Электропроводка в квартире – просто о сложном

Прокладка электропроводки в квартире: обзор основных схем и порядок выполнения работ

Почти вся техника в современной квартире работает от электричества. Расположение выключателей света и розеток для электроприборов, правильная прокладка электропроводки в квартире – залог не только комфорта в повседневной жизни, но и гарантия безопасности от возникновения замыканий и пожаров.

Любой ремонт в квартире необходимо начинать с планирования расположения основных электроприборов, создания схем и последующей прокладки проводов. В этой статье будут разобраны различные варианты схем электропроводки, плюсы и минусы того или иного решения, пошаговая инструкция грамотной прокладки электропроводки.

Создание схемы электропроводки

В новых многоквартирных домах общедомовая электрическая сеть проводится только до квартиры. Всю планировку электросети внутри квартиры уже выполняет хозяин, в зависимости от разработанного плана расположения мебели и электроприборов. Это удобно, ведь владельцам квартир с готовой сетью для ее изменения придется частично или полностью демонтировать старую.

Составить схему электропроводки в квартире и выполнить ее монтаж возможно самостоятельно, либо же доверив это дело специалистам. Второй вариант требует достаточно затратного вложения средств, однако стоит помнить о том, что работа с электричеством – опасна для жизни.

Если нет определенных навыков, то монтаж лучше доверить специалистам- электрикам, при этом схему электропроводки можно составить самостоятельно.

Схему можно выполнить на небольшом листке бумаги, однако при этом обязательно нанести все элементы в соответствии с общепринятыми обозначениями

Любой монтаж начинается с разработки схемы будущей электропроводки.

Но перед этим необходимо:

• детально продумать размещение всей электротехники и электроприборов в квартире;
• подобрать оптимальные места для расположения выключателей и розеток;
• в зависимости от расположения окон и естественного освещения выбрать точки размещения люстр и других осветительных приборов;
• рассчитать необходимый метраж проводимой электролинии и количество электроточек в масштабе всей квартиры.

Процесс планирования не должен проходить быстро, это очень важный этап и к нему нужно отнестись со всей серьезностью. Ведь в случае просчетов на этом этапе в дальнейшем нужно будет устанавливать мебель не так как удобно, а так как это будет соответствовать расположению розеток. Или же использовать удлинители, которые будут своими проводами захламлять квартиру и мешать свободному проходу.

После решения вопроса с расположением мебели и электроприборов можно приступать к созданию электросхемы. Чертеж должен быть максимально детализирован и составлен с соблюдением масштаба. Для этого можно взять план-схему квартиры, на которой обозначены все основные параметры комнат или же с помощью линейки и карандаша самостоятельно перенести на лист бумаги план квартиры. При этом на схеме, помимо предполагаемого расположения предметов, нужно обозначить дверные и оконные проемы.

Когда план самой квартиры составлен, приступаем к следующему этапу – расположение электроточек и линий проводки. Стоит отметить, что электроточками считаются все выходные элементы из общей сети, то есть розетки, выключатели, источники света работающие непосредственно от сети, распределительные коробки.

Создать схему можно при помощи специальных программ, таких как archicad или Adobe Illustrator. Однако для использования этих программ необходимы определенные навыки, которыми обладают специалисты. Но, такие схемы помогут наглядно оценить будущее расположение электроточек в квартире

С точки зрения повседневной эксплуатации и удобства при возникновении неисправностей, оптимальным вариантом считается распределение электроточек по отдельным линиям электропроводки. Тип такого распределения называется «шлейф», о нем будет рассказано ниже в статье.

На схемы с предельной точностью должны быть нанесены:

1. Щит, от которого в квартиру проведена основная жила линии электропроводки.
2. Пути прокладываемых кабелей. Основное правило, которым надо руководствоваться при прокладке кабеля – строгое горизонтальное и вертикальное его расположение. Также удаление от перекрытий и проемов должно быть не менее 20 см.
3. Распределительные коробки — считаются точкой основного соединения кабелей внутри квартиры. При грамотном распределении электросети внутри квартиры они должны быть расположены на каждом ответвлении линии сети. Таким образом, распределительные коробки должны быть в каждой из жилых комнат, коридоре, кухне.
4. Розетки — их может быть любое количество. Законодательством не ограничено число розеток, которые могут находиться в квартире. Однако при расчете их расположения стоит учитывать нахождение относительно дверей, окон, батарей и труб, газопроводов. Так, они могут быть расположены в любом удобном месте, но не менее 20 см от проемов дверей и окон и 40 см от газопроводов, батарей и теплопроводов.
5. Выключатели. Их расположение так же никак не регламентировано законодателем и полностью зависит от желания проектировщика. Удобнее всего располагать их не выше уровня головы (в среднем 150-170 см от пола), либо в районе кисти при опущенной вниз руке (50-70 см от пола). Расположение относительно дверного проема не имеет значения и может быть как справа, так и слева, в зависимости от того, левша или правша хозяин и как ему удобней включать и выключать свет.
6. Источники света, которые могут располагаться в любом удобном месте, как на потолке, таки на стенах. Их количество также не ограничено и зависит от освещенности комнат и желания проектировщика в большей степени осветить тот или иной угол квартиры.

Грамотно выполненная схема расположения электроточек и линий проводки позволит в дальнейшем свободно ориентироваться при прокладке квартирной электропроводки.

Использование условных обозначений при создании схемы поможет в случае дальнейшего обращения к специалистам. Так они смогут разобрать, что задумывалось автором

Советы по правильному объединению электроточек

Для создания эффективной разводки в квартире, необходимо распределить различные направления и объединить группы электроточек на этих направлениях.

Так, для прокладки электропроводки от электрического щита стоит выделить следующие линии:

• освещения на жилые комнаты, кухню и коридор;
• электроснабжения на жилые комнаты;
• отдельного электроснабжения на кухню;
• освещения и электроснабжения для ванной и туалета;
• отдельную силовую линию для электроплиты и приборов потребляющих большую мощность.

На каждую группу необходимо будет установить специальное устройство защитного отключения, которое своевременно отключит конкретную линию, что убережет проводку и питающуюся от нее технику от повреждения.

При объединении электроточек обязательно стоит использовать распределительные коробки, так как они, прежде всего, являются одним из способов изоляции соединений

Стоит отметить, что подключение электрического щитка к линиям электропередач в квартире следует обязательно доверить электрикам управляющих компаний, поскольку эти работы должны выполняться исключительно специалистами в соответствии с требованием законодательных документов.

Инструкция по прокладке электропроводов

Перед составлением схемы и началом монтажных работ нужно ознакомиться с рядом документов, регламентирующих расположение электропроводки в квартире с точки зрения пожаробезопасности и безопасности для жизни человека в процессе эксплуатации.

Шаг #1 — изучение требований к схемам

Основные требования и запреты при прокладке проводки в квартире:

• запрещено подключать заземление розеток к нулевым проводам или к системам водоснабжения и отопления — подключение заземления необходимо осуществлять только на шину заземления;
• обязательное соблюдение вертикального и горизонтального расположения маршрутов линий электросети;
• избегать пересечения линий проводов относительно друг друга, траектория прокладки должна быть выполнена максимально удобно с бытовой точки зрения, чтобы в дальнейшем случайно не пробить провода при проведении небольших ремонтных работ или установки какого-либо оборудования на стены;
• расстояние между параллельно идущими проводами должно быть не менее 5 мм;
• проведение проводов к розеткам осуществлять снизу, а к выключателям — сверху;
• обязательная установка автомата номиналом 63А для квартир, в которых установлены электроплиты. Подробнее о выборе автоматов в этой статье.

Законодательно не регламентирована высота нахождения маршрутов электрокабелей относительно потолка или пола. Однако с бытовой точки зрения их лучше располагать ближе к полу или потолку, чтобы освободить большую часть поверхности стен для дальнейшего их использования.

Соблюдение основных требований обеспечит электробезопасность проложенной электропроводки и оградит от возникновения короткого замыкания и пожаров

Шаг #2 — выполнение разводки проводов

Существует несколько основных вариантов создания рабочей разводки электропроводки в квартирах.

Они используются в зависимости от типа квартир:

• разводка типа «звезда»;
• разводка типа «шлейф»;
• разводка с помощью распределительных коробок.

Рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.

Вариант #1 — разводка типа «звезда»

«Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.

Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.

При такой схеме электропроводки в случае неисправности работы одной из электроточек нет необходимости проверять полностью всю домашнюю электросеть

Вариант #2 — разводка типа «шлейф»

«Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.

Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.

Шлейфовый метод разводки считался основным при строительстве в 20 веке. Он экономил длину электрокабеля, при этом сохраняя возможность проверки определенного направления в случае неисправной работы одной из электроточек

Вариант #3 — распределительные коробки

Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.

Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа «шлейф», а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.

Шаг #3 — разметка квартиры

После создания схемы последует несколько этапов для проведения электропроводки внутри квартиры. На каждом из них есть особенности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

Вторым этапом после составления схемы считается «разметка». Это очень важный этап, суть которого заключается в точном переносе разработанной схемы электропроводки непосредственно на свои места в квартире. То есть нужно будет на поверхности стен нанести метки, которые в соответствии со схемой в дальнейшем будут местами электроточек и линий электропроводки.

При переносе схемы непосредственно на место в квартире стоит использовать те же цвета и обозначения. Это поможет лучше ориентироваться при начале работ

Выполнять разметку нужно следующим образом:

• обозначить места, где будут располагаться розетки и выключатели, источники света;
• выделить места, где будут выводиться кабеля под телевизоры и wi-fy роутер;
• обозначить места расположения распределительных коробок;
• определить и обозначить места линии прокладки кабелей от распределительных коробок к каждой из электроточек (по ним в дальнейшем при монтаже будет производиться штробление стен);
• определить расположение маршрутов кабельных трасс от главного квартирного электрощита к каждой распределительной коробке.

Проведение разметки позволяет «на месте» определить правильность расчетов на схеме и окончательно закрепить решение о таком расположении электропроводки в квартире.

Шаг #4 — прокладка электрокабелей

Выполнить прокладку электрокабеля проводки можно несколькими способами:

Поговорим о каждом варианте детальнее.

Способ #1 — скрытая проводка

Первый способ считается более трудоемким, однако он позволит скрыть все кабеля внутри стен, что выглядит более эстетично, и не будет бросаться в глаза наличием коробов или открытых кабелей. Для его исполнения предстоит штробить стены, проделывая в них канавки для кабелей.

Выполнение скрытой электропроводки защитит кабель от внешнего воздействия и возможных механических повреждений, например домашними животными

Укладка и дальнейшее нанесение штукатурки скроют линии электропроводки от глаз. Стоит отметить, что при использовании этого метода следует обязательно соблюдать осторожность, так как повреждение кабеля может привести к потере электричества на участке сети.

Более приемлемым вариантом при такой укладке кабелей можно считать монтаж электропроводки под напольное покрытие. При этом обязательно каждый провод заключить в гофрированную трубку, что придает ему дополнительную защиту от повреждений.

Важно запомнить, что перед тем, как окончательно заделывать стены и пол, необходимо тестером проверить исправность работы всех выведенных электроточек.

Способ #2 — открытый вариант

Открытый монтаж подойдет для квартир и помещений, где технически запрещено или невозможно провести провод внутри стен или пола.

Это простая прокладка, которая зачастую осуществляется по верхней части квартиры на стыке стены и потолка. Кабеля заключаются в специальные короба или кабель-каналы.

Открытый способ подходит для проведения проводки без капитального ремонта в квартире. Так, например, при установке электротехники, требующей отдельного вывода к электрощиту

Главным преимуществом открытой прокладки считается легкий доступ к кабельным сетям.

Подробнее о монтаже проводки от щитка мы рассказывали в следующем материале.

Выводы и полезное видео по теме

Создание различных схем электропроводки, а также особенности можно посмотреть в этом видео:

Самостоятельное выполнение схемы и монтаж электропроводки в квартире – задача решаемая, но требующая внимательного изучения основ электрики. Также желательно изучить условные обозначения и правила прокладки силовых кабелей. А сами работы по проведению в квартире электричества лучше доверить профессионалам.

Создание схемы прокладки электропроводки в квартире – процесс творческий, который должен производиться с особой внимательностью и точностью. Готовая схема должна быть достаточно наглядной и понятной, чтобы любой строитель мог понять и в дальнейшем реализовать показанное на схеме.

При составлении схемы стоит использовать общепринятые обозначения электроточек и цветовое выделение силовых линий и проводов освещения и заземления. Также обязательное нанесение всех расстояний и размеров, которые помогут лучше ориентироваться при нанесении разметки непосредственно в квартире.

У вас остались вопросы по теме этой статьи? Или вы хотите поделиться личным опытом составления схемы, монтажа электропроводки? Задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта или оставить рекомендации можно в блоке для комментариев, расположенном ниже под этой публикацией.

Замена электрики в квартире. Ответы на популярные вопросы ⁠ ⁠

Проводя ремонтные работы Вы рано или поздно вы дойдете до этапа замены электрики в квартире. Но что необходимо сделать перед тем, как начать поиск специалистов?

(Публикация получилась длинной, поэтому для тех, кому лень читать, в конце поста будет видео по данной теме)

Необходимо определиться с точной расстановкой мебели и электроприборов в квартире. Этот вопрос решает готовый дизайн-проект. Нет дизайн проекта? Не беда, но как минимум необходимо иметь готовое планировочное решение Вашей квартиры.

Что такое “планировочное решение”? Это план объекта с расстановкой всех предметов интерьера в реальных размерах.

Зачем он нужен? Он позволит специалисту правильно скомпоновать электрику и избежать в дальнейшем такой проблемы как куча удлинителей и «выключателей за шкафом».

Для примера прикреплю планировочное решение с нашего объекта. 3-х комнатная квартира, общей площадью 62м2

На основе планировочного решения легко определиться с точной расстановкой электроприборов. В нашей ситуации это выглядело так:

На схеме не отмечены осветительные приборы, т.к. заказчик со светом на момент проведения работ не определился. Под освещение попросту сделаны выводы кабеля (на них сейчас висит временное освещение). Зеленым отмечены перегородки из ГКЛ. Фиолетовая линия – проволочный кабельный лоток. По нему идет основная магистраль.

Как не ошибиться с розетками кухни?

Кухня – самое насыщенное электроприборами помещение. Как же правильно расставить электроточки, если у Вас только голые стены? Есть небольшой “лайфхак” для заказчиков. К мебельщикам нужно обращаться еще на этапе черновой отделки (когда возведены стены и выполнены штукатурные работы).

Грамотные специалисты не только скомпонуют вашу новую кухню, но и подготовят «карту подрозетников» – схему, на которой обозначены точные места расстановки электроточек. Это позволит избежать фатальных ошибок в конце ремонта.

Пример подобной схемы от одного из наших заказчиков.

Когда проводить электромонтажные работы?

Электромонтажные работы проводятся всегда после штукатурных работ.

Сейчас объясню почему именно так.

1.Геометрия стен

Мы не знаем, до проведения штукатурных работ, в какой плоскости “завалены” стены и на сколько. Если приступить к монтажу электрики по базовому основанию, то по итогу подрозетники попросту могут оказаться не в плоскости.

Конечно фактически наши розетки и выключатели скорее всего можно будет притянуть, если заменить саморезы в подрозетниках на более длинные. Но все-таки таких ситуаций лучше избегать.

2. Потеря подрозетников

Как ни странно, но при проведении штукатурных работ после электромонтажных эта проблема довольно распространена. Дело в том, что штукатурка закрывает наши подрозетники и потом их приходится искать методом “простукивания”.

3. Сложность работ

Особенно это ярко выражено в домах со стенами из железобетона. Штукатурный слой в 10-15 мм значительно облегчает работу по устройству подрозетников и штраб. Что легче резать, гипс или бетон? Думаю ответ очевиден.

4. Этапность работ

Наверное самый главный аргумент в пользу “штукатурки до электрики”. Предположим Вы решили провести сначала электромонтажные работы, а затем штукатурные. Описанных выше ситуаций удалось избежать. Но что дальше?

Как мы знаем, слой гипсовой штукатурки толщиной 10мм сохнет около 7 суток. Нормальной практикой является то, что локально слой будет 30мм. Соответственно сохнуть он будет условно 21 день.

А что у нас следует за штукатурными работами? Правильно, монтаж конструкций из ГКЛ и малярные работы. Но ГКЛ будет активно впитывать влагу отдаваемую штукатуркой, а шпаклевать не высохшее основание мы также не можем. А электрику мы уже сделали

Тут есть два выхода. Либо ждать, либо нарушать технологию.

Из чего состоит электрика в квартире.

Электромонтажные работы можно разделить на 2 категории:

1. Инженерная электрика

2. Чистовая электрика

1. Инженерную электрику мы рассмотрим в контексте данной статьи. К ней относятся:

Этажный электрощит -> Вводной кабель -> Квартирный электрощит – > Кабельные линии -> Штрабы и подрозетники

Как уже было сказано выше, работы по устройство инженерной электрики выполняются после штукатурных работ.

2. К чистовой электрике относятся:

* Монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели, терморегуляторы теплого пола и др.)

* Монтаж освещения (Светильники, бра)

Работы по монтажу чистовой электрики производятся на финальных этапах ремонта (после выполнения малярных работ).

Инженерная электрика.

Этажный щит.

Как следует из названия, щит находится на этаже. С него начинается устройство инженерной электрики. В нем расположены приборы учета для квартир на площадке и автоматические выключатели. Во “вторичке” в большинство щитов вообще страшно заглядывать. Этажный щит с нашего объекта:

Какие работы были произведены:

1) Заменили вводной автоматический выключатель

2) Поменяли обвязку электрического счетчика (предыдущая обвязка была выполнена не тем сечением провода)

3) Установили проходные клеммы для удобства подключения кабеля, питающего щит в квартире

4) От этажного щита до квартирного протянули кабель ВВГнг LS 3*10мм2.

Электрический щит (квартирный).

Что это такое и зачем он вообще нужен?

Электрический щит – это сердце инженерной электрики квартиры, своего рода подушка безопасности.

Как же выглядит щит для 3-х комнатной квартиры? Изнутри вот так

В современном щите должно находится 3 основных устройства защиты:

1) Реле напряжения. Защищает нашу бытовую технику от повышенного и пониженного напряжения по заданным параметрам

2) УЗО (Устройство защитного отключения) – защищает от утечки тока, т.е. жизнь человека. Другое название этого устройства – выключатель дифференциального тока.

3) Автоматический выключатель – защищает кабельные линии от перегрузки и короткого замыкания.

А так будет выглядеть щит в конце ремонта:

От электрического щита отходят кабельный линии. Вот мы и подошли к теме прокладки кабеля

Кабельный линии.

Первый вопрос, который возникает у заказчиков, какой кабель выбрать? Практические на всех своих объектах мы используем кабель марки ВВГнг LS. Что касается сечения кабеля, то на нашем объекте для розеточных группы применялся кабель сечением 2,5мм2

На освещение 1,5мм2, на варочную панель 6мм2, в качестве вводного кабеля использовался кабель 10мм2.

Какой способ монтажа кабеля выбрать? На данном объекте кабельный линии прокладывались по потолку.

Т.к. монтаж кабеля производится по негорючему основанию (в данном случае это бетонная плита перекрытия), кабель монтировался открытым способом на монтажные площадки. Это самый быстрый, и что немаловажно, самый бюджетный способ монтажа.

Основная магистраль расположена в проволочном кабельном лотке.

Исключением был монтаж кабеля в перегородках из ГКЛ. Там кабель был затянут в гофру.

Подрозеники и штрабы.

С потолка до подрозетников кабель опускается по штрабам.

При устройстве штраб есть основное правило – можно выполнять только вертикальные штрабы. Т.е. никаких диагональных линий в электрике в принципе быть не должно.

Штрабы выполняются с помощью специального инструмента – штрабореза с алмазным диском и системой пылеудаления. Лунки для монтажа подрозетников изготавливаются безударным способом – алмазной коронкой.

(фото старое, сейчас работаем в “Сухую”)

Сколько стоит электрика в 2021 году?

Итак, на наш объект (квартира 62м2, панельный дом) у нас ушло:
1) Электрический щит – 20т.р.

2) Кабель (420м силовой, витая пара 100) – 32т.р.

3) Крепеж, кабленесущие системы, прочее – 9т.р.

Итого: 61.000 р.

Что не входит в стоимость? В стоимость не включены работы (61к – только материалы). Также в стоимость не входят электроустановочные изделия (розетки, выключатели и т.д.), освещение и теплые полы.

Электропроводка в квартире – просто о сложном

Живя в современном мире трудно представить себе жизнь без электричества, с наличием которого связано не только освещение, но и работа всех бытовых приборов. Так что же говорить о заводах и предприятиях, само существование которых немыслимо без гарантированной подачи электропитания. Не затрагивая проблемы промышленного масштаба, давайте попробуем разобраться в квартирной электропроводке.

Основные понятия об электропроводке

Если говорить образно, электропроводка представляет собой разветвленную сеть капилляров, по которым направляется электрический ток. В техническом описании электропроводка – это структурированная система проводов и групп кабелей, охватывающая каждое помещение в квартире и необходимая для подачи электроэнергии. К элементам, входящим в токоведущие системы, также относятся защитные устройства и крепежные конструкции.

В строениях современного типа цепи электропитания проходят следующим образом:

1. От трансформаторной мини-подстанции до общего распределительного щита, установленного в здании.
2. С общего распределительного щита по распределительным линиям на этажные электрощиты.
3. С этажного электрощита на квартирные электрические щитки.
4. На распределительные короба в квартире.

В старых постройках квартирные щитки не предусмотрены. С общего этажного щита электропитание подается сразу в квартиры на распределительные короба. Данный тип электропроводки не отвечает требованиям безопасности, поэтому при планировании капитального ремонта рекомендуется замена электропроводки с установкой квартирного щитка.

Независимо от типа электропроводки провода на схемах маркируются следующим образом:

• красный провод – фаза L (L1 L2 L3);
• синий провод – ноль N;
• желто-зеленый провод – заземляющий проводник RE.

В реальности цвет проводки может отличаться и зависеть от жил выбранного при прокладке кабеля, что особенно характерно для старых зданий. Все провода подводятся к электрическому квартирному щиту, а при его отсутствии – к общему распределительному.

Однофазное электрическое питание

Здесь наиболее уместно еще раз упомянуть о таких терминах как «земля» и «фаза», ведь мы привыкли иметь дело с бытовыми приборами, которые подключаются при помощи шнуров с двумя проводниками. Фаза – это провод, по которому проходит электрический ток, а возвращается он по второму проводнику в «землю».

Фазным называется напряжение, получаемое после выхода из понижающего трансформатора и предназначенное непосредственно для питания потребителей. Однофазная подача питания предполагает запитывание от одной фазной линии, но сами цепи классифицируются по количеству проводников.

1. Однофазная двухпроводная сеть

Однофазные двухпроводные электрические цепи включают в себя:

• одну фазную линию L;
• нулевой проводник N.

В данном типе электросети, характерном для старых зданий, заземление электроприборов не предусмотрено.

2. Однофазная трехпроводная сеть

Данный тип сетей включает:

• один фазный провод L;
• нулевой проводник N;
• заземляющий проводник PE.

Подключение заземляющих проводников с корпусами энергопотребляющих устройств защитит человека от удара током, а сами приборы от перегорания.

Трехфазное электрическое питание

При трехфазном распределении электропитания на квартирный щиток подводятся следующие провода:

• питающие фазные провода L1, L2 и L3;
• нулевой проводник N.

Распределение электропроводки по квартире позволяет обеспечить питание в 220 или 380В. Напряжение между фазой и рабочим нулем составляет 220В, напряжение между двумя фазами – 380В.

При данной схеме электропитания обязательно равномерное распределение нагрузки между фазами. В противном случае повышается вероятность перекоса фаз и возникновения аварийных ситуаций.

Распределение по квартире трехфазного питания, приходящего на квартирный щиток, происходит при помощи электрокабелей.

1. Трехфазная четерехпроводная сеть

От электрического щита до распределительных коробов, расположенных в разных точках квартиры, питание распределяется по отдельным парам проводов:

• фаза L1 и ноль N;
• фаза L2 и ноль N;
• фаза L3 и ноль N.

2. Трехфазная пятипроводная сеть

При таком распределении питания в щиток подается дополнительный провод – заземляющий проводник RE.

Способы прокладки электропроводки

В зависимости от способа прокладки существует следующая классификация электропроводки:

Наружная электропроводка

Данный тип электропроводки применяется для подведения электропитания к дому по воздушным линиям, что наиболее характерно для частного сектора. В зависимости от расстояния такая проводка выполняется как изолированными проводами, так и неизолированными, может быть жесткой или гибкой.

Внутренняя электропроводка

Такие системы электропроводки прокладываются во внутренних помещениях, а в качестве элементов используются шнуры, шины и изолированные провода. Внутренняя электропроводка в свою очередь разделяется на два больших класса:

1. Открытая электропроводка

Открытый тип электропроводки встречается в старых постройках, где провода прокладываются непосредственно на поверхностях стен и потолков. Крепление проводов происходит при помощи тросов, роликах и специальных изоляторах, а в качестве дополнительных элементов используются гибкие рукава и лотки, подвески, шланги и т.д.

К достоинствам открытой электропроводки относятся:

• использование проводов с минимальным сечением;
• быстрый монтаж;
• возможность визуального определения места повреждения;
• быстрое устранение неисправностей без наличия специальных инструментов;
• лучшее решение для деревянных домов и помещений относящихся к повышенной категории пожарной опасности.

Недостатки открытой электропроводки:

• прокладка по поверхности, что может сделать стены эстетически непривлекательными;
• затруднение расстановки мебели или элементов интерьера;
• дополнительные затраты при использовании кабельных каналов.

2. Скрытая электропроводка

Наиболее распространенный и безопасный способ прокладки питающих линий. Располагается в специальных бороздках, заранее выдолбленных в строительных конструкциях, и сверху заделывается при помощи штукатурки или других строительных материалов.

Достоинства скрытой электропроводки – это:

• полное скрытие проводов и кабелей в потолках и стенах;
• отсутствие ограничений для дизайна помещений;
• нет вероятности повреждения проводов при расстановке мебели;
• защита от случайного соприкосновения с оголенными частями проводов.

К недостаткам скрытой электропроводки относятся:

• затруднение доступа при устранении неисправностей;
• обязательный ремонт при изменении схемы прохождения электрических цепей;
• штробление стен для прокладки скрытой электропроводки требует специальных инструментов и опыта в проведении строительных работ.

Поэтому для получения максимального эффекта от скрытой электропроводки целесообразно ее предварительное проектирование с учетом всех элементов.

Элементы электрической цепи

К основным элементам, которые входят в электропроводящую конструкцию, относятся:

• провода или кабели, по которым подается фазовое напряжение и ноль;
• общий электрический щит;
• электросчетчики;
• распределительная коробка (короб);
• шнуры, идущие от бытовых приборов.

К дополнительным элементам, входящим в электрическую сеть, относятся:

• заземляющий проводник RE;
• УЗО;
• квартирные щитки;
• тросы и струны;
• лотки.

Распределительный короб – важный элемент электропроводки

Основная функция распределительной коробки – это разделение общей электропроводки на несколько отдельно идущих магистралей и надежное распределение линий электропитания по всем помещениям в квартире.

Конструктивно распределительная коробка выполнена в виде пластикового короба с крышкой, с предусмотренными по бокам отверстиями для подведения проводов.

Питающий провод отдельно прокладывается для каждого помещения, далее к нему подключаются осветительные приборы, выключатели и штепсельные розетки. Все окончания питающих линий и линий потребителей электроэнергии соединяются между собой именно в распределительной коробке.

Соединение проводов происходит при помощи паек или скруток, также очень удобно применение клеммных колодок и сжимов. Оголенные части проводов обязательно изолируются.

В зависимости от типа прокладки существуют распределительные коробки для скрытых и открытых электропроводящих систем.

При открытой электропроводке, проходящей поверх стен, короб также устанавливается сверху. При прокладке скрытых систем короб утапливается в стенах с обязательным закреплением строительных смесей.

Короба устанавливаются таким образом, что была возможность открытия верхней крышки для доступа к проводам.

Защитные элементы электрической цепи

Вводно-распределительный щит, устанавливаемый обычно в подвале многоквартирного дома, обязательно содержит ряд предохранителей, которые защищают электропроводку от замыканий при перегрузках или непредвиденных авариях. В квартирных щитках также предусмотрены предохранители, которые отключат подачу электроэнергии в отдельную квартиру в случае замыкания.

Все идущие от распределительного щитка электролинии разбиваются на отдельные сегменты, что является необходимым для равномерного распределения нагрузки. Каждой группе проводов соответствует свой предохранитель, рассчитанный на пропускание определенной силы тока. В бытовых условиях чаще всего используются плавкие предохранители, состоящие из фарфоровой пробки с проводом, выдерживающим только определенную силу тока. При перегрузке или замыкании провод расплавляется, что отключает неисправный участок и препятствует дальнейшим повреждениям.

Кроме предохранителей существуют устройства, направленные на то, чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током:

1. Автоматический электровыключатель

Такое устройство не только выполняет функции обычного выключателя, но автоматически может отключить подачу питания, если проходящий через него ток выше заданного предела. Все характеристики отмечены непосредственно на поверхности выключателя, который может быть одинарным или пакетным.

2. Устройство защиты и отключения (УЗО)

УЗО, сравнивая токи, приходящие по фазе и уходящие по нулевому проводу, обеспечивает своевременное отключение электропитания при выявлении разницы. Такая разница токов может возникнуть в следующих случаях:

• нарушение изоляции;
• наводки;
• поражение людей электротоком.

Подробнее о заземлении

Защитное заземление конструктивно представляет собой преднамеренное соединение нетоковедущих частей, рискующих оказаться под напряжением в случае пробоя, с землей. Защитное заземление, которое следует отличать от рабочего заземления, включает следующие элементы:

• заземлитель – совокупность проводящих частей соединенных между собой. Заземлитель может быть выполнен в виде обычного металлического стержня или группы элементов специальной формы;
• заземляющий проводник, предназначенный для соединения заземляемых конструкций, цепей или отдельных элементов непосредственно с заземлителем.

Минимальное сопротивление заземляющего проводника обеспечивает протекание тока, в случае пробоя, непосредственно по нему, а не через тело человека, которое обладает большим сопротивлением.

Если постройка многоквартирного дома была выполнена после 1995 года, то здесь вероятнее всего реализована система заземления по схеме TN-S, в которой на протяжении всей цепи нулевой и заземляющий проводники разделены. Заземляющий провод уходит в землю на питающей дом трансформаторной подстанции.

Если же здание построено гораздо раньше, то отдельное заземление, которому раньше не придавали значения, здесь отсутствует. Нулевой проводник объединен с защитным заземлением по схеме TN-C. При пробое нулем станет тот, кто первый прикоснется к электроприбору. Вся надежда на устройства УЗО и автоматы с предохранителями.

Лучшим вариантом станет модернизация общей электропроводки в доме: на главном водно-распределительном щитке устанавливается шина заземления, от которой пробрасывается провод, уходящий в землю и соединяемый с разрядником. После этого остается сделать разводку новых проводов по квартирам щиткам и далее по квартирам, предварительно соединив их с заземляющей шиной.

Меняем проводку своими руками или как сэкономить много денег. С чего начать?

Электропроводка – важнейшая составляющая капитального ремонта квартиры. И если делаете хороший ремонт, то менять проводку в квартире надо полностью. От самой дальней розетки до электрического щитка (а в некоторых случаях и вводный кабель).

Звоним в самые различные организации, чтобы узнать, что почем и от цен, честно скажу, волосы встают дыбом *

Поэтому принимаем волевое решение – все сделаем сами.

На самом деле это не так сложно, как может показаться. И, сразу скажу, что сам делаю такую замену проводки по всей квартире впервые. Вообще впервые.

И у меня будет несколько статей про самостоятельную замену проводки от А до Я на простом и доступном языке. Именно для тех, кто решится делать это впервые.

Но есть пара очень и очень важных НО. С них и начну. Запомните:

1. Прежде, чем начать все это делать самостоятельно, необходимо взять уголок, длинную линейку и измерить прямоту и кривизну собственных рук. В случае, если кривизна рук не превышает все мыслимые допуски, переходим к пункту 2. Если они кривые, как у меня – тоже смотрим пункт 2

2. Надо четко запомнить – переделать за кем-то всегда дороже, чем сделать с нуля. Это касается практически любой области. И попытка сэкономить может вылиться в еще большие траты. Поэтому снова повторяем процедуру из пункта 1 и принимаем окончательное решение.

3. Если мы поставили задачу сделать действительно хорошую проводку, то разводить ее надо исключительно по потолку. Вот так:

Таким образом ток из распределительных коробок будет стекать по проводам с потолка вниз к вашим потребителям энергии, не будет испытывать дополнительного сопротивления на подъем вверх (сопротивление в проводах приводит к их нагреву), что позволит избежать просадок напряжения, и, как следствие, у нас будет более качественное электричество. А провода потом скроет натяжной потолок.

4. Если ни один из этих пунктов у вас не вызвал вопросов – доверьте замену проводки электрику.

А теперь серьезно и к делу.

Первое, с чего нужно начать – это четко разметить, где будут розетки и выключатели. Вроде бы очевидный вопрос, но, вы ведь тоже замечали у друзей в квартирах после ремонта удлинители к торшерам, висящие за телевизором провода и так далее. Поэтому лучше потратить несколько дней, прямо в пустой квартире порепетировать условия жизни (куда включать пылесос, что может появиться под телевизором, куда включать елку, где будут зарядки, как питать ноутбук возле кровати и так далее).

Когда вы тщательно и заранее все продумаете – подрозетники начнут появляться в самых неожиданных местах даже под потолком:

Нам этот подрозетник нужен для умных штор и для того, чтобы в новогодние праздники вешать гирлянду на окно. В общем, учитывайте все. Про высоту розеток от пола – в следующих статьях

Второе – выбираем кабель. Нам потребуется два вида:

Первый для розеток.

Второй для освещения.

Для розеток берем исключительно качественный кабель. Не экономим. Кабель должен быть сечением 2,5 и трехжильный. Даже если у вас старый дом и нет заземления, все-равно берем трехжильный кабель! Обязательно обращаем внимание, как сделан кабель: по ГОСТу или по ТУ. Вам нужен тот, что сделан по ГОСТу. Обязательно смотрим отзывы. Увы, на рынке много барахла, якобы с сечением 2,5, а по факту сечение меньше, иногда сильно меньше.

Я взял толстый и увесистый кабель от СЕВКАБЕЛЬ (Севкабельпорт дайте денег за рекламу). За проводку буду спокоен.

Для освещения берем кабель сечением 1,5 мм. Достаточно двужильного. Так же не экономим и берем качественный кабель с сечением именно 1,5 мм. Внимательно изучаем отзывы. Спасибо интернету. Я для освещения так же взял СЕВКАБЕЛЬ (второй счет за рекламу). Кабель для освещения берем с запасом! С хорошим запасом! Вот простой пример:

В гостиной у нас будет три контура освещения. И, как следствие, тройной выключатель. Значит, в него должна приходить фаза (это один провод), а выходить из него будет 3 провода на каждый контур. Таким образом, если расстояние от потолка до выключателя всего 2 метра, то нам необходимо 8 метров провода. Сразу отвечу на вопрос – да, можно взять многожильный (допустим четырехжильный) кабель и завести его в выключатель. Будет проще. Я же “заморочился” исключительно для того, чтобы соблюдалась общепринятая цветовая разметка проводов по всей квартире (синий – ноль, бело-желто-зеленый – земля, ну и коричневый в моем случае – фаза). На мой взгляд дилетанта так как-то более правильно, чем ломать голову в будущем: а вот этот синий из многожилки – это фаза, или ноль, может, где бумажка есть со стикером?). Кстати, да, я завожу еще и нулевой провод. Для обычных выключателей он не нужен, но некоторые “умные” выключатели без него не работают. А я еще не решил, умные выключатели у нас будут или все же умные реле под потолком на каждый контур освещения (скорее всего этот вариант). В любом случае, пусть лучше будет, чем понадобится, а его нет.

Третье – покупаем розетки и выключатели. Заранее. С запасом в пару – тройку розеток. Какие брать розетки – дело вкуса. Я взял в Китае.

Замена электропроводки в квартире своими руками
пошаговая инструкция

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это несложно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Провод (кв.мм)	(А)	(Вт)	Авт.
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Что делать если пропал свет в квартире

➰ Разводка электрики в квартире своими руками: экономим на оплате труда специалиста

Косметический ремонт в квартире или частном доме – довольно простой процесс: переклеить обои, подновить краску… Гораздо сложнее, когда затеваются крупномасштабные работы. И если задуман капитальный ремонт, особенно в домах, которые введены в эксплуатацию более 20 лет назад, следует задуматься о полной замене проводки. Ведь старые кабели, отслужившие свой век, небезопасны в эксплуатации, да и бытовой техники на наших кухнях в последние время прибавилось, а значит, возросла и нагрузка. Сегодня поговорим о том, как производится разводка электрики в квартире или частном доме, и о возможности её выполнения своими руками.

Требования к монтажу электропроводки в частном доме или квартире

Все работы, связанные с прокладкой, разводкой или коммутацией электрических кабелей и защитной автоматики должны выполняться в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и производиться с соблюдением нормтехники безопасности. Перед началом подобных работ следует подготовить весь необходимый инструмент и расположить его так, чтобы он был в прямом доступе.

Важно! При монтаже розеток и выключателей следует соблюдать высоту их размещения от пола и правила коммутации, указанные в ПУЭ. Имеет смысл внимательно изучить этот документ, дабы избежать последующих переделок.

Как производится разводка в квартире: основные правила производства работ

Для того чтобы подобная задача была выполнена качественно, следует составить примерную схему проводки в квартире с указанием размещения электроточек, бытовых приборов и их потребляемой мощности, линий их подключения. Именно при производстве подобной работы нагрузка распределяется равномерно по группам, каждая из которых будет защищена своим отдельным автоматическим выключателем. В отдельные линии следует выделить такие бытовые электроприборы как стиральная и посудомоечная машина. Подобные устройства требуют дополнительной установки УЗО или автоматического выключателя дифференциального тока.

Современные пластиковые щитки смотрятся довольно эстетично, легко вписываясь в любой интерьер

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Коммутация проводки электрики в квартире может быть выполнена тремя основными способами:

1. Обычная скрутка – достаточно простой, но не всегда удобный метод, производство которого может привести к нагреву соединения при слабой протяжке.
2. Паянная скрутка – метод довольно трудозатратен и занимает очень много времени, однако контакт получается плотным и защищённым от нагрева.
3. Применение клеммников. Раньше для этих целей использовались винтовые зажимы, требующие для монтажа дополнительного времени. Сегодня всё чаще встречаются контакторы WAGO, которые позволяют выполнить электромонтажные работы максимально быстро.

Вот так выглядят самозажимные клеммники WAGO

Статья по теме:

Клеммы для соединения проводов: достоинства и недостатки, требования, разновидности, тонкости выбора, обзор производителей, монтажные технологии, как соединить медный и алюминиевый провода — читайте в нашей публикации.

Типы разводки кабеля по квартире и от чего зависит выбор

Проводка электричества в квартире может быть скрытой или открытой (наружной). Какой способ использовать решает каждый самостоятельно, однако необходимо отметить, что скрытая электропроводка надёжнее. Такая применима в строениях из бетона, кирпича или пенобетона. Что касается бревенчатых домов или панельных сооружений, не предусматривающих штробления стен, то в них чаще используется открытая прокладка проводов. Стоит отметить, что в этом случае обязательным является использование кабель-канала, который помимо эстетической функции несёт и практическую: не даёт проводу разгореться в случае перегрузки или короткого замыкания.

Составление схемы разводки электрики в квартире

Определившись с тем, где и какое оборудование будет расположено, необходимо разбить все розетки на отдельные группы, которые будут питаться от отдельных линий. К примеру:

1. Розеточная группа кухни.
2. Розетка на кухне, подключаемая через отдельное УЗО.
3. Гостиная и прихожая.
4. Спальня и санузел.

Но отдельном листе обозначаются линии освещения. Здесь можно разделить группы на каждую комнату, однако это приведёт к увеличению количества автоматов в распределительном щите. Можно сделать отдельными кухню/спальню, санузел/гостиную и прихожую.

Примерный набросок схемы расположения точек электропитания в квартире

Полезный совет! Прихожую всегда следует коммутировать на отдельную группу освещения. При ремонте электропроводки в квартире можно будет отключить необходимую комнату, при этом свет из прихожей будет в неё попадать, т.к. это помещение является смежным с остальными.

Расчёт сечения кабелей при производстве разводки электрики в квартире

Это одна из важнейших задач при прокладке новой проводки в квартире, правильность решения которой обеспечит безопасность всей домашней сети. Однако следует понимать, что вместе с ней одновременно нужно решить и вопрос номиналов защитной автоматики. Расчёты производятся следующим образом. Глядя на составленную схему суммируем потребляемую мощность всех бытовых приборов, которые будут запитаны от каждой конкретной линии. Далее полученное значение нужно разделить на напряжение сети 220 В. Итоговым показателем и будет потребляемый ток, измеряемый в Амперах. Эти данные пригодятся для выбора защитной автоматики. Ну а подходящее сечение провода выбирается согласно таблице, которая представлена ниже.

Таблица сечений кабелей по мощности и токовой нагрузке

Принципиальные схемы электропроводки в квартире: примеры готовых решений

Если домашнему мастеру довольно сложно понять, как именно составляются схемы прокладки кабелей в квартире, предлагаем ознакомиться с готовыми решениями. Возможно, на их примере будет проще разобраться с этим вопросом. Примерные схемы разводки электропроводки в квартире:

Составление схем электропроводки в частных домах: нюансы выполнения работ

Если к частному дому подведено напряжение 220 В, то никакой разницы в схемах с квартирными, не будет. Исключение составляют лишь трёхфазные системы. И то, отличаться будет лишь разводка в распределительном вводном шкафу. В остальном, при отсутствии в доме бойлера и (или) электроплиты, требующей напряжения 380 В, всё будет одинаковым.

Полезно знать! Следует понимать, что при наличии электрического водонагревательного котла, вне зависимости от требуемого для него напряжения, необходимо предусмотреть отдельную линию с установкой на неё устройства защитного отключения или автоматического выключателя дифференциального тока.

Количество входящих фаз и их распределение

При условии, что со столба на распределительный щит приходит четырёхжильный кабель (380 В), следует понять, как правильно его разделить по группам. Практически каждому домашнему мастеру, который сталкивался с электромонтажом, известно, что при использовании нуля и одной из трёх фаз кабеля с напряжением 380 В получается 220 В. Основная задача данного этапа работ – это равномерное распределение фазных проводов по линиям так, чтобы избежать перекоса и обеспечить работоспособность сети на должном уровне. Существует старая поговорка – не стоит класть все яйца в одну корзину. Применима она и здесь. Если освещение дома разбито на линии, не нужно их коммутировать на одну фазу. Лучше распределить. То же касается и линий силовой группы.

Примеры схем для выполнения работ по электромонтажу

Как и в квартире, проводка от щитка своими руками – это не слишком сложный процесс, для выполнения которого требуется лишь знание некоторых правил и чёткое соблюдение инструкций. Предлагаем ознакомиться с готовыми схемами электропроводки в частном доме. Примеры схем электромонтажа для частных домов:

Программы, помогающие составить схему электропроводки в квартире

В сети интернет можно найти множество программ, которые помогут спроектировать домашнюю электрическую сеть. Среди них есть как бесплатные, так и те, за которые придётся выложить некоторые суммы. Среди самых известных программ, не требующих финансовых вложений, можно отметить:

1. QElectroTech.
2. Visio.
3. NanoCAD.
4. Компас-Электрик.
5. Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor).

Подобные программы можно перечислять ещё долго. Бесплатное ПО вполне подойдёт для составления поверхностной схемы электропроводки в панельной квартире или частном доме, однако ограниченный функционал не позволит начертить более сложные коммуникации. Для подобных целей следует использовать платные программы. По мнению пользователей, лучшей в этой области является sPlan.

Такую схему поможет составить специальная компьютерная программа

Монтаж проводки в квартире или частном доме: этапы работ и пошаговая инструкция

Любая работа, а тем более электромонтаж, должна производиться с чётким соблюдением определённого алгоритма. Всё необходимо делать поэтапно, а не бросаться выполнять какие-либо действия, не закончив предыдущие. Составив схему электропроводки в доме своими руками, пошагово выполняем следующее:

1. Рассчитываем сечение кабелей.
2. Выполняем разметку и штробление.
3. Укладываем кабель в каналы и выполняем коммутацию в распределительных коробках.
4. Производим расключение в распределительном щите.

Изолировать соединения можно при помощи специальных колпачков

Рассмотрим эти действия более подробно.

Какие кабели использовать для проводки в квартире или частном доме

Информация по выбору сечения уже была предоставлена в нашей статье, а потому рассматривать вопрос повторно мы не будем. Что касается количества жил, то для однофазных систем без заземления используется двужильный кабель, а если присутствует контур, то трёхжильный. Для трёхфазной без контура – 4 жилы, а с заземлением применяются пятижильные изделия.

Разметка стен по схеме электропроводки в квартире

Перед тем как сделать проводку в квартире, следует правильно разметить трассы расположения кабелей и расположение точек электропитания. Имея перед глазами схему, сделать это будет несложно. Для ускорения и упрощения процесса для разметки трасс лучше использовать маркерный шнур. Хотя, если под рукой имеется лазерный уровень со штативом, можно применить и его.

Лазерный уровень тоже весьма удобен при разметке стен

Особенности монтажа скрытой и открытой проводки в доме своими руками

По размеченным трассам необходимо закрепить при помощи саморезов кабель-каналы соответствующего проводу размера или проштробить канавки для укладки проводов. В местах пересечений (отводов на розетки и выключатели) устанавливаются распределительные коробки. Их размер следует подбирать, исходя из количества соединений, которые планируется в них выполнить. При монтаже скрытой проводки необходимо использование специальных коронок, при помощи которых высверливается отверстие для подрозетников или круглых распределительных коробок. Для квадратных используется отбойник перфоратора.

Краткая пошаговая инструкция прокладки проводки в квартире

Разберём изложенную информацию на фотопримерах в общих чертах.

Разводка электрики в квартире: цены на услуги специалистов

Эту работу дешёвой назвать не получится. В среднем по регионам подобная работа в трёхкомнатной квартире обойдётся владельцу не менее 45 000-50 000 руб. Если же рассматривать Москву и область, стоимость может возрасти до 70 000-100 000 руб. А стоит ли платить столь большие суммы, когда можно приложить руки и самостоятельно выполнить весь электромонтаж? Редакции Homius.ru кажется, что ответ очевиден.

Подведём итоги

Выполнить разводку электрики в квартире сможет даже домашний мастер, не имеющий подобного опыта. Главное здесь – соблюдение норм ПУЭ и правил техники электробезопасности. Следует понимать, что с электроэнергией шутки плохи, и малейший недочёт, допущенный при производстве работ, со временем может превратиться в настоящую проблему. Ну и, конечно, необходимо достаточно свободного времени – быстро подобную задачу не выполнить, особенно если опыт отсутствует полностью.

WAGO-соединения получаются аккуратными и не требуют дополнительной изоляции

Надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация была интересна, а главное полезна нашему Уважаемому читателю. Если у Вас остались вопросы по теме, можете их смело задавать в обсуждениях ниже. Редакция Homius.ru с удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки. У вас есть опыт самостоятельного монтажа электропроводки в частном доме или квартире? В таком случае огромная просьба поделиться им с другими читателями – это будет весьма полезно начинающим домашним мастерам. А напоследок мы предлагаем посмотреть небольшой, но довольно информативный видеоролик по сегодняшней теме.

Как устроена электропроводка в квартире? Общие принципы

Идея статьи о бытовой электропроводке возникла, когда я в очередной раз объяснял знакомым устройство тройного выключателя для санузла. Я и хотел рассказать об этом выключателе, вызывающем вопросы у неспециалистов. И поняв, что означенный выключатель — штука простая, если понимаешь принципы устройства электропроводки, решил зайти издалека.

Сравним электрический ток с током воды. Вода течет по трубе к турбине и, вращая ее, утекает по второй (отходящей) трубе. Если вторую трубу перекрыть, ток воды прекратится и турбина вращаться перестанет.

Электрический ток работает совершенно аналогично.

• Здесь есть «подающая труба» — фазный провод, при прикосновении к которому светится индикатор напряжения.
• Есть «отводящая труба» — рабочий ноль, по которому ток «утекает» от «турбины» — прибора.

Если, например, рабочий ноль оборван, ток в цепи исчезает. Но напряжение на приборе сохраняется (турбина остается залита водой, и стоит появиться пути оттока, как «вода» снова потечет).

На самом деле все несколько сложнее. От электрощитовой к квартирам идет не один фазный провод, а три. Возвращаясь к нашему сравнению: по трем трубам вода течет, через одну утекает обратно. Это стандартная пятипроводная схема: три фазы и рабочий ноль. Есть еще заземляющий провод, но о заземлении разговор отдельный. Пока представим, что его нет. Между любыми разными фазами напряжение составляет 380 вольт, между любой фазой и нулевым проводом («нулем») 220 вольт. Фаза, ноль и заземление — то самое, с чего мы начали и что приходит в вашу квартиру. Фото: Depositphotos

Как правило, горожане имеют дело со следующей схемой электропроводки.

Каждый подъезд питается кабелем, состоящим из 4 или 5 жил. Три фазы и ноль присутствуют всегда, отдельного заземляющего провода в старых домах может не быть.

В электрощитовой дома есть автоматические выключатели, питающие «квартирные» линии. Обычно по одному на каждый подъезд. Автоматы обесточивают линию в случае короткого замыкания или перегрузки (если мощность электроприборов превышает допустимую).

• тремя жилами — к трем клеммам автоматического выключателя;
• нулевой жилой — к нулевой клемме либо (в старых домах) прямо к корпусу электрощита.

Кабель проложен через подвал и оттуда поднимается по стояку, проходя через расположенные на этажах распределительные электрощиты.

Внимание! С этого момента начинается практическая часть. Электрооборудование, с которым имеют дело жители, начинается именно с электрощита.

Здесь можно увидеть тянущиеся снизу вверх толстые изолированные жилы, от которых идут ответвления к оборудованию щита. Конкретный способ коммутации отличается в зависимости от типа дома, поэтому я буду говорить о некоем условном варианте. Для понимания важен не конкретный метод, а принцип. Фото: Depositphotos

Через щит проходят три фазы и ноль. Заземление мы для простоты опускаем.

Для работы бытовых электроприборов нужны одна фаза и ноль (помните: труба, подающая воду, и труба отводящая?). Следовательно, один из фазных проводов имеет участок, где с него снята изоляция для подключения проводов, подающих ток к квартирам.

Место подключения может быть как открытым (например, оголенная жила просто притягивается клеммой к шине, от которой отходят провода, питающие квартиры), так и закрытым (например, пластиковым «орешком», внутри которого отходящие провода присоединены к питающей жиле опять-таки клеммой). Если фазный провод случайно соединится с нулевым, произойдет короткое замыкание; попадание фазы на корпус электрощита смертельно опасно для прикоснувшегося к нему человека (это то же самое, что коснуться оголенного провода). Потому фазы всегда изолированы от корпуса.

А вот нулевой провод, наоборот, часто соединяется с корпусом щита.

Предположим, что на этаже у нас три квартиры. К каждой из них от шин отходят одна фазная и одна нулевая жилы. Обе жилы подключены к входным клеммам УЗО — устройства защитного отключения (в старых домах его может не быть вообще, например, в моем доме 80-х годов постройки УЗО нет). Два провода вошли сверху, два вышли снизу к электросчетчику. При необходимости УЗО можно отключить, обесточив электросчетчик и всю квартиру сразу. Фото: Depositphotos

От счетчика фазный провод идет ко входам однофазных автоматических выключателей, соединяясь специальными перемычками со входами всех автоматов (при необходимости с их помощью можно «разорвать» фазу, обесточив нужную линию в квартире), нулевой же провод подключается к колодке или клеммнику (обычно он расположен рядом с автоматами или над ними).

Вся электропроводка квартиры разделена на несколько линий или групп. Чаще всего это розеточная группа, световая (питающая люстры) и линия для электроплиты. Бывает иначе, но я рассматриваю типовую «усредненную» схему. К каждой линии поступают от электрощита фаза и ноль. Условно говоря, от квартиры к щиту протянуты в перекрытиях по трехжильному проводу от каждой группы.

• одна жила — к выходу автоматического выключателя (сверху автомата — вход, снизу — выход);
• вторая — к одной из свободных клемм нулевой колодки или клеммника.

То есть с одной стороны к колодке подходит питающий нулевой провод от счетчика, с другой — отходящие провода на квартирные линии. То же и с автоматами, только здесь каждая линия подключается к своему, отдельному автомату. Автоматические выключатели
Фото: Sid74, pixabay.com

С автоматическими выключателями все мы имеем дело, если нужно обесточить квартиру. Или от чрезмерной нагрузки «выбило пробки» — хотя собственно пробки остались в совсем старых домах, многие называют так автоматические выключатели. Тогда мы выходим на лестничную площадку и включаем или выключаем автоматические выключатели.

Итак, в квартиру идут две жилы: нулевая от нулевой колодки и фазная от автоматического выключателя. И так три раза, три группы: розетки, освещение и электроплита.

В квартире провод, питающий электроплиту (его легко определить: он толще других), идет, не разветвляясь, к розетке плиты. Две других группы разветвляются на ряд линий, идущих к осветительным приборам и розеткам. Световые провода проложены в перекрытиях, частично в стенах: там, где провод опускается к выключателю. Розеточные могут проходить по-разному, в современных домах, как правило, они также спускаются от потолка внутри стены к каждой розетке. В домах постройки 60−80-х годов по-разному. Общий ориентир: расположение розеток. Обычно провода спускаются сверху там, где розетки расположены высоко (примерно в метре) над полом. Если они установлены над самым плинтусом, провода скорее всего проложены в полу.

Естественно, проводка не представляет собой один цельный провод. Линии много раз разветвляются и соединяются. Происходит все это в распаячных коробках, вмурованных в стену (пластиковых, в старых домах — металлических) или просто в полостях стены под потолком. Обычно такие места закрыты металлическими крышками и легко определяются под обоями простукиванием.

В большинстве случаев от одного автомата запитаны все розетки, кроме одной: расположенной в блоке выключателей санузла (часто здесь же включается свет и на кухне). Эта розетка запитана от «светового» автомата вместе с остальным освещением.

Если установлена дополнительная розетка в ванной, она может быть подключена к любой группе, а также иметь вообще отдельный автомат. Если вам понадобится проводить с ней какие-то манипуляции, не полагайтесь на случай. Убедитесь, что вы ее действительно обесточили. Включите в розетку настольную лампу и при горящей лампе выключайте автомат. Лампа погасла? Вы отключили то, что нужно!

Фото: chrischesneau, pixabay.com

Тем не менее «инструкции написаны кровью» — а потому обязательно убедитесь в отсутствии напряжения при помощи указателя напряжения (индикатора). Учтите, что многие розетки защищены от «несанкцинированного втыкания» посторонних предметов детьми. Гнезда розетки закрыты шторкой, которая открывается при одновременном втыкании двух штырей (как и происходит при включении вилки). Так что, пользуясь индикатором, убедитесь, что действительно достали до клемм. Лучше всего проверять индикатором розетку со снятой крышкой.

Может оказаться и так, что в квартире несколько розеточных групп, запитанных от разных автоматов. Например, отдельная линия может идти на розетки кухни или санузла, могут быть проложены отдельные линии на каждую комнату (модная схема, особенно при самостоятельном монтаже проводки). Бывают и переделки стандартной вроде бы схемы — например, вынужденные, при устранении неисправностей.

Так что если не уверены в том, что правильно понимаете устройство электропроводки, лучше обратиться к специалистам. Хотя и они иногда разводят руками, видя творение безвестного электромонтажника…