхронный) двигатель подойдет, если планируется работа на станке с фрезами крупных размеров. Относительный недостаток — его шумность.

Коллекторный мотор — более экономичное решение, но и здесь есть минус — износ щеток, если оборудование вынуждено работать довольно часто.

В двигатель небольшого фрезерного станка может «перевоплотиться» обычная электродрель либо шуруповерт, а также болгарка. Глубокая обработка прочной древесины такому оборудованию будет неподвластна, зато он справится на «отлично» с поверхностной работой по усовершенствованию небольших элементов мебели. Лучший вариант — использование ручного фрезера. В этом случае сооружают крепкую станину, делают столешницу, к которой прикручивают переносной инструмент.

Мощность

От этого критерия зависит эффективность обработки различных материалов.

1. Менее 0,5 кВт. Такие двигатели позволят проводить поверхностную обработку материала. Например, выбирать пазы с помощью кромочных фрез. Но есть ограничения: подойдут только небольшие режущие элементы и относительно мягкие древесные породы.
2. От 0,5 до 1,2 кВт. Этот инструмент будет более универсальным, так как становится возможной глубинная обработка заготовок. Как правило, такой мощности вполне хватает для решения большинства задач, поставленных перед домашним мастером.
3. От 1,2 до 2 кВт. Такое оборудование можно назвать полупрофессиональным, так как фрезерный станок с мощным двигателем «разрешит» использовать любые фрезы для древесины, пластика, мягкого металла (например, алюминия).

Большее число оборотов — гарантия качественно обработанных деталей. Инструмент, имеющий высокую скорость, без проблем проходит даже «сучковатые» участки.

Питание

Чаще используют двигатели 220/50, так как установка и подключение не подразумевает ни малейших проблем. Трехфазные модели могут быть оправданы, если подобный кабель уже проложен, а также имеется запас по нагрузке. Бонусом будет высокая мощность, плавность пуска, остановки, позволяющие без боязни брака совершать любые операции.

Верстак и рама

Если нет ограничений для места установки фрезерного станка, то габариты будущего оборудования зависят только от одного фактора — от размеров заготовок, с которыми планируется дальнейшая работа.

К раме для инструмента предъявляются серьезные требования. Она обязана быть суперпрочной, способной противостоять интенсивным динамическим нагрузкам. В этом случае использование древесины не лучший вариант, потому что неизбежная деформация материала рано или поздно станет причиной нарушения геометрии стола. Станок будет нуждаться в постоянной корректировке. Металл — оптимальный выход из положения.

Чаще для рамы используют массивные уголки либо прямоугольный, квадратный профиль. Этот строительный материал даст возможность избежать сварочных работ, заменив их соединением болтами. Такой вариант хорош и тем, что позволит быстро разбирать тяжелую конструкцию для перемещения, если возникнет необходимость. Другое достоинство — возможность сделать опоры с регулировкой по высоте, если пол в помещении не слишком ровный.

Столешница

В этой роли металл неподходящий выбор, так как изделие обойдется дороже, станет еще тяжелее, неминуемо потребует сварки. Поэтому лучше остановить свой взгляд на:

• ДСП, МДФ или ОСВ плитах;
• многослойной фанере;
• строганой доске.

При выборе идеального материала, а также его оптимальной толщины, тоже имеют в виду будущую «специализацию» фрезерного станка. Главное требование к рабочей поверхности — ее гладкость в течение долгой эксплуатации, ведь любой дефект приведет к перекосам заготовок, а значит, браку. Достойных решений для «стола» фрезерного станка несколько:

• ламинирование;
• обивка железом;
• подгонка строганых досок;
• использование столешницы от гарнитура.

Любой из вариантов обеспечит качественную надежную столешницу даже в случае выбора двигателя большой мощности.

Дополнительные приспособления

В заводских изделиях безопасную работу и удобство обеспечивают следующие комплектующие элементы:

• автономная подсветка;
• кнопка аварийной остановки;
• пылезащитный кожух;
• система удаления пыли.

Однако станок для домашнего использования зачастую обходится без таких компонентов, исключением чаще становится приспособления, помогающие удалять стружку и пыль.

Фрезерный станок из ручного фрезера

Так как собрать полноценный станок с отдельно купленным двигателем довольно сложно, лучше сначала попробовать собрать универсальное оборудование из ручного инструмента — фрезера. Для операции понадобится следующий набор материалов и инструментов:

1. Древесина: доски либо фанера, эти обрезки пойдут на создание параллельного упора. Ламинированная фанера (18 мм) для столешницы.
2. Трубы профильные (25-25 мм), металлический уголок, направляющая из алюминия, оси для фрезера.
3. Крепежные элементы: регулировочные болты-шестигранники с гайками (4 штуки), мебельные (6х60 мм), саморезы.
4. Растворитель, грунтовка, шпаклевка, краска по металлу. Шпатель и кисти.
5. Сварочный аппарат, дрель, сверла, ручной фрезер, шуруповерт, электролобзик.

Каркас

Для изготовления держателя столешницы 4 отрезка профильных труб сваривают между собой. С одной стороны дополнительно приваривают аналогичный элемент для параллельного упора. Сверху на каркас добавляют уголки такой же длины, призванные прочно зафиксировать столешницу.

Затем к каркасу приваривают опоры, которые для максимальной устойчивости соединяют перемычками, расстояние от них до пола — 200 мм. Металл (кроме алюминия или оцинкованного материала) очищают, обезжиривают растворителем, шпаклюют, грунтуют, покрывают краской.

Работа со столешницей

Деталь вырезают так, чтобы она точно войти в пространство, ограниченное металлическими уголками. Дополнительно края столешницы, просверлив отверстия, крепят к каркасу мебельными болтами.

На расстоянии 200-250 мм от длинной стороны стола врезают направляющую из алюминия. Оси для фрезера укорачивают наполовину, снимают подошву. В центре стола намечают отверстия для четырех крепежей, диаметр их зависит от вида ручного инструмента. Затем их просверливают. По обеим сторонам от них делают отверстия для крепежа прижимов оси фрезера.

Снизу столешницы фрезером оформляют большой паз для подошвы инструмента. Дополнительно в нем вырезают два небольших паза, они предназначаются для осей. На обоих концах выемок сверлом Форстнера делают углубления для шестигранных болтов. Два куска трубы отрезают так, чтобы они соответствовали ширине большего паза. В них сверлят отверстия для болтов, которые крепят с помощью гаек.

Параллельный упор

Из фанеры вырезают 3 длинных элемента, имеющих одинаковые размеры, и 4 ребра жесткости. Затем в полосах делают отверстия: в первой полукруглое, служащее для удаления стружки, совпадающее по размерам с прорезью в столешнице. Во второй — такое же, на этом же месте, но квадратное. Третью распиливают пополам, крепят направляющими к обратной стороне второй детали. Сверху на ней крепят направляющую из алюминия.

Первый и второй отрезок соединяют ребрами жесткости с тех сторон, где находятся отверстия: два крепят по краям большего из них, оставшиеся — с концов приспособления. Для присоединения пылесоса вырезают фанерную прямоугольную деталь для среднего «дырявого» отсека, в нем делают круглое отверстие нужного диаметра для удаления пыли. Крепят его к ребрам жесткости. Фиксируют упор струбцинами либо кронштейнами с пазами, если есть необходимость передвижения.

Установка фрезера

Срезанные оси крепления продевают в боковые отверстия фрезера, надевают гайки, укрепляют в станке с помощью прижимов, изготовленных из труб. Конструкцию переворачивают, шестигранным ключом производят регулировку фрезера по высоте.

Фрезерный станок по дереву своими руками соорудить не так-то просто, поэтому лучше основательно подготовиться, заранее обнаружив все подводные камни, ждущие впереди. Очень поможет просмотр видео. Например, этого:

Самодельный фрезерный станок по дереву: составные части устройства, примерный процесс изготовления

Фрезерование древесины представляет собой технологичный процесс обработки посредством вращающихся резцов, которые позволяют отделять часть стружки. При этом данная операция может быть применена как к профильным, так и плоским поверхностям различных деталей. На концах элементов можно формировать всевозможные соединительные отверстия и гнезда.

На фото представлено устройство, сделанное самостоятельно.

Начальная информация о процессе

Прежде чем сооружать самодельные фрезерные станки по дереву, рекомендуется ознакомиться с данным способом обработки более подробно. В качестве основного элемента в данном случае выступает специальная насадка с большим количеством зубчиков.

В зависимости от ее типа можно произвести тот либо иной способ фрезерования:

• Концевая обработка направлена в первую очередь на то, чтобы сделать в детали канавку или паз определенного размера.
• Фасонная технология подразумевает проведение работ с профильными элементами вроде багетов, шестерней, а также оконных рам.
• Торцевая методика фрезерования, как правило, применима к максимально большим поверхностям.

Наглядно демонстрируется схема торцевого фрезерования.

Дополнение! Достаточно часто используются специализированные фрезы, позволяющие делать фигурный срез. При таком варианте можно легко осуществить раскрой материала с дополнительной обработкой крайней части.

Составные части устройства

Чтобы сделать своими руками непосредственно самодельный стационарный фрезерный станок по дереву, необходимо ознакомиться с основными компонентами данного механизма. Самостоятельное изготовление подобного приспособления для обработки поможет сэкономить, так как цена готовой продукции относительно высока.

Приводящий механизм

На этапе проектирования начинающий мастер должен решить, какой мощности двигатель будет использоваться. Если при эксплуатации не предполагается осуществлять глубокую выборку древесины, то можно обойтись мотором с мощностью не более 500 Вт. Однако на практике такие станки очень часто глохнут.

Рекомендуется взглянуть на чертежи самодельного фрезерного станка по дереву.

Оптимальный вариант заключается в применении двигателя, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. При наличии такого агрегата можно использовать практически любые типы фрез, осуществляя обработку древесины в стандартном режиме.

Для проведения работ может подойти как электрический лобзик по дереву, так и ручные инструменты, вроде дрели или болгарки.

При выборе двигателя немалую роль играет количество оборотов, производимое за одну минуту. Чем выше показатель, тем равномернее и чище будет срез. Лучше всего, если мотор рассчитан на подключение к бытовой сети с напряжением 220 вольт.

Регулировочный лифт

Когда изготавливается самодельный фрезер по дереву, определенное внимание следует уделить данному приспособлению. Лифт обычно состоит из корпуса, скользящих полозьев, каретки, резьбовой оси и винта для фиксации.

При включении устройства каретка должна двигаться вниз или вверх. Полозья выполняют функцию защитных ограничителей. Фиксирующий винт позволяет закрепить каретку в одном положении после выбора конкретной высоты. Что касается корпуса, то он удерживает полностью всю конструкцию.

Так выглядит самодельный шпиндель для фрезерного станка по дереву.

Подобное приспособление обеспечивает регулирование выхода сменной насадки непосредственно над поверхностью стола. Для удобства лифт снабжается специальными шестернями.

Опорная конструкция

Если нет готового стола, то его можно легко сделать из древесины. Хотя данный материал боится влаги, из него получаются достаточно долговечные и надежные конструкции. В ходе работ для создания основной плоскости могут использоваться древесные плиты различного типа.

Перед основными работами должны быть составлены чертежи самодельного фрезерного стола по дереву, на которых следует выделить наиболее важные места. При планировании нельзя забывать о технике безопасности. Требуется в обязательном порядке закрыть пространство вокруг вращающейся фрезы.

Можно изготовить примерно такой стол для станка.

Изготовление насадки

При необходимости может использоваться самодельная фреза по дереву, позволяющая осуществлять несложные работы.

Детальная инструкция по изготовлению подобной насадки приведена ниже. Деталь будет изготавливаться непосредственно из полотнища резака поэтапно.

1. Сначала делается отверстие точно в центральной части. Для этого используется сверло из твердых сплавов. Заусенцы и другие дефекты устраняются при помощи алмазного надфиля.
2. Следом производится центрирование диска. Простым карандашом четко обрисовывается контур. Внешние края подравниваются на станке с установленным шлифовальным кругом.
3. Далее проделываются зубчики с помощью отрезного круга. Их количество обычно составляет около 20 штук. Угол наклон прорезей должен соответствовать 30 градусам.
4. На завершающей стадии подготовленная насадка устанавливается непосредственно на станок. Для тестирования можно использовать ненужную заготовку из дерева. Выборка древесины должна происходить равномерно.

Показан один из этапов изготовления детали.

Внимание! Самодельные фрезы по дереву для ручного фрезера или станка не рекомендуется подвергать термической обработке в домашних условиях, так как качество режущего элемента может только ухудшиться.

В качестве заключения

Отталкиваясь от вышеизложенной информации, многие начинающие мастера смогут самостоятельно соорудить незамысловатый деревообрабатывающий станок, который может применяться для осуществления несложных работ. Конечно же, сравниться с готовым оборудованием, например, качественной дисковой пилой по дереву, он не сможет, но производить нехитрые операции будет способен. В качестве наглядного пособия желательно использовать специальное видео в этой статье.

Как сделать фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Дерево считается самым практичным материалом для создания различных предметов, строений и инструментов. Это могут быть детские игрушки, мебель, жилые постройки, бытовые предметы и агрегаты. Древесина – это натуральный и экологически чистый материал, по этой причине именно ему многие мастера отдают предпочтение при изготовлении самодельных конструкций. Не только любители, но и профессионалы мечтают иметь фрезерный станок по дереву, сделанный своими руками для своей домашней мастерской.

Стационарный фрезерный станок

Обустройство домашней мастерской

В личной мастерской для обработки изделий из древесины могут найти применение различные станки и сооружения, присутствуют как универсальные приборы, так и установки узкой специализации. Работа с древесиной в домашних условиях имеет свои особенности и сильно отличается от функционирования деревоперерабатывающего завода.

Обустройство мастерской для работы по дереву

Какие приборы можно встретить в домашнем цеху:

• Шлифовальная установка. Такие машины нужны для обработки шероховатых поверхностей и разглаживания неровностей.
• Станок для распиливания. При помощи данного оборудования можно выполнять распиливание деревянных деталей по идеально прямой линии. Режущий элемент при этом может быть дисковым, штрипсовым или иметь гибкую пилу.
• Рейсмусовый станок. Имеет свойство сглаживать поверхность, а также функцию калибровки деталей до одинаковых размеров.
• Циркулярная установка. На таком станке можно выполнять работы по распиливанию листов фанеры, поперечному или продольному роспуску материала, а также изготовлению брусков. Ручной станок может быть настольным, стационарным или иметь в комплекте подставку.
• Фуговальная машина. Применяется к заготовкам, с ее помощью производится первичная обработка деталей.
• Копировальная машина. Способна создавать копии по образцу и шаблону, идет чаще всего в комбинации с фрезерным или токарным оборудованием.
• Ленточный станок. Используется для резки деревянных элементов с целью придания им нестандартной формы.
• Строгальная машина. С ее помощью поверхность становится максимально гладкой, без выступов и заусенцев, а сами детали приобретают необходимую форму.
• Комбинированная установка. Такой станок способен выполнять несколько функций, которые включают в себя возможность фрезерования, строгания, распиливания и рейсмусования.
• Фрезерное оборудование. Позволяет выполнять чистовую, черновую и получистовую обработку деревянных деталей.

Хорошее оснащение домашнего цеха позволяет выполнять работы по дереву любой сложности. Самодельное оборудование ничем не уступает заводскому, если при изготовлении были использованы чертежи с точными размерами и соблюдена правильная технология работы, как показано на видео.

Особенности фрезерного оборудования

Фрезерование является обработкой древесины за счет вращения резцов специального прибора, при которой отделяется часть стружки. Обрабатываемая плоскость может быть как профильной, так и полностью гладкой. Фрезерный станок по дереву, изготовленный своими руками, имеют следующую комплектацию элементов:

1. Станина. Опорная конструкция для столешницы и приводящего механизма.
2. Столешница. Ее площадь должна быть достаточной для крепления всех фиксирующих элементов.
3. Пылесос, чтобы убирать стружку.
4. Шпиндель.
5. Параллельная установка для упора.
6. Салазка.

Стандартный фрезер имеет циллиндрическую форму и является металлическим режущим инструментом, весь корпус снабжен режущими кромками. Перед изготовлением обычного стационарного станка в домашних условиях следует знать, какие он должен иметь составные части устройства:

• Привод. Приводящим механизмом является двигатель с мощностью до 2 кВТ. При выборе устройства количество оборотов также играет важную роль. Для того, чтобы срез получился равномерным и чистым, показатель должен быть максимальным.
• Лифт регулировки. Состоит из составляющих элементов: основной корпус, полозья скольжения, каретка, фиксирующий винт и ось с резьбой.
• Опора. Опорной конструкцией является столешница, изготовление которой следует производить по чертежам.

• Ручные фрезерные установки. Удобный станок для применения в домашних условиях, его также можно взять с собой. Способен обрабатывать небольшие партии материала, полезен на выездах.
• Фрезерное оборудование с ЧПУ. Станок с числовым программным управлением позволяет создавать небольшие украшения, штампы, гравировку или воспроизводить мелкие элементы. Данное оборудование управляется специальной программой и операционной системой.
• Бытовые настольные станки. Отличаются компактностью и удобством в работе, предназначены специально для мини-мастерских в домашних условиях. Неотъемлемой частью является небольшая столешница, на станке можно обрабатывать небольшие детали или сувениры. Как сделать в своей мастерской фрезерный станок по дереву своими руками, показано на видео ниже.
• Вертикальные фрезерные станки. Эти стационарные конструкции применяются в основном для обработки мелких кромок и растачивания отверстий. Подходят не только для использования в домашней мастерской, но и для профессиональных работ.
• Копировальные фрезерные установки. Способны помочь в создании точных копий изделий из древесины по различным шаблонам и чертежам. Копиры могут быть как стационарными, так и ручными.

[info]Все фрезеры обладают важными техническими характеристиками, влияющими на назначение и характер использования станка: скорость вращения, мощность двигателя или приводящего механизма, площадь рабочей поверхности, наличие отсоса для пыли, габариты всей конструкции и ее вес.[/info]

Самодельный станок с ЧПУ

Чтобы собрать фрезерный станок с числовым программным управлением, потребуется нарисовать подробный чертеж с размерами и приобрести все необходимые инструменты.

Фрезерный станок с ЧПУ собран и готов к работе. Ниже несколько иллюстраций из инструкции по сборке оборудования Выкройка деталей Начало сборки фрезера Промежуточный этап сборки Заключительный этап сборки

• Нам не потребуется готовый набор, чтобы смастерить фрезерную установку с ЧПУ, поэтому стоит обратить внимание на подробную схему станка.
• Основой будет служить станок со сверлом, головка которой будет заменена на фрезерную. Нам также понадобятся детали старого принтера, а именно каретки. Они будут обеспечивать перемещение механизма в разных плоскостях. Электрический мотор будет использован в качестве шагового двигателя достаточной мощности.

Станок из дрели

Технология сборки станка из дрели для домашней мастерской считается самой простой и понятной. Однако следует помнить о том, что патрон дрели имеет скорость вращения до 3000 оборотов в минуту, что немного ограничивает использование фрезерного аппарата.

Схема простейшей вертикальной стойки для дрели

Чтобы изготовить оборудование в домашних условиях, нам понадобится:

1. Несколько плит ДСП или фанера достаточной толщины.
2. Кольцевое скрепление-фиксатор (хомут), чтобы прикрепить дрель к основанию.
3. Набор саморезов и винтов.
4. Сверло перьевого типа с диаметром 40 мм.
5. Набор гаечных ключей
6. Торцевые головки.
7. Метчики и плашки.
8. Отвертка.

Алгоритм сборки комплектующих:

• Из плит ДСП конструируем горизонтальную основу станка и вертикальную плоскость для монтажа дрели.
• На горизонтальной поверхности проделываем отверстие 40 мм диаметром для фиксации сверла.
• Электрическую дрель монтируем на вертикальную плоскость при помощи скрепления-фиксатора кольцевой формы.
• Для устойчивости инструмента монтируем небольшой деревянный брусок, который будет служить упором в верхней части.

Когда речь заходит об обустройстве собственной мастерской, хочется сделать все на высшем уровне. Смастерить станки в домашних условиях не сложно, главное заранее составить чертежи с размерами и подготовить все необходимые инструменты. Обучающие видео материалы от профессиональных мастеров и фото-инструкции обязательно помогут в работе.

Фрезерный станок по дереву своими руками

Фрезерный станок по дереву своими руками

Статья для тех людей, которые хотят сами изготовить и собрать настольный фрезерный станок по дереву своими руками для столярной или домашней мастерской. Здесь рассмотрены технические (конструкционные, технологические) вопросы, а также вопросы логистики. На собственном примере разберём с чего начать и что делать . При проектировании фрезерного станка учитывалось одно важное обстоятельство – как при минимальных затратах сделать качественное и долговечное столярное оборудование. В качестве рабочего агрегата использовался погружной фрезер CMT™ 7E.

Подстолье для стола изготовлено из трубы профильной 40×40×3 мм, детали сварены между собой:

Подстолье из профильной трубы 40×40×3 мм Чертёж столешницы из текстолита ПТ толщиной 20 мм Трёхмерная модель столешницы для настольного фрезерного станка по дереву

• 860 мм – 4 шт. (ножки),
• 820 мм – 4 шт. (перекла дины),
• 570 мм – 5 шт. (перекла дины).

Сварную конструкцию надо покрасить защитным слоем грунта и (или) краски.

Столешницу лучше всего делать из текстолита. В принципе возможен вариант изготовления из ламиниро­ванной берёзовой фанеры толщиной 24 или 27 мм, но в этом случае придётся покупать целый лист (2440×1220 мм) и имеет смысл проработать вариант изготовления подстолья из этой же фанеры. Ламинированную ДСП или ламинированный МДФ для этой цели лучше не применять, так как эти материалы аморфны (бесструктурны) и не обладают необходимой прочностью; к тому же горизонтальные детали (в том числе и столешница) с течением времени могут прогнуться под воздействием веса и вибрации фрезера особенно при повышенной влажности окружающего воздуха.

В нашем случае мы применили текстолит марки ПТ толщиной 20 мм размером 1030×1030 мм. Это самый экономичный вариант из текстолитов (имеется ввиду марка и размер).

1. На форматно-раскроечном станке отрезать заготовку для столешницы размером 1020×700 мм. ► Надо учитывать, что текстолит – это очень твёрдый материал и имеет сильное притупляющее действие на режущий инструмент (резцы).
2. Профрезеровать пазы под установочную пластину, профили для крепления параллельного упора и профиль для прижимов; рассверлить отверстия под крепления с подстольем. Для этих операций применялся фрезерный станок с ЧПУ Beaver 9A. ► Важно профрезеровать пазы с заданной точностью, чтобы обеспечить чёткую установку пластины и всех профилей. Все эти детали должны быть установлены точно вровень с верхней плоскостью столешницы.
3. Закрепить столешницу на подстолье при помощи болтов М8×70, гаек М8 и шайб 8, заранее наметив по месту в подстолье и просверлив отверстия Ø8 мм.

Напилить и вставить профили для прижимов и крепления параллельного упора. Для этой цели мы использовали профиль алюминиевый ALU-track 2 со сдвоенными пазами (или ; размер сечения 45,6×12,5 мм):

• 444 мм – 2 шт.,
• 1020 мм – 1 шт.

Алюминиевый профиль закрепить в пазах при помощи шурупов Ø3,5×20 мм; дополнительно можно использовать клей типа эпоксидная смола .

Профиль алюминиевый ALU-track 2 Алюминиевая профиль-шина T-track Стол для фрезерного станка с установленными направляющими и параллельным упором Чертёж накладки к параллельному упору (правая); левая накладка – зеркальное отображение Настольный фрезерный станок по дереву

Далее собирается и монтируется подвижный параллельный упор, который состоит из следующих деталей:

• алюминиевая профиль-шина T-track; размер сечения 100×53,5 мм, длина 1000 мм – 1 шт.,
• заглушки для профиля T-track – 1 пара (2 шт.),
• ползун регулируемый из алюминиевого профиля ALU-track 19,3 мм, длина 300 мм – 2 шт.,
• уголок для крепления параллельного упора – 2 шт.,
• стружкоотвод – 1 шт.,
• резьбовая шпилька М8×25 с квадратной гайкой – 8 шт.,
• гайка М8 – 8 шт.,
• ручка звездообразная М8 – 2 шт.,
• болт специальный М8×30 мм в профиль – 2 шт.,
• болт с внутренним шестигранником DIN 912 M6×12 мм – 4 шт,
• винт М5×30 мм с потайной головкой – 4 шт.,
• гайка М5 – 4 шт.,
• шайба – 4 шт.,
• шуруп Ø3,5×20 мм – 8 шт.

Подвижный параллельный упор устанавлива ется на столешницу следующим образом:

1. Сначала фрезеруется полукруглое отверстие в алюминиевой профиль-шине T-track; профрезеровать нужно таким образом чтобы не повредить внутреннюю горизонтальную перегородку профиля.
2. Торцы этого профиля закрыть заглушками при помощи шурупов Ø3,5×20 мм.
3. Вставить регулируемые ползуны ALU-track в соответствующие пазы профилей ALU-track 2.
4. Установить резьбовые шпильки М8×25 с квадратными гайками (8 шт.) в алюминиевую профиль-шину с задней стороны.
5. Установить специальный болт М8×30 мм (2 шт.) в алюминиевый профиль ALU-track 2 в соответствующие пазы.
6. Наживить (специальный болт М8×30 мм) и закрепить (резьбовые шпильки М8×25 с квадратными гайками – 6 шт., по 3 шт. крайних с каждой стороны + гайка М8 – 6 шт.) стальной уголок для крепления параллельного упора.
7. Закрепить уголок болтом с внутренним шестигранником DIN 912 M6×12 мм через ближайшее отверстие к упору (алюминиевая профиль-шина T-track). Для удобства сборки и разметки установить пластину для фрезера в соответствующий паз и закрепить её при помощи винта М5×30 (min 25) мм с потайной головкой, гайки М5 и шайбы 5 (4 комплекта). Выровнять параллельный упор пользуясь метками на пластине или другим способом. Далее наметить (через вторые отверстия на уголке), рассверлить и нарезать метчиком резьбу М6 в алюминиевом ползуне. И окончательно закрепить вторыми болтами с внутренним шестигранником через эти отверстия.

В этом пункте обязательно (. ) соблюсти данную последовательность действий для точного позиционирования параллельного упора относительно столешницы и установочной пластины. В противном случае упор может неправильно функционировать.

1. Наживить на специальный болт М8×30 мм ручки звездообразные М8.
2. Закрепить стружкоотвод с задней стороны упора с помощью резьбовых шпилек М8×25 с квадратными гайками (2 шт.) и обычных (шестигранных) гаек М8.

Накладки к параллельному упору (2 шт.) изготавливаются из оставшегося отрезка текстолита.

Закрепить снизу столешницы фрезерный агрегат (погружной фрезер CMT™ 7E, 2400 Вт) штатными креплениями (винт М8×15 мм с потайной головкой).

Для уменьшения вибраций при работе станка рекомендуется закрепить подстолье металлическими уголками к полу. Для этой цели также используются болты с шайбами и гайками, а также анкера (монтируются в пол).

Желательно дополнительно установить вертикальную подпорку снизу рабочего стола, можно использовать оставшийся текстолит. Это обеспечит от возможного прогиба столешницы.

И, наконец, установите гребенчатые прижимы со штатным креплением.

В результате мы получили настольный фрезерный станок за приемлемую цену, который в хороших руках прослужит многие годы. За точность и производительность будет отвечать фрезер CMT™ 7E мощностью 2400 Вт. Приятной работы!